Почему с ростков не спадает семенная оболочка. Распространенные проблемы с рассадой и способы решения Если на ростке не раскрывается семя

Их называют шапочками” или кожурой, те самые семенные оболочки, которые остаются после всходов. Они мешают раскрыться семядольным листьям, что критично, а часто просто висят на листике. Так и хочется снять, но страшно, да и нельзя руками-то. И что делать, если не снимается оболочка семени, как снять и не повредить: 3 метода. И главное: 5 причин, почему она остается.

Почему и когда рассада всходит в “шапочке”: кто виноват, если семядоли не раскрылись

А если всходы не сбросили семенную кожуру. Почему? А виноваты мы: создали условия.

Корешок прорастает вниз, сверху образуется петелька: формируется подсемядольное колено (гипокотиль). Во время “сальто”гипоктиль и выдергивает из грунта семядоли, зародышевую почечку (плюмулу) – в будущем основной побег.

Необходимо трение о грунтосмесь – о микро-частички грунта. А если сопротивления грунта нет, коэффициент трения и сжатия низкий, виновата глубина заделки, влажность, структура и другие факторы: температура, подготовка к посеву, например.

Глубина посадки семян: поверхностный посев

При поверхностном посеве средних и крупных семян – от томатов, перца, баклажанов (средних) до тыквы, огурца, дыни (крупных) такое и происходит. На какую высоту заглублять семена?

Формула: глубина заделки = 1.5-2 высоты или 2-2.5 диаметра семени. Все зависит от размера.

1. Крупные семена (тыкву, фасоль, горох) заглубляют до 3.5-4 и до 5 см в зависимости от грунта.
2. Средние (помидоры, перец, баклажаны, морковь с петрушкой, редис) – от 1.5-2 до 2.5 см.
3. Для мелких (сельдерей, салат, мак, земляника) показан поверхностный посев + 1-2 мм припыленного сверху грунта, посев на снег либо с песком.

А еще – механический состав грунта. Плотная глинистая структура – выше сеем, легкая (большой процент тырсы, песка, кокос – глубже).

Важно не боятся уплотнять: слегка, но уплотнять нужно: помним о коэффициенте сопротивления.

Семена в худшем случае не могут пробиться, в лучшем – прорастают с оболочкой.

2. Структура грунта

Слишком легкая, рыхлая от избытка тора или песка, сыпучая, равно как и тяжелая не к добру: не встретив сопротивления, ростки и прорастают с семенной оболочкой.
Что делать? Добавляют не менее 1/3 покупного грунта или огородного к торфу, тырсе.

3. Слишком влажный или сухой грунт

Во время прорастания емкости с сеянцами накрывают пленкой, стеклом – минипарник. Это и индикатор влажности. Конденсата много – переувлажненный, и t явно повышена. Мало или нет – сухой, нужно из распылителя увлажнить.

Почему? Необходимы грубые частички для трения. А если грунт кашеобразный или как пыль – как выбраться?

4. Им холодно! Или жарко

При пониженных t снижается энергия прорастания. Температура грунта для разных культур разная.

• Перцу нужно от 25 °C до +27…30 °C – оптимально: при последнем значении за 5-7 дней всходит.
• Томату – до 25 °C .
• Баклажанам до +23…+27 °C , крайнее +27 °C .
• Салату при 15 °C достаточно 2-3 дней для прорастания.
• Пастернак при +20 °C даст петельки через 5-8 дней.
• Лук при +15 °C – 4-5 дней.

Важно! Вы удивитесь, насколько t грунта ниже воздуха.

Воткните термометр: при комнатной +23…+25 °C он может показать всего +12…+15 °C . При испарении влага снижает температуру. Естественно, что температурный режим часто нарушен.

При пониженных t выработка ферментов замедлена, образование гормонов, в т.ч. роста, ауксинов, не активизируются ростовые процессы – равно как и при повышенных, снижается интенсивность дыхания.

5. Пересушенные семена и замачивание

Замачивание ускоряет набухание и прорастание, но чаще лишь набухание.

Недостаток кислорода, необходимый для активации выработки ферментов, замедляет процесс.

Опыты с фасолью (!) показали: при замачивании 4 ч прорастание улучшилось, 16 ч – привели к повреждению семян. Хотя считается, что ее крайне необходимо “вымочить”.

А еще аминокислоты, белки, ферменты вымываются. И от избытка влаги начинают синтезировать белки, сахара, аминокислоты, витамины, что ведет к нерациональному их расходу.

Это ложная тревога: обманутый зародыш не получит их в необходимой ему фазе.

Поэтому классическую процедуру лучше заменить выкладыванием на смоченную салфетку, поролон: и влага есть, и избытка ее нет, и дыханию не препятствует. И не варите, не жарьте семена!

Прогревать перед посадкой нужно не все семена, и крайне осторожно: можно повредить эндосперм под семенной кожурой.

