Budowa ścian z pustaków żużlowych. Bloki żużlowe oraz ich zalety i wady. Wideo. Blok żużlowy ma zalety i wady

Deweloperzy często preferują blokowe materiały budowlane, które przyspieszają budowę budynku, rozjaśniają konstrukcję i zmniejszają obciążenie fundamentu. Ale zanim zbudujesz dom z pustaków żużlowych, powinieneś przestudiować cechy tego rodzaju betonu, porównać jego zalety i wady oraz poznać podstawowe zasady wznoszenia z niego budynków. Wskazane jest rozważenie standardowych projektów domków z cegły żużlowej lub domów wiejskich.

Aby wyprodukować lekkie bloki, do roztworu betonowego wprowadza się wypełniacz w postaci keramzytu, popiołu, żużla wielkopiecowego i wulkanicznego, skał muszlowych, piasku, trocin, odpadów ceglanych i skratek tłucznia kamiennego. Po wlaniu do form mieszaninę prasuje się, bloki wyjmuje się z matryc i suszy przez miesiąc.

Gotowy materiał ma wiele pozytywnych cech: niską wagę, niski współczynnik przenikania ciepła. Optymalna grubość ścian z pustaków żużlowych dla domu budowanego w środkowej Rosji wynosi 0,6 - 0,9 m, w strefie klimatycznej z mrozami do - 20 ° C - 0,45 m.

Zalety budynków z pustaków żużlowych:

• odmowa masywnego fundamentu - zwykle wybiera się płytki, płytki fundament z gruzu betonowego;
• nie są wymagane żadne specjalne warunki transportu i przechowywania bloków;
• łatwość instalacji - zaangażowanie specjalistów od murarstwa nie jest wymagane, co pozwala na samodzielne zbudowanie domu;
• wysoki poziom niezawodności i trwałości, pod warunkiem odpowiedniej hydroizolacji;
• odporność ogniowa - ściany z łatwością wytrzymują otwarty ogień i nie zapadają się po pożarze;
• rentowność - wynika to z niskiego kosztu materiału wyjściowego i pracochłonności pracy.

Wady domów zbudowanych z bloków żużlowych:

• niestabilność właściwości technicznych materiałów budowlanych - związana ze stosowaniem różnych dodatków; gęstość w zakresie od 500 do 2000 kg/m3, mrozoodporność - od 15 do 30 cykli, przewodność cieplna - od 0,3 do 0,65 W/m;
• niska odporność na wilgoć;
• prawdopodobieństwo wykorzystania odpadów toksycznych w produkcji.

Aby uniknąć szybkiego zniszczenia budynków, przy zakupie materiału bada się go pod kątem radioaktywności i wytrzymałości (po prostu upuszczają blok z wysokości 1,5 m - i powinien pozostać nienaruszony). Jako wypełniacz preferowana jest glina ekspandowana, tłuczeń kamienny, trociny lub wióry ceglane.

Wykończenie zewnętrzne budynku z pustaków żużlowych wybiera się ze specjalnego tynku o wysokiej wytrzymałości, cegieł licowych, bocznicy lub okładziny. Pod okładziną montowane są izolatory termiczne: wełna mineralna, styropian i styropian ekstrudowany. Okładzina ta zwiększa również izolację akustyczną ścian.

Projekty domów z pustaków żużlowych pod klucz

Aby nie tracić czasu i pieniędzy na indywidualny projekt, podstawą są opracowania profesjonalnych architektów i projektantów. Jak wybrać projekt? Są one prezentowane w katalogach, których sekcje zawierają zdjęcia i opisy domów, wskazujące ich gabaryty i powierzchnię, zestawienie materiałów i szacunkowy koszt. Po wybraniu akceptowalnej opcji przestudiuj zestaw rysunków składający się z:

• architektoniczny - zawiera układ budynku, każde piętro i dach;
• konstruktywny - zawiera schemat fundamentu, systemu krokwi, schodów, wyszczególnienie elementów;
• komunikacja – składa się z części elektrycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej.

Dom z poddaszem użytkowym

Czasami deweloperzy mają pytanie: czy można zbudować dom z poddaszem z pustaków żużlowych? Umożliwia to nośność materiału, oszczędzając jednocześnie elementy ścienne. Poddasze nie wymaga wykończenia zewnętrznego – zastępuje je konstrukcja krokwiowa, pokrycie dachowe i docieplenie dachu. Pomieszczenie o skośnych ścianach daje możliwość wykorzystania go na siłownię, biuro, warsztat.

Projekty domów klasy ekonomicznej z pustaków żużlowych z poddaszem i garażem mają swoje wady i zalety. Planując budowę, należy rozstrzygnąć dwa główne pytania: jaka będzie wysokość podłogi na piętrze i jakie pomieszczenie będzie znajdować się pod dachem. Zalety domów z poddaszem użytkowym:

• pozyskanie dodatkowej powierzchni mieszkalnej lub biznesowej;
• oszczędzanie materiałów budowlanych;
• oryginalny wygląd.

Wady domu klasy ekonomicznej z poddaszem:

• dodatkowe koszty ogrzewania;
• koszty instalacji systemu wentylacyjnego;
• montaż pochyłych okien z podwójnymi szybami;
• przy niskich sufitach pojawia się problem z wyposażeniem wnętrz.

Firma Dream House oferuje projekty domów poddaszowych wykonanych z bloków autoklawowych komórkowych YTONG o grubości od 50 do 500 mm.

1. Chata w Miśni. Wymiary budynku to 18,4x12,85 m, powierzchnia całkowita 270 m2, z czego 116,7 m2 zajmuje poddasze. Na parterze znajduje się salon, gabinet, kuchnia oraz garderoba. Drugie piętro zarezerwowane jest dla trzech sypialni oddzielonych przedpokojem. Garaż przeznaczony jest na dwa samochody, jego powierzchnia wynosi 35 m2, nad nim znajduje się strych. Zgodnie z projektem planowane jest zastosowanie pustaków żużlowych ściennych o grubości 500 mm.

Dwupiętrowy dom

Przed rozpoczęciem budowy dwupiętrowego domu z pustaków żużlowych proponuje się rozważyć projekty firmy Dream House.

1. „Kapitan”. Wymiary domku to 14,3 x 10,7 m, powierzchnia całkowita to 154,8 m 2. Na pierwsze piętro przeznaczono 94,5 m2: znajduje się na nim taras, kuchnia, pokój dzienny, kotłownia oraz przedpokój. Drugie piętro zajmuje powierzchnię 60,3 m2, znajdują się tam dwie sypialnie i garderoba. Nachylenie asymetrycznego dachu dwuspadowego z jednej strony opiera się na kolumnach, tworząc w ten sposób zadaszony parking dla samochodu. W projekcie zastosowano bloczki YTONG o grubości 500 mm.

2. Bielefeld. Dom wiejski z przeszklonym balkonem-jadalnią i dużym tarasem. Wymiary budynku to 10,2 x 9,8 m. Powierzchnia całkowita to 157 m2, w tym: pierwsze piętro - 87,3 m2, poddasze - 69,8 m2. Na parterze znajdują się dwa pokoje dzienne, dwa tarasy i kuchnia, na drugim piętrze znajduje się jadalnia i dwie sypialnie. Dom przeznaczony jest do zamieszkania sezonowego, dlatego do jego budowy wykorzystano bloczki o grubości 300 mm.

Niezależnie od materiału budowlanego wybranego do budowy domu, z pewnością będzie on miał pozytywne i negatywne właściwości. Jeśli weźmiemy pod uwagę płyty z pustaków żużlowych i dokładnie przeanalizujemy ten materiał, dowiemy się wielu ciekawych rzeczy.

I to będzie ostateczna decyzja o wyborze tego produktu. Znajomość wszystkich zalet i wad pozwoli Ci uchronić się przed wszelkiego rodzaju problemami w przyszłości.

