Wymiana akumulatorów grzewczych. Montaż baterii w mieszkaniu to zadanie dostępne dla laika. Rysunki przedstawiające sposób montażu grzejników aluminiowych w pomieszczeniu

Samodzielna wymiana grzejników lub nawet montaż grzejników od podstaw jest procesem nie tyle skomplikowanym, co żmudnym. To, co hydraulik może zrobić w ciągu kilku godzin, amatorowi może zająć kilka dni. Jednak praca „zrób to sam” pobudzi nowe osiągnięcia, pozwoli zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy, a nawet może sprawić przyjemność, zwłaszcza jeśli wcześniej przygotujesz się do procesu i uwzględnisz wszystkie subtelności.

Kiedy jest najlepszy czas na montaż akumulatorów?

Montaż grzejników, o ile nie jest to sytuacja awaryjna, powinien oczywiście odbywać się poza sezonem. Centralne ogrzewanie jest wyłączane wiosną na kilka dni – na kilka tygodni przedsiębiorstwa energetyczne spuszczają wodę z sieci i ładują ją dopiero jesienią. Ogólnie rzecz biorąc, czas na instalację grzejników przypada na okres od kwietnia do października.

W domu z własnym ogrzewaniem lub mieszkaniu, w którym w instalacji zawsze jest woda, prace przy montażu akumulatorów należy rozpocząć od opróżnienia instalacji grzewczej. Jednocześnie możesz zastanowić się, jakie baterie musisz kupić.

To jest ważne! Jeśli zamierzasz zainstalować nowe baterie w miejsce starych, musisz wybrać te, które mają identyczny rozmiar jak poprzednie. A w przypadku części, które będą potrzebne podczas instalacji, ważne jest również, jaki rodzaj systemu grzewczego w domu jest jednorurowy czy dwururowy.

Jak wybrać baterie?

Istnieją cztery metale, z których wykonane są grzejniki:

1. Czyste żeliwo.
2. Wysokiej jakości stal.
3. Aluminium.
4. Połączenie stali (miedzi) i aluminium.

Twierdzenie, że każdy akumulator będzie idealny, jest błędne.

Baterie żeliwne

Jest to najcięższy metal o dość wysokim współczynniku przenikania ciepła. Żeliwo nagrzewa się dłużej niż inne metale, ale także dłużej zatrzymuje ciepło. najczęściej skład. Jedna sekcja waży 10 kilogramów (w modelach radzieckich - 12). Koszt jednej sekcji wynosi 500 – 600 rubli. Jednak model projektanta może mieć również cenę w dolarach, oznaczoną trzema, a nawet czterema cyframi.

Minimalna moc cieplna jednej sekcji żeliwnej wynosi 150 W. Ciśnienie robocze wynosi 15 atm. Aby ogrzać pomieszczenie o powierzchni 15 m2, o standardowej wysokości sufitu i jednym oknie z podwójną szybą, należy kupić około 10 sekcji żeliwnych. Informacje o tym, jak dokładniej obliczyć liczbę sekcji baterii, zostaną podane w podrozdziale poniżej.

Niewątpliwą zaletą żeliwa jako metalu akumulatorowego jest to, że wytrzymuje temperaturę płynu chłodzącego do 150°C i jest bezpretensjonalny w stosunku do składu wody, która będzie znajdować się w akumulatorze.

Wadą akumulatorów żeliwnych jest to, że są one bardzo ciężkie i wymagają okresowego malowania.

Przeczytaj szczegółową recenzję na naszej stronie internetowej.

Baterie aluminiowe

Producenci twierdzą, że grzejniki aluminiowe są najczęstsze.

• Główną zaletą aluminium jest jego doskonała zdolność przewodzenia ciepła.
• Drugą zaletą jest to, że najbardziej nietypowe konstrukcje akumulatorów grzewczych są wykonane z aluminium.
• I ostatnia rzecz. Stosunkowo niedroga cena.

Grzejniki aluminiowe charakteryzują się najwyższą mocą cieplną. Moc jednej sekcji wynosi 192 W, ciśnienie robocze 16 Atm. Oznacza to, że aluminiowa bateria nagrzewa się bardzo szybko.

Istnieją jednak również wady. Bateria aluminiowa:

1. Wrażliwy na zmiany ciśnienia w układzie. Eksperci twierdzą, że przy gwałtownym wzroście ciśnienia grzejnik aluminiowy może pęknąć.
2. Wymaga tylko oczyszczonej, zmiękczonej wody. Zwiększona kwasowość cieczy prowadzi do szybszej korozji wewnętrznej metalu.

Ogólnie rzecz biorąc, grzejniki aluminiowe najlepiej instalować tam, gdzie monitorowana jest jakość wody zasilającej.

Baterie stalowe

Grzejniki stalowe nie są wykonywane w formie kształtowników, najczęściej są to panele kwadratowe lub prostokątne. Ciśnienie robocze tutaj jest niskie - nie wyższe niż 8,7 atm. Moc niektórych producentów podaje się w granicach 20 W. Grzejniki stalowe najlepiej stosować nie do centralnego ogrzewania.

Zalety akumulatorów stalowych:

1. Mimo niewielkich rozmiarów, charakteryzują się wysokim współczynnikiem przenikania ciepła. Oznacza to, że mała bateria bardzo szybko ogrzeje duże pomieszczenie.
2. Aby zapewnić wysokiej jakości ogrzewanie pomieszczenia, system nie powinien mieć bardzo wysokiej temperatury płynu chłodzącego.

Te dwie zalety równoważą wady.

Uwaga! Grzejniki stalowe szybko rdzewieją. Nie można ich montować w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Aby zapobiec nadmiernej korozji, w instalacji, w której występują grzejniki stalowe, należy zainstalować zawory odcinające umożliwiające spuszczanie wody poza sezonem.

Grzejniki bimetaliczne

Kombinacja metali może wyglądać następująco:

1. Stal i aluminium.
2. Miedź i aluminium.

Rdzeń stalowy lub miedziany (jest to wnętrze akumulatora) szybko się nagrzewa i przekazuje ciepło aluminium (z niego wykonany jest korpus akumulatora). Połączenie dwóch metali znacząco poprawia parametry cieplne grzejnika. Moc promiennika bimetalicznego wynosi 185 W. Jeżeli część wewnętrzna jest wykonana z miedzi, wówczas moc znamionowa powinna wynosić 200 W.