“Погреться” любят бахчевые культуры, огурец – но не выше +30…+35 С, сухое тепло. А вот при t +30 многие из перцев и баклажанов, да и томаты могут и не взойти: не их метод.

Отдельное слово о низком качестве материала: недозревшие, несущие инфекцию семена, пересушенные изначально имеют низкую всхожесть, и при прорастании возможны дефекты.

И наконец-то: как снять шапочку

Если семядоли не могут раскрыться и сбросить сбросить семенную кожуру, что делать.

Не опрыскивать водой, даже из пульверизатора, как часто советуют: это загнивание всходов. Выживут – это черная ножка.

1. Не брать ростки руками: и повредим, и возможен ожог тканей. В крайнем случае подержите руки в ледяной воде, одень перчатки (не латекс – многие прилипают).
2. Капните из пипетки, шприца пару каплей теплой воды. Через час – еще, и до 3-4 раз. Оболочка набухнет, и ее можно ловка снять иголкой, пинцетом, если сама не упадет.
3. Есть метод обратного погружения: присыпают всходы тонким слоем вермикулита, песка, легкого полусухого грунта. Но есть риск непрорастания, да и замедляет это развитие. Поэтому лучше размачивание.

А какой третий метод? Лучший.

Если семядоли полностью раскрылись, сеянцы крепкие и бодрые, а оболочка еле держится – это мелочи жизни. Подождите пару дней: сама отвалится.

Купание в капле воды оправдано лишь для раскрытия семядольных листьев. И то не всегда.

Если семядоли долго не были раскрытыми, лучше такие всходы отбраковать, увы: это почти гарантированная задержка развития. Почти.

Про рассаду интересно:

Пусть рассада растет крепкой, и – без шапочки. Доброго урожая!

Успешное развитие сеянцев зависит от влажности почвы, оптимального температурного режима, правильной циркуляции воздуха, наличия достаточного количества света, питательных веществ. Но знание этой информации, не всегда помогает садоводам-огородникам получить полноценные растения. Для успешного выращивания требуется шаг за шагом проводить мониторинг роста и своевременное устранение вероятных ошибок или предотвращение их возникновения. Какие существуют проблемы выращивания рассады из семян на начальном этапе пойдет речь в статье.

Инфекции сеянцев

Изменение окраски листьев

Бледный тусклый цвет листьев свидетельствует о нехватке света либо азотных удобрений.

Всходы переставляются на освещенное место либо применяется подсветка (на 0,5 м² используется 40-ватная люминесцентная лампа, установленная на расстоянии 14-25 см над растениями). Качество рассады из семян, высеянных позже и произрастающих при естественном освещении, лучше, чем при раннем посеве под лампой.

Помните! Чем темнее помещение, тем градусник должен показывать ниже температуру. Но показатели не должны опускаться ниже +13,5 ° С. При пониженных температурах рассада прекратит развитие и может погибнуть.

При азотной недостаточности проводят подкормку раствором аммиачной селитры либо мочевины (не превышая пропорции 7-11 г на 10 л воды). Сине-красные пятна на листве свидетельствуют о переохлаждении почвы и недоступности фосфора для корней растений. Сухая каемка признак калийного голодания. В обеих случаях растения подкармливают комплексным удобрением, и создают для них благоприятные условия.

Приостановление роста после пикировки

• Частой причиной являются ошибки пикирования. К примеру, длинные корешки всходов не прищипываются, а при высаживании в субстрат они сгибаются и переплетаются. Это приводит к гниению, торможению роста растения или к его гибели от грибковых болезней, возбудители которых проникают сквозь поврежденную корневую систему.
• Если при посадке вокруг корней создалась воздушная полость. В результате чего корневые волоски подсыхают и функционирует не полностью.
• Низкая температура и недостаток питания.

Некоторые виды растений негативно воспринимают пикировку. К ним относятся все разновидности со стержневой и слабой корневой системой - огурцы, перцы и пр. Такие растения высаживаются в открытый грунт, а перцы и огурцы сеют в отдельные горшочки по несколько шт.

Имейте ввиду! Перед посадкой на грядки обязательно закаливайте рассаду. Начинать закалку нужно в пасмурную погоду, понемногу приучая сеянцы к прямым солнечным лучам.

Видео: выращивание крепкой рассады

Для того, чтобы успешно выращивать здоровые саженцы, необходимо регулярно проводить мониторинг роста и своевременно устранять вероятные ошибки, а также предотвращать их возникновение. Рассмотрим самые распространенные проблемы с рассадой которые могут у вас появиться при не соблюдении основных правил по выращиванию рассады. Наши рекомендации помогут избежать самых распространенных ошибок и будут полезны как опытным садоводам, так и новичкам в этом деле.

Для того, чтобы рассада хорошо развивалась, необходимо создание для нее оптимально комфортных условий, а именно внимательно следить за следующими параметрами:

1. Достаточная влажность почвы.
2. Оптимальный температурный режим.
3. Правильная циркуляция воздуха в помещении.
4. Достаточное освещение.
5. Питательные вещества в необходимых количествах.

