Ochrona domowej instalacji elektrycznej przed przepięciami piorunowymi. Ochrona sieci trójfazowej za pomocą NN

Technologia okablowania elektrycznego w domach drewnianych ma swoją własną charakterystykę. Aby podłączyć się do sieci, nie tylko konieczne będzie poprowadzenie kabla z najbliższej podstacji, ale także okablowanie wewnątrz obiektu musi zostać wykonane zgodnie ze specjalnymi normami bezpieczeństwa.

Wymagania dotyczące okablowania

Drewno jest najpopularniejszym materiałem używanym do budowy mieszkań prywatnych. Pomimo swoich zalet drewno jest materiałem niebezpiecznym dla ognia i łatwopalnym.

Niezależnie od materiału - cegła, bloczki silikatowe, beton, drewno, w przypadku pożaru otwarty ogień rozprzestrzenia się na meble i wystrój wnętrza pomieszczenia. Najpierw pali się wszystko w pomieszczeniu, a dopiero potem zaczynają się palić ściany nośne, ścianki działowe i dach.

Podstawowe wymagania dotyczące instalacji elektrycznej w budynkach drewnianych:

• Bezpieczeństwo - Okablowanie należy ułożyć w taki sposób, aby zminimalizować prawdopodobieństwo przegrzania i zapłonu kabla, a także zapobiec przenoszeniu otwartego płomienia na sąsiednie konstrukcje drewniane.
• Projekt - właściwości techniczne i parametry zastosowanych przewodów i komponentów muszą odpowiadać obliczonemu obciążeniu szczytowemu na określonym odcinku sieci elektrycznej. Aby zapobiec nagrzewaniu, przekrój kabla dobiera się z marginesem 20–30%.
• Metoda układania - preferuje się elektryfikację budynków drewnianych metodą otwartą. Pozwala to łatwo i regularnie diagnozować stan sieci elektrycznej.
• Izolacja - lokalizacja jednostki wejściowej (panelu elektrycznego) musi być odizolowana od styku z konstrukcjami drewnianymi. Idealnie jest, jeśli panel elektryczny jest zainstalowany w pomieszczeniu z przegrodą wykonaną z materiałów niepalnych.
• Przewodnik - jako przewodnik lepiej jest zastosować trójżyłowy kabel miedziany z izolacją wykonaną z materiałów niepalnych. Układanie kabla w pofałdowaniu PCV jest surowo zabronione.
• Automatyka - dla każdej grupy w sieci elektrycznej należy zainstalować wyłącznik automatyczny. Prąd znamionowy wyłącznika dobiera się zgodnie z obciążeniem obiektu. Zdecydowanie nie zaleca się przeceniania prądu znamionowego, ponieważ doprowadzi to do przegrzania przewodnika.

Nie zaleca się samodzielnego układania kabla zasilającego i instalowania sieci elektrycznej bez odpowiedniego doświadczenia - powinni to zrobić specjaliści. Ale każdy właściciel prywatnego domu musi znać podstawowe zasady elektryfikacji. Umożliwi mu to zdiagnozowanie istniejącego okablowania, a także zapewni możliwość kontroli jakości pracy zatrudnionych elektryków.

Przepisy prawne

Zasady instalacji elektrycznej to główny dokument dotyczący projektowania instalacji elektrycznych

Ogólne wymagania i zasady dotyczące okablowania elektrycznego opisano w następujących dokumentach:

1. PUE, wydanie 7 - główny dokument stosowany przy projektowaniu sieci elektrycznej. Szczegółowo opisuje wybór przewodu, rozdzielnicy, automatyki i oświetlenia.
2. SNiP 3.05–06–85 - okablowanie elektryczne w starych i nowych domach. Metody okablowania i zasady wprowadzania kabli elektroenergetycznych do pomieszczeń mieszkalnych.
3. SNiP 31–02 - wymagania dotyczące instalacji systemów zasilania w budynkach mieszkalnych. Dokument jest zgodny z normami i zasadami opisanymi w PUE.

Informacje zawarte w tych źródłach są opisane językiem technicznym i mogą być niezrozumiałe dla osoby niewykwalifikowanej. Studiując samodzielnie, zalecamy poleganie na „Zasadach instalacji elektrycznych”, ponieważ ten dokument najwyraźniej formułuje znaczenia i koncepcje niezbędne do instalowania okablowania w domach prywatnych.

Przygotowanie projektu zasilania

Przykład dwóch schematów obwodów elektrycznych w drewnianym domu

Po rozpatrzeniu wniosku organ przygotuje umowę i warunki techniczne niezbędne do przyłączenia do lokalnej sieci elektroenergetycznej. Następnie możesz rozpocząć projektowanie zasilacza, które wykonuje się w następującej kolejności:

Przygotowując projekt, należy kierować się PUE. Zgodnie z tym dokumentem okablowanie elektryczne jest układane ściśle w kierunku pionowym lub poziomym. Optymalny kąt obrotu wynosi 90 o.

Grupa gniazd, przełączniki i skrzynki rozdzielcze muszą być umieszczone w otwartych przestrzeniach z wolnym dostępem. Zazwyczaj przełączniki montuje się 80–150 cm od poziomu podłogi, a gniazdo lub grupę gniazd - 50–80 cm. Liczba gniazd waha się od 1 do 6 sztuk. Dokładna ilość zależy od wielkości pomieszczenia, ale minimum jedna sztuka na 6m2.

Projektując trasę kablową warto wziąć pod uwagę, że minimalna odległość od otworów nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Jeżeli kabel może na trasie stykać się z elementami metalowymi, należy go usunąć w dowolny dogodny sposób o 15–30 cm kierunek.

Dobór przewodów i urządzeń

Przekrój przewodu elektrycznego z uwzględnieniem całkowitej mocy sieci elektrycznej

Podczas instalowania prywatnych sieci elektrycznych stosuje się dwa rodzaje kabli: NYM i VVGng. Kabel typu NYM jest kablem elektroenergetycznym zgodnym z normami europejskimi i służy do układania sieci elektrycznych o napięciu znamionowym nie większym niż 660 V. Kabel VVGng to goły kabel elektroenergetyczny, w podwójnym oplocie winylowym, pracujący w sieciach o napięciu stałym nie przekraczającym 660 V. ponad 1kW.

Przekrój kabla do układania sieci elektrycznych określa się w „mm 2”. W celu identyfikacji oznaczenie jest nanoszone na izolację kabla i jest oznaczone dwiema liczbami. Pierwsza liczba wskazuje liczbę przewodów wewnątrz pojedynczej izolacji. Druga liczba to pole przekroju przewodu. Na przykład, gdy elektryk mówi, że potrzebujesz trzyżyłowego kabla miedzianego o przekroju półtora kwadratu, oznacza to kabel NYM 3x1,5 mm.

Najłatwiejszym sposobem określenia minimalnego przekroju żyły kabla zasilającego dla konkretnego odcinka sieci jest specjalna tabela. Ta metoda jest sprawdzona, ponieważ jest stosowana przy projektowaniu sieci elektrycznych w budynkach mieszkalnych. Tabela doboru przekroju rdzenia znajduje się na zdjęciu powyżej.

Z reguły do ​​grup gniazd stosuje się kabel miedziany o przekroju 2,5–4 mm, a do oświetlenia kabel aluminiowy o przekroju 1,5–2,5 mm. W przypadku domów drewnianych zaleca się stosowanie wyłącznie okablowania miedzianego, ponieważ zapobiegnie to przegrzaniu sieci elektrycznej.

Drut o różnych przekrojach do instalacji przewodów elektrycznych w drewnianym domu

Zgodnie z PUE każdy odcinek sieci elektrycznej wyposażony jest w wyłącznik różnicowoprądowy i wyłącznik nadprądowy zaprojektowany dla odpowiednich wartości prądu. Aby obliczyć natężenie prądu, należy skorzystać ze standardowego wzoru –I = P/U cosφ, gdzie:

• I - aktualna siła;
• P to całkowita moc urządzeń elektrycznych podłączonych do jednego odcinka sieci elektrycznej;
• U - napięcie w sieci elektrycznej;
• cosφ – stały współczynnik. W sieciach domowych prawie zawsze wynosi 1.

Przykładowo konieczne jest określenie natężenia prądu dla odcinka sieci, do którego zostanie podłączony sprzęt gospodarstwa domowego o łącznej mocy 3 kW. I = 3000 / 220 = 13,64 A. Biorąc pod uwagę niewielki margines i zaokrąglenie, okazuje się, że do tej sekcji potrzebny będzie RCD i dyfatomat, zaprojektowane na prąd znamionowy 16A.

Aby określić typ wyłącznika należy obliczyć minimalny prąd podczas zwarcia: I zwarcie = 3260 x S/L, gdzie S to przekrój przewodu w mm2, L to długość przewodnik w m. Z reguły w sieciach o mieszanym obciążeniu, które będą obecne w większości domów prywatnych, stosowane są maszyny typu „C”.