Zalety:

• Odporność chemiczna na chłodziwo.
• Zwiększona siła.
• Lekka.
• Wysokie odprowadzanie ciepła.

Wady:

• Wysoka cena.

Decydując się na cenę i jakość, za jaką jesteś skłonny zapłacić, warto obliczyć wymaganą liczbę grzejników.

Obliczanie liczby sekcji dla wysokiej jakości ogrzewania

Komfortowa temperatura dla życia człowieka to 18°C ​​(chyba, że ​​mamy szczęście mieszkać na Ukrainie, gdzie z powodu braku gazu temperatura spada do 14°C). Ten reżim temperaturowy można utrzymać w następujący sposób: na 1 m2 ogrzewanej powierzchni powinno przypadać 100 watów mocy grzejnika.

Wymaganą liczbę sekcji akumulatora dla komfortowej temperatury oblicza się za pomocą następującego wzoru:

S * 100 / P, gdzie

S = powierzchnia pokoju

P = moc jednej sekcji grzewczej.

Powierzchnia pomieszczenia wynosi 15 m2, moc jednej sekcji żeliwnego akumulatora wynosi 150 W. Oznacza,

15 * 100 / 150 = 10

W sumie do ogrzania jednego pomieszczenia potrzeba 10 sekcji żeliwnej baterii.

Tabela: przykładowa liczba sekcji grzejnika w zależności od powierzchni pomieszczenia

Konieczne jest zastosowanie pewnych współczynników, które uwzględniają:

1. Wysokość sufitu.
2. Dostępność okien z podwójnymi szybami.
3. Liczba pięter (najwyższy współczynnik mają piętra górne i dolne).
4. Liczba okien w pomieszczeniu.
5. Czy wykonano izolację?
6. Gdzie jest pokój? Ważne jest, czy jest kanciasty.

Przykładowo współczynnik (K1), który zależy od jakości okien:

— K1 = 0,85. Jest to pakiet trzyszybowy.

— K1 = 1. Ten wskaźnik dotyczy okien z podwójnymi szybami.

— K1 = 1,27. Konwencjonalne okna z podwójnymi szybami i ewentualnie drewnianymi ramami.

Współczynnik K2 zależy od ścian.

K2 = 0,85. Nowe ściany z ociepleniem

K2 = 1. Ściany ceglane i izolacja.

K2 = 1,27. Dom panelowy ze ścianami bez izolacji.

Tabela wymaganej mocy grzejników dostarczających ciepło

Obliczenie. Aby otrzymać ilość sekcji należy podzielić dane z tabeli przez moc jednej sekcji wybranego grzejnika (kW).

To jest niekompletna lista współczynników. Ale stosunek wskaźników cyfrowych i na przykład wysokości sufitu lub jakości ogrzewania jest taki sam, jak w przykładach podanych powyżej. Każdy ze współczynników mnoży się przez początkową liczbę sekcji grzejnika. Ostatecznie efektem jest bateria, która faktycznie ogrzeje pomieszczenie.

Montaż grzejnika

Po zapoznaniu się z literaturą, poradach doświadczonych osób, ustaleniu wymiarów chłodnic i ilości sekcji w nich, złożeniu zamówienia i auto z akumulatorami już w drodze, czas na montaż przygotuj to, bez czego nie będziesz mógł zainstalować.

Etap przygotowawczy

Prawie zawsze baterie znajdują się pod oknami. Jeśli dostęp do tej części pokoju jest utrudniony, musisz zwolnić jak najwięcej miejsca. Odsuń szafki, odłóż telewizor, zdejmij zasłony.

Musisz to wiedzieć! Jeśli musisz wyjąć stare baterie, w każdym razie wycieknie z nich przynajmniej trochę wody. Nie będzie ono czyste jak ze źródła, a prawdopodobieństwo, że woda zabrudzi podłogę rdzą jest bardzo duże. Dlatego przed wymianą baterii lepiej jest usunąć dywany i chodniki. I przykryj laminat i parkiet grubą folią.

Do montażu akumulatorów potrzebne będą:

1. Obejście (jeśli system grzewczy jest jednorurowy).
2. Adaptery.
3. Złącza.
4. Sutki.
5. Narożniki.
6. Żurawie Mayevsky'ego.

Zawór Mayevsky'ego - do odpowietrzania grzejników, otwiera się specjalnym kluczem lub śrubokrętem

Uszczelniacz, uzwojenie, taśma uszczelniająca i klucze nastawne również nie będą zakłócać pracy. Pozostałe części należy kupić w zależności od rodzaju okablowania zainstalowanego w pomieszczeniu.

Rodzaje przewodów grzewczych

W sumie istnieje 5 głównych rodzajów okablowania:

Opcje schematów połączeń grzejników

Teraz musisz wybrać odpowiednią odległość od ściany i parapetu dla każdej baterii.

Odległości od ściany i parapetu

Oprócz tego, że wszystkie nakrętki i zawory należy dokręcić mocno (bez przesady), ważne jest również spełnienie następujących warunków:

• Od góry akumulatora do parapetu powinno być co najmniej 5, a najlepiej 10–15 centymetrów.
• Należy zachować odległość co najmniej 10–12 centymetrów od spodu akumulatora do podłogi.
• Odległość od grzejnika do ściany powinna wynosić co najmniej 5 centymetrów.

Przestrzeganie tych zasad umożliwi lepszą cyrkulację gorącego powietrza i swobodne unoszenie się.

Wydajność systemu grzewczego mieszkania lub domu prywatnego zależy nie tylko od mocy źródeł ciepła. Prawidłowy montaż grzejników obniży koszty ogrzewania pomieszczenia, zwiększy jego produktywność i poprawi mikroklimat.

Niezależnie od tego, z jakiego systemu korzystasz, czy autonomicznego, czy scentralizowanego, w którym grzejnik będzie zlokalizowany - w mieszkaniu lub domu, zasady instalowania grzejników są takie same. Istnieją trzy możliwości umieszczenia grzejnika:

Rodzaje systemów grzewczych

Istnieją trzy możliwości systemów podłączenia grzejników - szeregowe, jednorurowe, dwururowe i kolektorowe (równoległe). Różnią się schematem połączeń. W zależności od tego, jaki system jest zainstalowany, należy wybrać rodzaj akumulatorów. Należy pamiętać, że nieprawidłowe podłączenie grzejników prowadzi do spadku.