Даже садоводы-любители знают эту информацию, но знание помогает не всем садоводам-огородникам в выращивании полноценной рассады.

Причины, по которым семена не всегда прорастают

Существует немало причин, которые влияют на прорастание семян. Основными причинами являются следующие:

Первая и главная причина: Использование нежизненного старого посевного материала. Для того, чтобы определить, хорошая ли , опытными садовниками-огородниками делается беглая проверка. Они вначале замачивают семена в стимуляторе, а затем помещают их на влажное хлопчатобумажное полотенце и опускают на некоторое время в целлофановый мешок. Пакетик лучше поместить в теплое место, пока не появятся маленькие росточки.

Если пройдет неделя, а вы не заметите никаких изменений, значит, семена не всхожие. Тогда отправляйтесь в специализированный магазин или на рынок на свежим посевным материалом, который после приобретения проверяйте этим же способом. Семена многих растений сохраняют свою всхожесть не менее двух лет, если их правильно хранить.

Распространенные проблемы со всхожестью семян.

Вторая причина плохой всхожести – это посев семян на большую глубину. Во время посадки растений обязательно нужно учитывать специфику посева каждого растения. Некоторые из семян нужно размещать на поверхности, почва должна быть влажная, а прорастать они будут только под пленкой (к примеру, ), а другим семенам больше нравиться расти под тонким слоем субстрата и так далее.

Третья причина – высевание в холодную перенасыщенную влагой почву. В этом случае семена гниют, и всходы не появляются. По этой причине необходимо обустраивать дренажную систему и делать отверстия в емкостях для обеспечения проветривания.

И, наконец, четвертая распространенная причина не всхожести посевного материала – это запаривание семян. Не рекомендуется контейнеры, в которые посажены увлажненные посевы, помещать в слишком теплые места (к примеру, на отопительных батареях). Для того, чтобы не было запаривания, нужно подложить под емкость журналы или книги или пользоваться специальными тепловыми ковриками.

Семена, имеющие жесткие покрытия (шпинат, редис, свекла и другие), лучше проращивать в помещении с прохладной температурой воздуха. А лучше всего их высаживать в открытый грунт.

Почему ростками не сбрасывается их оболочка

Если вы посеяли семена и дождались всходов, но они не хотят сбрасывать внешнюю оболочку, значит, ростки появились от ослабленных, полностью несформированных семян, которые не стоит пикировать – лучше выбросить.

Ростки не сбрасывают свою оболочку по нескольким причинам, основными из которых считаются следующие:

1. Сильно поверхностный посев.
2. С контейнера, в который посеяны семена, рано убрали пленку, что привело к тому, что семенная оболочка засохла.

Чтобы устранить ошибки, необходимо периодически смачивать «шапочки» — тогда ростки сами сбросят свои оболочки. Можно также попробовать осторожно, не травмируя нежный росток, поддеть оболочку иголкой. Руками трогать нельзя, поскольку сеянцы из-за этого могут погибнуть.

По каким причинам рассада вытянута и бледная

Если вы получили вытянутую и бледную рассаду, то это произошло из-за:

Недостатка освещения. Если сеянцы не получают достаточно света, они тянутся к ближайшим источникам света. Поэтому нужно разместить их под самой лампой или приобрести специальные лампы для комнатных растений, которые способны предоставить широкий выбор спектра освещения, необходимого для растений. Лучше всего рассада развивается и вырастает, если обеспечить ей 15 часов освещения в течение суток.

Запомните! Прорастающие семена нуждаются не в свете, а в высокой температуре, а вот ростки не могут развиваться при недостатки света, а температуру им необходимо снизить. По этой причине за пару суток до того, как появятся всходы, постарайтесь понизить температуру и создать максимальное освещение. Для того, чтобы воздух постоянно циркулировал, можно пользоваться вентилятором.

Устранение возможных ошибок при выращивании рассады.

Тесного расположения. Для того, чтобы устранить этот недостаток, можно раздвинуть горшки или провести пикировку растений, выбрав для них более крупную тару. Однако, при этом нужно учесть, что при каждой пикировке растения затормаживают свой рост и развитие на 11-15 суток. Иногда, при необходимости, с помощью пикировки можно оттянуть посадку рассады в открытый грунт (если нужно дождаться, когда наступят подходящие погодные условия).

Переизбытка удобрений. При этом рассада пересаживается в почву, в которой питательные вещества содержаться в меньшем количестве, а затем ее нужно обработать препаратом «Атлет» — либо полить рассаду под корень, либо опрыскать. Поливать начинают ростки, когда образуются два-три листика.

Почему всходы бывают неравномерными

Дружные всходы семян наблюдаются в том случае, если используется посевной материал соответствующего качества. Однако, порой изреженные всходы получаются по другим причинам:

Если семена засыпаются неравномерным слоем субстрата. При этом семена, которые оказались более глубоко, могут либо взойти неполноценными ростками, либо вообще они не смогут пробраться через толстый грунт, поэтому не всходят.

