Os jardineiros muitas vezes enfrentam uma situação em que as mudas das plantas já foram compradas, mas por um motivo ou outro não podem ser plantadas. Por exemplo, as primeiras geadas ocorrem no outono e o plantio tem de ser adiado até a primavera. Felizmente, existem maneiras de preservar as mudas até o plantio. Este material é dedicado às peculiaridades do armazenamento de mudas.

Onde armazenar as mudas antes de plantar

O método de armazenamento de mudas é determinado por vários fatores: o prazo de validade exigido material de plantio antes do plantio, condições climáticas, disponibilidade instalações adequadas etc. Vamos dar uma olhada nesses métodos.

Você sabia? Uma das sete maravilhas mundo antigo, famoso jardins suspensos Babilônia deveria realmente ser chamada de jardins« Amitis» nomeados em homenagem à princesa mediana Amytis, para quem o rei da Babilônia Nabucodonosor II ordenou que fossem construídos. Semiramis viveu cerca de duzentos anos antes da construção destes jardins.

No armário

O uso de trincheira permite preservar as mudas em todo o período de inverno até pousar. O poço em si é uma trincheira. Precisa ser escavado em local bastante seco. Por exemplo, canteiros de batata ou tomate são adequados para isso. A vala deve ser orientada na direção oeste-leste.

A profundidade da trincheira é de meio metro. O comprimento depende do número de plantas enterradas - elas devem estar localizadas livremente na vala. A parede norte da vala é vertical, em ângulo reto. O sul deve ser inclinado em aproximadamente 45°.

Todo o solo escavado é descartado além da borda norte da vala. Areia e turfa são misturadas ao solo removido da trincheira. Se necessário, as mudas são preparadas para o inverno: são removidas as folhas não cortadas e as raízes danificadas.

Depois disso, as plantas podem ser colocadas na vala. São colocados com os troncos voltados para o lado sul, suave, de forma que as raízes fiquem orientadas para o norte e as copas para o sul. A vala com as mudas colocadas é borrifada, mas não completamente, com uma camada de cerca de 20 centímetros de solo previamente escavado e preparado.

A pilha é deixada nesta forma até que ocorram geadas estáveis, ou seja, todas as noites a temperatura do ar deve cair abaixo de zero. Se ocorrer geada, o solo restante é despejado na vala e, no processo de adição de solo, as camadas de solo devem ser regadas para que o solo fique compactado. É necessário formar um monte no topo da vala, o que ajudará a evitar o acúmulo de água do degelo na primavera.

Importante! Com este método de inverno, as mudas não podem ser cobertas com ramos de abeto, palha ou serragem. A vala em si não precisa ser embrulhada em filme ou materiais de cobertura, pois isso pode levar ao despertar prematuro das plantas. É aconselhável jogar neve periodicamente na área de armazenamento.

Sob uma espessa camada de neve

Se uma cobertura de neve estável e abundante se formar no inverno, você pode simplesmente manter as mudas na neve. Primeiro, antes da precipitação cair, eles são armazenados em sala sem aquecimento, para o qual são pré-embrulhados com pano umedecido (de preferência serapilheira) e filme.

Quando neve suficiente cair (recomenda-se pelo menos 15 centímetros de cobertura), as plantas podem ser dispostas. As raízes da muda são colocadas em um saco de estopa cheio de uma mistura de serragem e turfa, e esse saco é amarrado na parte inferior do tronco.
Os galhos são cuidadosamente unidos. Toda a planta é embrulhada em polietileno e a casca fixada com fita adesiva. É necessário enterrar a planta em um local sombreado do jardim, onde a luz solar direta não incida e não haja perigo de neve.

Em um lugar frio

As mudas podem ser guardadas na geladeira, desde que, claro, as dimensões do equipamento permitam e os familiares não sejam contra esse uso. Para isso, a planta é envolvida em 2 a 3 camadas de gaze úmida e simplesmente colocada em um saco plástico.

Não há necessidade de amarrar este saco, caso contrário a planta selada pode ficar mofada. Temperatura ideal o armazenamento é 0°С…+2°С. Este método Adequado apenas para armazenamento de prazo relativamente curto, geralmente não mais do que três semanas.

Você pode usá-lo em vez de uma geladeira varanda de vidro ou loggia. A preparação para armazenamento é exatamente igual à de uma geladeira. Quando as mudas são adquiridas com sistema radicular acondicionado em substrato de solo, elas precisam ser perfuradas para armazenamento. película protetora em vários lugares.
Se o pedaço de terra estiver seco, deve-se umedecê-lo um pouco, mas não regar abundantemente. Dessa forma, a planta pode ser armazenada por duas a três semanas. Se armazenadas em adega, as mudas são colocadas em sacos plásticos e polvilhadas com serragem úmida.