Prawidłowy montaż grzejników we wnęce

Zdarza się, że w budynkach mieszkalnych znajduje się nisza dla starych grzejników żeliwnych. Ta metoda instalowania akumulatorów grzewczych jest nieskuteczna, ale czasami nie ma innych opcji. Dlatego też rozważmy to.

• Odległość bocznej i tylnej ściany wnęki od grzejnika powinna wynosić co najmniej 5 cm.
• Dostęp powietrza od dołu nie powinien być utrudniony, podobnie jak jego wyjście z góry. Odległość od dołu i góry grzejnika do ścian powinna wynosić więcej niż 10 cm.

Dekoracyjna krata powinien sprzyjać konwekcji. Najlepiej sprawdzi się nakładka z ukośnych pasków. Lepiej nie zakrywać szczeliny w dolnej części chłodnicy kratką, aby zapewnić optymalną konwekcję powietrza.

Jeżeli wnękę wykonano w attyce umieszczonej wzdłuż ściany, jej górną część lepiej przykryć ozdobną kratką niż solidną nakładką.

Akumulator we wnęce pod oknem należy umieścić w taki sposób, aby zachować odpowiednią odległość od parapetu. Powinien być dwa razy większy niż parapet wystaje ze ściany. Na przykład, jeśli parapet wystaje 15 cm poza ścianę, odległość od niego do wnęki powinna wynosić 10 cm.

Przeczytaj także:

Jak prawidłowo wbudować baterie w ścianę bez utraty ciepła

Grzejnik we wnęce pod oknem należy ustawić tak, aby zapewnić dobrą konwekcję powietrza. Pomiędzy jego szczytem a krawędzią wnęki powinno znajdować się co najmniej 10 cm odstępu.

Jak prawidłowo zamontować akumulator pod oknem

Największa utrata ciepła następuje przez okna. Dlatego szczególnie ważny jest prawidłowy montaż akumulatora pod oknem.

• Grzejnik musi znajdować się dokładnie na środku okna - i tak będzie odciąć zimne powietrze i nie pozwoli na rozprzestrzenienie się po całym mieszkaniu.
• Wysokość montażu grzejnika od podłogi powinna wynosić 5-10 cm. Jeżeli szczelina będzie większa, utworzy się warstwa zimnego powietrza. Jeśli będzie mniej to ciężko będzie wyczyścić pod akumulatorem.
• Odległość od ściany powinna wynosić co najmniej 5 cm, aby nie utrudniać konwekcji powietrza. W przeciwnym razie akumulator będzie nagrzewał ścianę budynku, a nie pomieszczenie.

Jeśli grzejnik jest wyposażony w odcięcie dopływu powietrza (patrz zdjęcie), odległość od parapetu powinna wynosić więcej niż 5 cm. Jeśli parapet jest szeroki i wystaje poza grzejnik, należy na każdy 1 cm tej różnicy dodaj 2 cm do szczeliny między nim a akumulatorem.

W przypadku grzejników bez nawiewnika minimalna odległość od parapetu wynosi 10 cm plus 3 cm na każdy 1 cm występu. Zamontowanie grzejników pod oknem, blisko parapetu, zakłóci konwekcję powietrza. A to doprowadzi do zmniejszenia wymiany ciepła.

Każdy system grzewczy jest dość złożonym „organizmem”, w którym każdy z „organów” pełni ściśle przypisaną rolę. A jednym z najważniejszych elementów są urządzenia wymiany ciepła - to im powierzone jest ostateczne zadanie przekazania energii cieplnej do pomieszczeń domu. Rolę tę mogą pełnić konwencjonalne grzejniki, konwektory instalacji otwartej lub ukrytej oraz coraz popularniejsze systemy wodnego ogrzewania podłogowego - obwody rurowe układane według określonych zasad.

Być może zainteresują Cię informacje o tym, co to jest

W niniejszej publikacji skupimy się na grzejnikach. Nie będziemy rozpraszani ich różnorodnością, wyglądem i właściwościami technicznymi: nasz portal zawiera wystarczająco wyczerpujące informacje na te tematy. Teraz interesuje nas inny zestaw pytań: podłączenie grzejników, schematy połączeń, instalacja akumulatorów. Prawidłowa instalacja urządzeń wymiany ciepła, racjonalne wykorzystanie tkwiących w nich możliwości technicznych jest kluczem do wydajności całego systemu grzewczego. Nawet najdroższy nowoczesny grzejnik będzie miał niski zwrot, jeśli nie zastosujesz się do zaleceń dotyczących jego instalacji.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze schematów rur grzejnikowych?

Jeśli spojrzysz w uproszczeniu na większość grzejników, ich konstrukcja hydrauliczna jest dość prostym i zrozumiałym schematem. Są to dwa poziome kolektory połączone ze sobą pionowymi kanałami mostkującymi, przez które przepływa płyn chłodzący. Cały ten system jest albo wykonany z metalu, który zapewnia niezbędną wysoką wymianę ciepła (uderzający przykład -), albo jest „pokryty” specjalną obudową, której konstrukcja wymaga maksymalnej powierzchni kontaktu z powietrzem (na przykład grzejniki bimetaliczne ).

1 – Kolektor górny;

2 – Kolektor dolny;

3 – Kanały pionowe w sekcjach grzejników;

4 – Obudowa wymiennika ciepła (obudowa) grzejnika.

Obydwa kolektory, górny i dolny, mają wyjścia po obu stronach (odpowiednio na schemacie para górna B1-B2 i para dolna B3-B4). Oczywiste jest, że podłączając grzejnik do rur obiegu grzewczego, podłączone są tylko dwa z czterech wyjść, a pozostałe dwa są wyciszone. Wydajność działania zainstalowanego akumulatora w dużej mierze zależy od schematu połączeń, to znaczy od względnego położenia rury doprowadzającej płyn chłodzący i wylotu powrotnego.

A przede wszystkim planując instalację grzejników, właściciel musi dokładnie zrozumieć, jaki rodzaj systemu grzewczego działa lub zostanie utworzony w jego domu lub mieszkaniu. Oznacza to, że musi jasno zrozumieć, skąd pochodzi płyn chłodzący i w jakim kierunku skierowany jest jego przepływ.

Jednorurowy system grzewczy

W budynkach wielokondygnacyjnych najczęściej stosuje się system jednorurowy. W tym schemacie każdy grzejnik jest niejako włożony w „przerwę” w pojedynczej rurze, przez którą dostarczany jest zarówno płyn chłodzący, jak i odbywa się jego odprowadzanie w kierunku „powrotu”.