Gniazda dobierane są z uwzględnieniem mocy urządzeń elektrycznych. Zazwyczaj są to gniazda z uziemieniem o natężeniu prądu 16 A. Warto pamiętać, że jeśli planujesz używać w danym pomieszczeniu kilku urządzeń elektrycznych, to lepiej zainstalować grupę gniazd na 2-3 produkty, niż w przyszłości zastosować „trójnik”.

Dobór kabla wejściowego i automatyka

Po lewej stronie licznik elektryczny, po lewej RCD z kablem wejściowym.

Instalowanie przewodów elektrycznych w drewnianym domu własnymi rękami - instrukcje krok po kroku

Optymalnie jest, jeśli rozdzielnica jest zainstalowana w specjalnym pomieszczeniu z betonową przegrodą lub ścianą

Technologia montażu instalacji elektrycznej w domu drewnianym będzie składać się z kilku etapów: doprowadzenia kabla zasilającego do domu, zainstalowania tablicy rozdzielczej, ułożenia trasy kablowej, podłączenia styków i sprawdzenia funkcjonalności.

Aby wykonać pracę, musisz przygotować wiertarkę elektryczną z nasadką rdzeniową, śrubokrętem, śrubokrętem krzyżakowym i płaskim, śrubokrętem wskaźnikowym i gumowanymi rękawiczkami ochronnymi.

Montaż panelu dystrybucyjnego

Tablica rozdzielcza do domu prywatnego na 12–24 modułów

Tablica rozdzielcza to urządzenie służące do wprowadzenia kabla zasilającego i rozdziału przychodzącej energii elektrycznej. Wewnątrz rozdzielnicy znajdują się urządzenia elektryczne odpowiedzialne za przyłączenie, rozliczanie, bezpieczeństwo i prawidłową pracę systemu zasilania.

Gotowe rozdzielnice od producenta to puszka plastikowa, metalowa lub kombinowana z drzwiami, szyną DIN, szyną neutralną i uziemiającą. Wymiary osłony dobierane są w zależności od ilości zastosowanych modułów. W przypadku domów drewnianych wystarczy panel na 12–15 modułów.

Montaż osłony składa się z kilku etapów:

W przypadku stosowania osłony dla 16–24 modułów z reguły zawiera ona dwie szyny DIN. Lepiej jest zainstalować maszynę wejściową, miernik i RCD w wymaganej ilości na górnej prowadnicy.

Wyłączniki automatyczne zostaną umieszczone na dolnej szynie DIN. Tego typu rozmieszczenie modułów pozwoli na szybsze i wygodniejsze połączenia. Po zamontowaniu wszystkich elementów zaleca się oznaczenie modułów uwzględniając ich grupę. Kolejność montażu osłony pokazano na poniższym filmie.

Film na ten temat: montaż i układ tablicy rozdzielczej

Wejście kablowe do pokoju

Układanie kabla zasilającego do budynku mieszkalnego drogą powietrzną

Wprowadzenie kabla zasilającego do budynku mieszkalnego można wykonać na dwa sposoby: pod ziemią i drogą powietrzną. Pierwsza metoda jest bardziej niezawodna, ponieważ zastosowany zostanie kabel pancerny chroniony rurą falistą. W takim przypadku samo okablowanie zostanie umieszczone pod warstwą ziemi o grubości 30–40 cm.

Aby ułożyć kabel, wykopuje się rów o głębokości 70–80 cm. Na dno wykopu wylewa się warstwę drobnoziarnistego piasku o grubości 15–20 cm i dobrze zagęszcza. Następnie na poduszce z piasku układana jest fałda ochronna, przez którą przeprowadza się kabel pancerny. Następnie rurę falistą pokrywa się warstwą piasku o grubości 10–15 cm. Na koniec rura jest całkowicie zakopana w ziemi.

Ułożenie kabla zasilającego do budynku mieszkalnego pod ziemią

Instalacja kabli drogą powietrzną odbywa się w przypadkach, gdy odległość między domem a podstacją jest zbyt duża. W tym celu stosuje się kabel z kablem nośnym, który jest rozciągnięty pomiędzy budynkiem nośnym a budynkiem mieszkalnym. Jeśli odległość od słupa do domu przekracza 20 m, wówczas między nimi instalowana jest podpora pośrednia.

Przy wprowadzaniu kabla zasilającego przez ścianę nośną na skrzyżowaniu montowana jest tuleja wykonana z materiałów niepalnych. Optymalne jest, jeśli kabel zostanie poprowadzony w pobliżu miejsca, w którym znajduje się tablica rozdzielcza.

Montaż wyłączników napowietrznych i gniazd

Przed montażem zdemontowanie przycisku i przedniej części gniazda

Przełączniki i gniazda natynkowe służą zarówno do otwartych, jak i ukrytych metod układania przewodów elektrycznych. Technologia montażu przełącznika i gniazda jest podobna, dlatego jako przykład weźmiemy proces montażu przełącznika firmy Schneider Electric.

Proces instalacji składa się z następujących czynności:

Na koniec sprawdzana jest funkcjonalność wyłącznika i przeprowadzany jest montaż końcowy. Technologia montażu gniazda natynkowego jest podobna. Z reguły do ​​łączenia gniazd stosuje się kabel trójżyłowy, dlatego przy podłączaniu stosuje się żółto-zielony kabel (uziemienie), który jest podłączony do zacisku centralnego.

Podłączanie przewodów i styków

Podczas instalowania przewodów elektrycznych w drewnianym domu stosowanie „skrętów” jest niedozwolone. Idealnie byłoby, gdyby część kabla od difavtomatu do punktu odbioru była wykonana z jednego kawałka drutu.

Aby to zrobić, przed przecięciem kabla należy nanieść oznaczenia na powierzchnię ściany. Następnie za pomocą taśmy mierniczej należy zmierzyć trasę kabla i dopiero wtedy przeciąć kabel z marginesem 20 cm.

Listwy zaciskowe Wago do podłączenia przewodów

Jeżeli połączenie kablowe jest nieuniknione, lepiej zastosować:

1. Listwy zaciskowe - dzielą się na produkty ze śrubą dociskową i płytkami zaciskowymi. Te ostatnie są bardziej optymalne, ponieważ do styku kabla z szyną używana jest płytka, która nie uszkadza rdzenia przewodzącego prąd.
2. Zacisk sprężynowy to najprostsza i najskuteczniejsza metoda połączenia, w której rdzeń jest utrzymywany i stykany z płytką za pomocą zacisku sprężynowego. Można go używać do łączenia kabli aluminiowych i miedzianych.

Podczas instalowania przewodów elektrycznych w domu drewnianym zalecamy zastosowanie listew zaciskowych firmy Wago. Produkty charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz szeroką gamą produktów do kabli o różnych przekrojach. Aby podłączyć, wystarczy odizolować kabel na długości 10 mm, podnieść dźwignie zaciskowe do góry i włożyć kabel do otworu zaciskowego.

Metody otwartego okablowania

Okablowanie retro osłonięte za pomocą gniazd ceramicznych i izolatorów

Okablowanie otwierane jest optymalnym rozwiązaniem do instalacji przewodów elektrycznych w domu drewnianym. Od dawna stosowany jest otwarty sposób układania kabla od rozdzielnicy do miejsca poboru – wcześniej kabel był układany na izolatorach ceramicznych. Zatem okablowanie nie miało bezpośredniego kontaktu z drewnianą ścianą.

Teraz ta technologia nazywa się okablowaniem retro i jest stosowana w pomieszczeniach, w których całkowita moc szczytowa jest dość mała i nie przekracza 4 kW. W budynkach mieszkalnych o dużych obciążeniach szczytowych technologia ta ma wiele wad i ograniczeń.

Otwarte okablowanie w drewnianym domu bez dodatkowej izolacji

W przypadku okablowania otwartego zwykle stosuje się:

Niektórzy właściciele domów stosują podejście kombinowane. Do układania kabla w prostych odcinkach stosuje się prostą rurę stalową, a jako elementy obrotowe stosuje się metalowe pofałdowania. Tego podejścia nie można nazwać atrakcyjnym estetycznie, ale jest bardzo niezawodny. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie metalowe rury i inne elementy muszą być podłączone do obwodu uziemiającego.

Przerwa w przewodzie neutralnym w trójfazowej sieci elektrycznej jest zjawiskiem niebezpiecznym, które może prowadzić do różnych negatywnych konsekwencji dla domowych urządzeń elektrycznych, a także dla osób je obsługujących. W tym artykule rozważymy konsekwencje przerwy w przewodzie neutralnym na konkretnym przykładzie i odpowiednich metodach ochrony domowej instalacji elektrycznej przed przerwaniem przewodu neutralnego.

Konsekwencje przerwanego przewodu neutralnego

Jako przykład rozważmy budynek mieszkalny zasilany przez najpopularniejszy system uziemienia TN-C-S. Ten typ systemu zapewnia uziemienie punktu neutralnego źródła zasilania - transformatora podstacji.

Od podstacji do odbiorcy, w tym przypadku do domu, prąd przepływa przez cztery przewody - trójfazowy i przewodnik, który łączy w sobie funkcje roboczego przewodu neutralnego i ochronnego przewodu uziemiającego.