Deixe em posição vertical. Os sacos não devem ser bem amarrados para evitar danos à planta. Além dos sacos, também podem ser utilizadas caixas para arrumação na adega. As mudas são colocadas em posição vertical e cobertas com areia úmida ou serragem úmida. O substrato é mantido úmido durante todo o período de armazenamento.

A temperatura ideal para armazenamento na adega é de -2°С…+2°С. É melhor evitar hipotermia ou superaquecimento, por isso é aconselhável monitorar a temperatura com um termômetro. Se a adega estiver muito seca, você pode aumentar a umidade do ar colocando nela um recipiente aberto com água. No entanto, alta umidade, acima de 60%, é perigoso para as mudas e pode destruí-las.
As caixas são usadas para armazenar material de plantio em salas de serviço sem aquecimento, como celeiros ou garagens. São preenchidos com serragem ou feno e as mudas são colocadas na posição vertical, envoltas em filme.

Não devem entrar em contacto com as paredes da caixa, mas distância mínima as paredes devem ter pelo menos 10 cm. Elas são cobertas na parte superior e inferior com várias camadas de estopa ou apenas com coisas velhas. A segurança total de todo o material de plantio com este método de armazenamento não é garantida.

Às vezes, os sinais de desenvolvimento já são visíveis nas mudas compradas, mas plante-as em terreno aberto Ainda é cedo. EM nesse caso as plantas podem ser preservadas transplantando-as para um recipiente. Antes do plantio, as raízes da muda são baixadas para água limpa por 12 horas, após as quais a planta é plantada em recipiente com capacidade de 2 a 3 litros.

O recipiente com a planta é colocado em algum local fresco, protegido da luz direta raios solares- pode ser, por exemplo, uma varanda envidraçada ou uma varanda envidraçada.
A rega e a fertilização da planta devem ser mínimas para não provocar o seu rápido crescimento prematuro. O plantio no solo geralmente é feito em maio. É importante lembrar que com esse método de plantio a planta fica sempre enfraquecida e necessitará de cuidados mais cuidadosos em um futuro próximo.

Você sabia? A maioria das frutas de caroço, nozes e pomóideas modernas colheitas de jardim as pessoas começaram a cultivar há cerca de três mil anos. Mas colheitas de frutos silvestres Eles começaram a procriar muito mais tarde. Então, ah groselhas de jardim e as groselhas são conhecidas em fontes medievais, não há menções anteriores a elas;

Recursos de armazenamento

Armazenamento de vários plantas de jardim(sejam árvores frutíferas, arbustos de bagas ou videira) tem características próprias. Vamos tentar descobri-los.

Plantas coníferas

Estas plantas não podem ser armazenadas na adega. Mas se forem vendidos em contentor (e na maioria das vezes é o caso), podem ser enterrados no jardim sem retirá-los do contentor, em local protegido do vento e do sol. Neste caso, é necessário polvilhar o solo acima das raízes com turfa para isolá-lo melhor.

A parte superior da muda deve ser cuidadosamente coberta com material de cobertura. Existe outra boa opção de armazenamento plantas coníferas. Uma garagem ou galpão sem aquecimento é usado para isso. A tecnologia de preparação para tal armazenamento é descrita acima. A única ressalva é que você não precisa embrulhar a copa da planta.

Árvores frutíferas

O local ideal para guardar árvores frutíferas é a adega. O método é descrito em detalhes acima, mas não há recursos especiais no armazenamento dessas plantas específicas.

Antes do plantio na adega, as folhas devem ser retiradas caso tenham ficado nas mudas por descuido. Métodos de armazenamento de árvores frutíferas, como plantá-las e colocá-las na neve, também são amplamente utilizados.

Arbustos

As características de colocação de arbustos coincidem totalmente com os métodos de armazenamento de mudas de árvores frutíferas. Aqueles. Os locais ideais são a adega, o cemitério e a neve.

Uva

Os melhores métodos de armazenamento de uvas são armazenamento e adega. Se for utilizada uma vala, as mudas de uva, amarradas em cachos, são colocadas na vala (bem). Antes da postura, recomenda-se mergulhar as raízes em uma solução fraca de permanganato de potássio. Este método é frequentemente praticado se houver muitos cortes.

Todo proprietário de jardim deseja colher uma rica colheita todos os anos. Isso é bastante esperado: gastando muito tempo e esforço cuidando de arbustos e árvores, ninguém quer ficar sem frutas saborosas e saudáveis ​​​​no outono. No entanto, para obter uma boa colheita de cada planta do jardim, é necessário levar muito a sério os cuidados com o jardim. E vale a pena começar logo no início da primavera. Também é aconselhável fazer e tratar também as comuns, e não apenas as macieiras do jardim.

