Wymiana podłóg drewnianych na jastrych. Podłogi samopoziomujące i podłoże drewniane Technologia jastrychu do podłóg drewnianych

Dość rzadko podłogi z desek są wyrównywane za pomocą. Eksperci uważają, że obciążanie drewnianego pokrycia ciężką płytą betonową nie jest zbyt racjonalne. Ponadto podłoże drewniane i warstwa cementu nie współistnieją tak dobrze, zarówno podczas procesu zalewania i utwardzania, jak i podczas pracy. Wielu profesjonalistów woli inne schematy poziomowania niż wylewanie - suche. Jednak jest wielu, którzy chcą zrobić podziemną podłogę w drewnianym domu lub położyć ją w kuchni i przedpokoju - w takich i podobnych przypadkach pomaga ułożenie betonowej podłogi na drewnianej podstawie. Istnieją na to metody i mają one pewne charakterystyczne cechy.

Co nam to daje? Drewniany element konstrukcji może się poruszać według własnego uznania, ale jastrych leżący nieruchomo nie pęka ani nie zacznie się kruszyć z powodu zmian w konfiguracji szorstkiej podstawy.

Cechy montażu betonowej podłogi w domu: użycie folii

Schemat wylewki betonowej na drewnianej podłodze

Powstaje rozsądne pytanie: dlaczego folia polietylenowa? Bliskość dość kapryśnego drzewa nie jest tak korzystna, przyczynia się. Ponadto w budownictwie drewnianym z powodzeniem zastępuje się go szkliwem, mastyksem bitumicznym lub impregnowanymi materiałami w rolkach. Okazuje się, że beton w ogóle nie przykleja się do folii polietylenowej.

Dzięki tej funkcji:

• po obu stronach granicy (folii) zarówno jastrych, jak i podstawa mogą się swobodnie poruszać;
• drewno i cement nie oddziałują ze sobą, drewno nie będzie wysysało wilgoci z twardniejącego betonu, powodując powstawanie ubytków i zapadlisk;
• wylewana cementowa warstwa wyrównująca nie będzie ciągnąć polietylenu, nie będzie go rozciągać i rozdzierać;
• po stwardnieniu beton nie zacznie stopniowo wchłaniać wilgoci z drewna, przyczyniając się do powstawania pęknięć w drewnie.

Ważne niezbędne środki ostrożności dla tych, którzy decydują się na samodzielne wykończenie podłóg betonowych w domu. Będziesz musiał pokryć wszystkie drewniane części konstrukcji, jeszcze przed rozpoczęciem pracy, wodoodpornym podkładem „Aquastop”. W ten sposób można zminimalizować negatywny wpływ polietylenu na drewno i niezawodnie zabezpieczyć podłoże.

Jastrych pływający: montaż podłogi betonowej w domu

Przeanalizowaliśmy zasadę technologii; teraz zastanówmy się nad postępem prac i ich kolejnością:

• konieczne jest zdjęcie desek podłogowych i przeprowadzenie dokładnego przeglądu;
• wszystkie dzienniki, które nie nadają się do użytku, niewiarygodne i nie budzące zaufania, muszą zostać usunięte i wymienione;
• jeżeli nośność wszystkich legarów jest niewystarczająca dla planowanego obciążenia, należy je wzmocnić dodatkowymi belkami. Krok między poszczególnymi elementami nie powinien przekraczać 0,3-0,4 metra;
• deski podłogowe wracają na swoje miejsce, uszkodzone można odwrócić;
• Szczeliny pomiędzy poszczególnymi płytami uszczelniamy masą uszczelniającą.

Na ścianach zaznaczamy poziom zerowy, na dogodnej dla Ciebie wysokości. Określa się go za pomocą miernika.

Wylewka betonowa - zbrojona

Wysokość dobierana jest dowolnie, może wynosić od 0,3 do 0,7 m od podstawy zdemontowanej powłoki. Z linii poziomu pionowego narysowanej na ścianie układane są równe segmenty, ich wielkość zależy od planowanej grubości przyszłego jastrychu. Całkiem wygodne będzie natychmiastowe oznaczenie szerokości na ścianie. W takim przypadku, jeśli wysokość zostanie przekroczona, łatwiej będzie od razu nieznacznie zmniejszyć grubość warstwy wyrównującej.

Na co warto zwrócić uwagę? Standardowa grubość pływającej płyty cementowej wynosi pięć centymetrów. Należy pamiętać, że warstwa o grubości już jednego centymetra będzie wywierać nacisk na jeden kwadrat drewnianej wykładziny o wadze około 120 kg. Bez odpowiedniego wzmocnienia legarów ich drewniana konstrukcja nie jest w stanie wytrzymać takiej masy. Kłody należy albo solidnie wzmocnić, albo (jeśli to możliwe) zastąpić metalowym kanałem.

Wylewanie posadzki betonowej: montaż izolacji

Kolejnymi etapami wykonania wylewki wyrównującej będzie wykonanie izolacyjnych przegród odcinających, które umieszczone zostaną pomiędzy planowaną warstwą wyrównującą a drewnianym podłożem posadzki. Efektem naszych działań powinien być rodzaj palety, której ściany nie przepuszczają wody.

Schemat izolacji podłogi

• Wzdłuż obwodu pomieszczenia, wzdłuż wszystkich czterech ścian, buduje się ogrodzenie ze styropianu. Taśmę z tego materiału mocuje się za pomocą taśmy lub zszywacza (lepiej pierwszy). Jego grubość wynosi 1-2 centymetry, a szerokość powinna być większa niż pojemność przyszłego jastrychu. Oprócz działania jako bariera, ta część może neutralizować wibracje dźwiękowe. Ponadto za jego pomocą pływająca płyta będzie mogła nieco się wydłużyć i rozszerzyć. Po ułożeniu powłoki wykończeniowej nadmiar, który wychodzi na powierzchnię, jest odcinany, a miejsca te pokrywane są cokołem lub jego substytutem.
• Warstwę folii polietylenowej układa się z zakładką 10 cm i zakładką na ściany o 15-20 cm.

Co jest niezwykle ważne? W hydroizolacji surowo zabrania się występowania dziur, fałd, rozcięć i rozdarć. Prace należy wykonywać ostrożnie, starając się nie przebić ani nie rozerwać warstwy materiału hydroizolacyjnego. Jeżeli pojawią się szczeliny, należy je zakryć łatami z tego samego materiału.

Najlepiej, gdy warstwa folii polietylenowej nie posiada żadnych łączeń. Jeśli to nie zadziała, wszystkie istniejące połączenia, z nieuniknionymi zakładkami, należy bezpiecznie okleić taśmą.

Starannie uszczelniona izolacja zapewni jakość i niezawodność warstwy wyrównującej.

Lampy ostrzegawcze do wyrównywania podłóg betonowych w prywatnym domu

Lampy ostrzegawcze do jastrychu betonowego - na płaską podłogę

Wykonanie tego zadania wymaga szczególnej staranności i precyzji. Nie używaj metalowych gwoździ ani śrub. Najwygodniej jest uformować specjalne łóżka na całej zagospodarowanej powierzchni. Wykonywane są z tego samego rozwiązania, o tej samej konsystencji i składzie, co planowany jastrych. Ciężki pasek zaprawy zapobiegnie podnoszeniu i fałdowaniu folii podczas chodzenia mistrza, ponieważ będzie mocno dociśnięty do podstawy.