Po wejściu do budynku połączony przewód jest dzielony na roboczy przewód neutralny i przewód ochronny, a następnie rozprowadzany między mieszkaniami.

Skutki skoków napięcia są chyba znane każdemu. Znaczący doprowadzi do awarii prawie całego sprzętu, który aktualnie działał z sieci. Zbyt niskie napięcie w ciągu kilku minut uszkodzi sprężarkę lodówki lub klimatyzatora, silnik elektryczny pralki i inne urządzenia elektryczne wyposażone w silniki elektryczne. Nieprawidłowa praca urządzeń elektrycznych może skutkować ich awarią, a w konsekwencji pożarem.

Awaria sprzętu AGD nie jest najgorszą rzeczą. Jeżeli przewód neutralny wypali się przed wejściem do domu, to znaczy przed jego podziałem na przewód neutralny i uziemiający, na wszystkich uziemionych elementach sprzętu i domowych urządzeniach elektrycznych pojawia się napięcie fazowe. Jeśli dotkniesz takich urządzeń elektrycznych, osoba zostanie porażona prądem.

W takim przypadku, jeśli istnieje możliwy upływ prądu do uziemionego korpusu, RCD natychmiast odłączy zasilanie od przewodów elektrycznych. Niektóre typy wyłączników różnicowoprądowych posiadają dodatkową funkcję ochrony przed przepięciami, to znaczy takie urządzenie będzie łączyć w sobie funkcje dwóch urządzeń ochronnych.

Andriej Powny

Elektryczność- to jeden z najcenniejszych dobrodziejstw naszej cywilizacji, a zapewne i cywilizacji obcych. Energia elektryczna jest bardzo wygodna w użyciu, ponieważ w dość łatwy sposób można zamienić na dowolny inny rodzaj energii: ciepło, światło, ruch mechaniczny, ciśnienie wody w kranie...

Aby energia elektryczna cały czas płynęła w spokojnym kierunku i przynosiła tylko radość i pozytywne emocje, warto wiedzieć coś o tym, jak chronione jest okablowanie w trybach awaryjnych za pomocą urządzenia zabezpieczające, nawet jeśli nie jesteś ekspertem w tej dziedzinie, ale po prostu kimś w rodzaju kierownika sprzątania terenu (woźny). W żadnym wypadku nie chcemy lekceważyć znaczenia tego bardzo potrzebnego zawodu. Możesz przeczytać więcej o domu.

Co więc było wcześniej używane jako urządzenia ochronne? Ale zanim nastąpił horror i całkowity chaos - płonęły domy, ludzie cierpieli, strażacy nie spali i byli czujni.

I to wszystko wina „robaków”, które uporczywie robiono z bezpieczników („wtyczek”), całkiem przydatnych w życiu codziennym. Ile plakatów, propagandy i innego czarnego PR zostało wylanych na temat skrajnej szkodliwości „robaków”. Bez względu na wszystko ludzie uparcie narażali swoje domy i siebie na niebezpieczeństwo znalezienia się w epicentrum pożaru i nadal kpili z bezpieczników, nawijając grube druty lub wkładając śruby zamiast topikowego ogniwa.

Ale potem przyszedł nieunikniony postęp techniczny i na twarzach wszystkich (zarówno strażaków, jak i zwykłych ludzi) zawitały szerokie uśmiechy satysfakcji. Bezpieczniki wkręcane, popularnie zwane wtykami, należą już do przeszłości. Co zatem czeka nas postęp technologiczny dla bezpieczeństwa i spokoju naszego domu i naszych bliskich? Oto co:

Urządzenia zabezpieczające przed zwarciem (wyłączniki)

Przełączniki automatyczne (automatyczne wyłączniki automatyczne) służą do odcięcia napięcia w przypadku wystąpienia zwarcia (zwarcia) lub w przypadku przekroczenia maksymalnej mocy, dla której zaprojektowana jest instalacja elektryczna w Twoim domu, np. podłączyłeś 33 żelazka do jednego gniazdka. Maszyna musi powstrzymać takie zamachy, co uda jej się skutecznie, jeśli zostanie odpowiednio dobrana.

Istnieje kilka bardzo szkodliwych i powszechnych mitów na temat działania maszyn, spieszymy je rozwiać:

• Jeśli włożysz 2 gwoździe w gniazdo i podniesiesz je gołymi rękami ( Nie sprawdzaj, jest to niebezpieczne dla życia!), wtedy otrzymasz porządny shake, a także zyskasz zastrzyk energii i wigoru na resztę dnia, a może i na dłużej. Dlatego też, jeśli dotkniesz części przewodów elektrycznych pod napięciem, wyłącznik automatyczny nie ochroni Cię przed porażeniem elektrycznym.
• W sytuacjach awaryjnych w sieciach elektrycznych, gdy napięcie wejściowe znacznie przekracza 250 woltów, maszyna nie uratuje cennych urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego przed pomyślnym wypaleniem. Oznaki takiej sytuacji są jasne. W takim przypadku trzeba szybko biegać i wyciągać wtyczki z gniazdek. Bardzo możliwe, że w ogóle będziesz miał czas.

Aby chronić przewody, wyłączniki automatyczne są dostępne w wersjach jedno-, dwu- i trzybiegunowych. Jeśli Twój dom ma okablowanie jednofazowe (tylko 220 V), nie potrzebujesz trójbiegunowych wyłączników automatycznych.

Oprócz indywidualnych oznaczeń, w zależności od producenta, na wyłączniku znajduje się oznaczenie składające się z litery i cyfry. Na przykład C16. Co to znaczy? Oznacza to, że to urządzenie ma charakterystykę „C” i prąd znamionowy 16A.

Co to jest charakterystyka maszyny? Aby wszystko uprościć, charakterystyka mówi, jak szybko maszyna wyłączy się w przypadku awaryjnego przetężenia. Im dalej w alfabecie znajduje się litera, tym dłużej urządzenie będzie wyłączone. Aby chronić okablowanie domowe, zaleca się stosowanie wyłączników automatycznych o charakterystyce „A” lub „B” lub w skrajnych przypadkach o charakterystyce „C”.

Bardzo ważny punkt dla zapewnienia normalnej ochrony - przy wyborze maszyny konieczne jest, aby jej prąd roboczy nie przekraczał możliwości okablowania elektrycznego! W przeciwnym razie w sytuacji awaryjnej przewody ochronią samą maszynę, najpierw spalając się, a wcześniej obficie paląc.

Jeśli bez ironii, to zły wybór maszyny może prowadzić do nagrzania przewodów, zapłonu, a w efekcie do pożaru i innych nieprzyjemnych konsekwencji w przypadku zwarcia.

Urządzenia różnicowoprądowe: RCD

Urządzenia różnicowoprądowe (RCD) mają na celu ochronę ludzi i innych pożytecznych istot żywych przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia znajdujących się pod napięciem lub odsłoniętych części przewodów elektrycznych, a także zapobieganie pożarowi w przypadku uszkodzenia izolacji.

Jeśli odłożymy na bok wszystkie trudności, RCD monitoruje upływ prądu do ziemi i gdy ten upływ przekroczy dopuszczalny limit, RCD rozłącza swoje styki, co prowadzi do odłączenia zasilania w okablowaniu i wprawia wszystkich w odrętwienie z powodu utratę cennej i niezbędnej energii elektrycznej.

Jednak możliwa jest mało prawdopodobna sytuacja, gdy nawet przez RCD możesz być zszokowany. Tak właśnie jest z gwoździami, o których już wspominaliśmy: jeśli złapiemy je jednocześnie, mając na sobie dobrze ocieplone buty, to także dostaniemy zastrzyk energii z RCD, bo nie będzie wycieku do ziemi i RCD nie zadziała. Morał z powyższego: nie wbijaj gwoździ ani innych niepotrzebnych przedmiotów w oczodoły!

RCD są jedno- i trójfazowe. Aby chronić okablowanie w domu, musisz wybrać wyłącznik RCD o maksymalnym prądzie upływowym od 5 do 30 miliamperów i czasie reakcji 25-40 milisekund.

Wzrost tych parametrów stworzy zagrożenie dla życia Twojego i Twojej rodziny.

Połączone urządzenia zabezpieczające: urządzenia różnicowo-automatyczne

Urządzenie różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłącznik różnicowoprądowy, RCD-D) jest hybrydą wyłącznika i RCD. Łączy w sobie cechy obu.

Ważny punkt. W przypadku automatycznych urządzeń różnicowych i RCD należy okresowo sprawdzać sprawność, naciskając magiczny przycisk „TEST”. Jeśli po naciśnięciu nie ma reakcji, urządzenie należy wymienić. Nie bądź skąpy!

Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej: ograniczniki

Pioruny uderzają coraz częściej, a urządzenia gospodarstwa domowego stają się coraz delikatniejsze i jest ich coraz więcej. Aby chronić elektroniczny licznik energii elektrycznej i urządzenia gospodarstwa domowego przed przepięciami, dobrym pomysłem byłoby znalezienie miejsca w panelu elektrycznym przed wyłącznikiem wejściowym lub RCD na kilka ograniczników. Mała przestrzeń – wiele korzyści. W sieci elektrycznej występuje niezliczona ilość emisji wysokiego napięcia, które są niewidoczne dla oka. A urządzenia gospodarstwa domowego, które w coraz większym stopniu zawierają delikatną elektronikę, absolutnie „nienawidzą” tych samych emisji.

To właśnie emisja wysokiego napięcia najczęściej powoduje nagłą awarię ukochanego i drogiego sprzętu AGD i innych urządzeń, bez których życie jest nudne, trudne i nudne.

Światło, ciepło, działanie sprzętu inżynieryjnego i domowego - wszystko opiera się na elektryczności. Dlatego poziom komfortu zależy całkowicie od nieprzerwanej i, co ważne, bezpiecznej pracy sieci elektrycznej. Jakakolwiek wada lub błąd popełniony podczas instalacji sprzętu elektrycznego i okablowania elektrycznego może prowadzić do tragicznych konsekwencji - pożarów lub pożarów.

Temat prawidłowego montażu instalacji elektrycznej w domach drewnianych jest szczególnie istotny, ponieważ... w związku z rozbieżnościami w interpretacji PUE (Przepisów Budownictwa Instalacji Elektrycznych) i SP (Kodeksu Przepisów) powstaje zamieszanie i wiele kontrowersji. Dlatego w tym artykule odpowiemy na następujące pytania:

• Jakie są podstawowe zasady montażu instalacji elektrycznej w domu drewnianym?
• Jak instaluje się okablowanie elektryczne w domu drewnianym zgodnie z przepisami PUE i SP.
• Cechy techniczne instalacji ukrytego okablowania elektrycznego.

Prawidłowe okablowanie elektryczne w drewnianym domu

Drewno to ogólnobudowlany materiał o wielowiekowej historii. Buduje się z niego zarówno małe pensjonaty, jak i domki wielkopowierzchniowe. Pomimo wszystkich zalet domów z bali i szkieletów, których podstawą są drewniane słupy, wielu uważa, że ​​​​takie budynki mają zwiększone zagrożenie pożarowe. Ale pominięto jeden ważny punkt.

Niezależnie od tego, z czego zbudowany jest dom - cegła, gazobeton, drewno lub zaokrąglone bale, meble tapicerowane, zasłony, zasłony, elementy wyposażenia wnętrz, sprzęt AGD itp. spalają się jako pierwsze. Te. - „wypełnienie” domu wykonane z materiałów palnych.

W kamiennym domu przewody elektryczne biegnące od rozdzielnicy do odbiorców są montowane w materiale ognioodpornym (kabel układa się w rowkach, które następnie są uszczelniane i tynkowane itp.).

W tym przypadku deweloper staje przed trudnym wyborem - okablowanie w drewnianym domu może być zewnętrzne , kabel można poprowadzić wewnątrz ścian drewnianych lub pomiędzy słupkami ramy.

Jak ułożyć kabel w drewnianym domu.

Rozważmy wszystkie te metody układania przewodów w drewnianym domu. Jeśli w pierwszym przypadku okablowanie elektryczne jest widoczne, co wpływa na szybkość wykrycia sytuacji awaryjnej (przegrzanie kabla itp.), to w drugim przypadku jest ono ukryte za okładziną lub w litym drewnie. W związku z tym nie jest jasne, co stanie się z kablem. Stąd obawy i wątpliwości dewelopera: „A co jeśli coś się stanie z instalacją elektryczną? Zaświeci się czy nie?

Praktyka pokazuje, że „słabym” punktem w sieci elektrycznej nie jest sam kabel (nie bierzemy pod uwagę przypadków rażącego naruszenia instalacji, użycia kabla o zmniejszonym przekroju, na którym „zawieszono” duży ładunek , „skręty” taśmy izolacyjnej na trasie łączenia kabla), ale punkty połączeń - puszki przyłączeniowe, zaciski do podłączenia odbiorców, tj. gniazdka, przełączniki itp.

Nowoczesne kable zasilające, w skrócie VVGng itp., nie podtrzymują spalania.

Trwają ciągłe debaty na temat tego, gdzie bezpieczniej jest poprowadzić kabel - na zewnątrz czy wewnątrz ścian i czy w drewnianym domu dopuszczalne jest otwarte okablowanie. Panuje opinia, że ​​jeśli ułożymy okablowanie wzdłuż ściany, będziemy mieć czas na rozpoznanie i zareagowanie na awaryjną sytuację oraz podjęcie właściwej decyzji co do dalszego postępowania. Zgaś pożar lub ewakuuj się.

Mówiąc najprościej, wąchaj dym natychmiast, a nie później, gdy płomień rozprzestrzeni się już na elementy konstrukcyjne. Jeśli przewody elektryczne zostaną zamontowane w ścianie, nawet w stalowej rurze, może to również nie uchronić Cię przed pożarem.

Semik Użytkownik FORUMHOUSE

Mogę odwołać się do mojego doświadczenia jako strażaka i mojego doświadczenia jako elektryka w sytuacjach awaryjnych. Rury stalowe są bardziej potrzebne do mechanicznej ochrony przewodów przed „głupcami”, zębami szczurów, które mogą przegryźć nawet metalowy wąż i uszkodzić kabel. Wielokrotnie widziałem, jak stalowa rura ze zwartym wewnątrz okablowaniem nagrzewała się do czerwoności. Jeśli zdarzy się to w drewnianej ścianie, pożar jest nieunikniony.

Według użytkownika pierwszą rzeczą, o której należy pomyśleć podczas instalowania przewodów elektrycznych, jest prawidłowe obliczenie wszystkich przekrojów kabli i dobór sprzętu elektrycznego do ochrony. Oznacza to, że w przenośni nie ma sensu instalować wyłącznika 100 A na przewodzie o przekroju 0,75 metra kwadratowego. mm z odległością do konsumenta wynoszącą jeden kilometr.

Dlatego bezpieczna sieć elektryczna to zrównoważony system, w którym każdy element, od wyłączników po przekrój i długość kabla, a także odbiorca końcowy, jest do siebie dopasowany. Złudzeniem jest mieć nadzieję, że przeciągając kabel przez metalową rurę w konwencjonalnej drewnianej ścianie, zabezpieczyliśmy się już przed ogniem. Zasady układania kabli w drewnianym domu są dość niejasne, jak dotąd rozwiązaliśmy tylko część złożonego problemu, który zostanie omówiony poniżej.

PUE i SP: standardy i zasady instalowania przewodów elektrycznych w domach drewnianych i szkieletowych

Powtórzmy jeszcze raz, że poza zakresem tego artykułu pozostawiliśmy zewnętrzną instalację przewodów elektrycznych w kanałach kablowych. Nie bierzemy pod uwagę także tzw okablowanie retro. Ta opcja, zarówno pod względem projektowym, jak i finansowym, nie jest odpowiednia dla wszystkich.

Dlatego stawiamy sobie zadanie - konieczne jest zainstalowanie ukrytej instalacji elektrycznej w domu drewnianym lub szkieletowym w sposób bezpieczny i regulowany.

Jakiego drutu użyć do drewnianego domu

Wydaje się, że wszystko jest proste - wystarczy otworzyć PUE (wydanie siódme z 08.07.2002) i przeczytać paragraf 7.1.38, który mówi:

Sieci elektryczne układane za nieprzejezdnymi sufitami podwieszanymi oraz w przegrodach są traktowane jako ukryte przewody elektryczne i powinny być wykonywane: za stropami oraz w pustkach przegród wykonanych z materiałów palnych w rurach metalowych, posiadający zdolność lokalizacyjną oraz w zamkniętych pudełkach; za stropami i w przegrodach z materiałów niepalnych - rury i kanały z materiałów niepalnych oraz kable trudnopalne. Musi istnieć możliwość wymiany przewodów i kabli.

Teraz otwieramy dokument dla konstruktorów szkieletowych, a mianowicie SP 31-105-2002 „Projektowanie i budowa energooszczędnych jednomieszkaniowych budynków mieszkalnych o szkielecie drewnianym”. Przeczytaj akapit 13.5.1:

Okablowanie elektryczne powinno być ułożone poprzez przepuszczanie kabli (przewody w osłonie ochronnej) przez puste przestrzenie lub przestrzenie wypełnione izolacją wewnątrz ścian i stropów domu, a także poprzez otwory w drewnianych elementach szkieletowych ścian i stropów. Przechodzić takie kable i przewody przechodzące przez konstrukcje domu dopuszczalne jest układanie bez użycia tulei i rurek.

I paragraf 13.5.2:

Do okablowania elektrycznego Należy stosować przewody izolowane w osłonach ochronnych lub kable w osłonach wykonanych z materiałów trudnopalnych.

• Kabel to dwa lub więcej izolowanych przewodów połączonych ze sobą i pokrytych izolacją.

• Drut to przewodnik jednożyłowy lub wielożyłowy z izolacją lub bez.

Kabel do okablowania w drewnianym domu.