O início da primavera na dacha

É claro que, em março, mesmo as árvores jovens e fortes parecem mais madeira morta: não há botões nem folhas nelas. As árvores ainda não despertaram depois do inverno, e só depois de um mês ou um mês e meio (dependendo da região, do clima e da variedade da planta) os primeiros botões inchados aparecerão nos galhos. Mas os especialistas recomendam começar a cuidar do seu jardim em março.

Alguns jardineiros desbastam a copa já em março, retirando galhos secos e mortos. No entanto, para determinar quais ramos secaram e quais simplesmente não se afastaram hibernação, nem todos podem. Portanto, é melhor não ter pressa, para não destruir ramos jovens e fortes. Mas em março é hora de tratar o próprio tronco e os ramos do esqueleto (os principais e mais grossos, sobre os quais repousa toda a copa) com uma solução de cal a 20%. Isso protegerá a árvore de ratos e outras pequenas pragas.

alguns tipos de pequenas pragas

Observe se a água do degelo está se acumulando ao redor de suas árvores? Se as raízes estiverem ocas, devem ser construídos pequenos canais de drenagem para drenar a água para o lado. Caso contrário, a estagnação da água pode levar ao apodrecimento das raízes ou mesmo do tronco da árvore.

Inspecione também as árvores em busca de frutas secas e bagas que sobreviveram durante todo o inverno. Eles devem ser coletados e colocados na pilha de compostagem.

Do outono à primavera, várias bactérias se desenvolvem nessas frutas, o que pode causar sérios danos a todo o jardim.

Se os pássaros não os comeram durante o inverno faminto, vale a pena se livrar deles você mesmo.

O trabalho leva muito pouco tempo, e depois disso por algum tempo você pode esquecer a necessidade de cuidar do jardim.

Livrar-se de galhos desnecessários

Depois de esperar até que os botões inchem para que você possa distinguir facilmente os galhos secos dos saudáveis, você pode começar trabalho adicional. Os galhos secos devem ser removidos imediatamente.

Para remover os finos, use podadores, mas é melhor remover os antigos com uma serra. Quebrar galhos manualmente é altamente desencorajado. Afinal, neste caso, não só existe o risco de ferimentos graves, mas também de danos aos ramos jovens que podem dar uma colheita, se não neste ano, então no próximo.

Ao mesmo tempo, você pode remover os brotos que crescem paralelos ao tronco. Raramente dão frutos, mas causam muitos problemas. É muito difícil colher os poucos frutos da copa. E quando vento forte galhos altos geralmente quebram e danificam toda a copa da árvore. Também sombreiam os restantes rebentos que correm para os lados do tronco, razão pela qual a sua fecundidade diminui drasticamente.

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Em geral, os jardineiros experientes consideram que a coroa ideal tem o formato de uma espécie de tigela - os galhos formam uma divisória grossa por fora e a coroa tem um pequeno vazio por dentro.

Diagrama de poda de árvores

Ao mesmo tempo, a colheita da árvore é o mais cómoda possível e os raios solares atingem todos os principais ramos frutíferos, garantindo abundância de frutos no outono.

Caso precise cortar galhos grossos (cerca de 3 centímetros de diâmetro e espessura), deve-se cortar com um auxiliar que irá segurar a base do galho. Caso contrário, quando um galho cai, pode danificar a casca, ao longo da qual a seiva se move de maneira especialmente ativa nesta época do ano. Você trabalha sozinho? Em seguida, primeiro faça um corte raso (cerca de 0,5 centímetros de profundidade) por baixo e só depois corte por cima. Nesse caso, o galho não poderá prejudicar a árvore.

É claro que os cortes de todos os ramos vivos devem ser tratados imediatamente com verniz, cal ou outro meio adequado, eliminando o risco de qualquer infecção que possa destruir ou enfraquecer a árvore. Não se deve poupar os galhos, mesmo que sejam jovens e prometam uma rica colheita.

Lembre-se de uma verdade simples: quanto menos ramos, mais nutrientes cada um deles receberá. Isso significa que mesmo um pequeno número de ramos pode trazer uma colheita verdadeiramente rica. É muito mais fácil e cómodo colher frutos grandes ou pequenos frutos em ramos que se encontram fora da copa e não nas profundezas.

Alimentando o jardim antes do verão

Se o jardim foi plantado há vários anos, então o solo provavelmente já perdeu algum minerais e precisa reabastecer suas reservas. E aqui vários fertilizantes naturais e químicos virão em seu auxílio. Você precisa escolher aqueles que são realmente importantes para o seu jardim na primavera.

