Weranda dołączona do domu - projekty projektowe i dekoracja nowoczesnego tarasu (60 zdjęć). Dobudowa ramy do domu Możliwość dodania kuchni i łazienki

Czas mija i okazuje się, że prywatny dom przestał zadowalać właścicieli swoją wielkością i udogodnieniami. Podjęto decyzję o powiększeniu jego obszaru o rozbudowę. W tym artykule podpowiemy Ci, jak zrobić to sprawnie i bez dodatkowych kosztów.

Oszczędzaj pieniądze bez szkody dla jakości – wymagania dotyczące pomieszczeń i materiałów

Źle przemyślany projekt rozbudowy ostatecznie wymusi zmianę, uzupełnienie lub dodanie czegoś do wiejskiego domu. Aby uniknąć takiej sytuacji, zastanawiamy się nad wszystkimi niuansami, rozważamy zalety i wady naszego pomysłu. Zaczynamy od wyboru lokalizacji i rozmiaru.

Każdy rodzaj dodatkowego pomieszczenia ma swoją specyfikę związaną z jego użytkowaniem, wymaganiami dotyczącymi izolacji, wodoodporności i innych. Jeśli zostanie podjęta decyzja o budowie dodatkowego salonu w wiejskim domu, jest to równoznaczne z budową małego domu. Konieczne jest niezawodne izolowanie i zapobieganie pojawianiu się wilgoci. Jeśli planujesz przebywać w chłodne dni, musisz pomyśleć o ogrzewaniu.

Innym popularnym typem rozbudowy są kuchnie i łazienki. Wymagania dla nich są praktycznie takie same. Przede wszystkim myślimy o mediach i instalujemy je jeszcze przed rozpoczęciem budowy. O wiele wygodniej jest ułożyć rury kanalizacyjne i wodociągowe przed wylaniem fundamentu, niż później kopać pod fundamentem. Hydroizolacja wykładziny podłogowej wymaga większej uwagi. Myślimy o ociepleniu, ale jeśli kuchnia planowana jest na lato, można na tym zaoszczędzić.

Dom jest rozbudowywany o werandę. Konstrukcja jest lekka, służy do letniego wypoczynku, chroni wejście przed wiatrem, śniegiem i deszczem. Realizowany jest w wielu wariantach: od najprostszych w postaci deptaków, niskich ścianek z dachem na słupach, po skomplikowane ze ścianami, drzwiami, oknami. Nie jest wymagana izolacja, w przeciwnym razie nie będzie to już weranda, ale konieczne będzie uszczelnienie fundamentu.

Dobudowa domu musi być w harmonii z główną konstrukcją. Jeśli dom ma dekorację zewnętrzną, powtórzenie jej w dołączonym pokoju nie będzie trudne. Wszystkie materiały świetnie komponują się z drewnem, które świetnie wygląda nawet bez dodatkowego wykończenia. Najlepszą opcją byłaby konstrukcja ramowa:

• buduje się szybko, dosłownie w kilka miesięcy;
• nie wymaga założenia kapitałowego, ponieważ jest lekki;
• bez specjalnej wiedzy i umiejętności można go zbudować własnymi rękami;
• będzie kosztować mniej.

Fundament przedłużenia wykonany jest na tym samym poziomie, co fundament domu. Mocując konstrukcję do domu, nie robimy tego ciasno – z biegiem czasu ulegnie ona skurczeniu – lecz pozostawimy szczelinę dylatacyjną. Pod tym względem konstrukcje ramowe, które nie kurczą się w pionie, wypadają korzystnie.

Jeśli konstrukcja jest przymocowana do ściany przedniej, dach stanowi kontynuację dachu głównego i jest dwuspadowy. Stok wybieramy tak, aby śnieg nie zalegał, a deszcz spływał. Jeśli jest to przedłużenie ściany bocznej, wówczas dach odpowiada konfiguracji głównej. Pokrycie dachu jest takie samo jak na dachu domu, jeśli są różne, ważne jest, aby je połączyć.

Podstawa kolumnowa - szybko, tanio, niezawodnie

Do słupowego fundamentu przedłużenia domu stosuje się beton, cegłę lub kombinację obu. Przeznaczony jest głównie do salonu lub werandy. W przypadku zastosowania w kuchni lub łazience wymagana będzie izolacja termiczna przewodów zasilających wchodzących do domu. Ponieważ zabezpieczenie dotyczy średnio pół metra rur, takie wydatki można ponieść, a i tak będzie taniej niż fundament listwowy. Podłoga jest wykonana z desek, w przypadku betonu będziesz potrzebować dużo materiału zasypkowego i ogrodzenia na obwodzie.

