De acordo com muitos jardineiros novatos, para obter boa colheita frutas, basta regar as plantas de vez em quando. Mas esta opinião está errada, uma vez que para o crescimento e desenvolvimento normais árvores frutíferas eles devem receber adequadamente fertilizantes e umidade.
Como se sabe, cerca de 60-70% da matéria orgânica sintetizada pelas árvores é gasta na frutificação sem danos à estado geral a própria planta.

Tomemos os seguintes cálculos como exemplo. Ao sintetizar 1 kg de matéria seca, uma árvore frutífera precisa absorver e ligar 5 mil quilocalorias de energia solar no processo de fotossíntese. O consumo de água varia de 300 a 400 kg com absorção pelo sistema radicular de até 45 g de diversos elementos minerais (20 g de nitrogênio, 10 - 155 g de potássio e fósforo, 10 - 15 g de magnésio, manganês, enxofre de ferro ...).

As árvores frutíferas absorvem 1% da energia solar. Para aumentar esse índice de consumo de energia solar de 1% para 5%, o que obviamente levará a um aumento na colheita futura, também é necessário selecionar as mudas certas. Recomenda-se adquirir mudas cultivadas em porta-enxertos locais.

Graças a uma copa de árvore bem formada, ela será capturada com mais eficiência pela planta e energia solar. Existem muitas maneiras de formar uma coroa, mas não importa qual método você use, você deve seguir as seguintes regras:

1. A espessura da copa em uma direção (norte-sul) não deve ultrapassar 2 - 2,5 m, e a altura não deve ultrapassar 3 m.
2. Nos casos em que a coroa espessada causa deterioração modo de luz, realizamos desbaste sem falhas.

Como regar árvores frutíferas no verão?

Muitos jardineiros cometem o erro de regar pouco e com frequência. Essa rega, que molha apenas a superfície do solo, não traz nenhum benefício. A planta raramente precisa ser regada, mas umedecendo o solo até a profundidade das raízes ativas. Para culturas de pomóideas é de aproximadamente 60-70 centímetros, para frutas de caroço e arbustos de bagas- um pouco menos.

Para plantas de 3 a 5 anos, são necessários aproximadamente 5 a 8 baldes por vez, para plantas de 7 a 10 anos - 12 a 15 baldes. As árvores mais velhas devem ser regadas com mais abundância. Nos pulmões solos arenososÉ necessária rega frequente com um pequeno consumo de água e, em solos argilosos pesados, pelo contrário, a rega deve ser rara, mas abundante.

Existem três maneiras de regar: irrigação superficial, por aspersão e subterrânea.

Graças à rega de verão, as plantas recebem umidade e elementos minerais. Mas lembre-se, o solo após a rega deve estar úmido, mas não pantanoso. Solo supersaturado com umidade pode causar asfixia das raízes. No caso das ervas daninhas, combatemo-las com a ajuda de ferramentas de cultivo.

É importante ressaltar também que não é recomendável se deixar levar por fertilizantes nitrogenados. Via de regra, eles estão incluídos em período de primavera. Uma grande quantidade de fertilizantes nitrogenados e sua aplicação em julho-agosto podem fazer com que as árvores se aposentem tarde. E por causa disso, eles não terão tempo para se preparar adequadamente para período de inverno, e portanto pode sofrer com geadas.

O excesso de nitrogênio pode bloquear o fornecimento de magnésio e cálcio.

Para garantir que o solo retenha bem a umidade, matéria orgânica deve estar contido em quantidades suficientes. O composto composto por estrume e turfa pode ter um efeito benéfico na melhoria da estrutura do solo.

Lembrar! O cuidado adequado, a rega moderada e a formação de copas podem ser a chave para uma colheita generosa.

Na primavera, antes da abertura dos botões, quando começa o crescimento e as plantas precisam principalmente de água, mas não há água suficiente no solo, é necessário primeira rega.

Segunda regaé necessário aproximadamente 15-20 dias após o término da floração das árvores, pois nessa época os ovários crescem e, devido ao ressecamento do solo, os frutos podem cair.

15-20 dias antes da colheita dos frutos, mas não durante o período de maturação, regar o jardim pela terceira vez.

Regar imediatamente antes da colheita pode causar queda e rachaduras nos frutos.

