Budowa budynków szkieletowych. Jak zamontować ściany domu szkieletowego. Podłoże betonowe

Budowa budynków szkieletowych. Jak zamontować ściany domu szkieletowego. Podłoże betonowe
Budowa budynków szkieletowych. Jak zamontować ściany domu szkieletowego. Podłoże betonowe
01.11.2023

Zima, budowa stoi w miejscu, czas przygotować się do wiosennej budowy, zebrać informacje, przemyśleć projekty, podjąć decyzję, w jakiej technologii i w której rozpocząć budowę na wiosnę, a to już tuż tuż.

W zeszłym roku na tym forum opowiedziałem, jak z bratem zbudowaliśmy łaźnię ramową. Teraz chciałbym przedstawić Państwu raport ze zdjęciami i objaśnieniami procesu budowy domu szkieletowego. Mam nadzieję, że wielu uczestników forum, którzy planują samodzielnie go zbudować, nauczy się czegoś ciekawego i przydatnego dla siebie. Porozmawiamy o budowie tego domu:

Wielu z Was kupuje i czyta magazyny „DOM”, w drugim numerze tego roku ukazał się artykuł opowiadający, jak naszemu przyjacielowi udało się zbudować taki dom w ciągu zaledwie kilku wakacji i wakacji. Redakcja magazynu trochę skróciła przygotowany przeze mnie tekst i usunęła część zdjęć i rysunków, ale mimo to technologia budowy jest, jak sądzę, dla wielu jasna.

Tutaj przedstawię państwu pełny tekst z dużą ilością zdjęć, postaram się odpowiedzieć na wasze pytania, tylko nie kontaktujcie się ze mną jako zawodowym budowniczym, jestem taki sam jak większość z Was, chętnie opowiem o wszystkich zawiłościach całego procesu technologicznego, którego używam przy budowie domów szkieletowych.

Postanowili zbudować dom parterowy w technologii ramowej, do takiej konstrukcji można zastosować fundament słupowy, który nie zajmie dużo wysiłku i czasu, a szkielet takiego domu można zbudować pod dachem bez dekoracji wnętrz w środku. parę dni.

Projekt. Rodzina właściciela domu składa się z czterech osób, co oznacza, że ​​dom musi mieć co najmniej trzy sypialnie, jeden duży pokój dla gości, kuchnię, toaletę z prysznicem, duży taras do wieczornego podwieczorku i spożywania posiłków na świeżym powietrzu. Typowy wiejski dom dla rodziny o średnich dochodach. Bardzo poważnie podeszli do opracowania projektu domu, ponieważ od niego zależy nie tylko łatwość użytkowania domu, ale także cena domu, technologia budowy i czas, w którym możliwa jest budowa i wykonanie elewacji oraz dekoracja wnętrz domu.

Początkowo planowaliśmy zrobić dwa wykusze, aby dom miał nietypowy wygląd. Jednak w trakcie pracy nad rysunkami szczegółów ramy doszliśmy do wniosku, że bez wykuszy czas i koszty budowy można by znacznie skrócić, a dom byłby cieplejszy i bardziej praktyczny. W oparciu o te warunki i nasze możliwości techniczne wykonaliśmy projekt domu.

Wejście do domu prowadzi przez taras - 13 m2, zimą będzie służyć jako zimny przedsionek, z którego przechodzimy do małego ogrzewanego korytarza - 5 m2, w którym znajduje się wieszak na odzież wierzchnią oraz półka na buty . Z tego korytarza można przejść do sypialni rodziców - 11m2, do toalety - 6m2 i do kuchni - 18m2. Kuchnia składa się z dwóch stref, obok drzwi wejściowych znajduje się miejsce do pracy ze zlewem, stołem do pracy, kuchenką gazową, lodówką i półkami, następnie jadalnia z dużym stołem, narożnikiem i metalową kuchenką -kominek, z którego można wejść do pokoju gościnnego - 21 m2 i sypialni dziecięcych - 8,6 m2 i 10,8 m2.

Fundacja. Ponieważ zdecydowano się na budowę lekkiego parterowego domu w technologii szkieletowej o wymiarach 11 na 9 metrów, fundament domu wykonano w formie słupa, przy użyciu rur azbestowo-cementowych wypełnionych zaprawą betonową. Taki podkład można wykonać bardzo szybko i nie trzeba czekać miesiąca, aż cement całkowicie stwardnieje.

Za pomocą wiertarki gazowej wywierciliśmy w ziemi otwory o średnicy 200 mm. na głębokość około jednego metra. Odległość pomiędzy filarami wynosi 80-90cm.
W wywierconych otworach poziomo ułożono rury azbestowo-cementowe o średnicy wewnętrznej 100 mm i długości 1,3 m. Rury posypano piaskiem, rozlano wodę i zagęszczono, wlano do rur zaprawę betonową w proporcjach: wiadro cementu, cztery wiadra piasku i pięć do sześciu wiader kruszonego kamienia. W rurach, na których będą spoczywać legary podłogowe, zamontowano specjalne płytki do mocowania legarów.
W ciągu dwóch weekendów zainstalowano i zalano betonem 125 rur.

Wiercono studnie na głębokość około jednego metra.

Rury ułożono poziomo i pionowo, następnie posypano je piaskiem i zakrzepnięto.

Rury napełniano roztworem betonowym przez specjalny lejek.

W czasie wakacji majowych w dniach 7-9 maja zamontowano wszystkie rury fundamentowe przyszłego domu i wypełniono zaprawą betonową.

Budowa domów szkieletowych staje się coraz bardziej popularna w Rosji. Do budowy takich konstrukcji wprowadzane są wszystkie nowe technologie i nie ma znaczenia, z jakiej technologii - fińskiej czy kanadyjskiej - budowany jest dom. W tym artykule dowiemy się, jak zbudować dom szkieletowy własnymi rękami, podamy instrukcje krok po kroku, a także schematy, zdjęcia i filmy z etapowej budowy.

Fundacja

Ponieważ zaleca się budowanie domów szkieletowych nie wyżej niż dwa piętra, nie wymagają one masywnego fundamentu. Odpowiedni jest fundament listwowy, fundament z prefabrykowanych bloków betonowych lub fundament słupowy. Najważniejsze jest to, że spełniają swój główny cel - zapewnienie sztywności ramy w przestrzeni.

W tym celu w fundamencie listwowym stosuje się niezawodne i trwałe zbrojenie, a w fundamencie słupowym stosuje się ruszt drewniany lub betonowy.