Odległość łóżka zewnętrznego od ściany powinna wynosić około 20-30 cm. Odległość między poszczególnymi grzbietami powinna wynosić jeden metr lub trochę więcej. Jest to konieczne, aby wygodnie było wypoziomować jastrych, z reguły opierając się na latarniach.

Umieszcza się go na wierzchołkach wykonanych grzbietów i lekko zanurza w roztworze do wcześniej określonej wysokości (poziomu wypoziomowania).

Wskazane jest wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z instalacją sygnalizatorów w ciągu godziny od rozpoczęcia przygotowywania masy cementowej, ponieważ później zacznie ona wiązać.

Wylewka w domu drewnianym: wzmocnienie czy mikrofibra?

Siatka wzmacniająca podłogę

Gruba podkładka cementowa będąca jastrychem wymaga wzmocnienia. Najczęściej jego rolę pełni metalowa siatka, po prostu ułożona na podłodze. Ale powyżej zauważyliśmy już ogromne znaczenie integralności folii izolacyjnej oddzielającej masę cementową od drewnianej podstawy. Dość trudno jest poruszać się po sztywnej folii leżącej na folii polietylenowej bez jej rozerwania.

Zwróćmy także uwagę na fakt, że zbrojenie ma za zadanie wzmocnić nie tylko samo dno warstwy betonu.

Powinien znajdować się głęboko w masie betonowej i aby zapewnić takie jego umiejscowienie, zaleca się wlewanie cementu nie w jednym etapie, ale co najmniej w dwóch lub więcej:

• warstwa początkowa;
• ułożenie siatki, umieszczenie sygnalizatorów, wykończenie wypełnienia.

Osoby posiadające wiedzę na temat właściwości użytkowych betonu prawdopodobnie dobrze wiedzą, jak długo schnie każda pojedyncza warstwa takiego jastrychu. Pomiędzy tymi dwoma krokami trzeba będzie odczekać co najmniej 28 dni, czyli prawie miesiąc i tyle samo trzeba będzie odczekać po wylaniu ostatniej warstwy.

Czy jest sposób na uniknięcie tak długiego oczekiwania? Tak, istnieje taka metoda, ale wtedy lepiej zastosować włókno szklane zamiast metalowej siatki. Podczas przygotowywania mieszanki betonowej wprowadza się je do jej składu, a ich losowo rozmieszczone części zapewniają dobrą przyczepność materiału we wszystkich kierunkach. Dodatkowym plusem jest to, że i tak już ciężka wylewka będzie zauważalnie lżejsza, gdyż włókno waży kilkukrotnie mniej niż zbrojenie.

Podłogi drewniane rzadko są wyrównane betonem. Wielu doświadczonych budowniczych uważa, że ​​wznoszenie ciężkiej monolitycznej konstrukcji na drewnianej podłodze nie ma sensu. Ponadto warstwa betonu nie współgra zbyt „przyjaznie” z podłożem drewnianym, nie tylko podczas utwardzania, ale także podczas eksploatacji. W związku z tym bardziej wskazane jest stosowanie schematów poziomowania na sucho. Ale w przypadkach, gdy konieczne jest na przykład ułożenie płytek w pralni, trzeba poszukać wyjścia.

Od razu powiedzmy, że wylewka betonowa na drewnianej podłodze jest zadaniem całkowicie wykonalnym, ale tutaj, jak w każdej innej sprawie, pojawiają się specyficzne problemy.

Podłoga z desek - zdjęcie

Drewno to wyjątkowy materiał, który ma nie tylko szereg zalet technologicznych, ale także jedną istotną wadę. Nie jest statyczny, dlatego nawet po zakończeniu prac instalacyjnych „zachowuje się” według własnych, właściwych tylko mu praw. Zmiany temperatury i wilgotności powodują kurczenie się drewna, zwiększanie/zmniejszanie jego objętości, rozciąganie lub kurczenie się. Nawiasem mówiąc, z tego powodu po budowie domu z bali wykończenie odbywa się około 2 lata później.

Jednak nawet po dwuletnim okresie kurczenia się konstrukcje drewniane nadal się poruszają, choć już nie tak intensywnie. Na przykład drewniana podłoga z ogrzewaniem podłogowym porusza się przy każdym włączeniu ogrzewania.

Wideo - Podłogi betonowe w drewnianym domu

W przeciwieństwie do drewna, monolityczny podkład betonowy pod wpływem uwodnienia tylko nieznacznie zmienia swoje parametry geometryczne, a po całkowitym stwardnieniu prawie w ogóle się nie porusza.

A gdyby ta podstawa była ściśle połączona z niestabilną powierzchnią drewnianą, wówczas najmniejsze ruchy tej ostatniej doprowadziłyby do powstania pęknięć na powierzchni betonu.

Jedną z przyczyn pojawienia się pęknięć jest nieprzestrzeganie technologii wylewania betonu na drewnianą podstawę.

Ale opisana tutaj technologia poziomowania ma na celu zapewnienie, że oba elementy nie będą sobie szkodzić, a jej cechą charakterystyczną (technologiczną) jest to, że podczas wylewania podstawa nie jest połączona ze ścianami.

Schemat - przykład ułożenia jastrychu na drewnianej podłodze

Cechy konstrukcyjne podłóg z desek

Nie zaleca się wylewania jastrychu na podłogę wyposażoną w legary i płytę podłogową. Takie podłogi często mają grubość około 7-7,8 cm i jedynym słusznym rozwiązaniem w tym przypadku może być demontaż wszystkich elementów drewnianych, a następnie wylanie ich na płytę podłogową. Inna sprawa, jeśli kłody są wysokie i umieszczone na ceglanych filarach. Takie filary mają wysokość ponad 0,3-0,4 m, więc nie da się ich zastąpić wylewką betonową. Schematy takich podłóg przedstawiono na poniższych zdjęciach.

1 – podstawa; 2 – hydroizolacja wykonana z dwóch warstw pokrycia dachowego; 3 – dolna tapicerka; 4 – listwa górna; 5 – okładzina zewnętrzna z desek na pióro i wpust; b – płyta z metali kolorowych z otworami; 7- ściana zewnętrzna z desek; 8 – tynk; 9 – cokół; 10 – podłoga z desek; 11 – kłody; 12 – kolumna ceglana; 13 – antyseptyczna okładzina drewniana; 14 – pod ziemią
1 – piasek zagęszczony; 2 – przygotowanie betonu; 3 – hydroizolacja z materiałów rolkowych; 4 – kolumna ceglana; 5 – drewniana wyściółka antyseptyczna; c – okładzina z płyt antyseptycznych; 7 – podłoga z desek pośrednich: 8 – izolacja termiczna; 9 – szczelina powietrzna; 10 – piętro; 11 – belka nośna

Właśnie takie konstrukcje są często wypełniane jastrychem.

Technologia zalewania

Istotą wylania wylewki betonowej na podłogę z desek jest utworzenie szczeliny pomiędzy monolityczną powierzchnią a niestabilnymi elementami drewnianymi. W tym celu warstwę wyrównującą odcina się od ścian taśmą tłumiącą, a od podłoża deski polietylenem.

Tworzy to pływającą podłogę bez połączeń z jakąkolwiek powierzchnią. W rezultacie wszystkie elementy drewna nadal poruszają się w tym czy innym kierunku, a jastrych, który po prostu leży na górze, nie pokrywa się pęknięciami wynikającymi z trwałych zmian położenia promenady.