Rega final cai no final do outono - o período de queda das folhas. Este tipo de irrigação também é chamado de recarga de umidade.

Qualquer planta precisa de umidade na estação quente. As árvores não são exceção e também requerem rega. Regar árvores frutíferas é uma atividade muito importante que não deve ser negligenciada. Porém, antes de umedecer o solo próximo ao tronco, é preciso se familiarizar com as regras básicas de rega para não prejudicar o plantio.

Uma muda jovem precisa ser regada imediatamente após o plantio. No futuro, a umedecimento sistemático do solo permitirá que a árvore jovem crie raízes rapidamente, desenvolva-se adequadamente e se prepare para a formação dos primeiros frutos. Ao regar árvores frutíferas, você consegue uma colheita abundante e de alta qualidade.

Regar antes e depois da floração dos frutos

Assim que chegar a primavera, você deve cuidar do seu jardim. A rega na primavera não é menos importante que a rega no verão. Os especialistas desenvolveram uma série de recomendações sobre o momento da rega na primavera e no verão que ajudarão os jardineiros inexperientes a umedecer o solo ao redor dos troncos das árvores frutíferas de maneira adequada e oportuna.

Conselho! As árvores jovens requerem umidade do solo menos frequente do que as árvores maduras. A rega frequente pode contribuir para o crescimento prolongado dos rebentos, o que os impedirá de atingir a maturação completa e provocará o congelamento no inverno.

Quanta água deve ser aplicada sob o tronco de cada vez para não causar o apodrecimento das raízes. É muito importante seguir as normas de rega na hora de umedecer; elas variam dependendo da idade da cultura:

• Basta que as mudas adicionem cerca de 40-45 litros de água.
• As árvores com cinco anos exigirão mais de 60 litros de água.
• As plantações com 10 anos precisam de 130-150 litros de água. As árvores velhas requerem 40 litros de água para cada metro quadrado do círculo ao redor do tronco.

Além do cumprimento das normas, é necessário levar em consideração a composição do solo horta. Para solo arenoso, os especialistas recomendam aumentar o número de regas, mas reduzir ligeiramente a quantidade de água despejada sob o tronco de cada vez. Para um substrato de argila, pelo contrário, despeje de uma só vez maiságua além do especificado na norma e reduzir a quantidade de aspersão. Também vale a pena prestar atenção às características paisagísticas do terreno ajardinado. Nas encostas, a água escoa rapidamente e a cultura pode não receber humidade suficiente.

A água escoa rapidamente nas encostas

Regar ao transplantar árvores

Após o transplante de uma muda é muito importante regá-la. EM nesse caso Não importa em que época do ano o transplante foi feito. A primeira irrigação do solo próximo ao tronco da árvore ajuda a saturar a muda com umidade e compactar o solo ao redor da raiz da cultura. Por isso é inaceitável simplesmente despejar água de um balde embaixo de uma muda e observá-la se espalhar por toda a área. Os especialistas recomendam instalar um sprinkler próximo à árvore e deixá-lo funcionando por cerca de 1 a 2 horas em baixa pressão. É muito importante pré-ajustar a área onde será fornecida a água. Não deve espirrar além do círculo do tronco da árvore.

Nos casos em que não haja água corrente por perto, pode-se regar a árvore com regador. Para fazer isso, você precisará colocar os mesmos 2 baldes de água embaixo da muda.

Mudas de árvores frutíferas

Ao regar as mudas durante o transplante, é importante seguir as seguintes recomendações:

• Se após o plantio o tempo estiver quente e não chover, é muito importante umedecer sistematicamente o solo sob o tronco da árvore. Até que o solo nas covas de plantio fique denso, é melhor regar com aspersor. Depois você pode simplesmente regar as mudas com uma mangueira. Se você ignorar a rega, a muda não criará raízes durante o período de seca.
• Em clima moderadamente chuvoso, regar as plantas só é necessário quando o solo está muito seco.
• Durante a estação chuvosa, a natureza lidará de forma independente com a umidade do solo.
• Nos primeiros meses após o plantio, recomenda-se regar a cultura a cada 5-7 dias, ligando o aspersor por 90-120 minutos com baixa pressão.

Conselho! Antes de plantar árvores jovens, é muito importante mergulhar o sistema radicular em uma mistura de terra preta e verbasco. Esta mistura protege as raízes do ressecamento.

