Bramy zrób to sam z blachy falistej - przesuwne i wahadłowe. Bramy zrób to sam z blachy falistej w najniższej cenie! Schemat bram z blachy falistej

Jeśli nie wiesz, jak zrobić bramę z blachy falistej własnymi rękami i myślisz, że jest to trudne, ten artykuł przekona Cię, że jest inaczej. Omówię w nim szczegółowo dwie opcje projektowania, które każdy może złożyć w razie potrzeby. Wybierz rozwiązanie, które Ci odpowiada i zmontuj konstrukcję bez pomocy z zewnątrz.

Bramy obrotowe

Jest to najprostsza możliwa opcja. Aby go wdrożyć, nie musisz być specjalistą budowlanym. Wszystko jest bardzo proste i zrozumiałe, jeśli zastosujesz się do zaleceń z tego rozdziału i zachowasz ostrożność.

Praca obliczeniowa

Przede wszystkim należy przeprowadzić czynności przygotowawcze, aby wiedzieć, ile danego materiału będzie potrzebne. Warto również zdecydować o wszystkich niuansach projektowych i wymiarach.

Proces składa się z następujących kroków:

• Musisz zdecydować, jaki rodzaj bramy będziesz mieć. Może to być samodzielny system lub opcja łączona z bramą (to konkretne rozwiązanie pokazano powyżej). Projekt z bramą jest nieco bardziej skomplikowany, ale bardziej praktyczny i wygodny, dlatego polecam go używać;
• Zdecyduj o wymiarach skrzydeł. Nie ma potrzeby ich bardzo szerokiego, ponieważ zwiększa to obciążenie podpór. Najbardziej praktycznym rozwiązaniem są drzwi 2-metrowe, dzięki czemu uzyskuje się wygodny przejazd dla samochodów, a konstrukcja nie jest zbyt masywna;

• Naszkicuj bramę. Rysunek musi odzwierciedlać wielkość skrzydeł i ich wysokość. Rysowana jest rama, którą najlepiej wzmocnić zworkami i zanotowane są wszystkie ważne niuanse (od oczka zamka po zatrzask na bramie). Mając pod ręką rysunek wizualny, możesz łatwo obliczyć materiały i dokładnie wyobrazić sobie efekt końcowy;
• Rozważ projekt filarów. Mogą to być podpory ceglane, do których mocowane są elementy metalowe, lub słupki wykonane z profilowanej rury. Druga opcja jest prostsza, a cena jest znacznie niższa, więc rozważymy ją. Minimalny rozmiar podpory to 80x80 mm, ale polecam wziąć 100x100 mm, aby nie martwić się o niezawodność;

• Wykonaj obliczenia materiałowe. Mając pod ręką rysunek, nie jest to trudne. Poniżej podpowiem jakie materiały gdzie trafiają, dlatego przed wykonaniem obliczeń zapoznaj się z listą z poniższego rozdziału.

Wymagane materiały i narzędzia

Zastanówmy się, jakie materiały są potrzebne do montażu bram skrzydłowych. Dla uproszczenia informacje przedstawiono w tabeli.

Materiał	Zalecenia dotyczące wyboru
Arkusz falisty	Najlepiej zastosować opcje C8-C10, w których wysokość fali wynosi odpowiednio 8 i 10 mm. Wysokość arkuszy zależy od wysokości bramy, lepiej zamówić je w wymaganym rozmiarze, aby nie przeciąć ich samodzielnie. Jeśli chodzi o kolor to jest on dopasowany do ogrodzenia i zabudowy na działce
Rura do słupów	Napisałem powyżej, że lepiej zastosować opcję 100x100 mm. Można jednak zastosować mniejszy przekrój, jeśli grubość ścianki wynosi co najmniej 5 mm. Aby bezpiecznie zabetonować podpory w gruncie, długość filarów musi być o 120 cm większa od ich wysokości nad poziomem gruntu.
Materiał ramy bramy	Do ościeżnicy najlepiej zastosować narożnik o wymiarach 70x70 mm, ale można też zastosować rurę profilowaną o wymiarach 60x40 mm. Możesz wykonać ramę z narożnika i usztywnienia z rury falistej. Nie ma specjalnych wymagań, najważniejsze jest to, że rama jest sztywna. Ilość liczona jest w metrach bieżących zgodnie z rysunkiem
Akcesoria	Do zabezpieczenia bramy służą specjalne zawiasy. Możesz potrzebować również zatrzasków, uchwytów i zacisków, wszystko zależy od Twojego pomysłu
Materiały do ​​​​wylewania filarów	Będziesz potrzebował cementu, piasku i wypełniacza. Mogą to być pokruszone kamienie, kamienie, kawałki lub połamane cegły

Teraz spójrzmy na narzędzie.

Aby wykonać tę pracę, potrzebujesz następującego zestawu narzędzi:

• Spawarka to najważniejszy element wyposażenia. Jeśli powiedzą ci, że możesz zrobić bramę własnymi rękami bez spawania, nie powinieneś wierzyć takim stwierdzeniom. O wiele łatwiej jest wypożyczyć urządzenie lub zatrudnić spawacza na 1-2 godziny niż zmontować konstrukcję, której niezawodności nikt nie może zagwarantować;

• Cięcie metalu odbywa się za pomocą szlifierki. Jest to niezbędne narzędzie do takiej pracy. Nie zapomnij także kupić kilku kół tnących o wymaganej średnicy i jednej tarczy czyszczącej;
• Do pomiarów i zaznaczeń potrzebna jest miarka oraz ołówek lub pisak. Wszystkie połączenia narożne są sprawdzane za pomocą narożnika. A poziom budynku pomoże idealnie wyrównać konstrukcję;

• Jeśli blacha falista będzie mocowana za pomocą nitów, potrzebne będzie wiertło i wiertła o odpowiedniej średnicy. Podczas mocowania za pomocą wkrętów dachowych nie można obejść się bez śrubokręta ze specjalną nasadką.

Montaż słupów

Prawidłowy montaż słupków wsporczych to gwarancja niezawodności Twojej bramy.

• Przede wszystkim musisz określić lokalizację bramy. Następnie zaznaczane jest położenie filarów. Dla wygody lepiej pociągnąć za sznurek, aby określić dokładne położenie każdego z elementów;
• Głębokość otworu powinna wynosić około półtora metra. Jeśli chodzi o szerokość, zwykle wynosi ona około 30-40 centymetrów. Możesz kopać łopatą lub specjalnym wiertłem, jeśli masz je pod ręką. Pamiętaj o jednym prostym niuansie: im szerszy otwór, tym większe zużycie roztworu, ale tym bardziej niezawodne mocowanie podpór;

Aby zapewnić jak najlepszą niezawodność, można wylać fundament pod cały podjazd. Aby to zrobić, wykopuje się rów o szerokości 20 cm i głębokości 30 cm, aby zapewnić wytrzymałość.

• Na dno wykopu wlewa się poduszkę ze żwiru lub kruszonego kamienia o grubości 20-30 cm.. Materiał jest starannie zagęszczony. Umieszcza się słupek i sprawdza wysokość jego umiejscowienia, w razie potrzeby można dodać tłuczeń. Następnie przestrzeń wokół filaru wypełnia się cegłami, kamieniami i kawałkami betonu; wypełniacz pozwala znacznie zmniejszyć zużycie roztworu;
• Dla najlepszego zamocowania słupków można w ich części podziemnej zespawać kilka elementów. Mogą to być elementy narożników lub okuć ułożone chaotycznie. Takie podkładki dystansowe pozwolą Ci zabezpieczyć podporę tak bezpiecznie, jak to możliwe. Aby było to dla Ciebie jasne, poniżej pokazano zdjęcie tej opcji;

• Rozwiązanie jest w przygotowaniu. Jeśli twoje dziury są wypełnione wypełniaczem, utwórz płynną kompozycję, tak aby wypełniła wszystkie puste przestrzenie i spajała wszystkie kamienie i cegły w otworze, tworząc monolityczny blok. Jeśli nie ma wypełniacza, wykonaj roztwór w ilości 1 części cementu na 3 części piasku i 5 części kruszonego kamienia. Gęstość może być wyższa, ponieważ nadal całkowicie wypełnisz dziurę;
• Podczas betonowania nadproża jego poziom powinien być niższy niż poziom słupów. W ten sposób uzyskasz wygodny wjazd bez wznoszenia pod bramą. Deski układa się na wymaganym poziomie, a konstrukcję wypełnia się zgodnie z oczekiwaniami; poniższe zdjęcie pokazuje dokładnie tę opcję.

Po wylaniu należy pozwolić betonowi nabrać wytrzymałości. Filary pozostawia się na 5-7 dni, aby roztwór miał czas dobrze się zestalić.