Zaczynamy od zaznaczenia obszaru, miejsca montażu słupów znajdują się w odległości półtora metra od siebie. Pod każdym filarem wykopuje się oddzielny otwór o wymiarach 50 x 50 cm, o głębokości większej niż zamarzania gleby. Na górze nieco poszerzamy doły: około 10 cm z każdej strony. Dno wypełniamy 10 cm warstwą piasku, ostrożnie zagęszczamy, następnie kruszonym kamieniem lub łamaną cegłą, którą również zagęszczamy.

Układamy folię do hydroizolacji i wyprowadzamy końce na powierzchnię. Jeśli planujemy budowę filarów ceglanych, w każdy otwór na podstawę wlej odrobinę zaprawy betonowej i poczekaj, aż stwardnieje. Planując słupy betonowe, zawiązujemy zbrojenie u góry na całej wysokości i opuszczamy je do dołów. Zapewniamy równą odległość pomiędzy ścianami. Pod spód podkładamy kawałki cegły, aby podnieść zbrojenie o około 4 cm.

Wykonujemy szalunki pod podstawę, wewnątrz której uruchamiamy folię. Beton wylewamy warstwami, każdą warstwę kilkakrotnie przebijamy prętem, aby uwolnić pęcherzyki powietrza. Ważne jest, aby się nie spieszyć, lepiej poczekać, aż zastygnie, a następnie kontynuować nalewanie. Ostrożnie wyrównujemy górę kolumny i czekamy około dwóch tygodni, aż beton stwardnieje. Przez cały ten czas obficie podlewaj i przykryj płótnem lub folią.

Gdy fundament osiągnie wymaganą wytrzymałość, szalunek jest usuwany. Rozgrzewamy masę bitumiczną, nakładamy ją na filary i natychmiast przyklejamy kawałki papy w celu hydroizolacji. Pomiędzy słupkami pozostaje wolna przestrzeń, którą zaleca się wypełnić w celu docieplenia podłogi. Używamy zwykłej gleby zmieszanej z kruszonym kamieniem lub kawałkami cegły. Wypełniać warstwami o grubości 10 cm i ubijać. Technologia budowy fundamentu listwowego praktycznie nie różni się, ale w przeciwieństwie do fundamentu słupowego jest solidna.

Pierwsze kroki — rama dolna i podłoga przedłużająca

Zdecydowaliśmy się więc na opcję ramki jako najszybszą i najtańszą. Aby drewno służyło przez długi czas, należy przestrzegać dwóch zasad: wykonać niezawodną hydroizolację i przeprowadzić zabieg antyseptyczny. Oczywiście drewno musi być dobrze wysuszone. Do hydroizolacji najbardziej niezawodnym środkiem jest mastyks bitumiczny. Możliwe jest zastosowanie kilku warstw pokrycia dachowego, ale jest to krótkotrwałe.

Następnie wykonujemy dolne wykończenie. Zwykle stosuje się drewno o wymiarach 150x150 mm, ale można zastosować deski o wymiarach 150x50 mm. Układamy je poziomo na całym obwodzie, wyrównując z zewnętrznymi krawędziami fundamentu. Nie łączymy ze sobą desek pierwszego rzędu. Układamy drugi rząd na górze, zachodząc na złącza w pierwszym.

W tak ułożonych na fundamencie deskach wykonujemy otwory przelotowe na kołki i łączymy je. Jeśli jest to listwa, nawiercamy ją i łączymy w ziemi, a następnie kładziemy. Aby uzyskać efekt pojedynczej belki, wbijamy ją gwoździami w szachownicę co 20 cm. Efektem jest wiązanie o wymaganej grubości, które ma również dodatkowe zalety:

• kosztuje znacznie mniej niż belki;
• Bardzo łatwo jest się ze sobą połączyć, ale w przypadku kratek jest to już trudniejsze.

Do łóżek mocujemy dolną ramę z tych samych desek 150x50 mm, instalowanych na górze krawędzi wzdłuż zewnętrznej krawędzi. Mocujemy je razem i z łóżkami za pomocą gwoździ 90 mm. Następnie montujemy kłody z podobnego materiału montowane na krawędzi. Odległość między nimi wynosi 60–80 cm, ale wszystko zależy od wielkości przedłużenia ramy: im dłuższe kłody, tym węższe je montujemy. Mocuje się je do listwy wykończeniowej za pomocą gwoździ, po 2 z każdej strony.

