Doenças de mudas de flores e seu tratamento. Controle de doenças e pragas de mudas. A desinfecção não vai doer

a doença mais comum é o alagamento, baixas temperaturas, culturas densas, falta de luz e solo pobre. É causada por vários fungos do solo e afeta muitas culturas. Mas os sinais da doença são os mesmos. Na parte inferior, no colo da raiz, o caule escurece, apodrece e quebra. Os nutrientes não fluem e a planta morre. Medidas de controle. A planta doente é cuidadosamente escavada junto com um pedaço de terra, o restante é regado semanalmente com uma solução de permanganato de potássio (1 g por 10 litros de água).

Podridão da raiz pode ser causada por muitos fungos e bactérias se não for devidamente cuidada (rega excessiva, água fria, baixa temperatura, solo pobre, excesso de fertilizantes ou pesticidas). Os sinais de podridão da raiz são os seguintes: a raiz principal e o colo da raiz ficam marrons, o caule fica mais fino, as folhas ficam pálidas e a planta morre. Medidas de controle. Remova as plantas doentes. Giz, húmus e areia são despejados sob as plantas afetadas. Regue com uma solução de baseazol ou fungicidas contendo cobre (oxychom, azophos).

. A doença é transmitida através de sementes e persiste no solo nos restos de plantas afetadas. A infecção começa no sistema radicular, de onde o fungo se espalha gradualmente através dos vasos e outros tecidos até os órgãos acima do solo. As folhas ficam pálidas, depois caem e secam. As raízes afetadas tornam-se quebradiças, as plantas doentes deitam-se e são facilmente removidas do solo. Os caules apodrecem perto do colo da raiz e, em alta umidade, forma-se uma camada rosada de esporulação do fungo. As plantas são mais frequentemente afetadas após a colheita e o replantio, quando as raízes estão gravemente danificadas. As plantas enfraquecidas são afetadas de forma mais severa e rápida. Medidas de controle. Retire as plantas doentes com um pedaço de terra, o restante é regado com uma solução de fungicidas.

Podridão cinzenta. Aquilegia, bálsamo, dálias e zínias muitas vezes morrem da doença. Manchas marrom-claras aparecem nas folhas e caules. Com o aumento da umidade, as manchas ficam úmidas, putrefativas e uma camada fofa cinza escura da esporulação do fungo se forma na parte superior. Medidas de controle. Pulverize 2 a 4 vezes a cada 10 dias com uma solução de sabão de cobre ou outros fungicidas contendo cobre, ou uma solução de permanganato de potássio.

Afeta principalmente mudas de bérberis, petúnia, rosas, sálvia, sedum, surfinia, cinerária e zínia. Uma camada pulverulenta aparece em ambos os lados das folhas, que então engrossa. As folhas novas ficam deformadas, secam ou caem e os caules ficam tortos. Medidas de controle. Pulverize 2 a 4 vezes a cada 7 dias com uma solução de baseazol ou topázio, ou uma solução de carbonato de sódio a 0,5% ou uma solução de sabão de cobre.

Kila afeta mudas de plantas da família das crucíferas, por exemplo, gillyflower, alyssum, arabis, aubrieta, hesperis, lobularia, iberis, lunaria (lunaria), cheiranthus. A raiz torta afeta mais frequentemente plantas em solos úmidos, pesados ​​e ácidos. O patógeno pode persistir no solo em restos de plantas afetadas por 4-6 anos na forma de esporos em repouso. Em condições favoráveis, germinam e infectam as raízes, causando a formação de tumores e crescimentos. As raízes deformadas não são capazes de fornecer água e nutrientes totalmente à planta. Isso leva ao crescimento atrofiado e ao murchamento. As plantas doentes têm inflorescências subdesenvolvidas ou nem florescem e secam. Medidas de controle. Remoção e destruição de plantas doentes com raízes e torrões de terra. Rega moderada. Os buracos restantes são preenchidos com giz, carvão ou cinza triturada e terra fresca. Regar com solução de fungicidas (fundazol, oxychom, sumilex).

Todo jardineiro certamente encontrou muitos problemas ao cultivar mudas. Ou as mudas morrerão, então nada brotará, então de repente aparecerá a podridão das raízes e todo o trabalho será em vão. Para evitar tais incidentes, você precisa conhecer as regras para o cultivo de determinadas culturas. Este artigo discutirá o cultivo de mudas de flores.

Para cultivar mudas saudáveis, você precisa de sementes de alta qualidade preparadas para o plantio, temperatura confortável para a flor em questão, solo para mudas, iluminação ao entardecer, rega regular e fertilizantes.

Equipamento necessário

Para cultivar mudas de plantas com flores ornamentais, você precisa de: marcador, seringa para fertilizantes líquidos, cassetes, caixas, regador com peneira, vidro e lâmpadas diversas para iluminação adicional, borrifador, pinça.

O cultivo de mudas exigirá conhecimento prático e experiência própria. Se você não tiver nem um nem outro, comece com sementes grandes de dálias, zínias, petúnias e beldroegas. Germinam rapidamente, não requerem condições especiais e são despretensiosos.