Plusy i minusy bloków żużlowych

Materiał budowlany wykonany z bloków żużlowych można nazwać uniwersalnym, ponieważ jest po prostu stosowany we wszystkich rodzajach budownictwa. Budowa domów z tego produktu nie była wyjątkiem. Rozważmy i oceńmy wszystkie czynniki nieodłącznie związane z blokami żużlowymi.

Plusy:

• Rachunki za prąd rosną w szybkim tempie. Oto opcja, która pozwoli zaoszczędzić prąd i ciepło. Pomieszczenie będzie miało dobrą izolację akustyczną i termiczną. Efekt ten uzyskano dzięki doskonałym właściwościom betonu. To on wie, jak pochłaniać dźwięki od środka, a od zewnątrz chroni przed zimnem i gorącem, czyli nie przepuszcza ich. Oznacza to, że latem nie trzeba wydawać pieniędzy na klimatyzację, a zimą sięgnąć po dodatkowe ogrzewanie.
• W porównaniu do domów drewnianych nie ma tu zagrożenia ze strony owadów, które w pierwszym przypadku przedostają się przez powłoki.
• W regionach o silnych wiatrach, Pomiędzy blokami układane są stalowe pręty, do roztworu można dodać glinę. Ta metoda murowania znacząco wpływa na stabilność konstrukcji i zapobiega pojawianiu się pęknięć w fundamencie.
• Obudowa z bloku żużlowego jest łatwa w naprawie. Stosowana jest minimalna liczba banknotów. Domy zbudowane z bloków są odporne na klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, huragany i tornada.
• I nie mniej ważny jest ogień. Nie jest niebezpieczny dla tego gatunku, to znaczy straty będą minimalne w porównaniu z drewnianymi budynkami.
• Nie wymaga masywnego fundamentu i profesjonalni pracownicy.
• Krótki czas budowy, tani w porównaniu do domu z kamienia lub cegły.
• Lekka waga bloku, dzięki czemu nie ma dużego obciążenia fundamentu.

Wady:

• Główną wadą jest oczywiście wygląd. Dom z bloków jest gorszy od współczesnego poziomu. Ale nawet tutaj możliwe są pewne korekty; należy zwrócić uwagę na bloki o dekoracyjnej fakturze. Ale dzieje się tak w przypadku, gdy istnieją dodatkowe środki. Ponieważ tutaj konieczne będzie przyciągnięcie profesjonalnych pracowników, którzy mają doświadczenie z tym produktem. I zrób specjalny projekt.
• W regionach o ciągłych powodziach dom nie jest odpowiedni. Ponieważ produkty boją się wody.
• Wymagane będą specjalne narzędzia i narzędzia do układania rur, ponieważ brykiety mają dużą gęstość.
• Płyty mają nierówną powierzchnię co oznacza, że ​​należy je otynkować obustronnie.
• Przed rozpoczęciem budowy bloki trzymane są na terenach otwartych, do całkowitego zniknięcia substancji toksycznych, nawet w małych ilościach, które są zawarte w zanieczyszczeniach.

Charakterystyka bloku żużlowego:

Co zmniejsza zalety domu z pustaków żużlowych?

Na wybór materiału wpływa jego wypełniacz, ponieważ odpowiada on za przyjazność dla środowiska. Najlepszą opcją jest kruszony kamień, trociny, skała muszlowa i ekspandowana glina.

Ważna jest także integralność bloków i ich tożsamość geometryczna. Warto zwrócić uwagę na klocki z różnych palet.

Przed zakupem należy sprawdzić właściwości kamienia, które odpowiadają za przewodność cieplną, wytrzymałość, mrozoodporność i gęstość. Na przykład jakość bloku można sprawdzić zwykłym gwoździem 15 mm. Jeśli wpisał go ręcznie, warto pomyśleć o zakupie takiego produktu.

Metoda produkcji wpływa na wytrzymałość i niezawodność. Jeśli bloki zostaną wykonane bez maszyny wibracyjnej, wskazane właściwości zostaną zmniejszone.

Ten rodzaj produkcji nie nadaje się do budowy pomieszczeń mieszkalnych. Oczywiście, wykonując go samodzielnie, zawsze możesz dostosować czas wiązania i dodać do tego niezbędne komponenty.

Grubość muru zależy od warunków klimatycznych. Przykładowo rozwiązanie większe niż 15 mm zmniejszy odporność cieplną ścian. Aby zwykły tynk się przykleił, wymaga przygotowania. Bloczki żużlowe nie są przeznaczone do budowy fundamentów i nie są stosowane jako materiał konstrukcyjny.

Kupić czy zrobić samemu?

Jeśli budowa ma być rozległa, mimowolnie pojawia się pytanie, czy samodzielnie wykonać bloki żużlowe?

Aby to zrobić, wykonajmy pewne obliczenia.

Na jeden kamień potrzebujesz 0,011 metra sześciennego. metrów roztworu zachowujemy proporcję 1:7. Dlatego z pełnego worka cementu będzie 36 sztuk. Również zakup zakupionego sprzętu do tworzenia bloków będzie kosztować 135 000 rubli .

Istnieje druga opcja, aby zrobić to zgodnie z rysunkami, wtedy będzie to kosztować w przybliżeniu 39 000 rubli. Wybrana metoda samodzielnej produkcji jest akceptowalna tylko dla tych, którzy mają prywatny dom, garaż, budynki gospodarcze, a także określone umiejętności.

Niezależna produkcja sztucznego kamienia pozwoli Ci wybrać technologię zgodnie z warunkami klimatycznymi, przyjaznością dla środowiska składu, koloru i rozmiaru produktu. Nieopłacalne koszty pracy fizycznej nie dotkną Cię w dużych ilościach.

Rozmiar standardowego kamienia wynosi 188 x 199 x 399 mm i ma małe dziurki.

Aby uzyskać blok jakości, powinieneś znać pewne wymagania:

• użyj cementu klasy M400 i nie mniej;
• żużel wielkopiecowy lub popiół węglowy, jeśli jest trudno dostępny, można zastąpić betonem zito;
• piasek gruboziarnisty;
• sprzęt z wibrokompresją.

Powstały produkt służy do budowy ścian. A zawiera takie substancje jak: wypełniacz, woda i spoiwo.

Wypełniacz to:

• żużel;
• walka na cegły;
• gips;
• granit;
• perłowiec;
• trociny;
• żwir.

A spoiwem jest cement. Odpowiada głównie za cechy przyszłego kamienia: odporność na wilgoć, przewodność cieplną, wagę, gęstość.

Jeśli mówimy o składzie zaprawy, możesz uzyskać produkt z lekkiego i ciężkiego betonu. Powstaje pytanie, co lepiej zrobić?

Pierwszy typ różni się składem i obejmuje popiół, ekspandowaną glinę, żużel, trociny i piasek. Dlatego jest dość lekki i przyjazny dla środowiska. Łatwo się z nim pracuje, ponieważ jest lekki. Prowadzi to do skrócenia czasu budowy i oszczędności pieniędzy.

Drugi typ wyróżnia się doskonałą zdolnością do utrzymywania swoich niesamowitych właściwości podczas elementów wodnych. Procedury wodne nie są mu straszne. Produkt ten wyróżnia się trwałością i zawiera następujące składniki: piasek, tłuczeń kamienny, otoczaki. Ma wysoką przewodność cieplną, to znaczy szybko się nagrzewa, ale równie szybko się ochładza. Mając znaczną wagę, praca z nim jest bardziej pracochłonna i czasochłonna.

• Podczas samodzielnego wykonywania bloków Należy korzystać z zamkniętych przestrzeni, takich jak garaże i budynki gospodarcze. Budynek musi być wyposażony w dobrą wentylację i równą podłogę.
• Aby zapobiec opóźnieniom w budowie, warto monitorować geometrię kamienia. W powstałym produkcie zrób jak najmniej wad. Osiąga się to poprzez całkowite wypełnienie formy wibracyjnej, nawet ślizgiem, który zniknie podczas wibracji.
• Monitoruj skład roztworu suplementy robią dużą różnicę.
• Otwory okienne i drzwiowe nie są brane pod uwagę przy obliczeniach, ponieważ straty podczas budowy wynoszą do 15%.
• Stawiając dach warto zadbać o paro i hydroizolację. Dzięki temu utrzymany zostanie odpowiedni poziom wilgotności.