Płyn chłodzący przechodzi kolejno przez wszystkie grzejniki zainstalowane w pionie, stopniowo marnując ciepło. Oczywiste jest, że w początkowej części pionu jego temperatura będzie zawsze wyższa - należy to również wziąć pod uwagę przy planowaniu montażu grzejników.

Ważna jest tutaj jeszcze jedna kwestia. Taki jednorurowy system budynku mieszkalnego można zorganizować zgodnie z zasadą górnego i dolnego zasilania.

• Po lewej stronie (poz. 1) pokazano górne zasilanie - płyn chłodzący jest przesyłany prostą rurą do górnego punktu pionu, a następnie przechodzi kolejno przez wszystkie grzejniki na podłogach. Oznacza to, że kierunek przepływu jest od góry do dołu.
• Aby uprościć system i zaoszczędzić materiały eksploatacyjne, często organizuje się inny schemat - z dolnym zasilaniem (poz. 2). W tym przypadku grzejniki instaluje się w tej samej serii na rurze prowadzącej na piętro i na rurze schodzącej w dół. Oznacza to, że kierunek przepływu chłodziwa w tych „odgałęzieniach” jednej pętli zmienia się na przeciwny. Oczywiście różnica temperatur pierwszego i ostatniego grzejnika takiego obwodu będzie jeszcze bardziej zauważalna.

Ważne jest, aby zrozumieć tę kwestię - na której rurze takiego systemu jednorurowego zostanie zamontowany grzejnik - optymalny sposób włożenia zależy od kierunku przepływu.

Obowiązkowym warunkiem podłączenia grzejnika do pionu jednorurowego jest obejście

Nie do końca jasna dla niektórych nazwa „bypass” odnosi się do zworki łączącej rury łączące grzejnik z pionem w układzie jednorurowym. Dlaczego jest potrzebny, jakie zasady obowiązują podczas jego instalacji - przeczytaj w specjalnej publikacji naszego portalu.

System jednorurowy jest również szeroko stosowany w prywatnych domach parterowych, choćby ze względu na oszczędność materiałów do jego instalacji. W takim przypadku właścicielowi łatwiej jest ustalić kierunek przepływu płynu chłodzącego, to znaczy, z której strony wpłynie on do chłodnicy i z której strony wyjdzie.

Zalety i wady jednorurowego systemu grzewczego

Choć atrakcyjny ze względu na prostotę konstrukcji, taki system jest nadal nieco niepokojący ze względu na trudność w zapewnieniu równomiernego ogrzewania na różnych grzejnikach w okablowaniu domu. O tym, jak samodzielnie zainstalować, przeczytaj w osobnej publikacji na naszym portalu.

System dwururowy

Już na podstawie nazwy staje się jasne, że każdy z grzejników w takim schemacie „opiera się” na dwóch rurach – osobno na zasilaniu i „powrocie”.

Jeśli spojrzysz na schemat okablowania dwururowego w budynku wielopiętrowym, od razu zobaczysz różnice.

Oczywiste jest, że zależność temperatury ogrzewania od umiejscowienia grzejnika w systemie grzewczym jest zminimalizowana. Kierunek przepływu określa jedynie względne położenie rur osadzonych w pionach. Jedyne, co musisz wiedzieć, to który konkretny pion służy jako zasilanie, a który jest „powrotem” - ale z reguły można to łatwo określić nawet na podstawie temperatury rury.

Niektórych mieszkańców apartamentów może zmylić obecność dwóch pionów, w których instalacja nie przestanie być jednorurowa. Spójrz na ilustrację poniżej:

Po lewej stronie, choć wydaje się, że są dwie piony, pokazano system jednorurowy. Chłodziwo jest po prostu dostarczane od góry jedną rurą. Ale po prawej stronie jest typowy przypadek dwóch różnych pionów - zasilania i powrotu.

Zależność wydajności grzejnika od schematu jego włączenia do systemu

Dlaczego to wszystko zostało powiedziane? co napisano w poprzednich częściach artykułu? Ale faktem jest, że przenoszenie ciepła przez grzejnik bardzo poważnie zależy od względnego położenia rur zasilających i powrotnych.