Teraz zacznijmy izolować podłogę. Najtańszą, choć niezbyt ekologiczną opcją jest styropian płytkowy o gęstości co najmniej 15 kg/m3. Jego zaletą jest to, że jest jedynym materiałem izolacyjnym, który nie boi się wilgoci. Do dolnych krawędzi bali przybijamy pręty 50x50 mm, na których będzie utrzymywał się styropian. Wymagana jest grubość 15 cm: używamy arkuszy o grubości 10 i 5 cm. Układamy je tak, aby szwy dolnego i górnego rzędu zachodziły na siebie.

Baza jest gotowa. Na górze kładziemy podłoże. Aby zapobiec wypaczaniu się z biegiem czasu, układamy go naprzemiennie w kierunku słojów rocznych. Patrzymy na cięcie: kładziemy jedną deskę łukiem w górę, drugą w dół. Wykonujemy podłogę wykończeniową ze sklejki, połączenia są przesunięte. Chropowate podłoże nie jest konieczne, jeśli stosowane są krawędziowe deski z piórem i wpustem o grubości 30 mm lub większej lub sklejka o grubości 15 mm. Układamy go bezpośrednio wzdłuż legarów.

Montaż naścienny - dwie technologie montażu

Istnieją dwie technologie montażu budynków szkieletowych. Pierwszy nazywa się ramą-panelem, gdy cały montaż odbywa się na ziemi, następnie gotowe konstrukcje są instalowane na miejscu i mocowane razem. Czasami rama jest natychmiast osłonięta, co czyni ją jeszcze mocniejszą. Inna metoda polega na stopniowym montażu na miejscu. Który jest wygodniejszy - każdy decyduje sam. Tarczy zamontowanej na ziemi nie można podnosić samodzielnie; potrzebni będą asystenci.

Budowę ramy rozpoczynamy od słupków narożnych. Do nich i słupków pośrednich stosujemy drewno o wymiarach 150×150 mm lub nawet 100×100 mm. Odległość między stojakami zależy od szerokości izolacji, o której dowiadujemy się z góry. Słupki ustawiamy tak, aby szczelina między nimi była o 3 cm węższa niż szerokość ocieplenia. W ten sposób zaoszczędzimy na bezodpadowym zużyciu materiału i poprawimy jakość izolacji, nie pozostawiając szczelin.

Mocowanie można wykonać w prosty i niezawodny sposób za pomocą metalowych narożników zamontowanych po obu stronach regałów i zabezpieczonych śrubami ze stali nierdzewnej. Przed ostatecznym zamocowaniem stojaka dokładnie sprawdzamy jego pionowość, jest to szczególnie ważne w przypadku narożników. Jedna źle ustawiona belka spowoduje wygięcie całego przedłużenia.

Fazy ​​tymczasowe, które montuje się od wewnątrz i służą do momentu przyklejenia poszycia zewnętrznego, pomagają w utrzymaniu prawidłowego kształtu ramy. Jeśli poszycie jest wykonane ze sztywnego i trwałego materiału, takiego jak sklejka, płyta OSB, GVK, jest w stanie samodzielnie wzmocnić podstawę, która będzie stabilnie stać po usunięciu tymczasowych skarp. Gdy na okładzinę przewidziano miękki materiał: bocznicę, podszewkę, wówczas nie można uniknąć aparatów stałych. Lepiej jest zainstalować je po dwa na dole i na górze każdego stojaka.

W miejscach montażu okien i drzwi mocujemy poprzeczki. Podwajamy stojaki obok nich: doświadczają zwiększonych obciążeń i muszą być mocniejsze. Ostateczne mocowanie ramy odbywa się poprzez zamontowanie górnej listwy. Żeby nic nie wymyślać, może być podobnie do dolnego: łóżko wykonane z dwóch połączonych ze sobą desek i właściwa uprząż z tych samych desek zamontowanych na krawędzi. Do niego w ten sam sposób, w jaki mocowano legary podłogowe, przybijamy na krawędzi belki podłogowe z desek 150x50.

Stale sprawdzamy geometrię całej konstrukcji, a także prawidłowy montaż stojaków i poprzeczek: stojaki są ściśle pionowe, poprzeczki są poziome.