Parametry techniczne jastrychu betonowego, a także podstawowe wymagania znajdują się w SNiP 2.03.13-88 i 3.04.01-87.

SNiP 2.03.13-88. Podłogi. Plik do pobrania

SNiP 3.04.01-87. Powłoki izolacyjne i wykończeniowe. Plik do pobrania

O możliwości zastosowania polietylenu

Wiadomo, że bezpośredni kontakt z folią z tworzywa sztucznego ma negatywny wpływ na drewno i prowadzi do rozwoju grzybów i pleśni.

Dlatego zamiast folii w konstrukcjach drewnianych często stosuje się papę, mastyks bitumiczny, glazurę lub hydroizolację w rolkach z impregnacją bitumiczną. Ale jastrych cementowy w ogóle nie przylega do folii z tworzywa sztucznego, dlatego:

• obie płyty będą mogły swobodnie poruszać się wzdłuż granicy izolacyjnej;
• jastrych nie będzie pobierał wilgoci z drewna, co doprowadzi do pęknięć;
• Podczas przesuwania wylewka nie będzie ciągnąć folii, rozciągać jej ani rozdzierać.

Ważna informacja! Przed rozpoczęciem pracy należy zadbać o zminimalizowanie negatywnych skutków kontaktu tarcicy z polietylenem. Aby to zrobić, wszystkie elementy drewniane należy pokryć środkiem antyseptycznym i mieszanką podkładu Aquastop, która ma właściwości hydrofobowe.

Sama procedura napełniania składa się z kilku etapów, zapoznajmy się z nimi.

Ceny wzmocnionej folii polietylenowej

wzmocniona folia polietylenowa

Scena pierwsza. Obliczenia

Istnieje jeden standardowy schemat obliczeń: na każde 15 kg/m² suchej mieszanki uzyskuje się grubość 1 cm. Nawet jeśli znana jest wymagana ilość materiałów, nadal trzeba je kupić z 10% marżą.

Tabela. Suche mieszanki cementowe - koszt

Nazwa	Producent	Pakiet	Cena
	„Mieszaniny VOS”	Worek 50 kg	95 rubli.
	UMIX	Worek 50 kg	100 rubli.
	„Kamienny kwiat”	Worek, 25 kg	75 rubli.
	„Polimina”	Worek, 25 kg	118 rubli.
	Kreisela	Worek, 25 kg	132 rub.
	Producent: Ceresit	Worek, 25 kg	160 rubli.

Etap drugi. Przygotowanie bazy

Po zrozumieniu technologii i obliczeniu wymaganej ilości mieszanki możesz rozpocząć pracę bezpośrednio. Tradycyjnie należy zacząć od przygotowania bazy.

Krok 1. W pierwszej kolejności demontowana jest promenada i przeprowadzany jest dokładny przegląd wszystkich elementów. Opóźnienia są sprawdzane. Jeżeli któryś z nich nie nadaje się do dalszego użytkowania, należy go wymienić.

Krok 2. Jeśli kłody są instalowane w odstępach większych niż 40 cm, między nimi instalowane są pręty pomocnicze.

Krok 3. Deski, jeśli nadal nadają się do użytku, są ponownie zbijane gwoździami. W przypadku stwierdzenia lekko uszkodzonych desek podłogowych należy je odwrócić.

Główki gwoździ są zagłębione o 2-3 mm, w przeciwnym razie nałożona na wierzch folia z tworzywa sztucznego może się rozerwać.

Krok 4. Listwy przypodłogowe są usuwane i zamiast nich instalowane są cienkie deski (te ostatnie powinny zakryć pęknięcia w ścianach). Nie zapominaj, że deski te są instalowane przez określony czas, a po wylaniu jastrychu zostaną zdemontowane. Zapewni to wentylację drewnianej podstawy i zapobiegnie jej gniciu.

Ważna informacja! Musisz także uszczelnić wszystkie pęknięcia. Jeśli są małe, można je wypełnić szczeliwem, ale duże pęknięcia lepiej uszczelnić pianką.

Zamiast uszczelniacza można użyć szpachli parkietowej wykonanej z pyłu drzewnego lub domowej roboty mieszanki szpachlowej. Aby przygotować ten ostatni, należy zmieszać trociny z farbą olejną w stosunku 4:1.

Etap trzeci. Wyściółka

Po całkowitym wyschnięciu szczeliwa lub szpachli dokładnie odkurz podłoże, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia. W razie potrzeby można wykonać szlifowanie, chociaż nie jest to konieczne.

Następnie w dwóch lub trzech warstwach nakłada się podkład odporny na wilgoć: zapobiegnie to pojawianiu się pęcherzyków powietrza i wchłanianiu cieczy z zaprawy cementowej przez powierzchnię. Podkład posłuży również jako dodatkowa ochrona drewna przed pleśnią i pleśnią.

Ceny podkładów do posadzek betonowych

grunt do posadzek betonowych

Etap czwarty. Cechowanie

Za pomocą poziomicy zwykłej lub laserowej zaznacza się poziom zerowy wzdłuż obwodu ścian. Ten ostatni może znajdować się na dowolnej wysokości, ale średnio wynosi 35-70 cm od powierzchni podstawy. Konieczne jest zaznaczenie kilku punktów zerowych w poziomie na każdej ścianie.

Od tych punktów określone są równe odległości i należy wziąć pod uwagę grubość samego jastrychu.

Ważna informacja! Standardowa grubość betonowej podłogi pływającej wynosi około 5 cm. Ponadto każdy centymetr takiej podłogi będzie powodował obciążenie podstawy deski rzędu 100-110 kg na metr kwadratowy. Z tego powodu wskazane jest wzmocnienie kłód, choć jeśli to możliwe, ogólnie lepiej jest zamiast nich zainstalować metalowe kanały.

Etap piąty. Hydroizolacja

Dalsze działania polegają na dociepleniu drewnianych elementów konstrukcyjnych, a efektem powinna być swego rodzaju paleta, która nie przepuszcza wilgoci.

Krok 1. Do ścian na całym obwodzie mocowana jest taśma tłumiąca o grubości 10-20 mm i szerokości nieco przekraczającej grubość wylewki. Taśma ta zapewni nie tylko wytłumienie drgań dźwiękowych, ale także możliwość wydłużenia/rozszerzenia płyty pływającej. Do mocowania używana jest taśma klejąca.

Ważna informacja! Po zakończeniu wykończenia podłogi nadmiar taśmy wystający na powierzchnię zostanie odcięty, a powstałą szczelinę zakryje cokołem.

Ważna informacja! W warstwie hydroizolacyjnej nie powinno być żadnych fałd ani uszkodzeń. Kolejne czynności należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie rozerwać lub nie przekłuć folii. Jeżeli nie da się tego uniknąć, otwory należy natychmiast zakryć łatami polietylenowymi.

Krok 3. Idealnie, warstwa hydroizolacyjna nie powinna mieć żadnych połączeń. Jeśli są połączenia, wszystkie są mocno przyklejone taśmą. Dalsza eksploatacja warstwy wyrównującej będzie w dużej mierze uzależniona od szczelności hydroizolacji.

Ceny taśm krawędziowych

taśma krawędziowa

Etap szósty. Wzmocnienie

Jeśli warstwa betonu jest wystarczająco gruba, należy ją wzmocnić. Istnieje kilka metod wzmacniania; poniżej omówiono tylko te najbardziej popularne.