W latach 70-tych XX wieku na rynek materiałów budowlanych weszły bloki żużlowe. Początkowo z tego materiału budowano pomieszczenia gospodarcze i garaże. Ale doceniwszy zalety niedrogiego materiału, wykorzystali go do poważniejszych budynków. Dziś z tego materiału budowane są domy prywatne i budynki o charakterze przemysłowym. Co ciekawe, istnieją sprzeczne opinie na temat prefabrykowanego domu z pustaków żużlowych, z zaletami i wadami. To właśnie z nimi musimy się uporać.

Charakterystyka bloków żużlowych

Początkowo podstawą bloków żużlowych był żużel, produkt powstały w wyniku spalania węgla w wielkich piecach. Z biegiem czasu skład bazy zaczął się zmieniać. Nowoczesny blok żużlowy może składać się z przesiewaczy granitowych, łamanych cegieł, keramzytu, kruszonego kamienia, perlitu, popiołu, tłuczonego szkła, trocin, żużla, połamanego stwardniałego cementu i betonu. Elementem wiążącym jest w tym przypadku cement, piasek, glina, gips i dodatki uplastyczniające. Odpowiednio dobrane elementy składowe, poddane obróbce metodą wibrokompresji przy użyciu specjalnych urządzeń do wibroformowania, prowadzą do wytworzenia przemysłowego bloku żużlowego (rys. 1). Wytwarzanie tego materiału możliwe jest również w sposób rzemieślniczy przy użyciu form drewnianych lub metalowych (ryc. 2). Chcąc zbudować dom z pustaków żużlowych, zalety i wady takiej konstrukcji właściciele określają podczas eksploatacji, ale wszystko należy przemyśleć z wyprzedzeniem.

blok żużlowy (ryc. 1)
wykonywanie bloków żużlowych własnymi rękami (ryc. 2)

Rodzaje i rozmiary

Dzięki obliczeniom technologów i konstruktorów stworzono standardowe wymiary bloków żużlowych, jak na rys. (3). Ponadto taki materiał może być lity lub mieć różną postać pustki (od 28% do 40%). Różny procent pustek wpływa na wagę jednego bloku i jego właściwości techniczne. Do produkcji przegród wykonuje się bloki o mniejszej grubości.

O materiale budowlanym - bloki żużlowe.

Zalety i wady domu z bloków żużlowych

Dom z pustaków żużlowych może mieć różne rozmiary i architekturę. Jest lekki, nie obciąża całej konstrukcji budynku i nie wymaga wzmocnionego fundamentu. Dom z pustaków żużlowych ma doskonałe właściwości ognioodporne. Ze względu na duży rozmiar klocków i ich lekkość, materiał ten jest wygodny w obróbce. Ściany wznosi się szybko, zużywając mniej energii fizycznej. Każdy murarz poradzi sobie z tego rodzaju konstrukcją, nie są potrzebne żadne dodatkowe maszyny ani mechanizmy. W tym przypadku zużycie roztworu w ogóle nie wzrasta. Dzięki wysokiej jakości materiałom dom z pustaków żużlowych jest trwały i niezawodny, o długiej żywotności. Blok żużlowy nie boi się gryzoni i pleśni. Jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe i środowisko chemiczne. Wszystko to można przypisać pozytywnym aspektom domów z bloków żużlowych.

rodzaje i rozmiary bloków żużlowych (ryc. 3)
blok żużlowy do przegród wewnętrznych

Ważne nr 1:

Uważa się, że jest to najważniejsza zaleta domu z pustaków żużlowych. Zakup materiału i zbudowanie „skrzynki z bloków żużlowych” nie będzie wymagało dużych wydatków. Ale od tego momentu zaczynają się negatywne cechy. Eksploatacja budynków z pustaków żużlowych bez dodatkowej izolacji i okładzin jest możliwa na daczy (podczas pobytu letniego) oraz w budynkach bez ogrzewania, budynkach tymczasowych i garażach. Pomimo tego, że niektórzy producenci chwalą swój materiał ze wszystkich stron, nie da się mieszkać na stałe w domu z pustaków żużlowych bez dodatkowej izolacji. I zgadzają się z tym budowniczowie - profesjonaliści i ci ludzie, którzy osobiście zetknęli się z problemem zimna w domu z pustaków żużlowych.

Ważne nr 2:

Aby wyrównać zalety i wady w domu z pustaków żużlowych, należy wykonać dodatkową izolację styropianem (dla naszego klimatu wybiera się materiał o grubości 50 mm) i okładzinę:

• bocznica;
• cegły licowe;
• drzewo;
• gips.

Na tym etapie strona dodatnia pod względem wydajności struktury bloku żużlowego przekształca się w stronę ujemną. W końcu koszty izolacji, materiału okładzinowego i pracy mogą przekroczyć koszt „skrzynki z bloków żużlowych”. I ten minus nie jest jedyny. Wady domu z pustaków żużlowych obejmują:

• trudności w układaniu rur i komunikacji;
• absorpcja wilgoci;
• słaba izolacja akustyczna i izolacja termiczna (która poprawia się po izolacji i okładzinie);
• niemożność zawieszenia ciężkich przedmiotów na ścianach ze względu na kruchość bloków;
• nie zawsze gładka powierzchnia bloków;
• nie zawsze przyjemny kolor;
• wątpliwa przyjazność dla środowiska i nieszkodliwość materiału.

formy do wyrobu bloków żużlowych
schemat produkcji „zrób to sam”.

maszyna do produkcji bloków żużlowych
dom z pustaków żużlowych

Czego się trzymać?

W domu z pustaków żużlowych zalety i wady staną się mniej wyraziste, jeśli:

• zastosowana zostanie technologia budowy;
• pracę podejmą profesjonaliści;
• dom powinien być dodatkowo ocieplony i osłonięty;
• budowa odbędzie się przy suchej pogodzie;
• mur zostanie wykonany na wysokim fundamencie listwowym (ze względu na to, że blok żużlowy boi się wilgoci, szybko nasyca się wilgocią i może się zawalić);
• ściany nie pozostaną bez dachu przez długi czas dzięki parze i hydroizolacji.

Czy blok żużlowy jest szkodliwy?

Producenci starają się rozwiać mit o radioaktywności budynków z pustaków żużlowych. Aby uniknąć nieporozumień, należy sprawdzić tło radioaktywne obszaru i materiału. Ponieważ jednak w żużlu mogą znajdować się pozostałości kwasu i siarki, lepiej jest, aby taki surowiec wywietrzył się w ciągu roku. Dopiero po utwardzeniu i oczyszczeniu żużel można wykorzystać do produkcji bloków żużlowych.

Wniosek

Nie można jednoznacznie powiedzieć, że lepiej nie budować budynków mieszkalnych z bloków żużlowych. Nie zrozumieją nas ci ludzie, którzy mieszkają w takim domu i nie znają problemów. Nie będziemy również promować tego materiału. Jedno jest pewne, ten materiał należy do przyszłości. I to Ty decydujesz, z czego zbudujesz.

Jak zbudować dom z bloków żużlowych?

Aby zbudować dom z bloków żużlowych, nie musisz zwracać się do profesjonalnych budowniczych, możesz przestudiować metodę budowy z bloków żużlowych i zrobić wszystko sam. Najpierw opracuj projekt, oblicz, ile materiału będziesz potrzebować i możesz zabrać się do pracy.

Zalety i wady

Zanim zaczniesz tworzyć projekt i budować dom, musisz poznać zalety i wady budynków wykonanych z bloków żużlowych.