Wykonywanie ramek

Zastanówmy się, jak zrobić skrzydła bramy, a raczej ich ramę:

• Przede wszystkim elementy konstrukcji są wycinane zgodnie z rysunkiem. W przypadku zastosowania narożnika złącza należy przyciąć pod kątem 45 stopni; rurę profilowaną można także połączyć poprzez wyrównywanie prostych końców;
• Strona jest przygotowywana do pracy. Potrzebujesz płaskiej powierzchni; pod metalowymi częściami możesz umieścić pręty lub drewno. Ważne jest, aby połączyć wszystkie elementy w jedną płaszczyznę. Elementy ramy zewnętrznej są składane w sposób, w jaki zostaną połączone, po czym sprawdza się rogi za pomocą kwadratu, a także mierzy się przekątne, jeśli są takie same, można kontynuować pracę;

• Elementy są spawane. Podczas pracy ważne jest, aby upewnić się, że części się nie poruszają, dlatego lepiej jest, aby asystent trzymał konstrukcję. Szwy są zgrzewane bardzo starannie, dzięki czemu połączenie jest odporne na naprężenia;

• Wszystkie spoiny są czyszczone za pomocą szlifierki. Pozwala to na nadanie połączeniom bardziej schludnego wyglądu i pomaga znaleźć wady połączeń, jeśli takie istnieją. W razie potrzeby obszary problemowe są ponownie spawane;

Sprawdź, czy ramy pasują do otworu. Wystarczy umieścić je pomiędzy słupkami, powinny być ustawione z odstępem pomiędzy elementami około 2 cm. Jeżeli wszystko jest w porządku, można kontynuować pracę.

• Na koniec spawane są usztywnienia. Ich lokalizacja może być różna, ale najczęściej spawana jest jedna zworka ukośna i jedna pozioma. W rogach można dodatkowo spawać płyty w celu zwiększenia wytrzymałości.

Montaż skrzydeł

Podczas montażu bramy należy kierować się prostym schematem, który przedstawiono poniżej:

• Aby ustawić bramę w żądanej pozycji, podłóż pod nią deskę o wymaganej długości. Aby utrzymać poziom, należy ułożyć cegły lub kawałki desek o określonej grubości. Drzwi umieszcza się na przygotowanej podstawie, aby zapobiec ich spadnięciu; przywiązuje się je liną do słupków;

Po zgrzaniu elementy zawsze lekko się uginają, dlatego pod środek skrzydeł w miejscu ich łączenia należy podłożyć kawałek deski o grubości 2 cm.

• Górna część również jest stała. Aby to zrobić, weź rurę o odpowiedniej długości i przymocuj ją do słupków ustawionych wzdłuż górnej krawędzi bramy. Po tym konstrukcja będzie bardzo stabilna;

• Zaznaczono lokalizację pętli. Jeśli powierzchnie są pomalowane, w miejscu mocowania należy oczyścić powierzchnię, aby ją otworzyć. Zawiasy mocuje się do słupka i bramy w kilku miejscach, aby utrzymać drzwi na konstrukcji. Tutaj ważne jest kontrolowanie położenia zasłon, aby ich nie zespawać;
• Sprawdzanie otwarcia bramy. Jeśli wszystko jest w porządku, można przeprowadzić końcowe spawanie zawiasów. Ważne jest, aby zabezpieczyć elementy tak bezpiecznie, jak to możliwe;

• Oczka i pozostałe elementy są spawane, a rama malowana.. Najlepiej stosować kompozycje „3 w 1”, łączące podkład, farbę i środek antykorozyjny. Podczas malowania należy zwrócić szczególną uwagę na złącza i miejsca trudno dostępne. Dla najlepszego efektu nałóż co najmniej dwie warstwy;

• Dołączona jest blacha falista. Aby to zrobić, arkusz mierzy się względem powierzchni, w razie potrzeby wykonuje się w nim nacięcia na zawiasy, a prace wykonuje się zwykłymi metalowymi nożyczkami. Mocowanie odbywa się albo za pomocą nitów o pożądanym kolorze (wówczas wiercone są dla nich otwory), albo za pomocą wkrętów dachowych (wtedy nie ma potrzeby niczego mocować). Arkusz należy zamocować jedną falą.

Bramy przesuwne

Wykonanie bram przesuwnych z blachy falistej własnymi rękami jest znacznie trudniejsze niż bram skrzydłowych. Ale jeśli jesteś gotowy, aby zrozumieć proces, możesz obsłużyć tę opcję projektowania. Technologia produkcji różni się od opcji opisanej powyżej, dlatego przeczytaj uważnie całą sekcję.

Planowanie i obliczenia

Jeśli na tym etapie popełnimy błędy, projekt może nie zadziałać, dlatego trzeba wziąć pod uwagę wszystkie fakty, aby wybrać optymalne parametry.

Podczas pracy wykonywane są następujące czynności:

• Określana jest wysokość i szerokość konstrukcji. Jeśli chodzi o wysokość, jest ona taka sama jak płot. Szerokość mierzy się odległością od słupka do słupka wzdłuż wewnętrznej strony otworu;
• Rzeczywiste wymiary oblicza się w następujący sposób: szerokość otworu mnoży się przez 1,5 i dodaje 200 mm. Spójrzmy na wskaźniki: konstrukcja składa się z płótna, które powinno zakrywać połączenia ze słupami (weź 100 mm z każdej strony) i przeciwwagi, która jest wykonana na połowę długości otworu. Oznacza to, że przy szerokości 3 metrów obliczenia wyglądają następująco: 3x1,5+0,2=4,7 metra;

• Obliczana jest rzeczywista wysokość skrzydła drzwi. Jest mniejsza niż suma, ponieważ należy odjąć wysokość wózka i grubość rury. Jeśli używana jest profesjonalna rura o szerokości 60 mm i wózek o wysokości 130 mm, wówczas od całkowitej wysokości odejmuje się 190 mm. Wysokość wózka można znaleźć w instrukcjach dołączonych do elementów bramy;
• Wykonany jest rysunek projektowy. Tutaj wszystko jest proste: na podstawie wszystkich danych, które obliczyliśmy wcześniej, tworzony jest szkic. Wszystkie wymiary są na nim wyraźnie zapisane i obliczana jest zarówno długość elementów ramy, jak i długość zworek.

Im bardziej szczegółowy schemat, tym łatwiej będzie Ci pracować i tym dokładniej obliczysz wymaganą objętość materiałów.

Materiały i narzędzia do pracy

Najpierw spójrzmy, jakie materiały będą potrzebne:

• Blacha profilowana, lepiej wybrać opcje o grubości co najmniej 0,5 mm. Kolor dobiera się na podstawie otaczającego środowiska; należy go połączyć z ogrodzeniem. Wysokość arkuszy tektury falistej powinna być taka, jak potrzebujesz, szerokość użytkowa jest zawsze taka sama i wynosi 1150 mm, na tej podstawie łatwo obliczyć ilość;
• Do ramy zastosowano rurę profilową. Konstrukcja zewnętrzna wykonana jest z elementów o przekroju 60x30 mm, a dla nadproży stosowana jest opcja 40x20 mm. Pozwala to uczynić ramę mocną, ale jednocześnie lekką; nie warto stosować opcji o większym przekroju ze względu na dużą wagę;

• Do mocowania blachy profilowanej można użyć nitów lub wkrętów dachowych. Jeśli chcesz przymocować konstrukcję do słupów ceglanych, będziesz potrzebować śrub kotwiących 10x80 mm;

• Aby chronić ramę, kup farbę i podkład lub kompozycję „3 w 1”;
• Do zbudowania podstawy potrzebny jest kanał o szerokości 200 mm i zbrojenie o grubości 12 mm. Będziesz także potrzebował zaprawy cementowej;
• Wreszcie nie możemy obejść się bez zestawu montażowego do bram przesuwnych. Zawiera prowadnicę, wózki dolne, rolki górne i łapacze końcowe oraz zatyczki. Zwykle wszystko sprzedawane jest w zestawie, więc nie będzie problemów z zakupem. Jedyne, co należy wziąć pod uwagę, to ciężar bramy i w tym celu wybierany jest konkretny zestaw.

Jeśli chodzi o narzędzia, używany jest ten sam zestaw, co w powyższym przypadku. Dlatego nie ma sensu ponownie umieszczać tej listy.