Metoda numer 1. Siatka wzmacniająca

Bardzo powszechna opcja, która jednak w tym przypadku nie jest szczególnie odpowiednia. Faktem jest, że poprzednia warstwa to polietylen, który może zostać uszkodzony przez siatkę. Poruszanie się po zbrojeniu bez naruszenia integralności izolacji będzie dość trudne. Ponadto folia, jak wspomniano powyżej, musi mieć bezpośredni kontakt z betonem, dlatego siatka musi znajdować się w korpusie jastrychu.

Z tego powodu beton wylewa się w dwóch warstwach:

• wylewa się pierwszą warstwę - bez latarni;
• siatka jest ułożona, instalowane są latarnie;
• wylewa się drugą warstwę.

Wydawałoby się, że to nic skomplikowanego, ale warstwa betonu schnie długo – przerwa między warstwami może wynosić nawet 1 miesiąc. Dlatego lepiej zastosować drugą metodę.

Metoda nr 2. Włókno włókniste

Kolejna metoda zbrojenia polega na dodaniu włókna szklanego bezpośrednio do mieszanki betonowej na etapie jej przygotowania. Włókna polimerowe tworzące ten materiał są ułożone losowo, co zapewnia maksymalną siłę wiązania we wszystkich kierunkach.

Ponadto całkowita waga jastrychu zostanie zauważalnie zmniejszona dzięki wyeliminowaniu metalowej siatki. Dalsze działania skupiają się na wykorzystaniu tej właśnie metody.

Ceny włókien światłowodowych

włókno włókniste

Etap siódmy. Montaż poziomowania

Latarnie morskie trzeba budować szczególnie ostrożnie, nie ma mowy o żadnych śrubach ani gwoździach. Podstawy przyszłych „łóżek” wykonuje się z tej samej zaprawy, która zostanie użyta do jastrychu. „Łóżka” uformowane są na całej długości każdej z latarni morskich.

Ważna informacja! Odległość między „łóżkami” musi być o 10-15 cm krótsza niż długość reguły (często około 120 cm). Odległość między powierzchniami ścian a zewnętrznymi „łóżkami” powinna wynosić 25-30 cm.

Metalowy profil układa się na wierzchu „łóżek” i podgrzewa w roztworze, aż do osiągnięcia wcześniej zanotowanej wysokości (poziomu warstwy wyrównującej). Instalację sygnalizatorów należy zakończyć maksymalnie godzinę po wymieszaniu roztworu, w przeciwnym razie zostanie on ustawiony.

Etap ósmy. Mieszanie roztworu

Mieszankę do jastrychu betonowego można kupić w postaci gotowej lub wykonanej samodzielnie. Fabrycznie produkowane suche mieszanki sprzedawane są w workach 25 kg i 50 kg i rozcieńczane wodą (odpowiednio 6,5 litra na worek lub 13 litrów). W razie potrzeby ilość wody można zwiększyć, ale nie więcej niż o 0,5 litra.

Wszystkie składniki miesza się za pomocą wiertarki elektrycznej z nasadką mieszającą, gotową mieszankę należy używać maksymalnie przez 15 minut.

Aby samodzielnie przygotować rozwiązanie, należy zmieszać cement (co najmniej „cztersetną”) i przesiany piasek (najlepiej piasek rzeczny) w stosunku 1:3. Do ugniatania używa się również wiertarki elektrycznej, ale cała procedura przebiega w 2 etapach. Przygotowany roztwór należy zużyć nie później niż 1,5 godziny po wymieszaniu.

Ważna informacja! Wytrzymałość i wodoodporność roztworu można zwiększyć dodając specjalne plastyfikatory (proporcje podano na opakowaniu). Chociaż istnieje tańsza alternatywa dla plastyfikatora - zwykły proszek do prania (garść na każde 100 litrów wody).

Ceny za mieszankę cementowo-piaskową

mieszanka cementowo-piaskowa

Etap dziewiąty. Wypełnić

Procedura napełniania odbywa się tradycyjnie, czyli w sposób ciągły. Powinieneś zacząć od najdalszego rogu w stosunku do drzwi wejściowych. Powierzchnię wyrównuje się za pomocą linijki.

24 godziny po wylaniu jastrychu latarnie są usuwane, a pozostałe puste przestrzenie są traktowane podkładem, wypełniane tym samym roztworem i wyrównywane za pomocą pacy.

Wideo - Jastrych na drewnianej podłodze

Dalsza pielęgnacja jastrychu

Wymagania pielęgnacyjne są takie same zarówno w przypadku gotowego suchego jastrychu, jak i domowej zaprawy cementowo-piaskowej. Następnego dnia po wylaniu jastrych zwilża się, a procedurę powtarza się codziennie przez tydzień. Przez pierwsze cztery dni beton należy przykryć folią, aby wilgoć odparowała równomiernie z jastrychu.

Na tym kończy się procedura wylewania jastrychu na drewnianą podłogę.

Obecnie przy pracach naprawczych coraz częściej stosuje się fabrycznie przygotowane mieszanki, które umożliwiają szybkie i skuteczne wypoziomowanie każdego rodzaju wykładzin podłogowych. Jedną ze szczególnie popularnych metod posadzkowych jest posadzka samopoziomująca na podłożu drewnianym.

Głównymi zaletami są trwałość, odporność na zużycie, wytrzymałość i łatwość montażu. Ponadto materiały są dostępne w szerokiej gamie, istnieją nawet opcje z obrazami 3D.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze materiału

Przede wszystkim należy dokładnie sprawdzić opakowanie. Wszyscy producenci wskazują dokładnie, do czego nadaje się ta lub inna kompozycja. Aby wykonać podłogę samopoziomującą w drewnianym domu, należy wybrać materiały o odpowiednich oznaczeniach, odpowiednie są również uniwersalne kompozycje. Jeśli jednak opakowanie wskazuje, że rozwiązanie nadaje się do jastrychów betonowych lub anhydrytowych, nie można go stosować do drewna.

Wybierając kompozycję, należy zwrócić uwagę na cel - do drewnianej podstawy nadają się tylko mieszanki uniwersalne lub specjalne

Należy pamiętać, że samopoziomujące podłogi drewniane wylewa się w warstwie od 3 do 7 centymetrów, dlatego nie zaleca się kupowania drogich mieszanek gipsowych, które są przeznaczone na warstwę około 0,2–2,5 cm. Zaleca się stosowanie zapraw cementowych lub gipsowo-cementowych. Aby zdecydować o rodzaju, musisz przeczytać skład. Pierwsza substancja to ta, która jest zawarta w największej ilości.

Oprócz materiału należy zakupić folię polietylenową, która posłuży jako hydroizolacja. W rzadkich przypadkach zamiast polietylenu można zastosować powłokę hydroizolacyjną. Będziesz także potrzebować taśmy tłumiącej.

Wymagania podstawowe

Należy pamiętać, że posadzki samopoziomujące nie można układać na każdej powierzchni. Podstawa musi spełniać następujące wymagania:

1. Podłoga nie powinna skrzypieć.
2. Deski są solidnie zamocowane i nie uginają się podczas chodzenia.
3. Podłoga posiada lekkie ugięcie.
4. Na powierzchni nie ma poważnych wad: duże pęknięcia, dziury i tak dalej.
5. Każda deska musi być nienaruszona, bez śladów grzybów i pleśni.