Montaż ramy

Domy szkieletowe budowane są przy użyciu konstrukcji drewnianych lub metalowych. Podczas samodzielnej budowy te ostatnie są rzadko używane; zwiększają koszty budowy o 40-45%, ale ich zastosowanie pozwala zaoszczędzić koszty finansowe na budowie fundamentu, wynika to z lekkości konstrukcji metalowych.

Drewnianą ramę najlepiej zbudować z dębu, ale można ją również wykonać z innych gatunków drewna. Drewno musi być wykonane z wysokiej jakości drewna o przekroju co najmniej 150x150 mm. Połączenia narożne nie mogą mieć szczelin. Wybierz metodę łączenia na pióro i wpust.

Notatka! Połączenie metalowe jest niepożądane, ponieważ drewno gnije w kontakcie z metalem. Z czasem takie łączniki osłabną, a dom zacznie się rozluźniać. Drewniane kołki zapewnią niezawodne i trwałe mocowanie, a to gwarantuje długą żywotność domu szkieletowego.

Rama musi być usztywniona zastrzałami; nadają one domowi sztywność. Technologia budowy domu szkieletowego przewiduje montaż trzech stężeń. Wykonane są z tego samego materiału co stojaki.

Zewnętrzna strona domu jest pokryta deskami lub szalunkami o szerokości nie większej niż 60 mm i pod kątem 45°. Starzy mistrzowie nie zalecają mocnego przybijania ich, w ciągu pierwszego roku użytkowania mogą puchnąć i wysychać.

Podłoga

Produkcja podłogi domu szkieletowego rozpoczyna się od ułożenia drewnianych belek o przekroju 150 x 50 mm wzdłuż obwodu ścian.

Notatka! Najpierw należy go leczyć roztworem antyseptycznym.

Drewno należy ułożyć na papie i zabezpieczyć kotwami co dwa metry. Zwróć szczególną uwagę na wyrównanie narożników, sprawdź je za pomocą poziomu. Możliwe odchylenie 10 mm.

Najpierw montuje się bale, następnie wykonuje się podłoże z tanich desek obrzynanych, pomiędzy balami układa się izolację, a następnie montuje się deski podłogowe.

Ściany

Po zamontowaniu podłogi możesz rozpocząć budowę ścian. Najlepiej robić je w odcinkach. Montuje się je na suchej powierzchni z drewna, o długości równej wysokości przyszłego pomieszczenia. Szerokość kroku montażowego belki wybierasz samodzielnie, najczęściej jest to 300, 400, 600 mm.

Notatka! Wszystkie drewniane części domu szkieletowego muszą być wykonane z tego samego rodzaju drewna.

Okno

Według przyjętych przepisów budowlanych okna powinny stanowić 18% powierzchni ściany. Staraj się trzymać tych rozmiarów. W domu do użytku całorocznego lepiej jest zainstalować okna z podwójnymi szybami o dużej powierzchni przeszklenia.

Dach

Rama dachowa jest główną częścią całej konstrukcji domu. Rama przenosi większość obciążeń mechanicznych. Musi być wykonany zgodnie z przyjętymi zasadami, z materiału wysokiej jakości. Jeśli to wszystko zrobisz, będziesz mieć niezawodny i trwały dach. Sam wybierasz pokrycia dachowe, izolację i hydroizolację, w oparciu o swoje możliwości finansowe.

Zbudowanie domu szkieletowego nie jest trudne, wystarczy przestrzegać wszystkich zasad określonych przez tę technologię. W rezultacie otrzymasz piękny i ciepły, niezawodny i trwały dom.

Jak i jak ocieplić dom

Izolacja domu szkieletowego zależy od roli, jaką będzie pełnił. Jeśli budujesz dom do stałego zamieszkania, izolacja musi być odpowiednia. Dom to konstrukcja z regałów ułożonych pionowo, mocowanych za pomocą poziomych prętów.

Notatka! Materiał termoizolacyjny jest instalowany w pustych przestrzeniach między prętami, a góra jest wyłożona różnymi detalami wykończeniowymi.

To, jaką izolację termiczną i materiał wykończeniowy zastosujesz, zależy w dużej mierze od warunków klimatycznych miejsca, w którym mieszkasz. Istnieją tabele wskazujące, jaką przewodność cieplną mają różne materiały. Przykładowo 4 cm warstwa styropianu zastępuje 14 cm drewna lub 86 cm cegły.

Wideo

Zapraszamy do obejrzenia serii filmów na temat budowy domu szkieletowego:

Zdjęcie

Schemat

Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi schematami związanymi z budową domów szkieletowych:

Obecnie konstrukcja szkieletowa jest niezwykle popularna w Rosji, ponieważ takie budynki są wznoszone szybko i łatwo, a ich koszt jest dość przystępny. Wiele osób buduje takie domy samodzielnie, aby nie uciekać się do usług profesjonalistów i zaoszczędzić dużo pieniędzy.

Na pytanie: „Jaka technologia budowy ram jest lepsza, kanadyjska, niemiecka czy rama-rama?” – Trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Jednak eksperci są skłonni wierzyć, że te ostatnie najlepiej nadają się do samodzielnego montażu. Tak zwane domy o konstrukcji szachulcowej budowane są z ram utworzonych ze słupków ramowych. Wolna przestrzeń jest wypełniona izolacją i osłonięta materiałami wykończeniowymi.

Co warto wiedzieć o konstrukcji szkieletowej?

Każda budowa rozpoczyna się od wyboru miejsca, opracowania projektu i sporządzenia kosztorysu. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę przeznaczenie domu: czy będzie to „opcja letnia” na pobyt czasowy, czy mieszkanie stałe do użytku całorocznego. Od tego będą zależeć koszty budowy. W obu przypadkach do izolacji ścian, a także ich dekoracji zewnętrznej i wewnętrznej stosuje się różne materiały.

Budownictwo szkieletowe ostatnio nabiera tempa. Stało się szczególnie popularne wśród prywatnych deweloperów. Warto zaznaczyć, że w Kanadzie jest to program rządowy. W Rosji - samodzielne rozwiązywanie problemu mieszkaniowego. Konstrukcja szkieletowa umożliwia budowę domu w krótkim czasie przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.