Zalety domów z pustaków żużlowych:

1. Oszczędzać pieniądze. Materiał ten jest znacznie tańszy niż cegła i drewno, zwłaszcza jeśli produkujesz go samodzielnie.
2. Dom z pustaków żużlowych nie wymaga masywnego fundamentu.
3. Materiał nie nakłada żadnych specjalnych wymagań dotyczących przechowywania i transportu.
4. Konstrukcja jest niezawodna i nie odbiega jakością od domów budowanych z innych materiałów.

Ale jest też dwie istotne wady:

1. Materiał boi się wody, więc dom można budować tylko przy suchej pogodzie, a następnie dobrze tynkować ściany.
2. Aby zapewnić wymagany poziom izolacji akustycznej i cieplnej, należy odpowiedzialnie dobierać materiały. Jeśli ten etap budowy nie zostanie wykonany prawidłowo, wilgoć przedostanie się do bloku żużlowego.

Fundament pod dom z pustaków żużlowych

Główne wymagania dotyczące fundamentu: musi być wysoka, aby chronić dom przed wilgocią, której tak boi się bloczek żużlowy, i dobrze izolowana. Jeśli dom jest parterowy i nie ma podłóg żelbetowych, fundament nie musi być super mocny.

Aby zbudować fundament do domu z pustaków żużlowych potrzebne będą: kruszony kamień, cement, żwir, zbrojenie, piasek, betoniarka, bloki żużlowe, opata, poziom, materiał hydro- i paroizolacyjny.

Proces ten przebiega w kilku etapach:

1. Wykop rów i ułóż podsypkę z piasku i żwiru o wysokości około 50 cm.
2. Zamontuj szalunek i wykonaj wzmocnioną ramę.
3. Przygotuj zaprawę betonową: wymieszaj 3 części piasku i kruszonego kamienia oraz 1 część cementu. Wypełnij nim przygotowaną konstrukcję.

Budowę podłoża, jeśli jest przewidziane, można rozpocząć po 7 dniach, a budowę ścian można rozpocząć dopiero po całkowitym wyschnięciu (po około 1 miesiącu).

Murowanie

Najpierw narożniki są ustawione tak, aby ściany były idealnie równe. W każdym narożniku umieszcza się po jednym bloku żużlowym, następnie wyrównuje się go z poziomem budynku. Rozciągnij sznurek, wzdłuż którego ułożysz ściany. Przed rozpoczęciem pracy przygotuj się:

• młotek do wbijania bloków żużlowych;
• kielnia do usuwania nadmiaru zaprawy na szwach;
• plastyfikator (materiał ten dodaje się do roztworu w celu zwiększenia jego wytrzymałości i plastyczności);
• piła tarczowa lub piła do metalu do cięcia bloków żużlowych;
• zamówienia, piony i szpatułki.

Blok żużlowy układany jest jedną z tradycyjnych metod:

• tychkovy (jeden kamień);
• łyżka (pół kamienia);
• półtora kamienia;
• dwa kamienie.

Ważne do zapamiętania, że układanie bloków żużlowych można wykonywać tylko w temperaturach powyżej 15 stopni. Po pracach przygotowawczych zbuduj pierwszy rząd bloków. Wysokość szwu nie powinna być większa niż 1,5 cm, w przeciwnym razie doprowadzi to do pogorszenia właściwości termoizolacyjnych. Nie wypełniać pustych przestrzeni po pustakach żużlowych cementem!

Podczas wznoszenia pierwszych trzech rzędów sprawdzaj poziom ściany tak często, jak to możliwe, musi ona być ściśle pionowa; Bloki żużlowe układane są z przesunięciem o ½ bloku.

Aby uniknąć pęknięć i wzmocnić konstrukcję, budowniczowie zalecają użycie zbrojenia. Aby to zrobić, będziesz potrzebować okuć i przecinarek elektrycznych lub bruzdownic. Za pomocą frezarek elektrycznych wykonuje się wgłębienia w blokach żużlowych, wkłada się do nich zbrojenie i wylewa zaprawę cementową. Procedurę tę powtarza się co czwarty rząd.

Film z budowy domu z bloków żużlowych, muru.

Po wzniesieniu ścian można przystąpić do budowy dachu. Procesu tego nie można opóźniać zbyt długo, aby nie narazić bloków żużlowych na szkodliwe działanie opadów atmosferycznych. To samo dotyczy prac wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych.

Jak ocieplić dom?

Aby Twój dom był wygodny w chłodne dni, potrzebujesz zadbaj o izolację budynków I. Eksperci twierdzą, że lepiej zaizolować budynek od zewnątrz, gdyż gwarantuje to 70% efektu, a czasami nawet nie jest wymagana izolacja wewnętrzna;

Przed izolacją wewnętrzną na ścianach i suficie budynku instalowana jest warstwa paroizolacyjna, po czym można zastosować wełnę mineralną lub styropian. Do wykończenia ścian zewnętrznych nie jest wymagana paroizolacja.

Jeśli chcesz zaoszczędzić na izolacji, użyj styropianu. Jest to najtańszy materiał, później jest tynkowany i malowany. Można też kupić styropian, który charakteryzuje się niską nasiąkliwością, dzięki czemu nie ma konieczności instalowania warstwy paroizolacyjnej.

Izolacja ścian pianką i prace dekoracyjne wykonywane są w 5 etapach:

1. Trwa tynkowanie ścian.
2. Dołączony jest styropian.
3. Trwa montaż siatki wzmocnionej.
4. Trwają prace związane z wypoziomowaniem i wykończeniem ścian.
5. Budynek jest malowany.

Do malowania lepiej wybrać tynk akrylowy lub silikonowy. A jeśli nie masz ograniczeń finansowych, do izolacji lepiej kupić piankę poliuretanową - nowoczesny materiał, który nakłada się na ściany przez wylewanie lub natryskiwanie. Rezultatem jest powłoka bez szwów, która nie przepuszcza zimnego powietrza i wilgoci.

Jak obliczyć liczbę bloków żużlowych na dom?

Jeśli budujesz dom z bloków żużlowych, najpierw musisz obliczyć ilość materiału. Ci, którzy sami produkują materiał budowlany, mogą w każdej chwili uzupełnić brakującą ilość, należy tylko pamiętać, że bloki potrzebują czasu, aby stać się mocne.

Aby obliczyć liczbę bloków żużlowych, musisz znać grubość ściany. Może się różnić w zależności od warunków klimatycznych regionu, w którym budowany jest dom. W strefie środkowej wystarcza grubość 20-40 cm, a aby dom zatrzymywał ciepło w surowe zimy, rozmiar musi wynosić co najmniej 60 cm.

Podczas obliczania pamiętaj o podstawowych pojęciach konstrukcyjnych: pół kamienia (20 cm), kamień (40 cm), półtora kamienia (60 cm), dwa kamienie (80 cm).

Przeprowadźmy obliczenia w oparciu o najczęstsze parametry stosowane przy budowie domu z bloków żużlowych. Na przykład musisz zbudować budynek o wymiarach 9x7, wysokość ścian wynosi 3 metry. Powierzchnia jednego bloku żużlowego wynosi 0,08 m (0,4x0,2).

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest obliczenie liczby bloków na 1 metr ściany. W tym przypadku 1/0,08 m2 okazuje się 12,5 sztuki. Ściana będzie zbudowana z dwóch rzędów, czyli 12,5x2=25 pustaków żużlowych. Obliczmy teraz powierzchnię domu: (9+9+7+7)x3=96 mkw. 9 i 7 to długość ścian, a 3 to wysokość. Na każdy metr kwadratowy potrzeba 25 bloków żużlowych, co oznacza na budowę całego domu: 25x96 = 2400 sztuk.

Obliczenia nie uwzględniają otworów, ale nie jest to konieczne. Blok żużlowy to delikatny materiał, dlatego należy go traktować z rezerwą.

Cena budowy domu

Ile kosztuje budowa domu z pustaków żużlowych? Możesz zbudować dom z bloków żużlowych własnymi rękami, ale nie zapomnij o opracowaniu projektu. Możesz to zrobić samodzielnie lub zlecić to profesjonalistom. Najważniejsze jest uwzględnienie warunków klimatycznych i właściwości gleby, a także stabilności budynku.