Nie jest konieczne, aby podstawa była gładka, najważniejsza jest dobra jakość deski, brak pisków i solidność

W przypadku stwierdzenia którejkolwiek z wymienionych usterek konieczna będzie wymiana części podłogi lub całej jej powierzchni.

Praca przygotowawcza

Podłogi samopoziomujące można układać na podłodze drewnianej tylko pod warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża. Od tego etapu zależy czas użytkowania powłoki, jej wygląd i wskaźniki wydajności.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić temperaturę i poziom wilgotności powietrza. Wymagane parametry podaje producent na opakowaniu. Spełnienie tych wymagań jest kluczem do pomyślnego zakończenia pracy.

Przygotowanie roztworu luzem

Należy wziąć czysty, suchy pojemnik i wlać do niego wodę o temperaturze od +5 do +25°C. Następnie dodać zaprawę i mieszać betoniarką budowlaną lub wiertarką z odpowiednią nasadką przez 7 minut. Następnie należy pozostawić roztwór na około 15 minut i powtórzyć procedurę. Lepiej nie przygotowywać kompozycji w dużych porcjach, ponieważ zaczyna ona wiązać średnio po pół godzinie.

Uwaga! Konieczne jest ścisłe przestrzeganie proporcji określonych przez producenta. Jeśli dodasz za mało wody, mieszanka zbyt szybko wyschnie, być może nawet podczas nalewania. W przeciwnym razie gotowa powłoka będzie mniej trwała.

Przygotowanie mieszanek luzem odbywa się wyłącznie za pomocą mieszalnika budowlanego lub przystawki mieszającej

Technologia zalewania

Metoda wylewania podłóg w prywatnym domu lub mieszkaniu za pomocą mas wyrównujących praktycznie nie różni się od pracy z mieszanką cementowo-piaskową, tylko podłogi samopoziomujące wysychają szybciej.

Musisz zacząć od miejsca położonego najniżej. Materiał wylewa się z pojemnika w przestrzeń pomiędzy latarniami i wyrównuje za pomocą łaty, przepuszczając go wzdłuż latarni. Następnie należy przetoczyć obszar wałkiem igłowym. W ten sposób przerób wszystkie paski.

Kiedy materiał zacznie się wiązać, należy usunąć z niego latarnie. Powstałe rowki należy wypełnić tym samym roztworem i wypoziomować, biorąc pod uwagę wykończoną powierzchnię, która posłuży jako poziom. Zaleca się rozpoczęcie dalszego wykończenia nie wcześniej niż tydzień później.

Aby mieć pewność, że wyniki naprawy nie będą rozczarowujące, należy postępować zgodnie z zaleceniami:

Przy montażu podłóg samopoziomujących na podłożach drewnianych należy przestrzegać powyższych zasad i zaleceń podanych przez producentów na opakowaniach. Ponadto należy pamiętać, że materiał wysycha dość szybko, dlatego lepiej pracować z partnerem.

Wybierając dom drewniany na palach, właściciel otrzymuje lekką, niedrogą, przyjazną dla środowiska konstrukcję, której budowa odbywa się w możliwie najkrótszym czasie. Pale pozostawiają pustą przestrzeń pod podłogą, umożliwiając cyrkulację powietrza, co zapobiega gniciu drewna i wydłuża ogólną żywotność konstrukcji.

Ale projekt ma również wadę: w zimnych porach roku znacznie wzrasta utrata ciepła w domu przez podłogę, co zmniejsza komfort mieszkańców i zwiększa koszt utrzymania określonej temperatury wewnątrz. Najlepszym sposobem na pozbycie się problemu będzie „podłoga z ciepłą wodą” zamontowana w drewnianym domu na palach.

Przeznaczenie wyposażenia jastrychu

Budynki tego typu mają jeden wymóg: lekka konstrukcja nie jest w stanie utrzymać masywnego fundamentu, dlatego do ułożenia jastrychu należy podchodzić z najwyższą odpowiedzialnością. Składa się z trzech warstw, z których każda pełni określoną funkcję:

• Dolną warstwę nakłada się na „szorstką” podłogę, umożliwiając wypoziomowanie podłoża. Jeżeli kontrola poziomu wykaże spadek między dwiema ścianami przekraczający 5 mm, należy go wypełnić. Ułatwi to cyrkulację wody w systemie grzewczym, zmniejszy obciążenie pompy i wydłuży żywotność mechanizmu.
• Druga warstwa jest potrzebna do izolacji termicznej, aby dom zamontowany na palach nie zamarzł, co znacznie zmniejszy jego straty ciepła i obniży koszty eksploatacji utrzymania określonej temperatury w pomieszczeniach. Grubość materiału izolacyjnego dobierana jest na podstawie średniej rocznej temperatury w regionie w zimnych porach roku.
• Górna warstwa osłania rury chłodziwa, chroniąc je przed uszkodzeniem, a jednocześnie pełni rolę kamiennego pieca. Beton po nagrzaniu długo utrzymuje temperaturę, oddając ją do pomieszczenia, co zmniejsza koszty utrzymania temperatury w pomieszczeniu.

Odpowiednio wyposażona wylewka w domu drewnianym pod „ciepłą podłogę” przedłuży żywotność budynku i zwiększy komfort mieszkańców.

Istniejące rodzaje jastrychów

Obecnie stosuje się trzy rodzaje jastrychów, które dzielimy w zależności od ilości wody w roztworze:

• Płynny lub mokry. Są najbardziej rozpowszechnione ze względu na łatwość montażu oraz wysokie właściwości funkcjonalne i wytrzymałościowe.
• Półwytrawne. Procent wilgoci utrzymuje się na średnim poziomie. Redukcja wilgoci skraca czas suszenia i oddania do użytku „ciepłej podłogi”.
• Suchy. Jako wypełniacze stosuje się drobnoziarnistą ekspandowaną glinę, piasek kwarcowy lub drobnoziarnisty żużel. Na rurach grzewczych kładzie się płytę pilśniową, gipsowo-kartonową lub sklejkę wodoodporną. Powierzchnię wyrównuje się szpachlą, a po wyschnięciu wypełnia warstwą bitumu, która służy do hydroizolacji.

„Podłogi z ciepłą wodą” na drewnianych legarach w prywatnym domu układa się przy użyciu jednej z tych technologii. Wybór konkretnej metody zależy od budżetu, dostępnego czasu i cech konstrukcyjnych budynku.

„Pływający” jastrych do domów prywatnych

W domu na fundamencie palowym do montażu poziomego systemu grzewczego stosuje się dwa rodzaje jastrychu: jastrych „pływający” i taras drewniany.

Pierwsza opcja jest wysoce niezawodna i trwała, ale jej waga wyniesie co najmniej 100 kg na metr kwadratowy, dlatego przed montażem należy upewnić się, że konstrukcja budynku będzie w stanie ją utrzymać.

Warstwę hydroizolacji, zwykle polietylenu, układa się na wypoziomowanym „szorstkim” podłożu. Spełnia podwójną funkcję: chroni drewno przed wilgocią i późniejszym gniciem oraz stanowi separator pomiędzy jastrychem a podłożem, na którym jest układane. Aby zapewnić niezawodną ochronę przed wilgocią, folię naciąga się z niewielkim marginesem około 15 cm na każdą ścianę i zabezpiecza taśmą montażową, która zapewni szczelność. Jeśli warstwa polietylenu składa się z kilku części i jest ułożona na zakładkę, wówczas złącza są również klejone.

