Como desmontar um ferro West. Causas da falha do ferro. Qual é a temperatura máxima que um ferro Philips pode atingir?

O ferro é um dos aparelhos elétricos mais necessários em casa, mas, como qualquer eletrodoméstico, podem ocorrer mau funcionamento. Por exemplo, você ligou o eletrodoméstico, esperou um pouco e percebeu que o ferro ainda estava frio. Você pode resolver esse problema sozinho, sem recorrer à ajuda de especialistas de centros de serviços. A seguir veremos os motivos mais comuns pelos quais seu ferro preferido não esquenta e daremos dicas de como resolver esse problema.

Em algumas situações, você pode entender qual é o problema da falta de aquecimento, mesmo sem desmontar o aparelho. Se você se certificar de que o ferro está conectado, que não há cortes de energia em casa e que a luz indicadora no corpo do ferro está acesa, isso significa elemento de aquecimento danificado ferro (em outras palavras, “dez”). Infelizmente, neste caso o prognóstico é desfavorável.

O fato é que o elemento de aquecimento está conectado diretamente à sola do ferro. Se as fixações forem permanentes, provavelmente você terá que recorrer a especialistas e substituir toda a sola ou comprar um ferro novo. Se o elemento de aquecimento for fixado com pontas, teoricamente pode ser desconectado da sola e depois com lixa para limpar os contatos danificados.

Se o problema estiver na resistência, é muito difícil resolvê-lo sozinho, e será mais lucrativo adquirir um novo eletrodoméstico, pois neste caso a substituição da peça sairá cara.

No entanto, esta está longe de ser a única versão segundo a qual o ferro não aquece. Vamos tentar diagnosticar outras falhas:

1. O cabo de alimentação está danificado. Esta é uma das avarias mais comuns. É necessário verificar se o ferro está conectado à rede e examinar o fio: há algum rompimento ou dano em algum lugar. A integridade do cabo de alimentação e do plugue pode ser diagnosticada usando um multímetro. Este dispositivo mede a resistência em um circuito elétrico. Você precisa ligar o cabo e determinar seu desempenho. Certifique-se de que haja tensão na tomada configurando o multímetro no modo indicado pela letra V. Este é o sinal de tensão alternada. A letra latina V é geralmente seguida pelo símbolo “~”.
   
   
   
2. Há tensão na tomada, o ferro liga, mas não aquece? Verificar o fio está torto? se os contatos com o elemento de aquecimento estão soltos. Você também pode encurtar o cabo alguns cm. Talvez após este procedimento a área danificada seja removida e o problema seja resolvido. Se o dispositivo ainda se recusar a ligar, substitua o cabo por um novo.
   
   
   
3. O termostato falhou. O controle de temperatura é uma alavanca que giramos para definir a temperatura de aquecimento no mínimo ou no máximo dependendo do tipo de tecido que precisa ser passado. Regula a temperatura à qual a base é aquecida. Esta peça tem um desenho simples; é representada por uma placa bimetálica, cuja tensão é regulada por uma mola especial. Quando a temperatura do controlador muda, os contatos fecham e abrem alternadamente, momento em que uma corrente de alta tensão flui através deles. Se os contatos ficarem sujos, entrarem poeira ou fiapos, isso certamente afetará o desempenho do equipamento. Neste caso, é preferível limpar bem os contactos com uma lixa (não se esqueça de desligar o ferro da alimentação!).
   
   
   
4. O problema é o fusível térmico. O que devo fazer se estiver tudo bem com o cabo, a luz indicadora de energia estiver acesa e o termostato estiver funcionando? Verificando o fusível térmico. Qualquer modelo de ferros modernos possui um fusível embutido, que é responsável pela segurança do aparelho durante o funcionamento. Se a temperatura no interior da estrutura subir excessivamente, este elemento é destruído (desliga o circuito elétrico) para que não ocorra incêndio. Conseqüentemente, após a queima do fusível, o ferro para de aquecer. Você pode verificar a funcionalidade do fusível usando um testador de continuidade. Se descobrir que a causa do mau funcionamento está justamente nele, substitua-o por um novo. Porém, tudo depende do modelo do aparelho. Os fusíveis térmicos são substituíveis e fundidos, fusíveis e não fusíveis.
   
   
   

Como desmontar o ferro sozinho

Se você nunca desmontou um eletrodoméstico na vida, isso pode ser um grande quebra-cabeça. Nos modelos atuais, nem um único fixador, parafuso ou conector é visível do lado de fora. O que fazer neste caso e como desmontar a estrutura? Afinal, nos ferros soviéticos da avó, tudo era organizado de forma muito mais simples e compreensível.

Dê uma olhada no corpo do seu assistente elétrico. Hoje, o design dos aparelhos elétricos é pensado de forma que todos os elementos, peças, estejam conectados entre si travas escondidas. Encontre uma chave de fenda e levante cuidadosamente as travas. A seguir você encontrará os mesmos parafusos que prendem as partes principais do ferro.

Lembre-se de que é estritamente proibido conectar o ferro desmontado.

Alguns fabricantes populares de eletrodomésticos, como Tefal, Philips, Brown, costumam usar parafusos com cabeças proprietárias e não totalmente padronizadas. Aqui você terá que sofrer um pouco e escolher a chave de fenda certa, ou até mesmo entrar em contato com a central de atendimento do fabricante.

Para evitar mau funcionamento do ferro, é melhor tomar cuidado com antecedência.

1. Prepare uma tábua de passar roupa limpa e verifique se há poeira, lã, fiapos ou outros detritos presos na base do ferro. Quando aquecido, pode afetar o funcionamento do ferro e estragar a peça que você está passando.
2. É melhor passar peças de lã, tecidos de seda e organza com um tecido especial. No caso da lã, algumas fibras podem permanecer na base do ferro e os tecidos delicados danificam-se facilmente, podendo permanecer manchas e marcas de queimado.
3. Ajuste a temperatura de acordo com o material do tecido.
4. Itens feitos de pele sintética, camurça e couro não são recomendados para serem passados ​​​​com vapor. A exposição ao vapor afeta negativamente as fibras (elas podem derreter e permanecer na base do ferro).
5. É aconselhável passar os tecidos foscos de dentro para fora para que não apareçam brilhos desnecessários após o engomar.
6. Mantenha o ferro fora do alcance de crianças e animais de estimação. Assim, um cachorro pode facilmente desgastar o fio, fazendo com que o ferro pare de funcionar.

Conclusão

Assim, descobrimos os principais motivos pelos quais o seu ferro não liga ou não aquece e demos formas de resolver este problema. Não importa quais tecnologias avançadas os fabricantes apresentem (controle de toque, fornecimento automático de vapor, fluxo de água, sem fios), as causas do mau funcionamento são universais para quase todos os ferros. Pode ser uma má conexão do cabo de alimentação, um mau funcionamento do elemento de aquecimento, um fusível quebrado ou simplesmente contatos empoeirados. Caso não consiga diagnosticar sozinho, procure ajuda qualificada, mas não se esqueça que o reparo é um processo caro e, em alguns casos graves, será mais econômico adquirir um novo eletrodoméstico.

Você mesmo pode desmontar um ferro a vapor moderno, mas os reparos nos ferros só devem ser realizados por especialistas qualificados. Não se esqueça que o ferro é um aparelho elétrico que funciona com água, o que aumenta o seu perigo.
Atenção! A desmontagem e montagem inadequada do ferro pode resultar em choque elétrico ou curto-circuito.

Você não precisa desmontar o ferro sozinho também porque as quebras do ferro estão mais frequentemente associadas à queima do elemento de aquecimento (a sola do ferro), que não pode ser reparado, mas apenas substituído por um novo elemento de aquecimento. Portanto, geralmente é mais barato e fácil comprar um ferro novo do que consertá-lo, porque mesmo que a falha seja pequena, o trabalho e o tempo do técnico são caros.
Aliás, se você tem que passar muito, por exemplo, em um estúdio, é melhor comprar um sistema de passar roupa ou um ferro com gerador de vapor.