• Assim que a cultura for plantada, deve-se fazer um buraco ao redor da circunferência da árvore, igual ao diâmetro poços. A superfície do fundo do furo deve ser endireitada, o que permitirá que a água seja distribuída uniformemente por todo o furo. Na primeira vez a muda é enchida com 3-4 baldes de água. Regar a muda imediatamente após o transplante permite que as raízes fiquem envolvidas no solo e promove o seu assentamento.
• Assim que a água é absorvida pelo solo, o círculo do tronco da árvore é solto e coberto com esterco ou palha podre. Se esses materiais não estiverem disponíveis, você pode simplesmente polvilhar a superfície com terra seca.

Regar no verão

A maioria dos jardineiros novatos está interessada na questão de quantas vezes regar. árvores frutíferas no verão. Nos verões quentes, qualquer planta precisa de rega abundante. As árvores não são exceção. É no verão que eles crescem ativamente, a colheita é formada e os botões florais são lançados para o ano seguinte. A umidade do solo durante este período deve ser mantida sob controle constante.

Regar árvores frutíferas

Com que frequência regar as árvores frutíferas no verão para não prejudicar as plantas? Há uma série de recomendações que devem ser seguidas.

• As pereiras e macieiras que estão em período de frutificação precisam de rega abundante no início do verão (5 a 10 de junho).
• Inunde a árvore pela segunda vez já nos dias 15 e 20 de julho para promover o enchimento dos frutos e a formação dos botões florais. Nesse caso, a fruta ficará suculenta e grande.
• A próxima vez que macieiras e pereiras serão inundadas será no final de agosto. A terceira etapa da hidratação é especialmente importante durante o tempo seco prolongado.

• Pela primeira vez depois da primavera, as árvores frutíferas são abundantemente inundadas com água no início de junho. Solo frio deve ser preenchido com água fria.
• Em meados de junho, as árvores são regadas com água que contém giz (3 colheres de sopa para cada 10 litros de líquido). Isso ajudará não só a umedecer o solo, mas também a evitar a queda excessiva dos ovários.

Importante! A água destinada à irrigação deve ser aquecida em 24 horas. Para isso, basta deixar aberto o líquido coletado nos barris. raios solares. Água morna Bem absorvido pelo sistema radicular. Porém, antes de regar, é importante tocar na água para evitar que o líquido quente entre em contato com o sistema radicular da planta.

É melhor regar com mais abundância e menos frequência do que diariamente, mas em pequenas doses. Além disso, recomenda-se soltar a terra ao redor do tronco com uma enxada para que não se forme uma crosta dura. É aconselhável adaptar-se condições climáticas e regar árvores frutíferas quando chove. Isso promove a absorção fisiológica da umidade; a cultura crescerá mais ativamente do que quando regada em dias ensolarados.

Você não deve confiar na rega natural. As chuvas curtas de verão não são capazes de saturar totalmente as árvores que crescem no jardim com umidade.

Como regar adequadamente as árvores no verão

Quanto mais velha a planta, mais abundantemente ela deve ser regada. Existem vários métodos de rega:

Graças à rega sistemática no verão, é possível fornecer elementos minerais e umidade às plantações. No entanto, é importante garantir que o solo esteja apenas úmido e não encharcado. De outra forma sistema raiz sufocará com a umidade.

Oportuno e rega adequada as mudas ajudarão a cultivar uma árvore saudável, que irá deliciar-se com uma colheita de boa qualidade e não será suscetível à maioria das doenças.

Erros no plantio de mudas de árvores frutíferas

Curiosamente, mas muitas vezes ao plantar mudas, mesmo jardineiros experientes cometer muitos erros. Portanto, vamos tentar responder honestamente a nós mesmos - o que é necessário para cultivo bem sucedido colheitas de frutas? Existem muitas respostas para esta pergunta. Mas hoje vamos tentar entender os principais erros que cometemos no plantio de mudas de árvores frutíferas.

O principal erro dos jardineiros (inclusive aqueles com experiência) é o desejo de comprar mudas do maior tamanho possível. Mas uma muda grande não é necessariamente a melhor, mas na maioria das vezes a pior. Acontece que nos viveiros as plantas são desenterradas com arado, que não deixa mais da metade das raízes de sucção de uma muda grande, e às vezes muito menos. Para que essa muda crie raízes em um novo local, é necessário remover quase toda a copa, e essa planta ficará doente por muito tempo.