Średni koszt jednego bloku żużlowego wynosi 35 rubli. Do domu 9x7 potrzebujesz 2400 sztuk, czyli ten materiał będzie kosztować 84 tysiące rubli. Ale to tylko konstrukcja ścian, nie powinniśmy również zapominać o budowie fundamentów, pokryciu dachowym, izolacji akustycznej i cieplnej oraz pracach wykończeniowych.

Czy warto budować?

Wielu z nich jest zadowolonych z procesu budowy, ponieważ dom można budować w czasie wakacji. Zaoszczędź na samym materiale i zaprawie, która kosztuje o połowę mniej niż cegła. Domy wykonane z tego materiału wyglądają oryginalnie, są ciepłe zimą i chłodne latem.

Domy z pustaków żużlowych- To niezawodne i trwałe budynki. Ich budowa nie będzie wymagała dużo czasu i nakładów finansowych, zwłaszcza jeśli samodzielnie produkujesz bloki żużlowe. Aby jednak budynek trwał długo i można było w nim wygodnie mieszkać, należy wybrać odpowiednie materiały do ​​​​izolacji i wykończenia.

Rozpoczynając budowę, chcesz, aby wszystko zostało wykonane tak szybko, tanio i niezawodnie, jak to możliwe. Wszystkie te czynniki może spełnić dom z pustaków żużlowych zrób to sam. Ten materiał budowlany można wykonać niezależnie. Rozważymy zarówno technologię jego produkcji, jak i proces budowy od oznakowania po montaż dachu.

Zalety i wady

W pewnym momencie blok żużlowy stał się bardzo popularny. Wyjaśnia to fakt, że odpady pozostałe po wytopie metalu musiały zostać gdzieś wykorzystane. Postanowili wykorzystać go jako wypełniacz do elementów konstrukcyjnych. Tak pojawił się ten sztuczny kamień. Ale wtedy nie wyróżniał się najlepszymi cechami, ponieważ z ekologicznego punktu widzenia miał pewne wady. Trzeba było go trzymać na zewnątrz przez około rok i dopiero potem oddać do pracy. Dziś sytuacja jest nieco inna i wydaje się, że jest to najpopularniejszy materiał do budowy niskich budynków. Jego mocne strony to:

• Długa żywotność. Przy właściwym podejściu kamień przetrwa około 100 lat.
• Dobra izolacja termiczna. Dzięki metodzie produkcji z komorami powietrznymi materiał doskonale zatrzymuje ciepło.
• Wysoka prędkość budowy. Dzięki dużym wymiarom ściany można budować znacznie szybciej niż z tradycyjnej cegły.
• Odporność na rozwój grzybów i pleśni.
• Możliwość indywidualnego podejścia do rozmiarów.
• Materiał jest niekochany przez gryzonie i inne szkodniki.
• Dom wykonany z takiego materiału jest łatwy w naprawie.

Wady:

• Dobrze wchłania wilgoć, co prowadzi do utraty pojemności cieplnej.
• Słaba przyczepność tynku do tego elementu konstrukcyjnego.
• Niemożność wzniesienia budynku o więcej niż 2 piętrach.
• Konieczność szybkiego wzniesienia dachu. Faktem jest, że odsłoniętych ścian nie można pozostawić przez długi czas odkrytych, gdyż doprowadzi to do ich szybkiego zniszczenia.
• Znaczenie ścisłego przestrzegania technologii murarskiej.
• Potrzeba wysokiego fundamentu.
• Ważne jest, aby prace budowlane wykonywać przy suchej pogodzie.
• Słaba tolerancja na skurcz budowlany. W takim przypadku podział jest możliwy nie w szwach, ale w samych blokach.

Jeśli zdecydujesz się na zakup bloków żużlowych, istnieje kilka niuansów, na które powinieneś zwrócić uwagę. Dobrze, jeśli istnieje możliwość dokonania pomiarów za pomocą dozymetru. Dzięki temu możesz określić, jak przyjazny dla środowiska jest materiał. Zwróć uwagę na warunki, w jakich był przechowywany. Ważne, aby nie była to otwarta przestrzeń, na której narażona jest na działanie opadów atmosferycznych. Nie powinno być na nim żadnych wiórów ani pęknięć. Za pomocą miarki musisz sprawdzić jego wymiary. Boki równoległe muszą się zgadzać.

Technologia produkcji jest dość prosta. Aby pomyślnie podążać w tym kierunku, konieczne będzie zdobycie pewnego sprzętu, a także dokładne przestrzeganie proporcji. Zatem pierwszym krokiem jest zaprojektowanie ubijaka wibracyjnego. Do tego będziesz potrzebować:

• blacha o grubości 3 mm;
• rura o średnicy 75–80 mm;
• Bułgarski;
• spawarka;
• ruletka;
• silnik elektryczny wytwarzający wibracje.

Silnik można wykorzystać ze starej pralki lub z ostrzarki. Nie jest wymagana większa moc. Najważniejsze jest prawidłowe umieszczenie ciężaru, co przesunie środek ciężkości.

Kolejność prac będzie następująca:

• Półfabrykaty są wycinane z metalu. Dwa z nich mają wymiary 200x400 mm, pozostałe dwa mają wymiary 200x200 mm.
• Należy je zespawać, aby utworzyć małe pudełko.
• Wycinane są trzy odcinki rur o średnicy 170 mm każdy. Długość jest mniejsza, aby grubość dolnej ścianki wynosiła co najmniej 30 mm.
• Wzdłuż końców rękawów wykonuje się nacięcia na głębokość 50 mm. Jedna ze stron ma wygląd ściętego stożka.
• Na drugim końcu wykonuje się nacięcia na głębokość 50 mm. Zawierają pasek metalu o długości 400 mm. Łączy ze sobą wszystkie trzy elementy.
• Końce rur są zamknięte zatyczkami.
• Konstrukcja ta jest umieszczona w pudełku i przymocowana do ścian.
• Do górnego końca pojemnika przyspawana jest ścianka, co ułatwia napełnianie i zagęszczanie zaprawy.
• Dodatkowo możesz wykonać mechanizm, dzięki któremu pudełko będzie się podnosić. Aby to zrobić, możesz użyć kwadratowej rury profilowej. Jeśli nie chcesz komplikować rzeczy, wystarczy przyspawać dwa uchwyty po bokach pudełka.
• Silnik jest przymocowany do większej strony. Aby to zrobić, do ściany przyspawane są cztery śruby, tak aby ich położenie pokrywało się z otworami w korpusie urządzenia. Dociska się go za pomocą podkładek i nakrętek o odpowiedniej średnicy.
• Dodatkowo wykonana jest pokrywa poprawiająca zagęszczenie. Będzie to wymagało blachy o wymiarach 195×395 mm. Konieczne jest wykonanie w nim otworów na rury (powinny być o 5 mm większe niż średnica tulei) i pocięcie ich wzdłuż na dwie części. Należy to zrobić, aby cicho opadał i nie opierał się o przegrodę zabezpieczającą wgłębienia. Części łączone są ze sobą za pomocą wsporników wykonanych ze zbrojenia. Konieczne jest również wykonanie ogranicznika głębokości, który zapobiegnie zanurzeniu go głębiej niż 5 cm.
• Aby przyspieszyć pracę, możesz połączyć ze sobą kilka takich pojemników.
• Dwie śruby są przyspawane do wału silnika po obu stronach. Należy to zrobić symetrycznie. W przyszłości, aby dostosować częstotliwość i siłę wibracji, wystarczy dokręcić wymaganą liczbę nakrętek.
• Ostatnim akcentem będzie staranne polerowanie i malowanie. Należy to zrobić, aby rozwiązanie później pozostawało w tyle.

Obecnie w sprzedaży dostępnych jest wiele opcji gotowych maszyn. Jeśli nie chcesz tracić czasu i energii, możesz po prostu go kupić lub wynająć.