As árvores jovens que ainda não dão frutos ou que dão frutos com muita moderação não precisam ser fertilizadas. A menos que você possa adicionar uma pequena quantidade de húmus (certifique-se de que o húmus atingiu o “padrão” e não queimará sistema raiz e tronco).

jardim de árvores jovens

As árvores maduras (a partir dos 5 anos) devem ser fertilizadas principalmente com fertilizantes nitrogenados. Estimulam o crescimento da copa, bem como a formação de um grande número de folhas grandes, mas são exatamente o que é necessário para discagem rápida nutrientes e rica colheita. É melhor aplicar fertilizantes durante o primeiro afrouxamento do outono, por volta de abril.

Leia as instruções com muita atenção. Muitas vezes há casos em que os jardineiros, guiados pelo princípio “quanto mais, melhor”, recebem no outono frutas perigosamente alto nível teor de nitrogênio. É muito fácil ser envenenado por essas frutas. Fertilizantes importantes de potássio e fósforo são melhor aplicados no outono.

É claro que não devemos esquecer os fertilizantes orgânicos: eles representam um complexo complexo de todas as substâncias necessárias para o crescimento bem-sucedido e a rica colheita das plantas. Como fertilizantes orgânicos pode aparecer húmus, bem como chorume, excrementos de pássaros e vacas.

esterco de vaca podre

Você deve ter muito, muito cuidado com os excrementos (principalmente de frango!): uma grande concentração de salitre pode matar uma árvore. Portanto, antes de adicionar ao solo, o esterco é diluído água morna, parte dos excrementos de vaca contém 5 a 6 partes de água e parte dos excrementos de pássaros contém pelo menos 10 a 12 partes de água.

Imediatamente após plantar a árvore o círculo do tronco da árvore está solto. Isso ajuda a reter a umidade do solo e evita o crescimento de ervas daninhas. Para suporte em condições climáticas adversas as plantas estão amarradas a suportes. Ao mesmo tempo, verifique regularmente se o material da liga não corta a casca e também evite o atrito contra o suporte, pois danos à casca podem levar à morte da planta. Para proteger os tecidos contra o ressecamento na primavera, em tempo seco e ventoso as hastes são embrulhadas com um pano úmido ou musgo. Se houver um desequilíbrio pronunciado entre o volume do sistema radicular e a parte aérea da planta, poda pós-plantio. Normalmente os rebentos são encurtados em um quarto.

As folhas frescas das plantas jovens são uma iguaria para lagartas comedoras de folhas e pulgões verdes. As pragas são coletadas manualmente. Se isso não der resultado, é necessário aplicar métodos biológicos ou produtos químicos proteção.

Cobertura

No 1º ano de crescimento O sistema radicular de uma planta se desenvolve dentro poço de pouso usando fertilizantes adicionados durante o plantio. Nesse período não são aplicados fertilizantes, mas se a fertilização não tiver sido aplicada totalmente e as mudas não estiverem crescendo intensamente, 10 kg de esterco podre, 120 g de superfosfato, 40 g de cloreto de potássio, 60 g de nitrato de amônio.

Para o 2º ano(se as plantas apresentaram crescimento insuficiente no 1º ano), a mesma quantidade de fertilizante deve ser adicionada ao círculo do tronco, que deve ter diâmetro ampliado em 50 cm. Como as árvores jovens na primavera sentem necessidade urgente de fertilizantes nitrogenados, você pode aumentar a dose de nitrato de amônio para 80-90 ge também adicionar uréia.

Se os solos são pobres, os fertilizantes podem ser aplicados em partes, superficialmente, depois cobertos com ancinho, regados e cobertos com turfa ou composto.

Rega

Recomenda-se combinar a fertilização com a rega, que deve ser realizada durante todo ano de desembarque. Caso contrário, a parte superior da parte aérea da muda começará a morrer gradativamente até ser restaurada na camada radicular. umidade normal e meio nutriente.

Em média para culturas frutíferas em solo argiloso e solos argilosos Bastam 3 regas: imediatamente após o plantio, na 2ª quinzena de maio e em julho - pelo menos 3-4 baldes debaixo da árvore. Durante verões quentes e secos ou atrasado plantio de primavera você precisa de pelo menos 4-5 regas: 2 na primavera e 2-3 no verão. Nos pulmões solos franco-arenosos São necessárias pelo menos 5-6 regas.

Pare de regar em agosto e início de setembro, permitindo que as plantas jovens cresçam bem e se preparem para futuras geadas. No final de setembro-outubro, a rega abundante (o dobro da norma) promove o crescimento das raízes mesmo sob a neve. Rega pré-inverno fortalecer a robustez invernal da muda.