W związku z tym: ze względu na rozbieżności między PUE a spółką joint venture oraz niejasność sformułowań w PUE wielu użytkowników ma pytanie - jak prawidłowo zainstalować przewody elektryczne na materiałach łatwopalnych. Zgodnie z zaleceniami PUE - poprzez ułożenie go w rurze stalowej. Lub jak napisano we wspólnym przedsięwzięciu - stosując kabel trudnopalny bez dodatkowych osłon ochronnych. Na tej podstawie powstaje wiele sporów.

Witalika1985 Użytkownik FORUMHOUSE

Myślę, że układanie kabli w rurach stalowych- jest to rozwiązanie nadmiarowe. Prawdopodobieństwo pęknięcia kabla jest znikome; pożary najczęściej powstają w wyniku iskry w gniazdku. Lepiej zwrócić większą uwagę na wyłączniki automatyczne, połączenia, skrzynki przyłączeniowe, przełączniki itp.

Danil117 Użytkownik FORUMHOUSE

Należy to zrobić, aby wyeliminować możliwość zapalenia się drutu. Dobieramy odpowiedni przekrój kabla i dobieramy maszyny wysokiej jakości. Oznacza to, że nie mamy nadziei, że stalowa rura będzie panaceum na pożary i pożary.

Rozważymy także opinie przeciwne.

Sollara Użytkownik FORUMHOUSE

Wierzę w to powinny być przewody do drewnianego domu w metalowej rurze z możliwością lokalizacji. Jeśli drut się zapali, wypali się w środku. W przypadku zwarcia łuk nie przepali rury. Montujemy metalowe puszki przyłączeniowe podłączone do rury.

Stalowa rura do instalacji elektrycznej w drewnianym domu musi być uziemiona.

Ciekawa jest także opinia użytkownika portalu o pseudonimie Iwanow Kostya.

Układając kabel w metalowej rurze rozwiązujemy dwa problemy: chronimy kabel przed możliwymi uszkodzeniami mechanicznymi i chronimy drzewo przed możliwym zapaleniem się kabla.

Co więcej, punkt pierwszy nabiera kluczowego znaczenia w odniesieniu do naszych warunków konstrukcyjnych. Podczas montażu płyt kartonowo-gipsowych lub wiercenia pracownicy mogą przebić niezabezpieczony kabel śrubą lub gwoździem. Ostra krawędź metalowego profilu może uszkodzić izolację kabla. Kabel może zostać pogryziony (opcjonalnie) przez szczury lub myszy. Ponadto nagromadzenie pyłu drzewnego podczas iskry lub uszkodzenia izolacji może prowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się płomieni wewnątrz ścian.

Wydaje się, że takie rozwiązanie jest zbędne, ale w ten sposób zabezpieczamy kabel przed działaniem siły wyższej, w tym częstą sytuacją: „Zapomniałem, gdzie kabel idzie w ścianie, powiesiłem półkę/obraz i uszkodziłem go”.

Choć aby uniknąć takich sytuacji, nie układamy kabla tak, jak jest to konieczne, ale wzdłuż ściśle określonych i oznakowanych tras kablowych, w razie potrzeby robiąc zdjęcia za pomocą dołączonej miarki.

Czy pofałdowanie jest dopuszczalne w okablowaniu elektrycznym w drewnianym domu?

Z powyższego jasno wynika, że ​​niektórzy użytkownicy FORUMHOUSE w to wierzą kabel elektryczny w domach drewnianych, z ukrytym okablowaniem należy przeprowadzić tylko w rurach metalowych. Podkreślmy - szczególnie w rurach stalowych, a nie w wężu metalowym, samogasnącej tekturze falistej z tworzywa sztucznego lub stalowej rurze falistej.

Falistość przewodów w drewnianym domu z ukrytym okablowaniem nie jest odpowiednia!

Łuk zwarciowy (zwarcie) przepala stalową rurę falistą, a falistość z tworzywa sztucznego, ze względu na swoją kruchość, nie uratuje okablowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Inni uważają, że metalowa rura do instalacji elektrycznej w domu drewnianym jest zbędna i opierają się na zagranicznych doświadczeniach, co pozwala na umieszczenie kabla w kłodzie. W klasycznej ramie wykorzystującej technologię północnoamerykańską kabel elektryczny prowadzony jest bezpośrednio przez drewniane słupki, w wywierconych otworach technologicznych, bez fałd, metalowych rur itp.

W „fińskiej” wersji ramy kabel elektryczny jest zazwyczaj wciągnięty w wewnętrzną warstwę kontrizolacji, osadzoną w drewnianej przeciwkracie.

Wydaje się, że technologię można powtórzyć, bo przetrwała próbę czasu, ale jak wiemy istota tkwi w szczegółach.

„Za granicą” konieczne jest wykonanie uziemienia i podwójnego - jeden idzie do linii ulicznej, do tablicy rozdzielczej, drugi jest niezależny, podłączony albo do miedzianych kołków wbitych w ziemię, albo do centralnej rury wodnej. Dodatkowo istnieje również szyna „zero”, a każda linia i urządzenie elektryczne (gniazdka, lampy itp.) mają własne niezależne uziemienie.

Roracotta Członek FORUMHOUSE

W domu do licznika biegną 4 grube kable pod ziemią. Masa, zero i dwie fazy. Oprócz tego uziemienia na kablu, panel centralny i sam licznik muszą być uziemione oddzielnym uziemieniem lub rurą miedzianą przy wejściu do domu, lub dwoma miedzianymi pinami 16 mm o długości 2 metrów, lub specjalną miedzianą płytką zakopaną w ziemi w ziemię na głębokość około metra.

W trójżyłowym „obcym” kablu drut miedziany jest „uziemiony” i nie ma oplotu. Zapewnia to zadziałanie RCD przy najmniejszym uszkodzeniu izolacji przewodów „zerowego” i „fazowego” na całej trasie. Podczas gdy w naszym kraju przewód uziemiający jest izolowany i zapewnia ochronę tylko odbiorcom końcowym.

Roracotta

W Kanadzie wprowadzono zasadę - wszystkie linie zasilające sypialnie muszą być wyposażone w specjalne wyłączniki, wrażliwe na iskry skaczące na odbiorcę (wtyczka, gniazdko itp.). Jeśli iskra gdzieś przeskoczy, maszyna gaśnie. Jest to kosztowne, ale trzeba to zrobić.

A to tylko część niuansów zapewniających bezpieczeństwo elektryczne. Decydując się na poprowadzenie kabla w stalowej rurze w domach drewnianych, pamiętamy, że drewno z czasem kurczy się. Ponadto, w zależności od zawartości wilgoci w materiale źródłowym, wartość ta może być znacząca. Oznacza to, że trzeba wcześniej pomyśleć o tym, jak zapewnić niezbędny ruch/niezależność stalowej rury od liny, aby belka po 2-3 latach nie „wisiała” na niej.

W rurze stalowej może skroplić się para, a wilgoć może przedostać się do wylotu lub skrzynki przyłączeniowej ze względu na nachylenie trasy. Kolejnym „bólem głowy” jest budowanie torów w dużych drewnianych domach. Układanie rur stalowych w drewnianym domku o powierzchni 100-150 metrów kwadratowych to jedno. m, ale zadanie ma zupełnie inną złożoność - w domach o powierzchni 300-500 mkw. m. Oprócz zwiększenia szacunków nałożone są również specjalne wymagania na kwalifikacje pracowników zajmujących się instalacją przewodów elektrycznych w rurach stalowych.

Dlatego interesujące są przykłady praktycznej realizacji okablowania kablowego w rurach metalowych.

Iwanow Kostya Członek FORUMHOUSE

Instalację elektryczną zainstalowałem w drewnianym suficie poddasza, w stalowej rurze kwadratowej 15x15 mm, z kablem VVGng o przekroju 3x2,5. Skręca się i wygina - metalowy wąż o średnicy 20 mm, dobrze dopasowuje się do rury.

Rura kwadratowa jest wygodniejsza w montażu niż okrągła.

Montaż okablowania w domu z bali

Ciekawa jest również instalacja elektryczna w domu drewnianym , utworzone przez użytkownika o pseudonimie Serg177. W tym celu kupił rurę 15 x 15 mm o długości 300 metrów i metalową falistość o średnicy 2 cm, a także wsporniki (służą do mocowania fałd o średnicy 1,5 cm) do mocowania rur na ścianach. Następnie instalujemy okablowanie, nie zapominając o pierwszym oczyszczeniu krawędzi rur z zadziorów!

W nowoczesnym domu nie da się żyć bez prądu. Wszelkiego rodzaju urządzenia zapewniające komfort i utrzymanie życia mieszkańców domu wymagają wysokiej jakości i bezpiecznej sieci elektrycznej. Prawidłowo wykonane okablowanie elektryczne, które zapewni bezpieczne i nieprzerwane zasilanie domu, nie jest łatwym zadaniem, ale leży w zasięgu wielu właścicieli. Najważniejsze jest prawidłowe zrozumienie i przestrzeganie wszystkich zasad i wymagań dotyczących prowadzenia prac związanych z elektryfikacją pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Aby poprawnie zainstalować wewnętrzną linię domowej instalacji elektrycznej, konieczne jest zrozumienie rodzajów przewodów elektrycznych, ich przeznaczenia, a także innych podstawowych pojęć.

