Como cuidar do jardim da sua dacha no verão. Como cuidar adequadamente do seu jardim no outono para conseguir uma boa colheita? Canteiros de jardim lindamente decorados: ideias e fotos

Categoria K: Tecnologia agrícola

Noções básicas de jardinagem e jardinagem

A condição mais importante para obter altos rendimentos de vegetais e batatas é o cuidado bom e oportuno das colheitas. Cuidar da batata e das hortaliças consiste em soltar o solo e mantê-lo livre de ervas daninhas, desbastar as lavouras espessadas, amontoar, fertilizar e regar as plantas e controlar pragas e doenças.

Afrouxando o solo

Dependendo das condições do solo e da presença de ervas daninhas no local, são realizados 4-6 afrouxamentos e capinas durante o verão nas plantações de hortaliças e batatas. Para evitar que as ervas daninhas afoguem as mudas jovens e para conservar a umidade do solo, é importante realizar o primeiro afrouxamento do espaçamento entre linhas e, ao mesmo tempo, remover as ervas daninhas o mais cedo possível, antes do surgimento das plantas cultivadas. É necessário afrouxar o solo após regas fortes ou chuva, caso contrário se formará uma crosta que impedirá o acesso do ar às raízes das plantas e o desenvolvimento normal das mudas. O afrouxamento é feito com enxadas ou ancinhos até uma profundidade de 3-5 cm. Um bom remédio contra a formação de crosta no solo é cobrir as plantações com uma camada de solo de húmus ou turfa (2-3 cm). As ervas daninhas devem ser removidas em tenra idade, antes que floresçam e as sementes amadureçam. A remoção de ervas daninhas também é melhor feita depois das chuvas e da rega, pois as ervas daninhas podem ser facilmente arrancadas pela raiz.

Colina

Cuidar do plantio de batata, repolho e tomate também envolve amontoar. Os pepinos também são ligeiramente aterrados. Isso promove a formação de raízes adicionais, melhor crescimento e desenvolvimento das plantas.

As batatas são amontoadas pela primeira vez quando as pontas atingem 12-15 cm e pela segunda vez 12-15 dias após a primeira. As variedades precoces de repolho são amontoadas 1 a 2 vezes e as variedades tardias (aquelas com toco alto) - 2 a 3 vezes. Os tomates são aterrados simultaneamente com o afrouxamento, varrendo o solo úmido até o caule até uma altura de 6 a 7 cm. As plantas devem ser aterradas após chuva ou rega.

Desbaste

Algumas hortaliças - cenoura, cebola, beterraba e outras, semeadas densamente, devem ser desbastadas em tempo hábil, caso contrário as plantas se esticarão e se desenvolverão mal. O primeiro desbaste de mudas de culturas espessadas, em particular tubérculos, é realizado durante a formação da segunda folha verdadeira, e o segundo - 15-20 dias após a primeira. Ao romper, as plantas fracas são removidas, deixando as mais fortes.

Enteado

Na zona intermediária, onde parte significativa dos tomates não tem tempo de amadurecer nos arbustos, a pinça é de grande importância - retirada dos brotos laterais formados nas axilas das folhas. Essa técnica garante crescimento e amadurecimento mais rápido dos frutos. É importante remover os enteados ainda jovens, quando atingem 3 a 5 cm de comprimento. O primeiro enteado é feito 8 a 10 dias após o plantio das mudas e, a seguir, à medida que aparecem os enteados, eles são arrancados manualmente a cada 6 a 8 dias.

Alimentando

A nutrição das plantas é de grande importância para o cultivo de altos rendimentos. Para alimentação líquida e seca, são utilizados fertilizantes orgânicos de ação rápida: excrementos de pássaros, verbasco, chorume, além de fertilizantes minerais e cinzas. A quantidade de fertilização depende da cultura, do solo, do seu enchimento básico com fertilizantes e do desenvolvimento das plantas.

Geralmente é aconselhável dar três refeições às culturas de vegetais e batata durante a estação de crescimento. O primeiro - 10-12 dias após a emergência, o segundo - durante o período de maior crescimento da parte aérea (copas) e o terceiro - quando os frutos frutificam e a formação de tubérculos, raízes ou bulbos. Os fertilizantes devem ser aplicados após chuvas ou regas.

Durante a primeira alimentação líquida, são utilizados fertilizantes completos, preferencialmente chorume, verbasco e excrementos de pássaros. Quando aplicados, esses fertilizantes são diluídos em água na proporção: excrementos de pássaros 1:8, verbasco 1:5, chorume 1:4. A composição da fertilização subsequente depende do estado das plantas, que pode ser avaliada pela sua aparência. Por exemplo, o fraco desenvolvimento e a cor verde pálida das folhas indicam falta de nutrição com nitrogênio; neste caso, é aplicada fertilização adicional com nitrogênio; O forte crescimento e a cor verde escura das pontas indicam a presença de quantidade suficiente de nitrogênio; neste caso, é feita a fertilização com fósforo e potássio; Às vezes, é necessário fertilizar apenas com fertilizantes potássicos.

Os fertilizantes líquidos são aplicados em fileiras em sulcos rasos, a 2-3 cm de distância das plantas, ou em pequenos buracos ao redor das plantas. Um balde de fertilizante líquido é usado para aproximadamente 18 a 20 mudas de plantas ou 15 a 20 metros lineares de semeadura em linha.

Ao alimentar com fertilizantes minerais, é dado um balde de água em gramas: sulfato de amônio - 15-20 (ou nitrato de amônio - 10-15), superfosfato - 30-40 e sal de potássio - 10-20. Ao adicionar cinzas, ela é diluída: 100 g de cinza são adicionados a um balde de água.

A fertilização a seco é realizada com fertilizantes minerais na proporção de: por 1 m2 de nitrato de amônio e sal de potássio - 2-3 ge superfosfato - 4-6 g Os fertilizantes são espalhados em solo úmido, recuando 3-4 das plantas. cm, depois são enterrados com enxada de 2 a 3 cm de profundidade. Deve-se ter em mente que grandes doses e soluções fortes de fertilizantes podem destruir as plantas. É melhor aplicar todos os tipos de fertilizantes à noite.

Além dos fertilizantes líquidos e secos para raízes, bons resultados são obtidos com o uso de fertilizantes foliares para plantas, pulverizando-os com soluções líquidas de nutrientes. Para a alimentação foliar da batata utiliza-se superfosfato e ácido bórico: 1 kg de superfosfato e 6 g de ácido bórico são dissolvidos em 10 litros de água, e as plantas são pulverizadas com esta solução durante o período de floração e tuberização. São necessários aproximadamente 10 litros de solução por 100 m2 de área.

Os tomates são alimentados com uma solução de fertilizantes minerais. 150 g de nitrato de amônio, 250 g de superfosfato e 125 g de cloreto de potássio são dissolvidos em 10 litros de água. A primeira alimentação é feita durante o período de formação dos botões, a segunda - no início da formação dos frutos.

Na alimentação de pepinos, são utilizadas as seguintes normas: superfosfato - 60 g, cloreto de potássio - 30, ácido bórico - 1,3 g. Cada um desses fertilizantes é dissolvido em 10 litros de água. A primeira alimentação é realizada antes da floração, a segunda durante a frutificação. Bons resultados são obtidos pela alimentação foliar de plantas vegetais com uma solução líquida de bórax na concentração de 1 g por 10 litros de água por 1 m2. A alimentação foliar é melhor realizada depois da chuva ou de manhã, quando as folhas ainda estão molhadas.

Rega

A frequência da rega depende das culturas cultivadas, das condições do solo e da quantidade de chuva.

Na ausência de precipitação em solos arenosos e franco-arenosos, as hortaliças devem ser regadas a cada 2-3 dias na proporção de um balde e meio a dois baldes por 1 m2, e em solos argilosos de húmus - após 4-6 dias, dois até três baldes por 1 m2.

É necessário regar para que a água penetre até a profundidade da camada radicular das plantas, recuando 10-15 cm dos caules. É mais aconselhável regar tomate, repolho e batata nas covas. Ao regar com caneca, ela deve ser baixada o mais próximo possível do solo.

Em dias quentes e ensolarados, as plantas são regadas à noite, após o pôr do sol ou no início da manhã. Após a rega, os sulcos e buracos devem ser cobertos com solo seco, turfa, areia, serragem, húmus, grama cortada ou outros restos de plantas. Isso contribui para uma retenção significativa de umidade.

As culturas que não necessitam de calor (repolho, beterraba, cenoura, rabanete, cebola, alho, ervilha, batata, morango) podem ser regadas com água diretamente da torneira. Ao usar uma mangueira, é melhor regar com um pequeno jato ou com um aspersor para evitar lavar o solo perto das raízes das plantas. As culturas que gostam de calor (pepinos, abóboras, tomates, berinjelas, pimentões, physalis) precisam ser regadas com água morna. Portanto, ao usar água da torneira, ela deve primeiro ser despejada em alguns recipientes e aquecida ao sol a 22-24 graus.