Następnie instalowana jest izolacja. Pod tym względem najlepszymi opcjami będą walcowane, miękkie materiały lub płyty styropianowe, które zapewniają wysoką ochronę przed zamarzaniem.

Ta metoda wykonania jastrychu „ciepłej podłogi” w drewnianym domu na palach polega na ułożeniu taśmy tłumiącej na obwodzie pomieszczenia, w którym odbywa się wylewanie. Drewno nie jest statyczne i pod wpływem temperatury będą dochodzić do niewielkich ruchów konstrukcji budynku, taśma wyrównuje te wahania i zabezpiecza jastrych przed zniszczeniem. Należy pamiętać, że w pomieszczeniu o powierzchni przekraczającej 40 m2 instaluje się kilka obwodów grzewczych, które również należy oddzielić warstwą taśmy tłumiącej.

Wskazówka: Do zaprawy jastrychu cementowego zaleca się dodanie plastyfikatora. Aby to zrobić, możesz wziąć klej budowlany PVA w ilości 1 kg kleju na worek cementu.

Aby zapewnić solidność konstrukcji i zabezpieczyć linie energetyczne, na warstwie termoizolacji układana jest siatka wzmacniająca. Rury grzewcze mocuje się do niego za pomocą opasek lub specjalnych łączników, zachowując wymagany odstęp między zwojami, tak aby nie zmieniły swojego położenia podczas wylewania betonu.

Ostatnim krokiem będzie wylanie zaprawy cementowej. Jej grubość powinna mieścić się w granicach 5-7 cm, aby w procesie nagrzewania płyta nie pękła, a w powstałych pęknięciach nie powstały „mostki zimne”.

Jastrych pływający nie ma silnej przyczepności do podłoża i jest oddzielony od ścian taśmą tłumiącą, dzięki czemu podczas naturalnych ruchów konstrukcji domu drewnianego zachowa swoją integralność.

System grzewczy zamontowany na drewnianej podstawie

Przyjrzyjmy się, jak ułożyć ogrzewaną wodą podłogę na drewnianych kłodach. Praca przebiega w kilku etapach:

• Podłoże jest wyrównywane do momentu wyeliminowania różnicy między krawędziami terenu.
• Pierwszą warstwę polietylenu układa się w celu hydroizolacji.
• Druga warstwa to folia ze styropianu. Zapewni wymagany poziom izolacji, a folia zapobiegnie rozprzestrzenianiu się ciepła w dół, koncentrując je w górnej części „ciasta”.
• Następnie montowana jest drewniana rama obwodu grzewczego. W miejscu ułożenia rur wycina się w nim rynny.
• Łączniki pokryte są warstwą ocynkowanych blach metalowych lub aluminiowych, co umożliwi równomierne rozprowadzenie ciepła na całej powierzchni.
• Układane są ostatnie arkusze sklejki lub płyty OSB, na których montowana jest ostateczna wykładzina podłogowa.

Inną opcją jest zainstalowanie „ciepłej podłogi” w prywatnym domu między legarami:

• Bloki czaszki mocuje się do bocznej powierzchni kłód za pomocą wkrętów samogwintujących, które staną się podstawą nośną.
• Na prętach układane są arkusze sklejki odpornej na wilgoć, które pokryte są warstwą polietylenu z lekkim zakładem na kłody.
• Do izolacji termicznej stosuje się warstwę styropianu. Jego grubość należy dobrać tak, aby pokrywała się z górną krawędzią legarów.
• Konstrukcja pokryta jest warstwą folii paroizolacyjnej, której powierzchnia powinna przekraczać wielkość pomieszczenia o 10-15 cm z każdej strony.
• Następnie układana jest siatka wzmacniająca, którą należy wypełnić cienką warstwą zaprawy cementowej. Montowana jest na nim warstwa pokrytego folią materiału izolacyjnego, który pełni funkcję odbijacza ciepła w górną część konstrukcji.
• Rury grzewcze układa się w odstępach co 10 lub 15 cm.
• Wylewa się jastrych o grubości 3-5 cm i pokrywa powłoką wykończeniową.

W drewnianym domu otrzymujemy „ciepłą podłogę” na bazie wody z jastrychem na wielowarstwowej płycie „ciasto”, która jest lekka, ale zachowuje swoje właściwości wytrzymałościowe.

Wskazówka: W niskich pomieszczeniach, gdzie grubość wylewki betonowej nie przekracza 3 cm, zaleca się zastosowanie warstwy masy samopoziomującej. Zwiększy to wytrzymałość konstrukcji.

Płytki jako podłoga

Właściwości fizyczne drewna nie pozwalają mu odpowiednio zatrzymać ciepła odbieranego z systemu grzewczego, dlatego najlepszą opcją podłogi do poziomego podgrzewania wody są płytki wykonane z kamienia naturalnego lub sztucznego.

Aby uzyskać niezależny jastrych dla „ciepłych podłóg” do układania płytek na drewnianych belkach w prywatnym domu, należy wykonać następujące prace:

• Montaż „pływającego” jastrychu odbywa się w oparciu o technologię opisaną wcześniej. Jedynym wyjątkiem jest grubość roztworu betonowego. Powinno mieć 3-4 cm.
• Po całkowitym stwardnieniu jastrychu traktuje się go roztworem gleby.
• Następnie układa się wykładzinę podłogową za pomocą kleju do płytek.

Pomimo możliwości układania płytek podłogowych na drewnianych legarach, technika ta ma znaczną wadę: żywotność drewna jest krótsza niż gresu porcelanowego i innych materiałów wyłożonych płytkami. Aby zastąpić drewniane klocki, które stały się bezużyteczne, będziesz musiał przeprowadzić poważny demontaż wykładziny podłogowej.

Zalety obejmują:

• Znaczące oszczędności dzięki niższym kosztom drewna.
• Zmniejsza się całkowity ciężar „ciasta” podłogi i obciążenie konstrukcji nośnej.
• Szybkość instalacji wzrasta.
• Dzięki szybszemu wysychaniu cienkiej warstwy betonu instalacja grzewcza zostaje uruchomiona szybciej.

Pomimo pewnych ograniczeń, wyłożenie płytek w łazience, basenie i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności wraz z systemem „ciepłej podłogi” może znacząco podnieść komfort i zwiększyć trwałość drewnianych elementów konstrukcyjnych.

Wylewka jest nieodzownym atrybutem ogrzewania podłogowego. Chroni rury przed obciążeniami i uszkodzeniami mechanicznymi, pozwala uzyskać idealnie płaską powierzchnię wykładziny, co korzystnie wpływa na komfort mieszkańców. Jedyną wadą jest to, że zainstalowanie jastrychu „podnosi” poziom podłogi, zmniejszając całkowitą objętość pomieszczenia. Jeśli w pomieszczeniach z wysokimi sufitami nie będzie to miało znaczącego wpływu, to w niskich sufitach może trochę przeszkadzać.

Nie można wykonać podłóg wyłożonych kafelkami i samopoziomujących na podłogach drewnianych bez wylewki wyrównującej.

Wyrównanie drewnianej podstawy można wykonać za pomocą mokrej zaprawy cementowo-piaskowej, półsuchej mieszanki z włóknem szklanym, płytą gipsowo-włóknową lub płytami podłogowymi Knauf na warstwie izolacji.