O objetivo deste artigo é justamente ajudar você a entender o que fazer quando o ferro para de funcionar, quando a luz está acesa, mas a base do ferro não aquece. Ajude a determinar se o ferro precisa de conserto ou se você deve se preparar para comprar um ferro novo.
Estas recomendações são adequadas para qualquer marca de ferro doméstico (Tefal, Philips, Vitek, Scarlet, Brown, Bosch, etc.)

Para desmontar o ferro você precisa de uma chave de fenda especial

Mesmo assim, um tipo de conserto de ferro pode ser feito com as próprias mãos, mas deve ser feito por uma pessoa treinada. Este reparo envolve a substituição do cabo de alimentação.

Se o ferro for bastante antigo e tiver funcionado durante muitos anos sem avarias, muitas vezes a causa da sua avaria repentina é o cabo de alimentação (cabo) que o liga à tomada.

Numerosos “nós” no cabo, bem como dobras e torções sistemáticas da fiação no mesmo local (geralmente na base), levam à sua quebra. Além disso, é quase impossível determinar visualmente essa avaria, é necessário “tocar” o cabo; Para fazer isso, você precisa remover a tampa final.

A tampa é fixada com um parafuso, mas desparafusá-la não é nada fácil. Você precisará de uma chave de fenda com formato especial e cada empresa usa seu próprio “segredo”. Mas isso vai parar o “nosso” artesão doméstico... Apenas lembre-o mais uma vez: há uma voltagem perigosa por trás desta tampa!

Use um testador para verificar a integridade da fiação do cabo de alimentação. Se um dos núcleos do cabo não conduzir corrente, desconecte o ponto de fixação do cabo sob a tampa do ferro e substitua-o por um novo cabo. Basta lembrar que o fio do ferro deve ser potente (a potência do elemento de aquecimento é de aproximadamente 2 kW) e seguro (flexível e protegido por uma tampa especial).

Diagrama elétrico para conectar o ferro à rede

Este diagrama mostra como o ferro está conectado à rede (duas opções). As letras P e T indicam respectivamente o fusível e o termostato (botão de temperatura). De acordo com o diagrama, o motivo do não aquecimento da base do ferro pode ser o próprio elemento de aquecimento (resistência), o fusível e o termostato. E, claro, o cordão mencionado acima.

No entanto, deve-se notar que os ferros a vapor modernos possuem mais uma proteção. Este é um relé para a posição vertical do ferro. Se o ferro ficar muito tempo na posição vertical ou cair, um relé é acionado, desligando-o da rede.

É assim que um ferro moderno é bastante complicado e, embora existam apenas três, no máximo cinco motivos para sua quebra, você só pode consertar um com suas próprias mãos - uma ruptura interna em um dos cabos de alimentação. E então, para isso você precisará de um testador e de uma chave de fenda especial.

Termostato que regula a temperatura de aquecimento da base do ferro

Esta foto mostra claramente como funciona o termostato do ferro. A placa bimetálica, aquecendo, dobra-se para cima e os contatos da chave se abrem.

Não há nada para quebrar aqui e certamente nada para consertar. É verdade que nos modelos mais antigos os contatos de metal queimavam constantemente com o ferro e precisavam ser limpos com uma lima. Dependendo da situação, os contatos ou emperravam (soldavam) e o ferro funcionava constantemente, ou, ao contrário, queimavam e não havia nada com que fazer contato.
Mas nos ferros modernos, o aquecimento da sola ocorre muito rapidamente, o que reduz o desgaste dos contatos, e o metal utilizado para eles é muito mais resistente.

Se você olhar a foto de cima, em primeiro plano verá uma cambraia (tubo isolante), que contém uma das principais proteções contra superaquecimento do ferro - um fusível de desligamento de emergência.

Novamente, se quebrar, é improvável que você consiga passar sem um centro de serviços ou uma oficina de conserto de ferro.

Portanto, não há razão para desmontar o ferro com as próprias mãos, exceto por uma coisa - substituir o cabo de alimentação. E para isso não é necessário desmontar completamente o ferro, basta retirar a tampa.

Aliás, foi esse fusível de emergência que causou a quebra desse ferro. O cabo, a base do ferro e o termostato estavam em boas condições de funcionamento e não precisavam de reparos. Apenas o fusível precisou ser trocado, mas como não foi possível comprar exatamente igual, foi instalado um analógico.

Como você pode limpar a base do seu ferro de marcas de queimado e incrustações internas em casa usando apenas produtos de limpeza simples.

Se você conserta, e mais ainda costura roupas, mais cedo ou mais tarde se deparará com a pergunta - Qual overlocker comprar, como escolhê-lo corretamente entre a abundância nas lojas?

Se você vai comprar um ferro com gerador de vapor, pense também em uma tábua de passar. É conveniente usar uma placa na qual você possa colocar um gerador de vapor. Para passar locais de difícil acesso, você pode usar vários dispositivos, em forma de rolo ou moldes de papelão.

O afiamento de tesouras, principalmente as utilizadas por cabeleireiros e alfaiates, deve ser feito em máquina especial e sempre por artesão experiente. Mas muitas vezes há necessidade de afiar tesouras com urgência em casa, sem perder tempo indo à oficina. É possível afiar uma tesoura sozinho?

Se a finalidade da tesoura de corte de alfaiate é clara, então é para isso que são necessárias as tesouras em zigue-zague, principalmente se você tiver um overlocker e for necessário comprá-las? Estas são as perguntas que o tecnólogo de estúdio tentará responder.

Descrição do dispositivo e capacidades de uma máquina de costura de ponto fixo de fabricação chinesa do tipo Típico.

Este artigo traz apenas uma descrição do aparelho e as principais características do fabricante de capas Merrylock, modelo 009.

O overlocker Janome ArtStyle 4057 realiza pontos overlock de 3 e 4 fios. Usado para chulear qualquer tecido, inclusive malhas.

Em que consiste um eletrodoméstico tão necessário como um ferro? De acordo com o princípio de funcionamento, o ferro moderno permanece o mesmo da época de nossas mães. Assim, o ferro é composto por: uma sola maciça na qual está embutido um elemento de aquecimento elétrico (TEN), um regulador de temperatura bimetálico, um fusível térmico, um reservatório de água utilizado no sistema de vaporização, uma alça, luzes indicando modos de operação e botões ( botões) para controlar o funcionamento do sistema de vaporização. A seguir, examinaremos mais de perto a finalidade dos componentes dos ferros e descobriremos o que você deve prestar atenção ao comprar um novo dispositivo.

Único.É o elemento mais importante do ferro. O seu sucesso na área de engomadoria depende principalmente disso. Primeiro você precisa decidir qual qualidade da sola desempenha o papel principal para você - resistência ou facilidade de deslizamento. Se for o primeiro, então a base da sola deveria ser de aço inoxidável, que mantém a liderança há várias décadas, sendo ainda o material mais comum para fazer solas de ferro, mas não é fácil de deslizar. É verdade que, para eliminar esta desvantagem, aparelhos de vários fabricantes (Braun, Siemens, Bosh, Tefal, etc.) ao gerarem vapor, formam uma almofada de ar especial entre a sola e o tecido, facilitando o deslizamento do ferro. Mesmo assim, não substituirá as solas, que já contêm materiais que proporcionam alto coeficiente de deslizamento. Na maioria das vezes, trata-se de um revestimento de esmalte comum que, embora tenha uma propriedade insubstituível, ainda é um material delicado e vulnerável e, se manuseado sem cuidado, podem aparecer arranhões e lascas nessa sola. O mesmo se aplica aos revestimentos de Teflon.

Hoje, toda empresa que se preze patenteou solas feitas de compostos especiais (compostos de diversos materiais). Infelizmente, além dos belos nomes misteriosos, podemos obter poucas informações específicas e, portanto, não podemos acreditar cegamente no fabricante que afirma a força única de sua sola.

Na minha opinião, a opção ideal é uma sola de aço polido (espelho).

Reguladores de temperatura Eles são usados ​​​​principalmente do tipo bimetálico; esta é uma unidade de ferro totalmente confiável que não causa muitos problemas. Ferros com reguladores eletrônicos são menos comuns e seu preço é muito diferente dos reguladores bimetálicos comuns.