Jeśli przyjrzymy się temu szczegółowo, dom szkieletowy to:

  • listwa dolna i górna, mocowana za pomocą słupków pionowych, które stanowią ramę do późniejszego montażu ścian – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych;
  • podstawa drewniana poddasza, składająca się z belek nośnych i podłóg;
  • drewniany system krokwi, na którym montowane jest pokrycie dachowe - nie powinien być zbyt ciężki;
  • W zależności od regionu budowy pomiędzy elementami ramy układany jest odpowiedni materiał izolacyjny.

Ważny! grubość izolatora musi odpowiadać odległości pomiędzy poszyciem ściany.

Rama jest obustronnie osłonięta materiałem odpornym na wilgoć.

Możesz sam zbudować dom szkieletowy, bez specjalnego wykształcenia budowlanego. Nie potrzebujesz do tego specjalistycznego narzędzia, po prostu przestudiuj technologię i bądź cierpliwy, wykonując wszystkie etapy budowy ściśle według instrukcji.

Dom w technologii kanadyjskiej – zalety i wady

Konstrukcja ramy ma wiele pozytywnych aspektów, na przykład:

  1. Koszt – w przeliczeniu na metr kwadratowy jest najniższy, co sprawia, że ​​technologia ta cieszy się popularnością na całym świecie.
  2. Szybkość budowy – trzyosobowy zespół może zbudować dom w zaledwie 1 miesiąc, pod warunkiem, że fundamenty pod budynek zostały już położone. Cała konstrukcja będzie gotowa za 2 miesiące – wraz z wystrojem wnętrz.
  3. Niska pojemność cieplna i przewodność cieplna - nowoczesne izolatory ciepła pomagają stworzyć komfortowe warunki życia - zarówno latem, jak i zimą. Ponadto konstrukcja ramowa pozwala zaoszczędzić energię cieplną - wystarczy ogrzać tylko te pomieszczenia, które są w danym momencie potrzebne.
  4. Estetyka - już na etapie budowy można zainstalować w ścianach całą niezbędną komunikację, „zamurować” kable elektryczne i okablowanie oraz zainstalować system wentylacji.
  5. Nie ma potrzeby budowania zakopanego fundamentu, ponieważ ciężar konstrukcji ramowej jest niewielki.
  6. Nie ma potrzeby pozostawiania konstrukcji czasu na obkurczenie się. Podczas budowy konstrukcji ramowej stosuje się suche materiały, które nie będą się później kurczyć.
  7. Przyjazne dla środowiska - podczas budowy wykorzystywane są wyłącznie naturalne materiały, spełniające normy sanitarne i bezpieczne dla człowieka.
  8. Prostota wykończenia wewnątrz budynku – ściany obłożone są nowoczesnymi płytami, które nie wymagają tynkowania, co znacznie skraca czas wykończenia.
  9. Odporność na zmiany temperatury – warto zaznaczyć, że konstrukcja stelaża to rodzaj termosu zatrzymującego ciepło. Taka konstrukcja może być okresowo podgrzewana.
  10. Odporność sejsmiczna - ta konstrukcja wytrzymuje wibracje do 9 punktów.
  11. Budowę można przeprowadzić w dowolnym momencie. Nawet fundament można wyposażyć w fundament śrubowy.
  12. Łatwość budowy – do budowy nie jest potrzebny ciężki sprzęt, wystarczy niewielka ekipa budowlana.
  13. Mikroklimat – materiały do ​​budowy są naturalne, „oddychają”, dzięki czemu w pomieszczeniu tworzy się pewien mikroklimat.

Ale jeśli nie powiesz o wadach konstrukcji ramowych, obraz będzie niekompletny:

  • szybka palność - w ciągu kilku minut konstrukcja ramy całkowicie się wypala, nie pozostają nawet ściany;
  • niebezpieczeństwo grzybów i pleśni - w strefach klimatycznych, w których często występują deszcze, w każdej konstrukcji może pojawić się wilgoć. W domu zbudowanym na szkielecie
  • technologia wskaźnik ten jest bardzo wysoki, dlatego nawet podczas budowy konieczne jest dokładne obliczenie „punktu rosy”;
  • niska izolacja akustyczna jest oczywiście znaczącą wadą, ale można ją wyeliminować, instalując w ścianach specjalny materiał dźwiękoszczelny;
  • trudność dekoracji wnętrz polega na niemożności zawieszenia ciężkich przedmiotów na ścianach, jeśli nie zapewnisz wcześniej osadzania.

Ale jeśli podchodzisz do budowy z całą odpowiedzialnością, możesz wyeliminować niedociągnięcia, na przykład przestrzegać środków bezpieczeństwa i potraktować konstrukcję różnymi impregnatami antyseptycznymi.

Fundament domu szkieletowego

Aby podkład był mocny i służył przez wiele lat należy wybrać odpowiedni rodzaj podkładu. Rzeczy do rozważenia:

  1. Rodzaj gleby na terenie.
  2. Wysokość wód gruntowych.
  3. Ciężar budynku.
  4. Sezonowość zamieszkania.
  5. Region, w którym planowana jest budowa domu.
  6. Obciążenia wiatrem i śniegiem.

Najczęściej pod budynkiem szkieletowym instalowane są następujące rodzaje fundamentów:

  • stos;
  • grill na palach;
  • taśma płytka.

W Rosji fundamenty z grilla palowego są najczęściej instalowane w budynkach szkieletowych. Jest to jeden z rodzajów fundamentów prefabrykowanych, który nie wymaga dużych inwestycji finansowych. Jeśli poprawnie obliczysz obciążenie i zbudujesz konstrukcję, ściśle przestrzegając technologii, będzie ona trwać bardzo długo.

Ważny! Jeśli wątpisz w niezawodność konstrukcji, skorzystaj z technologii TISE. Pale mają rozszerzoną piętę, dzięki czemu nośność podstawy znacznie wzrasta. Ponadto konstrukcja wytrzyma siły falowania gleby.

Wiercenie studni pod pale można wykonać z napędem silnikowym lub ręcznie. Na dnie każdego otworu należy ułożyć poduszkę z piasku, w tym celu:

  1. Zagęścić dno studni po zalaniu jej wodą;
  2. Wypełnij mieszaninę żwiru i piasku - 15-20 cm;
  3. Spryskaj go wodą i zagęść;
  4. Wypełnij betonem na głębokość około 15 cm.

Poduszka jest gotowa.

Jako szalunki można zastosować:

  • Ściany studni, jeśli gleba jest gęsta i nie jest podatna na kruszenie. Tuż przed wylaniem betonu należy wykonać hydroizolację.
  • Ruberoid - skręca się z niego rurę o wymaganej średnicy, która jest przymocowana metalizowaną taśmą. Materiał jest skręcony w co najmniej 4 rzędach.
  • Rury azbestowo-cementowe są prostszą, ale droższą opcją.
  • Rury PCV - można kupić w każdym sklepie z narzędziami.