Dach jednospadowy – projekt i technologia

Dach domu z dobudówką składa się z dwóch części, które należy harmonijnie połączyć w jedną. Jeśli przedłużenie zostanie zbudowane z boku, dach będzie kontynuacją głównego; pozostaje tylko powtórzyć jego projekt, aby go wydłużyć. Gdy na całej długości znajduje się dołączony budynek, jego dach jest wykonany z dachu dwuspadowego. Nachylenie zapewnia różnica wysokości przednich i tylnych słupków. Wysokość tylnych powinna zapewniać, aby dach nadbudówki przechodził pod daszkiem głównym.

Dach wsparty jest na krokwiach, które układamy na belkach. Wykonujemy je z grubych desek, dla zapewnienia mocowania wykonujemy specjalne rowki. Wycinamy je na ziemi według szablonu, tak aby wszystkie były takie same. Wtedy po zamontowaniu na miejscu nie będzie potrzeby wyrównywania w poziomie. Rowki traktujemy mastyksem, instalujemy je i mocujemy do ścian za pomocą wsporników i metalowych narożników na kołkach. Jeżeli długość przekracza 4 m montujemy dodatkowe podpory pionowe.

Układamy poszycie na krokwiach. W zależności od pokrycia dachowego wykonujemy je w sposób ciągły lub w odstępach co 0,3–0,6 m. Konieczność stosowania ciągłych podłóg drewnianych pojawia się w przypadku stosowania miękkiego materiału; wykonujemy materiał rzadki na wszystkie inne rodzaje pokryć dachowych. Mocowania wykonujemy w zależności od rodzaju dachu. Blachę falistą i blachodachówkę mocujemy za pomocą specjalnych wkrętów samogwintujących z podkładkami uszczelniającymi, a onduliny za pomocą gwoździ z szerokim łbem. Zapewniamy nakładanie się fal. Nie zapomnij o ostatecznym projekcie: listwy wiatrowe nie tylko chronią dach, ale także nadają mu wykończony wygląd.

Izolacja jest obowiązkową operacją w przypadku rozbudowy

Do izolacji budynków wykorzystuje się głównie wełnę mineralną i styropian. Wełna mineralna jest odporna na ogień i ma niską przewodność cieplną. Są lekkie i mają przyjazną dla konsumenta formę uwalniania: rolki, maty. Innym popularnym materiałem izolacyjnym jest styropian. Jego zalety: jest niedrogi, nie boi się grzybów, wilgoci, gnicia. Ale są dwie duże wady: gryzonie to uwielbiają, a w przypadku pożaru wydziela toksyczne gazy.

Izolację od wewnątrz wykonujemy w następującej kolejności:

1. 1. Instalujemy hydroizolację po uprzednim przycięciu pasków o wymaganych rozmiarach. Mocujemy za pomocą zszywek za pomocą zszywacza budowlanego, tak aby zapewnić zachodzenie na siebie. Całkowicie chowamy ramę, wbijając zszywki co 10 cm.
2. 2. Umieść izolację pomiędzy kołkami. Zapewniamy ścisłe dopasowanie do konstrukcji drewnianych, zamykamy szwy pomiędzy poszczególnymi elementami materiału izolacyjnego, nakładając na siebie kolejną warstwę.
3. 3. Mocujemy paroizolację, nawet jeśli używamy styropianu. Faktem jest, że należy chronić nie tylko izolację, ale także drewno. Mocowanie wykonujemy w taki sam sposób, jak hydroizolację.
4. 4. Zakrywamy ściany od wewnątrz. Na idealnie płaską ramę stosujemy płytę gipsowo-kartonową lub płytę OSB, jeśli występują nierówności. Utwardza ​​i wygładza niedoskonałości.

Pozostaje tylko dekoracja wewnętrzna i zewnętrzna, która pozostawia miejsce dla wyobraźni właściciela. Przedłużenie ramy buduje się szybko, tanio, wytrzymuje dziesięciolecia i można je zbudować praktycznie bez pomocy z zewnątrz.

Dobudowa ramy do głównego budynku to najprostszy sposób na zwiększenie powierzchni mieszkalnej. W ten sposób można zbudować salon, pomieszczenie techniczne czy zadaszoną werandę. Najważniejsze jest prawidłowe podłączenie domu i jego przedłużenia.