O período após a colheita, no final de agosto - início de setembro, é importante para o jardineiro. Durante este período, as árvores e flores do jardim são preparadas para o inverno e as plantações são fertilizadas com nutrientes. Se você não tomar certas medidas antes do início do primeiro frio, poderá ficar sem uma boa colheita. Para fazer isso, você precisa saber como cuidar adequadamente do seu jardim no outono.

Trabalho de outono no site

Para que o crescimento das árvores aumente adequadamente e o solo para o plantio seja fértil, várias coisas precisam ser feitas. As atividades são realizadas após a colheita, quando caem as últimas folhas. Agora a fábrica começa a se preparar para aposentar-se.

Assim, a jardinagem durante os meses de outono é intensa e importante. O trabalho frutífero tem um efeito benéfico na vida das árvores e plantas. A implementação oportuna de medidas permite obter uma colheita maior do que no ano anterior.

Setembro é um mês muito importante para qualquer jardineiro. É rico em tarefas urgentes de limpeza de jardins, pomares e campos. A ocupação principal é considerada

• Colheita de frutas, nomeadamente peras e maçãs. Escolher o momento certo é a chave para o armazenamento de frutas a longo prazo. Para determinar se as maçãs estão prontas, você precisa realizar um pequeno experimento. Escolha uma maçã madura. Corte ao meio com uma faca; se as sementes forem brancas ou levemente marrons, o fruto fica no galho. A época de colheita recomendada é em meados do primeiro mês do outono. Se atrasar a colheita, o atraso também terá um impacto negativo nos frutos, tal como acontece com a colheita antecipada. Os frutos ficarão maduros demais e não há necessidade de pensar no seu armazenamento a longo prazo.
• Na horta, o outono é a época de plantar frutas, como damascos, você pode plantar todos os tipos. As mudas de groselha e uva criam raízes bem antes do inverno. As plantas jovens enraizadas estarão prontas para o plantio nos meses de primavera.
• Todos os arbustos e árvores devem ser podados. As vinhas secas, quebradas e doentes são removidas. Depois disso, é imprescindível pulverizar as lavouras contra pragas e doenças.
• Não atrase a última colheita de hortaliças. Eles não conseguirão mais amadurecer, mas os tomates verdes ainda podem ser enlatados ou em conserva. Além disso, não deixe as plantações de batata. A primeira geada terá um impacto negativo nos restantes tubérculos.
• Setembro é a época ideal para preparar material de plantio para o cultivo de inverno e plantar sementes em estufas ou estufas de policarbonato. Você também pode plantar dentes de alho agora, então eles darão um bom crescimento no início da primavera.
• Quem cultiva flores em setembro está muito ocupado. Eles coletam sementes, bem como bulbos de plantas, etc.

Outubro é marcado pelo facto de nesta altura se recomendar:

• Replante arbustos e árvores em um novo local de residência. Mas antes de começar a trabalhar, espere até que a planta perca completamente toda a folhagem.
• Você também deve cuidar das frutas que estão no final da colheita. São verificados, como as frutas de setembro, para que não tenham tempo de amadurecer demais. Muitas variedades são colocadas para amadurecer.
• A próxima etapa é a fertilização, simultaneamente ao afrouxamento e ao cultivo do solo.
• Não se esqueça de plantar adubo verde. A melhor época de plantio são os primeiros dias de outubro para a região sul. Para as regiões centrais da Rússia e os distritos do norte, as colheitas da primavera não precisam mais ser plantadas; Agora é a hora de plantar centeio e trigo de inverno. Até que cheguem temperaturas abaixo de zero, essas culturas terão tempo de brotar bem, o que significa que têm todas as chances de hibernar bem. Se os adubos verdes foram plantados mais cedo, então outubro é a época em que podem ser desenterrados. Então eles terão tempo de apodrecer bem durante o inverno e saturar o solo com matéria orgânica.
• Em áreas com elevada acidez, é necessário reduzir este indicador, pois nem todas as plantas conseguem crescer e desenvolver-se frutuosamente nessas condições. Para isso, a calagem é feita nos seios, espalhando cal ou giz.
• Os produtores de flores continuam a plantar bulbos. Na primeira queda dos níveis de ar, os tubérculos de jacinto devem ser plantados no solo.
• Após o aparecimento das primeiras geadas, os tubérculos são cuidadosamente arrancados e com. Eles são armazenados em local fresco. Após o estabelecimento das temperaturas negativas, os jacintos e os lírios são cobertos com turfa, musgo, serragem ou ramos de abeto.

O último mês do outono exige os últimos esforços antes do inverno. As regiões do sul têm um clima ameno, por isso a maioria das plantas não é coberta. Mas isto não se aplica a todas as variedades de uvas; As vinhas são retiradas das treliças ou suportes e colocadas em paletes de madeira ou em valas escavadas no solo. Depois disso, embrulhe a videira com filme ou terra.

Se as árvores não precisarem de isolamento, devem ser caiadas com cal. É necessário não apenas para proteção contra roedores, mas também contra os fortes raios do sol da primavera. Eles podem causar queimaduras e rachaduras na casca. A caiação também desempenha o papel de uma espécie de proteção contra a exposição solar. Nos dias quentes de inverno, os raios tendem a aquecer a casca e à noite a temperatura cai, fazendo com que a casca da árvore congele. O que pode causar a morte das mudas?

Nas regiões mais frias, as árvores frutíferas precisam ser isoladas com ramos de abeto ou turfa, e o tronco deve ser embrulhado com estopa ou outro material permeável ao ar por cima.

Recomenda-se enrolar a rede na parte superior em círculo. Não permitirá que roedores se alimentem da casca no frio do inverno. Você não pode usar filme ou outro material não tecido para embrulhar. Não permite a circulação de ar, o que provoca o encharcamento da casca. Como resultado, várias doenças fúngicas se desenvolvem. Durante este período, você pode plantar qualquer hortaliça na horta. As baixas temperaturas não permitirão que as mudas brotem, mas passarão pelo processo natural de estratificação. Isso permitirá que os brotos ganhem imunidade e adoeçam menos no futuro.

O trabalho com flores está chegando ao fim. As plantas perenes são cortadas até a base para o inverno. As rosas são cortadas a um nível que possam ser cobertas. As plantas bulbosas são cobertas com ramos de abeto, musgo ou serragem.

Todo o trabalho está concluído completamente. Os últimos dias são reservados para limpar toda a obra e cobrir completamente todas as árvores para o inverno. Assim, os meses de outono não são menos movimentados para os agricultores do que a primavera ou o verão. O principal é preparar a horta e a horta para o inverno que se aproxima e para o futuro período de frutificação. Se você não seguir os procedimentos básicos, poderá não obter uma frutificação rica.

Mais informações podem ser encontradas no vídeo:

No ano passado compramos uma casa de campo com uma pequena horta. É verdade que os proprietários anteriores não cultivaram praticamente nada com isso. E temos planos grandiosos para o nosso jardim, por isso queremos cuidar da produção com antecedência, principalmente porque é a hora certa - o outono está chegando. Diga-me como cuidar bem de uma horta no outono para conseguir uma boa colheita?

Para que o seu jardim tenha uma boa colheita, é necessário cuidar bem dele a partir do outono. O trabalho de outono no jardim inclui:

1. Controle de ervas daninhas e pragas de outono.
2. Escavação.
3. Aplicação de fertilizantes.
4. Preparando covas para o plantio na primavera.

Após a colheita, é aconselhável tratar o solo com herbicidas sistêmicos para destruir as ervas daninhas remanescentes no jardim. Essas drogas incluem o Roundup; ele lida bem com ervas daninhas “sempre vivas”, como ambrósia, grama de trigo, bétula (trepadeira), capim-bolota e cardo.

Jardineiros praticantes notaram que um tratamento com herbicida no outono substitui dois tratamentos na primavera.

O Tornado também é bastante eficaz contra a grama de trigo. É usado como spray nas folhas das ervas daninhas.

Para destruir as bétulas, que adoram solos ácidos e argilosos, no outono você deve adicionar cal fofa na proporção de 1 xícara por m². – vai alterar a acidez do solo para uma diminuição. Também é bom cavar a área superficialmente e adicionar alguns baldes de composto podre para que o solo fique mais solto na primavera.

Na luta contra os porcos, infelizmente, o trabalho manual tem o melhor efeito. Como esta erva daninha tem raízes muito longas, para se livrar dela completamente é necessário selecionar manualmente todas as partes do sistema radicular após cavar ou arar o jardim no outono. Aplicar este método em paralelo ao tratamento com herbicidas não é rápido, mas mesmo assim depois de alguns anos é bem possível derrotar o porco.

Semear plantas com adubo verde, como a colza, ajudará a destruir a grama de trigo e, ao mesmo tempo, a fertilizar o jardim.

Você pode se livrar de uma praga como o verme se cavar o jardim não no meio do outono, mas um pouco mais tarde - após a primeira geada, ele simplesmente congelará nas camadas superiores do solo e morrerá.