Cobertura morta

O acúmulo e preservação da umidade no solo é facilitado pela cobertura morta - cobertura círculos de tronco de árvore húmus, composto, esterco de palha, turfa, cobertura morta, filme plástico, cortar palha e arrancar ervas daninhas. Não é recomendado o uso de serragem, principalmente madeira de coníferas, para cobertura morta.

A cobertura está disposta camada de 3-5 cm ao redor de todo o círculo do tronco, exceto pequena área ao redor do tronco num raio de aproximadamente 10-15 cm. Este trabalho deve ser realizado imediatamente após o primeiro afrouxamento. A cobertura morta tardia, principalmente com turfa seca, quando o solo já está seco, não dá resultado positivo e em anos de seca pode até reduzir o rendimento. Durante o verão, à medida que o solo se compacta, o solo sob a cobertura morta é solto, movendo o material da cobertura morta para o lado. Depois de afrouxado, é novamente distribuído ao redor do círculo do tronco da árvore. No outono, a cobertura morta é incorporada ao solo para fertilizar.

Escavação de outono

O preparo adequado não só melhora as condições nutricionais das plantas, mas também contribui para o acúmulo e maior retenção de umidade no solo, o que aumenta a imunidade geral das árvores. Lavoura básica com aplicação de fertilizantes produzido no final do outono, quando as árvores frutíferas terminam de crescer e a queda das folhas termina. O solo é escavado com pás, revirando a camada, sem esmagar os torrões de solo. Ao cavar o solo nos círculos do tronco das árvores, deve-se ter cuidado: a pá não deve ser muito profunda para não danificar as raízes. Neste caso, a pá deve ficar voltada para o caule com a borda. Perto do tronco jovem, é aconselhável usar escarificadores ou cultivadores a uma profundidade não superior a 6-7 cm, então a partir do tronco pode-se cultivar mais profundamente, a 14-15 cm;

No cavando com rotatividade de formação aparecem na superfície diurna e matam as pragas que hibernam nas camadas superiores do solo. Além disso, uma superfície de solo em blocos retém melhor a umidade. Observe que antes de cavar o solo, é necessário remover as ervas daninhas e queimar as folhas caídas.

Lavoura de primavera

Na primavera, o afrouxamento é feito sem virar a camada e nivelar a superfície do solo. Primeiro afrouxando círculos de tronco de árvore Para preservar o suprimento de umidade, faça o processo até que a neve derreta e o solo seque um pouco. Posteriormente, durante a primavera, verão e outono, os círculos do tronco das árvores são afrouxados pelo menos 3-4 vezes, enquanto as ervas daninhas são cuidadosamente removidas.

A necessidade de afrouxamento é determinada pelo grau de compactação do solo, entupimento e formação de crosta após as chuvas. O tamanho dos círculos do tronco depende da idade e do desenvolvimento das plantas. Eles devem ser ligeiramente maiores que a largura da coroa. Nos primeiros dois anos após o plantio, basta cultivar um círculo de 1 a 1,5 m de largura para macieiras, cerejeiras, pereiras e espinheiro-alvar.

Aparar

No 2º ano de crescimento realizar podas. Isso torna possível alinhar a parte aérea da planta em rápido desenvolvimento com o sistema radicular e lançar as bases para a formação da copa. Geralmente as árvores frutíferas são porta-enxertos vigorosos formado de acordo com um esquema de camadas esparsas, em que a árvore possui 5-7 ramos esqueléticos da 1ª camada e 4-5 da 2ª. Para isso, no 2º ano, os ramos laterais são cortados em um terço para um rebento de 70 cm de comprimento e pela metade para um rebento de 100 cm de comprimento. Se os ramos esqueléticos futuros esperados forem idênticos em desenvolvimento, então os rebentos inferiores são. corte menos levemente do que os superiores. Para obter a 2ª camada da coroa, o condutor central também é encurtado, deixando-o com 45-50 cm de comprimento. cuidado adequado o solo deve garantir o crescimento dos rebentos numa estação em 60-70 cm para culturas de pomóideas e 80-100 cm para culturas de frutos com caroço.

Primeiro inverno

Para evitar danos às plantas causados ​​pela neve, os ramos das futuras coroas são unidos no final do outono material macio . Esta operação é realizada por duas pessoas em dias sem gelo para evitar avarias. Além disso, no final de fevereiro - início de março, quando não há temperatura estável, é possível danificar as plantas por queimaduras solares. A caiação, utilizada como meio de proteção, nem sempre é eficaz para as árvores jovens. Melhor resultado dá amarrando o baú com tecidos especiais, que ao mesmo tempo o protege de roedores. Observe que é recomendado liberar a árvore da encadernação do tecido em dias nublados, de preferência chuvosos, no final da tarde.