Schemat włożenia grzejnika do obwodu	Kierunek przepływu chłodziwa
Podłączenie grzejnika ukośne dwukierunkowe, z zasilaniem od góry
Ten schemat jest uważany za najbardziej skuteczny. Zasadniczo to właśnie jest podstawą do obliczenia przenikania ciepła konkretnego modelu grzejnika, to znaczy moc akumulatora dla takiego połączenia przyjmuje się jako jeden. Płyn chłodzący, nie napotykając żadnego oporu, przechodzi całkowicie przez górny kolektor, przez wszystkie pionowe kanały, zapewniając maksymalny transfer ciepła. Cały grzejnik nagrzewa się równomiernie na całej swojej powierzchni.
Ten typ schematu jest jednym z najczęstszych w systemach grzewczych budynków wielokondygnacyjnych, ponieważ jest najbardziej kompaktowy w warunkach pionowych pionów. Stosuje się go na pionach z górnym doprowadzeniem chłodziwa, a także na powrotnych i dolnych - z dolnym dopływem. Całkiem skuteczny w przypadku małych grzejników. Jeśli jednak liczba sekcji jest duża, ogrzewanie może być nierównomierne. Energia kinetyczna przepływu staje się niewystarczająca, aby rozprowadzić chłodziwo aż do samego końca górnego kolektora zasilającego - ciecz ma tendencję do przepływu po drodze najmniejszego oporu, czyli przez kanały pionowe najbliżej wejścia. Zatem w części baterii najbardziej oddalonej od wejścia nie można wykluczyć stref stagnacji, które będą znacznie zimniejsze niż przeciwległe. Przy obliczaniu układu zwykle przyjmuje się, że nawet przy optymalnej długości akumulatora jego całkowita wydajność wymiany ciepła zmniejsza się o 3–5%. Cóż, przy długich grzejnikach taki schemat stanie się nieskuteczny lub będzie wymagał pewnej optymalizacji (zostanie to omówione poniżej) /
Jednostronne podłączenie grzejnika z zasilaniem od góry
Schemat jest podobny do poprzedniego i pod wieloma względami powtarza, a nawet wzmacnia jego nieodłączne wady. Stosuje się go w tych samych pionach systemów jednorurowych, ale tylko w schematach z dolnym zasilaniem - na rurze wznoszącej, więc chłodziwo jest dostarczane od dołu. Straty w całkowitym przenikaniu ciepła przy takim połączeniu mogą być jeszcze większe - do 20 22%. Wynika to z faktu, że zamknięcie ruchu chłodziwa przez pobliskie kanały pionowe ułatwi także różnica gęstości – gorąca ciecz ma tendencję do góry, przez co trudniej przedostaje się do odległej krawędzi dolnego kolektora zasilającego kaloryfer. Czasami jest to jedyna opcja połączenia. Straty są w pewnym stopniu kompensowane przez fakt, że w rurze wznośnej ogólny poziom temperatury chłodziwa jest zawsze wyższy. Schemat można zoptymalizować, instalując specjalne urządzenia.
Podłączenie dwukierunkowe z dolnym podłączeniem obu przyłączy
Podłączenie dolne, czyli jak często nazywane jest przyłączem „siodełkowym”, jest niezwykle popularne w systemach autonomicznych domów prywatnych ze względu na szerokie możliwości ukrycia rur obiegu grzewczego pod dekoracyjną powierzchnią podłogi lub uczynienia ich maksymalnie niewidocznymi. Jednak pod względem wymiany ciepła taki schemat jest daleki od optymalnego, a możliwe straty wydajności szacuje się na 10–15%. Najbardziej dostępną drogą dla chłodziwa jest w tym przypadku dolny kolektor, a dystrybucja kanałami pionowymi wynika w dużej mierze z różnicy gęstości. W rezultacie górna część akumulatora grzewczego może nagrzać się znacznie mniej niż dolna część. Istnieją pewne metody i środki, które pozwalają ograniczyć tę wadę do minimum.
Podłączenie grzejnika ukośne dwukierunkowe, z zasilaniem od dołu
Pomimo pozornego podobieństwa do pierwszego, najbardziej optymalnego schematu, różnica między nimi jest bardzo duża. Straty wydajności przy takim połączeniu sięgają nawet 20%. Wyjaśniono to po prostu. Płyn chłodzący nie ma bodźca, aby swobodnie przedostawać się do dalszej części dolnego kolektora zasilającego chłodnicy - ze względu na różnicę gęstości wybiera pionowe kanały znajdujące się najbliżej wejścia do akumulatora. W efekcie przy dostatecznie równomiernie nagrzanym topzie bardzo często w dolnym rogu naprzeciw tego, w który wchodzę bardzo często tworzy się stagnacja, czyli temperatura powierzchni akumulatora w tym miejscu będzie niższa. Schemat taki stosowany jest w praktyce niezwykle rzadko – trudno nawet wyobrazić sobie sytuację, w której bezwzględnie konieczne jest sięgnięcie po niego, odrzucając inne, bardziej optymalne rozwiązania.

W tabeli celowo nie wspomniano o dolnym, jednokierunkowym podłączeniu akumulatora. Jest to kwestia kontrowersyjna, gdyż wiele grzejników, które dają możliwość takiego wbudowania, posiada specjalne adaptery, które w zasadzie zamieniają podłączenie dolne w jedną z opcji omówionych w tabeli. Ponadto nawet do zwykłych grzejników można dokupić dodatkowe wyposażenie, w którym dolne jednostronne połączenie zostanie konstrukcyjnie zmodyfikowane na inną, bardziej optymalną opcję.

Trzeba powiedzieć, że istnieją również bardziej „egzotyczne” schematy wstawiania, na przykład dla grzejników pionowych o dużej wysokości - niektóre modele z tej serii wymagają dwukierunkowego połączenia z obydwoma przyłączami od góry. Ale sama konstrukcja takich akumulatorów jest przemyślana w taki sposób, aby transfer ciepła z nich był maksymalny.

Zależność efektywności wymiany ciepła grzejnika od miejsca jego zamontowania w pomieszczeniu

Oprócz schematu podłączenia grzejników do rur obiegu grzewczego, na wydajność tych urządzeń wymiany ciepła duży wpływ ma miejsce ich montażu.

Przede wszystkim należy przestrzegać pewnych zasad umieszczania grzejnika na ścianie w stosunku do sąsiednich konstrukcji i elementów wnętrza pomieszczenia.

Najbardziej typową lokalizacją grzejnika jest pod otworem okiennym. Oprócz ogólnego przenoszenia ciepła, przepływ konwekcji ku górze tworzy rodzaj „kurtyny termicznej”, która uniemożliwia swobodne przenikanie zimniejszego powietrza z okien.

• Grzejnik w tym miejscu wykaże maksymalną wydajność, jeśli jego całkowita długość będzie wynosić około 75% szerokości otworu okiennego. W takim przypadku należy spróbować zainstalować baterię dokładnie na środku okna, z minimalnym odchyleniem nieprzekraczającym 20 mm w tę czy inną stronę.
• Odległość od dolnej płaszczyzny parapetu (lub innej przeszkody znajdującej się nad nim - półki, poziomej ściany wnęki itp.) powinna wynosić około 100 mm. W każdym razie nie powinna być ona nigdy mniejsza niż 75% głębokości samego grzejnika. W przeciwnym razie powstaje bariera nie do pokonania dla prądów konwekcyjnych, a wydajność akumulatora gwałtownie spada.
• Wysokość dolnej krawędzi grzejnika nad powierzchnią podłogi również powinna wynosić około 100-120 mm. Przy prześwicie mniejszym niż 100 mm po pierwsze, sztucznie stwarza się znaczne trudności w regularnym czyszczeniu pod akumulatorem (a jest to tradycyjne miejsce gromadzenia się kurzu przenoszonego przez konwekcyjne prądy powietrza). Po drugie, sama konwekcja będzie trudna. Jednocześnie „podnoszenie” grzejnika zbyt wysoko, z odstępem od powierzchni podłogi wynoszącym 150 mm lub więcej, jest również całkowicie bezużyteczne, ponieważ prowadzi to do nierównomiernego rozkładu ciepła w pomieszczeniu: w pomieszczeniu może pozostać wyraźna zimna warstwa obszar graniczący z powietrzem powierzchni podłogi.
• Na koniec grzejnik należy umieścić w odległości co najmniej 20 mm od ściany za pomocą wsporników. Zmniejszenie tego prześwitu oznacza zakłócenie normalnej konwekcji powietrza, a dodatkowo na ścianie mogą wkrótce pojawić się wyraźnie widoczne ślady kurzu.