Wybór fundamentu i dylatacji

Na początek powinieneś zdecydować do czego rozszerzenie będzie wykorzystywane. Od tego będzie zależał sposób połączenia fundamentu, ścian i dachu ze starym domem. Jest to kluczowy punkt, ponieważ przy różnych typach konstrukcji kurczą się one w różny sposób, co może prowadzić do pęknięć i zniekształceń ścian przedłużenia.

Jeśli planujesz przestrzeń życiową, czy to kuchnię, czy łazienkę, przedłużenie domu szkieletowego powinno być tego samego typu - wykonane z tych samych materiałów, z podłogą i ścianami o tej samej grubości co budynek główny. Jeśli głównym fundamentem jest listwa, nowy łączy się na sztywno za pomocą zbrojenia wbijanego, a szalunek instaluje się blisko ściany domu.

Pozwoli to nie zamykać konturu fundamentu i nie organizować szczeliny dylatacyjnej na całym obwodzie. Ale przy sztywnym połączeniu fundament musi być bardzo stabilny i nie uginać się. Dlatego zaleca się dobre zagęszczenie gleby pod poduszką, a sama poduszka jest wzmocniona i szersza o 15 cm od listwy fundamentowej. W tym przypadku lepiej jest użyć tłucznia kamiennego niż żwiru.

Jeżeli ciężar nadbudówki i budynku jest bardzo różny lub wybrany zostanie inny rodzaj fundamentu, konieczne jest zorganizowanie szczeliny dylatacyjnej. Dobudówkę można wykonać albo w kształcie litery P, bez zamykania konturu, albo poprzez wzniesienie wszystkich czterech ścian.

W pierwszym przypadku dylatację wykonuje się tylko na styku domu i przedłużenia. To najwygodniejszy sposób podłączenia przedłużacza własnymi rękami. Jeśli gotowy fundament jest równy i ściśle pionowy, dylatację można wykonać przy użyciu zwykłej papy - zapewni to możliwość pionowego przemieszczenia budynków.

W przeciwnym razie lepiej zastosować grubszy i bardziej elastyczny materiał - spieniony polietylen i styropian. Im gładszy fundament, tym mniejsza grubość dylatacji. Gładką stronę arkuszy układa się na nowym fundamencie. Zewnętrzna część szwu jest wypełniona masą uszczelniającą i pokryta obróbką blacharską, którą mocuje się wyłącznie do istniejącej ściany.

Fundament czterostronny jest potrzebny, jeśli istnieje ryzyko silnego przemieszczenia domu i nadbudówki – przy znacznie różnych ciężarach, falującym gruncie lub niestabilnym fundamencie. Następnie pomiędzy dwoma budynkami wykonuje się szczelinę dylatacyjną o szerokości 1-2,5 cm na całym obwodzie. Ściany i dach w tym przypadku również nie powinny być sztywno połączone.

Konstrukcja ścian i ich połączenie z domem

Jeśli dom i dobudowa stoją na tym samym fundamencie i są szkieletowe, wzniesienie ścian nie będzie stanowić problemu. Przekrój belek dobiera się w zależności od grubości izolacji. Na przykład, jeśli arkusz wełny mineralnej ma grubość 15 cm, wówczas belki należy wybrać o tym samym przekroju jednego z boków. Najważniejsze, aby nie pomylić, po której stronie przymocować je do uprzęży.

Ściany są wznoszone w następującej kolejności:

1. Dolną ramę układa się na fundamencie. Pomiędzy drewnem a betonem należy położyć hydroizolację - papę lub spieniony polietylen. Taśma przykręcana jest zwykłymi kołkami, a narożniki są łączone „w pół drzewa”.

2. Jeżeli przedłużenie jest sztywno przymocowane do ścian domu, wówczas belki pionowe po prostu przybija się do ścian, wcześniej wypoziomowanych. Jeśli nie, najpierw instalowane są słupki narożne, które można przymocować za pomocą tymczasowych skosów.

Lepiej jest wykonać połączenie taśmy z prętami, całkowicie je wycinając i dodatkowo mocując metalowymi narożnikami.

3. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią wysokość belek pionowych – czy przedłużenie będzie pod wspólnym dachem, czy pod osobnym.

4. Uprząż górna umożliwia wzmocnienie ramy i usunięcie tymczasowych nacięć. Belki uprzęży górnej łączymy z belkami pionowymi w taki sam sposób jak belki dolne.