O circuito elétrico dos ferros não sofreu alterações em princípio. A única coisa que foi adicionada é um fusível térmico, que desliga a resistência caso o regulador principal não funcione e a temperatura da sola ultrapasse a temperatura de funcionamento do fusível térmico. Existem dois esquemas para conectar o elemento de aquecimento à rede.

Fusíveis térmicos Existem dois tipos: descartáveis ​​e reutilizáveis.

Os fusíveis térmicos reutilizáveis ​​​​são feitos de acordo com o princípio bimetálico (como o regulador principal do ferro). Quando a temperatura definida é ultrapassada, o contacto rompe-se e o circuito de alimentação do elemento de aquecimento é interrompido. Após o resfriamento do ferro, o contato bimetálico fecha novamente o circuito de alimentação do elemento de aquecimento. Assim, um fusível térmico reutilizável evita o superaquecimento do ferro (se o termostato principal não funcionar) e a queima total.

Um fusível térmico descartável pode desempenhar sua função apenas uma vez. Quando a temperatura definida é ultrapassada, interrompe o circuito de alimentação do elemento de aquecimento, protegendo assim o ferro contra sobreaquecimento e queima do elemento de aquecimento. Infelizmente, após o disparo do fusível térmico descartável, a operação adicional do ferro sem reparo é impossível. É descartável e descartável em África.

Os botões de controle do sistema de vapor são usados ​​para regular o fornecimento de água para geração de vapor. Normalmente existem dois botões e um botão giratório. Um dos botões é usado para fornecer uma porção única de água para a câmara de geração de vapor (o chamado jacto de vapor), o outro é usado para molhar a roupa a partir do pulverizador instalado na parte frontal do ferro. A manivela serve para regular o abastecimento de água para geração constante de vapor (não se esqueça de desligar o abastecimento de água quando o ferro não estiver funcionando, pois isso pode causar uma grande poça sob o ferro).

O funcionamento do ferro é indicado por meio de lâmpadas. Normalmente há uma luz vermelha, que indica que está ocorrendo o processo de aquecimento até a temperatura definida. Porém, existem modelos com duas luzes – uma vermelha e outra verde. A luz vermelha desempenha a mesma função do primeiro caso, e a luz verde indica que o ferro está conectado à rede elétrica (tomada).

Reparar.

O sol da manhã nunca dura um dia. Um dia bom ou não tão bom, depois de ligar o ferro e esperar de 5 a 10 minutos, você percebe que ele não está funcionando. Tão lindo, confortável, familiar e ainda assim não funciona. A solução é jogar fora e comprar um novo, o que não é a melhor opção. Isso significa que precisa de reparos. Em 80% dos casos, o ferro pode voltar à condição de funcionamento. A 20% a resistência queima e neste caso fica muito mais barato deitá-la fora e agradar-se com uma nova compra.

Para reparos você precisará da seguinte ferramenta:

• conjunto de chave de fenda
• testador ou bateria com lâmpada

Antes de iniciar os reparos, é necessário avaliar as manifestações externas do mau funcionamento. 99% dos ferros possuem alarme luminoso. Trata-se, via de regra, de uma luz vermelha, sinalizando o processo de aquecimento do elemento de aquecimento (resistência termoelétrica). Existem opções com duas luzes - verde e vermelha, neste caso a luz verde indica que o ferro está conectado na tomada e 220 V aplicado nele, e a luz vermelha indica o processo de ligar e desligar o elemento de aquecimento.

Se nenhuma das luzes acender em todas as posições do termostato, a primeira suspeita recai sobre a operacionalidade do cabo.

A maior dificuldade em consertar ferros modernos é desmontá-los. Os designers ditam suas próprias regras e, portanto, todos os parafusos que prendem a estrutura ficam ocultos e são bastante difíceis de encontrar. É impossível descrever todos os designs, existem muitos deles, mas existem vários princípios gerais:

• O corpo de plástico do ferro é sempre preso à base por meio de parafusos (não encontrei nenhum ferro que usasse apenas travas de plástico para fixação)
• Os parafusos geralmente ficam escondidos sob tampões decorativos, filtros de luz para lâmpadas e um recipiente de água para o sistema de vapor.
• Você deve sempre tentar desmontar o ferro para que após a montagem não tenha vergonha de olhar seu trabalho.
• Tenha cuidado para não quebrar as travas plásticas das peças

Reparação de cabos elétricos

Em primeiro lugar, é necessário remover a tampa traseira que cobre o local de saída do cabo elétrico. Encontrar os parafusos da tampa traseira geralmente não é difícil. Ao remover a tampa traseira, você pode verificar a integridade do cabo elétrico; 20% das falhas estão associadas a uma ruptura no fio por onde o cabo sai do ferro ou do plugue.

Para verificar a integridade do cabo, você precisará de um testador ou testador de continuidade comum (bateria, lâmpada e pedaço de fio).

Uma extremidade proveniente da lâmpada é conectada aos pinos do plugue e a outra, proveniente da bateria, alternadamente aos fios que saem do cabo de alimentação. Não é necessário verificar o fio com isolamento verde-amarelo; este é o chamado fio neutro de proteção; Se a luz estiver acesa, o fio está OK e você precisa procurar mais a falha.

Se a luz não acender, você pode estar de parabéns por encontrar a falha.

Para eliminar esse mau funcionamento, geralmente basta encurtar o cabo em 10-15 centímetros e reconectá-lo ao local onde esses fios foram aparafusados ​​​​(depois de verificar novamente sua integridade, se a luz de continuidade não acender, o fio está danificado próximo ao plugue e deve ser substituído) Ressalta-se que o cabo elétrico dos ferros é especial; seus fios possuem isolamento emborrachado que suporta altas temperaturas; Portanto, qualquer fio não funcionará aqui; ele precisa de isolamento emborrachado.

Se o fio estiver normal, será necessário desmontar ainda mais o ferro. Antes de continuar a desmontagem, você precisa esboçar o diagrama de fiação, então este desenho facilitará muito a sua montagem.

Reparação de controlador de temperatura.

Depois de desconectar todos os fios, deve-se tentar remover a caixa de plástico para chegar ao controlador de temperatura e ao elemento de aquecimento. Primeiramente retiramos a alça do regulador de temperatura; para isso, colocamos uma placa plana de metal (pode-se usar uma faca) sob a alça do regulador e tentamos levantá-la com pouco esforço. Se não funcionar, deixamos tudo como está e procuramos os parafusos que prendem o corpo de ferro à sua base. Não há dificuldades com a parte traseira da caixa, mas na frente o parafuso geralmente fica escondido por um tampão especial ou por uma tampa (cobrindo o orifício para despejar água no vaporizador).

Seja como for, após uma inspeção minuciosa você ainda encontrará, descobrirá, chegará a esse parafuso ou parafusos.

Depois de desapertar todos os parafusos, você pode remover a caixa e acessar as partes internas do seu ferro. Agora você pode continuar com a solução de problemas.

Primeiro vamos verificar se o regulador de temperatura funciona, para isso gire a haste do regulador de uma posição extrema para a outra. Acontece que o regulador é muito difícil de girar, neste caso é necessário recorrer ao alicate e tentar desenvolver uma unidade de rotação girando a haste do regulador várias vezes de uma posição extrema para a outra. Tendo conseguido facilidade de rotação, esfregue a linha deste conjunto com um simples lápis macio. O grafite não tem medo de altas temperaturas e possui boas propriedades lubrificantes.

Gire a haste de ajuste de uma posição extrema para a outra.

Em uma das posições deverá atuar o grupo de contato (com um clique característico). Utilizando um teste de continuidade, verifique a presença de um circuito elétrico com contatos fechados. Para isso, conectamos uma extremidade do dial a um contato, a outra ao outro e, girando o eixo do regulador, observamos a lâmpada acendendo e apagando. Se a luz não acender, é necessário limpar bem os contatos com uma tira de lixa ou lixa de unha (do conjunto de manicure).

Reparação de fusíveis térmicos.

Em seguida, você deve verificar a integridade do fusível térmico conectando fios de continuidade a ele em ambos os lados. Se a luz não acender, então Ele é o culpado do mau funcionamento e da hora do seu tempo perdido. Isso acontece em 50-60% dos casos.