Przewody i kable

• Kabel elektryczny– metalowy przewodnik prądu elektrycznego. Może być wykonany z drutu aluminiowego lub miedzianego. Składa się z jednego lub więcej izolowanych lub nieizolowanych przewodów.

Druty aluminiowe są często używane do okablowania wewnętrznego, chociaż pod wieloma względami są gorsze od drutu miedzianego. Jedyną zaletą drutów aluminiowych jest ich niski koszt. Przy tym samym obciążeniu prądowym przekrój drutu aluminiowego musi być większy niż przekrój drutu miedzianego, co jest niewygodne. Właściwości fizyczne metalu drutów aluminiowych sprawiają, że połączenie jest mniej niezawodne niż druty miedziane. Ponadto aluminium jest silnie utleniające, co wpływa na kontakt elektryczny drutów aluminiowych ze sobą oraz z drutami wykonanymi z innych metali. Z tego powodu wszystkie mechaniczne styki drutów aluminiowych wymagają okresowego ściskania, w przeciwnym razie w miejscu styku nastąpi nagrzanie, a w rezultacie możliwy pożar. Ponadto utlenianie aluminium wpływa na winylową izolację przewodów i z czasem ulega zniszczeniu.

Współczesny rynek oferuje wiele rozwiązań powyższych problemów. To cała gama przewodów miedzianych jednożyłowych i skrętkowych, litych i linkowych serii PV, których przekrój można dobrać do dowolnego przewidywanego obciążenia prądowego. Podwójnie izolowane przewody serii VVG (winyl - winyl - goły) mają zwiększoną niezawodność i dlatego są bardzo wygodne do okablowania zewnętrznego i wewnętrznego w budownictwie wiejskim i domków letniskowych. W pomieszczeniach, w których stawiane są zwiększone wymagania co do niezawodności i bezpieczeństwa okablowania, można zastosować przewody PUNP (drut - uniwersalny - płaski) o wzmocnionej izolacji.

• Przewód elektryczny - kilka izolowanych przewodów elektrycznych mających wspólną osłonę ochronną. Ponadto w celu ochrony przed wpływami zewnętrznymi na konwencjonalną osłonę można wykonać metalowy wąż (stalową taśmę spiralną lub metalowy oplot).

Wyspecjalizowane sklepy oferują wiele możliwości wyboru kabli elektrycznych. Różne typy kabli obejmują kable wielożyłowe i jednożyłowe. W przypadku okablowania stałego lepiej wybrać kabel jednożyłowy. Kabel taki ma zwiększoną odporność na naprężenia mechaniczne, jest mniej podatny na utlenianie i w efekcie utratę kontaktu. Tam, gdzie okablowanie będzie narażone na ruch (na przykład podczas wymiany lamp elektrycznych lub ruchomych urządzeń elektrycznych), bardziej preferowane jest użycie elastycznego wielożyłowego kabla elektrycznego, takiego jak PVA (łączenie drutu z winylem).

W obszarach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym zaleca się stosowanie kabli NYM.

NYM to niemieckie imię oznaczające:

• N – norma produkcyjna (Normenleitung);
• Y – materiał izolacyjny PVC;
• M – zewnętrzna powłoka ochronna (Mantelleitung).

Kable te mają ognioodporną wyściółkę, która po podgrzaniu uwalnia środki zmniejszające palność. Do pomieszczeń o wysokiej temperaturze, np. sauna itp. Istnieją kable odporne na ciepło, które wytrzymują temperatury do 800°C. Ponadto takie kable są odporne na wilgoć i elastyczne.

• Przewód elektryczny– wielożyłowy, giętki kabel elektryczny przeznaczony specjalnie do podłączania urządzeń elektrycznych do sieci za pomocą złączy (gniazd) elektrycznych.

Charakterystyka przewodów elektrycznych

Parametry charakteryzujące różne przewody elektryczne dzieli się według zależności ich przekroju poprzecznego od dopuszczalnej wartości przepływającego prądu. Aby określić wymagane pole przekroju poprzecznego drutu, należy znać przewidywane maksymalne natężenie prądu przepływającego przez drut, biorąc pod uwagę nagrzewanie się izolacji. Dopuszczalna temperatura pracy nagrzewania przewodów elektrycznych nie powinna przekraczać 65-70°C (w zależności od materiału izolacyjnego). W temperaturze pokojowej 25°C dopuszczalne nagrzewanie izolacji wynosi 40-45°C. Uwzględniając te warunki dla przekroju przewodów miedzianych i aluminiowych, korzystając z dostarczonych tabel, można określić dopuszczalne obciążenia prądowe.

Jeżeli pole przekroju poprzecznego nie jest znane, można je obliczyć ze wzoru:

S = 0,785 d²,

gdzie S to pole przekroju poprzecznego w mm², d to średnica drutu zmierzona (za pomocą suwmiarki) w mm.

Przekrój drutu skręconego wyznacza się poprzez zsumowanie przekrojów poprzecznych wszystkich żył w drucie.

Najczęściej stosowanym nowoczesnym kablem do układania przewodów elektrycznych w domu jest kabel miedziany VVG z dwiema warstwami izolacji. Kabel ten przeznaczony jest dla napięć prądowych 600 i 1000 V oraz częstotliwości 50 Hz. Korzystając z tego kabla, można kierować się następującymi zaleceniami dotyczącymi wyboru przekroju:

1. Okablowanie systemów oświetleniowych i bezpieczeństwa – 1,5 mm².
2. Okablowanie odbiorników o poborze mocy nie większym niż 3,5 kW (łącznie z gniazdkami i innymi złączami elektrycznymi) – 2,5 mm².
3. Okablowanie dla odbiorców o poborze mocy większym niż 3,5 kW, ale nie większym niż 5,5 kW - 4 mm².

Instalacja elektryczna wewnątrz domu

Okablowanie elektryczne w domu jest układane na dwa sposoby. Pierwszą metodą jest otwarte okablowanie. Drugą metodą jest ukryte okablowanie.

Otwarte okablowanie

Otwarte okablowanie stosuje się, jeśli ściany są już całkowicie wykończone i ostatecznie wyłożone lub nie ma potrzeby ani chęci ukrywania przewodów. W domach drewnianych otwarte okablowanie jest normą współczesnych wymagań bezpieczeństwa. W drewnianym domu (w przeciwieństwie do kamiennego) okablowanie może zostać uszkodzone przez gryzonie, a nagromadzony pył drzewny natychmiast zapala się w przypadku zwarcia.

Odsłonięte okablowanie jest łatwe w montażu, łatwiejsze w utrzymaniu i monitorowaniu, a w razie potrzeby można je przenosić lub dodawać. Jeśli wcześniej podczas wykonywania otwartego okablowania na drewnianych ścianach nie dozwolony był kontakt drutu z drzewem (konieczne było zachowanie odległości 15-20 mm), teraz jest to dopuszczalne. Przewody można układać wzdłuż powierzchni ściany, mocując je za pomocą zacisków elektrycznych o odpowiednim rozmiarze. Odległość między zaciskami dobierana jest na podstawie sztywności drutu, ale nie więcej niż 1 m. Głównym warunkiem kontaktu drutu z drewnianą ścianą jest obecność co najmniej podwójnej izolacji (kabel VVG).

Otwarte okablowanie elektryczne można wykonać w falistej rurze polimerowej. W takiej rurze można umieścić kilka przewodów jednocześnie. Choć bezpieczeństwo zostanie zachowane, estetyka takiego okablowania, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych, będzie pozostawiać wiele do życzenia. Dodatkowo w przypadku konieczności uzyskania dostępu do oddzielnego odcinka kabla (lub osobnego kabla) konieczne będzie usunięcie dużej ilości przewodów.

Instalacja elektryczna wykonana w polimerowych kanałach kablowych ze zdejmowaną pokrywą wygląda całkiem schludnie i harmonijnie. Występują w różnych rozmiarach i pojemnościach, w różnych kolorach i są wykonane z niepalnego tworzywa sztucznego. Kanały kablowe są łatwe w montażu i wygodne w utrzymaniu okablowania oraz wprowadzaniu uzupełnień i zmian. Istnieje wiele dodatkowych akcesoriów do tras kablowych - zwoje, narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, trójniki i zaślepki.

W przypadku otwartego okablowania stosuje się druty miedziane. Jeśli używasz aluminiowych, to przechodząc przez palne konstrukcje ścienne, będziesz musiał użyć warstwy azbestu arkuszowego o grubości co najmniej 3 mm i wystającej z każdej strony drutu o co najmniej 5 mm. Jest to niewygodne i nieestetyczne.