As datas de plantio são determinadas dependendo da taxa de germinação das sementes e da época de floração das plantas. Por exemplo, as folhas de gilly levam de 3 a 5 dias para brotar; calêndula, áster, petúnia, zínia - 7 a 10 dias, begônia e snapdragon - cerca de 20 dias.

A calêndula, com floração geralmente nos dias 40-60, é semeada no final de março, início de abril; a petúnia e a beldroega, com floração nos dias 80-120, são semeadas em meados de fevereiro; 120-180, são semeadas no final do mês de janeiro.

Trabalho preparatório

Sementes de plantas propensas a doenças são embebidas em uma solução fraca (0,1%) de permanganato de potássio por 30 minutos e depois lavadas com água limpa. Em vez do permanganato de potássio, pode-se usar Fitovital, Fitosporina, Stimulin e medicamentos similares, que são usados ​​​​de acordo com as instruções. Recomendamos também estratificar as sementes para melhorar a germinação - espalhe as sementes no solo sob polietileno, guarde-as na prateleira de cima da geladeira por 2 semanas e depois coloque-as em local aquecido.

O solo

Para semear, é melhor usar solo à base de turfa. Este solo totalmente preparado não contém sementes de ervas daninhas, é permeável ao ar e à água e tem baixo teor de nutrientes.

Não há necessidade de aquecer, vaporizar ou esterilizar o solo - depois disso ele fica morto e impróprio para as plantas. Também não há necessidade de borrifar com fungicidas e estimulantes.

Vale a pena fazer você mesmo solos para mudas em conserva, pois a qualidade e a composição dos solos comprados em lojas são imprevisíveis.

A composição do solo doméstico é a seguinte: 3-5 litros de qualquer solo adquirido à base de grama, 10% de areia de rio e 20-30% de húmus. Mexa até obter uma mistura solta, quebradiça e sem grumos.

Sobre iluminação

Como a maioria das plantas anuais vem dos trópicos, no inverno elas precisam de iluminação adicional com lâmpadas fluorescentes ou fitolampos. Caso contrário, as plantas ficarão pálidas, seus caules ficarão finos e sem vida e, por fim, as mudas ficarão doentes.

Uma lâmpada é colocada a uma distância de 25-30 cm do parapeito da janela, que é usada ao anoitecer por pelo menos 6 horas por dia, talvez três horas no início da manhã e à noite. Com essa iluminação, as mudas ficarão imediatamente mais fortes.

Temperatura para mudas

A temperatura do ambiente de guarda das mudas também é extremamente importante, pois existem plantas muito sensíveis ao calor. Dê calor para alguns, esfrie para outros.

A maioria das plantas germina a uma temperatura de 18 a 20 graus Celsius, mas para algumas flores uma temperatura mais baixa é aceitável. Por exemplo, snapdragons emergem entre 8 e 12 graus, ageratum, godicia, ervilhas entre 12 e 15, áster e gillyflower entre 15 e 16, viola e cravo entre 15 e 18 graus.

Rega

O solo não deve ser lavado ao regar as plantações, portanto, as sementes pequenas são pulverizadas com um borrifador e as sementes grandes com um regador pequeno. Para irrigação, use água da torneira comum, decantada ou fervida, em temperatura ambiente.

Cobertura

Quando aparecem duas folhas verdadeiras, fertilizantes minerais líquidos para mudas devem ser adicionados à água para irrigação. Uma pequena quantidade de fertilizante é diluída em água de acordo com as instruções. Se as plantações começarem a esticar, é preciso aumentar a iluminação no escuro e regá-las com cálcio e, se as folhas começarem a amarelar, alimentá-las com ferro.

O cultivo de mudas requer um conhecimento profundo de muitas regras. Vejamos alguns deles.

Sobre prazos

Para obter floração precoce ou vegetais precoces, são usados ​​​​métodos semelhantes de cultivo de mudas. Muitas flores podem ser cultivadas com mudas, incluindo papoulas, floxes anuais, ageratum, snapdragon, etc.

No final de janeiro - início de fevereiro, as primeiras mudas são plantadas;

Sobre "pratos"

Hoje existe uma grande variedade de recipientes para mudas, mas eles apresentam uma grande desvantagem - grande capacidade e, portanto, grande volume de solo. Normalmente, os jardineiros usam vários pratos pequenos, copos descartáveis, embalagens para alguma coisa e até bandejas para gatos. Os potes fundos só serão necessários após a colheita. São vendidos em muitas floriculturas completos com bandeja, mas é mais barato e lucrativo usar copos plásticos descartáveis. Aqui será necessária menos terra e muito mais barata.

Semeadura

Nivelamos a terra colocada no recipiente preparado e pressionamos levemente, certificando-se de que os cantos fiquem preenchidos.

Sementes grandes de ipomeia e feijões decorativos podem ser plantadas imediatamente, uma de cada vez, sem colheita adicional.