Se os leitores se lembram, o inverno de 1978-1979, assim como o atual, foi muito frio. No entanto, os jardineiros que não tinham pressa em destruir as árvores frutíferas congeladas preservaram mais da metade das macieiras, peras, ameixas, cerejas, ameixas cereja e cerejas, principalmente, é claro, as variedades zoneadas.

E agora a situação parece ter-se repetido: o outono anormalmente quente, seco e prolongado de 2005 levou ao facto de a maior parte dos jardins Região de Leningrado entrou na fase de dormência de inverno com grande atraso. Sabe-se que o último órgão, funcionando ativamente até as geadas, árvore frutíferaé o sistema raiz. Já em novembro, quando a temperatura do ar cai para -5°C... -10°C, as raízes continuam a ser extraídas do solo ainda descongelado nutrientes, que são armazenados em todas as partes da árvore e ajudam a sobreviver a geadas significativas. É o que acontece na nossa região, se o outono é chuvoso e fresco, o inverno começa com neve em novembro com um leve frio e a colheita não foi muito abundante.

Nesta temporada tudo foi diferente: 1. Fez calor quase até meados de novembro. 2. As chuvas tradicionais de outono caíram em alguns lugares e com bastante moderação. Portanto, nos jardins onde os proprietários não cuidavam da rega antes do inverno, as árvores frutíferas não conseguiam receber nutrição suficiente no outono. 3. Dezembro relativamente quente e início de janeiro não permitiram a formação de uma cobertura de neve alta e estável, que durante os invernos rigorosos de 1978-1979, 1985-1986, 2002-2003. manteve pelo menos parte inferior tronco e sistema radicular congelem. 4. Fevereiro e março claros, gelados e ventosos prometem queimaduras solares no lado sul do tronco e danos causados ​​​​pela geada no norte e no leste.

A isto deve ser adicionado boas colheitas, principalmente maçãs, nas regiões sul e oeste da região. É claro que uma árvore com uma grande colheita cede uma parte significativa das substâncias de que necessita, e só pode reabastecê-las com cuidado oportuno e atento.

Todos os fatores listados acima foram somados neste inverno e provavelmente afetarão significativamente a condição de nossas árvores frutíferas.

Então, o que um jardineiro deve fazer para reduzir impactos negativos esses fatores.

Primeiro: não se apresse em remover árvores congeladas. O grau de dano é melhor determinado em maio, talvez em junho, após o início do fluxo de seiva. Além disso, quanto menos resistente à geada for a variedade, menos favorável será a sua localização no local e, quanto mais alta for a árvore, mais danificada será a madeira.

Segundo: avaliar estado geralárvore - de acordo com o grau de escurecimento da madeira no corte, a localização e o número de botões despertados, a natureza da folhagem. Se o núcleo dos ramos principais (esqueléticos, semi-esqueléticos) for castanho escuro, a casca está descascando e a brotação dos botões, mesmo em ramos aparentemente intactos, é significativamente menor do que o normal, característico de uma árvore desta variedade, significa que sofreu muito e, muito provavelmente, não só neste Inverno.

O congelamento (morte) dos ramos dos frutos dos rebentos com um ou dois anos de idade, danos parciais na casca como resultado de danos provocados pela geada e queimaduras solares são desagradáveis, mas ainda não conduzem à morte rápida da árvore.

Terceiro: realizar podas rejuvenescedoras em árvores adultas afetadas e podas de copa restauradoras, de preferência formativas, em árvores jovens.

Este trabalho deve ser realizado somente quando as zonas mortas, parcialmente vivas e bem restauradas estiverem completamente visíveis.

Pode-se presumir que em muitos jardins onde havia cobertura de neve suficiente ou foi realizada retenção de neve (aterro, organização de abrigos, cobertura morta de círculos de troncos de árvores, etc.), árvores jovens de 3 a 10 anos com copas que morreram acima do o nível de neve será encontrado. Ao mesmo tempo, os rebentos e troncos cobertos durante a geada permanecerão viáveis ​​​​e produzirão um número suficiente de rebentos jovens durante a estação de crescimento.

Eles devem ser protegidos de todas as maneiras possíveis contra dano mecânico(por exemplo, pelo vento) - amarre, encurte para aumentar a resistência, remova galhos fracos, mal colocados e sobrepostos. Posteriormente, a partir desses brotos sobreviventes, será possível formar uma árvore de baixo padrão ou arbustiva. Isso se aplica tanto às culturas de pomóideas quanto de frutas com caroço.

A cor marrom clara da madeira indica pequenos danos nos tecidos. Porém, deve-se lembrar que, neste caso, a resistência mecânica de tais galhos se deteriorou, e a poda dessas partes da árvore (galhos esqueléticos, semiesqueléticos, galhos de segunda ordem) deve ser realizada em maior medida do que para uma árvore do mesmo tipo e idade, mas que escapou dos danos.