E em mudas indefinidas - de um ano e de dois anos - a copa não está desenvolvida ou não existe - um galho, mas suas raízes ficam muito menos danificadas quando desenterradas. Essa muda cria raízes muito mais rápido e, posteriormente, supera visivelmente as mudas de três anos em crescimento.

Em hipótese alguma você deve comprar mudas em carros estacionados nas estradas e entrando em jardins, bem como em feiras espontâneas. Aqui eles podem vender qualquer coisa. Você precisa comprar mudas apenas em viveiro e, o mais importante, em zonas.

Foram essas mudas que foram cultivadas e zoneadas para nosso clima muitas vezes caprichoso e rigoroso. Portanto, pense bem antes de comprar no mercado um pouco mais barato, mas “um porco na mosca”.

Outro erro grave é comprar e plantar mudas com sistema radicular aberto muito cedo. Horário ideal plantar mudas da maioria colheitas de jardim - de 15 de setembro a 5 a 10 de outubro, e para cerejas e ameixas - até 25 de setembro.

Mas muitos jardineiros, com sua demanda prematura e apressada, provocam o início precoce da escavação de mudas em viveiros e de sua venda. Já no final de agosto nas ruas da cidade é possível conhecer pessoas com mudas que mais parecem copas de tomates crescidos com verde folhas murchas e topo caído. Essa muda não poderia ser desenterrada por pelo menos mais 2 a 3 semanas, mas em nosso mercado “selvagem”, a demanda sempre determina a oferta.

Essa muda deve ser plantada no outono lugar permanente não adianta. Só pode ser guardado num buraco sob um abrigo de neve ou numa cave fria com temperatura constante de 0 a -3...4°C. Mas por que criar dificuldades tão insuportáveis ​​para si mesmo e depois tentar superá-las?

Um erro muito sério é plantar mudas jovens em solo recém-derramado e “instável” em um buraco. É por isso que o plantio de árvores jovens pode começar apenas 25-30 dias após a preparação da cova (pelo menos 10-12 dias), ou seja, somente depois que o solo na cova cheia estiver assentado e assentado.

Por que isso é tão importante? Sim, porque para não errar e colocar corretamente a muda na cova, e para isso é preciso saber determinar corretamente o colo da raiz. O colo da raiz (a fronteira entre as raízes e a copa) deve estar ao nível do solo ou 2-3 cm acima dele.

Mas as mudas do viveiro geralmente também têm enxerto. É feito em terrenos silvestres 4-8 cm acima do colo da raiz. Jardineiros iniciantes muitas vezes confundem o colo da raiz e o local da enxertia e, portanto, plantam as mudas muito profundamente, enterrando-as no solo até o local da enxertia.

O colo da raiz de uma muda jovem não é difícil de detectar. Para fazer isso, limpe o broto principal e a raiz com um pano úmido. O colo da raiz da muda ficará localizado logo na borda da transição da cor da casca do esverdeado para o marrom claro.

Não se deve permitir que o colo da raiz se aprofunde significativamente no solo durante o plantio, caso contrário, o crescimento das árvores será lento e suprimido, especialmente em solos pesados. solos argilosos. Mas o plantio raso de mudas, em que as raízes secam e as plantas enraízam-se pior, também é inaceitável. O plantio raso na primavera é extremamente prejudicial em anos secos.

Para evitar esses erros grosseiros, ao plantar mudas em poço de pousoé necessário colocar uma tábua com um corte no centro e usá-la (e não a olho nu) para determinar o nível do colo da raiz. No momento do plantio, a muda deve ser mantida próxima à estaca de forma que o colo da raiz fique 4 a 5 cm mais alto que as bordas da cova.

Um dos erros graves- a introdução na cova de plantio é muito grande quantidade fertilizantes minerais. Do seu excesso, as próprias bactérias que deveriam processar nutrientes em uma forma acessível às plantas, elas morrem, porque esse mesmo excesso de fertilizantes criou um ambiente tão agressivo na cova de plantio onde essas bactérias não conseguem viver.