Aby wzmocnić nośność fundamentu, konieczne jest wzmocnienie pali, w tym celu:

  1. Przygotuj zbrojenie o przekroju 16 mm dla ramy głównej i średnicy 10 mm dla wiązania.
  2. Przytnij pręty podstawy do wymaganego rozmiaru, nie zapominając, że powinny one znajdować się 80 cm nad poziomem gruntu. Jest to konieczne, aby później przymocować wzmocnienie rusztu.
  3. Przygotuj elementy do wiązania.
  4. Z głównego zbrojenia zbuduj konstrukcję trójkątną, łącząc ją elementami taśmowymi w odstępach co 40 cm.
  5. Opuść gotową konstrukcję do szybu ściśle pionowo.

Wszystko jest gotowe - można wylać beton klasy nie niższej niż M250.

Po stwardnieniu betonu można zamontować szalunek rusztu, który można wpuścić, podnieść lub zawiesić. Do wyposażenia konstrukcji stosuje się gotowe płyty ze sklejki, budowane bezpośrednio na miejscu z desek o grubości 40 mm.

Hydroizolację umieszcza się w szalunku i przeprowadza się zbrojenie. Podłużne pręty ramy są połączone z wylotami z pali. Musisz wykonać otwory w taśmie do komunikacji i systemu wentylacji - w tym celu wystarczy zainstalować odcinki rur.

Należy także przygotować szpilki do zabezpieczenia belki spinającej. Elementy należy montować w odległości 30 cm od narożników, wówczas stopień wynosi 1-2 metry. Należy pamiętać, że to kołki łączą podstawę domu z fundamentem, dlatego im częściej są instalowane, tym mocniejsza jest konstrukcja.

Ważny! Bez względu na długość ściany, instalowane są dla niej co najmniej dwa kołki.

Następnym krokiem będzie wylanie betonu. Aby konstrukcja nabrała wymaganej wytrzymałości i nie pękała, należy ją pokryć polietylenem lub papą. Dalsze prace rozpoczynają się za tydzień, pod warunkiem, że temperatura powietrza nie będzie niższa niż +20 stopni. Przy niższych temperaturach będziesz musiał poczekać dłużej. Głównym warunkiem jest to, że beton musi zyskać co najmniej 50% swojej wytrzymałości.

Dolna szyna i podłoga

Drewno ma tendencję do wchłaniania wilgoci i aby zapobiec jej odprowadzaniu z betonu, należy zainstalować wysokiej jakości hydroizolację. Możesz nałożyć ten sam papę lub masę bitumiczną w dwóch warstwach, co jest bardziej niezawodne, ponieważ papa może z czasem stać się krucha. Podczas prac izolacyjnych należy wziąć pod uwagę lokalizację wód gruntowych - im bliżej, tym więcej warstw należy opracować.

Kolejnym krokiem jest wiązanie, które wykonuje się w następujący sposób:

  1. Do łóżek przygotuj deski o wymiarach 150x50 mm, muszą być suche i zaimpregnowane wszytymi związkami;
  2. Deski są wyrównane wzdłuż zewnętrznej krawędzi podstawy;
  3. Wywierć otwory na kołki, które powinny mieć większą średnicę, około 2-3 mm;
  4. Połóż pierwszy rząd desek;
  5. Drugi rząd materiału ułożony jest w taki sposób, że połączenie desek pierwszego rzędu wypada na środku deski drugiego rzędu;
  6. Zbijamy deski gwoździami w odstępach 20 cm, tworząc szachownicę.

Rada! Do wiązania można użyć drewna o wymiarach 150x100, ale jego koszt jest znacznie wyższy, a deski montowane w ten sposób mają większą nośność.

Instalujemy uprząż i kłody


Uprząż jest zbudowana w następujący sposób:
  • Weź deski o wymiarach 150x50, które należy zamontować na krawędzi z wyrównaniem wzdłuż zewnętrznej krawędzi podstawy wzdłuż obwodu budynku. Przybijamy je gwoździami 200 mm do ramy, rozstaw łączników wynosi 40 cm.
  • Bale montowane są z tej samej deski, układane na krawędzi i zabezpieczane gwoździami o średnicy 90 mm, wbijane w koniec każdej deski po obu stronach. Łączniki należy wbijać ukośnie.
  • Pierwszą deskę montuje się w odległości 40 cm od listwy, kolejne elementy montuje się w tej samej odległości, należy jednak pamiętać, że im dłuższa deska, tym mniejsza odległość między baliami.

Ważny! Jeśli kłody są bardzo długie, instaluje się belkę poprzeczną, do której przybijane są zworki, aby konstrukcja stała stabilnie.

Izolacja i podłoga

Po zbudowaniu konstrukcji stropowej można przystąpić do układania podłoża. Można go zbudować z desek o grubości 250 mm. W tym celu na kłody wzdłuż dolnej krawędzi napycha się listwy o wymiarach 5 x 5 cm, na które układane są elementy o wymaganej długości. Przybij każdy kawałek deski 4 gwoździami, po 2 na każdej krawędzi.

Szorstka powłoka jest gotowa, możesz rozpocząć izolację. W tym celu wykorzystuje się styropian – jest przyjazny dla środowiska, tani i odporny na wilgoć. Grubość izolacji w tej sytuacji powinna wynosić 15 cm. W tym celu należy ułożyć pierwszą warstwę o grubości 10 cm. Wszystkie pęknięcia i szczeliny muszą być spienione. Drugi rząd ułożony jest w szachownicę, grubość materiału wynosi 5 cm.

Warto porozmawiać o styropianie, który ma wiele zalet:

  • łatwy;
  • łatwy w montażu - cięcie piłą do metalu lub nożem biurowym;
  • przyjazny dla środowiska;
  • niedrogi;
  • ma długą żywotność;
  • warstwa o grubości 15 cm jest w stanie zatrzymać ciepło, jak zwykły ceglany mur.

Następnie można położyć gotową podłogę, na której następnie zostanie zainstalowana wykładzina podłogowa. Podłoga może być wykonana ze sklejki o grubości 15 mm lub płyty OSB o grubości 12 mm, w 2 warstwach. Warto zauważyć, że płyta OSB jest tańsza, dlatego wielu prywatnych deweloperów preferuje ten materiał.