A maneira mais simples de sair dessa situação seria jogar fora esse fusível térmico e causar um curto-circuito no circuito elétrico deste local. Se o regulador de temperatura principal estiver funcionando corretamente, a ausência de um fusível térmico não afetará em nada o funcionamento e a segurança do ferro.

Para causar curto-circuito em um circuito elétrico você não precisará de muita imaginação. Pode haver muitas opções. Isso inclui soldagem com solda de alta temperatura, crimpagem de condutores com tubo de cobre (da recarga de caneta esferográfica), uso de mola de isqueiro e comutação dos fios de alimentação de 220 V. O principal é conseguir um contato confiável entre os pontos de conexão.

Sola de ferro com resistência, termostato, câmara de geração de vapor e fusível térmico (descartável)

Reparação de elementos de aquecimento.

Se o fusível térmico, o controlador de temperatura e o cabo de alimentação estiverem funcionando corretamente, resta a única e mais desagradável opção - a queima do elemento de aquecimento. Na maioria dos casos, o elemento de aquecimento é enrolado na base do ferro e a sua substituição é um procedimento tecnicamente bastante complexo e, portanto, economicamente impraticável.

No entanto, existem projetos em que os condutores de fornecimento de corrente não são soldados aos contatos do elemento de aquecimento, mas são conectados por meio de terminais. Raramente ocorre uma oxidação tão forte dos pontos de contato entre as pontas e o elemento de aquecimento que o circuito elétrico é interrompido. Neste caso, é necessário garantir um contato confiável nesta ligação, o que se consegue limpando minuciosamente as juntas com lixa, lima de agulha, lima de unha, etc.

Se o elemento de aquecimento queimar e você decidir jogar fora o ferro que já foi tão útil e querido, mantenha o cabo longe dele. Você pode precisar dele ao consertar seu novo ferro favorito ou outro aparelho elétrico. No final, pode servir como um argumento poderoso na difícil tarefa de educar a geração mais jovem.

Reparação do sistema Steam

Os sistemas de vaporização de ferro têm várias nuances:

1. Use sempre água destilada (idealmente), filtrada (filtros de água potável) ou fervida. Isto protegerá o seu ferro da formação de incrustações na cavidade de geração de vapor e garantirá uma longa vida útil.
2. Se não estiver usando um vaporizador, esvazie a água do ferro e coloque o controle de vapor no máximo. Isto prolongará a vida útil da unidade de dosagem de vapor.

Reparar um sistema de vapor geralmente envolve a remoção de incrustações das cavidades internas de vapor do seu animal de estimação. Durante o uso normal de um ferro doméstico, após cerca de meio ano, é necessário limpar o sistema de vaporização. Ao usar água destilada, esse período aumenta várias vezes.

Limpar o ferro em casa é bastante simples. Para isso, precisamos de um recipiente para água, no qual precisamos colocá-lo de forma que a água cubra a base metálica de 1 a 1,5 cm. Este recipiente pode ser uma frigideira grande comum. Não se esqueça de colocar o regulador de vapor no máximo ou de limpeza.

O ferro deve ficar sobre espaçadores de metal, cujo papel pode ser desempenhado com sucesso por moedas comuns. Basta levantar apenas a parte de trás do ferro. No nosso caso, não foram necessários espaçadores, pois a parte traseira do ferro fica apoiada na borda da frigideira e a água pode penetrar livremente na câmara de geração de vapor.

Sob nenhuma circunstância conecte o ferro de aquecimento na tomada!!!

Adicione vinagre de mesa à água na proporção de 1 copo de vinagre por 1 litro de água. Após esses preparativos, colocamos toda a nossa estrutura no fogão e levamos para ferver, depois desligamos o fogão e deixamos a água esfriar um pouco. Realizamos este procedimento 2 a 4 vezes. Em vez de vinagre, você pode usar ácido cítrico ou produtos descalcificantes para chaleiras.

Experimentei vários produtos de marca para descalcificar ferros, mas nenhum deles me permitiu obter o mesmo resultado que o método sugerido a você.

E é melhor não dizer nada sobre o preço desses fundos. Após a descalcificação, enxágue o ferro em água fria e deixe secar algumas horas.

Só isso, agora seu assistente não vai jogar mais escamas e deixar manchas em seu linho branco como a neve.

Antes de iniciar o processo de engomar, é necessário preparar a área de trabalho e o ferro. A superfície da sola deve estar perfeitamente limpa, pois fiapos e poeira podem grudar no tecido. Não limpe a sola se ainda estiver quente.

É aconselhável passar peças de lã e tecidos escuros com um pano especial para passar, caso contrário começará a brilhar. Não é recomendável usar a roupa logo após passar, pois o tecido ainda quente tende a enrugar rapidamente: pendure-o no cabide por meia hora e ele manterá a forma por mais tempo. Hoje existem muitos tipos de tecidos diferentes, tanto naturais quanto sintéticos, por isso antes de passar a peça observe a etiqueta, que indica a temperatura ideal para esse tipo de tecido. Se não houver recomendações sobre o assunto, experimente primeiro passar um pequeno pedaço de tecido pelo avesso e, dependendo disso, aumente ou diminua o aquecimento do ferro.

Comece a passar com peças confeccionadas com tecidos finos (seda, acetato), que requerem regime de temperatura mínima, e passe gradativamente para tecidos que possam ser passados ​​​​em altas temperaturas.

Ao passar primeiro tecidos de fibras mistas, observe a composição e ajuste o ferro de acordo com a fibra que requer menor calor. Em seguida, passe para as coisas feitas de seda e sintéticos (aliás, a seda artificial pode ser passada em temperatura média), e não se esqueça que é indesejável usar a função de vaporização nesses tecidos - o tecido pode encolher e perder a aparência. A seda natural pode ser molhada primeiro e passada imediatamente. Recomenda-se passar peças de lã em temperatura moderada, sem usar vapor. Tecidos como o crepe de Chine encolhem bastante após a lavagem, por isso mergulhe-os primeiro em água morna e depois passe a ferro a cerca de 100°C.

A maneira mais fácil de passar peças é de algodão e linho: podem ser passadas na temperatura mais alta, fique à vontade para usar vapor. O único “mas”: também é aconselhável passar o linho e o algodão colorido pelo avesso, caso contrário existe a possibilidade de aparecer brilho no tecido.

Peles artificiais, camurça e couro não devem ser passados ​​​​com vapor (as fibras podem simplesmente derreter). Os tecidos com superfície brilhante podem ser passados ​​​​na frente e com vapor, e os tecidos foscos podem ser passados ​​​​no verso, para que não apareça brilho desnecessário. Os tecidos com pelo devem ser passados ​​​​pelo verso e no sentido do pelo, e para maior eficiência pode-se colocar um tecido felpudo por baixo, assim o pelo não enruga (também pode ser usada uma toalha felpuda para esse fim) .

Economize tempo

Para tornar o processo de engomar o mais eficiente e rápido possível, podemos dar-lhe algumas dicas úteis:

Comece a passar camisas e blusas com babados (se houver, claro), depois passe uma manga (de preferência em uma manga especialmente desenhada), depois a gola e a parte superior das costas, as próprias costas e, por último, os dardos.

Passe o tecido plissado da seguinte maneira: as dobras na parte superior da saia, na cintura, são as mais difíceis de passar, então apenas vaporize o tecido sem pressionar o ferro com muita força no tecido, e depois pendure a saia em um cabide e deixe o tecido legal.

Vestidos de lã feitos de ferro pelo avesso, e bolsos e detalhes de acabamento pela frente, mas através de tecido levemente umedecido. O padrão de engomar é igual ao das camisas: primeiro nos detalhes, depois em todo o comprimento.

Para garantir que os vincos das calças durem muito tempo, passe sabão seco por dentro e depois passe-os pela frente com um pano úmido.

Monitore sempre com atenção sua aparência, cuide de seus cabelos, roupas e sapatos. Todo mundo sabe que o mais importante em uma pessoa é a inteligência, mas ainda assim conhecemos as pessoas pelas roupas...