Są to wytyczne, których należy przestrzegać. Jednakże dla niektórych grzejników istnieją także opracowane przez producenta zalecenia dotyczące parametrów montażu liniowego – są one wskazane w instrukcjach obsługi produktów.

Chyba nie trzeba wyjaśniać, że grzejnik umieszczony otwarcie na ścianie będzie charakteryzował się znacznie większym przenikaniem ciepła niż ten, który jest całkowicie lub częściowo zakryty określonymi elementami wnętrza. Nawet zbyt szeroki parapet może już obniżyć efektywność ogrzewania o kilka procent. A jeśli wziąć pod uwagę, że wielu właścicieli nie może obejść się bez grubych zasłon na oknach lub w trosce o wystrój wnętrza próbuje zakryć nieestetyczne grzejniki za pomocą dekoracyjnych ekranów elewacyjnych lub nawet całkowicie zamkniętych osłon, to obliczona moc baterie mogą nie wystarczyć do pełnego ogrzania pomieszczenia.

Straty ciepła w zależności od cech montażu grzejnika na ścianach pokazano w poniższej tabeli.

Ilustracja	Wpływ pokazanego umiejscowienia na przenoszenie ciepła przez grzejnik
	Grzejnik jest całkowicie otwarty na ścianie lub instalowany pod parapetem, co zajmuje nie więcej niż 75% głębokości akumulatora. W tym przypadku obie główne drogi wymiany ciepła – konwekcja i promieniowanie cieplne – są całkowicie zachowane. Wydajność można traktować jako jedno.
	Parapet lub półka całkowicie zakrywają grzejnik od góry. W przypadku promieniowania podczerwonego nie ma to znaczenia, ale przepływ konwekcyjny napotyka już poważną przeszkodę. Straty można szacować na 3 ÷ 5% całkowitej mocy cieplnej akumulatora.
	W tym przypadku na górze nie znajduje się parapet ani półka, ale górna ściana wnęki ściennej. Na pierwszy rzut oka wszystko jest takie samo, ale straty są już nieco większe - do 7 ÷ 8%, ponieważ część energii zostanie zmarnowana na ogrzewanie bardzo energochłonnego materiału ściennego.
	Chłodnica w przedniej części jest pokryta ozdobną osłoną, ale jest wystarczający prześwit dla konwekcji powietrza. Strata dotyczy właśnie termicznego promieniowania podczerwonego, które szczególnie wpływa na wydajność akumulatorów żeliwnych i bimetalicznych. Straty ciepła w tej instalacji sięgają 10 12%.
	Grzejnik jest całkowicie pokryty ozdobną obudową ze wszystkich stron. Oczywiste jest, że w takiej obudowie znajdują się kratki lub szczelinowe otwory umożliwiające cyrkulację powietrza, ale zarówno konwekcja, jak i bezpośrednie promieniowanie cieplne są znacznie zmniejszone. Straty mogą sięgać nawet 20 - 25% obliczonej mocy akumulatora.

Oczywiste jest więc, że właściciele mogą dowolnie zmieniać niektóre niuanse związane z instalacją grzejników, aby zwiększyć efektywność wymiany ciepła. Czasami jednak przestrzeń jest na tyle ograniczona, że ​​trzeba pogodzić się z istniejącymi warunkami, zarówno dotyczącymi umiejscowienia rur obiegu grzewczego, jak i wolnej przestrzeni na powierzchni ścian. Inną możliwością jest to, że chęć ukrycia akumulatorów bierze górę nad zdrowym rozsądkiem i montaż ekranów czy ozdobnych osłon jest już załatwiony. Oznacza to, że w każdym przypadku będziesz musiał dostosować całkowitą moc grzejników, aby zagwarantować osiągnięcie wymaganego poziomu ogrzewania w pomieszczeniu. Poniższy kalkulator pomoże Ci prawidłowo dokonać odpowiednich korekt.

Wysokiej jakości ogrzewanie jest kluczem do sprzyjającego klimatu w domu i braku zimnej pogody nawet podczas najcięższych mrozów. Dlatego jeśli masz w swoim mieszkaniu lub domku stary i nieefektywny grzejnik, warto go wymienić. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to bardzo skomplikowana praca, dostępna jedynie dla wyspecjalizowanych specjalistów z dużym doświadczeniem. Jednak przy odpowiednim podejściu i dostępności niektórych narzędzi montaż grzejników własnymi rękami nie stanowi poważnego problemu.

Zasady lokalizacji akumulatorów i schematy połączeń

Oprócz charakterystyki bardzo ważne jest, aby jednym z czynników wpływających na efektywność systemu grzewczego był wybór odpowiedniej lokalizacji dla produktu. Co prawda w większości przypadków jest to z góry ustalone – nowy akumulator najprawdopodobniej stanie w miejscu starego, żeliwnego, który stoi tam od początku budowy budynku. Jednak oto kilka zaleceń dotyczących prawidłowego umiejscowienia grzejnika.

Po pierwsze, zaleca się umieszczenie akumulatora pod oknem. Faktem jest, że jest to „most”, przez który zimno z ulicy dostaje się do mieszkania lub domku. Obecność grzejnika pod oknem tworzy swego rodzaju „kurtynę termiczną”, która zakłóca opisany powyżej proces. W takim przypadku baterię należy umieścić dokładnie na środku okna i najlepiej zajmować do 70-80% jego szerokości. Na naszej stronie możesz zobaczyć, co to jest i jak go zainstalować.

Po drugie, od podłogi do grzejnika powinno być co najmniej 80-120 mm. Jeśli będzie mniej, czyszczenie pod akumulatorem będzie niewygodne, gromadzi się tam ogromna ilość kurzu i zanieczyszczeń. A jeśli grzejnik zostanie umieszczony wyżej, zgromadzi się pod nim pewna ilość zimnego powietrza, co wymaga ogrzania i w efekcie pogarsza pracę instalacji grzewczej. Dodatkowo zbyt mała odległość od parapetu negatywnie wpływa na wydajność akumulatora.

Po trzecie, dopuszczalna odległość między tyłem grzejnika a ścianą wynosi 2,5-3 cm. Jeśli jest mniejsza, procesy konwekcji i ruch strumieni ciepłego powietrza zostają zakłócone, w wyniku czego akumulator pracuje mniej. wydajnie i marnuje część ciepła.

Tabela. Standardowe schematy połączeń akumulatorów grzewczych.