Arkusze układa się w szachownicę, a między arkuszami należy pozostawić odstęp 3 mm, aby to zrekompensować, ponieważ materiał może zmieniać swoją objętość pod wpływem zmian wilgotności.
Płyty mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących o długości 35 mm, wzdłuż szwów w odstępach co 12 cm, na obwodzie arkusza 25 cm w szachownicę.

Budowa ścian

Istnieją dwa sposoby montażu ścian:

Opcja panelu ramowego:

  1. Zamontuj ramę ścian na podłodze - możesz to zrobić wszystko na raz, możesz to zrobić w częściach;
  2. Okryj ramę od zewnątrz płytami OSB lub GVL;
  3. Podnieś elementy, wypoziomuj je ściśle pionowo i zabezpiecz.

Taką zasadę montażu stosują fabryki – panele montowane są w warsztatach według konkretnego projektu, które następnie dostarczane są na plac budowy i mocowane taśmą na gotowym fundamencie. Ponadto technologię ramowo-panelową można zastosować przy budowie konstrukcji domu własnymi rękami.

Metoda - balon:

  1. Do dolnej listwy na obwodzie przymocowana jest belka o wymiarach 100x100 lub 150x150, w zależności od grubości izolacji termicznej, odstęp każdego elementu nie powinien przekraczać 120 mm - jest to szerokość płyty osłonowej;
  2. Zainstaluj stojaki pośrednie w odległości 60 cm, to znaczy pośrodku głównych, ich grubość nie powinna być mniejsza niż 50 mm;
  3. Rama górna zbudowana jest z drewna lub desek, podobnie jak rama dolna;
  4. Schowaj ramę ścian od zewnątrz - skok wkrętów samogwintujących wzdłuż szwów: 12-15 cm;
  5. Połóż izolację, spienij wszystkie pęknięcia i szwy;
  6. Schowaj ramę od wewnątrz.

Deweloper sam decyduje, którą metodę wybrać. Ale to zależy bezpośrednio od tego, ile osób pracuje na budowie. Jeśli uda się zaprosić do pomocy kilka osób, przynajmniej od czasu do czasu, wówczas montaż na podłodze będzie znacznie pewniejszy i łatwiejszy.

Montaż i przekrój regałów

Elementy regałów narożnych - drewno 150x150 mm lub 100x100 mm. Warto zaznaczyć, że wszystko zależy od obciążenia, np. dla budynku parterowego wystarczy 10 cm, dla budynku dwupiętrowego – 15 cm i więcej.

Istnieje kilka sposobów mocowania stojaków:

  • na drewnianych kołkach;
  • ciąć;
  • na stalowych narożnikach.

Metoda montażu na kołkach jest stara i skomplikowana:

  1. Najpierw należy przygotować kołki z suchego drewna o wymaganej średnicy.
  2. Następnie wywierć otwory po przekątnej w dolnej belce wykończeniowej i stojaku.
  3. Wbij kołek w przygotowany otwór i odetnij wystające końce.

Warto od razu wspomnieć, że metoda ta jest niezawodna tylko wtedy, gdy materiał jest dobrze wysuszony. W przypadku drewna surowego wysycha ono, wysycha również czop drewniany i traci się sztywność mocowania.

Ciąć wykonany jest w dolnej ramie i można wybrać tylko 50% głębokości belki.

Najprostszy sposób - narożniki stalowe, które montuje się po obu stronach regałów i przykręca śrubami, po 3-5 sztuk z każdej strony narożnika, w zależności od obciążenia.

Ponadto podczas budowania w technologii kanadyjskiej belki drzwi i okien muszą być podwójne, ponieważ obciążenie tych konstrukcji jest bardzo duże i konieczne jest wzmocnienie.

Skosy lub szelki

Elementy te są niezbędne w przypadku montażu szkieletu ścian domu na miejscu. Spadki mogą być tymczasowe - po wewnętrznej stronie ścian, jeśli zamierza się pokryć ościeżnicę dowolnym materiałem płytowym. Elementy te są potrzebne do ustawienia stojaków w pozycji ściśle pionowej i zamocowania ich do czasu zakończenia poszycia. Następnie sadzonki są usuwane.

W przypadku stosowania poszycia inkrustowanego, np. podszewki, należy zamontować aparaty stałe. Montuje się je na każdej parze stojaków po 4 sztuki - 2 na górze i 2 na dole. Nie należy zaniedbywać tej zasady, ponieważ podczas procesu poszycia stojaki mogą „unosić się”, a geometria zostanie zakłócona.

Rada! Aby obniżyć koszty budowy, można zastosować technologię regałów prefabrykowanych, które są montowane z dwóch desek. Aby to zrobić, należy je wbić gwoździami w szachownicę z krokiem 20 cm. Oczywiście budowa zajmie więcej czasu, ponieważ każdy stojak będzie musiał być złożony osobno, ale ich nośność elementów jest kilkukrotnie wyższa.

Narożniki domu szkieletowego

Układ narożników rodzi wiele pytań. Jeśli zainstalujesz belkę regału bezpośrednio na rogu, montaż można wykonać bez problemów, ale w tym przypadku będzie zimno. Na obszarach o łagodnym klimacie nie stanowi to problemu. Ale w środkowej Rosji zimy są mroźne, a elementy narożne wymagają dodatkowej izolacji.

Istnieją dwie możliwości rozwiązania problemu:

  1. Zamontuj stojaki w odległości 15-20 cm od narożnika, wówczas pomiędzy poszyciem ramy a belką będzie szczelina izolowana izolatorem.
  2. Zainstaluj 2 stojaki w rogach w odległości 10-15 cm, w zależności od grubości izolatora cieplnego.

Ponadto konstrukcję można ponownie zaizolować podczas montażu materiału okładzinowego, wtedy dom będzie nie tylko ciepły, ale także nabierze estetycznego wyglądu.

Zachodzić na siebie

Belki mocuje się do ramy górnej na trzy sposoby:

  1. Na stalowych wspornikach;
  2. Na stalowych narożnikach;
  3. Z wkładką.

Etap montażu konstrukcji belki i rozmiar elementów zależą bezpośrednio od tego, co planuje się zrobić na górze. Jeśli planujesz wyposażyć podłogę na poddaszu, aby zapobiec osiadaniu podłogi, przyjmuje się maksymalny przekrój belek, a stopień między nimi zmniejsza się do 40 cm, jeśli jest tylko poddasze i dach u góry, następnie stopień można zwiększyć do 60 cm, a belki ułożyć w przekroju 100x100.