Budowa fundamentów

Wytrzymałość fundamentu jest bardzo ważna w przypadku konstrukcji przesuwnych, dlatego w żadnym wypadku nie naruszaj poniższych zaleceń:

• Konstrukcja z ceownika i zbrojenia jest spawana. Potrzebujemy kawałka kanału o szerokości 200 mm i połowie odległości między słupkami. W dolnej części przyspawane są do niej stojaki wykonane ze zbrojenia o średnicy 12 mm i długości 170 cm. Konstrukcja może posiadać 2 lub 3 podpory w zależności od szerokości, rama jest spawana, jej konfigurację pokazano na rysunku. poniżej;

• Pod konstrukcją zespawaną wzdłuż linii lokalizacji wykopany zostanie otwór.. Wykop powinien mieć taką samą konfigurację jak półfabrykat wzmacniający. Głębokość powinna być co najmniej 10 cm większa;
• Wylewa się poduszkę z piasku. Warstwa piasku powinna wynosić około 10 cm, powierzchnię należy dokładnie zagęścić;
• Trwa montaż ramy. Ważne jest tutaj dociągnięcie sznurka w celu ustalenia płaszczyzny położenia kanału. Sprawdza się również położenie konstrukcji za pomocą poziomu budynku; ważne jest, aby przed kontynuowaniem pracy idealnie wypoziomować podstawę;

• Jeżeli planowany jest napęd elektryczny, do konstrukcji dociągane są przewody. Układa się je w ziemi i wyprowadza w odpowiednie miejsce, aby później nie trzeba było dłutować betonu;
• Roztwór wylewa się. Jeśli platforma znajduje się nad poziomem gruntu, wówczas budowane jest szalunki. Górna część fundamentu powinna zlicować się z płaszczyzną kanału. Po wylaniu konstrukcja musi stać przez co najmniej tydzień, aby nabrać wytrzymałości.

Spawanie ramy

Aby konstrukcja działała zgodnie z oczekiwaniami, musi być idealnie wypoziomowana.

Przebieg spawania wygląda następująco:

• Elementy ramy zewnętrznej wycinane są z rur 60x30. Następnie układa się je na płaskiej powierzchni lub na specjalnie przygotowanym podłożu. Ważne jest, aby wszystkie części leżały na płaskiej płaszczyźnie i dobrze do siebie pasowały. Poniższy schemat pokazuje, jak należy połączyć wszystkie elementy, sprawdzić kąty i zmienić przekątne, aby nie doszło do zniekształceń konstrukcji;

• Rama jest zatarta na przegubach. Następnie ponownie sprawdza się narożniki i przekątne, jeśli wszystko jest w porządku, wówczas szwy są całkowicie zespawane;

• Elementy ramy wewnętrznej z rury 40x20 są wycinane i składane. Ta część konstrukcji jest najpierw oddzielnie spawana, a następnie umieszczana w ramie zewnętrznej i sczepiana punktowo co 40 cm. W rezultacie otrzymujemy sztywną konstrukcję.

Montaż bramy

Bramy przesuwne zrób to sam wykonane z blachy falistej instaluje się w następującej kolejności:

• Zamontowane są łożyska wałeczkowe. Tutaj wszystko jest proste: płyta dolna jest przyspawana do ceownika, ważne jest równomierne ustawienie elementów i dobre zespawanie połączenia, aby nie pękało pod obciążeniem;

• Górne rolki są zdemontowane, wsporniki są przymocowane do słupków. Muszą być umieszczone na określonej wysokości, która jest obliczana na podstawie rysunku. Elementy muszą być umieszczone równo ze słupkiem i nie wystawać do otworu;

• Do spodu bramy przyspawana jest prowadnica. Tutaj wszystko jest proste, najważniejsze jest wypoziomowanie i bezpieczne zamocowanie. W razie potrzeby zębatka jest mocowana i stosowana w systemach zautomatyzowanych. Cechy jego mocowania są wyraźnie określone w instrukcjach, które zawsze znajdują się w zestawie, więc nie będzie żadnych problemów;

• Gotową bramę wsuwa się do końca na wsporniki rolkowe. Konstrukcja nie powinna patrzeć w otwór i powinna znajdować się w najbardziej skrajnym położeniu. W razie potrzeby dolne rolki reguluje się za pomocą specjalnych śrub;

• Rolki są umieszczone na wsporniku nośnym i są ustawione tak, aby skrzydło drzwi było ustawione pionowo;

• Brama zamyka się do żądanej pozycji. Następnie musisz zaznaczyć położenie wspornika dolnego łapacza. Łącznik instaluje się w wymaganym miejscu, po czym montuje się sam łapacz i przed zamocowaniem reguluje się jego położenie na bramie. Na końcowej części zębatki umieszczona jest zatyczka z gumową przekładką, która zapewnia amortyzację podczas mocowania w łapaczu;

• Górny łapacz jest instalowany w ten sam sposób jedyną różnicą jest to, że znajduje się 80 mm poniżej góry;
• Sprawdzany jest skok roboczy bramy. W razie potrzeby dokonuje się dodatkowych regulacji, wszystkie elementy można ustawić w żądanej pozycji, co jest bardzo wygodne. Jeśli masz opcję z napędem elektrycznym, to podłącza się ją zgodnie ze schematem, po czym sprawdza się jej działanie.

Wniosek

Wykonywanie bram z blachy falistej nie jest trudne, jeśli użyjesz tej recenzji jako instrukcji. Film w tym artykule pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć zawiłości przepływu pracy, ponieważ wyraźnie pokazuje wiele ważnych punktów. Jeśli nadal masz pytania na ten temat, napisz je w komentarzach na dole strony.

Blacha falista to prawdziwie uniwersalny materiał budowlany. Służy do pokrycia dachowego i okładzin ścian zewnętrznych domów prywatnych. Ale to nie kończy listy możliwych zastosowań.

Dużą popularnością cieszą się ogrodzenia, bramy oraz furtki, których okładziną jest blacha falista. Materiał ten ma dobre właściwości użytkowe, a różnorodność faktur i kolorów pozwoli wybrać odpowiednią opcję montażu bram z blachy falistej.

Wzory szarf

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że przy użyciu takiego materiału trudno jest uzyskać różne projekty. Ale tak nie jest, przechodząc przez różne warianty instalacji zworek, możesz osiągnąć ich lokalizację:

• Ukośnie.
• Poziomo.
• W poprzek.

Nawet konfiguracja krzyżowa spełnia wszystkie niezbędne kryteria wydajności. Tkanina jest trwała i odporna na zużycie.

Konstrukcja bramy może być różna. Najpopularniejsze opcje to rama zasilająca biegnąca wzdłuż obwodu bramy i bez niej. Oczywiste jest, że obecność dodatkowej ramy mocującej sprawi, że brama będzie stabilniejsza i trwała, ale trzeba będzie za to zapłacić, ograniczając wysokość przejeżdżających pojazdów.

Bramy zrób to sam wykonane z blachy falistej, w których pale nośne są bezpiecznie wkopane w ziemię, mogą obejść się bez zbędnych konstrukcji.

Aby uprościć proces montażu poszycia bramy z blach falistych, można do nich przyspawać profil metalowy nierdzewny o szerokości co najmniej 10 mm. Zapewni to po pierwsze łatwość montażu, a po drugie nada przyszłej estetyce konstrukcji.

Aby zwiększyć stabilność bramy, można zastosować zworki mocujące i narożniki na łączeniach ościeżnicy. Odpowiednie są do tego małe pręty lub kawałki metalu.

Materiały i montaż

W przypadku pali wsporczych należy wybrać niezawodne rury ze stali nierdzewnej; produkty profilowane o średnicy 10 centymetrów i grubości ścianki większej niż 4 mm są trwalsze.

Aby bezpiecznie zamocować stos w ziemi, należy wykopać 1,5-metrowy otwór, na dno wlać 20 centymetrów piasku i 10 centymetrów pokruszonego kamienia. W ten sposób powstaje poduszka amortyzująca.

Następnie umieszcza się filar. Upewniając się, że stoi ściśle pionowo, musisz wypełnić całą przestrzeń otworu cementem. Następnie należy potraktować kompozycję wibratorem, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Przed kontynuowaniem prac zaprawa musi wyschnąć co najmniej przez tydzień.

Skrzydła bramy muszą być wykonane z rur profilowych ze stali nierdzewnej. Grubość materiału należy dobrać w oparciu o siłę wiatru, która może oddziaływać na konstrukcję. Jako materiał na nadproża możesz użyć skrawków rur do skrzydeł.

Jeśli całe ogrodzenie na terenie jest wykonane z blachy falistej, lepiej jest wykonać bramy wahadłowe lub przesuwne z tego samego materiału. Aby zapobiec utracie integralności konstrukcji, lepiej zastosować te same mocowania, co na ogrodzeniu.

Mocowanie i zakrywanie ramy

Zanim zaczniesz mocować ramę do podpór, musisz upewnić się, że cała konstrukcja działa. W tym celu skrzydła bramy montuje się na drewnianym lub ceglanym wsporniku i mocuje do pala.

Określa się położenie haczyków i pętelek. Po wybraniu miejsca należy je przyspawać i zainstalować na nich ramę, jeśli nie pojawią się żadne trudności, można je usunąć.

Następnie musisz położyć drzwi na ziemi. Zaznacz blachę pod bramę z blachy falistej z kuciem lub bez i przystąp do przykręcania blachy.