Cavando o solo

Recomenda-se cavar o jardim para o inverno, mas não há necessidade de quebrar os torrões de terra formados durante a escavação. Dessa forma, as ervas daninhas e as pragas que permanecem no jardim desde o outono morrerão rapidamente devido à geada e, com o início da primavera, os torrões se desintegrarão por conta própria.

Às vezes, em vez de cavar o solo, cubra-o com folhas e composto cru. Mas isso não é recomendado, pois esporos de doenças fúngicas podem ser armazenados nas folhas, e esse método só trará danos.

Fertilização do solo

Antes de cavar o jardim no outono, são aplicados fertilizantes orgânicos na forma líquida ou esterco para enriquecer o solo.

O fertilizante líquido pode ser feito com esterco de galinha ou aparas de grama fresca. O estrume mais útil é obtido a partir de excrementos de pássaros, mas o esterco de vaca também é amplamente utilizado. Para enriquecer o solo com substâncias úteis, a área sob a horta é semeada com adubo verde no outono.

Preparando covas para o plantio na primavera

Para aumentar a produção de batata, os horticultores experientes aconselham a realização de trabalhos preparatórios no outono. Para isso, na área destinada ao plantio de batata na primavera, é necessário fazer sulcos com pá (ou com cultivador), localizados de norte a sul e com espaçamento entre fileiras de 60 cm.

Na primavera, resta apenas renovar um pouco o sulco com uma enxada, dispor as batatas e polvilhar com terra retirada das laterais derramadas. Esse método é bom porque na primavera, no momento do plantio, o solo nos sulcos fica muito solto e aquecido pelo sol.

Vídeo sobre como preparar seu jardim para o inverno

Algumas pessoas pensam que o trabalho no terreno pessoal ou na horta termina com a colheita. E só os verdadeiros veranistas e jardineiros sabem que no final do verão ainda não é hora de descansar. Afinal, a colheita do próximo ano depende diretamente do trabalho de outono na terra. O outono é a época de preparar os canteiros para as épocas de semeadura de inverno e primavera. Os agricultores que cultivam frutas, vegetais e frutas orgânicas são especialmente diligentes neste tipo de trabalho.

Preparando camas para o inverno

Fertilização do solo

Fertilizar o solo é de grande importância. Os especialistas em agricultura natural recomendam e até insistem que é desnecessário e inútil cavar a horta no outono e até mesmo adicionar esterco ou outros fertilizantes no processo. O solo não precisa ser desenterrado, mas os fertilizantes precisam ser espalhados pela superfície de toda a área.

É melhor usar apenas fertilizantes orgânicos. Este conceito inclui muito do que é considerado lixo comum - galhos secos de arbustos e árvores, tábuas podres, qualquer resíduo de papel. Depois de queimar tudo isso, restam cinzas - um excelente fertilizante orgânico. Deve ser espalhado por todo o jardim ou casa de veraneio.

Outro excelente fertilizante é o estrume. Não é aconselhável comprá-lo de estranhos - você pode introduzir um grande número de doenças diferentes no solo. Mas os resíduos naturais dos seus animais de estimação podem ser misturados com serragem ou qualquer resíduo herbáceo e espalhados diretamente nas camas.

Os fertilizantes orgânicos podem ser acumulados ao longo do ano.

Detalhes sobre fertilização com cinzas

Cobertura morta

A cobertura morta do solo é parte integrante da agricultura natural. Satura o solo com a quantidade necessária de matéria orgânica, torna-o fértil e evita que se esgote. O outono é a melhor época para a cobertura morta. A colheita está feita, mas uma grande quantidade de resíduos orgânicos permanece no local.

Tudo o que resta nos canteiros (copas de hortaliças, restos de verduras e frutas) não precisa ser retirado. Encha a parte superior com folhas caídas ou agulhas de pinheiro, serragem ou quaisquer plantas herbáceas e cubra a parte superior com papelão grosso ou resíduos de caixas de papelão. Esta camada de cobertura morta protegerá o solo das geadas de inverno e também enriquecerá o solo.

As raízes das árvores frutíferas também podem ser isoladas com cobertura morta. Palha e grama seca não podem ser usadas - os ratos se reproduzirão nela, o que não causará menos danos do que o frio. Mas todos os outros materiais orgânicos podem ser usados, colocando-os nos troncos das árvores.

Mais sobre cobertura morta

Semeando adubo verde

Se faltar material para cobertura morta, pode-se semear adubo verde. A adubação verde adequada é a chave para a rotação normal de culturas em qualquer local. A adubação verde garantirá o crescimento e o rendimento normais das hortaliças, mesmo quando cultivadas todos os anos no mesmo canteiro.

Tome nota!

Antes de plantar adubo verde, é necessário ler atentamente a tabela de sua compatibilidade com outras plantas e culturas. É imprescindível levar em conta o que cresceu nesta área no ano passado e o que está previsto para ser plantado aqui no próximo ano. As hortaliças podem destruir as colheitas umas das outras se você não levar em consideração sua compatibilidade com a adubação verde.

O adubo verde não precisa ser enterrado no solo. Isso é uma perda de tempo que só fará perder tempo. Substâncias úteis para o solo são encontradas na massa verde do adubo verde cultivado. Será processado por minhocas e bactérias. Basta ao proprietário do terreno semear adubo verde e garantir o seu crescimento normal.

Fazendo composto

Primeiro você precisa preparar uma fossa de compostagem. O melhor é preencher no outono, quando há muito lixo orgânico no local. No fundo do poço você precisa colocar matéria orgânica há muito decomposta - são grandes galhos de árvores e outros resíduos de madeira. Esta primeira camada pode ser coberta com restos de alimentos e aparas de grama, fezes e resíduos vegetais herbáceos. Cubra o topo com uma camada de folhas caídas, depois com terra e regue com uma solução de preparações com microrganismos eficazes (EM - preparações).

Depois disso, você pode espalhar uma camada de qualquer resíduo de papel - jornais, revistas, papelão. Depois, novamente restos de comida, grama e folhas de vegetais, folhas e uma pequena camada de terra, e um pouco de preparação EM por cima.

Quando a fossa de compostagem estiver completamente preenchida com essas camadas, a parte superior deve ser coberta com filme plástico e deixada até o composto amadurecer (até a primavera). Ele não tem medo das geadas e do frio do inverno. Até a primavera, as bactérias farão o seu trabalho.

Construção de camas quentes e trincheiras

Se a sua caixa de compostagem estiver cheia até o topo e ainda houver resíduos orgânicos, você pode considerar a construção de trincheiras orgânicas ou canteiros quentes. Para a sua melhoria são necessários todos os materiais orgânicos e resíduos que possam estar no jardim ou na dacha. E essas trincheiras e canteiros são úteis para o cultivo de vários vegetais. Proporcionarão condições favoráveis ​​​​para o crescimento e uma grande colheita.

Detalhes sobre a construção de uma cama quentinha

Proteção de troncos de árvores frutíferas

Ratos e lebres podem causar grandes danos às árvores frutíferas. Eles adoram comer cascas de árvores frutíferas jovens e maduras. Para proteger essas plantas, você pode usar o método de amarração. Cada tronco deve ser amarrado com absinto ou ramos de abeto. Essas plantas repelem os roedores com seu cheiro específico. A amarração só deve ser feita com o início do frio intenso.

Limpeza de ferramentas e equipamentos

Esta é outra etapa importante do trabalho de outono. Depois de terminar os trabalhos no jardim, é necessário esvaziar todos os recipientes com água e virá-los de cabeça para baixo. Todas as ferramentas de jardim devem ser cuidadosamente inspecionadas e, se necessário, lavadas, secas, limpas, afiadas e lubrificadas. Durante a semeadura da primavera não haverá tempo para isso.

No outono, é preciso cuidar do preparo das sementes e da reposição dos preparativos necessários para a horta (por exemplo, remédio para doenças e pragas, sabão em pó, refrigerante, sal, alcatrão).

Tendo trabalhado duro no outono, você pode tornar seu trabalho muito mais fácil na primavera.

Quanto mais rica a colheita, mais pobre se torna o solo da horta. Portanto, no outono é necessário aumentar a fertilidade e melhorar a estrutura do solo. Falaremos sobre tecnologia de cultivo do solo.

Com o preparo adequado do outono, o afrouxamento da superfície será suficiente na primavera. Portanto, antes do início do inverno, é necessário ter tempo para realizar todas as atividades principais de preparação do jardim para o inverno.

Preparação do solo em terreno aberto

Em primeiro lugar, os canteiros são limpos de copas e raízes de ervas daninhas. Depois disso, o solo fica saturado de nutrientes.

Melhorando a estrutura do solo

Fertilizantes minerais orgânicos e complexos com fósforo e potássio são aplicados em qualquer tipo de solo. Se você não cultivar neste local todos os anos, os fertilizantes poderão ser aplicados uma vez a cada 3-4 anos.

Melhorar a estrutura do solo no local

Não sabe como mudar a estrutura do solo infértil? Sugeriremos várias maneiras eficazes.