Plantamos pequenas sementes em pequenos sulcos com um palito úmido de forma que a distância entre elas seja de cerca de um centímetro. As sementes secas (revestidas com vários fertilizantes e estimulantes) são melhor plantadas com uma pinça. Se quiser plantar rápido, pode misturar as sementes com areia e espalhá-las em uma camada fina sobre a superfície do solo. Neste caso, os brotos deverão ser desbastados posteriormente.

Sementes pequenas e muito pequenas nas ranhuras não ficam niveladas, mas as maiores podem ser borrifadas um pouco por cima.

Os recipientes acabados são cobertos com vidro ou polietileno. O solo nessa estufa não seca e não se forma uma crosta. No entanto, ele precisa ser ventilado periodicamente e a falha em garantir a remoção completa da tampa pode causar perna preta.

Cuidado

Após o surgimento das mudas, monitoramos com muito cuidado o teor de umidade das estufas. É necessário ventilar e abrir todos os dias, regar ou borrifar duas vezes por semana. Quando todos que poderiam ter ascendido ascenderam, abrimos as estufas.

Após o aparecimento de duas folhas verdadeiras, as plantas mergulham.

Os brotos grandes e selecionados são cuidadosamente removidos, colhidos e transplantados para vasos separados com solo leve e úmido.

Há pouco espaço para desenvolvimento em uma caixa comum, então as mudas são plantadas da seguinte forma:

• As mudas são bem regadas e o broto é retirado do torrão de terra com um bastão fino;

• A raiz central é encurtada em cerca de um terço, mas isso não é necessário para mudas de flores finas - você pode destruir a planta;

• A planta é plantada em uma cova em solo pré-regado e o solo é compactado para que fique reto.

• Pulverize levemente com água com epin ou outra bebida energética e cubra por 2 dias.

Após a colheita, a temperatura ambiente diminui e o endurecimento começa.

Isso envolve mover as flores para um local fresco e colocá-las em uma varanda ensolarada.

As plantas que gostam de calor requerem temperaturas diurnas de 20°C ou mais, e temperaturas noturnas de 15°C.

Os resistentes ao frio toleram oscilações durante o dia de 16 a 25°C e à noite até 8°C.

Eles são transplantados para terreno aberto somente após as geadas da primavera.

Possíveis problemas e doenças

A umidade excessiva causa canela preta, caracterizada por adelgaçamento do caule, folhas claras e escurecimento na base da raiz. As plantas doentes são removidas e o restante é polvilhado com giz amassado e regado com base.

Quando aparece uma camada fofa cinza escuro, as plantas são pulverizadas duas vezes com uma solução de permanganato de potássio e, após uma semana, a pulverização é repetida.

O oídio pode destruir plantas imaturas. É caracterizada por danos nas folhas e uma camada pulverulenta sobre elas. Posteriormente, os caules ficam tortos e as folhas caem. Aos primeiros sinais de doença, pulverize com baseazol ou uma solução de carbonato de sódio.

E por último, mudas de flores, que você pode comprar facilmente em uma loja ou mercado de flores - é melhor tentar cultivá-las você mesmo. Afinal, em essência, esta é a criação, o despertar de uma nova vida. E sempre me pergunto se alguma coisa vai dar certo no final? Por isso, desejamos-lhe que este algo não só dê certo, mas também o agrade infinitamente com o seu aspecto florido durante todo o verão. Por mais difícil que seja cultivar flores, no verão elas agradecerão ao seu dono com uma profusão de cores e aromas. Boa sorte com sua floricultura!

Se você tem alguma experiência no cultivo de flores, compartilhe suas dicas nos comentários.

Mudas saudáveis ​​e fortes são a chave para uma colheita futura. Ele lhe dirá quando plantar mudas. Mas logo no início de seu desenvolvimento, mudas frágeis podem ser vítimas de diversas doenças e pragas.

Existem muitos deles na natureza, mas podem e devem ser combatidos, inclusive por meio de medidas preventivas. Falaremos sobre doenças e pragas de mudas no artigo de hoje.

Doenças de mudas

Tanto iniciantes quanto jardineiros experientes freqüentemente encontram um fenômeno como perna preta. Esta é uma infecção fúngica encontrada no solo. Os patógenos infecciosos da canela-preta chegam às mudas justamente a partir das mudas que preparamos para o cultivo de mudas.

A diminuição da temperatura ou o excesso de umidade provocam um “ataque” de infecção nas mudas jovens. Para evitar seu aparecimento e desenvolvimento, deve ser adicionado em pequenas quantidades ao solo destinado ao cultivo de mudas.

Além disso, é importante monitorar as condições de temperatura e rega, tentando cultivar mudas em condições ideais. A umidade excessiva é perigosa tanto para as plantas jovens quanto para as adultas, portanto, por segurança, adicione sistematicamente uma pequena quantidade de areia de rio às mudas.

Se a canela-preta ainda conseguiu infectar algumas mudas, não se apresse em desistir. O fungo começa a capturar o colo da raiz das plantas, ao mesmo tempo que bloqueia sua nutrição através do sistema vascular do caule. Como resultado, as mudas deixam de receber nutrientes e umidade suficientes do solo. Gradualmente, as mudas começam a morrer. Se você descobrir que os caules da planta no colo da raiz escureceram e ficaram anormalmente finos, você está falando de canela-preta.