Da mesma forma, não se deve introduzir estrume fresco ou ligeiramente decomposto na cova de plantio. A questão é que qualquer fertilizantes orgânicos com baixo grau de decomposição, entrando em parte inferior covas de plantio, principalmente em solo argiloso pesado, com falta de oxigênio, se decompõem mal, liberando intensamente amônia e sulfeto de hidrogênio, que inibem muito o sistema radicular das plantas e prejudicam a taxa de sobrevivência das mudas.

Antes do plantio, o sistema radicular das mudas é cuidadosamente inspecionado e aparado, removendo as raízes rasgadas ou encharcadas para uma parte saudável. Mudas com raízes secas devem ser imersas em água por 1 a 2 dias.

Então para melhor contato com o solo, as raízes das plantas devem ser mergulhadas em um purê líquido de argila e verbasco (3 partes de argila para 1 parte de verbasco), ao qual é aconselhável adicionar substâncias de crescimento - raiz, epin, novosil ou outras. Mudas de macieira plantadas devem ser podadas início da primavera, antes que os botões se abram.

Imediatamente após o plantio, a árvore deve ser amarrada com um oito de barbante à estaca para que seu caule não se parta sob a influência do vento e, balançando, não arranque novas raízes tenras, evitando que a muda se enraíze adequadamente . É aconselhável colocar um anel de feltro ou casca de bétula no tronco, no local onde é amarrado, para eliminar o risco de danos por possível atrito do fio na casca da árvore.

Então acabou poço de pouso faça um buraco e regue-o com água na proporção de 2 a 3 baldes para cada árvore, independentemente da umidade do solo e do clima. Depois que a água é absorvida pelo solo, o buraco dentro de um raio de 0,5-0,7 m deve ser coberto com uma fina camada de esterco, húmus ou lascas de turfa. Isso evitará a rápida evaporação da umidade e promoverá uma boa sobrevivência das mudas.

Um dia após esta operação, adiciona-se terra na cova para selar as voçorocas formadas após a primeira rega. Nesse caso, ocorrerá um afundamento bastante significativo da terra junto com a árvore plantada, e o colo da raiz se estabelecerá no nível normal do solo no jardim.

Infelizmente, muitos erros que afetam a taxa de sobrevivência e o desenvolvimento de uma árvore jovem ocorrem mesmo após o plantio das mudas.

Já foi dito acima que logo após o plantio das árvores jovens é necessário regar o solo, gastando pelo menos 3-4 baldes de água por cova, independente da umidade do solo, para que o solo grude nas raízes. Infelizmente, cada um entende esta regra simples à sua maneira.

Freqüentemente, outros jardineiros tentam regar essas plantações com a maior freqüência possível, mas aos poucos. Essa rega, principalmente em climas secos e quentes, ao contrário, apenas resseca o solo da cova de plantio e leva à formação de uma crosta no solo. Parece que estamos tentando dar água às plantas plantadas, mas na verdade estamos tirando-a delas. Mas a rega excessivamente abundante e frequente também é prejudicial às plantas jovens. A irrigação com água (não apenas para árvores jovens) retirada diretamente de poço artesiano é especialmente perigosa.

É muito, muito prejudicial para as plantas jovens no ano de plantio (especialmente nos primeiros 1,5-2 meses) regar com água contendo dissolvido fertilizantes minerais, principalmente com uréia e nitrato de amônio. Como você pode ver, esses fertilizantes mais comuns e benéficos para as plantas nesse período são geralmente contra-indicados para mudas jovens.

Você pode cometer um erro grave ao aplicar cobertura morta no solo na cova de plantio. Observe que foi indicado acima que após o plantio das mudas, o solo deve ser coberto com uma fina camada de turfa. O objetivo desta cobertura morta é evitar que a umidade evapore do solo. E já final do outono, após o congelamento do solo, esta camada de cobertura morta deve ser aumentada significativamente para proteger as plantas jovens da morte em caso de temperaturas muito baixas.

Se este procedimento de cobertura morta for violado e imediatamente após o plantio as árvores jovens forem colocadas nos círculos do tronco, muito camada espessa turfa, então com provável prolongada, quente e outono chuvoso A casca das mudas pode ficar fortemente apoiada e elas correrão o risco de morte.