Wideo - Wymiana grzejników zimą

Instalowanie akumulatora grzewczego własnymi rękami - instrukcje krok po kroku

Rozważmy proces instalacji baterii bimetalicznej podłączonej z boku do jednorurowego systemu grzewczego. Warto dodać, że w tym przypadku prace prowadzono w budynku, w którym temperatura w grzejnikach była stosunkowo niska, gdyż zasilanie i obejście wykonano z rur metalowo-plastikowych. Zanim przystąpisz do samodzielnego montażu baterii, zapoznaj się z budową i charakterystyką systemu grzewczego w Twoim domu. W przypadku Twojego mieszkania lub domku może być konieczne wykonanie rur łączących z materiałów bardziej odpornych na wysokie temperatury.

Podzielmy proces instalowania akumulatora grzewczego własnymi rękami na kilka oddzielnych etapów:

• demontaż starego grzejnika;
• montaż nowego obejścia i zaworów odcinających;
• montaż akumulatora i podłączenie go do przyłącza.

Przygotowanie do pracy. Demontaż starego akumulatora

Samodzielny montaż akumulatora grzewczego rozpoczyna się od przygotowania narzędzi i demontażu starego grzejnika. W tym przykładzie będziemy mówić o standardowym produkcie żeliwnym, który nadal ogrzewa wiele mieszkań. Jak zainstalować , Możesz przeczytać w naszym artykule.

Krok 1. Przynieś do domu nową baterię. Rozpakuj, sprawdź, czy jest tam wszystko, co kupiłeś. Sprawdź także sam grzejnik, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych uszkodzeń lub usterek.

Krok 2. Przetnij opakowanie nowego akumulatora na dwie równe części. Użyj jednego jako podkładki pod grzejnik – w ten sposób nie zarysujesz go o wykładzinę podłogową. Drugą część opakowania umieść za pionem grzewczym - przy demontażu za pomocą szlifierki arkusz tektury zabezpieczy ścianę przed zanieczyszczeniem.

Krok 3. Przygotuj wszystko, co potrzebne do demontażu starego i montażu nowego grzejnika - armatury, krany, rury, narzędzia. Sam ustal, co gdzie powinno się znajdować – szukanie czegoś niezbędnego do montażu, ale zagubionego w bałaganie, może znacznie spowolnić prace związane z wymianą akumulatora.

Krok 4. Wymontować zawór trójdrogowy łączący pion grzewczy, obejście i przewód zasilający. Najpierw poluzuj go za pomocą klucza nastawnego. Jeśli woda zacznie kapać, natychmiast przykręć wszystko z powrotem - najprawdopodobniej pion nie został prawidłowo zamknięty. A jeśli wszystko jest w porządku, kontynuuj prace nad demontażem dźwigu.

Krok 5. Następnie odłącz stary akumulator i linię od pionu. Najpierw odkręć nakrętkę na pasku gwintowanym. Następnie określ, jak daleko można dociąć ten gwint, aby móc bez problemu zamontować trójnik łączący wlot, obejście i pion.

Rada! W niektórych przypadkach stara farba nałożona na nakrętkę i połączenie pionu z obejściem i wykładziną może zakłócać działanie. Można go usunąć za pomocą zwykłego noża z wysuwanym ostrzem lub metalową szczotką.

Krok 6. Wyjmij akumulator z uchwytów.

Krok 7 Za pomocą szlifierki przytnij zgodnie z wcześniej wyznaczonym znacznikiem na gwintach łączących pion grzewczy z akumulatorem.

Krok 8 Wyjmij stary akumulator i zanieś go w miejsce, w którym nie będzie zakłócał dalszej pracy. Biorąc pod uwagę dużą wagę grzejnika żeliwnego, jeśli to możliwe, rób to w parze z kimś innym.

Krok 9 Zdejmij stare mocowania baterii ze ściany. Jeśli trzymają się szczególnie mocno, użyj młotka i dłuta.

Domowa kotłownia zapewnia całoroczny komfort i wygoda: Dopływ ciepła można włączyć w dowolnym momencie w chłodne lato i wyłączyć, gdy pogoda się ociepli na wiosnę.

Niezależność od kaprysów mediów i harmonogramów dostaw ciepła z CHP to niezaprzeczalna zaleta systemu autonomicznego domu prywatnego.

Wymagania dotyczące lokalizacji grzejnika w prywatnym domu

Należy zamontować grzejniki w miejscach największych strat ciepła w domu (otwory okienne i drzwi wejściowe).

Z reguły instalowane są urządzenia grzewcze pod każdym oknem domu i w przedpokoju na ścianie, obok drzwi wejściowych domu, jako zasłona termiczna i suszarka na mokre rzeczy.

Aby zapewnić maksymalny transfer ciepła z urządzenia grzewczego, należy zachować następujące optymalne odległości od grzejnika:

• Do podłogi 8-12 cm;
• do parapetu 9-11 cm;
• do ściany 5-6 cm;
• wystawanie grzejnika poza parapet okna 3-5 cm(aby ciepło z grzejnika ogrzało jednostkę okienną).

Wymagania dotyczące konstrukcji ścian i podłóg:

• Ściana na którym będzie zamontowane urządzenie grzewcze, trzeba otynkować.
• Podczas mocowania do ściany z płyt gipsowo-kartonowych w nim wcześniej zainstaluj ramę wzmacniającą wykonaną z drewna.
• Mocowania podłogowe do grzejnika zainstalowany na wykończonej podłodze.

Narzędzie instalacyjne:

• Wiertarka lub wiertarka udarowa,
• Wiertło 10 mm,
• Młotek,
• Śrubokręt do wkręcania wkrętów samogwintujących przy zastosowaniu kątowników,
• Poziom konstrukcyjny z poziomicą lub laserem,
• Ołówek,
• Ruletka,
• Klucz do chłodnicy wykonany z tworzywa sztucznego,
• Klucz do Amerykanina.

Schematy połączeń

Chłodnica posiada na końcach otwory umożliwiające podłączenie rurek doprowadzających płyn chłodzący do chłodnicy i odprowadzających go (powrót). Istnieć następujące schematy połączeń:

Boczny

Przewód doprowadzający płyn chłodzący jest podłączony do górnego otworu na końcu chłodnicy. Chłodziwo przechodzi przez wszystkie sekcje od góry do dołu i jest odprowadzane przez przewód powrotny podłączony do dolnego otworu na tym samym końcu.