Perna preta em mudas

Lidando com a doença A cessação temporária da rega, a remoção de mudas fracas e gravemente afetadas com sua posterior destruição, o transplante de mudas mais ou menos saudáveis ​​​​para outros recipientes com solo desinfetado com solução de permanganato de potássio ajudarão. Esta é a única maneira de salvar as plantas sobreviventes. Após o transplante, é melhor regá-los com água com adição de Energen e água de cal.

Acontece que a infecção conseguiu destruir toda a população de mudas jovens. Neste caso não há necessidade de replantar nada, é importante destruir todas as plantas junto com o pedaço de terra onde foram cultivadas. Dessa forma, você destruirá a infecção e evitará que ela se espalhe para recipientes adjacentes com mudas.

Fomoz

Outro doença fúngica - fomose. Afeta mais frequentemente mulheres jovens mudas de repolho. E se o agente infeccioso causador da canela preta vive no solo, então a infecção por Fomose está nas sementes. Por esse motivo, lidar com esse fungo é muito mais fácil e produtivo do que lidar com a insidiosa canela-preta.

Para prevenir o desenvolvimento de fomoses, basta embeber as sementes em uma solução desinfetante de permanganato de potássio por cerca de uma hora antes de semear. Caso contrário, a infecção pode afetar as mudas. Nesse caso, você verá manchas pretas nos caules e folhas das mudas em crescimento.

É quase impossível salvar plantas afetadas por Phoma . Resta apenas destruir as mudas e cultivar novas ou esperar para ver o que acontecerá com as plantas a seguir. Via de regra, em campo aberto, as mudas afetadas pelo Phoma começam a se desenvolver muito lentamente, a fileira inferior de folhas adquire uma tonalidade azul ou vermelha e o caule começa a afinar e quebrar, semelhante ao dano causado às plantas pela canela preta.

Se você não vir a doença a tempo e plantar mudas doentes em sua casa de verão, depois disso não será possível plantar safras da família das crucíferas nesses canteiros por 5 anos. Cuidado!

Mancha branca na folha

E novamente falaremos sobre infecção fúngica. Na maioria dos casos mancha branca nas folhas afeta tomates. Inicialmente, os sinais da doença são encontrados na parte inferior das folhas das mudas, na forma de manchas esbranquiçadas com inclusões escuras e borda escura. Logo a doença se espalha por toda a planta, as manchas começam a se fundir, cobrindo completamente as folhas e caules das mudas. Gradualmente, as folhas doentes começam a cair.

O patógeno infeccioso permanece nos restos vegetais das plantas afetadas. Se não forem destruídas, a doença permanece ativa no solo, cujo reaproveitamento afetará um novo grupo de mudas.

Para prevenir o desenvolvimento da doença , não introduza no solo da sua dacha, é necessário destruir todas as plantas aos primeiros sinais de manchas brancas nas folhas.

E novamente isso infecção fúngica afeta principalmente mudas de tomate. Tal como acontece com a doença anterior, o fungo invade primeiro a fileira inferior das folhas, em cuja superfície podem ser encontradas manchas amarelas borradas. Ao mesmo tempo, forma-se uma camada verde-oliva na parte inferior das folhas. Muito rapidamente as manchas tomam conta de toda a planta e ficam marrons. As folhas estão começando a cair. A doença se espalha rapidamente em condições de alta umidade e temperatura.

É importante destruir as plantas doentes o mais rápido possível para que os restos das plantas não penetrem no solo, principalmente se as mudas já estiverem plantadas em terreno aberto. Para prevenir a doença, é importante lembrar que o tomate adora o ar seco e não tolera o excesso de umidade.

Todos ativado devido à alta umidade. Portanto, se você cultiva mudas em condições de ar seco, próximo a radiadores de aquecimento central e aparelhos de aquecimento, tente ventilar o ambiente com mais frequência. Assim que surgir a oportunidade, leve as mudas cultivadas para o ar livre, sob os raios do sol da primavera.

Morte do sistema radicular das mudas

Às vezes, as mudas de vegetais param de se desenvolver, param de crescer, tornam-se letárgicas e eventualmente morrem. Isso acontece com mais frequência entre jardineiros inexperientes. Eles começam a procurar manchas, patas pretas e pragas nas mudas, mas nada disso é encontrado e as plantas continuam morrendo. Qual é o problema? Somente em cuidado impróprio de mudas!

Se você regar as mudas com água fria, o sistema radicular morrerá inevitavelmente. Se você colocou as mudas no parapeito da janela, mais perto do vidro, tentando dar-lhes mais luz solar, talvez não tenha levado em conta que mesmo em abril pode fazer bastante frio no parapeito da janela, principalmente para as plantas recém-regadas. O frio destrói as mudas, lembre-se disso.