Rysunek 1. Wylewka na drewnianej podłodze.

Cechy urządzenia jastrychowego do podłóg drewnianych

Jastrych cementowo-piaskowy po wyschnięciu i wzmocnieniu zamienia się w monolityczną płytę, która nie podlega zmianom liniowym. A drewno ma zdolność rozszerzania się lub kurczenia pod wpływem wilgoci i zmian temperatury. Jastrych połączony z podłożem pod wpływem niestabilnych konstrukcji drewnianych będzie pękał i zapadał się.

Dlatego głównym warunkiem montażu jastrychu betonowego na drewnianej podstawie jest jego izolacja od konstrukcji drewnianych, aby zaprawa jastrychowa nie dotykała drewna ścian i podłogi.

Ponadto jastrych nie powinien nadmiernie obciążać podłogi.

Przygotowanie podłoża pod jastrych

Zanim podejmiesz decyzję o wylaniu wylewki betonowej na drewnianą podłogę, dokładnie sprawdź podstawę. Sprawdź stan legarów i desek podłogowych.

Drewniane pokrycie musi być sztywne i trwałe, bez śladów pleśni i zgnilizny.

Jeśli pokrycie nie budzi zaufania, można je wzmocnić instalując dodatkowe legary lub wymieniając zużyte deski podłogowe.

Rysunek 2. Naprawa drewnianej podłogi.

Przed zamontowaniem jastrychu wyrównującego na naprawionej drewnianej podstawie wykonujemy następujące działania przygotowawcze:

1. Duże pęknięcia i połączenia ze ścianami uszczelnia się szpachlą epoksydową lub pianką poliuretanową. Po stwardnieniu nadmiar masy uszczelniającej zostaje odcięty, a nierówności przeszlifowane.
2. Oczyszczamy powierzchnię podłogi z gruzu i kurzu i traktujemy ją środkiem antyseptycznym, a następnie dwukrotnie podkładem.
3. Taśmę tłumiącą mocujemy do ścian wzdłuż obwodu pomieszczenia za pomocą taśmy dwustronnej. Oddzieli betonową podłogę od drewnianej ściany. Taśma powinna być o 5-10 centymetrów szersza niż wysokość jastrychu.

Do tych celów można użyć styropianu lub drewnianej deski.

1. Układamy gęstą folię z tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 100 mikronów, oddzielającą jastrych od desek podłogowych. Paski folii układamy na zakładkę, mocując je taśmą, zachodząc na ściany o 15-20 centymetrów.

Rysunek 3. Izolacja podłogi drewnianej.

Ściśle monitorujemy integralność powłoki, aby zapewnić szczelność izolacji. Wilgoć nie powinna przedostawać się do podłóg drewnianych zarówno podczas montażu jastrychu, jak i podczas pracy powłoki.

1. Mokry jastrych ułożony na drewnianej podłodze należy wzmocnić. W tym celu na izolowaną powierzchnię kładziemy stalową siatkę z ogniwem 10x10. Podczas wylewania siatka powinna wpaść w masę jastrychową, dlatego lepiej jest położyć ją na podporach zaprawy.

Ważny!
Półsuchy jastrych nie wymaga dodatkowego zbrojenia, ponieważ włókno wzmacniające zawarte jest w roztworze.

1. Za pomocą poziomicy laserowej lub hydraulicznej zaznaczamy wysokość jastrychu. Aby to zrobić, przenosimy linię horyzontu na ścianę. Może ona znajdować się na wysokości jednego metra od podłogi. Następnie za pomocą pomiarów znajdujemy najwyższy punkt podłogi i stamtąd, dodając trzy centymetry grubości jastrychu, znajdujemy ślad powierzchni jastrychu. Przenosimy tę linię na ścianę wokół obwodu lokalu.
2. Wzdłuż warstwy izolacyjnej umieszczamy sygnalizatory prowadzące, wzdłuż których zostaną wyrównane jastrychy. Wykonujemy je z zaprawy, w postaci pasów ciągłych lub profilu stalowego mocowanego na ślizgach z zaprawy. Nie można przykręcić profilu do podłoża za pomocą wkrętów samogwintujących, aby nie uszkodzić integralności izolacji.

Dostosowujemy wysokość latarni ściśle do poziomu, wciskając listwy w mieszankę lub dodając pod nimi roztwór.

Pierwszy rząd latarni ustawiamy w odległości 15-20 centymetrów od ściany, a następny rząd - 1-1,5 metra od siebie, ale nie więcej niż długość reguły.

Wypełnianie jastrychu można rozpocząć dopiero po wyschnięciu roztworu sygnalizacyjnego.

Urządzenie do jastrychu półsuchego

Jastrychy półsuche produkowane są z cementu, piasku, dodatków modyfikujących i włókien wzmacniających. Do mieszaniny dodaje się minimalną ilość wody niezbędną jedynie do uwodnienia cementu.

Wylewkę taką należy wykonać ściśle według technologii produkcji i przepisów budowlanych. Po określonej kolejności.

Przygotowanie roztworu

Roztwór w dużych ilościach przygotowuje się na placu budowy w dmuchawie pneumatycznej. Urządzenie to pełni funkcję mieszalnika zaprawy i pompy do betonu. Przy jego zastosowaniu nie ma potrzeby stosowania mechanizmów podnoszących.

Rysunek 4. Produkcja i dostawa roztworu za pomocą dmuchawy pneumatycznej.

Wszystkie składniki roztworu ładowane są do pojemnika urządzenia w określonej kolejności i dokładnie mieszane. Pod ciśnieniem sprężonego powietrza mieszanina dostarczana jest wężem na miejsce pracy.

Aby zapewnić równomierne rozprowadzenie mieszaniny przepływającej przez wąż, stosuje się specjalne amortyzatory.

Roztwór można przygotować bezpośrednio na miejscu montażu w mieszalniku zapraw lub w pojemniku za pomocą mieszadła budowlanego.

Do takich celów lepiej jest używać gotowej suchej mieszanki w workach.

Jeśli go tam nie ma, bierzemy cement i piasek w stosunku od jednego do trzech i mieszając stopniowo dodajemy włókno w ilości około 700 gramów błonnika na metr sześcienny roztworu.

Na koniec dodać trochę wody i wymieszać na gładką masę.

Możesz ułatwić instalację, dodając plastyfikatory do gotowej mieszanki.

Ważny!
Prawidłową konsystencję sprawdzamy wyciskając niewielką ilość mieszanki w pięść. Gotowy roztwór powinien zamienić się w gęstą bryłę, która po ściśnięciu nie uwalnia wody.

Urządzenie jastrychowe

Półsuchą mieszankę należy ułożyć ściśle według zainstalowanych latarni, zaczynając od dalszej ściany pomieszczenia.

Zaprawę wyrównujemy i zagęszczamy za pomocą linijki i listwy wibracyjnej, dokładnie wypełniając wszystkie złącza.

Dwie godziny po montażu latarnie można usunąć, a powstałe wgłębienia można uszczelnić roztworem.

Rysunek 5. Spoinowanie jastrychu półsuchego.

Przeszlifuj cały jastrych szlifierką tarczową. Za pomocą pacy zaszlifuj narożniki i połączenia ze ścianami. Jednocześnie po świeżo ułożonym jastrychu lepiej jest chodzić w specjalnych butach betonowych, aby uniknąć jego przebicia i uszkodzenia.