Cerejeiras e ameixeiras com raízes gravemente danificadas são facilmente restauradas por rebentos de raiz (brotos). Macieiras, peras - somente com brotos acima do local da enxertia.

Todas as árvores afetadas precisam de alimentação intensiva, principalmente fertilizantes nitrogenados, e irrigação durante o período de seca.

Decisão final sobre remoção árvore mortaÉ melhor não tomar antes da segunda quinzena de julho. Então o jardineiro pode ter certeza de que os botões do sono, mesmo no fundo do tronco, não acordaram e a restauração é impossível. Nesse caso, não se desespere, mas plante novas variedades zoneadas em viveiros da região Noroeste.

Anatoly Kofman, jardineiro

Árvores frutíferas após danos no inverno

Macieira “muda de pele”

A primavera está chegando. Traz muita alegria aos jardineiros amadores. As plantas também se esconderam em antecipação, antecipando dias claros e ensolarados...

Infelizmente, a primavera traz não só alegria aos nossos jardins, mas também problemas. Um dos mais problemáticos e dolorosos - danos de inverno às árvores. Como curar nossos amigos verdes? A resposta a esta pergunta pode ser encontrada em quase todos os livros de jardinagem. Mas muitas das recomendações são bastante complexas e não acessíveis ao residente médio de verão.

Decidi descrever várias técnicas comprovadas da minha prática. Os métodos que sugiro são bastante eficazes. Até mesmo jardineiros novatos podem usá-los.

Pontes e anéis

Um dos mais destrutivos são os danos causados ​​pelos anéis na casca das árvores jovens. Geralmente ocorre por culpa de ratos famintos e cheios de dentes.

Método de reparo clássico- enxerto de ponte. Mas ela só pode para um jardineiro experiente. E mesmo isso nem sempre traz sucesso.

Os livros didáticos geralmente estão cheios de imagens. As pontes sobre eles se estendem para cima- Portanto, os ratos roeram a casca a uma altura decente. Mas na minha área tudo aconteceu exatamente ao contrário. A casca da árvore foi danificada na parte inferior, logo no colo da raiz. Praticamente não havia espaço para instalação de pontes cortantes. Mas eu ainda tentei. As pontes não criaram raízes e a árvore morreu.

Esse incidente me ensinou muito, me levando a procurar outros caminhos. Comecei a tratar os danos do anel aplicando casca de um galho saudável de outra árvore. Conseguiu início da primavera, no início do intenso fluxo de seiva. O resultado é excelente e pela primeira vez.

Doador e paciente

É assim que eu ajo. Primeiro preparo um pedaço de galho, de preferência- sem ramificações e necessariamente- com casca saudável. Este é um doador.

Eu limpo a área danificada da “árvore paciente” até obter madeira saudável e trato-a com uma solução fraca de sulfato de ferro. Delineio a altura da inserção, recuando 0,5-1 cm para cima e para baixo dos locais de dano mais distantes. Cortei uma folha retangular de qualquer material denso, cuja largura é igual à altura da inserção. O comprimento não deve ser inferior ao diâmetro do tronco da árvore a ser reparada.

Esta folha serve de modelo para determinar o tamanho da inserção da casca a ser transplantada. Depois de embrulhar o galho doador com este molde, faço cortes circulares nas pontas da madeira. Tiro e faço um corte longitudinal. Depois de enrolar a ferida com um gabarito, faço cortes circulares e retiro o restante da casca nas bordas da área danificada, expondo o câmbio.

Aplico a casca do galho preparado para transplante no local do dano. Se necessário, acrescente outro pedaço de casca até cobrir completamente a superfície. Amarro bem o “remendo” com uma tira de filme (é melhor usar polietileno, assim será mais fácil verificar a precisão do encaixe da casca). Para proteger da luz solar, cubro o arnês com filme ou papel branco.

Lesões corticais unilaterais e não circulares são geralmente mais fáceis de tratar. As feridas são limpas e cobertas com verniz de jardim. E eles esperam calmamente que eles se curem. Mas tenha em mente que quando grande área danos, uma cavidade pode aparecer em seu lugar. Tais feridas são melhor tratadas da maneira que descrevi. Apenas o molde figurado para corte da casca terá tamanho e configuração diferentes.

Veja a foto no topo da página. nela- macieira jovem. A foto foi tirada na primavera do ano seguinte, após reparos feitos com uma inserção em anel de dois pedaços de casca (sob o galho) e casca de escudo (no colo da raiz). Ranhura na parte frontal da blindagem- não é uma falha, mas o resultado de uma discrepância entre a casca em toda a sua espessura. Abaixo, a superfície do dano está completamente coberta com casca nova.