Kila

Clubroot ataca plantas crucíferas e plantações de flores. O patógeno infeccioso na forma de esporos continua a viver no solo por muito tempo, entrando nele com restos de plantas doentes. Quando surgem condições favoráveis, os esporos da raiz torta começam a se multiplicar ativamente e a infectar o sistema radicular das plantas.

As raízes afetadas pela doença parecem feias - aparecem crescimentos tumorais nelas. Um sistema radicular danificado não é capaz de nutrir totalmente a planta e, como resultado, ela morrerá em breve. Na maioria dos casos, a raiz torta é encontrada em solos fortemente acidificados.

Como lidar com a raiz torta? Em primeiro lugar, trata-se da calagem de solo ácido, de um regime de irrigação moderado e da destruição de mudas doentes junto com um pedaço de terra. Os buracos que permanecem após a retirada das mudas devem ser tratados com carvão, cal ou.

Fusarium

Na maioria das vezes isso infecção fúngica afeta plantações de flores, em particular ásteres. O patógeno infeccioso vive tanto nas sementes quanto no solo. Inicialmente, a doença começa a afetar as raízes da planta e depois, de forma ascendente, sobe ao longo do caule das mudas e captura todos os órgãos das mudas.

Como resultado, o sistema radicular começa a apodrecer e as plantas doentes são arrancadas do solo sem esforço, como se não tivessem raiz alguma. Seguindo as raízes, o colo da raiz e o caule começam a apodrecer. As folhas começam a ficar pálidas e a cair. A doença afeta mais frequentemente mudas que tiveram dificuldade em sobreviver ao processo de colheita, durante o qual seu sistema radicular foi danificado.

Como uma luta utiliza-se a seleção de sementes exclusivamente de plantas sãs, desinfecção de sementes e solo antes da semeadura, destruição de mudas doentes e reposição completa do solo na origem da doença.

Pragas de mudas

Lutando contra pulgões consiste no tratamento das plantas com infusões de alho e absinto e inseticidas especiais.

Esse A praga afeta principalmente hortaliças, petúnias e tabaco perfumado. A mosca branca pode ser vista na luz que cai - esse inseto atinge 1 mm de comprimento, é de cor amarelo claro com dois pares de asas. Os principais danos às plantas são causados ​​​​pelas larvas, que se alimentam da seiva da planta, o que leva ao seu murchamento e ressecamento total. As larvas podem ser encontradas na parte inferior das folhas. O inseto também é perigoso porque pode infectar as mudas com outras doenças virais, pois é seu portador.

Para combater a mosca branca com efeito de estufa deve ser aplicado Fosbecida ou Karbofos, pulverizando a planta com essas preparações durante a estação de crescimento. Você também pode lavar a parte inferior das mudas com água fria e depois soltar cuidadosamente o solo para enterrar as pragas que caíram durante a lavagem. Em dias quentes e ensolarados, a mosca-branca da estufa pode acumular-se nas vidraças, altura em que pode ser destruída com Diclorvos.

Freqüentemente se instala em mudas jovens brotar mosca, que caiu no solo junto com o húmus. Em climas quentes, inicia uma vida ativa, depositando ovos na superfície do solo e danificando os primeiros brotos das plantas. A mosca-germe atinge 3 mm de tamanho, por isso pode ser vista a olho nu.

Para mate a mosca germe , é importante vaporizar o solo imediatamente antes do cultivo das mudas e antes da colheita. Também é importante evitar regar em excesso.

Quase invisível a olho nu, mas não é uma praga segura que afeta quase todas as mudas -. A doença torna-se perceptível quando há abundância de ácaros - as folhas das mudas começam a empalidecer, amarelar e esfarelar. Os ácaros da aranha são destruídos usando Aktellika E Fitoverma.

Como lidar com pragas de mudas?

Na verdade, os produtos químicos são praticamente impotentes no controle das pragas, uma vez que estas restauram rapidamente a sua população. Além disso, os produtos químicos não são seguros para a estrutura do solo e para a própria planta, uma vez que contêm pesticidas. Por esse motivo, são considerados os mais relevantes Medidas preventivas, não um ataque químico.

A regra básica na prevenção de doenças e aparecimento de pragas nas mudas é mantendo condições ideais de umidade e temperatura , bem como material de semente. Se você vaporizar o solo destinado ao cultivo de mudas antes do previsto, insetos e microorganismos nocivos podem começar a se desenvolver novamente, por exemplo, o excesso de compostos de nitrogênio melhora as condições para o desenvolvimento da população de pulgões e ácaros.

O controle de pragas deve começar imediatamente após sua detecção ou com foco nas datas mais próximas - ele lhe dirá o dia de maior sucesso. Deve-se dar preferência aos produtos fitofarmacêuticos biológicos, sobre os quais você pode ler em. Pelo que você pode comprar, Fitoverm, Agrovertin e CE (produtos de síntese microbiológica de baixa toxicidade) vão ajudar. Antes de usar qualquer medicamento, leia as instruções fornecidas com ele.