Conclusão

Naturalmente, existem também ferros mais sofisticados com controlador eletrônico de temperatura, com abastecimento de água para sistema de vaporização sob pressão, ferros sem fio com suporte de aquecimento, etc. No entanto, todas as causas de mau funcionamento acima e os métodos para eliminá-los também são adequados para seu reparo.

Se o reparo não der certo, vamos até a loja e escolhemos um novo assistente.

Agora vamos falar sobre comprar algo tão necessário na vida cotidiana como um ferro. Antes de comprar, em primeiro lugar, decida exatamente para que você precisa do ferro. Se, além de você, você também tem vários parentes morando em seu apartamento e seu guarda-roupa está lotado de roupas, um ferro com potência máxima (2.000-2.400 W) e vapor será indispensável. Mas tenha em mente que tal compra aliviará sua carteira em cerca de US$ 70-80

Você pode até comprar uma estação de vapor, o que reduzirá ao mínimo o tempo de engomar. Mas, em primeiro lugar, ocupa mais espaço do que um ferro normal e, em segundo lugar, esses dispositivos são bastante caros, variando entre 120 e 170 dólares, o que é acessível apenas para pessoas ricas. Se você for solteiro, um ferro de potência média será suficiente para você. (~1500 W).

A categoria de peso do ferro não é menos importante. Foi na época do carvão e do ferro fundido que as roupas eram passadas principalmente devido ao peso avassalador do aparelho. Hoje não há necessidade disso, então quanto mais leve o ferro, mais fácil será para você manuseá-lo, embora algumas pessoas gostem de ferros mais pesados.

Gostaríamos de fazer uma observação separada sobre o tanque de água. Neste caso, quanto maior a capacidade, melhor. Os modelos mais comuns têm capacidade para 250 ml. O maior tanque até hoje é de 350 ml (uma das conquistas da Siemens).

A seguir, preste atenção à variedade de funções do vapor. Não se deve comprar um ferro que não tenha fornecimento constante de vapor e jato de vapor, necessários para alisar dobras profundas: mesmo que sem vapor a dobra tenha desaparecido da superfície do tecido, você não pode ter certeza de que será para sempre. Muito provavelmente, em 1-2 horas ele aparecerá novamente.

Certifique-se de pedir ao vendedor que mostre características detalhadas das funções de vapor, elas também não são de pouca importância: se o fornecimento máximo de vapor atingir 15 g/min, é improvável que você consiga passar tecidos grossos com ele. Também é necessário ajustar o fornecimento de vapor, pois diferentes tipos de tecido requerem intensidades diferentes. Algumas empresas não indicam tais parâmetros. Pois bem, neste caso só podemos contar com a integridade dos fabricantes.

Se você deseja que o ferro dure muito tempo, ele deve ser equipado com funções de proteção (haste anti-calcário, função de autolimpeza, etc.). Cada empresa possui funções de proteção baseadas em princípios diferentes, então pergunte ao vendedor qual é a função. modelo que você gosta está equipado e como essas funções funcionam. É difícil recomendar algo específico aqui, como dizem, dependendo do sabor e da cor... Embora eu não recomende que você compre um ferro com cartucho substituível, porque comprar um sobressalente não será tão fácil, há há uma grande probabilidade de você ter que ir a mais de uma loja antes de encontrá-la.

Então, você já descobriu por si mesmo qual dispositivo combina perfeitamente com você. Restam pequenas coisas: escolha o desenho que você gosta e estime o valor que está disposto a pagar pela compra. O principal a considerar é a marca do ferro. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh são líderes na produção de eletrodomésticos. Sua qualidade é mais confiável e os próprios dispositivos são mais caros, de US$ 60 a US$ 80. Se você espera uma quantia de US$ 20-30 ao comprar, preste atenção aos ferros Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod, etc.

Lembre-se que se o ferro atender a todas as suas necessidades, engomar deixará de ser uma tortura e, ao trabalhar com ele, você receberá, se não prazer, pelo menos satisfação total.

Espero que a leitura deste artigo o ajude a escolher, operar adequadamente e prolongar a vida útil de um dispositivo tão necessário como um ferro.

Igor Davidovsky 2005.

Tudo de bom, escrevapara © 2006

Desde então, quando as pessoas tiraram as peles dos animais e começaram a usar roupas de tecido, surgiu a questão de tirar dobras e rugas das coisas após a lavagem. As coisas eram prensadas com pedras planas, passadas com frigideiras cheias de carvão quente e tudo o mais que as donas de casa conseguiam inventar, até que o inventor americano Henry Seely patenteou um ferro elétrico em 6 de junho de 1882.

E só em 1903, o empresário americano Earl Richardson colocou a invenção em prática ao produzir o primeiro ferro aquecido eletricamente, que as costureiras gostaram muito.

Princípio de funcionamento e circuito elétrico do ferro

Diagrama do circuito elétrico

Se você observar o diagrama elétrico de um ferro Braun, poderá pensar que se trata de um circuito para um aquecedor elétrico ou uma chaleira elétrica. E isso não é surpreendente; os circuitos elétricos de todos os dispositivos listados não são muito diferentes. As diferenças residem no design destes eletrodomésticos devido às suas diferentes finalidades.

A tensão de alimentação de 220 V é fornecida através de um cabo flexível resistente ao calor com plugue moldado ao conector XP instalado no corpo do ferro. O terminal PE é um terminal de aterramento, não participa da operação e serve para proteger a pessoa de choques elétricos em caso de quebra do isolamento da caixa. O fio PE no cabo geralmente é amarelo - verde cores.

Se o ferro estiver conectado a uma rede sem circuito de aterramento, o fio PE não será usado. Os terminais L (fase) e N (zero) no ferro são equivalentes; não importa qual terminal recebe zero ou fase.

Do terminal L a corrente é fornecida ao Regulador de Temperatura e, se seus contatos estiverem fechados, posteriormente para um dos terminais do elemento de aquecimento. Do terminal N, a corrente flui através de um fusível térmico para o segundo terminal do elemento de aquecimento. Uma lâmpada de néon é conectada paralelamente aos terminais do elemento de aquecimento através do resistor R, que acende quando a tensão é aplicada ao elemento de aquecimento e o ferro aquece.

Para que o ferro comece a aquecer, é necessário aplicar tensão de alimentação a um aquecedor elétrico tubular (TEH) pressionado na sola do ferro. Para aquecer rapidamente a sola, são utilizados elementos de aquecimento de alta potência, de 1000 a 2200 W. Se essa energia for fornecida constantemente, em poucos minutos a sola do ferro ficará em brasa e será impossível passar as coisas sem estragá-las. Para passar peças feitas de náilon e aneto, é necessária uma temperatura de ferro de 95-110°C, e peças de linho requerem uma temperatura de ferro de 210-230°C. Portanto, para definir a temperatura necessária ao passar peças de diferentes tecidos, existe um controlador de temperatura.

O controle de temperatura é controlado por meio de um botão redondo localizado na parte central sob a alça do ferro. Ao girar o botão no sentido horário, a temperatura de aquecimento aumentará; ao girar no sentido anti-horário, a temperatura de aquecimento da base será menor;

A rotação da alça para o conjunto do termostato é transmitida através de um adaptador em forma de bucha ou ângulo de metal colocado na haste roscada do termostato. A alça do corpo de ferro é mantida no lugar por várias travas. Para remover a alça, basta forçá-la pela borda com um pouco de força usando a lâmina de uma chave de fenda.

O funcionamento do termostato do ferro Philips e de qualquer outro fabricante é garantido pela instalação de uma placa bimetálica, que é uma tira de dois metais sinterizados em toda a superfície com diferentes coeficientes de expansão linear. Quando a temperatura muda, cada um dos metais se expande em uma extensão diferente e, como resultado, a placa dobra.

No termostato, a placa é conectada através de uma haste cerâmica a uma chave biestável. O princípio de seu funcionamento baseia-se no fato de que, graças a uma mola plana e curva, ao passar pelo ponto de equilíbrio, os contatos abrem ou fecham instantaneamente. A velocidade de ação é necessária para reduzir a queima dos contatos pela formação de faísca ao serem abertos. O ponto de comutação do interruptor pode ser alterado girando o botão no corpo do ferro e assim controlar a temperatura de aquecimento da base. Quando você liga e desliga o termostato, um clique suave característico é ouvido.