Jeśli planujesz budowę drugiego piętra, weź belki 150x150 i zainstaluj na nich podkład - ułatwi to pracę ze ścianami drugiego piętra. Sam montaż konstrukcji odbywa się podobnie jak przy budowie pierwszego piętra, z tą różnicą, że konstrukcję szkieletu ściany trzeba będzie przeciągnąć na drugie piętro.

System krokwi i pokrycia dachowe

Często przy budowie domu w technologii ramowej stosuje się dwa rodzaje systemów krokwi:

  1. Szczyt;
  2. Strych.

Różnica w ich rozmieszczeniu jest niewielka, wystarczy poprawnie obliczyć materiał. Ale w przypadku budynków szkieletowych istnieje ograniczenie ciężaru pokrycia dachowego - musi ono być lekkie, w przeciwnym razie drewniane belki mogą nie wytrzymać dużego obciążenia.

Izolacja

Do ocieplenia konstrukcji ramowej można zastosować dowolny ze znanych izolatorów spełniających charakterystykę i wymagania dotyczące izolacyjności termicznej:

  • Wełna mineralna - spełnia wszystkie wymagania, warto jednak pamiętać, że materiał ten nie jest odporny na wilgoć i po zamoczeniu może stracić swoje właściwości izolacyjne o 30-50%. Aby zapobiec takim konsekwencjom, należy zainstalować wysokiej jakości paroizolację.
  • Styropian to najtańszy i najpopularniejszy materiał izolacyjny, który nie wchłania wilgoci, nie zapada się i dobrze zatrzymuje ciepło.
  • Wełna bazaltowa jest naturalnym izolatorem, który można kupić zarówno w rolkach, jak i w matach.
  • Styropian to prawie ta sama pianka, ale jej frakcja jest znacznie drobniejsza. Materiał spełnia wszelkie normy sanitarne, nie wchłania wilgoci i dobrze zatrzymuje ciepło. Jedyną wadą jest to, że bezpośrednie światło słoneczne niszczy materiał.

Ważny! Przy doborze rozmiaru materiału izolacyjnego warto pamiętać, aby płyty były o 2-4 cm większe od szczelin między słupkami, tak aby podczas montażu izolatora nie powstały niepożądane mostki cieplne.

Wybór materiału izolacyjnego zależy od możliwości finansowych i regionu budowy, ale lepiej nie oszczędzać na izolacji, ponieważ od tego zależy, ile pieniędzy wydasz na ogrzewanie pomieszczenia.

Wreszcie

Korzystając z opisanych powyżej wskazówek i instrukcji krok po kroku, każdy może samodzielnie zmontować konstrukcję ramy, bez pomocy profesjonalnych budowniczych. Domy w technologii kanadyjskiej powstają w krótkim czasie i są niedrogie, co sprawiło, że cieszą się tak dużą popularnością wśród prywatnych deweloperów.

Dla mnie zasadą było wybranie dokładnie tej opcji, gdy przy najmniejszych kosztach pracy i materiałów można szybko i skutecznie zbudować pełnoprawny budynek mieszkalny dla rodziny.

Po przestudiowaniu kilku źródeł i wielu opcji zdecydowałem się zdecydować na tę opcję i jako podstawę przyjąłem standardowy projekt „Kanadyjski - 1”.

Bardzo spodobał mi się ten kompaktowy dwupiętrowy dom o wymiarach 7x7,5 m i po dokonaniu niezbędnych obliczeń zdecydowałem, że taki projekt jest w zasięgu moich możliwości i środków.

Jeśli jest wystarczająca liczba salonów i pomieszczeń gospodarczych, wygląda to na stosunkowo małe, a koszt budowy jest kilkakrotnie niższy niż w przypadku budowy domu murowanego o tych samych wymiarach.

Typowy projekt przewiduje zużycie materiałów w następujących rozmiarach:

Deski obrzynane 5x15 cm - 25m3;

Deska dachowa 2,5x15 cm - 3m3;

Styropian do izolacji - 25m3;

Izolacja izolacyjna w rolkach - 5 rolek;

Pianka poliuretanowa - 30 fl;

Płyta OSB – 200 arkuszy;

Hydroizolacja dachu - 3 rolki;

Dach miękki - powierzchnia 70 m2;

cement, smoła, rozpuszczalnik, środek antyseptyczny, śruby kotwiące.

Według projektu na parterze znajduje się salon z kuchnią i dużą jadalnią, łazienka oraz mały przedpokój z przedsionkiem od drzwi wejściowych. Drugie piętro składa się z trzech salonów, małego wspólnego holu i dość przestronnej łazienki. Projekt przykuł także fakt, że garaż ma wspólną ścianę z domem, co oszczędza materiały i zapewnia dodatkową izolację termiczną.

Wybrałem projekt, przygotowałem niezbędne materiały do ​​pierwszego etapu prac i rozpocząłem budowę.

Zanim zbudujesz dom własnymi rękami, kładziemy fundament

Prawidłowo zainstalowany fundament jest kluczem do tego, jak długo dom będzie trwał i jak wygodne będzie życie. Ponieważ moja działka znajduje się nad brzegiem rzeki, a poziom wód gruntowych jest wysoki, aby uniknąć wilgoci, nie wykonałem piwnicy i zdecydowałem się wykonać fundament zgodnie z TISE na palach betonowych.

Moim celem było tanie zbudowanie domu własnymi rękami, dlatego opcja na słupach odpowiadała mi również ze względu na niski koszt.

Do pali użyłem rur azbestowo-cementowych o średnicy 250 mm i długości 2,5 m. Rury wkopałem w ziemię o półtora metra, tak aby nad ziemią wystawała kolumna o wysokości 1 metra. Wzmocniłem je zbrojeniem z włókna szklanego o średnicy 16 mm, wypełniłem zaprawą betonową i zabezpieczyłem śrubami kotwiącymi nr 22 w górnej części każdej kolumny.

W ciągu miesiąca osobiście wzniosłem 24 filary - podstawę przyszłego domu. Beton w każdej kolumnie stwardniał w ciągu dwóch tygodni. Czas ten upłynął na zakupie i dostawie materiałów do podwiązania fundamentu.

Gdy beton już stwardniał zabrałem się za wiązanie - najpierw wybrałem rowki na końcach belki o przekroju 15 cm dla lepszego wiązania, a na stykach pogłębiłem tuleje pod śruby kotwiące.