O.O.Beloshapkina,
Doutor em Ciências Agrárias

Cultivar mudas fortes e saudáveis ​​​​de flores não é uma tarefa fácil, porque as mudas muitas vezes sofrem de doenças infecciosas e não infecciosas. A prevenção e medidas de proteção oportunas ajudarão a prevenir danos às plantas ou reduzir os danos se a doença já tiver aparecido.

SUBSTRATO - FOFO E NUTRIENTE

Um substrato de solo devidamente preparado deve, em primeiro lugar, atender às exigências das plantas quanto às suas propriedades agrofísicas: ser solto, absorvente de umidade, com certa acidez e dotado de nutrientes. Em segundo lugar, não contém pragas e patógenos do solo, sementes de ervas daninhas e impurezas tóxicas.

Hoje existe uma gama bastante ampla de solos prontos à venda. Baseiam-se em turfa de terras baixas ou altas, com certos níveis de acidez, geralmente pH 5,5-6,0. Às vezes, para melhor aeração das raízes, mistura-se turfa com perlita.

As sementes contêm todos os nutrientes que a planta necessita na primeira fase, por isso o substrato do solo não precisa ser fértil. Mas para um maior sucesso no cultivo de mudas (desde o início do desenvolvimento das folhas verdadeiras), é necessário fornecê-las com um complexo de macro e microelementos encontrados no solo, ou na forma de nutrição adicional com fertilização.

Às vezes, para controlar o crescimento das mudas, é necessário adicionar elementos em uma proporção estritamente definida; neste caso, um substrato de turfa relativamente pobre é mais adequado. Os elementos necessários são adicionados com fertilizantes minerais e orgânicos.

Para reduzir a acidez dos substratos de turfa e, às vezes, do solo de turfa, são adicionados cal ou compostos à base de cal. A calagem é realizada no máximo 1 mês antes do plantio das mudas; A acidez deve ser verificada, pelo menos com papel tornassol.

A DESINFECÇÃO NÃO IMPEDE

Se a possibilidade de contaminação do substrato com patógenos bacterianos e fúngicos residentes no solo não puder ser descartada, ele deverá ser desinfetado. É verdade que não existem preparações químicas ou biológicas altamente eficazes que possam melhorar completamente os substratos do solo.

Para desinfetar solos, costuma-se utilizar tratamento com altas temperaturas em termostatos ou vaporização.

Estrume bem podre e solo foliar destinado a mudas (plantas) adultas não devem ser cozidos no vapor, porque bactérias e fungos antagonistas - inimigos dos microrganismos fitopatogênicos - morrerão.

Em condições de produção e no cultivo de mudas muito pequenas, geralmente não são utilizados fertilizantes orgânicos, devido à proporção instável de nutrientes neles contidos e à alta probabilidade de contaminação com sementes de ervas daninhas e esporos de fitopatógenos.

Antes de encher as caixas de sementes com substrato, recomenda-se tratá-las com água oxigenada, permanganato de potássio ou desinfetantes modernos como kickstart, ecocida, virocida. É altamente aconselhável limpar e desinfetar vidros, lâmpadas, estantes e estruturas de estufas.

Mudas de begônia em substrato inadequado	Cogumelos saprotróficos no substrato

BOAS SEMENTES - A CHAVE DO SUCESSO

Com tecnologias modernas para o cultivo de mudas, são utilizadas sementes que passaram por processamento industrial. Essas sementes não requerem processamento adicional antes da semeadura e permitem a obtenção de mudas de alta qualidade.

SEEDLEOPS SÃO MUITO VULNERÁVEIS

As sementes germinam apenas sob certas condições. O solo deve estar moderadamente úmido. A temperatura ideal do substrato para a maioria das culturas de flores é de 20 a 25°C; a partir do momento da germinação diminui ligeiramente, para 18...20°C. A luz acelera a germinação das sementes de begônia, petúnia, tabaco e lobélia, por isso não são borrifadas com substrato na hora da semeadura. Muitas outras culturas brotam apenas no escuro. Após o aparecimento das primeiras folhas verdadeiras, o regime hidrotérmico também se mantém no nível recomendado para cada espécie e, por vezes, também variedade.

Devem ser evitadas correntes de ar e flutuações repentinas de temperatura e umidade.

Quando as folhas das mudas começam a fechar, elas precisam ser colhidas. Em seguida, são regados, alimentados e, se necessário, tratados e tratados. Deve-se lembrar que as mudas são sensíveis a altas concentrações de sal resultantes da aplicação de grandes doses de fertilizantes ou fungicidas. Para aumentar a estabilidade das mudas após a colheita, é aconselhável borrifá-las com imunomoduladores. Antes do plantio em campo aberto, as plantas são endurecidas, adaptando-se gradativamente às baixas temperaturas. Essas mudas criam raízes rapidamente quando plantadas em local permanente e crescem bem.	Atraso na colheita

Muitas vezes, apesar da observância de medidas preventivas, as mudas de flores são afetadas por uma série de microrganismos fitopatogênicos, o que pode causar danos significativos.

Míldio
Os agentes causadores do míldio, ou peronosporose, são os pseudofungos oomicetos.