Para aumentar a segurança de operação do ferro em caso de quebra do termostato, por exemplo, os contatos são soldados entre si, modelos modernos (não havia fusível térmico nos ferros soviéticos) instalam um fusível térmico FUT, projetado para uma temperatura de operação de 240° C. Quando esta temperatura é excedida, o fusível térmico interrompe o circuito e a tensão deixa de ser fornecida ao elemento de aquecimento. Neste caso, não importa a posição do botão de controle de temperatura.

Existem três tipos de designs de fusíveis térmicos, como na foto, e todos funcionam segundo o princípio de abertura de contatos devido à flexão da placa bimetálica em decorrência do aquecimento. Na foto à esquerda está um fusível térmico para um ferro Philips e no canto inferior direito está um da Braun. Normalmente, depois que a temperatura cai abaixo de 240°C, o fusível térmico é restaurado. Acontece que o fusível térmico funciona como um termostato, mas mantém uma temperatura adequada para passar apenas peças de linho.

Para indicar a tensão de alimentação do elemento de aquecimento, uma lâmpada neon HL é conectada paralelamente aos seus terminais através de um resistor limitador de corrente R. O indicador não afeta o funcionamento do ferro, mas permite avaliar seu desempenho. Se a luz estiver acesa, mas o ferro não esquentar, significa que o enrolamento do elemento de aquecimento está quebrado ou há mau contato no ponto onde seus fios estão conectados ao circuito.

Diagrama de fiação

Todo o circuito elétrico do ferro é montado no lado oposto da base, feita de liga de alumínio de alta resistência. Esta foto mostra o diagrama de fiação de um ferro elétrico Philips. Os diagramas de fiação de ferros de outros fabricantes e modelos de ferros diferem ligeiramente daqueles mostrados na foto.

A tensão de alimentação de 220 V é fornecida pelo cabo de alimentação usando terminais plug-in colocados nos pinos 3 e 4. O pino 4 é conectado ao pino 5 e a um dos pinos do elemento de aquecimento. Do pino 3, a tensão de alimentação é fornecida ao fusível térmico e depois ao termostato do ferro, e deste através do barramento ao segundo terminal do elemento de aquecimento. Entre os pinos 1 e 5, uma lâmpada neon é conectada através de um resistor limitador de corrente. O pino 2 está aterrado e rebitado diretamente na sola do ferro. Todos os barramentos condutores de corrente do circuito são feitos de ferro, e neste caso isso se justifica, pois o calor gerado nos barramentos é utilizado para aquecer o ferro.

Conserto de ferro elétrico faça você mesmo

Atenção! Deve-se ter cuidado ao consertar um ferro elétrico. Tocar nas partes expostas de um circuito conectado a uma tomada elétrica pode resultar em choque elétrico. Não se esqueça de retirar o plugue da tomada!

Qualquer faz-tudo doméstico, mesmo que não tenha experiência em consertar eletrodomésticos, pode fazer reparos em seu próprio ferro. Afinal, existem poucas peças elétricas no ferro e você pode verificá-las com qualquer indicador ou multímetro. Muitas vezes é mais difícil desmontar um ferro do que consertá-lo. Vejamos a tecnologia de desmontagem e reparo usando o exemplo de dois modelos da Philips e da Braun.

Os ferros param de funcionar por um dos seguintes motivos, listados por frequência de ocorrência: cabo de alimentação quebrado, mau contato dos terminais onde o cabo está conectado ao circuito elétrico, oxidação dos contatos do termostato, mau funcionamento do fusível térmico .

Verificando o cabo de serviço

Como durante o engomar o cabo de alimentação fica constantemente dobrado e a maior curvatura ocorre no ponto onde o cabo entra no corpo do ferro, os fios do cabo geralmente se desgastam neste ponto. Este mau funcionamento começa a aparecer quando o ferro ainda está aquecendo normalmente, mas ao passar o indicador de aquecimento ligado pisca, sem ser acompanhado por um clique do interruptor do termostato.

Se o isolamento dos condutores do cabo estiver desgastado, pode ocorrer um curto-circuito com manifestação externa na forma de um clarão de fogo com grande estrondo e disparo do disjuntor do painel. Nesse caso, você precisa desconectar o ferro da tomada e começar a consertar você mesmo. Um curto-circuito no cordão de ferro não é perigoso para os humanos, mas impressiona muito as donas de casa.

Se o ferro parar de aquecer, primeiro você precisa verificar a presença de tensão na tomada conectando qualquer outro aparelho elétrico, como um abajur, ou conectando o ferro a outra tomada. Antes de fazer isso, não se esqueça de girar o regulador de temperatura do ferro no sentido horário, pelo menos até o primeiro círculo da escala. Na posição extrema esquerda do botão do termostato, o ferro pode ser desligado.

Se a tomada estiver funcionando bem e o ferro não esquentar, então com o plugue do cabo inserido na rede, mova-o na entrada do corpo do ferro, pressionando simultaneamente, enquanto observa o indicador de energia. A mesma operação deve ser feita na área onde o cabo entra no plugue de alimentação. Se o indicador acender, mesmo que por um momento, significa que há definitivamente um fio rompido no cabo de alimentação e você terá que levar o ferro a uma oficina ou consertá-lo você mesmo.

Usando um multímetro ou testador de ponteiro

Se você possui um multímetro ou testador de ponteiro, pode verificar o cabo de alimentação sem conectá-lo à rede, o que é mais seguro conectando as pontas de prova do dispositivo, ligado no modo de medição de resistência, aos pinos do plugue de alimentação. Um ferro em funcionamento deve ter uma resistência de cerca de 30 ohms. Mesmo uma ligeira alteração na leitura do dispositivo ao mover o cabo indicará a presença de um fio quebrado.

Se o cabo de alimentação estiver desgastado no ponto de entrada no plugue elétrico, não há necessidade de desmontar o ferro, mas bastará substituir o plugue por um novo, cortando-o no ponto onde está o fio. danificado.

Se o cabo de alimentação estiver desgastado na entrada do ferro ou o método proposto não permitir determinar o cabo com defeito, será necessário desmontar o ferro. A desmontagem do ferro começa com a remoção da tampa traseira. Podem surgir dificuldades aqui devido à falta de uma broca adequada para a cabeça dos parafusos. Por exemplo, não tenho bits para um slot de asterisco com um pino no centro e desparafuso esses parafusos com uma chave de fenda com largura de lâmina adequada. Após retirar a tampa do ferro, todos os contatos necessários para localizar a peça defeituosa no ferro ficarão disponíveis. Será possível, sem desmontar mais o ferro, verificar a integridade do cabo de alimentação, a operacionalidade da resistência e do termostato.

Como você pode ver na foto do ferro Philips, saem três fios do cabo de alimentação, conectados por meio de terminais deslizantes aos terminais do ferro com isolamento de cores diferentes. A cor do isolamento é a marcação dos fios. Embora ainda não exista uma norma internacional, a maioria dos fabricantes europeus e asiáticos de aparelhos eléctricos aceitaram Use a cor do isolamento para marcar o fio terra (que geralmente é indicado em letras latinas PE), marrom– fase ( eu), azul claro– fio neutro ( N). A designação da letra geralmente está impressa no corpo de ferro próximo ao terminal correspondente.

Isolamento do condutor verde-amarelo a cor é aterradora, serve para garantir a segurança e não afeta o funcionamento do ferro. Os fios condutores de corrente são marrom E azul claro isolamento, por isso precisam ser verificados.

Usando um abajur

Há muitas maneiras de verificar o cabo de alimentação de um ferro e tudo depende das ferramentas que o técnico doméstico tem em mãos. Se você não tiver nenhum equipamento em mãos, poderá usar o método mais simples.