Em solos argilosos pesados, adicione adicionalmente cinza, areia, composto ou húmus de folhas. Graças a isso, o solo ficará solto e permeável. Composto podre, húmus de folhas ou serragem são adicionados aos solos arenosos. Isso ajudará a reter a umidade no solo. E solos ácidos são neutralizados com giz, farinha de dolomita ou cal.

Na maioria das vezes, o solo é corrigido a uma profundidade de 20 cm

Quanto cal deve ser adicionado ao solo do local?

Nós lhe explicamos como calar adequadamente o solo.

Cavando o solo no outono

A escavação de outono pode ser realizada dois caminhos:

• Sem lixo– o pedaço de terra desenterrado não está virado ou quebrado. Com este método, a microflora natural do solo é preservada.
• Jogar fora– o torrão de terra é virado e a camada superior é selada até a profundidade de uma pá de baioneta. Com esse método de escavação do solo, as sementes das ervas daninhas ficam profundamente enterradas e não conseguem germinar no inverno, e as larvas dos insetos-praga, ao contrário, vão parar na superfície do solo e morrem com o início da geada.

É difícil dizer inequivocamente qual método é melhor. Mas, seja qual for o método escolhido, não quebre os torrões de terra para que o solo não congele. Na primavera, ele estará saturado de umidade e quebradiço.

A escavação é feita com pá ou forcado. Via de regra, a profundidade da baioneta de uma pá é suficiente. Em locais onde você planeja semear as primeiras safras na primavera, é melhor cavar o solo até uma profundidade menor (até 15 cm). Neste caso, após o derretimento da neve, o solo secará mais rapidamente.

Se houver um grande número de minhocas vivendo no solo do seu local, use apenas um forcado ao cavar. Porque uma pá interromperá a atividade vital dos vermes - os criadores do húmus.

Um método alternativo de preparo do solo é a semeadura de adubo verde. Um mês após a semeadura, as raízes das plantas são cortadas com cortador plano e a massa verde é deixada para apodrecer nos canteiros.

Em solos leves e não contaminados, bem como em solos de várzea, você pode fazer isso sem escavações anuais

Os defensores da agricultura orgânica recomendam não cavar o solo no outono, mas simplesmente espalhar estrume ou cinzas sobre a superfície, sem enterrá-los no solo. Além disso, aconselham deixar nos canteiros as copas das plantas colhidas (sem sinais de doenças) e cobri-las com serapilheira, agulhas de pinheiro ou grama, e cobri-las com papelão por cima. Na próxima época de semeadura, tudo isso apodrecerá e se tornará um excelente fertilizante.

Cultivo em estufa

Preparar o solo para o inverno em uma estufa e em uma estufa é um pouco diferente. A opção ideal é remover uma camada de solo de 7 a 10 cm de espessura (aqui geralmente se acumulam larvas de pragas, microrganismos patogênicos e esporos de fungos) e substituí-la por solo fresco.

Ao mesmo tempo, você não pode retirar solo comum do jardim, pois nele também podem viver pragas. Prepare você mesmo o solo com matéria orgânica (húmus ou esterco), cinza de madeira e areia ou serragem. Espalhe o solo uniformemente na estufa e trate-o com sulfato de cobre ou solução de permanganato de potássio. Em seguida, coloque cobertura morta nos canteiros (por exemplo, palha, pontas de milho ou ramos de abeto) e feche a estufa.

Não é recomendável espalhar a terra da estufa na horta ou horta, pois contém um grande número de microrganismos patogênicos. É melhor deitar em algum local do local e polvilhar com cal. No verão, a pilha deve ser desenterrada com cuidado e, após 1 a 2 anos, pode ser devolvida à estufa ou espalhada nos canteiros do jardim.

Mas se não for possível substituir a camada superior do solo da estufa, desinfetar pousar de uma das seguintes maneiras:

• despeje água fervente sobre ele e cubra com filme (o vapor quente destruirá bactérias e larvas de insetos), depois de um dia retire o filme, solte a terra, repita o procedimento mais 2 vezes;
• derrame generosamente o solo com uma solução rosa escura de permanganato de potássio;
• despeje sulfato de cobre (1-2 colheres de sopa por 10 litros de água);
• polvilhar o solo com água sanitária (100-200 g/m²) e cavar até uma profundidade de 20 cm (a taxa exata de aplicação desta substância depende da acidez do solo e da sua composição mecânica);
• derrame o solo com uma solução de formaldeído (200 g por 10 litros de água) na proporção de 10 litros por 1 m², junte o solo encharcado até formar uma pilha e deixe por 2-3 dias. Em seguida, abra todas as janelas e portas da estufa por 3-4 dias para remover o odor pungente. Em seguida, cave bem o solo;
• utilizar produtos biológicos especiais para desinfetar o solo em estufas (Alirin-B, Fitosporin, Fitotsid, etc.).

Derramar água fervente no solo é um método muito eficaz, mas tem suas desvantagens. Uma desvantagem significativa deste método é que, juntamente com pragas e patógenos, também morrem microrganismos benéficos. Portanto, após a vaporização, o solo deve ser derramado com uma solução de preparações biológicas (por exemplo, Baikal EM-1).

No inverno, não se esqueça de jogar neve na estufa (sua camada deve ter cerca de 20 cm).

A neve protegerá o solo da estufa do congelamento e o encherá com água derretida na primavera.

Quando a temperatura do ar cai para 8°C, é aconselhável desinfetar a estufa. Você pode fumigar com uma bomba de enxofre (a quantidade necessária por unidade de área está indicada nas instruções). Antes de iniciar o procedimento, todas as fissuras da estufa são seladas. Bombas de enxofre são colocadas em diferentes partes da estrutura, são incendiadas e saem rapidamente, fechando bem a porta. Três dias após a fumigação, a estufa é ventilada. Uma estufa envidraçada pode ser pulverizada com uma solução de água sanitária ou formaldeído a 40%.

Enxofre, água sanitária e formaldeído são muito tóxicos, por isso a desinfecção da estufa deve ser feita com máscara de gás.

Como preparar uma estufa para o inverno: dicas úteis para residentes de verão

A temporada de verão não termina após a colheita. Ainda há muito a ser feito, inclusive a limpeza da estufa.

Cultive adequadamente o solo do jardim no outono - e na próxima temporada você poderá cultivar uma rica colheita de vegetais e ervas!

O seu jardim está pronto para o inverno? O que você ainda não fez para restaurar seu solo?

Chegou a hora de preparar a horta para o inverno, e hoje falaremos exatamente sobre isso... Como preparamos a horta para o inverno na Agricultura Natural! Como fazer o plantio de inverno de hortaliças, flores e ervas! Que trabalho precisa ser feito para restaurar a fertilidade do solo! Vamos lembrar das camas de compostagem quentes e altas! Então, vamos começar…

Vamos lembrar o que precisa ser feito no outono para aumentar a fertilidade do solo:

1. Não cavamos o solo! Sob nenhuma circunstância devemos desenterrar a área; deixamos o solo intocado.

2. Não retiramos as tampas do local e não as queimamos! Deixamos todos os restos de plantas nos canteiros. Todos os topos de vegetais e flores... Seja tomate ou batata, pepino ou abóbora, beterraba ou cenoura... Deixamos absolutamente todas as sobras no jardim.

3. Semeamos adubo verde! Imediatamente no momento da colheita, semeamos adubo verde no canteiro vazio. Deixamos os adubos verdes sem cortar no inverno. E antes do inverno semeamos mais centeio de inverno!

4. Cubra o solo! Nem um único pedaço de terra deve ficar descoberto durante o inverno! Se ainda não semeou adubo verde, cubra os canteiros com uma espessa camada de cobertura morta: serapilheira ou palha são ideais para isso! Se não for esse o caso, espalhe seu próprio esterco! animais, e cubra a parte superior com papelão! Usamos esterco de coelho e esterco de galinha...

5. Faça camas de compostagem quentes ou altas!

6. Comece uma pilha de compostagem!

….Se não fizermos camas quentes ou camas de compostagem! Precisamos de composto, por isso prestamos atenção especial a ele. Se tivermos composto pronto, espalhamos pelo jardim: debaixo dos arbustos, das árvores e só nos canteiros. Mas isso é muito trabalhoso, então é mais fácil compostar matéria orgânica diretamente nos canteiros...

Como e quando fazer isso corretamente?

No outono, como já falei, dá para plantar quase todas as plantas! Começando pelas árvores e terminando com vegetais. Realizamos semeaduras de inverno duas semanas antes de fortes geadas. Então, quando não se espera nenhum calor, o solo fica congelado e só vai ficar mais frio à frente! Para a região de Perm, isso ocorre de meados de outubro a meados de novembro. Contamos com previsões de meteorologistas.

Para isso, preparamos os sulcos em setembro, enquanto o solo está quente. E no frio plantamos sementes, borrifamos com composto ou substrato de coco, ou palha podre. Se não tivemos tempo de fazer sulcos no calor, não se desespere.