Agora imagine como seria uma árvore com cortes de ponte. Estranho, certo? E depois do método que uso, em um ou dois anos não haverá mais vestígios na árvore. Então escolha o que você mais gosta! Dois anos após esse reparo, os ratos roeram completamente a casca da árvore acima da inserção. Eles podem perguntar- Que tipo de jardineiro é esse que deixa seus animais de estimação serem despedaçados por roedores? Mas o que você quer que eu faça? O terreno fica longe de casa; no inverno fica abandonado, como dizem, ao acaso. De uma forma ou de outra, tive que, com relutância, cortar a árvore. Então, o que você acha? As seções longitudinais e transversais da casca mostraram-se completamente limpas, sem nenhum dano. Aliás, desta forma você pode não só tratar a árvore, mas também reduzir seu crescimento. Há evidências de especialistas de que uma mudança na polaridade da casca do tronco em uma área de 10 a 20 cm de altura ajuda a reduzir a altura da planta. Recortamos a casca do tamanho desejado com um anel e fazemos um encaixe “pés para cima”, ou seja, alinhando a borda superior do anel com a borda inferior do recorte.

Árvore sem tronco

Muitas vezes me perguntam: o que fazer se for necessário retirar o tronco de uma árvore? A necessidade de tal operação está mais frequentemente associada ao congelamento ou queimadura solar casca de uma muda jovem. Tais incidentes não são incomuns, especialmente em invernos com degelos frequentes. A casca também pode congelar devido ao cuidado excessivo do jardineiro.- quando a árvore está superalimentada e não tem tempo de se preparar para o inverno.

O sol pode secar o caule jovem de uma muda. Diante disso, é melhor prevenir: na hora de formar ramos esqueléticos, deixe um embaixo, de reserva. No inverno ficará coberto de neve e permanecerá de qualquer maneira. E você pode removê-lo depois que a árvore começar a dar frutos.

Normalmente o tronco fica danificado acima deste galho. Neste caso, será a base para a formação da coroa.

Cortamos o tronco com uma serra de jardim bem afiada. Não se deve usar tesouras de podar, mesmo que a árvore seja muito “magra”- enruga a casca. Aliás, para evitar esse incidente, você também pode embrulhar a casca com fita adesiva, que a protegerá da delaminação. Agora, recuando um pouco, cortamos o tronco em forma de anel.

A uma curta distância do padrão, cravamos uma estaca no chão. Deve estar em frente ao galho que deixamos. Instalamos uma barra espaçadora entre a estaca e a árvore. Para evitar que o galho se quebre ao endireitar, amarramos firmemente a árvore na estaca: pela parte inferior do galho, colocando um pedaço de material denso para que a casca não enrugue. Dobrando cuidadosamente o galho para cima, coloque o fundo na posição vertical e prenda-o na estaca com uma liga. A parte superior do galho também se curvará em direção à estaca.

Atrás do galho, a uma curta distância dele, colocamos uma segunda estaca. Endireitando o galho, amarramos-o a um novo suporte, um pouco mais alto que a liga anterior. Agora fazemos a liga uma por uma- primeiro para uma estaca, depois para outra, endireitando completamente o galho. E fixamos sua extremidade superior fina na posição vertical entre dois suportes, amarrando-a com um fio torcido.

Este método pode endireitar o galho não apenas no plano vertical, mas também no plano horizontal. Neste caso, os ramos laterais são uniformemente endireitados em lados diferentes usando estacas e barbante. Desta forma formamos os ramos esqueléticos da árvore.

Caso não tenha sido possível endireitar o galho na base em uma estação, deve-se reapertar periodicamente, em intervalos de 2 a 3 semanas arneses inferiores. O galho endireitará gradualmente.

Quando o rim vai acordar?

Vamos considerar outros casos. Se não houver galhos abaixo do local do dano, o tronco deve ser cortado até formar um botão bem desenvolvido. Não se esqueça de amarrar o broto que se desenvolve a partir dele a uma estaca em tempo hábil.- isso irá protegê-lo de quebrar.

Se não houver galhos ou botões abaixo da área danificada, o tronco deve ser cortado arbitrariamente para limpar a madeira e coberto com verniz de jardim. E então espere o botão adormecido despertar (o processo pode durar até meados do verão). É importante não perder o momento do seu despertar. Normalmente, o botão dormente é espesso e herbáceo. Ele está frouxamente preso ao tronco, preso como se estivesse na ponta de uma agulha. Portanto, na fase de cone verde, ele precisa ser envolto em um filme em forma de funil (sob o botão - bem apertado, acima- livre). Assim o broto ficará bem preservado e não se afastará do tronco. E quando ele crescer, ele deverá ser amarrado a uma estaca. Na próxima safra será possível começar a formar a copa da árvore.