Jaki wariant bramy z furtką wybrać?

Po zakończeniu wszystkich przygotowań możesz zainstalować gotową konstrukcję na właściwym miejscu. Jeżeli zastosowano się do wszystkich zaleceń i nie pojawiają się żadne problemy przy otwieraniu i zamykaniu bramy, można przystąpić do montażu klamek i różnych dodatków dekoracyjnych. Poniżej mogą Państwo obejrzeć zdjęcia gotowych bram z blachy falistej.

Istnieją różne konstrukcje bram z furtką z blachy falistej. Ale najpopularniejsze to:

• Dołączona bramka. Dodatkowy montowany jest w pobliżu jednego z pali podporowych bramy, na którym zostaną zamocowane drzwi.
• Integracja dodatkowych drzwi bezpośrednio w skrzydle bramy. W ten sposób możesz zaoszczędzić miejsce.
• Bramy składane z blachy falistej. Kompleksowa konstrukcja umożliwiająca otwieranie bramy w małych przestrzeniach.

Wniosek

Samokonstrukcja i konstrukcja są dziś najbardziej istotne. Wykorzystując własną siłę roboczą, możesz zaoszczędzić dużo pieniędzy. Wynika to z faktu, że cena bram z blachy falistej wraz z montażem może sięgać kilkudziesięciu tysięcy.

Blacha falista to wygodny materiał, który sprawdził się w różnych warunkach. Różnorodność kolorystyczna pozwala wybrać kolor pasujący do Twojego domu.

Zdjęcie bram z blachy falistej

Do budowy bram wykorzystuje się różnorodne materiały: pręty kute, drewno, blachę. Ale ostatnio coraz częściej zaczęto stosować blachę falistą jako okładzinę bram - jest to blacha stalowa ocynkowana pokryta kompozycją polimerową.

Bramy wykonane z blachy falistej są łatwe w produkcji i montażu, mają wysokie parametry użytkowe i techniczne oraz są lekkie. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym rodzajom ogrodzeń wykonanych z blachy profilowanej i opowiedzmy krok po kroku za pomocą instrukcji wideo, jak własnoręcznie wykonać bramy z blachy falistej.

Cechy konstrukcji bram wykonanych z blachy falistej

Bramy wykonane z tarasów profilowanych wypadają korzystnie w porównaniu z barierami wykonanymi z innych materiałów budowlanych. Do niezaprzeczalnych zalet konstrukcji z podłogi profilowanej zalicza się:

Ze względu na sposób otwierania bramy wykonane z profilowanej podłogi dzielą się na następujące typy:

1. Odrzut.
2. Obrotowe i podnoszące.
3. Huśtać się.
4. Przesuwny.
5. Garaż.

Przyjrzyjmy się bliżej najpopularniejszym typom: przesuwanie i huśtanie.

Bramy obrotowe

Jest to klasyczny rodzaj ogrodzenia, który ma następującą konstrukcję: klapy wyłożone blachą falistą mocowane są na dwóch słupkach.

Bramy płynnie zamykać i otwierać ze względu na to, że do słupków bramy mocowane są zawiasy z łożyskami. Bramę do tego typu bramy zazwyczaj montuje się osobno, jednak mogą zaistnieć wyjątki, gdy drzwi wejściowe znajdują się w jednym ze skrzydeł.

Bramę można otworzyć automatycznie lub mechanicznie. Instalacja napędu elektrycznego stosowana jest najczęściej na terenach przemysłowych, gdzie ruch pojazdów jest bardzo intensywny.

Można zainstalować pilot mała moc, ponieważ ciężar konstrukcji z blachy falistej jest dość niski, jedynym wyjątkiem są bramy skrzydłowe wykonane z blachy falistej z elementami kutymi.

Główną zaletą bram skrzydłowych jest ich łatwość instalacji własnymi rękami i dostępnością, a główną wadą jest dostępność wolnego miejsca do otwierania drzwi.

Bramy przesuwne

Bramy przesuwne są wygodniejsze i funkcjonalne w użytkowaniu. Oni zjechać z płotu i nie otwieraj. Struktury te są niezbędne tam, gdzie narzucone są rygorystyczne warunki racjonalnego użytkowania terytorium.

Konstrukcja obiektu stwarza dodatkowe możliwości manewrów transportowych (wielkość bram przesuwnych może sięgać nawet do 12 m długości) oraz stworzenia ruchu w kilku potokach.

Kolejną ważną zaletą jest w otworze nie ma prowadnic. Dzięki temu samochody dowolnej wysokości mogą przejechać bez przeszkód. Dodatkowo zimą nie trzeba ciągle odśnieżać, aby drzwi otwierały się normalnie, jak jest to wymagane w przypadku konstrukcji wahadłowych.

Z reguły konstrukcje przesuwne wyposażony w system automatyczny, ponieważ otwieranie długich drzwi własnymi rękami jest dość trudne i niewygodne.

Do wad bram przesuwnych wykonanych z blachy falistej zalicza się:

• Wykonanie i montaż bram przesuwnych własnymi rękami będzie droższe niż zwykłe bramy skrzydłowe.
• Zakup specjalnych komponentów.
• Konieczność zbudowania i obliczenia fundamentu kapitałowego za pomocą warstwy zbrojenia.

Jak wybrać blachy profilowane do budowy bram

Kupując blachę profilowaną, należy zwrócić uwagę na jej powłokę i oznaczenia. Tektura falista różni się wysokością „fali”, kształtem i grubością.

Jest to pierwsza cecha określająca sztywność przyszłej konstrukcji. Oznaczenie blachy profilowanej:

• H to ciężka nośna blacha profilowana, z której wykonywane są dachy budynków o dużej powierzchni oraz budowane są hangary żelazne. Nie zaleca się stosowania go do montażu bram.
• NS to uniwersalna deska profilowana, która może być stosowana do budowy bram, ogrodzeń i dachów.
• C – blacha falista ocynkowana ścienna o małej grubości i małej wysokości przetłoczeń. Nadaje się do budowy ogrodzeń.

Oznaczenie cyfrowe w oznaczeniu wskazuje na wysokość „fali”. Aby zainstalować bramy faliste własnymi rękami, zaleca się wybranie następującego materiału:

1. S-10 – wysokość fali – 10 mm, grubość 0,5–0,9 mm, waga 1 m2 m. – 8 kg.
2. S-8 – wysokość fali – 9 mm, grubość od 0,5 mm, gramatura 1 m2 m. - około 6 kg.

Aby zbudować bramę własnymi rękami, oprócz cynkowania musi mieć również blachę profilowaną powłoka polimerowa(plastizol lub poliester), zwiększa odporność materiału na odkształcenia mechaniczne.

Wybierając kolor ogrodzenia, możesz obejrzeć zdjęcie lub film bramy wykonanej z blachy falistej i dowiedzieć się, jak będą one współgrać z zabudową posesji lub ogrodzeniem.

Jak zrobić bramy skrzydłowe z blachy falistej

Przed przystąpieniem do montażu ogrodzenia należy opracować rysunek opisujący wysokość skrzydeł, szerokość otworu oraz rozmieszczenie poprzeczek i zawiasów.

Tworząc rysunek, musisz wziąć pod uwagę rodzaj transportu, dla którego wykorzystana będzie brama i szerokość jezdni na ulicy. Im węższa droga prowadząca do obiektu, tym szerszy jest potrzebny otwór bramy.

Optymalne rozmiary:

• wysokość drzwi wynosi około 2 m;
• Długość jednego liścia wynosi około dwóch m.

Do montażu bram skrzydłowych potrzebne będą następujące narzędzia i materiały:

• rury do ramy o przekroju 45x30 mm;
• słupy nośne – dwie rury kwadratowe 10x10 cm, grubość ścianki – 5 mm;
• blacha falista (można zamówić cięcie blachy falistej lub „pociąć” ją samodzielnie);
• narożnik żelazny 25 mm;
• łopata bagnetowa, miarka, poziomica;
• Beton;
• wkręty samogwintujące lub nity do okładzin;
• nożyczki metalowe;
• podkład i farba do metalu;
• spawacz;
• elektronarzędzia: śrubokręt, wiertarka, wyrzynarka, szlifierka.

Montaż filarów wsporczych

Jeśli na terytorium znajduje się już ogrodzenie z żelaznymi słupkami wsporczymi, zawiasy do drzwi można przyspawać bezpośrednio do nich. Montaż poszczególnych słupków można wykonać w następujący sposób:

1. Zagruntuj żelazne słupki podkładem i farbą.
2. Zmierz szerokość bramy i wykonaj dwa otwory na głębokość 110–120 cm.
3. Zrób poduszkę z kruszonego kamienia i piasku w otworze.
4. Ułożyć przygotowane wcześniej słupy i zabezpieczyć je zbrojeniem.
5. Wypoziomuj i wypełnij filary cementem.
6. Pozostawić do momentu stwardnienia roztworu (około 14 dni).