Se o solo já estiver congelado e de repente você decidir semear algo antes do inverno, poderá semear em solo congelado e polvilhar por cima com solo fértil e solto que não fique crocante. Como último recurso, use solo comprado. E por cima cobrimos esse sulco com uma camada de palha podre, uma camada de pelo menos 5 cm! O resto do canteiro, onde nada foi semeado, deve ser coberto com uma espessa camada de cobertura morta de pelo menos 20-30 cm!

Se o lençol freático estiver próximo da superfície da terra e a área estiver inundada, e o solo for argiloso e pesado, não há necessidade de cavar uma trincheira! Fazemos uma cama quentinha bem na superfície da terra! Se o solo for arenoso e sempre faltar umidade, será necessário cavar uma vala com 40 cm de profundidade.

Você pode montar uma caixa e instalá-la no canteiro do jardim. E preenchemos essa caixa camada por camada com matéria orgânica. No fundo colocamos troncos tocados por fungos, podres... Ou galhos grandes, mas depois cortamos com uma pá...

A próxima camada é novamente carbonácea: tábuas velhas, palha, feno velho, folhas, papelão... E em cima desta camada há novamente nitrogênio: restos de comida, esterco, folhas de vegetais... então, mais algumas camadas. No total, a camada orgânica deve ter no mínimo 80 cm! Cada camada também precisa ser pisoteada...

Ao colocar essas cristas no outono, é importante derramar a matéria orgânica com água. As toras que colocamos no fundo podem ser pré-embebidas em água se estiverem secas... Mas normalmente a gente carrega da mata, e a mata está sempre úmida!

Os microrganismos são melhores se forem locais e adaptados! Há um número suficiente deles nas algas, nos troncos, no lixo da floresta, na lama lamacenta do fundo de uma ravina... Portanto, não há necessidade de comprar preparações EM...

Cobrimos o topo desse canteiro com grama cortada invertida ou uma camada de solo fértil, e em cima dele semeamos adubo verde e polvilhamos com palha podre! Ou seja, essa crista também não deve ficar vazia no inverno! A adubação verde semeada no outono vai revitalizar o canteiro e iniciar o processo!

E esse canteiro ficará cheio de um grande número de microorganismos e vermes durante o inverno, e no início da primavera estará pronto para o plantio! Antes dos outros! Está cheio de nutrientes e pronto para alimentar e aquecer nossas plantações!

A altura dessa cama varia de 05m a 1m! A largura é de no mínimo 80 cm e no máximo 1,2 m, mas você pode fazer um canteiro em terraço (com 2 m de altura), depois alargamos de 1,2 ma 1,5 m ou até 2 m!

Nesses canteiros você pode cultivar absolutamente tudo: árvores frutíferas, arbustos de frutas silvestres, vegetais, morangos, batatas... Tudo!

Não há restrições quanto ao comprimento e formato: você pode fazê-lo sinuoso, como uma cobra, em semicírculo, contornando todo o perímetro do local, ou reto, para que corra ao longo dos ventos predominantes e seja iluminado pelo sol o tempo todo. dia. Veja por si mesmo, decida por si mesmo!

Se você acha que não pode fazer isso sozinho, mas realmente deseja criar uma horta produtiva - uma biocenose em seu local, mas tem medo de fazer algo errado, então você pode obter uma consulta individual com informações detalhadas e instruções passo a passo, com o desenvolvimento do site, etc. d. Por esta

entre em contato comigo de qualquer maneira conveniente

Por enquanto é tudo, mas não vou me despedir de você por muito tempo! Ainda há muitos tópicos interessantes e úteis pela frente, fique ligado. Tudo de bom!

Ficaria muito grato pela resposta de todos que são capazes de fazer uma boa ação incondicionalmente! Você pode nos ajudar, precisamos muito da sua ajuda! Faça o BEM - e ele voltará para você!

Após a colheita, os canteiros precisam ser devidamente preparados para a época de semeadura da primavera; a melhor época para isso é o outono; Além de preparar os canteiros, é necessário retirar e queimar as pontas dos vegetais que sobraram da colheita e realizar um conjunto de medidas necessárias para criar canteiros quentes. Este artigo contém todas as etapas necessárias para preparar seu jardim para o inverno. A preparação adequada da horta para o inverno é garantia de uma rica colheita.

Preparando o jardim para o inverno

No outono, é necessário coletar resíduos vegetais da horta.

Para garantir a colheita de hortaliças do próximo ano, preparar os canteiros no outono é um evento necessário e importante. O trabalho no jardim deve começar com a remoção de copas e ervas daninhas dos canteiros. A grama velha é o local de inverno favorito para pragas e roedores de jardim, portanto, preparar seus canteiros para o inverno começa com uma limpeza completa.

As copas das plantas vegetais, restos de plantas e ervas daninhas podem ser destruídas de duas maneiras:

1. Queimar – quando resíduos vegetais são queimados, patógenos de doenças infecciosas e pragas são destruídos. As cinzas podem ser usadas para fertilizar canteiros e árvores de jardim.
2. Prepare o composto - este método de eliminação de ervas daninhas leva mais tempo do que a queima, mas o substrato nutritivo resultante ajudará a aumentar de forma econômica e eficiente a fertilidade dos canteiros do jardim.

Como preparar o composto corretamente

O composto de inverno deve ser preparado de maneira um pouco diferente do composto de verão. Adequados para compostagem são os resíduos vegetais que não são removidos da casa de verão, incluindo não apenas as copas dos vegetais, mas também galhos de árvores e arbustos, ervas daninhas, lixo doméstico, esterco animal e excrementos de pássaros.

É muito importante que no inverno a pilha de compostagem não congele, não seja lavada pelas precipitações e não fique exposta ao vento, por isso deve ser feito de acordo com todas as normas.

É muito importante garantir a decomposição dos ingredientes no inverno, para o que é necessário preparar um buraco raso retangular no solo, no fundo do qual são colocados galhos cortados de arbustos e árvores. Em seguida, ervas daninhas e resíduos são colocados em camadas, cobertos com esterco e excrementos de pássaros.

É útil adicionar superfosfato duplo, fertilizantes à base de potássio, cinza, cal ou farinha de dolomita à pilha de compostagem. Para melhor troca de ar, as paredes laterais e finais são revestidas com postes estreitos. A altura da pilha de composto não deve exceder 1,2 metros do fundo da vala, enquanto a profundidade no solo é considerada de 0,5 a 0,8 m. A pilha é regada com infusão de ervas daninhas, chorume diluído. O solo é colocado por cima com uma camada de 30 cm, as laterais do cais são cobertas com uma camada mais fina de solo e protegidas da chuva.

Os componentes incluídos no composto apodrecem no início do verão, permitindo obter um aditivo nutritivo ao solo que duplica a fertilidade e, ao mesmo tempo, elimina o lixo e as ervas daninhas.

Preparando as camas

Ferramenta para cavar e soltar canteiros.

Preparar o jardim para o inverno inclui desenterrar os canteiros, o que pode ser feito da maneira clássica, escavando radicalmente os canteiros. Nesse caso, os torrões grandes não se quebram, deixando-os até a primavera. Com essa escavação no outono, a umidade é bem retida em grandes torrões de solo do jardim, portanto, ao nivelar o solo na primavera, a porcentagem de umidade permanece alta.

A segunda opção para processar uma horta no outono é soltar superficialmente o solo até uma profundidade não superior a 5 cm, para o qual se utiliza um cortador plano Fokina. É útil cobrir o solo solto com serragem e cinzas; às vezes é praticado semear adubo verde, cujos brotos ficam incrustados no solo durante a escavação na primavera.

Preparar o solo para o inverno envolve a criação de um sistema ecológico equilibrado no jardim, mais próximo das condições naturais, usando cobertura morta e semeadura de adubo verde.

Adubo verde para semeadura de inverno

As raízes do adubo verde penetram profundamente no solo, soltando-o.

Uma forma confiável de restaurar a fertilidade do solo é semear adubo verde, que não exige grandes gastos no plantio. A adubação verde é uma ou mais culturas anuais (mistura) que aumentam rapidamente a massa verde e desenvolvem um poderoso sistema radicular. O sistema radicular das gramíneas penetra nas camadas profundas do solo, soltando e enriquecendo sua composição. A parte aérea das plantas serve para reter a neve, é usada como cobertura morta no corte e é embutida no solo (adubo verde).

A adubação verde é utilizada com base na sua finalidade e resultado final desejado:

• Soltar o solo - centeio, mostarda, aveia e colza são ideais para soltar solo pesado em canteiros de jardim.
• Desinfecção do solo contra doenças patogênicas de hortaliças - utiliza-se a semeadura de inverno de uma mistura de culturas, que inclui colza, mostarda, malmequeres, calêndula e aveia.
• Aumentando a fertilidade do solo - uma mistura de ervilhaca com aveia ou centeio, mostarda com leguminosas, alfafa, trevo doce.
• Cobertura morta – phacelia, ervilhaca, alfafa.

A semeadura de ervas para adubo verde pode ser feita espalhada ou em fileiras em canteiros preparados após a colheita de hortaliças no outono. Uma horta devidamente preparada poderá proporcionar uma grande colheita no próximo ano.