Если семена высеивают в глинистый утяжелённый субстрат. После полива на таком грунте создается «корочка», которая препятствует росткам развиваться – они даже не могут пробиться сквозь нее.

Для посева семян необходимо использование легкого субстрата, а лучше всего, если основа почвы составлена из верхового нейтрального торфа или измельченного вермикулита. Мульчирующий слой должен иметь толщину, равную диаметру высаживаемых семян.

Как только появляются всходы от крупных семян, многие огородники стараются быстрее приступить к выполнению следующего этапа – убирают пленку, снижают температуру, увеличивают количество воды при поливе. Эти резкие перемены способны тормозить развитие семян, которые еще не взошли.

Из-за поддерживания неправильного режима температуры в влажности грунта.

При перенасыщении семян при проведении первоначальных обработок, которые должны были «улучшить всхожесть».

По каким причинам наблюдается полегание и гибель всходов

Если вы заметили потемнение и утончение прикорневой части ростков, значит они поражены «черной ножкой». Заболевание провоцируется грибками рода фузариум. Проблема возникает при переохлаждении почвы, чрезмерном ее поливе, или заражении субстрата.

Для обезвреживание новых всходящих ростков, необходимо пропаривание почвы перед посевом. Если только появились начальные признаки болезни, необходимо удаление заболевших всходов с комочками почвы около них и прекращение полива. Насыпьте под стебельки прокаленный песок. Затем полейте растения раствором марганцовокислого калия или одним из препаратов: «Фундазолом» или «Топсином». Однако, самым надежным способом остается пересадка молодых ростков в новую почву, которая была предварительно продезинфицирована.

Неожиданное полегание сеянцев может произойти из-за:

1. Несвоевременного полива.
2. Чрезмерного увлажнения, при котором происходит задыхание рассады в почве.
3. Низкой температуры грунта, которая способствует загниванию корешков.
4. Плохого дренажа.
5. Чрезмерно кислой или щелочной почвы.
6. Переизбытка микроэлементов.
7. Мочи котов, которая отражается на окрасе сеянцев и является причиной их полегания.

Почему изменяется окраска листьев растений

Если листья сеянцев бледные и тусклые, значит, им не хватает освещения или они нуждаются в азотных удобрениях. В этом случае необходимо переставить всходы на освещенное место или применять подсветку (на полметра площади необходимо 40-ватная люминесцентная лампа, которую следует установить на расстоянии 14-25 см над растениями). Рассада, выращенная из семян, имеет более высокое качество, если семена высеяны позже и растут под естественным освещением, а не при ранних посевах под лампами.

Температура в помещении должна быть тем ниже, чем темнее помещение. Однако, показатель не должен быть ниже +13,5 ° С. Если температура слишком низкая, рассада перестанет развиваться и даже гибнет в таких условиях.

Условия необходимые для правильного развития рассады.

Когда замечена азотная недостаточность, следует подкормить растения с помощью раствора аммиачной селитры или мочевины (пропорции при этом не должны превышать 7-10 грамм вещества на 10 литров воды).

Если на листьях ростков появились пятна сине-красного цвета, значит, почва переохлаждена и растениям недоступен фосфор, который так необходим их корням.

Появление сухой каемки говорит о недостатке калия. В обоих случаях ростки следует подкормить. Для этого используют комплексные удобрения. Также позаботьтесь о создании всходам благоприятных условий.

Почему растения после пикировки приостанавливают свой рост

После проведения пикировки нередко ростки перестают развиваться на некоторое время. На это влияют следующие причины:

Ошибки, допускаемые при пикировании. Например, не прищипывались длинные корешки всходов, а когда их высадили в субстрат, они согнулись или переплелись, что привело к гниению или приостановлению роста растений или их гибели от грибковых заболеваний, возбудители которых способны легко проникнуть к растению, если у него повреждена корневая система.

Когда во время посадки вокруг корней образовалась воздушная полость – началось высыхание корневых волосков, которые при этом не могут функционировать хорошо.

Пониженные температуры и недостаток питательных веществ.

Некоторыми видами растений негативно воспринимается процесс пикировки. Это растения, имеющие стержневую и слабую корневую систему – огурцы, перцы и другие овощные культуры. Высаживание таких растений производится в открытые грунты, а сеять перцы и огурцы необходимо в отдельные емкости всего по нескольку штук.

Перед тем, как высаживать в открытый грунт, рассаду необходимо закаливать. Закалка начинается в пасмурный день, чтобы сеянцы постепенно приучались к прямому солнечному свету.

Вы сталкивались с проблемой, когда сеянцы не могли своевременно скинуть семенную оболочку? Вы наверняка заметили, что такие растения выглядели хилыми и сильно отставали от своих сородичей в развитии.

Чаще всего ситуация разрешается естественной гибелью слабых растений. При взгляде на таких дохлячков у меня просто чешутся руки помочь им побыстрее освободиться от семенных шапочек;). В статье я хотела бы обсудить с вами, стоит ли это делать? И если стоит, то как провести операцию с минимальным ущербом для крохотного сеянца?