Sintomas: os sinais de danos nas folhas dos cotilédones são semelhantes aos do oídio. Mas nas folhas reais, a placa se forma apenas na parte inferior e manchas amareladas ou acastanhadas aparecem na parte superior. As folhas secam, muitas vezes enrugam-se ou apodrecem e morrem. Os sintomas da doença são semelhantes aos da podridão cinzenta. Mas a necrose com míldio é mais escura e a camada característica marrom-acinzentada não se forma sobre eles, mas uma leve camada branca de esporulação aparece na parte inferior das folhas.

Culturas afetadas: antirrinum, alyssum, sálvia, cinerária.

Fatores de risco: os patógenos persistem em restos de plantas, na superfície do solo e, menos comumente, em sementes. A doença se desenvolve apenas em condições úmidas. Sinais semelhantes de danos ocorrem com a requeima causada por um patógeno semelhante. Em condições de alta umidade do ar, as plantas da família das beladuras: petúnia, tabaco, são muito afetadas por ela.

Medidas de proteção: As lesões são eliminadas por pulverização com preparações de cobre, Ridomil Gold.

PÉ PRETO E PODRIDÃO DE RAIZ

As doenças infecciosas mais comuns das mudas. Eles são causados ​​​​por vários tipos de fungos que vivem no solo: pythium, requeima, fusarium e, menos comumente, rizoctonia.

Sintomas: o colo da raiz é afetado, seu tecido fica preto, amolece, forma-se uma constrição, as raízes ficam marrons e morrem. As plantas doentes murcham e podem morrer em 3-4 dias. Nas mudas adultas, pequenas áreas marrons afetadas são encontradas na parte inferior do caule; as plantas não morrem, mas pioram. Uma camada esbranquiçada, rosada ou acastanhada pode ser notada no tecido afetado, dependendo do tipo de patógeno.

Nocividade: morte local de plantas, inibição do seu desenvolvimento.

Culturas afetadas: Os mais frequentemente afetados são Aster annua, Levka, Zinnia, Antirrhinum, Alyssum, Lobelia erinus, Petúnia, Salvia brilhanteis, Dahlia, Tagetes rejeitado, Impatiens.

Fatores de risco: a principal fonte de infecção é o substrato do solo. O desenvolvimento da doença é facilitado pelo uso constante de substratos há vários anos, sua compactação, culturas espessadas, semeadura de sementes mal maduras, violação das condições de temperatura, umidade e iluminação.

Medidas de proteção: utilizar substrato de solo não contaminado de alta qualidade e caixas de sementes desinfetadas. Não permita uma forte queda de temperatura e estagnação de umidade na zona radicular. As mudas são alimentadas com fertilizantes e microelementos de fósforo-potássio, sem superalimentação com fertilizantes de nitrogênio. Pulverize com preparações biologicamente ativas: imunocitófito, zircão, narciso, super humisol, que aumentam a resistência das plantas. Eles coletam células separadas em tempo hábil, descartando amostras com sinais de danos.

Pulmões de Perna Preta

Quando aparecem focos de podridão radicular, as plantas e o solo são pulverizados com produtos químicos Previkur, Topsin-M, Ridomil Gold. Para tratamento e prevenção, são tratados com preparados biológicos Alirin-B, Gamair, Fitosporina, Pseudobacterina e são adicionados ao solo Gliocladina e Alirin-B. Um efeito de cura parcial é proporcionado pela rega das plantas e do solo com uma solução levemente rosada de permanganato de potássio. Com turfa ou areia adicional acima da área afetada, formam-se raízes, devido às quais as plantas se desenvolvem melhor.

PODRIDÃO CINZENTA

As mudas são frequentemente afetadas pela podridão cinzenta; os agentes causadores da doença são fungos anamórficos do gênero Botrytis.

Fatores de risco: alta umidade do solo e do ar, mudanças e diminuições de temperatura, iluminação insuficiente, excesso de fertilizantes nitrogenados.

Medidas de proteção: o desenvolvimento da doença é evitado pela localização luminosa das plantas, boa circulação de ar e secagem rápida da folhagem após rega ou formação de condensação. É aconselhável usar fungicidas apenas em caso de danos graves e após a remoção de plantas doentes. Para o tratamento, recomenda-se pulverizar 2 a 4 vezes com solução de sabão de cobre e fungicidas (mistura bordalesa, pico de abiga, flor pura, baseazol).

WILTER TRAQUEOMICÓSICO

A murcha da traqueomicose (Verticillium ou Fusarium, dependendo do fungo causador) afeta plantas em qualquer idade, inclusive na fase de muda.

Medidas de proteção: em geral, como contra canela preta. Também é possível utilizar variedades resistentes. As plantas murchas são removidas com um torrão de terra, os buracos restantes são cobertos com giz, cal e carvão amassado.

PONTO DE FOLHA

Praga de Septoria, praga de ramularia, praga de ascochyta, antracnose - um grupo de doenças causadas por fungos anamórficos.