Semeando vegetais antes do inverno

Para o amadurecimento precoce de algumas hortaliças, suas sementes podem ser semeadas em canteiros no outono. A colheita de hortaliças de inverno é caracterizada pelo amadurecimento precoce e alto valor vitamínico.

No outono, você pode semear muitas culturas hortícolas; bons rendimentos podem ser obtidos cultivando cenoura, beterraba, rabanete, alface, endro, raiz de salsa, aipo e espinafre.

Os canteiros para o plantio de hortaliças antes do inverno são selecionados em área aberta e seca, onde se evita a sujidade dos canteiros com águas subterrâneas e degelo. É útil proteger as plantações do vento norte direcional e também cobrir os canteiros com composto ou turfa. As sementes serão capazes de hibernar com sucesso sob um abrigo confiável e produzir seus primeiros brotos no início da primavera.

É importante lembrar que o consumo de sementes na semeadura de hortaliças no inverno pode dobrar.

O outono é a época das tarefas de jardinagem, porque o inverno se aproxima com suas surpresas e problemas climáticos; quem sabe o que ela nos reserva... E embora não consigamos aquecer as árvores no frio do inverno, temos uma excelente oportunidade para ajudá-las a se prepararem para este período difícil. Há bastante trabalho no jardim no outono. Então não vamos perder tempo - vamos para o jardim!

Colheita!

O trabalho de outono na horta deve começar com a colheita. Não deve sobrar uma única maçã ou baga nas árvores e arbustos. Os demais frutos contribuem para a preservação e propagação de pragas e doenças. Se todas as coisas boas já foram comidas há muito tempo e os presentes restantes do jardim claramente não são adequados para alimentação, eles devem ser recolhidos e descartados. Você pode enterrá-los em um buraco ou queimá-los. Você não pode deixar maçãs debaixo das árvores ou jogá-las em um buraco atrás de uma cerca. Isso equivale a deixá-los nos galhos.

Não atrase a limpeza. As variedades de maçãs e peras de outono são colhidas na primeira quinzena de setembro. Final do outono e inverno - no final de setembro ou início de outubro. Permanecendo por muito tempo sem serem colhidos, os frutos não só perdem o sabor, mas também não permitem que a árvore se prepare totalmente para o inverno.

Fertilizante de outono.

O trabalho de outono na horta e na horta inclui necessariamente a aplicação de fertilizantes e diversos suplementos nutricionais. Em momentos diferentes, as plantas do jardim precisam de proporções diferentes de nutrientes. No outono, são necessários níveis aumentados de fósforo e potássio. Estes macroelementos contribuem para o bom amadurecimento da madeira, a acumulação de substâncias necessárias à hibernação e ao bom início da primavera, têm um efeito positivo no crescimento das raízes e na formação de uma colheita futura, e aumentam a resistência das plantas a certas doenças. Também são úteis para melhorar o sabor das frutas e sua coloração intensa.

Mas a fertilização com nitrogênio no outono deve ser excluída. Este elemento provoca o crescimento prematuro dos rebentos e dificulta o amadurecimento da madeira. Como resultado, sem ter tempo de se preparar para o frio, árvores e arbustos são facilmente danificados, mesmo por geadas leves.

Os fertilizantes podem ser aplicados tanto na forma líquida quanto na forma seca. A solução fertilizante é preparada de acordo com as instruções (a concentração recomendada não deve ser ultrapassada) e as plantas são regadas pela raiz. A alimentação foliar não é feita no outono: as folhas nesta época são ásperas, protegidas por um tecido denso de cobertura que praticamente não permite a passagem de diversas substâncias.

Os fertilizantes secos são distribuídos uniformemente por todo o círculo do tronco da árvore, após o que o solo é escavado superficialmente ou solto. Bons resultados são obtidos aplicando fertilizantes nas covas. Para fazer isso, faça 3 a 4 furos de 20 a 25 cm de profundidade ao redor de uma árvore ou arbusto, a dose necessária de fertilizante é distribuída uniformemente sobre os furos e os buracos são enterrados. Não faça furos muito próximos ao tronco: os fertilizantes são absorvidos apenas pelas raízes absorventes. Eles estão localizados aproximadamente ao longo do perímetro da coroa. Após a aplicação de fertilizantes secos, as plantas devem ser regadas.

Os fertilizantes não devem ser deixados na superfície do solo: o potássio e o fósforo penetram lentamente no solo e o fósforo é facilmente absorvido pelas partículas do solo, tornando-se inacessível às plantas.

Se o solo do jardim for ácido, são adicionados desoxidantes (farinha de dolomita, cal, giz). É útil adicionar cinzas. Não é apenas um bom desoxidante, mas também uma fonte de elementos cinzas. Mas primeiro, para determinar a norma, determine a acidez do solo do seu jardim.

As doses adequadas do medicamento estão indicadas na embalagem. É aconselhável verificar anualmente a acidez do solo, pois a maioria dos fertilizantes minerais contribuem para a acidificação do solo.

Rega

O que fazer com sua horta no outono? Água, mas com sabedoria. Um outono úmido ou rega excessiva pode desencadear o crescimento dos brotos no outono, o que impede que as árvores frutíferas se preparem para o inverno. As árvores supersaturadas com umidade geralmente sofrem danos causados ​​​​pela geada. Portanto, via de regra, nada é regado no outono. Porém, se o tempo estiver seco, é necessário regar as plantas. As plantas que sofrem com a seca no outono não são altamente resistentes à geada.

É importante regar bem o solo antes da geada. O solo úmido retém bem o calor e protege as raízes das mudanças bruscas de temperatura. O solo seco do jardim, pelo contrário, permite a passagem fácil do ar e esfria rapidamente até a temperatura. Como resultado, as raízes podem ser danificadas já na primeira geada.

Trabalho de outono na horta e horta - cultivo do solo.

Assim como no verão, no outono é importante garantir que o solo nos círculos dos troncos das árvores esteja solto e livre de ervas daninhas. A supercompactação e a formação de crostas impedem a penetração do ar necessário para o crescimento das raízes e a absorção de nutrientes. Esses processos requerem muita energia, que é liberada durante reações químicas envolvendo oxigênio.

Se não houver ar suficiente, o crescimento das raízes é interrompido, o fornecimento de nutrientes diminui, a planta enfraquece rapidamente e a resistência a pragas, doenças e fatores climáticos adversos diminui. Essa planta não é capaz de se preparar bem para o inverno e pode sofrer mesmo em invernos bastante amenos.

Durante a queda das folhas ou imediatamente após, é útil cavar círculos de troncos de árvores com o revolvimento obrigatório das camadas do solo. Nesse caso, os insetos que passam o inverno no solo encontram-se em condições inadequadas e na maioria dos casos morrem. Portanto, esse trabalho de outono no jardim é necessário. Após a escavação, o solo é nivelado com um ancinho. Neste momento, é útil cobrir os troncos das árvores com materiais orgânicos (composto, grama, esterco, folhas). Além disso, se as árvores já estiverem dormentes e a camada superior do solo estiver congelada, você pode até usar esterco fresco. A cobertura morta protege as raízes da hipotermia e das mudanças bruscas de temperatura e, na primavera, à medida que se decompõe, serve como nutrição adicional.

Ao colocar a cobertura morta, é importante garantir que a base dos troncos fique livre: o enchimento do colo da raiz pode levar ao seu aquecimento. É aconselhável combinar escavação e cobertura morta com fertilização no outono.

As folhas são um excelente material de cobertura morta. É melhor usar folhas de árvores que não apresentam doenças comuns nas fruteiras.

Combatemos doenças e pragas.

No outono, não é aconselhável pulverizar árvores e arbustos contra pragas e doenças. Dias curtos e temperaturas mais baixas forçam os insetos a procurar abrigos de inverno - nesta época há muito poucas pragas nas plantas e os estágios de inverno dos patógenos são pouco suscetíveis a produtos químicos.

O único tratamento útil no outono é pulverizar árvores, arbustos e o solo ao seu redor com uma solução concentrada de uréia. São diluídos 500 - 700 g de uréia por balde de água. Pulverize durante a queda ativa das folhas ou depois dela. Esse trabalho de processamento de outono no jardim contribui para a rápida decomposição dos resíduos vegetais e, na primavera, servirá parcialmente como nutrição adicional.

Branqueamos as árvores!

As árvores precisam ser caiadas, ou melhor, pintadas, no outono ou início do inverno. Para isso, opte por tinta de jardim com adição de fungicidas e uma boa base adesiva. Isso ajudará a eliminar pragas e patógenos que hibernam nas rachaduras da casca. E no final do inverno protegerá as árvores das queimaduras solares.

É melhor não usar giz e cal à base de água, pois serão lavados com as primeiras chuvas.

A caiação na primavera é principalmente decorativa e não desempenha nenhuma função de proteção significativa.