Pois bem, com o início das geadas estáveis, é necessário amarrar as mudas com ramos de abeto, papel, etc., para proteger as mudas das baixas temperaturas. temperaturas de inverno, queimaduras solares na casca no início da primavera e, ao mesmo tempo, por roedores vorazes.

V. Shafransky

("Jardineiro")

Uma tarefa importante do jardineiro é organizar corretamente a rega do jardim, porque a natureza nem sempre se encarrega de regar os nossos jardins a tempo. A rega é especialmente importante quando os frutos estão enchendo e amadurecendo, e o mês costuma ser quente.

Quando e quanta água o jardim precisa??

Quando e quanta água cada árvore precisa para que a água traga apenas benefícios para ela, ninguém além de você pode determinar, porque depende de muitos fatores que só você conhece: que idade tem o seu jardim e que tipo de árvores crescem nele , que tipo de solo existe no jardim e a umidade do solo quando última vez choveu na sua região...

Quando regar as principais culturas hortícolas?

É aconselhável irrigar no início das fenofases:
- crescimento ativo,
— formação de colheita,
- colocar botões de flores para a colheita do próximo ano.

As árvores jovens plantadas na primavera deste ano são regadas 2 a 3 vezes por mês.

Maçã e pêra

As macieiras e pereiras são regadas mais abundantemente em maio-julho e moderadamente em agosto-setembro. Em verões secos - 3-4 regas, em secas severas - 4-5 regas. Para árvores com cedoÀ medida que os frutos amadurecem, o número de regas é reduzido em um e, nos períodos posteriores, o número de regas aumenta em um.

— 1ª rega - no início de junho, após a queda do excesso de ovário;
— 2º - em meados de julho, 2-3 semanas antes dos frutos amadurecerem variedades de verão(esta rega promove o enchimento dos frutos e a formação de botões de frutos para a colheita do próximo ano);
- 3º - nos verões secos e alto rendimento em agosto, todo o jardim é regado adicionalmente;
- 4º - no início de setembro para árvores de variedades de inverno.

Cerejas e cerejas doces

Cerejas e cerejas doces requerem muita água. São regadas nos mesmos períodos do ciclo vegetativo e nas mesmas doses das macieiras.

- 1ª rega - no final da primavera, durante o crescimento dos rebentos;
- 2º - duas semanas antes do amadurecimento dos frutos;
- 3º - imediatamente após a colheita.

Ameixa e ameixa cereja

A ameixa e a cereja são muito exigentes em termos de umidade do solo e do ar. As ameixeiras não toleram a falta e o excesso de umidade. A maior necessidade de água ocorre na primavera e na primeira metade do verão.

— a primeira rega é feita na primavera, durante o crescimento dos rebentos;
- 2º - no final de junho e início de julho, durante o período de formação e enchimento dos frutos e para evitar a queda do ovário;
- 3º - depois e ameixa cereja.

As cerejeiras e ameixeiras jovens que não dão frutos precisam ser regadas em junho e julho.

Espinheiro-mar

O espinheiro-mar responde muito bem à rega durante o período de enchimento dos frutos.

A taxa de irrigação do espinheiro marítimo é de 30-35 l/m².

No outono seco, é necessário realizar a rega de recarga de água em todo o jardim em outubro, na proporção de 4-5 baldes por 1 m².

Observar o teor de umidade da camada do solo onde está localizada a maior parte das raízes das árvores também ajudará a determinar o momento da rega:

— para um jardim jovem, a espessura da camada húmida do solo é de 20-50 cm,
— para macieiras frutíferas - 70-90 cm,
- peras - 40-50 cm,
- cerejas - 30-40 cm,
- ameixas, ameixas cereja, espinheiro - 20-30 cm.

De quanta água as árvores frutíferas precisam??

Acho que não há necessidade de dizer que regar com pouca frequência, mas abundantemente, é muitas vezes melhor do que regar com frequência, mas com moderação.

Taxas de irrigação para árvores frutíferas:

— para uma muda não produtiva - 3-5 baldes (30-50 l),
- para uma árvore de 3 a 5 anos - 5 a 8 baldes (50 a 80 l) de água,
- para uma árvore de 7 a 10 anos - 12 a 15 baldes (120 a 150 l) de água,
- para uma árvore com mais de 12-15 anos - 3-5 baldes por 1 m2 de círculo do tronco da árvore.