Według moich obliczeń zbudowanie tego zajęło mi nieco ponad 30 000 rubli - koszt materiału.

Aby jak najbezpieczniej zamocować ramę podczas montażu uprzęży, pod każdą nakrętką umieściłem szeroką podkładkę - w ten sposób dokręciłem nakrętki do końca, bez ryzyka niepotrzebnego uszkodzenia belek. W miarę postępu prac jednocześnie potraktowałem całą konstrukcję środkiem antyseptycznym do smoły i uszczelniłem ją smołą budowlaną.

W tej formie podkład bez problemu przetrwał zimę, a ja utwierdziłam się w przekonaniu, że dokonałam właściwego wyboru.

Aby zbudować drewniany dom własnymi rękami, zaczynamy budować ramę pierwszego piętra i oprawiać ją

Na moich zdjęciach krok po kroku możesz zobaczyć, jak zbudować dom własnymi rękami, bez użycia ciężkiego sprzętu, dodatkowej pracy i niepotrzebnych funduszy.

Wraz z nastaniem pierwszych pięknych wiosennych dni zabrałem się za montaż ścian pierwszego piętra. Zasada budowy domu szkieletowego polega na tym, że gotowe części ramy są instalowane we właściwym miejscu i tam mocowane.

Elementy konstrukcyjne składałem kawałek po kawałku na płaskiej powierzchni, a następnie podnosiłem je na fundament i mocowałem na przemian do podłoża i do siebie. Dodatkowo oddzielnie zamontowałem otwory techniczne na okna i drzwi, a także podniosłem je na ściany w celu zamocowania.

Ponieważ konstrukcje są stosunkowo małe, poradziłem sobie z tą pracą praktycznie sam, po prostu skorzystałem z pomocy żony, aby przytrzymywała konstrukcję podczas mocowania.

Arkusze pokrycia dachowego należy ułożyć pomiędzy fundamentem a częściami konstrukcji.

W ciągu miesiąca udało mi się postawić trzy ściany na pierwszym piętrze.

Podczas montażu konstrukcji zadbałem o to, aby słupki ramy były oddalone od siebie o 60 cm, ponieważ standardowa szerokość płyty OSB wynosi 120 cm.

Tę samą zasadę zastosowałem przy montażu transferów podłogowych.

Usunięcie wszystkich ścian pierwszego piętra zajęło mi jeszcze dwa weekendy - naprawdę chciałem szybko zbudować dom własnymi rękami.

Oczywiście, myśląc o tym, jak zbudować piękny dom własnymi rękami, przestudiowałem wiele materiałów referencyjnych, w tym książkę „Platforma” indywidualnego domu - zainspirowała mnie do kreatywności!

Opierając się na projekcie „kanadyjskim”, ramę wykonałem w trakcie budowy zgodnie z dostarczoną technologią montażu. I chociaż w trakcie pracy zmieniłem pewne rzeczy według własnego uznania, nie zmieniłem podstawy projektu, aby uniknąć niewłaściwego rozłożenia obciążenia na nośne elementy konstrukcyjne.

W rezultacie otrzymałem taką ramę na pierwsze piętro:

Równolegle z podnoszeniem ścian pierwszego piętra zacząłem montować szkielet przyszłej klatki schodowej międzykondygnacyjnej.

Kolejnym krokiem w rozwiązaniu problemu budowy domu szkieletowego własnymi rękami jest proces wiązania pierwszego piętra.

W tym celu kładziemy dwie warstwy izolacji wzdłuż wszystkich górnych krawędzi konstrukcji, a następnie na całym obwodzie układamy deskę o grubości 5 cm.

Nasze belki stropowe służą również do przenoszenia podłóg na drugie piętro. Dlatego też układamy je od siebie w odstępach co 60 cm, wpinając je do uprzęży.

Praca przy dobrej pogodzie przebiega dobrze, a efekty są widoczne.

Teraz wiem na pewno, że każdy może zbudować drewniany dom własnymi rękami. Jest to praca, w której najważniejsze jest przestrzeganie wszystkich wymaganych norm i robienie wszystkiego z najwyższą starannością - tylko wtedy można prawidłowo zbudować dom własnymi rękami.

Dla zainteresowanych tym problemem moje zdjęcia krok po kroku pomogą Ci zbudować dom szkieletowy własnymi rękami.

To zdjęcie pokazuje, że rama pierwszego piętra i podłogi są całkowicie ukończone. To jest piękna „platforma”, na którą trafiłem.

Praca nie zawsze idzie szybko, a w kolejny weekend udało mi się niewiele zrobić – przeszkadzał nam intensywny upał. Ale klatka schodowa, którą i tak zainstalowałem, posłużyła jako dodatkowe podparcie i dodała sztywności ogólnej konstrukcji pierwszego piętra.

Jednak w stosunkowo krótkim czasie udało się wiele osiągnąć, biorąc pod uwagę, że pracowałem prawie sam.

Przy okazji, ponieważ zgodnie z projektem nad południową stroną domu powinien znajdować się balkon-taras o szerokości dwóch metrów, belki stropowe nad tą częścią pierwszego piętra ustawiłem na wymaganą długość tak, aby wystawały 2 metry poza granicę konstrukcji ściany.

Części drewniane w odpowiednich miejscach zostały dodatkowo scalone za pomocą metalowych narożników. Do wkręcenia śrub użyłem wiertarki elektrycznej ze specjalnym uchwytem do wkrętów samogwintujących.

W efekcie transfery stropów międzywarstwowych wyglądają następująco:

Oczywiście trudno jest z góry obliczyć wszystkie koszty budowy – na zmiany ostatecznego kosztu projektu wpływa wiele czynników. Co więcej, nadal musisz rozwiązać problem, jak zbudować piękny dom własnymi rękami, a nie tylko postawić drewniane pudełko.

Budując fundament, ramę pierwszego piętra i podłogi, wydałem na materiały około 80 000 rubli.

Przybliżona kwota, którą planuję wydać na budowę domu z drewna własnymi rękami, to 500 tysięcy rubli.

Kolejny etap realizacji zadania budowy domu szkieletowego własnymi rękami - zaczynamy budować drugie piętro i osłaniamy konstrukcję arkuszami OSB

Bardzo trudno jest pracować w czasie upałów, zwłaszcza na dużych wysokościach. Dlatego budowa postępuje powoli. Montuję ramę ścienną na ziemi, następnie ją podnoszę i ustawiam na miejscu. Jeśli podczas montażu konstrukcji zachowa się ostrożność, połączenie ich w miejscu mocowania nie nastręcza żadnych trudności.