Para fazer isso, primeiro você precisa remover os terminais do plugue do cabo dos terminais do ferro. Os terminais deslizantes dos contatos de ferro geralmente são presos por travas e, para que possam ser facilmente removidos, é necessário pressionar a trava com um objeto pontiagudo, como mostra a foto. Ao mesmo tempo, é necessário inspecionar os contatos quanto a oxidação ou queima e, se houver, limpe os contatos por baixo e por cima até brilharem com uma lixa fina. Se os terminais forem colocados sem esforço, será necessário apertá-los com um alicate. Instruções passo a passo para reparar conexões de terminal em fotografias são fornecidas no artigo “Restaurando contato de terminal”. Depois disso, é necessário colocar os terminais no lugar e verificar o funcionamento do ferro conectando-o à rede. É bem possível que a falha tenha sido essa e o ferro funcione.

Se as conexões dos terminais estiverem em ordem, você precisará remover os terminais presos aos fios marrom e azul e conectá-los aos pinos do plugue de qualquer aparelho elétrico usando fita isolante, um abajur com lâmpada incandescente ou LED é mais adequado para esse. O interruptor do candeeiro de mesa deve estar na posição ligado. Depois disso, conecte o plugue do ferro e amasse o fio do ferro no ponto de entrada no corpo e no plugue. Se o abajur brilhar continuamente, significa que o fio do ferro está funcionando corretamente e você terá que procurar mais a falha.

Usando um indicador de fase

Verificando um aquecedor elétrico tubular (TEH)

Os elementos de aquecimento dos ferros raramente falham e, se o elemento de aquecimento estiver com defeito, o ferro deverá ser jogado fora. Para verificar o elemento de aquecimento, basta retirar apenas a tampa traseira do mesmo. Normalmente, os terminais do elemento de aquecimento são conectados aos terminais mais externos e, como regra, os terminais do indicador de aquecimento ligado são conectados aos mesmos terminais. Portanto, se o indicador acender, mas não houver aquecimento, a razão para isso pode ser uma ruptura na espiral do elemento de aquecimento ou mau contato nos pontos onde os cabos de ferro são soldados às hastes de contato que saem do elemento de aquecimento.

Existem modelos de ferros, como o modelo Braun mostrado na fotografia, em que o termostato é conectado ao rompimento de um terminal do elemento de aquecimento e o fusível térmico é conectado ao rompimento do outro. Neste caso, se o fusível térmico estiver com defeito, pode-se chegar a uma conclusão errônea de que o elemento de aquecimento está com defeito. A conclusão final sobre o estado do elemento de aquecimento só pode ser feita após a desmontagem completa do ferro.

Verificando a capacidade de manutenção do termostato de ferro

Para chegar ao termostato para verificar, é necessário desmontar completamente o ferro. A alça do ferro e a parte plástica do corpo são fixadas à sua parte metálica por meio de parafusos e travas. Existem muitos modelos de ferros, mesmo de um fabricante, e cada um deles tem seus próprios métodos de montagem, mas existem regras gerais.

Um ponto de fixação geralmente está localizado próximo à ponta do ferro e o corpo de plástico é fixado com um parafuso auto-roscante, como nesta foto de um ferro Philips. Neste modelo, o parafuso auto-roscante está localizado sob o botão de ajuste da quantidade de vapor. Para chegar à cabeça do parafuso, é necessário girar a manivela no sentido anti-horário até parar e puxá-la para cima. Depois de remover a unidade de ajuste do fornecimento de vapor, o parafuso pode ser desparafusado.

No modelo de ferro Braun que tive que consertar, o parafuso auto-roscante estava escondido sob a tampa decorativa do bico de água. Para desapertar o parafuso, tive que retirar o bico. Apenas se encaixou bem. Aliás, ele pode ser retirado para limpeza caso fique entupido.

O segundo ponto de fixação geralmente está localizado na área de entrada do cabo de alimentação. O corpo plástico do ferro pode ser fixado com parafusos auto-roscantes ou travas. O modelo de ferro Philips mostrado na foto usa um método de montagem com rosca. Do ponto de vista da reparabilidade do ferro, a fixação com parafusos auto-roscantes é preferível, pois durante a desmontagem o risco de danos aos elementos de fixação da caixa plástica é reduzido.

E no modelo de ferro Braun, a parte plástica do corpo com a alça é fixada por meio de duas travas presas nos olhais. Para desmontar, você precisa desengatar as travas separando-as.

Este trabalho deve ser feito com cuidado para não quebrar as travas e os olhais. As travas estão desengatadas e agora a parte do corpo com a alça pode ser separada do ferro. Ele, por sua vez, é fixado à tampa do adaptador com parafusos ou bandeiras.

Nesta foto de um ferro Philips, a tampa é fixada na base com três parafusos. Antes de desaparafusar os parafusos, é necessário remover o indicador de energia, que é preso por meio de terminais deslizantes nos terminais do ferro.

E no modelo de ferro Braun, a tampa é fixada à sola por meio de quatro bandeiras de metal enfiadas nas fendas e giradas. Para soltar a tampa, use um alicate para girar as bandeiras para que fiquem alinhadas com as ranhuras. Neste ferro, duas bandeiras na bica estavam completamente enferrujadas, e tive que dobrar um adaptador especial de uma tira de aço e cortar duas roscas para fixar o parafuso.

Depois de remover a tampa, o conjunto do termostato ficará acessível para teste e reparo. Em primeiro lugar, é necessário inspecionar o estado dos contatos. O ferro Philips também possui um fusível térmico no conjunto do termostato. Quando frio, os contatos devem estar fechados.

Se a aparência dos contatos não levantar suspeitas, será necessário ligá-los usando um comparador ou multímetro ligado no modo de medição de resistência mínima. A foto à esquerda mostra o diagrama de continuidade dos contatos do fusível térmico, e à direita - o termostato. O multímetro deve mostrar leitura zero. Se o multímetro mostrar 1 e o mostrador mostrar infinito, significa que a falha está nos contatos, eles estão oxidados e precisam ser limpos.

A verificação dos contatos do conjunto do termostato também pode ser verificada através de um indicador para encontrar a fase de acordo com o método de verificação do cabo de alimentação descrito acima, tocando um e outros contatos sucessivamente. Se o indicador acender ao tocar em um contato e não no outro, significa que os contatos estão oxidados.

Você pode dispensar a verificação limpando imediatamente os contatos do termostato e do fusível térmico com lixa. Depois ligue o ferro, deve funcionar.

Se você não tiver nenhum instrumento em mãos para verificar os contatos, você pode conectar o ferro e usar uma chave de fenda com cabo de plástico bem isolado para curto-circuitar os contatos. Se o indicador acender e o ferro começar a esquentar, significa que os contatos estão queimados. O extremo cuidado não deve ser esquecido.

Para limpar os contatos, é necessário inserir uma tira estreita de lixa fina entre os contatos e puxar uma dúzia de vezes. Em seguida, gire a tira 180° e limpe o segundo contato do par de contatos. É útil limpar os contactos do termóstato para prolongar a vida útil do ferro se, por exemplo, ao reparar o sistema de alimentação de vapor, o ferro tiver que ser desmontado.

Exemplos de auto-reparação de ferros

Recentemente tive que consertar dois ferros com defeito das marcas Braun e Philips. Descreverei os problemas que tiveram que ser corrigidos.

Conserto de ferro elétrico Braun

O ferro não aqueceu, o indicador não brilhou em nenhuma posição do botão de ajuste do termostato. Ao dobrar o cabo de alimentação, não havia sinais de funcionamento do ferro.

Após retirar a tampa traseira, descobriu-se que a tensão de alimentação era fornecida através do bloco de terminais. O acesso aos terminais plug-in era difícil. As marcações dos fios correspondiam às marcações de cores geralmente aceitas. O ferro já havia sido consertado anteriormente, conforme evidenciado pela trava esquerda quebrada no bloco terminal.

A aparência do bloco terminal removido é mostrada na fotografia. Possui também uma luz neon que indica o fornecimento de tensão de alimentação ao elemento de aquecimento.

Os barramentos de contato de entrada para fornecimento de tensão de alimentação estavam em alguns lugares cobertos com uma película de óxido de ferrugem. Isso não poderia causar a quebra do ferro, o que foi confirmado conectando-o após retirar vestígios de ferrugem dos contatos com lixa.

Após a desmontagem completa do ferro, o fusível térmico e os contatos do termostato foram testados com um multímetro. O fusível térmico mostra uma resistência de zero ohms e os contatos do termostato mostram infinito.