Por exemplo, em solos arenosos, o número de regas deve ser aumentado e a taxa de água reduzida, mas em solos argilosos - vice-versa.

Também é necessário levar em conta características da paisagem terreno - parte da água pode escorrer pela encosta ou, pelo contrário, estagnar se o jardim estiver numa depressão.

Nos dias de calor e sol, se possível, pode-se fazer uma aspersão refrescante em todo o jardim, o que tem um efeito muito bom no estado das plantas.

Hoje você aprendeu como organizar a rega do jardim - quando e quanta água as árvores frutíferas precisam, e discutiremos o jardim e como fornecer água às raízes das plantas com mais facilidade mais tarde. Tenho certeza que as informações recebidas irão ajudá-lo a manter seu jardim fresco e produtivo em qualquer clima.

Imediatamente após plantar a árvore o círculo do tronco da árvore está solto. Isso ajuda a reter a umidade do solo e evita o crescimento de ervas daninhas. Para suporte em condições climáticas adversas as plantas estão amarradas a suportes. Ao mesmo tempo, verifique regularmente se o material da liga não corta a casca e também evite o atrito contra o suporte, pois danos à casca podem levar à morte da planta. Para proteger os tecidos contra o ressecamento na primavera, em tempo seco e ventoso as hastes são embrulhadas com um pano úmido ou musgo. Se houver um desequilíbrio pronunciado entre o volume do sistema radicular e a parte aérea da planta, poda pós-plantio. Normalmente os rebentos são encurtados em um quarto.

As folhas frescas das plantas jovens são uma iguaria para lagartas comedoras de folhas e pulgões verdes. As pragas são coletadas manualmente. Se isso não der resultado, é necessário aplicar métodos biológicos ou produtos químicos proteção.

Cobertura

No 1º ano de crescimento O sistema radicular da planta se desenvolve dentro da cova de plantio, por meio de fertilizantes adicionados durante o plantio. Nesse período não são aplicados fertilizantes, mas se a fertilização não tiver sido aplicada totalmente e as mudas não estiverem crescendo intensamente, 10 kg de esterco podre, 120 g de superfosfato, 40 g de cloreto de potássio, 60 g de nitrato de amônio.

Para o 2º ano(se as plantas apresentaram crescimento insuficiente no 1º ano), a mesma quantidade de fertilizante deve ser adicionada ao círculo do tronco, que deve ter diâmetro ampliado em 50 cm. Como as árvores jovens na primavera sentem necessidade urgente de fertilizantes nitrogenados, você pode aumentar a dose de nitrato de amônio para 80-90 ge também adicionar uréia.

Se os solos são pobres, os fertilizantes podem ser aplicados em partes, superficialmente, depois cobertos com ancinho, regados e cobertos com turfa ou composto.

Rega

Recomenda-se combinar a fertilização com a rega, que deve ser realizada durante todo ano de desembarque. Caso contrário, a parte superior da parte aérea da muda começará a morrer gradativamente até ser restaurada na camada radicular. umidade normal e meio nutriente.

Em média para culturas frutíferas em solos argilosos e argilosos, são suficientes 3 regas: imediatamente após o plantio, na 2ª quinzena de maio e em julho - pelo menos 3-4 baldes por árvore. Durante verões quentes e secos ou atrasado plantio de primavera você precisa de pelo menos 4-5 regas: 2 na primavera e 2-3 no verão. Nos pulmões solos franco-arenosos São necessárias pelo menos 5-6 regas.

Pare de regar em agosto e início de setembro, permitindo que as plantas jovens cresçam bem e se preparem para futuras geadas. No final de setembro-outubro, a rega abundante (o dobro da norma) promove o crescimento das raízes mesmo sob a neve. Rega pré-inverno fortalecer a robustez invernal da muda.

Cobertura morta

O acúmulo e preservação da umidade no solo é facilitado pela cobertura morta - cobertura círculos de tronco de árvore húmus, composto, esterco de palha, turfa, cobertura morta, filme plástico, cortar palha e arrancar ervas daninhas. Não é recomendado o uso de serragem, principalmente madeira de coníferas, para cobertura morta.