Всходы, которые испытывают трудности в сбрасывании семенной оболочки, справедливо считаются более слабыми. А значит они такие растения менее перспективны в плане урожайности.

Мне часто приходилось наблюдать даже гибель таких сеянцев, так как остатки семени полностью блокируют их рост. Наиболее очевидная причина неприятности – плохие семена.

Но мне в голову приходит ещё несколько версий, почему всходы неспособны самостоятельно сбросить семенную оболочку:

• семена заделаны на слишком маленькую глубину;
• семена засыпаны слишком рыхлым субстратом;
• почву после сева не уплотнили;
• рано убрали плёнку, создающую оптимальный микроклимат в контейнере, и в сухом воздухе семенная оболочка сильно пересохла.

Замечу, что не стоит бить тревогу раньше времени. Дайте своим зелёным питомцам шанс самим справится с этой задачей.

Однако если дело явно застопорилось, то беднягам можно и немного подсобить.

Лучше не пытайтесь удалить семенную оболочку пальцами - семядольные листочки у перцев и томатов хрупкие и их легко повредить неосторожными манипуляциями. Капните из пипетки или шприца на листочки тёплой водой и подождите, пока шапочка немного размякнет. И уже потом попробуйте аккуратно сковырнуть её тупой стороной иглы.

А чтобы всходов с застрявшей семенной оболочкой появлялось по минимуму, придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Перед севом замочите семена, чтобы они напитались влагой и разбухли. Семенная оболочка станет мягкой и податливой и растение легко от нее избавиться. Исчерпывающую информацию о способах предпосевной обработки семян можно найти здесь.
2. Сухие семена высевайте на глубину не менее 1-1,5 сантиметров, а поверхность субстрата обязательно уплотните . Таким образом, всходы сами легко скинут мешающую «одёжку», когда будут пробиваться к свету через довольно толстый слой уплотнённой почвы. Но здесь важно не переборщить и не заделать семена слишком глубоко, иначе можно остаться и вовсе без всходов. И ещё: семена таких культур, как сельдерей и многие другие пряные травки такие мелкие, что их сеют почти без присыпки землёй. Поэтому второй совет к ним не применим.

Не будем забывать, что в природе нет ничего бесполезного или лишнего, и семенная оболочка до определённого момента выполняет важную функцию. Она снабжает растеньице питательными веществами, которые нужны ему на раннем этапе роста, когда корневая система ещё развита слабо. Поэтому внимательно следите за состоянием рассады и вмешивайтесь в работу матушки-природы только в случае крайней необходимости.

Очень редко, когда новички проводят беспроблемный гров. Собираясь выращивать каннабис, вы должны быть готовы к тому, что столкнётесь с очень многими непонятными вещами. Чтобы было хоть немного понятнее, мы подготовили для вас гайд по самым частым проблемам конопли. А поскольку с первого раза объять необъятное ещё никому не удавалось, то этот гайд будет постоянно дополняться и обновляться.

Семечко/росток/саженец

Посадил семечко, а всходов всё нет и нет

Если вы уверены в семенах, то чаще всего переживать не надо, в среднем от посадки до всходов проходит от 2 до 4 суток, иногда дольше. На всхожесть семян влияет масса факторов: их возраст, условия хранения, особенности генетики, глубина посадки, хорошо вы их прорастили или нет, была ли земля слишком сухая или наоборот – вы развели там болото и семечка сгнила. С опытом вы научитесь сажать правильно . А пока вам нужно запастить терпением. Ни в коем случае не лезьте в землю. Паниковать стоит спустя 7 дней. Если росток не показался, что ж, теперь можно и полезть посмотреть – что произошло. Но чаще всё всходит прекрасно, если вы сажали качественные семена.

Росток вылез вместе со скорлупой от семечки

Иногда ростки появляются «в каске», это когда скорлупа от семечки не отделилась от зародыша в земле, а появляется на поверхности вместе с ним. Часто ростки зажаты этой скорлупой. Чтобы она благополучно отделилась – росток следует смочить из пульверизатора и накрыть прозрачным пластиковым стаканчиком. От влаги скорлупа становится мягкой и семядолям ростка легче её пробить. Впрочем, в отдельных случаях скорлупа остаётся. Тогда вам нужно убрать её самостоятельно – очень и очень аккуратно отделите её с помощью пинцета.

Росток вылез, но не зелёный, а жёлтый

Вероятнее всего, что ничего страшного не происходит. Сразу после всхода росток ещё не приступил к правильным обменным процессам, таким как фотосинтез. Волноваться не следует, уже через несколько часов вы увидите, как росточек из бледно-жёлтого становится зелёным и в общем и целом наполняется жизнью. Если этого не происходит и спустя сутки росток всё ещё желтый и не подаёт признаков жизни, то либо семена вам попались некачественные, либо росток начал гнить в земле от избыточной влаги . Впрочем, бывают и другие причины.