Kluczem do trwałości i odporności na różne wpływy jest odpowiednio przygotowane rozwiązanie. Jeśli używasz ubijaczki, musi ona być wystarczająco sucha. Jeśli błędnie obliczysz proporcje wody, to po podniesieniu pojemnika po prostu się rozpadnie. Jako wypełniacz można użyć popiołu ze spalonego węgla, łamanych cegieł, drobnego kruszonego kamienia, żużla itp. Aby zapewnić dodatkową odporność na wilgoć, stosuje się plastyfikatory. Pierwsza wersja mieszanki będzie wyglądać następująco:

• 9:1 ​​- cement i żużel, który jest dobrze przesiany, aby nie było niepotrzebnych wtrąceń;
• woda powinna stanowić około połowy cementu.

Druga metoda gotowania:

• 4:4:1 - żużel granulowany przemysłowy, drobno kruszony kamień, cement;
• woda w takim samym stosunku jak w przypadku pierwszej opcji.

Najlepszą konsystencję można z grubsza określić w następujący sposób: należy wziąć przygotowany roztwór i wycisnąć go w dłoni. Musi zachować swój kształt. Jeśli następnie rzucisz go na ziemię, powinien się rozprzestrzenić. Po ponownym ściśnięciu powinien ponownie zachować swój kształt.

Najlepszym miejscem do pracy będzie plener. W takich warunkach roztwór wyschnie i stwardnieje szybciej, co zwiększy wydajność. Wskazane jest, aby miejsce było poziome. Może to być ścieżka betonowa lub okładzina wykonana z blachy, deski łączone w panele itp. Proces przygotowania bloku będzie następujący:

• Urządzenie instaluje się w miejscu, od którego rozpocznie się układanie.
• Przygotowaną mieszaninę wlewa się do środka. Jego ilość powinna być większa niż rzeczywista pojemność.
• Silnik wibracyjny włącza się na kilka sekund. Część roztworu kurczy się, więc trzeba dodać więcej.
• Wibrator uruchamia się ponownie na kilka sekund. Wykonuje się wyściółkę wykończeniową, a górny koniec zamyka się pokrywką.
• Zagęszczanie jest wykonywane. Jeśli pokrywa osiągnęła ograniczniki, możesz podnieść pojemnik.
• Całkowite ustawienie trwa od 4 do 9 dni.
• Gotowe produkty można przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym. Musisz je tam przenieść po całym dniu suszenia na zewnątrz. Jeśli kompozycja zawiera plastyfikator, to po 6 godzinach.
• Dla większej wygody można je układać jeden na drugim.
• Do budowy będą gotowe za 1–2 miesiące.

Często ściany działowe układane są z bloków o mniejszych rozmiarach. Aby je wykonać, konieczne będzie wykonanie formy według podobnej zasady, jak opisano powyżej, ale jej wymiary będą wynosić 120x400x200 mm. Jako elementy tworzące puste przestrzenie lepiej jest używać wkładek prostokątnych. Powinny być takiej wielkości, aby ściany miały co najmniej 3 cm.

Obliczanie liczby bloków

Do projektów należy podchodzić racjonalnie. Nie ma sensu być zbyt ekonomicznym, ponieważ wpłynie to na jakość przyszłego budynku. Nie ma też powodu do nadmiernej marnotrawstwa. Dotyczy to zwłaszcza liczby bloków. Obliczenia należy rozpocząć od określenia grubości ściany. Wielkość ta zależy od kilku czynników, takich jak warunki klimatyczne i warunki glebowe. Jeśli zimą temperatura spadnie zbyt nisko, może być konieczne wykonanie ściany o grubości 40-60 cm, w innych obszarach wystarczy 20 cm, które będą również izolowane styropianem lub penopleksem. Układanie można wykonać na kilka sposobów:

• Pół kamienia. Nie oznacza to, że blok będzie musiał zostać pocięty na dwie części. Oznacza to, że leży wzdłużnie. Oznacza to, że w opisywanym przypadku jest to grubość 20 cm.
• Cały kamień. To ten, który leży w poprzek, a ściana ma 40 cm.
• Półtora kamienia. Z prostego dodania dowiadujemy się, że jest to 60 cm.
• Dwa kamienie - 80 cm.

Załóżmy, że wybrano projekt przyszłego domu o wymiarach 10x12 m, parterowego o wysokości ściany 3 m. Pierwszym krokiem jest obliczenie całkowitej powierzchni ścian. Aby to zrobić, pomnóż długość przez szerokość. 3×10=30 m2, 12×3=36 m2, teraz podwajamy i dodajemy te wyniki, gdyż mamy dwie identyczne płaszczyzny. 30×2+36×2=132 m2. Zatem ostateczny wynik wynosi 132 m 2. Określamy powierzchnię jednego bloku - 0,2 × 0,4 = 0,08 m 2. Podzielmy całkowitą powierzchnię ścian przez powierzchnię bloku - 132:0,08=1650. Ale ta liczba jest ważna, jeśli ściana ma być wykonana z jednego kamienia. Jeśli będzie dwa, ostatecznym wynikiem będzie 3300 bloków.

Obliczenia te celowo nie uwzględniają otworów, które zostaną wykonane na okna i drzwi. Odbywa się to tak, aby zachować niewielki margines. Podczas pracy z materiałem może dojść do odrzutów, a nasza nadwyżka to rekompensuje.

Ilość kamienia na przegrody oblicza się w ten sam sposób. W rzeczywistości ostateczna liczba będzie sumą bloków ścian głównych i wewnętrznych.

Kładąc podwaliny

Jak wspomniano powyżej, konstrukcja tego typu wymaga wysokich wymagań. Dodatkowo musi być bardzo trwały, aby nie zaczęły powstawać pęknięcia, które z pewnością przejdą przez całą ścianę. Prace będą prowadzone w następującej kolejności:

• Teren wybrany pod budowę jest dokładnie sprawdzany. Lepiej jest dowiedzieć się z wyprzedzeniem, w której części terenu wody gruntowe znajdują się na niższym poziomie. Właśnie to zrobi.
• Wszystko, co zagraca, zostaje uprzątnięte, trawa skoszona do minimalnego możliwego poziomu. Jest to konieczne, aby ocenić ogólne nachylenie i wykonać oznaczenia.
• Zgodnie z rysunkiem na teren przenoszone są wytyczne dotyczące wielkości przyszłego budynku.

• W każdy róg wbija się jeden kołek.
• Sprawdzane są prawidłowe wymiary. Oprócz długości i szerokości mierzone są także przekątne - muszą tak do siebie pasować, aby kształt był regularny, a nie trapezowy (jeżeli projekt tego nie przewiduje).
• Wykonane są uchwyty do liny prowadzącej. Aby to zrobić, będziesz potrzebować 16 drewnianych klocków o dowolnym rozmiarze, ale o długości co najmniej 90-100 cm. Będziesz potrzebować jeszcze 8 małych desek. Ich długość powinna być o 10–15 cm większa niż szerokość fundamentu. Poprzeczka na dwa pręty wykonana jest z desek. Rezultatem powinien być projekt w kształcie litery P.
• Do każdej poprzeczki przykręcone są dwie śruby samogwintujące. Odległość między nimi powinna być równa szerokości fundamentu.
• Wszystkie elementy należy wbić w ziemię. Ważne jest, aby robić to na takim poziomie, aby śruby znajdowały się na wysokości 70 cm nad powierzchnią. Kolejność stoisk jest taka, że ​​w każdym narożniku znajdują się po dwa, tak aby stały one naprzeciwko siebie parami.
• Między elementami rozciągnięta jest żyłka lub sznurek. Wygodniej jest używać żyłki o jasnym kolorze. Nie gubi się na tle otaczających obiektów.
• Na tym etapie należy jeszcze raz sprawdzić przekątne między rogami utworzonymi przez rozciągniętą nić.
• Kopany jest rów. Jego głębokość powinna wynosić 50 cm poniżej zamarzania gleby.
• Piasek wylewa się na wysokość 25 cm. Jest dobrze wyrównana i zagęszczona. Następnie należy go zwilżyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby należy uzupełnić poziom.
• Kolejne 25 cm wypełnione jest kruszonym kamieniem. Warstwa ta również dobrze się zagęszcza. Ubijanie najlepiej wykonywać za pomocą specjalnego narzędzia elektrycznego lub benzynowego.