A cobertura está disposta camada de 3-5 cm ao redor de todo o círculo do tronco, exceto pequena área ao redor do tronco num raio de aproximadamente 10-15 cm. Este trabalho deve ser realizado imediatamente após o primeiro afrouxamento. A cobertura morta tardia, principalmente com turfa seca, quando o solo já está seco, não dá resultado positivo e em anos de seca pode até reduzir o rendimento. Durante o verão, à medida que o solo se compacta, o solo sob a cobertura morta é solto, movendo o material da cobertura morta para o lado. Depois de afrouxado, é novamente distribuído ao redor do círculo do tronco da árvore. No outono, a cobertura morta é incorporada ao solo para fertilizar.

Escavação de outono

O preparo adequado não só melhora as condições nutricionais das plantas, mas também contribui para o acúmulo e maior retenção de umidade no solo, o que aumenta a imunidade geral das árvores. Lavoura básica com aplicação de fertilizantes produzido no final do outono, quando as árvores frutíferas terminam de crescer e a queda das folhas termina. O solo é escavado com pás, revirando a camada, sem esmagar os torrões de solo. Ao cavar o solo nos círculos do tronco das árvores, deve-se ter cuidado: a pá não deve ser muito profunda para não danificar as raízes. Neste caso, a pá deve ficar voltada para o caule com a borda. Perto do tronco jovem, é aconselhável usar escarificadores ou cultivadores a uma profundidade não superior a 6-7 cm, então a partir do tronco pode-se cultivar mais profundamente, a 14-15 cm;

No cavando com rotatividade de formação aparecem na superfície diurna e matam as pragas que hibernam nas camadas superiores do solo. Além disso, uma superfície de solo em blocos retém melhor a umidade. Observe que antes de cavar o solo, é necessário remover as ervas daninhas e queimar as folhas caídas.

Lavoura de primavera

Na primavera, o afrouxamento é feito sem virar a camada e nivelar a superfície do solo. Primeiro afrouxando círculos de tronco de árvore Para preservar o suprimento de umidade, faça o processo até que a neve derreta e o solo seque um pouco. Posteriormente, durante a primavera, verão e outono, os círculos do tronco das árvores são afrouxados pelo menos 3-4 vezes, enquanto as ervas daninhas são cuidadosamente removidas.

A necessidade de afrouxamento é determinada pelo grau de compactação do solo, entupimento e formação de crosta após as chuvas. O tamanho dos círculos do tronco depende da idade e do desenvolvimento das plantas. Eles devem ser ligeiramente maiores que a largura da coroa. Nos primeiros dois anos após o plantio, basta cultivar um círculo de 1 a 1,5 m de largura para macieiras, cerejeiras, pereiras e espinheiro-alvar.

Aparar

No 2º ano de crescimento realizar podas. Isso torna possível alinhar a parte aérea da planta em rápido desenvolvimento com o sistema radicular e lançar as bases para a formação da copa. Geralmente as árvores frutíferas são porta-enxertos vigorosos formado de acordo com um esquema de camadas esparsas, em que a árvore possui 5-7 ramos esqueléticos da 1ª camada e 4-5 da 2ª. Para isso, no 2º ano, os ramos laterais são cortados em um terço para um rebento de 70 cm de comprimento e pela metade para um rebento de 100 cm de comprimento. Se os ramos esqueléticos futuros esperados forem idênticos em desenvolvimento, então os rebentos inferiores são. corte menos levemente do que os superiores. Para obter a 2ª camada da coroa, o condutor central também é encurtado, deixando-o com 45-50 cm de comprimento. cuidado adequado o solo deve garantir o crescimento dos rebentos numa estação em 60-70 cm para culturas de pomóideas e 80-100 cm para culturas de frutos com caroço.

Primeiro inverno

Para evitar danos às plantas causados ​​pela neve, os ramos das futuras coroas são unidos no final do outono material macio . Esta operação é realizada por duas pessoas em dias sem gelo para evitar avarias. Além disso, no final de fevereiro - início de março, quando não há temperatura estável, são possíveis danos às plantas queimadura solar. A caiação, utilizada como meio de proteção, nem sempre é eficaz para as árvores jovens. Melhor resultado dá amarrando o baú com tecidos especiais, que ao mesmo tempo o protege de roedores. Observe que é recomendado liberar a árvore da encadernação do tecido em dias nublados, de preferência chuvosos, no final da tarde.