Росток тянется на стебельке и остаётся тонким

Это явление называется стретч и происходит абсолютно со всеми ростками. Опытный гровер заранее оставляет место в горшке и подсыпает туда землю в первые несколько суток активного вытягивания ростка. Через несколько дней росток прекращает вытягиваться и начинает формировать первые листочки. Однако если активное вытягивание продолжается, то это, скорее всего, сигнал о том, что ростку мало света – придвиньте лампу пониже .

Росток тормозит и медленно развивается

Тому может быть масса причин. Иногда это особенности генетики (уточняйте в гроурепортах по вашему сорту), но чаще это косяки с условиями и уходом. На что обращать внимание в первую очередь? Главное: температура, влажность , частота и объём поливов, достаточно ли света, оптимальный ли состав грунта. К примеру, слишком жирный грунт может повлечь «тормоза» на ранних этапах развития саженца. Важно и понимать, что своя конопля всегда растёт очень медленно, наблюдая её каждый день, ты иногда не так ярко воспринимаешь динамику её роста. Полистайте чужие гроурепорты по вашему сорту и сравните внешний вид растений. Если ваш питомец явно и сильно отличается, то это повод крепко задуматься. Если же отличия не существенны, то паниковать не надо.

Новые листочки появляются скрученные и деформированные

Мутация листа на ранних стадиях жизни саженца – явление не такое редко. И страдают им даже старые и проверенные сорта конопли. К примеру, Blueberry от Dutch Passion. Не всегда мутация – это приговор для урожая. Большинство гроверов оставляют мутантов и успешно их растят. Если вы видите, что в общем и целом, несмотря на свой неказистый вид, растение развивается хорошими темпами, то такой кустик можно оставить. Если же мутант реально плохо растёт, то тогда разумнее освободить место для здорового куста.

Семядоли ростка желтеют

Отмирание семядолей – это естественный процесс. Начинается он с началом активного роста кустика, когда он формирует несколько междоузлий на главном стволе (этажей) и листва скрывает семядоли в густой тени. Однако если семядоли начали желтеть на самых ранних стадиях развития ростка, то это сигнализирует о серьёзных проблемах с условиями выращивания. И чаще всего виновен неправильный состав грунта и воды для полива, включая неподходящий уровень pH . Может пожелтеть росток и от чрезмерного полива. Что в этой ситуации можно сделать? В семядолях ростка сосредоточен запас питательных веществ для ростка, пока не появились листочки и не запустился в полную мощь фабрика фотосинтеза. Это означает, что если семядоли пострадали тогда, когда нет листвы – то это может стать для ростка фатальным. Если же проблемы с ними начались при наличии каких-никаких листочков, то растение выживет при условии, что вы выясните и скорректируете те причины, по которым началась преждевременная гибель семядолей. В противном случае уже вскоре болеть начнёт и листва.

Кустик слишком вытянулся – междоузлия длинные, листвы мало, и она растёт на длинных тощих стебельках

Очень частый косяк новичков. Здесь всё просто – если ваш куст выглядит похожим образом, то у вас слишком мало света. Увеличивайте его мощность.

Саженец начал внезапно желтеть и погиб

Скорее всего, проблемы с pH поливной воды или грунта или их сочетание. А возможно - и световой стресс. Ростки не любят слишком яркое освещение. В первое время лампу лучше держать повыше.

Взрослое растение

Листья вянут, даже несмотря на обильный полив, кончик и края листа загибаются внутрь

Вероятнее всего, что это перелив – одна из самых частых «болячек» тех, кто выращивает впервые. Принято считать, что растения любят воду и сколько ни лей, хуже не будет – однако это не так. Корни растения нуждаются в кислороде. Поэтому конопля любит умеренный полив. В горшке не должно быть слишком мокро, в противном случае корни не получает кислород и даже есть опасность их гниения, если вы развели в горшке непросыхающее болото. Если у ваших растений перелив, то не поливайте их несколько дней, пока грунт не высохнет. Если после этого проблема не уходит, то скорей всего перелив сохранялся столь значительное время, что поражены корни растения .

Кончик и края листа загибаются внутрь

Куст внешне здоров, но почему-то на некоторых ветках листья загнулись внутрь, похожим на симптомы перелива образом, но вы готовы поклясться, что сильно не лили? В таком случае проверьте – не слишком ли сильно вентилятор лупит по вашему кусту. Длительное воздействие мощного потока может привести к ветровому ожогу и один из его начальных симптомов – загибающиеся когтем кончики листвы. Прямым сильным потоком растения лучше не обдувать.

Также нужно обратить внимание на то, насколько насыщена зелень листьев. Если листья нормального зеленого цвета, скорее всего, это, действительно, ветровой ожог. Если зелень очень густая, темная, скоре всего, загиб кончиков вызван переизбытком азота. Кроме того, ветровой ожог редко появляется сразу на всем кусте. Обычно страдает только одна небольшая часть, расположенная ближе всего к вентилятору. При излишке азота "когти" появляются по всему кусту.