• Następnie wykonywany jest metalowy ruszt. Do fundamentu o planowanej wysokości wymagane będą dwa lub trzy elementy. Do pracy potrzebne będzie żebrowane wzmocnienie o średnicy 10–12 mm. Lepiej jest zmontować konstrukcję na powierzchni. Jego wymiary powinny być takie, aby był zanurzony w betonie na głębokość 5 cm z każdej strony. Oznacza to, że całkowita długość i wysokość muszą być co najmniej 10 cm mniejsze niż długość i wysokość fundamentu. Na całej długości rozmieszczonych jest kilka prętów. Odległość między poziomymi elementami nie powinna przekraczać 30 cm. Jeśli nie ma pasków o wymaganej długości, można uzyskać z kilku. W takim przypadku wiązanie między nimi musi wynosić co najmniej 1 m. Zszywki są wykonane z mniejszych prętów. Ich wysokość powinna być równa wielkości planowanego poszycia, a złożone elementy powinny odpowiadać szerokości konstrukcji. Mocuje się je do ułożonych elementów co 30-40 cm Zamiast wsporników można wykonać zwykłe zworki pionowe. Są one połączone ze sobą drutem dziewiarskim. Od wewnątrz i od dołu przymocowana jest taka sama liczba prętów podłużnych.
• Zazwyczaj wysokość jednej takiej konstrukcji wynosi 40–50 cm.
• Na dnie wykopu układane są stojaki, które pozwolą betonowi przykryć wzmocnioną podstawę od dołu. Do tych celów można użyć cegieł lub innych jednorodnych elementów. Minimalna wysokość - 5 cm.
• Szalunki wykonane są z desek obrzynanych wbijanych w panele, sklejkę lub inny trwały materiał. Musi być wystarczająco mocny, aby wytrzymać ciśnienie wywierane przez beton. Pamiętaj, aby zainstalować wysięgniki, które będą ogranicznikami na zewnątrz. Odległość między panelami musi być taka sama, aby fundament powstał bez ugięcia.
• Po pracach przygotowawczych należy przygotować rozwiązanie do nalewania. Musisz wcześniej upewnić się, że masz asystenta i produktywną betoniarkę, której możesz użyć kilku; Jest to bardzo ważne, ponieważ konieczne jest zapewnienie dobrej objętości. Dzięki temu konstrukcja okaże się monolityczna, a nie warstwowa, co zmniejszy wytrzymałość. Skład mieszanki będzie wynosił 3:1:3 - kruszony kamień, cement portlandzki, piasek. Cement portlandzki doskonale nadaje się do takich celów. Faktem jest, że zawiera dodatki krzemianu wapnia i gipsu. Dzięki temu następuje szybkie wiązanie i zapewniona jest wytrzymałość. Pamiętaj, aby dodać plastyfikator, poprawi to płynność i wypełnienie pustek, zwiększy mrozoodporność, a także odporność na wilgoć.

• Okresowo podczas zalewania należy wykonać zabieg wibratorem. W ten sposób beton jest lepiej zagęszczony, a konstrukcja zyskuje maksymalną wytrzymałość.
• Podczas wylewania należy również spróbować rozprowadzić cały poziom betonu. Następnie pomoże Ci to szybciej poradzić sobie ze ścianami.
• Jeśli pogoda dopisuje, należy obficie zwilżyć powierzchnię wodą, dobrze jest również pokryć podłoże folią budowlaną lub kawałkami papy.
• Przy dużej szybkości utwardzania szalunek można usunąć w ciągu tygodnia.
• Dalszą pracę lepiej kontynuować po miesiącu. Jest to dokładnie czas potrzebny, aby mieszanka cementowo-piaskowa uzyskała całą swoją wytrzymałość.

Jeśli zdecydujesz się nie wylewać tak wysokiego fundamentu, jak opisano wcześniej, musisz zadbać o zbudowanie podstawy. Jest to kontynuacja fundamentu wystającego ponad powierzchnię ziemi. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem układania należy zapewnić hydroizolację. W tym celu na fundamencie układa się pokrycie dachowe lub bicrost. Wysokość takiej konstrukcji powinna sięgać 70 cm lub więcej. Następnie ponownie nakłada się na nią warstwę hydroizolacji i dopiero potem rozpoczyna się budowa ścian.

Podczas budowania ścian głównym zadaniem jest zadbanie o to, aby były gładkie, bez występów. Pierwszym krokiem w kierunku tego wyniku jest określenie najwyższego kąta fundamentu. Faktem jest, że podczas nalewania trudno jest uzyskać idealną wartość. Pomiaru tego dokonuje się za pomocą poziomu wody. Należy wcześniej upewnić się, że jego długość wystarczy na pokrycie długości fundamentu.

• Wybrano dowolny kąt. Zainstalowana jest na nim jedna kolba urządzenia. Druga część zmierza w inne strony. Dzięki różnicy położenia wody można określić, gdzie znajduje się jej najwyższy punkt. Od tego miejsca należy rozpocząć układanie i wyrównywanie. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli zaczniesz budowę od najniższego punktu, będziesz musiał później przyciąć kamienie. Jeśli zrobisz to z najwyższym, wystarczy po prostu powiększyć szew.
• Po ustaleniu punktu początkowego możesz zrobić to samo dla pozostałych narożników. Do tego potrzebny będzie ten sam poziom hydrauliczny. Zadanie polegać będzie na ułożeniu kolejnych 4 kamieni tak, aby we wszystkich płaszczyznach pokrywały się z kamieniem odniesienia. Dodatkowo możesz sprawdzić przekątne.

• Żyłka lub sznurek jest rozciągnięty wzdłuż zewnętrznej krawędzi ściany. Pomoże to w wyrównaniu ściany w płaszczyźnie poziomej. Należy go podnieść do wysokości jednego rzędu i po każdym nowym przestawić na ten sam poziom. Podczas pracy należy uważać, aby punkt orientacyjny nie był niczym naciskany ani dotykany, w przeciwnym razie nie będzie użyteczny.
• Aby zachować pionowość ściany, możesz użyć kilku narzędzi. Na przykład po ułożeniu każdego rzędu sprawdź poziom za pomocą poziomu budynku. Zwykły pion będzie również służyć jako przewodnik. Jeśli nie chcesz majstrować przy takich urządzeniach, możesz zbudować stacjonarne punkty wsparcia. Aby to zrobić, metalowe rury są zakopane w ziemi i zbliżają się do ściany. Są one ustawione w płaszczyznach i nieruchome. Dzięki nim możliwa będzie kontrola procesu.
• Roztwór charakteryzuje się dobrą przewodnością cieplną, dlatego może powodować znaczne straty ciepła. Aby zmniejszyć tę wartość, wystarczy kontrolować jej warstwę. Lepiej, jeśli nie przekracza 1,5 cm.

• Jeśli nie masz dużego doświadczenia w murze, dodaj do mieszanki cementowo-piaskowej specjalny plastyfikator, który spowolni jej wiązanie. Pomoże Ci to spokojnie wyświetlić każdy element, bez konieczności jego późniejszego powtarzania.
• Nie próbuj wypełniać ubytków w kamieniu zaprawą, to tylko pogorszy jego właściwości. W razie potrzeby można je wypełnić luźną izolacją.
• Co 3-5 rzędów należy wstawić metalową siatkę. Zwiększy to sztywność całej konstrukcji.

Układając kilka ostatnich rzędów należy pamiętać o zamurowaniu słupków. Dobrze będzie, jeśli będziesz mógł je zgiąć i związać szwem jednego z rzędów. Powinny wystawać ponad powierzchnię na odległość przekraczającą 4 cm wysokości belki mauerlat. Stopień może wynosić 1 m lub mniej. Zamiast szpilek można zastosować drut walcowany. Inną opcją byłoby wypełnienie pasa pancernego i zainstalowanie w nim kołków.