Zawiasy można spawać po wyschnięciu fundamentu.

Montaż ramy

Do zbudowania ościeżnicy należy przygotować płaską powierzchnię (najlepiej w pobliżu otworu), wystarczającą na normalne umiejscowienie jednego skrzydła.

Etapy pracy:

• Biorąc pod uwagę opracowany rysunek, wytnij metalową rurę (45x30 mm) pod kątem 45 stopni.
• Zmontuj ramę i zabezpiecz ją za pomocą zgrzewania punktowego.
• Porównaj przekątne ramy i zmierz wymiary wewnętrzne.
• W razie potrzeby dostosuj położenie rur i całkowicie zespawaj ramę.
• Narożnik jest przyspawany do wewnętrznej powierzchni ramy, łącząc ją również pod kątem 45 stopni.
• Dla lepszej sztywności w rogach ramy przyspawane są trójkąty wykonane z rur.
• Przyspawaj do konstrukcji dwie poziome poprzeczki.
• Przymocuj śruby i daszki do ramy, biorąc pod uwagę rysunek.
• Przeszlifuj miejsca spawania, zagruntuj ramę i pomaluj.

Bramy z blachy falistej można wykonać bez spawania, używając ich jako elementów złącznych zwykłe śruby i nakrętki.

Obudowa ramy z blachy falistej

Następnie, gdy rama wyschnie, możesz rozpocząć okładzinę z blachy falistej. Profilowaną podłogę należy położyć na ramie i ostrożnie zabezpiecz go nitami lub śrubami. Nity wyglądają bardziej dekoracyjnie, ale demontaż blachy w przypadku naprawy jest skomplikowany.

Mocowania należy wykonać jedynie w obszarze pogłębienia „fali”. Odległość pomiędzy łącznikami nie powinna być zbyt duża (1 metr kwadratowy blachy należy przykręcić ok. 8 wkrętami) – skrzydło musi wytrzymać ciężar okładziny i obciążenie wiatrem. Teraz drzwi mogą powiesić na pętlach umieszczone na filarach wsporczych.

Jak zrobić bramy przesuwne z blachy falistej

Montaż systemu przesuwnego jest bardziej skomplikowany, ale oglądając film i poznając technologię produkcji, projekt, a także pozyskując wsparcie kilku osób, można zbudować funkcjonalne i trwałe ogrodzenie przesuwne.

Aby zmontować konstrukcję przesuwną, jest to konieczne kup zestaw komponentów, który z pewnością musi zawierać następujące elementy:

1. Platforma nośna lub belka prowadząca.
2. Łapacz dolny i górny.
3. Wózki do przewożenia.
4. Rolka radełkowana zmniejsza ciężar bramy w stanie otwartym i zapewnia cichą pracę.
5. Deska ograniczająca kołysanie ostrza podczas ruchu.

Przy automatycznym sterowaniu roletami potrzebne są dodatkowe kup zestaw automatyki co zawiera:

• stojak;
• skrzynia biegów;
• fotokomórki;
• pilot;
• lampa sygnalizacyjna;
• podstawa do montażu.

Budowa filarów wsporczych i położenie fundamentów

Najpierw musisz zainstalować słupki wsporcze dla bram przesuwnych. Jako podporę możesz wybrać: kanał, słup betonowy lub ceglany z hipotekami, belkę dębową, żelazna rura kwadratowa.

Procedura produkcyjna:

1. Zrób dziurę o głębokości około metra.
2. Wyrównaj filar zgodnie z poziomem.
3. Wlać roztwór i pozostawić do wyschnięcia.
4. Na fundament pod bramy przesuwne można wybrać ceownik (szerokość 14–22 cm) i pręty zbrojeniowe (średnica 12–15 mm).

Etapy budowy fundamentów:

• Wykonujemy tzw. bankiet. Zbrojenie pokroić na kawałki i zespawać z kołnierzami ceowników.
• Kopiemy rów w kształcie litery „U”.
• Na dno wysypujemy warstwę piasku (15 cm) i ubijamy.
• Opuść „bankiet” do rowu i wypoziomuj go.
• Wypełnij ramkę roztworem.

Podkład powinien wytrzymać około tygodnia.

Rama bramy

Do montażu ramy potrzebne będą rury żelazne o przekroju 65x35 mm, a do wykonania poszycia nadają się rury o przekroju 45x25 mm.

Produkcja ram krok po kroku:

1. Za pomocą szlifierki przytnij rury zgodnie z rysunkiem.
2. Rury oczyścić, odtłuścić, zagruntować i pomalować.
3. Spawaj ramę zewnętrzną.
4. Zgrzewać poszycie. Należy wziąć pod uwagę, że w przyszłości mocowana będzie do niej blacha falista, dlatego odległość między zworami powinna być nieco mniejsza niż szerokość blachy falistej.
5. Poszycie spawamy małymi szwami po jednym centymetrze co 5 mm.

Obicie bramy blachą falistą i montaż ościeżnicy

Jeśli fundament stał, możesz przystąpić do okładzin i montażu ramy. Montujemy rolki na fundamencie. Należy je jak najbardziej rozdzielić, biorąc jednak pod uwagę, że rolka końcowa ma rozmiar około 15 cm. Dalsza rolka, gdy skrzydło jest całkowicie zamknięte, nie powinna wybijać zatyczki.

• montujemy ramę na rolkach, wyrównujemy ją i zaciskamy za pomocą spawarki;
• jeśli wszystko zostanie poprawnie zainstalowane, w końcu oparzymy kontur wózków;
• Spawamy górny i dolny łapacz, rolkę końcową;
• sprawdzamy, czy wałek radełkowany znajduje się na łapaczu;
• sprawdź równość montażu ramy;
• Przykryj ramę tekturą falistą, równomiernie rozprowadzając elementy mocujące.

Dodatkowo mogą być bramy przesuwne wyposażyć w system automatyki. Bramy do samodzielnego montażu z blachy falistej to niezawodny i ekonomiczny sposób na ogrodzenie terenu przemysłowego lub domku letniskowego.

Praktyczność i funkcjonalność bramy można znacznie zwiększyć instalując system automatycznego sterowania.

Każde ogrodzenie wokół indywidualnej zabudowy musi mieć wygodnie wyposażone wejście dla ludzi i bramę umożliwiającą wjazd pojazdu na teren. Jednocześnie konstrukcja furtek i bram musi być na tyle wytrzymała, aby w razie potrzeby zapewnić ochronę przed wejściem obcych. Jednym z popularnych materiałów spełniających te wymagania jest blacha profilowana lub blacha falista, montowana na ramie wykonanej z profilowanej rury stalowej i kątownika.

W zależności od sposobu otwierania bramy wykonane z rur profilowych i blachy falistej mogą być przesuwne lub wahadłowe. Pojedyncze skrzydło bramy przesuwnej przesuwa się na bok wzdłuż linii zamontowanego ogrodzenia posesji. Przenoszenie takiej konstrukcji można wykonać ręcznie, ale częściej w tym celu instaluje się napęd mechaniczny z silnikiem elektrycznym.

Główną zaletą bram przesuwnych jest to, że do ich otwarcia nie potrzeba wolnej przestrzeni od strony ulicy czy podwórza. Jednak przy dużych gabarytach płótna konieczne jest wzmocnienie całej konstrukcji lub zainstalowanie specjalnych elementów, aby strona najdalsza od wspornika nośnego nie opadła pod własnym ciężarem.

Struktury wahadłowe

Są to prostsze bramy z blachy falistej z furtką, składające się z 1 lub 2 skrzydeł obrotowych, z których każde montowane jest na osobnym słupku nośnym. Bramę do przejścia osób można zamontować osobno lub umieścić na powierzchni jednych z drzwi.

Opcja bramy z wysięgnikami.
Opcja bramy z górnym nadprożem i poprzeczkami.

Dzięki prostej konstrukcji możesz samodzielnie wykonać bramy skrzydłowe z blachy falistej i samodzielnie je zamontować.

Rozmiar bramy

Przyjęta szerokość konstrukcji wahadłowych uzależniona jest od gabarytów samochodu, który będzie przez nie przejeżdżał. Do tej wielkości należy doliczyć 1200-1500 mm dla ułatwienia możliwości wjazdu zakrętem od ulicy lub 800-900 mm jeżeli przed bramą znajduje się bezpośredni dojazd.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę szerokość blachy profilowanej, co ograniczy do minimum ilość złomu i odpadów metalowych przy produkcji bram.

Wymiary gabarytowe większości modeli samochodów osobowych nie przekraczają 2000 mm, średnio wynoszą 1700-1900 mm. Na tej podstawie możemy to stwierdzić optymalna szerokość bram skrzydłowych mieści się w przedziale 4000-4500 mm biorąc pod uwagę gabaryty filarów wsporczych. Za szerokość bramy dogodną dla przejścia ludzi przyjmuje się zwykle 1200 mm.