Листья желтеют и отваливаются

Если на вроде бы с виду взрослом кусте начала внезапно желтеть листва, то это признак того, что вашему растению недостаточно азота – одного из трёх главных питательных веществ (азот, фосфор, калий).При нехватке азота хлорофилл -- именно он придает листве зелёный цвет -- не вырабатывается в достаточном количестве. В результате листва отмирает и легко отваливается даже при незначительной манипуляции с ней.

Если вы обнаружили такую картину, то вам следует немедленно решить вопрос с питательными веществами – скорректируйте состав и дозы удобрений. Однако это не всегда бывает просто сделать, если вы растите, к примеру, на органике. Самое разумное – это изначально подойти ответственно к вопросу удобрений и с самого начала применять правильно посчитанный компот из минеральных удобрений, конечно же, имея pH-метр и TDS-метр. И изучив, как это всё работает .

Но не всегда пожелтение и отмирание листвы – это симптом дефицита . Если желтеет и отваливается самая старая листва, которая находится в густой тени молодой поросли, то это естественный процесс. Не получая света, лист отмирает за ненадобностью.

Листва слишком тёмная, до чёрного оттенка

Слишком много азота.

Стебли листьев стали розовыми\фиолетовыми

Это дефицит второго из трёх важнейших питательных веществ для растения – фосфора. Разумнее повысить дозировку этого элемента.

Впрочем, иногда такой цвет стеблей является особенностью генетики. Чтобы отличить одно от другого, проверьте на другие признаки дефицита фосфора - цветные пятна на листьях, насыщенную зелень и мясистую, грубую фактуру листвы.

Кончики листа посветлели\побурели

Такое пожелтение кончиков и зубчиков листа, скорее всего, указывает на дефицит калия. Третьего ключевого элемента в питании конопли.

Ржаво-коричневые пятна на старых листья.

Дефицит кальция и магния. Кальций играет огромную роль в делении клеток растений, наряду с калием. Довольно частый дефицит, который возникает, если гровер по неопытности ограничивается внесением лишь NPK. Выбор средств для подкормки растения кальцием и магнием широк: от специализированных средств в гроушопах, типа CalMag, либо сульфат магния – как самый дешёвый вариант восполнения магния.

Еще один признак дефицита кальция - листья выглядят сухими, ломкими и их начинает "крутить".

"Горят" кончики листа.

Вероятнее всего, что это передозировка удобрениями. Рекомендуется снизить дозировку удобрений, а если симптомы сопровождаются и другими, например, пожелтением листвы, то разумнее промыть грунт .

В чатах постоянно пишут про какую-то «микру». Что это?

Помимо азота, фосфора и калий - тремя основными питательными веществами для ваших растений – им требуются также микроэлементы: уже упоминавшиееся выше кальций, магний, а также сера, марганец, бор, цинк и медь. Каннабис требует полного набора питательных веществ. Именно эти микроэлементы гроверы и называют «микрой». Довольно часто микру можно встретить в составе удобрений. Если ваши их не содержат, то вам придётся внести микру дополнительно.

Вношу удобрения, но дефициты не исчезают

Устранение проблем питания растения не приведёт к тому, что старая листва, поражённая дефицитами, волшебным образом снова станет зелёная. Здоровой будет новая листва, если растение находится на веге. Если же и молодая листва болеет и при этом вы вроде бы вносите удобрения, то тому может быть несколько причин – либо у вас проблемы с pH и растение не усваивает элементы, либо, если пиаш в порядке (и вы калибруете пиаш-метр часто), недостаточна дозировка удобрений.

Сыграть дурную шутку может и состав грунта. К примеру, если одного из элементов в нём мало (к примеру, фосфора), то внесение комплексных удобрений работает слабо. Такой дефицит надо лечить вручную – индивидуальным компотом из удобрений с правильно подобранным составом.

Листья крутит лодочкой вверх

Если края листа загибаются вверх, то это симптом температурного воздействия – жары. Проверьте температуру в боксе, а также исправен ли ваш термометр. Не следует и забывать о том, что фактическая температура грунта и на поверхности листа может существенно отличаться в отдельных случаях от «средней по больнице». И если градусник показывает вроде бы приемлемые +28, то под лучами мощного ДНАТ-600 к примеру, почва в гроубэге может прогреться и до +30 в верхнем слое, что фатально для корней, находящихся там.

Листья тянутся к свету

Несмотря на то, что некоторых новичков это пугает – если конопля поднимает свои листочки, словно вытягиваясь за светом, раскрывая куст, это ровно наоборот – свидетельство здоровья куста. Наблюдая за ним, вы увидите, что чаще он это делает в одно и то же время – где-то во второй половине своего светового дня.

А вот если верхние листья встают вертикально, это попытка растения защититься от переизбытка света и тепла от лампы. Отодвиньте лампу подальше.