Dach

Montaż systemu krokwi i układanie podłogi należy rozpocząć możliwie jak najszybciej po wykończeniu ścian. Przed wyborem pożądanego kształtu przyszłego dachu należy przeanalizować, jaka maksymalna ilość opadów może spaść i jakie są porywy wiatru. Należy również wziąć pod uwagę, jakie budynki lub drzewa znajdują się w pobliżu. Zwykle wszystkie dane można uzyskać w odpowiednich służbach. Informacje te będą miały wpływ na to, jaki kąt będzie musiał zostać zachowany.

Jeśli teren słynie z występowania silnych podmuchów wiatru, wówczas nachylenie dachu należy utrzymać w granicach 15–20°. Nawet przy dość dużych zaspach śnieżnych warstwa nie pozostanie, po prostu wybuchnie. W przypadku, gdy okolica jest cicha, ale opadów jest dużo, optymalnym rozwiązaniem będzie rozpiętość 35–40°. Przy takim nachyleniu śnieg nie będzie mógł się zatrzymać w dużych warstwach.

W domach prywatnych świetnie wyglądają dach dwuspadowy lub wszelkiego rodzaju odmiany dachów wielospadowych. Przyjrzymy się przykładowi konstrukcji pierwszej opcji. Jeśli zasada jest dobrze zrozumiała, możesz przejść do bardziej złożonych projektów.

• Instalacja rozpoczyna się od instalacji podstawy - Mauerlat. Można nimi wiązać ściany podłużne, na których będą spoczywać krokwie. Lub zainstaluj go na całym obwodzie, co ułatwi budowę frontonu, jeśli będzie drewniany, a nie ceglany. Aby to zrobić, będziesz potrzebować belki o przekroju od 50×150 mm do 200×200 mm. Powinien być umieszczony na środku lub nie bliżej niż 5 cm od krawędzi. Pod nim należy ułożyć warstwę hydroizolacji, która zapobiegnie gromadzeniu się wilgoci i gniciu drewna. W miejscach kołków wierci się otwory. Deski mocuje się za pomocą nakrętek i podkładek lub węzłów za pomocą drutu.
• W swej istocie system krokwi to zestaw konstrukcyjny składający się z dużej liczby części. Kształtem przypomina literę A. W tym przypadku belki działają w napięciu, to znaczy siła jest przykładana w taki sposób, że ściany są pod stałym napięciem. Ta opcja nie jest zbyt dobra dla domu z pustaków żużlowych, dlatego zaleca się zastosowanie dodatkowych elementów łączących. Są to regały i łóżka.
• Pierwszym krokiem jest montaż belek stropowych. Następnie całą powierzchnię można przykryć folią, aby zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej do budynku.
• Następnie połóż łóżka, na których spoczną stojaki. Muszą biec równolegle do Mauerlat. Odległość między nimi będzie zależała od sposobu wykorzystania przestrzeni na poddaszu. Mogą być wykonane z tego samego drewna co podstawa.

• Nogi krokwi łączone są ze sobą za pomocą gwoździ lub płytek gwoździowych. W niektórych przypadkach dodatkowo stosuje się zszywki metalowe. Jeśli trzeba je wydłużyć, lepiej zrobić to z zakładką; powinna ona wynosić około 1 m.
• Mogą istnieć dwie lub więcej poprzeczek. Należy pamiętać, że odległość między nimi nie powinna przekraczać 50 cm.
• Kratownice muszą być tej samej wielkości, aby utrzymać płaszczyznę dachu. Możesz je zebrać zarówno na budynku, jak i pod nim. W większości przypadków druga opcja okazuje się bezpieczniejsza i bardziej niezawodna.
• Na górę wznoszą się dwa gotowe elementy. Montuje się je wzdłuż końców dachu i zabezpiecza za pomocą tymczasowych rozpórek.
• Pomiędzy nimi rozciągnięte są trzy żyłki wędkarskie. Jeden biegnie wzdłuż górnego rogu, dwa pozostałe - od środka każdego boku. Posłużą one jako wytyczne dotyczące sposobu montażu kolejnych kratownic. Zamiast żyłki możesz użyć kalenicy. Ważne jest, aby umieścić go na tymczasowych podporach i sprawdzić, czy jest wypoziomowany w płaszczyźnie.
• Wszystkie pozostałe kratownice są zainstalowane. Aby zapobiec ich przemieszczaniu się, instalowane są zworki, które następnie zostaną usunięte. Rozstaw nóg krokwi należy zachować w taki sposób, aby umożliwić łatwy montaż izolacji.
• Cały obszar na górze pokryty jest membraną hydrobarierową.
• Jaki materiał należy zastosować na poszycie, jest zwykle wskazany w zaleceniach dotyczących podłogi, którą planujesz zastosować.
• Ostatnim krokiem będzie ocieplenie dachu. Zwykle odbywa się to przy użyciu wełny mineralnej. Jest to bardzo ważny etap, gdyż ograniczy straty ciepła i obniży koszty różnych rodzajów paliw.

Lepiej jak najszybciej zamknąć szczyty. Należy to zrobić, aby wiatr nie wiał opadów do środka. Dzięki temu wilgoć nie będzie się gromadzić i niszczyć materiału budowlanego.

Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne

Wskazane jest, aby nie pozostawiać ścian gołych przez dłuższy czas. Ich wykończenie można wykonywać równolegle z pracami dekarskimi. Na zewnątrz idealnym rozwiązaniem byłoby docieplenie styropianem. Mocuje się go za pomocą specjalnych kołków parasolowych. Lepiej zacząć od dołu. Pierwszym krokiem jest zainstalowanie metalowej listwy startowej. Jego rolą może być profil do płyt kartonowo-gipsowych. Należy go ustawić zgodnie z poziomem, co ułatwi zadanie w przyszłości. W ścianie wierci się otwór przez arkusz izolacji za pomocą wiertarki udarowej. Klej nakłada się na tylną stronę izolacji; może pełnić rolę zwykłej pianki poliuretanowej o niskiej rozszerzalności. Każdy element powinien ściśle przylegać do poprzedniego. Podczas montażu zaleca się sprawdzenie równości powierzchni za pomocą poziomicy. Następnie całą powierzchnię pokrywa się przeznaczonym do tego celu klejem. Wraz z jego zastosowaniem układana jest siatka wzmacniająca, która zapobiegnie pojawianiu się wgnieceń spowodowanych uderzeniami. Ostatnia warstwa będzie wykończeniem dekoracyjnym. Może to być kornik lub tynk reliefowy.

Dom może być pokryty bocznicą. W tym przypadku do izolacji można zastosować również wełnę mineralną. Odpowiedni jest produkt o dużej gęstości, taki jak styropian. Najpierw pod okładziną montuje się poszycie. Następnie w przestrzeni między belkami umieszcza się izolację. Można go przymocować do ściany w taki sam sposób, jak styropian.

Jak wspomniano powyżej, użycie tynku do dekoracji wnętrz będzie prawie niemożliwe. Ale to nie jest problem, ponieważ Możesz schować pomieszczenia za pomocą płyt gipsowo-kartonowych. Pozwoli to zniwelować wszelkie nierówności, a także nałożyć na nią pożądane wykończenie. Ważne jest, aby zadbać o paroizolację, aby wilgoć nie przedostała się do bloku żużlowego.

Wykonanie całej tej pracy zajmie wystarczającą ilość czasu. Ale przy dobrej organizacji i planowaniu można dotrzymać rozsądnego terminu. Zawsze ciekawie jest popatrzeć na ukończone projekty. Podziel się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami w komentarzach do tego artykułu.

Wideo

W tym filmie zobaczysz, jak możesz zrobić blok żużlowy w domu:

Obejrzyj proces układania bloków żużlowych:

Zdjęcie