Wysokość bram skrzydłowych uzależniona jest od długości blachy profilowanej, która w wersji standardowej wynosi 2000 mm. Dodając do tej wartości szczelinę pomiędzy drzwiami a podłożem uzyskujemy wysokość w przedziale 2150-2250 mm. Aby móc otworzyć się w przypadku występowania lodu lub śniegu w zimie, konieczne jest umieszczenie na wzniesieniu nad poziomem gruntu.

Rysunek bramy z blachy falistej.

Z czego zrobić bramy, furtki i słupki

Obliczenia potrzebnej ilości materiałów na bramę z furtką z blachy falistej można dokonać wyłącznie na podstawie rysunku bramy, który zawiera następujące dane:

• szerokość otworu między filarami wsporczymi;
• wymiary drzwi wahadłowych;
• konfiguracja ramy nośnej skrzydeł ze wskazaniem materiału i przekroju jej elementów składowych;
• liczba, lokalizacja i wymiary filarów wsporczych;
• miejsce montażu i wymiary bramy;
• miejsca montażu zawiasów spawanych;
• informacje o zamku i elementach złącznych.

W razie potrzeby należy dodać do rysunku elementy zbrojenia konstrukcyjnego, aby zwiększyć odporność na obciążenia wiatrem. Zestaw zawiera:

• profilowana blacha do okładzin;
• rury stalowe 60x60 mm o grubości ścianki 2,5-3,0 mm do montażu jako słupek wsporczy pod filary;
• rury profilowe 40x40 mm lub 60x20 mm do montażu ramy nośnej drzwi i bram;
• wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym do mocowania blachy falistej;
• blacha lub taśma do wyrobu szalików i hipotek;
• siatka zgrzewana do wzmacniania filarów murowanych z cegły;
• zawiasy, zamki zatrzaskowe i zatrzaski dolne;
• podkład, farba, rozpuszczalnik;
• elektrody spawalnicze.

Wzmocnienie konstrukcji ramy odbywa się za pomocą rury profilowej 20x20 mm lub kątownika równo-kołnierzowego o tym samym rozmiarze. Aby uzyskać dodatkową artystyczną dekorację bram, można kupić kute elementy dekoracyjne, które zostaną przyspawane wzdłuż górnej krawędzi bram.

Charakterystyka blach falistych na bramy i ogrodzenia.

Oznaczenia i prace wykopaliskowe

Aby oznaczyć rozmieszczenie słupów wsporczych, należy określić położenie bramy. Przy samodzielnym montażu wystarczą 3 słupki, a przy wbudowaniu skrzydła w skrzydło wystarczą 2 podpory.

Jeśli wokół posesji zainstalowano już ogrodzenie, rozciągnij sznur pomiędzy jego zewnętrznymi słupkami. Położenie gwintu wskaże linię położenia ogrodzenia z blachy falistej z bramami i furtkami, a także umożliwi oznaczenie miejsc montażu słupków zgodnie z przygotowanym rysunkiem.

Podstawą nośną słupa ceglanego jest rura profilowana o wymiarach 60x60 mm.

Do montażu pionowego i późniejszego betonowania należy wywiercić 2 lub 3 otwory w ziemi. Średnica wiertła 120-140 mm. Kopanie dołów łopatą zwiększy ich rozmiar i spowoduje straty betonu. Głębokość wykopu musi wynosić co najmniej 1/3 wysokości zainstalowanego stojaka.

Materiały do ​​​​wykonania filarów wsporczych

Po zakończeniu prac wykopowych można przystąpić do montażu słupów do zawieszania skrzydeł bram i furtek. Mogą być wykonane z:

• rury stalowe okrągłe lub profilowane o przekroju 150 mm;
• rury azbestowo-cementowe o średnicy co najmniej 200 mm;
• gotowe wyroby żelbetowe o odpowiednim kształcie;
• kamień naturalny;
• cegiełki;
• czerwona glina lub cegła silikatowa.

Najbardziej niezawodną, ​​piękną i niedrogą konstrukcją typu „zrób to sam” dla bram z blachy falistej są wsporniki ceglane. Ich mur wzmocniony jest metalowym stojakiem w postaci rury profilowej 60x60 mm i zgrzewaną siatką wzmacniającą.

Procedura wznoszenia filarów ceglanych

Oczyść rurę profilową o wymaganej długości z ewentualnych śladów rdzy i pomaluj ją w dwóch warstwach. Po tym:

1. wsypać do otworu warstwę kruszonego kamienia o grubości 100 mm i warstwę piasku o grubości 50 mm, dobrze zagęścić materiał sypki;
2. przygotować beton z cementu, piasku i kruszonego kamienia w stosunku składników 1:3:4(5);
3. zmontować szalunek;
4. Zamontuj metalowy stojak pionowo i zabetonuj go.

Mocowanie stojaka ściśle pionowo można zapewnić za pomocą elementów dystansowych z metalowego pręta lub łączników.

Górna płaszczyzna wylewki betonowej powinna znajdować się 50-100 mm nad poziomem gruntu. Aby to zrobić, instaluje się szalunki, których krawędzie powinny wystawać poza wymiary przyszłego filaru o 50-70 mm. Po stwardnieniu betonu:

1. pokryć powierzchnię materiałem hydroizolacyjnym lub mastyksem bitumicznym;
2. połóż warstwę zaprawy i ułóż pierwszy rząd 4 cegieł;
3. po 4-5 rzędach przyspawaj metalowy pręt z płytką montażową do pionowego metalowego słupka, aby zabezpieczyć zawiasy obrotowe.

Układanie kolejnych rzędów odbywa się przy obowiązkowym bandażowaniu (nakładaniu się) dolnych szwów pionowych. Co 3-4 rzędy umieść siatkę wzmacniającą, którą można umieścić na szczycie stalowego słupka pionowego. Grubość szwów wynosi 8-10 mm.

Stale monitoruj pionowe położenie muru za pomocą poziomu budynku lub pionu. Na powierzchni każdego słupka od strony skrzydła należy zamontować 2-3 płytki wpuszczane. Ich liczba zależy od wielkości i całkowitej masy konstrukcji.

Montaż ościeżnic do drzwi i bram

Na płaskiej powierzchni narysuj lub zaznacz prostokąt odpowiadający wielkości skrzydła bramy. Aby sprawdzić dokładność kątów prostych, zmierz obie przekątne prostokąta. Muszą być absolutnie takie same. Zespawaj ramę zewnętrzną z rury profilowej sekcji głównej, przyciętej pod kątem 45 stopni.

Wzmocnienie ramy odbywa się poprzez montaż zworek poprzecznych i ukośnych z rury profilowej o mniejszym przekroju lub kącie.

Jeżeli brama do ogrodzenia z blachy falistej znajduje się na płaszczyźnie skrzydła, należy przyspawać dwa słupki pionowe z rury odcinka głównego i jeden poziomy na wysokości odpowiadającej wymiarom wejścia do ościeżnicy . Spawany stojak, na którym będą umieszczone zawiasy do zawieszenia bramy, najlepiej wykonać z dwóch zespawanych ze sobą pionowych rur.

Oczyść wszystkie spoiny do gładkiej powierzchni za pomocą szlifierki. Usuń rdzę z powierzchni metalu, ślady brudu, olej i pomaluj 2 razy farbą zewnętrzną.

Zapinanie pętli

Montaż skrzydeł bram i bram odbywa się na dużych zawiasach garażowych. Początkowo wszystkie zawiasy są przyspawane elektrycznie do osadzonych płytek na słupkach wsporczych. Spaw wykonuje się na całej długości krawędzi mocującej.

Podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby środkowa część zawiasu nie wpadła w szczelinę pomiędzy słupkiem a skrzydłem. Przed zawieszeniem bramy na zawiasach należy pamiętać o odpowiedniej ilości smaru, który powinien działać w szerokim zakresie temperatur i nie być zmywany przez wodę.

Montaż akcesoriów

W skład kompletu okuć do bram skrzydłowych mogą wchodzić następujące urządzenia:

• zamki, dzięki którym można bezpiecznie zamknąć bramy i furtki z dowolnej strony;
• dolne zaciski niezbędne do utrzymania dolnej części skrzydeł w pozycji stacjonarnej i częściowego odciążenia zamka;
• zatrzask lub rygiel do ryglowania bramy od wewnątrz;
• napęd mechaniczny i automatyczne zdalne sterowanie;
• oświetlenie, alarm i zewnętrzna kamera monitorująca.

Zamontowany zamek może być wyściełany, napowietrzny lub wpuszczany. Zamki wpuszczane montuje się całkowicie lub częściowo wewnątrz rury profilowej, z której spawana jest rama skrzydła. Czasami do takiej instalacji stosuje się metalowe skrzynki napowietrzne.