5. Następnie możesz wybrać lokalizację okien i/lub drzwi. Dodatkowe stojaki mocuje się na szerokości otworów, a poziome nadproża przybija się na wysokości okna i drzwi.

6. Pręty pionowe dodaje się w odstępach co 1 cm mniejszych od wybranej izolacji – powinny one przylegać jak najściślej. Można także dodać zworki poziome, które wzmocnią całą konstrukcję - odległość między nimi jest również o 1 cm mniejsza niż wysokość izolacji, jeśli jest ona dostarczana w arkuszach, a nie w rolkach.

Należy pamiętać, że w przypadku stosowania drewna klejonego warstwowo, nie można od razu montować okien i drzwi. Konstrukcja może się skurczyć. Poszycie zmontowanej ramy wykonuje się po zamontowaniu pokrycia dachowego.

Czasami rama przedłużenia domu jest montowana osobno, instalując jednocześnie całe bloki na dolnej ramie. Jest to bardzo wygodne w przypadku dużych konstrukcji - nie ma potrzeby mocowania każdej pionowej belki tymczasowymi skarpami i ciągłej pracy na wysokości.

Dylatację należy zamontować wzdłuż całej dodawanej ściany, jeśli fundament ma zamknięty kontur lub tylko na styku ścian domu i dobudówki. Wymagania dla niego są takie same jak dla szwu fundamentowego - wewnątrz zastosowano elastyczną uszczelkę, a zewnętrzną krawędź zabezpieczono szczeliwem.

Krokwie nadstawki układa się dolnym końcem na ramie górnej, a górny koniec łączy się z krokwiami dachowymi lub opiera na płatwi przybitej do ściany domu. Jeżeli krokwie zostaną sztywno połączone ze ścianą dobudówki, dach może nie wytrzymać skurczu i górne mocowania ulegną zerwaniu. Lub ściana przedłużenia zacznie pochylać się do wewnątrz. Dlatego lepiej zastosować ruchome przeguby, aby swobodnie przesuwać dolną podporę.

W przypadku dachu z ociepleniem, oprócz listwy poziomej, istnieje również przeciwlistwa pionowa, a także listwa dodatkowa od wewnątrz. W przypadku stosowania płytek metalowych można je układać bezpośrednio na poszyciu, natomiast w przypadku płytek miękkich na poszyciu montuje się odporną na wilgoć płytę OSB.

W pierwszym przypadku ściana domu pokryta jest ocynkowanym fartuchem, wygiętym pod kątem i przymocowanym do dachu nadbudówki. To ochroni ścianę przed deszczem, a ciasto dachowe przed wilgocią.

W drugim przypadku dach będzie powszechny i ​​będzie musiał zostać całkowicie ponownie pokryty.

Okładziny ścian i izolacja

Po zamontowaniu dachu możesz rozpocząć pokrywanie ścian. Pomimo popularnych rad, aby najpierw pokryć ściany deskami lub płytami OSB w celu zwiększenia wytrzymałości konstrukcyjnej, wykonanie tego pod dachem jest znacznie wygodniejsze. Po pierwsze, przedłużenie jest osłonięte od zewnątrz.

Jeśli zastosowano drewno klejone, okna i drzwi montuje się na tym samym etapie. Lepiej zamówić gotowe okno z podwójnymi szybami - z podwójną komorą dla lepszej izolacji termicznej. Jeśli planujesz zainstalować drzwi, lepiej je od razu powiesić. Drugi słupek jest dopasowany do drzwi. Montaż okien i drzwi przed ociepleniem pozwala na jak najściślejsze dopasowanie poziomych nadproży i stojaków do otworów.

Po okładzinie zewnętrznej układana jest izolacja, a od wewnątrz osłonięte jest przedłużenie. Możesz użyć tych samych płyt OSB, płyt gipsowo-kartonowych lub podszewki. Na tym samym etapie dach jest izolowany - pod poszyciem układana jest hydroizolacja, izolacja i paroizolacja. Na górze montowane jest dodatkowe poszycie i wyściółka wewnętrzna.

W przypadku przestrzeni mieszkalnej konieczne jest zaizolowanie przedłużenia również od zewnątrz. Najprostszym sposobem są płyty z tworzywa piankowego, które mocuje się do ściany za pomocą pianki i przykręca wkrętami samogwintującymi.