Листва поникла

И наоборот. Если перед выключением света вы видите поникшую листву, то пугаться не стоит. Конопля устала и уже спит. Всего-навсего.

Листву крутит как от жары, но температура в норме/изменение окраски сегментов

Если помимо этого симптома вы обнаружили ещё и пятна непонятного генезиса, то речь может идти о табачном мозаичном вирусе. Коричневатые высыпания появляются на листве и шишках, а листву крутит, как от воздействия жары. Также некоторые сегменты листа могут окрашиваться в жёлтый, как при азотном голодании. К сожалению, эта напасть практически не лечится, поражённые участки рекомендуется удалять. К тому же, болезнь может перекинуться на другие ваши растения. К счастью, вирус встречается не так редко.

Листву крутит также и при недостатке кальция. При этом на листьях появляются ржавые пятна (см. выше).

Сломался стебель\ствол

Если во время подгибания или по какой-то другой причине надломили ветку или даже главный ствол растения, то пугаться не стоит – если ветка не оторвалась совсем и остались соединяющие ткани, то место перелома заживёт само по себе. Ветви с более серьёзными повреждениями можно попытаться срастить с помощью лейкопластыря или даже обычного бытового скотча.

В горшке с землёй завелась плесень

Такое происходит, если вы имеете привычку разводить в горшке болото или складируете там отмершую листву. Если в боксе ещё и повышенная влажность – вот он, готовый рецепт образования плесени. Что делать? Если вы нашли плесень, то действовать следует незамедлительно – для начала вручную удалите все очаги поражения и бегом в садовый магазин за специализированными препаратами от плесени. Если вы поздно хватились и поражение очень сильное, то может потребоваться и пересадка растения с обработкой препаратами от плесени.

Куст сильно отличается по внешнему виду от тех, что в репортах

Вероятнее всего, что это разброс по фенотипу. Есть сорта конопли, которые могут иметь сразу несколько фенотипов.

Цветущее растение

Куст не показывает признаков цветения после перевода на 12\12

Цветение - очень небыстрый процесс. Для того, чтобы вы могли увидеть отчётливые перемены в облике своего куста может пройти 7-10 дней, иногда и дольше. Поэтому не спешите с вопросом в гроверский чат или на форум, когда куст всё никак не цветёт спустя неделю после перевода таймера на 12\12 . Ваша конопля обязательно зацветёт, просто надо дать ей время. Позднее зацветание может произойти по причине избытка азота в почве. Также это может быть обусловлено генетически. Ускорить зацветание рекомендуют промывкой грунта от заряда удобрений на вегу и внесение состава на цветение. Также растение можно оставить на несколько дней в кромешной темноте перед переводом на цикл освещения 12\12.

Медленное зацветание может быть обусловлено нарушением 12-часового режима темноты. К примеру, если гроубокс не совсем герметичен и туда по ночам попадает небольшое количество света снаружи. Еще одна частая ошибка - гровер заглядывает в бокс после выключения ламп. Ни того, ни другого допускать нельзя. Темнота ночью на стадии цветения должна быть полной и непрерывной все 12 часов.

Листья начали активно желтеть и отмирать

Цветение – это пик жизни растения, когда стремительно возрастают его аппетиты. И если с кормёжкой у вас дела обстоят неважно, то перевод растения на цветение все эти косяки и выявит. Однако даже идеальное питание не поможет листьям. Не стоит забывать, что конопля – это однолетнее растение и после цветения её ждёт смерть. Цветение – это осень жизни вашего куста. И к концу цикла он в любом случае подойдёт «уставшим» - потерявшим обильный лиственный покров. В то же время, ваша задача – сохранять здоровье растение как можно дольше и следить за прибавлением массы шишек.

На шишках появилась плесень

Страшная напасть, которая может поставить крест на урожае, потому что употреблять поражённые плесенью строго не рекомендуется. Поражённые участки необходимо удалить незамедлительно, а также выяснить факторы возникновения плесени (избыточная влажность, попадание воды на шишки, плохая вентиляция и обдув) и устранить их. Неплохие результаты даёт использование препарата фитоспорин для борьбы с плесенью и профилактики её возникновения. Особенно – в аутдоре.

Как понять, что конопля созрела?

Без микроскопа – никак. Доподлинно судить о зрелости конопли можно, лишь изучив с помощью увеличительного стекла состояния её трихом. Половина из них стала янтарной – пора убирать. По внешнему виду самой же шишки зрелость определить невозможно.

Трихомы не янтарные хотя срок созревания по паспорту наступил

Сроки вызревания по паспорту – это очень примерный показатель, который может разительно отличаться в зависимости от условий выращивания и даже от конкретного фенотипа сорта. Но в среднем на практике к срокам вызревания по паспорту требуется ещё одна-две дополнительные недели.

Уставший Шкипер

Подпишитесь на наш канал в Telegram и вы будете оперативно информированы о новых публикациях на сайте, а ещё у нас там масса полезного для гровера.