Medidas de proteção: os sinais da doença muitas vezes desaparecem quando a iluminação melhora e a umidade diminui, por exemplo, após o desbaste. Plantas sensíveis podem ser tratadas várias vezes com fungicidas contendo cobre (Abiga pic, mistura bordalesa), bem como flor pura (ou em breve), strobi. Pulverizar mudas com preparações biológicas fitosporina e gamair é eficaz.

DOENÇAS BACTERIANAS
As bactérias fitopatogênicas raramente afetam as mudas de flores, mas os danos que causam podem ser significativos.

Ocasionalmente, bactérias podem causar murchamento de plantas susceptíveis (Dahlia annua, petúnia, Tagetes devita, ageratum), especialmente quando o substrato do solo é reutilizado.

Crescimentos semelhantes ao câncer bacteriano aparecem nas raízes de plantas jovens da família do repolho (alissum, gillyflower, iberis). Mas a causa deles é uma doença fúngica chamada raiz torta, cujo agente causador também persiste no substrato do solo.

Bacteriose vascular Levkoy e Matiola estão doentes. No início observa-se o amarelecimento das folhas inferiores e, a seguir, o murchamento dos brotos individuais ou de toda a planta. Uma seção do caule mostra vasos escurecidos. O patógeno persiste em sementes, resíduos vegetais, incl. outras culturas afectadas da família das couves.

Nocividade: inibição do desenvolvimento das plantas, redução do efeito decorativo.

Medidas de proteção: ainda não existem métodos eficazes de proteção contra a bacteriose, é necessário aumentar a imunidade das plantas, observando a tecnologia de cultivo de mudas e descartando os exemplares afetados; Para conter o desenvolvimento de bacteriose, a pulverização com oxicloreto de cobre, solução de sabão de cobre e calda bordalesa é realizada em intervalos de 10 a 15 dias. É aconselhável adicionar soluções de microelementos (zinco, boro, molibdênio, manganês), que aumentam a resistência das plantas. Há experiência positiva com o uso do antibiótico fitolavina.

DOENÇAS VIRAIS
O principal sintoma de danos às flores por doenças virais é a formação de manchas em mosaico verde-claro ou amarelado nas folhas das mudas.

Mosaico viral freqüentemente afeta begônia, zínia, ageratum, bálsamo, dália anual e petúnia. De deformação viral da folha os mais frequentemente afetados são petúnia, ageratum, dália anual e sálvia esplendor.

Nocividade: as propriedades decorativas das plantas deterioram-se significativamente e o seu crescimento é inibido.

Perna preta (lat. Syngenta)

Nas mudas afetadas por essa doença fúngica, os caules escurecem e ficam mais finos, surgindo então constrições nas áreas afetadas. No estágio inicial de formação das plantas, os brotos podres podem ser facilmente arrancados do solo.

Causas da doença da canela preta em mudas

• muita rega;
• a temperatura ambiente está alta.

Como proteger as plantas da canela preta

• Desinfecção de solo e sementes antes da semeadura;
• Afrouxamento frequente do substrato;
• Rega leve;
• Cobrir o solo com areia após regar;
• Tratamento com “Terra Saudável”;
• Monitore a umidade e a temperatura da sala.

Todas as medidas acima são preventivas, pois a canela preta só pode ser combatida radicalmente removendo as plantas doentes pela raiz e tratando o solo com produtos especiais de jardinagem contendo permanganato de potássio.

Podridão da raiz (lat. Tomicus piniperda)

Quando afetado pela podridão da raiz, o colo da raiz dos brotos fica coberto por uma camada marrom, o caule fica mais fino e as folhas ficam pálidas. Geralmente as mudas doentes morrem.

Tendo descoberto mudas afetadas pela podridão radicular, é necessário tomar medidas preventivas com urgência. Desta forma você pode proteger plantas ainda saudáveis.

Causas de doenças fúngicas

• Substrato de qualidade não muito alta;
• Rega frequente e abundante;
• Usar água muito quente ou fria para irrigação;
• Excesso de fertilizante.

Precauções contra infecção por podridão radicular

• Polvilhe o solo com húmus ou areia fina, giz;
• Na fase inicial da doença, as plantas são tratadas com azofos, HOM ou outros fungicidas contendo cobre;
• Posteriormente, as mudas são retiradas.

Como salvar mudas da podridão cinzenta (lat. Botrytis cinerea)

Mudas afetadas pela podridão cinzenta são cobertas por manchas marrom-claras. Se a cultura for plantada em substrato muito úmido, as manchas ficam cobertas por penugem rosada.

• Mudas com sinais de doença são tratadas com fungicidas contendo cobre uma vez a cada dez dias. Por exemplo, mistura bordalesa, cuproxato, sulfato de cobre. Serão necessários pelo menos quatro procedimentos.

Um método para proteger mudas do oídio (lat. Erysiphaceae)

Aparece como uma camada branca nas folhas, que muda gradativamente de formato. Como resultado, as folhas secam e depois caem.

• Tratamento de plantas doentes com Topázio ou solução de carbonato de sódio a 0,5%. É necessário pulverizar as mudas uma vez a cada sete dias, durante 2 a 4 semanas.