Poda de outono

No clima russo, a poda de árvores frutíferas no outono não é realizada: quando a geada chega, as áreas de corte podem congelar. E, se ainda for necessário retirar alguns galhos, então eles precisam ser cortados com uma margem, 5 a 10 cm mais longe do local pretendido. A poda final é realizada na primavera.

No outono costuma-se fazer podas sanitárias - são retirados galhos doentes e danificados. Galhos infectados com doenças devem ser queimados. se deixados no jardim, servirão como fonte de novas infestações.

Certifique-se de podar os arbustos de frutas silvestres no outono. Corte os ramos velhos de groselha, groselha e framboesa, bem como os fracos e mal localizados. Se necessário, é realizado desbaste. É melhor não deixar esse trabalho até a primavera. Nem sempre é possível podar os ramos no início da primavera, antes do início da estação de crescimento. Das framboesas, retiram-se os ramos que já estavam com frutos silvestres.

O trabalho de outono no jardim também inclui cuidar das flores. No inverno, é necessário podar e cobrir as roseiras para que hibernem bem.

O que plantar no outono na dacha

No outono, um grande número de mudas é colocado à venda. Afinal, neste momento os viveiros estão desenterrando árvores jovens dos campos. É melhor comprar mudas no outono. Mas é melhor adiar o plantio de árvores para a primavera, principalmente se falamos de frutas de caroço (cerejas, cerejas, ameixas cereja e outras). Não se sabe que tipo de inverno será. E quando plantada na primavera, a árvore terá tempo de criar raízes bem e ficar mais forte.

O outono é a época de plantar árvores e arbustos. Para facilitar a navegação na compra de mudas, siga estas recomendações: escolha para plantio plantas com um ou dois anos e sistema radicular bem desenvolvido (aproximadamente 30 - 40 cm de comprimento para plantas com sistema radicular aberto). A altura de uma criança de um ano deve ser de aproximadamente 1 m, e de uma criança de dois anos deve ser de 1,5 m.

As mudas adquiridas no outono são armazenadas em vala no inverno, colocando-as em ângulo, com as copas das mudas voltadas para o sul. O melhor é colocá-los em local protegido do vento e do sol do meio-dia. Para proteção contra ratos, os troncos são embrulhados com agrospan ou outros materiais que não apodrecem e são colocadas iscas envenenadas. Para garantir que o solo assente bem, no outono são preparadas covas para o plantio de mudas na primavera.

O plantio de outono é bom para arbustos de frutas silvestres e morangos de jardim. Na primavera, iniciando o cultivo em um novo local, enraízam-se bem e formam um bom arbusto já no primeiro ano de plantio.

Não se esqueça de replantar plantas jovens de arbustos de frutos silvestres fixadas no início do verão em um local permanente. Agora é a hora para isso. Além disso, imediatamente após a colheita ou no início do outono, é necessário retirar os suportes e retirar as cercas ao redor dos frutos. Este ano eles não serão mais necessários.

Para flores, plante tulipas bulbosas, narcisos, açafrões e jacintos que florescem na primavera no outono. Antes do inverno, você também pode semear sementes de flores anuais resistentes ao frio diretamente nos sulcos de sementes congeladas. Então, na primavera você terá menos preocupações com o plantio.

Os seguintes vegetais são plantados antes do inverno:

• alho,
• cenoura.

Proteção contra roedores.

Não se esqueça de proteger as árvores do jardim dos roedores. No inverno, ratos e lebres adoram festejar com a suculenta casca das árvores jovens. Para proteger as árvores, troncos e galhos esqueléticos são embrulhados com material não tecido do próprio solo; às vezes, são usados ​​​​caules de taboa ou de girassol; Uma boa proteção é uma malha plástica de malha fina, que envolve generosamente os troncos. A malha pode ser deixada por vários anos - outros materiais de proteção devem ser removidos.

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“Temos um terreno pessoal, que é usado principalmente para hortaliças. Mas este ano não há ninguém para cuidar do jardim; o terreno será visitado 2 a 3 vezes por mês. No próximo ano a situação permanecerá a mesma. Não quero que o chão fique coberto de ervas daninhas.

Uma cama de batatas coberta com cobertura morta precisará ser menos regada.

Procure plantar os tubérculos germinados mais profundamente do que o normal e, após a germinação, apenas amontoe levemente as plantas, formando sulcos de irrigação. Batatas muito amontoadas requerem rega frequente porque o solo nas cristas seca rapidamente, pelo que esta técnica agrícola não é adequada para um jardim que será regado ocasionalmente. Mesmo antes do início do tempo quente, o canteiro de batatas deve ser coberto com cobertura morta.

Os sistemas de irrigação por gotejamento mais simples

Você pode até plantar alguns arbustos de pimenta ou berinjela construindo um pequeno canteiro redondo para eles. Um recipiente de água é colocado no centro da cama. Longas tranças são tecidas com tiras estreitas de tecido, uma extremidade das quais é colocada em um recipiente com água e a outra colocada perto de um arbusto de pimenta ou berinjela.

Quantas plantas são plantadas em volta da circunferência do canteiro, tantas tranças. Então as tranças são polvilhadas com terra. O recipiente é enchido com água e coberto com uma tampa. As tranças, quando molhadas, umedecerão o solo do canteiro durante sua ausência.

Você pode manter o solo úmido de outras maneiras. Por exemplo, cave garrafas plásticas perto de cada arbusto, fazendo buracos nelas por onde a água escoará lentamente. Esses sistemas de irrigação simples ajudarão a reduzir ao mínimo os cuidados com as plantas.

Ao plantar mudas, você pode adicionar perlita em cada cova e misturá-la com o solo. Os grânulos de perlita imediatamente após a rega absorvem o excesso de umidade do solo e, à medida que seca, vão liberando-o gradativamente. A perlite retém quatro vezes o seu peso em água.

Semeie adubo verde

Se você ainda decidir que não será possível cultivar hortaliças na próxima safra, aproveite o tempo de inatividade forçado para melhorar o solo. No início da primavera, áreas não ocupadas por plantas perenes podem ser semeadas com mostarda, aveia e cevada.

Antes do início do calor, formarão uma boa massa verde mesmo sem regar. Assim que as plantas de adubo verde estiverem prestes a florescer, corte-as e não as retire: deixe-as cobrir o solo. No início do outono, o adubo verde pode ser semeado novamente, ampliando o leque com culturas de inverno - centeio, trigo, que hibernarão com segurança e na primavera servirão como cobertura morta e corretivo de solo.

Sem cobertura vegetal, o solo superaquece, seca e a microflora benéfica nele contida morre. Além disso, o solo leve é ​​muito suscetível à erosão: sua camada superior é facilmente levada pelo vento e levada pelo degelo e pela água da chuva.

O tempo quente é uma bênção. Com bastante calor e umidade, e em solo fértil, tudo cresce rapidamente e se desenvolve junto. Mas se as reservas de umidade do solo forem insignificantes, todos os tipos de vegetais sofrerão e gastarão energia na sobrevivência, e não no acúmulo de rendimento. Em climas quentes, todos os processos fisiológicos nas plantas são acelerados. As ervas selvagens passam rapidamente para a floração e, quanto às plantas cultivadas, também tendem a atingir a maturidade rapidamente.

Por que eles atiram e o que fazer?

Por exemplo, com uma boa rega em um canteiro fértil, um rabanete não sofre estresse com o calor e ganha peso aos trancos e barrancos. Pode ser muito saboroso e suculento. Meu pai me ensinou a escolher os melhores rabanetes do mercado quando necessário. As raízes devem ser grandes e sempre ter cauda curta. Isto significa que este rabanete cresceu em condições ideais. Mas não se deve comprar rabanetes com raízes longas, ásperas e peludas, pois são lenhosos ou vazios por dentro: raramente eram regados, por isso cresceram uma raiz tão longa. Em canteiros excessivamente secos, os rabanetes, antes mesmo de engordarem, já jogam fora os caules das flores e se transformam em uma “flor” não comestível.

Os dias de verão extremamente longos contribuem para o florescimento prematuro dos rabanetes nos jardins do norte. Na região Norte, é aconselhável semear rabanetes em maio ou em meados de julho, quando as noites começam a escurecer e o calor diminui.

No entanto, os criadores criaram variedades menos suscetíveis ao pendoamento. Por exemplo, a variedade Virovsky Bely de São Petersburgo foi zoneada. Mas também produz raízes grandes, suculentas e saborosas, apenas com um suprimento suficiente de umidade do solo e uma semeadura espaçosa. Aqui, como dizem, não se pode fugir da natureza! Além disso, mesmo com a semeadura espessada, em condições de aglomeração, os rabanetes ficam pequenos e começam a florescer rapidamente. Portanto, as sementes devem ser semeadas a uma distância de pelo menos 5 cm em linha.

A beterraba tem temperamento próprio: engorda como um porco

Nossas amadas beterrabas também amam a liberdade. Deveria ter ainda mais espaço no jardim do que rabanetes. Portanto, as culturas espessadas devem ser separadas.