Ukryte okablowanie

Ukryte okablowanie z reguły wykonuje się przed rozpoczęciem prac tynkarskich lub okładzinowych. Zalety ukrytego okablowania to:

• niezawodna ochrona drutów warstwą tynku przed wpływami mechanicznymi, termicznymi i świetlnymi;
• możliwość poprowadzenia przewodów pomiędzy dwiema puszkami przyłączeniowymi lub połączeń z gniazdkami i włącznikami w możliwie najkrótszy sposób, co pozwoli zaoszczędzić przewody (ale ze względów bezpieczeństwa wyłącznie w pionie i poziomie);
• efekt estetyczny.

Instalacja elektryczna

Niezbędne narzędzie

W zależności od materiału ściany i innych warunków lista niezbędnych narzędzi będzie się zmieniać. Istnieje jednak lista narzędzi, bez których w żadnym wypadku nie można się obejść. Na pewno będziesz potrzebować następujących narzędzi:

1. Wkrętaki różnej wielkości, zarówno płaskie, jak i Phillips.
2. Sondy pasywne i aktywne.
3. Nóż budowlany lub biurowy.
4. Szczypce.
5. Obcinaki boczne lub przecinaki do drutu.
6. Narzędzie do ściągania izolacji z przewodów.

Oznaczenie trasy przewodów elektrycznych

Aby wykonać okablowanie, musisz znać miejsca instalacji panelu elektrycznego, skrzynek przyłączeniowych, gniazd, przełączników i lamp.

• Panel elektryczny.

Panel elektryczny jest zwykle instalowany w pobliżu wejścia do domu i, o ile to możliwe, od wejścia zewnętrznego kabla elektrycznego. Miejsce umieszczenia panelu elektrycznego należy chronić przed wilgocią i możliwymi wpływami mechanicznymi (na przykład podczas wnoszenia i wyprowadzania mebli z domu itp.). Panel elektryczny mocuje się do ściany lub innej sztywnej konstrukcji, która nie jest narażona na wstrząsy, z dala od źródeł ciepła, na wysokości 1,4-1,7 m od podłogi.

Panel elektryczny musi być łatwo dostępny w celu konserwacji, a także włączania i wyłączania głównego wyłącznika i urządzeń zabezpieczających.

• Gniazda.

Gniazda są rozmieszczane z uwzględnieniem układu pomieszczenia i liczby możliwych urządzeń elektrycznych. Nie ma zbędnych gniazdek. Lepiej zainstalować więcej gniazd, w tym podwójnych, a nawet potrójnych i poczwórnych, niż później nadużywać przedłużaczy i trójników.

Gniazda lepiej umieścić na wysokości 300 mm od podłogi, a te nad biurkami i w podobnych miejscach – na wysokości 1000 mm.

• Przełączniki.

Miejsca na włączniki w pomieszczeniu dobiera się w zależności od umiejscowienia (sufit i ściana), rodzaju (stacjonarne i mobilne) oraz ilości opraw oświetleniowych.

Może być kilka przełączników (dla każdej oprawy oświetleniowej) lub jeden przełącznik wieloprzyciskowy dla kilku lamp.

Wysokość przełączników wybiera się w przybliżeniu na poziomie oczu (1600–1800 mm od podłogi) lub na poziomie dłoni opuszczonej ręki (700–900 mm od podłogi).

• Skrzynka przyłączeniowa.

Po ustaleniu wszystkich lokalizacji panelu, gniazd i przełączników należy wybrać lokalizację skrzynek rozdzielczych. Co więcej, im mniej ich potrzeba, tym lepiej (dodatkowe połączenia są trudne w montażu i stanowią źródło dodatkowego zagrożenia).

Puszki rozdzielcze (odgałęźne) można umieścić zarówno w samym pomieszczeniu, jak i na korytarzu. W zależności od tego, gdzie przebiega linia wspólna, sama skrzynka rozdzielcza znajduje się na tym samym poziomie (wysokości).

• Okablowanie.

Linia okablowania jest umieszczona:

• dla gniazd bezpośrednio na tym samym poziomie, na którym się znajdują;
• gniazda do lamp i włączników w pozycji pionowej, aby uniknąć niebezpieczeństwa zwarcia podczas wbijania gwoździ lub kołków podczas późniejszej aranżacji pomieszczenia;
• do oświetlenia i gniazd w oddzielnych grupach (sieciowych);
• na sprzęt komputerowy z oddzielną autostradą.

Prowadzenie drutu

Po zakończeniu znakowania rozpoczyna się właściwe układanie drutu.

Układanie otwartego okablowania nie powoduje żadnych szczególnych trudności. Ponadto główne metody mocowania i układania kabla omówiono już powyżej.

Najważniejsze w każdej metodzie układania przewodów elektrycznych jest dokładność i zgodność ze wszystkimi zasadami bezpiecznego wykonania sieci elektrycznej w domu.

Podczas instalowania ukrytego okablowania elektrycznego drut układa się w rowku wykonanym w ścianie. Rowek (kanał lub rowek) jest wykonany na wymaganą szerokość (nieco szerszą niż średnica zastosowanego zabezpieczenia drutu lub kabla). Kabel układa się w rowku i mocuje zaprawą alabastrową lub cementową. Po zakończeniu montażu rowek wypełnia się kitem.

Równolegle z rowkami na przewód wykonywane są gniazda do puszek rozdzielczych i instalacyjnych, gniazd i przełączników.

W ścianach z cegły, bloczków lub betonu rowek wybiera się za pomocą szlifierki (z wymaganym rodzajem tarczy) i wiertarki udarowej. Jeśli w ścianie znajdują się szwy (bloczek lub cegła), wówczas rowki powinny być z nimi wyrównane (zarówno w poziomie, jak i w pionie).

Szerokość rowka jest nieco większa niż średnica kabla okrągłego lub grubość kabla płaskiego, a głębokość jest o 8-10 mm większa niż średnica kabla okrągłego lub szerokość kabla płaskiego.

Po zamontowaniu skrzynek rozdzielczych (i prawidłowym zorientowaniu okien wejściowych i wyjściowych) można przystąpić do układania przygotowanych odcinków kabla lub drutu w rowkach. Wolne końce drutów wkłada się do skrzynek rozdzielczych z marginesem 150-200 mm.

Jeśli ściany są wykonane z płyty gipsowo-kartonowej lub innego materiału okładzinowego, kabel ciągnięty jest za okładziną od skrzynki do skrzynki najkrótszą drogą. W płycie gipsowo-kartonowej (lub innym materiale okładzinowym) wycina się otwory pod puszki rozdzielcze (specjalne dla tego materiału), a następnie montuje się je za pomocą specjalnych wkrętów montażowych.

Podczas układania kabli w rurach metalowych lub plastikowych kabel jest wciągany do nich za pomocą przewodnika (drutu stalowego lub kabla).

Instalacja elektryczna w domu. Montaż gniazdek, włączników i lamp

Gniazda i przełączniki mają w swojej konstrukcji specjalne zaciski do łączenia przewodów. Istnieją cztery typy terminali:

1. Śruba z podkładką.
2. Śruba z nakrętką kwadratową i płytka zaciskowa.
3. Zacisk i śruba z boku.
4. Specjalny zacisk mechaniczny ze sprężyną (bez śrub).

Operacja odizolowania końca kabla wymaga szczególnej ostrożności; odbywa się to w następujący sposób:

Po zdjęciu końcówek przewodów należy je podłączyć do zacisków. Żyły w kablu mają zazwyczaj izolację w różnych kolorach. Zwyczajowo używa się przewodu niebieskiego (brązowego) dla przewodu fazowego, czarnego (lub białego) dla przewodu neutralnego i żółto-zielonego dla przewodu uziemiającego. Ale najważniejsze jest to, że oznaczenia są takie same we wszystkich pomieszczeniach domu.

Podczas układania domowej sieci elektrycznej czasami skrzynki instalacyjne gniazd są jednocześnie używane jako skrzynki rozdzielcze. Zarówno przewody przychodzące, jak i wychodzące są podłączone do każdego zacisku jednocześnie.

Podczas instalowania przełącznika przewód fazowy jest podłączony do ruchomego zacisku stykowego, a przewód zerowy jest podłączony do stałego zacisku stykowego. Jeśli przełącznik ma kilka kluczy, wszystkie jego ruchome styki są wyprowadzane na jeden zacisk (do którego podłączony jest przewód fazowy), a przewody neutralne są podłączone do zacisków styków stałych. Przewody neutralne są dostarczane do lamp (lub grup lamp) jako przewody fazowe; są one podłączone do centralnego styku wkładu elektrycznego. Przewody ze styku gwintowanego, w który wkręcona jest podstawa lampy, podłączamy do przewodu neutralnego.

Jeżeli zachodzi potrzeba zamontowania kilku gniazd (lub kilku gniazd i włączników) w jednej obudowie w jednym miejscu, można skorzystać ze specjalnych puszek instalacyjnych z adapterami, które łączą wszystkie urządzenia w jeden blok.