A inspeção mostrou que os contatos estavam firmemente adjacentes entre si e tornou-se óbvio que o motivo da falha estava na oxidação de suas superfícies. Após limpeza dos contatos com lixa, o contato foi restabelecido. O ferro começou a esquentar normalmente.

Conserto de ferro elétrico Philips

Recebi meu ferro Philips para conserto depois que o proprietário limpou o sistema de geração de vapor. O termostato não funcionou e o ferro aqueceu até a temperatura em que o fusível térmico abriu.

Após a desmontagem completa do ferro, descobriu-se que faltava o empurrador de cerâmica, que deveria ficar localizado entre a placa bimetálica e o interruptor do termostato. Como resultado, a placa bimetálica dobrou, mas seu movimento não foi transmitido à chave, de modo que os contatos estavam constantemente fechados.

Não havia ferro velho do qual o empurrador pudesse ser removido, não havia oportunidade de comprar um novo e tive que pensar no que fazer. Mas antes de fazer o empurrador com as próprias mãos, era necessário determinar seu comprimento. A placa bimetálica e a chave possuíam furos coaxiais com diâmetro de 2 mm, nos quais foi previamente fixado o empurrador padrão. Para determinar o comprimento do empurrador, pegue um parafuso M2 e duas porcas. Para fixar o parafuso em vez do empurrador, tive que levantar o termostato desaparafusando um parafuso.

Atenção! A placa bimetálica está em contato com a base do ferro e possui bom contato elétrico com ela. A placa do interruptor está conectada à rede elétrica. O parafuso é de metal e é um bom condutor de corrente elétrica. Portanto, tocar na base do ferro ao fazer o ajuste descrito deve ser feito somente com o plugue do ferro retirado da tomada!

O parafuso foi inserido no orifício da placa bimetálica por baixo, como na foto, e preso com uma porca. Graças à possibilidade de girar a segunda porca no sentido horário ou anti-horário, foi possível ajustar a altura do simulador do empurrador para configurar o termostato para manter a temperatura definida pelo botão de controle de temperatura.

O comprimento do botão no qual a temperatura de aquecimento do ferro corresponde àquela definida pela posição do botão de ajuste pode ser selecionado fazendo um teste de engomadoria. Mas para isso você terá que montar e desmontar o ferro todas as vezes. É muito mais fácil usar um termômetro eletrônico. Muitos multímetros têm a função de medir a temperatura usando um termopar remoto.

Para medir a temperatura da base, é necessário colocar a alça do termostato e colocá-la na posição com a marca um, dois ou três círculos opostos ao ponteiro no corpo do ferro. Em seguida, fixe o termopar na base do ferro, fixe a base na posição vertical e ligue o ferro. Quando a temperatura da sola parar de mudar, faça as leituras.

Como resultado do experimento, foi determinado que era necessário um empurrador com comprimento de cerca de 8 mm. Como o ferro dentro do corpo pode aquecer até uma temperatura de 240°C, o empurrador teve que ser feito de material resistente ao calor. Um resistor me chamou a atenção e lembrei que nele é aplicada uma camada resistiva sobre um tubo cerâmico. O resistor de 0,25 W tinha o tamanho certo e seus fios de cobre encurtados, enfiados nos orifícios, serviriam bem como grampos.

O resistor caberá em qualquer valor. Antes de instalá-lo no ferro, o resistor foi aquecido até a cor vermelha em um queimador de aquecedor de água a gás e a camada queimada de tinta e o revestimento do resistor foram removidos com lixa. Tudo foi removido até a cerâmica. Se você usar um resistor com valor superior a 1 MOhm, do qual você precisa ter 100% de certeza, não será necessário remover a tinta e a camada resistiva.

Após a preparação, o resistor foi instalado no lugar do elemento espaçador cerâmico e as extremidades das torneiras foram levemente dobradas para os lados. O ferro foi montado e o funcionamento do termostato foi verificado novamente, o que confirmou que a temperatura foi mantida pelo termostato dentro dos limites dos dados indicados na tabela.

Qual é a temperatura máxima que um ferro Philips pode atingir?

Ao calibrar o termostato, resolvi descobrir ao mesmo tempo qual é a temperatura máxima que um ferro elétrico pode atingir.

Para isso, os terminais do termostato e do fusível térmico foram curto-circuitados. Como você pode ver na foto, o aparelho apresentava 328°C. Quando a base foi aquecida a esta temperatura, o ferro teve que ser desligado com medo de que a sua parte plástica pudesse ser danificada.

Adoro quebra-cabeças... especialmente os inesperados. Este quebra-cabeça inesperado “caiu na minha cabeça” hoje. Mais precisamente, não caiu na minha cabeça, mas na minha camisa, e não caiu, mas caiu.

O ferro quebrou em minhas mãos enquanto passava uma camisa... Peguei assim mesmo e a sola caiu (ficou pendurada nos arames). O problema acabou sendo um parafuso desaparafusado (a fragilidade da fixação da base do ferro despertou minhas suspeitas desde o início), que prendia a base ao “nariz” do ferro.

Para aparafusar esse parafuso foi necessário desmontar todo o ferro, o que era um quebra-cabeça. Uma rápida pesquisa no Google não trouxe solução e tive que “assaltar” o ferro... Então resolvi combinar a resolução do quebra-cabeça com uma sessão de fotos. Talvez seja útil para alguém, embora o modelo do ferro não seja conhecido... mas ainda assim..

Esta era a aparência do meu ferro no início, com as solas caindo e a parte superior do ferro montada:

O salto da sola é fixado sem parafusos, com algum tipo de âncora)) Ou seja. a confiabilidade do design depende do mesmo parafuso na ponta do ferro.

Deixe-me observar que tirei as fotos depois de desmontar o ferro... então o que se segue será uma “reconstrução dos acontecimentos”.

Então conheça o próprio ferro:

A desmontagem deve começar com o parafuso escondido sob a tampa do tanque de água:

Mas você precisa remover a tampa do estado fechado, prendendo-a com uma chave de fenda e levantando-a.

Desaparafuse o primeiro parafuso:

Retiramos o “chifre” da ponta da alça e retiramos o regulador rotativo. Para fazer isso, desparafuse-o no sentido anti-horário até parar e puxe-o para cima.

Desparafusamos este parafuso, este é o segundo parafuso oculto. Só encontrei quando estava montando o ferro... quebrei ou quebrou antes de mim (o ferro não é meu) vai ficar um mistério!!! No meu caso, existe a opção de comprar supercola ou encontrar dicloroetano e colar o plástico:

Os próximos 2 parafusos estão escondidos sob a tampa do controle de temperatura. Terá que ser arrancado brutalmente com uma chave de fenda. (no meu caso foi mais fácil, empurrei por dentro, porque a sola ainda não estava aparafusada)

Desaparafuse os parafusos aqui e perto do calcanhar da sola. Haverá Mais 4 parafusos: dois grandes e dois menores...

Vamos remover o detalhe:

Filtros de malha na parte inferior dos cilindros...

Você também precisa ter cuidado para não arrancar (como eu fiz) o tubo que leva ao pulverizador na ponta do ferro:

TUDO, finalmente consegui acesso ao malfadado parafuso na ponta da sola. Pode ser parafusado e montado em ferro. Mas recomendo verificar a integridade e o aperto de todos os contatos. E em geral, faça manutenção no ferro, ele já está desmontado...

Na hora da montagem, não se esqueça de colocar várias coisinhas no lugar para que não fiquem “peças extras” após o reparo:

duas porcarias que quase esqueci de colocar. Isso é algum tipo de junta...

É isso, aperto o parafuso malfadado:

E começo a montagem... na ordem inversa da desmontagem....

A única coisa que observo é que para montar corretamente o regulador de temperatura, desparafusei-o totalmente no sentido horário e sabia em que posição deveria ser colocada a própria tampa do regulador... esta era a posição da temperatura máxima:

Parece que tudo... não se esqueça dos parafusos e não fique nervoso ao montar e desmontar))))

Esta entrada foi publicada em 5 de outubro de 2008 às 13h47 e arquivada com tags . Você pode acompanhar quaisquer respostas a esta entrada através do feed.