Na primeira vez eles desbastam para que fiquem cinco centímetros entre os brotos. E quando boas raízes já aparecem no solo, elas são arrancadas uma segunda vez, por assim dizer, formando um cacho. Este é um termo de mercado. Os vendedores de verduras amarram beterrabas e folhas em cachos e as vendem no mercado para os amantes do borscht frio. As raízes deixadas no jardim têm a oportunidade de crescer ainda mais. Tente não separar as beterrabas em nenhuma fileira e você verá que ali crescerão rabos de rato em vez de pãezinhos vigorosos.

Beterrabas realmente grandes crescem em solo fértil e certamente úmido.

Além disso, lembre-se de que a beterraba não gosta de acidez. Onde crescem cavalinha e azeda, você nunca conseguirá boas beterrabas.

E o solo da beterraba costuma ser desoxidado no outono, quando a farinha de dolomita é espalhada no canteiro. Ou na primavera, quando as cinzas são adicionadas ao cavar os canteiros. Mas se no verão você de repente perceber que algo está errado com a beterraba, então é preciso adoçar urgentemente o solo, neutralizar o excesso de acidez do solo - basta colocar uma infusão diária de cinzas (um copo em um balde de água morna ). Contém cálcio, potássio, fósforo e um suprimento completo de todos os nutrientes minerais, exceto nitrogênio. A beterraba obtém seu nitrogênio do húmus, com o qual fertilizamos o solo.

A beterraba também adora sal de cozinha, mas, claro, com moderação. Não podemos tolerar borscht sem sal e, se o salgarmos demais, você não conseguirá colocá-lo na boca. O mesmo acontece com a beterraba.

Sua medida é simples: uma pilha de bandeja com água viva sobre um balde d'água. Quando as raízes começam a encher, rega-se pela primeira vez com água salgada. Então, depois de três semanas, eles me dão água salgada novamente. E haverá sal suficiente para ela durante toda a temporada.

Mas a água ainda é fornecida de acordo com a necessidade. Ou seja, será bom para ela se o solo estiver molhado em toda a camada radicular.

Quando as batatas florescem

As pontas das batatas estão crescendo rapidamente no jardim. Antes de fechar as fileiras, o diligente residente de verão administra dois. ou ainda cobrir os caules com terra três vezes. Isso é muito importante para a colheita. Você precisa amontoar batatas com habilidade. Se você simplesmente varrer o solo até o meio do arbusto com um monte, a chuva escorrerá do monte e as raízes receberão menos umidade. Portanto, as batatas são amontoadas de forma que fiquem algo parecido com a cratera de um vulcão extinto, ou seja, no seio dos caules deve haver um pequeno buraco, e além dele deve haver um monte descendo.

Por que estamos fazendo isso? E veja como o arbusto de batata cresce no jardim e como esta planta foi projetada de maneira inteligente. Os pecíolos das folhas apontam para baixo quando chove. As folhas da batata retêm a umidade, que flui pelas lâminas das folhas até os caules e depois para o meio do arbusto. E ali está localizada a bandeira da neve, graças ao amontoado habilidoso.

Certa vez, interessei-me muito detalhadamente pela experiência dos produtores de batata na identificação dos melhores métodos para amontoar batatas. E descobriu-se que é melhor amontoar batatas manualmente em conjunto. Um empurra os caules para os lados e o outro os cobre com terra com uma pá. Nesse caso, forma-se um arbusto de base larga, os caules são esticados em diferentes direções e não se sombreiam, aproveitam ao máximo a luz solar para uma fotossíntese mais eficiente - em benefício da cultura.

A batata precisa principalmente de umidade desde o surgimento dos botões até o final da floração, ou seja, dentro de três semanas. Este é o período de formação da colheita, e nesta altura o mais importante para nós é dar água às batatas.

Haverá dois ou três bons banhos quentes - e, pense bem, teremos uma colheita de batata. E se não chover, pegue os baldes, morador de verão!

Entre as perguntas dos jardineiros das aldeias e dos nossos veranistas sobre a batata, a mesma se repete ano após ano em julho: é preciso colher flores dos pés de batata? A resposta é sempre a mesma: ninguém vai te impedir de fazer isso. Mas não há benefício prático. Se houver um aumento no rendimento de tal operação, será tão pequeno que não merece atenção.

As batatas novas podem ser escavadas assim que os arbustos murcharem.

Agora devemos inspecionar regularmente os arbustos de batata: existe um besouro da batata do Colorado, sua oviposição e larvas excepcionalmente vorazes? Em uma semana eles conseguem comer toda a folhagem completamente, e no jardim só sobrarão caules de canhão basty!

Besouros - sem piedade! Todos os remédios são bons contra eles, principalmente os biológicos, pois causam paralisia do aparelho digestivo dos insetos; besouros e larvas não conseguem mais se alimentar e morrem. Por exemplo, o medicamento Nematobact já passou nos testes de produção. Basta borrifar nos canteiros e as pragas morrerão, inclusive besouros, larvas e lesmas. Mas não tem efeito sobre humanos, pássaros ou insetos benéficos.

Como economizar umidade no canteiro do jardim

No verão, todas as plantas do jardim precisam de rega. Mas a cebola e o alho não precisam mais ser regados a partir do momento em que as penas começam a cair e os bulbos começam a amadurecer. Mas as plantas de folhas largas - alface, repolho, mostarda, nabos, rabanetes, rutabaga, etc. - precisa constantemente de umidade.

Um bom solo retém reservas de umidade por muito tempo e permanece arejado e solto. As terras arenosas são soltas e arejadas. Mas eles não retêm umidade. As plantas aqui sofrem com a seca; elas precisam ser regadas com muito mais frequência do que na terra argilosa, que retém muito bem a umidade. Solos argilosos têm pouco ar. Aqui as plantas sufocarão sem ar; elas têm raízes fracas. Mas não se pode ir longe com raízes fracas, como acontece com cavalos fracos. Portanto, ao cultivar o solo, os jardineiros adicionam argila aos solos arenosos e areia aos argilosos.

Mas a coisa mais importante que torna o solo fértil, absorvente de umidade, arejado, nutritivo e mais benéfico para as plantas é um bom suprimento de matéria orgânica.

Um jardineiro - sua dacha no istmo da Carélia - me mostrou seu jardim produtivo e bem cuidado. Porém, esta área nem sempre foi assim. Quando receberam um terreno para jardinagem, ele ficou horrorizado ao ver como o terreno que recebeu para jardinagem era deserto, selvagem e pouco promissor.

O jardineiro teimosamente, dia após dia, ano após ano, cavou trincheiras no solo, encheu-as com grama cortada, galhos de árvores caducas e arbustos, desenterrou-os e misturou-os com podzol de solo escasso. E em dez anos, uma camada fértil com cerca de 60-80 centímetros de espessura se formou no jardim. Tudo agora cresce magnificamente no jardim e nos canteiros. E a seca não é um problema aqui; a matéria orgânica retém perfeitamente as reservas de umidade do inverno. No calor do verão, esse terreno aquece bem e as plantas ficam com total conforto.

Proteger o jardim do calor é a coisa certa!

Os jardineiros modernos usam cada vez mais compostos para combater a seca. feito de ervas. Eles agem não apenas como fertilizante que retém a umidade. Eles sombreiam o solo, ou seja, criam sombra.

Digamos que eu semeei a mesma beterraba ou plantei tomates, pepinos, repolho - certifique-se de cobrir a superfície do canteiro entre as plantas com uma camada de cobertura morta de 5 a 15 cm de espessura, mas não mais.

Esses restos de plantas semi-apodrecidas ou mesmo pequenos cortes de grama fresca evitam que o solo seque. A umidade contida no solo não é desperdiçada sob o sol quente. Desta forma, a cobertura morta economiza água para as plantas cultivadas. Isso é bom para a colheita.

Nina Petrovna Pyakhina, no distrito de Vsevolozhsk, na região de Leningrado, cultiva tomates e pepinos maravilhosos em sua estufa, ano após ano. Os pepinos são suculentos e doces, e os tomates nunca sofrem de requeima. O ar na estufa não fica abafado mesmo no calor. Como os canteiros são cobertos com uma camada de aparas de grama de 5 a 10 cm de espessura. Através desse corte, Nina Petrovna rega os canteiros com água morna.

As ervas daninhas não rastejam por esse colchão de penas e o que aparece é fácil de eliminar. As raízes do tomate, pepino, berinjela, pimentão e outras culturas são alimentadas com fertilizantes da manta de grama. Se não houver nutrição suficiente no solo, não será difícil adicionar verbasco infundido à água de irrigação ou agitar as cinzas. Ou use uma solução fraca de fertilizante mineral complexo. Uma colher de chá por balde de água de irrigação - não é necessário mais.

Nas estufas onde o ar fumegante fica estagnado, certamente se desenvolverão doenças fúngicas nas plantas. Use cobertura morta como N.P. Ventile com mais frequência e regue com menos frequência.

No ar úmido da rega abundante, os enteados ficam assim mesmo. Você vai se cansar de arrancar brotos extras. E se o solo for coberto com cobertura morta, os enteados não crescem tão rapidamente.