Montuje się go w górnym otworze na drugim końcu Zawór Mayevsky'ego do usuwania nadmiaru powietrza. W pozostały dolny otwór umieszcza się zatyczkę.

• Stosuje się go w mieszkaniach z jednorurowym systemem doprowadzania chłodziwa.
• Długość grzejnika nie większa niż 1 m(straty ciepła rosną wraz z liczbą sekcji).

Przekątna

Dopływ płynu chłodzącego odbywa się przez górny otwór po jednej stronie, powrót przez dolny otwór po drugiej stronie chłodnicy. Płyn chłodzący przepływa ukośnie z góry na dół.

• Efektywne przekazywanie ciepła przy dowolnej liczbie sekcji.
• Pozwala połączyć kilka grzejników szeregowo.

Dolna i siodełko

Rura zasilająca wchodzi dolnym otworem z jednej strony, rura powrotna wychodzi przez dolny otwór z drugiej strony urządzenia grzewczego.

Zdjęcie 1. Schemat podłączenia grzejnika dolnego: rury przebiegają pomiędzy podłogą a grzejnikiem.

• Stosowany do ukrytych rur w podłodze.
• Sprawność cieplna jest o 30% niższa niż diagonalna(zastój płynu chłodzącego w górnej części chłodnicy).

Odniesienie! Najczęściej w domach prywatnych rury grzewcze ułożone wzdłuż ściany pomiędzy grzejnikiem a podłogą. W pobliżu grzejnika łuki w górę wykonuje się za pomocą połączenia ukośnego.

Akcesoria do montażu baterii grzewczej

Aby zainstalować baterię, potrzebujesz szereg komponentów.

Zestaw instalacyjny

Zawiera dwie końcówki z gwintem prawoskrętnym, dwie końcówki z gwintem lewym, wtyczki, dźwig Mayevsky, trzy wsporniki i trzy kołki.

Futorki ( adaptery 1 - ½ cala) wkręca się w otwory grzejnika, do których doprowadza się bezpośredni wylot i powrót. Po prawej stronie grzejnika znajduje się gwint prawoskrętny (wkręcając złączkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara), po lewej stronie gwint lewoskrętny (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). W prawym górnym otworze umieszcza się kran Mayevsky'ego, a w pozostałym otworze korek.

Zdjęcie 2. Do montażu grzejnika potrzebny jest komplet czterech złączek z gwintem prawym i lewym.

Może Cię również zainteresować:

Pasta lniana i uszczelniająca do instalacji hydraulicznych

Do tego używa się lnu pakiety wątków. Pod wpływem wody pęcznieje i uszczelnia szczeliny w połączeniach gwintowych.

Pasta uszczelniająca Unipak uszczelnia len w gwintach, chroni przed gniciem, ułatwia wkręcanie tulei.

Zawory odcinające

Zawory kulowe służą do odcinania rur i umieszczane są na rurze zasilającej. Na linii powrotnej zamontowany jest zawór regulacyjny. Część łącząca kranu lub zaworu jest typu amerykańskiego - połączenie rozłączne za pomocą nakrętki złączkowej. Składa się z dwóch części. Część Amerykanina z gwintem zewnętrznym 1/2” wkręca się w wewnętrzny otwór tulei chłodnicy.

Wersja amerykańska ułatwia podłączenie grzejnika do kranu i jego demontaż.

Oznaczenie ściany pod wsporniki

Algorytm znakowania grzejników do 10 sekcji. Dwa wsporniki u góry wzdłuż krawędzi, jeden u dołu pośrodku.

1. Mierzyć długość otwarcia okna, znak na ścianie punkt środkowy(pod parapetem).
2. Przesuń od zaznaczonego punktu pionowa linia w dół do podłogi.
3. Ocena punkt (A) na linii pionowej w odległości 10 cm od parapetu.
4. Prowadzić poziomą linię przechodzącą przez zaznaczony punkt (A).
5. Zmierz odległość na grzejniku pomiędzy punktami mocowania wsporników górnych.

Zdjęcie 3. Wybór miejsca na ścianie, w którym będzie umiejscowiony grzejnik, określenie sposobu mocowania górnych wsporników.

1. Ułóż odcinki długości po obu stronach punktu (A) na linii poziomej, równa połowie odległości na grzejniku.
2. Odłożyć na środkową pionową linię odcinek od punktu (A) w dół o długości 50 cm - miejsce montaż suportu.
3. Wywierć otwory na wsporniki. Trzymaj wiertło ściśle poziomo, aby wiertło w ścianie nie przesunęło się na bok.
4. Wbij kołki, wkręć wsporniki na wymaganą odległość od ściany.

Proces montażu grzejnika

Ważny! Nie owijaj lnu samą nitką! Len pełni rolę uszczelki pomiędzy obudową a końcem akumulatora. Nie używaj silikonu do smarowania lnu. Silikon zapobiega pęcznieniu lnu pod wpływem wody i uszczelnia spoinę.

Prawidłowa instalacja baterii

Trwa montaż grzejnika w kilku etapach.

Amerykańskie opakowanie rękawowe

Instalacja

1. Zamontuj Amerykanina w otworze stopy, dokręć ręcznie do oporu, unikając odkształcenia.
2. Włóż klucz amerykański i zacznij ostrożnie dokręcać tuleję. Tuleja powinna dokręcić się z zauważalną siłą, ale bez zakleszczenia.
3. Po całkowitym dokręceniu tulei na całą długość gwintu Oczyść miejsce instalacji z nadmiaru pasty serwetką.

Jak zamontować urządzenie na wspornikach?

1. Odwiedź grzejnik na zainstalowanych wspornikach.
2. Dostosuj położenie wsporników, wyginając je w pionie, uzyskując ścisłe dopasowanie chłodnicy do górnego i dolnego wspornika bez luzów.

Uprząż

1. Umieść jego odpowiednik na kranie lub zaworze ściśle osiowo do amerykańskiej tulei.
2. Dokręcić ręcznie nakrętkę złączkową do oporu.
3. Wykonać montaż rur z zagiętymi rurami oraz zawory odcinająco-regulacyjne w miejscu zainstalowania grzejnika.

Ważny! Nie wkładać lnu pod nakrętkę złączkową! Złącze amerykańskie uszczelnione jest gumowym pierścieniem na końcu tulei. Nie dokręcaj nakrętki złączkowej zbyt mocno! Prawidłowe byłoby utworzenie rezerwy mocy, aby można było dokręcić nakrętkę.