Zaciski dolne.

Mocowanie profilowanej blachy

W prostych konstrukcjach blacha falista jest montowana na zewnątrz bram skrzydłowych. Bardziej złożona i cięższa, ale piękna i schludna opcja obejmuje okładzinę po obu stronach. Układanie arkuszy odbywa się z obowiązkowym zakładem sąsiednich arkuszy w jedną wspólną falę.

Mocowanie odbywa się za pomocą specjalnych wkrętów dekarskich na końcówkę sześciokątną z podkładką i uszczelką gumową. W tym przypadku łączniki wkręca się nie tylko w ramę po obwodzie, ale także we wszystkie zworki poziome i ukośne.

Swetry w kształcie krzyża.

Zalecany rozstaw elementów mocujących wynosi 80-100 mm. Zamiast wkrętów samogwintujących można zastosować nity, które można zamontować z jednej strony za pomocą specjalnego narzędzia. Będzie to droższe, ale pozwoli uniknąć korozji elementów złącznych i ewentualnego tworzenia się zardzewiałych smug w miarę upływu czasu.

Niuanse instalowania wbudowanych bram

Brama umieszczona na jednym ze skrzydeł bramy jest mniej wygodna w codziennym użytkowaniu niż brama wolnostojąca, ale pozwala na:

• obniżyć koszty instalacji bram skrzydłowych;
• zmniejszyć rozmiar wymaganego otworu w ogrodzeniu;
• odmówić montażu trzeciego filaru nośnego.

Schemat bramy z furtką w jednym ze skrzydeł.

Otwór na bramę może znajdować się na krawędzi w pobliżu słupka, w środku płaszczyzny skrzydła lub bliżej środka bramy.

Istnieje możliwość wykonania skrzydeł bramy o innych wymiarach, przy czym mniejsze będzie pełniło funkcję bramy. Pod względem kosztów ta opcja jest najbardziej niskobudżetowa. Należy jednak liczyć się ze zwiększeniem obciążenia kolumny nośnej, na której mocowane będzie większe skrzydło.

Przy montażu bramy na płaszczyźnie skrzydła bramy obowiązkowa jest obecność dolnych obejm w zestawie okuć.

Wideo na ten temat

Blachy faliste i rury profilowane z metali lekkich są materiałami tanimi, które pozwalają stworzyć piękne i trwałe ogrodzenia na terenie podmiejskim. A niezwykłe pomysły na projekty bram i furtek z blachy falistej sprawią, że elewacja będzie bardziej oryginalna. Ich montaż, w zależności od złożoności projektu, może zająć kilka dni, w najprostszym przypadku można go wykonać w ciągu jednego dnia.

Osobliwości

Blacha falista to cienka blacha o grubości od 0,4 do 0,8 mm, a profil ma żebrowaną strukturę. Metal może być ocynkowany, pokryty warstwą proszkową lub polimerową w różnych kolorach.

Istnieją następujące rodzaje arkuszy profilowanych:

• zadaszenie;
• ściana;
• uniwersalny.

Do okładzin ogrodzeń i bram na daczy najlepiej zastosować dwa ostatnie typy.

Każdy rodzaj blachy falistej posiada oznaczenia literowe i numeryczne. Arkusze z oznaczeniem C nadają się na ogrodzenia. Wartość liczbowa po literze wskazuje wysokość żebra w mm. Przykładowo C18 to profilowana blacha ścienna o wysokości krawędzi 18 mm. Im większa jest ta wartość, tym sztywniejszy arkusz, dlatego konstrukcja będzie stabilniejsza. Do mocnych ogrodzeń i bram warto zastosować gatunki C10-C20 o grubości co najmniej 0,5 mm.

Rama bramy i furtki wykonana jest z rur metalowych ocynkowanych. Najlepiej zabrać je z profilem prostokątnym. Najbardziej udanym rozwiązaniem są listwy metalowe o wymiarach 60 na 40 mm i grubości 1,5-2 mm. Wzory skrzydeł mogą być różne, ale w każdym przypadku oprócz samej ramy konieczne jest dodatkowe zainstalowanie usztywnień poprzecznych lub nachylonych. Dla nich pobierane są profile o wymiarach 40 na 20 mm i grubości 1,5-2 mm.

Wiele osób wybiera do swoich daczy konstrukcję bramy wykonaną z blachy falistej.

To rozwiązanie ma szereg zalet:

• łatwość produkcji i instalacji;
• niski koszt materiału;
• dzięki niewielkiej wadze blachy falistej bramy są mniej obciążone i łatwiej się je otwiera;
• istnieje możliwość automatycznego otwierania za pomocą napędu elektrycznego;
• metal ocynkowany nie ulega odkształceniom ani szkodliwym czynnikom naturalnym.

Najważniejszą zaletą bram skrzydłowych z blachy falistej z furtką jest to, że dzięki łatwości obróbki materiału możliwe jest wykonanie oryginalnych projektów na dowolny wymiar.

Konstrukcje

Aby wykonać najprostszą konstrukcję bramy z blachy falistej, potrzebujesz 2 drzwi wahadłowych na mocnej podstawie. Jako podporę, na której są mocowane za pomocą zawiasów, konieczne jest zastosowanie rur stalowych - prostokątnych, okrągłych lub w kształcie litery T, które wnikają głęboko w ziemię wraz z wylewaniem betonowego fundamentu. Rama bramy może być z górną poziomą poprzeczką lub bez niej. W pierwszym przypadku cała rama będzie sztywniejsza, ale wtedy będzie ograniczenie wysokości i wysokie samochody nie będą mogły wjechać na podwórze.

Skrzydła bramy oprócz samej ramy posiadają zworki zapewniające większą sztywność. Można je ustawić poziomo, ukośnie lub w poprzek, a to, jaki wzór wykonamy, zależy od preferencji właściciela. Najważniejsze, że jest ich wystarczająco dużo na sztywną konstrukcję, na przykład przy wysokości 2 m wystarczy zainstalować parę poziomych zworek w tej samej odległości od krawędzi ramy.

Podstawa, na której mocowana jest rama bramy falistej, może być wykonana w postaci masywnych słupów z cegły licowej, betonu lub gruzu. W tym przypadku cała konstrukcja nabiera zupełnie innego efektownego wyglądu i staje się znacznie mocniejsza. A profilowany arkusz łączy się z prawie wszystkimi materiałami budowlanymi.

Zamek metalowy do bram dwuskrzydłowych montowany jest od wewnętrznej strony, u dołu skrzydeł. Przeznaczony jest do mocowania bramy w pozycji zamkniętej.

Po zamontowaniu całej konstrukcji warto wykonać w podłożu wgłębienia na jej pręty.

Zamek do konstrukcji wahadłowej można wybrać spośród kilku opcji. Najprostszym typem jest zatrzask metalowy, który można znaleźć w każdym sklepie z narzędziami lub wykonać samodzielnie ze złomu. Innym sposobem bezpiecznego zamknięcia jest zamek przesuwny składający się z zawiasów i ocynkowanej zasuwy z uchwytem. Jeśli nie chcesz być podstępny, możesz po prostu przyspawać dwa zawiasy do drzwi od wewnątrz i zawiesić na nich odpowiednią kłódkę.

Ciekawym rozwiązaniem byłby projekt bramy samochodowej z wbudowaną furtką. Ten projekt pozwoli zaoszczędzić miejsce na otwór w ogrodzeniu, ale rama będzie miała bardziej złożony wygląd. W przypadku ramy furtki należy wykonać dodatkowe zworki pionowe w jednym ze skrzydeł, warto wcześniej stworzyć szczegółowy rysunek z wymiarami i obliczyć całe obciążenie.

Bramy jednoskrzydłowe do samochodów osobowych rzadko wykonuje się: jedno duże skrzydło przenosi zbyt duże obciążenie. I trudniej je otworzyć, dlatego lepiej skorzystać z tradycyjnej opcji.

Pomysły na przesuwne bramy samochodowe wykonane z profili ocynkowanych, które poruszają się w płaszczyźnie pionowej wzdłuż płotu podczas otwierania i zamykania, są oryginalne. Trudność polega na tym, że muszą zainstalować szyny prowadzące i przyspawane rolki do poruszania się, a także użyć sprężyn lub amortyzatorów, aby zapewnić płynną jazdę. Ale łatwo będzie je otworzyć, oszczędzają wolne miejsce.

Bramy przesuwne są godne uwagi, ponieważ łatwiej jest je zautomatyzować niż bramy skrzydłowe. Wystarczy zamontować napęd elektryczny i podłączyć go do mechanizmu ruchomego. Sterowanie odbywa się całkowicie zdalnie, a bramę można otwierać/zamykać bez wychodzenia z samochodu, co jest szczególnie wygodne przy złej pogodzie.