Instalacja elektryczna w domu. Przełączanie przewodów

Instalacja elektryczna w domu składa się z wielu elementów. Wszystkie te elementy docelowo będą musiały zostać połączone w jedną sieć. Każde połączenie (przełączenie) musi być niezawodne i bezpieczne. Wszystkie połączenia należy wykonać wyłącznie w skrzynce przyłączeniowej. Skrzynka rozdzielcza musi zawsze mieć do niej swobodny dostęp (nie może być otynkowana lub szczelnie zamknięta okładziną) i znajdować się w dostępnych miejscach (bez dodatkowych czynności zwalniających miejsce na dostęp do niej).

Zasadniczo do łączenia przewodów stosuje się metodę ich skręcania (skręcania).

Metoda ta wymaga, aby zapewnić jej niezawodność i bezpieczeństwo, wykonanie jednej z następujących dodatkowych operacji (pkt 2.1.21 PUE):

• racje żywnościowe;
• zaciskanie;
• spawalniczy;
• lub zaciskanie.

Lutowanie

Nie jest to metoda najprostsza pod względem technologicznym, ale zapewnia bardzo dużą niezawodność połączeń przewodowych. Do lutowania potrzebujesz:

1. Wybierz żądany lut (w zależności od materiału drutu).
2. W przypadku topnika (substancji przeznaczonych do usuwania tlenków z powierzchni drutów i poprawiania rozprzestrzeniania się lutu) odpowiednia jest kalafonia.
3. Przygotuj lutownicę (włącz ją i rozgrzej).
4. Przeszlifuj przewody pozbawione izolacji papierem ściernym.
5. Skręcić przełączane przewody (o długości 50-70 mm) za pomocą szczypiec. Należy mocno skręcić przewody, ale nie za mocno, aby nie odkształcić ich aż do zerwania.
6. Miejsce skręcenia przewodów podgrzej lutownicą (lub palnikiem gazowym, jeżeli przewody są grube).
7. Nałóż topnik na druty wzdłuż całego skrętu.
8. Całkowicie przykryj skręcone przewody gorącym lutem.
9. Poczekaj, aż lut na przewodach ostygnie i sprawdź niezawodność i kompletność lutowania .
10. Połączenie należy solidnie zaizolować taśmą izolacyjną lub inną metodą.

Zaciskanie

Do zaciskania potrzebne będzie narzędzie, za pomocą którego można niezawodnie zacisnąć złącze przewodów oraz specjalna końcówka tulejkowa. Końcówka tulei (lub GAO - aluminiowa tuleja do zaciskania) to aluminiowa rurka ze smarem lub bez. Jako narzędzie do zaciskania można zastosować szczypce ręczne, szczypce, prasę mechaniczną lub hydrauliczną. Następnie wykonaj następujące kroki:

1. Izolacja jest całkowicie usuwana z końców drutów 20-40 mm od krawędzi (w zależności od długości przygotowanego GAO).
2. Metal drutów jest szlifowany do uzyskania połysku.
3. Druty są skręcone ciasno, ale starannie, za pomocą szczypiec.
4. Wybiera się skręt GAO odpowiedni do średnicy przekroju (najlepiej ze smarem, w przeciwnym razie trzeba będzie samodzielnie nałożyć pastę kwarcowo-wazelinową).
5. Tulejkę zakłada się na skręcone druty.
6. GAO jest całkowicie zaciśnięte przy użyciu przygotowanego narzędzia.
7. Jakość kompresji sprawdza się poprzez całkowity brak możliwości ruchu rdzeni drutu w tulei.
8. Połączenie jest bezpiecznie izolowane taśmą elektryczną lub w inny sposób .

Spawalniczy

Spawanie to połączenie drutów metalowych w jeden rdzeń pod wpływem łuku elektrycznego. Metoda jest bardzo skuteczna, ale wymaga specjalnej spawarki i jest bardziej odpowiednia dla profesjonalistów niż dla majsterkowiczów.

Zaciskanie

Zaciskanie to najbardziej dostępna technologicznie metoda wzmacniania i izolowania łączeń, a jednocześnie nie mniej skuteczna niż poprzednie.

Do zaciskania przewodów skręconych stosujemy listwy zaciskowe, zaślepki PPE (zaciski izolacyjne łączące) lub opaski firmy WAGO.

Listwy zaciskowe umożliwiają podłączenie przewodów miedzianych i aluminiowych, ponieważ nie mają one bezpośredniego kontaktu. Produkty te są dostępne dla różnych przekrojów przewodów i są łatwe w użyciu. Przełączanie w takich blokach możliwe jest na dwa sposoby:

1. Każdy przewód ma własną śrubę.
2. Każdy przewód przechodzi przez cały zacisk pod obiema śrubami.

Czapki ochronne są skręcone z siłą na skręconych drutach. Pod wpływem sił stożkowa metalowa sprężyna wewnątrz nasadki rozszerza się i niezawodnie ściska pasma drutów. Aby zapobiec utlenianiu podczas łączenia przewodów aluminiowych, wewnątrz dodaje się pastę antyutleniającą.

Zaciski WAGO druty są ściskane pod wpływem siły sprężyny. Nie posiadają śrub, umożliwiają także łączenie przewodów miedzianych i aluminiowych, dostępne są dla przewodów o różnej twardości i splocie. Zaciski WAGO różnią się liczbą zastosowań (jednorazowe i wielorazowe) oraz liczbą jednocześnie przełączanych żył (do 8). Korzystanie z tych zacisków jest bardzo proste, należy:

• jeśli zacisk jest jednorazowy, po prostu włóż przewód do gniazda, aż się zablokuje;
• Jeśli zacisk jest wielokrotnego użytku, włóż przewód do gniazda, a następnie zatrzaśnij zacisk na swoim miejscu.

Ochrona przewodów elektrycznych wewnątrz ścian

Okablowanie wewnątrz ścian, jeśli nie jest dostatecznie zabezpieczone przed zagrożeniami eksploatacyjnymi, może spowodować zwarcie, a nawet pożar. Jeśli okablowanie jest stare, lepiej je wymienić, ale nowe okablowanie należy wykonać zgodnie ze wszystkimi środkami zapewniającymi ochronę kabla elektrycznego.

Obecnie istnieje wystarczający wybór środków zapewniających niezawodną ochronę przewodów elektrycznych wewnątrz ścian. Do tych celów wykorzystywane są następujące produkty:

1. Rury metalowe.
2. Rury plastikowe.
3. Rury faliste z tworzyw sztucznych.
4. Metalowy rękaw pancerny.

Rury metalowe i plastikowe

W celu ochrony można stosować rury stalowe i plastikowe. Najpierw należy przygotować metalową rurę (jeśli nie jest specjalna), dla której:

• odciąć wymagany przedmiot;
• w razie potrzeby zagiąć rurę za pomocą urządzenia do gięcia rur w oparciu o: - więcej niż 6 średnic - w przypadku montażu ukrytego; - więcej niż 10 średnic - przy układaniu w betonie;
• usuń zadziory z końców rury.

Okablowanie w rurach stalowych i plastikowych jest dobrze chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Jeżeli zakłada się jedynie ochronę przed wpływami mechanicznymi, rurociąg nie jest uszczelniony. Aby chronić przed niekorzystnymi wpływami środowiska zewnętrznego, rurociąg jest również uszczelniony. Do uszczelniania stosuje się uszczelki na połączeniach rur ze sobą oraz na wlotach i wylotach skrzynek rozdzielczych i odbiorników elektrycznych.

Podczas instalowania przewodów elektrycznych w rurach wykonanych z metalu i tworzywa sztucznego należy wziąć pod uwagę możliwość (w razie potrzeby) usunięcia przewodów w celu ich wymiany lub konserwacji. Aby to zrobić, jeśli w rurociągu znajdują się dwa lub więcej zakrętów, odległość między skrzynkami należy wybrać nie większą niż 5 m, a odcinki proste nie mogą być dłuższe niż 10 m.

Minimalny przekrój przewodów miedzianych układanych w rurach plastikowych i stalowych wynosi 1,0 mm², a drutów aluminiowych 2,0 mm².

Rury faliste z tworzyw sztucznych

Rura z tworzywa sztucznego falistego wykonana z tworzywa sztucznego („fałda”) z materiału samogasnącego, niepalnego, posiada certyfikat zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pożarowego NPB 246-97. Taki produkt zapewnia wystarczającą ochronę przewodów elektrycznych przed wpływami mechanicznymi i niezawodnie chroni przed ogniem niebezpieczne elementy materiału i dekoracji ścian znajdujące się w pobliżu przewodu.

Tego typu zabezpieczenie jest łatwe w montażu i niezbyt drogie. „Fale” można układać zarówno wewnątrz ścian betonowych i kamiennych, jak i wewnątrz ścian szkieletowych wykonanych z drewna.

Metalowy rękaw pancerny

Ta metoda ochrony kabla elektrycznego jest odpowiednia tam, gdzie mogą występować znaczące oddziaływania mechaniczne i termiczne na okablowanie elektryczne.

Wąż opancerzony metalem to elastyczny wąż falisty z plastikową rurką wewnątrz.

Okablowanie elektryczne w takim produkcie może być nieuszczelnione lub uszczelnione za pomocą uszczelek.

Film o okablowaniu elektrycznym