Jeśli pomieszczenie ma powierzchnię większą niż 20 metrów kwadratowych, wycinamy dylatacje wzdłuż powierzchni jastrychu.

Po fugowaniu powierzchnia staje się idealnie gładka i równa.

Po dniu możesz chodzić po jastrychu, a po trzech do czterech dniach możesz rozpocząć wykończenie.

Wylewka półsuchy jest idealnym podłożem pod płytki lub inne okładziny na podłożu drewnianym.

Ma wiele zalet w porównaniu z jastrychem mokrym lub suchym:

• gotowa powłoka jest bardzo trwała i odporna na ścieranie;
• ze względu na półsuchą porowatą strukturę jest znacznie lżejszy od mokrego jastrychu, jego montaż nie obciąża znacząco konstrukcji drewnianych;
• ma wysokie wskaźniki izolacji akustycznej i wydajności cieplnej;
• zastosowanie minimalnej ilości wody w mieszaninie ze wzmacniającym włóknem włóknistym eliminuje powstawanie pęknięć i skurczu gotowego jastrychu;
• wyeliminowane są brudne mokre procesy i wnikanie wody z roztworu na sufit i niższe piętra;
• Nowoczesna technologia i wydajny sprzęt pozwalają na wykonanie dużych ilości półsuchych jastrychów w krótkim czasie.

Dopuszczalna grubość jastrychu półsuchego wynosi od trzech do pięciu centymetrów.

Istnieje możliwość wykonania jastrychu półsuchego przy wykorzystaniu systemu podgrzewanej podłogi.

W takim przypadku konieczne jest ułożenie styropianu na drewnianym podłożu, a następnie zwinięcie izolacji warstwą folii.

Rysunek 6. Układ systemu podgrzewanej podłogi w jastrychu na drewnianej podłodze.

Umieścić system kabli podgrzewanej podłogi na izolacji.

Polecam!
Instalując systemy ogrzewania podłogowego w domach drewnianych, lepiej jest preferować maty grzewcze lub promiennik podczerwieni w postaci folii z elementami grzejnymi, którą można ułożyć na gotowym jastrychu w warstwie kleju do płytek.

Mokry jastrych

Jastrych w technologii mokrej wytwarza się z cementu i piasku w proporcji 1:3 z dodatkiem wody do stanu plastycznego, kremowego.

Taki jastrych wymaga starannego uszczelnienia podłoża, aby woda z roztworu nie przedostawała się do konstrukcji drewnianych.

Roztwór przygotowuje się bezpośrednio w miejscu wylewania i układa równą warstwą wzdłuż latarni.

Nie zaleca się instalowania mokrego jastrychu na drewnianej podłodze z następujących powodów:

• ze względu na swoją ciężkość mokry jastrych wymaga sztywnej i trwałej podstawy;
• proces mokry zwiększa wilgotność w domu, co nie jest pożądane w przypadku konstrukcji drewnianych;
• przy niewielkim uszkodzeniu hydroizolacji folii woda z jastrychu może przedostać się na drewnianą podstawę i niższe podłogi;
• mokry jastrych wymaga obowiązkowego wzmocnienia, co dodatkowo powoduje, że konstrukcja jest cięższa;
• Czas schnięcia i przyrost wytrzymałości mokrego jastrychu wynosi 28 dni;
• Mokry jastrych przez cały okres schnięcia wymaga pielęgnacji: ochrony przed przeciągami i wilgocią.

Rysunek 7. Montaż mokrego jastrychu cementowo-piaskowego.

Montaż suchego jastrychu na drewnianej podstawie

Suchy jastrych składa się z warstwy izolacji i sztywnej wykładziny wykonanej z płyty gipsowo-włóknowej, płyty gipsowo-kartonowej lub specjalnych dwuwarstwowych płyt podłogowych systemu Knauf.

Jako izolację można zastosować ekspandowaną glinę różnych frakcji, twarde płyty mineralne lub Penoplex.

Pod keramzytem kładziemy warstwę hydroizolacji z gęstego polietylenu o grubości 200 mikronów, tak aby nie uległa uszkodzeniu podczas wypełniania i zagęszczania keramzytu.

Ważny!
Na ścianach kładziemy polietylen 10-15 centymetrów nad znakiem jastrychu i zabezpieczamy taśmą budowlaną. Paski polietylenu układamy na zakładkę i sklejamy taśmą.

Wysokość warstwy ekspandowanej gliny zaznaczamy za pomocą poziomicy laserowej. Przenosimy znaki na ściany wokół obwodu lokalu.

Instalujemy sygnalizatory z metalowego profilu do płyt kartonowo-gipsowych. Latarnie morskie sprawdzamy ściśle według oznaczeń poziomu budynku.

Wylać warstwę ekspandowanej gliny, dokładnie zagęszczając i wyrównując długą listwą. Wypełniamy i zagęszczamy połączenia ze ścianami.

Rysunek 8. Montaż jastrychu z płyty gipsowo-włóknowej na keramzycie.

Dzień później na zagęszczoną warstwę keramzytu kładziemy płyty gipsowo-kartonowe lub płyty podłogowe systemu KNAUF.

W przypadku stosowania arkuszy pierwszą warstwę należy ułożyć na powierzchni keramzytu, pozostawiając między arkuszami szczeliny odkształcalne o wielkości 1 milimetra, z przesunięciami na szwach.

Pierwszą warstwę pokrywamy klejem i kładziemy na niej drugą warstwę arkuszy, przesuwając również szwy o co najmniej 30-40 centymetrów. Warstwy mocujemy razem za pomocą wkrętów samogwintujących.

Stosując gotowe płyty Knauf, układamy je na zagęszczonej powierzchni i łączymy za pomocą specjalnych łączników zatrzaskowych.

Szwy, połączenia i wgłębienia z wkrętów samogwintujących są uszczelniane szpachlą, szlifowane i pokrywane dwiema warstwami podkładu.

Zalety suchego jastrychu:

• idealnie równa podstawa;
• doskonała izolacja akustyczna i cieplna dzięki ekspandowanej glinie;
• niska waga nie wymaga wzmacniania konstrukcji;
• powierzchnia jest gotowa do wykończenia natychmiast po montażu;

Rysunek 9. Schemat montażu jastrychu z płyty gipsowo-włóknowej na podłożu drewnianym.

Jedyną wadą suchego jastrychu z izolacją jest jego duża grubość, która nie pozwala na jego zastosowanie w pomieszczeniach o niskim suficie.

Jaki jastrych wybrać

Jeśli masz mocną i sztywną drewnianą podstawę, lepiej wybrać półsuchą wylewkę podłogową.

Nie obciąży zbytnio podłogi, woda z jastrychu nie dostanie się na konstrukcje drewniane, nawet jeśli uszkodzona zostanie integralność hydroizolacji. Stworzy niezawodną podstawę do ułożenia dowolnej gotowej wykładziny podłogowej.

Podczas wyrównywania podłóg w starych i zniszczonych domach drewnianych należy preferować suchą powłokę. Suchy jastrych jest odpowiedni, jeśli chcesz zaizolować podłogę pierwszego piętra lub sufit nad nieogrzewaną piwnicą.

Jeśli zdecydujesz się na wykonanie wylewki na podłodze drewnianej, skontaktuj się ze specjalistami, którzy pomogą Ci wybrać najlepszą opcję wypoziomowania podłogi i przeprowadzą prace sprawnie, szybko i profesjonalnie.