Kolejną zaletą bram przesuwnych jest to, że wystarczy im jedno skrzydło. Wystarczy zespawać ramę z metalowego profilu, dodać usztywnienia i przykryć ramę blachą falistą.

Ładny projekt bramy wykonany z blachy falistej można stworzyć, zawieszając nad nią mały daszek lub łuk wykonany z tego samego materiału. Oprócz piękna przyda się także - do ochrony zamka, zatrzasku i innych metalowych części przed deszczem.

Produkcja

Możesz zrobić bramę wjazdową do swojej daczy, korzystając z nietypowego projektu własnymi rękami. Istnieją różne rysunki i schematy z wymiarami dla każdej osobistej działki; wystarczy zaopatrzyć się w materiały i wykonać prostą pracę.

Do produkcji potrzebne będą następujące narzędzia:

• spawarka;
• Bułgarski;
• wiertarka;
• śrubokręt lub śrubokręt krzyżakowy;
• taśma miernicza, ołówek, poziomica;
• pędzel do gruntowania i malowania.

Jako materiały należy zaopatrzyć się w wymaganą ilość profili metalowych, blach falistych, śrub i śrub. Jeśli wokół terenu zainstalowano już ogrodzenie z tego materiału, wówczas wybiera się blachę falistą do bramy w tym samym kolorze. Musisz wybrać odpowiednie zawiasy, które wytrzymają ciężar przyszłej bramy, zamka i rygli. Jeśli konstrukcja ma wbudowaną bramę, wybiera się dla niej również rygiel z zawiasami.

W pierwszej kolejności za pomocą szlifierki wycina się elementy z metalowego profilu, następnie na płaskiej powierzchni montuje się ramę skrzydeł. Najpierw narożniki są lekko sklejane przez spawanie, a następnie ponownie sprawdzane są pod kątem wysokości, długości i przekątnej. Zworki są przyspawane wewnątrz ramy w celu zapewnienia sztywności, a następnie, jeśli to konieczne, zawiasy, zamki i zatrzaski. Po przygotowaniu ramy pokrywa się ją roztworem antykorozyjnym, gruntuje i maluje. Po zmontowaniu głównej części mocowane są pozostałe konstrukcje: dach, łukowe otwory i elementy dekoracyjne.

Jeżeli do montażu wsporników bramy stosowane są rury stalowe, należy je zakopać na głębokość wystarczającą do utrzymania ciężaru całej konstrukcji.

Mimo, że blacha falista nie jest aż tak ciężkim materiałem, to przy wysokości skrzydła 2 m konieczne jest zagłębienie podpór w grunt co najmniej 0,7 m. Dla każdego wykopuje się otwór o wymiarach 200 na 200 mm, po umieszczeniu w nim rur wypełnia się go betonem. Rozwiązanie należy wzmocnić zbrojeniem.

W przypadku podpór bramowych wykonanych z cegły, betonu czy kamienia naturalnego warto zastosować także solidny fundament o głębokości co najmniej 1,5 m. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie pionu wszystkich słupków. Ogólnie rzecz biorąc, instalując bramy, należy dokładnie sprawdzić wszystkie wymiary i położenie, od tego przede wszystkim zależy, jak łatwo się otworzą.

Instalacja

Najbardziej rozsądną opcją jest jednoczesne zbudowanie ogrodzenia i bramy z bramą do prywatnego domu. Po pierwsze, istnieje możliwość obliczenia i zakupu wymaganej ilości tego samego arkusza profilowego zarówno pod względem oznaczenia, jak i koloru. Po drugie, możesz od razu wyobrazić sobie i zrealizować jeden projekt, w którym ogrodzenie i brama są harmonijnie połączone. Nie ma zatem powodu opóźniać budowy tych dwóch ważnych elementów obszaru podmiejskiego.

Zazwyczaj blachę falistą wykonuje się na zewnątrz obszarów podmiejskich., ale niektórzy ludzie instalują go również z boku domu dla urody. Blachy mogą mieć wysokość od 2 do 2,5 m, występują w różnych długościach, istnieje możliwość dobrania takowego, aby zajmował całą szerokość skrzydła bramy. Blachy faliste mocuje się do ramy za pomocą metalowych śrub lub nitów, są nawet specjalne łączniki z zaślepkami dopasowanymi do koloru powłoki: brązowej, zielonej, niebieskiej. Najlepiej jest używać wkrętów samogwintujących, ponieważ zapobiegają one przenikaniu wilgoci, dzięki czemu z biegiem czasu arkusze w punktach mocowania nie będą miały zardzewiałych plam.

Wykończenie ramy nośnej bramy blachami profilowanymi jest dość proste. Najpierw mocuje się je wzdłuż konturu, a następnie przykręca do zworek wewnętrznych. Obydwa arkusze są połączone ze sobą na szczycie fali.

Jeżeli na podpory bramy zostaną wybrane słupy z litych belek drewnianych, wówczas montaż zawiasów lub ościeżnicy żelaznej należy wykonać za pomocą śrub lub kotew do drewna o długości 125 - 220 mm.

Zawiasy przyspawane są najpierw do słupków nośnych bramy wykonanych z blachy falistej, a następnie do ich ościeżnicy w odległości 20-30 cm od krawędzi. Na każde skrzydło wystarczy kilka sztuk, ale dla wzmocnienia często wieszają 3 sztuki. Następnie smaruje się zawiasy i zawiesza skrzydła na wspornikach. Jeśli wszystkie standardy zostaną dokładnie spełnione, brama jest gotowa do użytku.

Po zamontowaniu bramy można maksymalnie uporządkować i upiększyć otoczenie: zamontować oświetlenie, w razie potrzeby instalację alarmową oraz wyposażyć część ruchomą w automatykę.

Aby zapewnić niezawodność i trwałość, warto wybrać blachy profilowane malowane proszkowo. Są droższe, ale bardziej odporne na wpływy zewnętrzne na ulicy. Zaletą profili metalowych pokrytych polimerem jest to, że są dostępne w wielu różnych kolorach. Jeśli wokół domku letniskowego znajduje się już ogrodzenie, można wybrać najbardziej odpowiedni kolor bramy.

Doświadczeni rzemieślnicy zalecają stosowanie rur spawanych profilowo o wymiarach 80 na 80 mm na słupy, ich grubość musi wynosić co najmniej 3 mm. Do skrzydeł bram i nadproży stosuje się produkty o wymiarach 60 na 40, 40 na 20 i 20 na 20 mm. Grubość ścianki może wynosić 2 mm, ale dla początkujących lepiej jest użyć rur 3 mm, ponieważ łatwiej je gotować.

Przed montażem bramy i jej montażem dokonujemy niezbędnego przygotowania materiału: powierzchnię oczyszczamy z rdzy za pomocą szlifierki ze specjalną nasadką lub metalową szczotką, następnie gruntujemy podkładem antykorozyjnym i malujemy. Lepiej malować w 2 warstwach, po wyschnięciu pierwszej nałożyć drugą i pozostawić do wyschnięcia przed dalszą pracą.

Oprócz wewnętrznych nadproży poprzecznych lub ukośnych, skrzydła można wzmocnić specjalnymi narożnikami.

W tym celu w każdym rogu ramy przyspawane są małe metalowe paski o szerokości 3-4 cm. Dzięki temu konstrukcja staje się sztywniejsza, nie „chodzi” ani nie hałasuje przy silnym wietrze.

Bramy skrzydłowe z blachy falistej muszą być wykonane w taki sposób, aby miały wystarczająco dużo miejsca na całkowite otwarcie. Ponieważ zazwyczaj otwierają się na zewnątrz, należy zadbać o to, aby przed nimi znajdował się płaski teren, oddzielony od jezdni. Jeśli jest bardzo mało miejsca, zwykle trzeba wykonać bramy przesuwne lub podnoszone z drzwiami otwieranymi do wewnątrz, co nie jest zbyt wygodne.

Aby przygotować otwory na metalowe podpory, lepiej jest wziąć wiertarkę ogrodową, ponieważ użycie łopaty zwiększa zużycie zaprawy pod fundamentem. Średnica wykopu powinna być 2 razy większa niż przekrój słupa, a głębokość powinna wynosić co najmniej jedną trzecią jego wysokości.

Najpierw do wnęki pod podporami wlewa się mieszaninę piasku i kruszonego kamienia o grubości 150-300 mm. Poduszka ta została zaprojektowana z myślą o odprowadzaniu wody i większej stabilności gleby w mroźnych warunkach. Następnie do otworu wlewa się beton, który można wzmocnić prętami zbrojeniowymi w odległości 30-40 cm. Wnękę należy betonować stopniowo, stale przytrzymując podporę i sprawdzając poziom. Przy ciepłej, suchej pogodzie w temperaturze co najmniej 10 stopni roztwór wiąże się w ciągu 5-6 dni.