Zdjęcie pokazuje, jak zainstalowano pierwszą ścianę drugiego piętra:

W upalne dni nie można było pracować dłużej niż trzy, cztery godziny, więc w środku lata praca nieco zwolniła. Gdy jednak upał opadł, prace kontynuowano w tym samym tempie. Równolegle ze ścianami bocznymi drugiego piętra, „pod dach” przeniesiono także ściany czołowe.

Już tutaj trudno było pracować samemu przy budowie drewnianego domu własnymi rękami, dlatego zaprosił dwóch pomocników, a ciężkie konstrukcje elewacyjne podniesiono za pomocą lin i pochyłych prowadnic.

Wraz z montażem konstrukcji elewacyjnych wykonali także jastrych wzdłuż kalenicy i krokwi początkowych.

Po zakończeniu montażu drewnianej konstrukcji ścian i kalenicy zacząłem okładać ściany panelami - poszło dużo przyjemniej. Najpierw pokryłem narożne partie ścian panelami.

Prace związane z pokryciem płytami OSB próbowałem wykonać w kilka dni - nie chciałem ryzykować i postanowiłem zabezpieczyć wnętrze konstrukcji przed groźbą zamoczenia podczas opadów. Na moich zdjęciach widać, jak prawie sam udało mi się zbudować dom własnymi rękami.

Jak zbudować dach domu własnymi rękami?

To jest dokładnie pytanie, które mnie zaskoczyło, gdy tylko skończyłem budować ściany.

Wcześniej prawie wszystkie główne prace wykonywałem sam, okazjonalnie korzystając z pomocy zewnętrznej, gdy konieczne było podparcie części konstrukcji lub przeniesienie ciężkich elementów elewacji na drugie piętro.

A teraz, aby rozwiązać pytanie, jak zbudować dach domu własnymi rękami, jeśli chodzi o toczenie dachu, musiałem zadzwonić do innego asystenta, ponieważ nie jestem zbyt skuteczny w pracy na krokwiach samodzielnie . Wspólna praca była o wiele przyjemniejsza.

Podobnie jak stropy pierwszego piętra, na krokwie położyłem deskę o grubości 5 cm, a także zamontowałem krokwie w odstępach co 60 cm, aby następnie móc ułożyć płytę OSB na podstawie z trzech desek.

Mój asystent i ja zainstalowaliśmy paroizolację na krokwiach, używając 3 rolek hydraulicznej membrany dachowej.

Na wierzchu materiału paroizolacyjnego ułożono arkusze OSB. Zostały one wyniesione na dach w taki sam sposób, jak ramy fasady.

Jedna strona dachu została już pokryta płytą OSB. Pozostały małe obszary i jeszcze jedno zbocze. Ponieważ zbliża się jesień i deszcze stają się coraz częstsze, wyrzuciłem wszystkie inne rzeczy i zacząłem dokładnie pracować nad dachem - aby zabezpieczyć ramę przed nadmiernym zamoczeniem. Praca jest ciężka, ale wytrwałość zwycięża wszystko, a pomocnik jest bardzo pomocny.

Na tym etapie zbudowanie zajęło mi 7 kostek o wymiarach 150x50; prawie dwa - 200x50; i 65 arkuszy płyty OSB - do okładzin zewnętrznych, bez podłóg i ścianek działowych.

Cała tarcica została praktycznie oddana do użytku, jedynie najmniejsze skrawki - nie większe niż 20 cm - przechowuje się do dalszego wykorzystania jako opał - w ognisku lub w wędzarni. Jeśli używasz materiałów oszczędnie i ostrożnie, możesz stosunkowo tanio zbudować dom własnymi rękami.

Ale ponieważ w tym sezonie fizycznie nie będę w stanie pokryć domu bocznicą, aby silne i częste deszcze nie zepsuły materiału, postanowiłem potraktować płyty smołą rozcieńczoną w rozpuszczalniku.

Dom tymczasowo nabrał ponurego czarnego wyglądu, ale teraz jest niezawodnie chroniony przed wilgocią i zniszczeniem.

Jak zbudować drewniany dom własnymi rękami: izolacja i izolacja akustyczna

Kiedy skończyłem prace zewnętrzne, podczas deszczowej pogody zabrałem się za drobne prace wewnątrz - izolując i jednocześnie wygłuszając podłogi płytami z tworzywa piankowego.

Szczeliny pomiędzy łączeniami a ścianami spieniano pianką poliuretanową za pomocą pistoletu. Od dołu obszyłem płyty OSB do płyt podłogowych pierwszego piętra za pomocą wkrętów do drewna, uprzednio podpierając je przekładkami. Jest to bardzo ważne, aby prawidłowo zbudować dom własnymi rękami - w ten sposób nie tylko zabezpieczyłem konstrukcje wewnętrzne przed silnymi zmianami temperatury, ale także zabezpieczyłem piankę przed zniszczeniem przez myszy, które uwielbiają w niej mieszkać.

Podłoga wewnątrz pomieszczenia została w pokojach oddzielnie pokryta, aby nie uszkodzić pianki w stropach.

Isolon ułożono na kłodzie na podłodze i zabezpieczono zszywaczem budowlanym, a na górze - płyty OSB, które ułożono na podłodze w szachownicę. To ważne, ponieważ przy układaniu arkuszy łączonych w czterech rogach podłogi zaczynają mocno skrzypieć.

Stopniowo wnętrze domu ulega przemianie i nabiera atrakcyjnego wyglądu. Tutaj możesz już poważnie podejść do wewnętrznych prac związanych z izolacją ścian.

Prace na sezon budowlany dobiegły końca, otwory okienne zakryłem na zimę płytami OSB i okleiłem folią, a budowę domu wstrzymałem do przyszłej wiosny.

Ukończyłem więc główną pracę, a moje marzenie - zbudowanie domu z drewna własnymi rękami - jest bliskie ukończenia. Zimą, jeśli pogoda pozwoli, rozpocznę prace wykończeniowe wnętrz, a wraz z nadejściem wiosny prace ruszą z nową energią.

Mam nadzieję, że szczegółowo wyjaśniłem i udowodniłem za pomocą zdjęć, że możesz zbudować dom szkieletowy własnymi rękami!

Być może ktoś z Was po przeczytaniu mojego artykułu zainspiruje się do zbudowania takiego, a zamieszczone tutaj zdjęcia mu w tym pomogą.