Aby zapobiec wpadaniu śrub do pianki, stosuje się prostokątne lub okrągłe podkładki dystansowe. Kolejnym trikiem jest to, aby skosy okienne były równe, płyty mocowane są do ramy okna stroną z fabrycznymi nacięciami i z lekkim zakładem.

Skosy drzwi mogą zostać uszkodzone podczas pracy, dlatego lepiej jest przykręcić belkę o grubości izolacji na obwodzie drzwi za pomocą wkrętów samogwintujących. Odpływ na oknie można przymocować pianką poliuretanową, którą można również wypełnić wszelkie pęknięcia. Następnie na piankę układa się siatkę wzmacniającą i zaprawę wzmacniającą, a wszystkie narożniki wzmacnia się metalowymi narożnikami.

Montaż podłogowy w przedłużeniu ramy

Podłogę w przypadku małej nadstawki na fundamencie listwowym można wypełnić jastrychem cementowo-piaskowym. W tym celu cały obwód wewnątrz fundamentu wypełniono gruzem ceglanym i zagęszczono. Na takiej podłodze można układać płytki - najlepsza opcja dla pomieszczeń technicznych.

Jeśli planujesz przestrzeń mieszkalną lub wybierasz fundament słupowy, najlepiej jest położyć drewnianą podłogę na legarach.

W przypadku fundamentu listwowego przestrzeń pod podłogą należy zaizolować. Glebę wybiera się na głębokość 25 cm, a do powstałego otworu najpierw wlewa się warstwę pokruszonego kamienia, zagęszcza, na wierzch wylewa warstwę piasku, zwilża i ponownie zagęszcza. Na powstałej poduszce umieszcza się ceglane kolumny - kłody spoczną na nich.

Zaletą podłóg na legarach jest ich wielowarstwowość. Pomiędzy surową a wykończoną podłogą znajduje się warstwa, w którą układana jest izolacja. Dzięki temu możesz stworzyć naprawdę ciepłą podłogę, po której nie musisz chodzić w butach.

Film zawiera szczegółowy przegląd gotowej ramy rozbudowy domu:

Wyposaż pomieszczenie techniczne lub dodatkowy salon. Następnie pojawia się pytanie do właściciela domu. Co robić? Powszechną opcją powiększenia obszaru jest samodzielne dodanie przedłużenia domu. To tańsze niż budowa całego domu. Pozwala na lata uniknąć kredytów kredytowych, na które nie każdy może sobie pozwolić. Ogólnie rzecz biorąc, może to nie być bardzo drogie. Dotyczy to wyłącznie samej konstrukcji. Dom wyposażony w odpowiednio wykonane dobudówki staje się wygodniejszy i piękniejszy.

Aspekty organizacyjne

Taras przylegający do domu

Już na etapie myślenia o budowie trzeba być przygotowanym na to, że gdy przyjdzie czas na legitymizację nowej budowli, napotkamy trudności. Z aspektów organizacyjnych i technicznych wszystko to wydaje się bardziej skomplikowane. Jeśli główny budynek został już zaprojektowany i oddany do użytku, niezależna konstrukcja może doprowadzić do jego awarii.

Rejestracja nie będzie tania. Pod uwagę brany będzie rodzaj i konstrukcja przedłużenia. Do funkcjonowania wszystkich mieszkań wymagane będą nowe wyniki. Ale trudne nie znaczy niemożliwe.

Aby złożyć wniosek, będziesz potrzebować:

1. Badania gruntu na budowie. Przyjemność nie jest tania. Jest to konieczne, aby zagwarantować niezawodność nowej konstrukcji, co z kolei jest ważne dla integralności starego domu
2. Sprawdzanie istniejących mieszkań
3. Uzyskaj pozwolenie na budowę od sąsiadów
4. Projekt rozbudowy, opracowane niezależnie lub wykonane na zamówienie przez specjalistów
5. Zatwierdź projekt od licencjonowanej firmy budowlanej, strażaków, SES, elektryków i pracowników mediów. Kolumny 1, 2, 4 na zamówienie firmy budowlanej są rozwiązywane szybciej i taniej
6. Uzyskaj pozwolenie na budowę od architektów. Tutaj możesz połączyć kolumny 1, 2, 4, 5 zamawiając „projekt według klucza” lub „projekt z linkiem”
7. Po zakończeniu budowy odbiór obiektu przez władze, które wydały pozwolenie
8. Odnów wszystkie umowy z mediami dla nowego obszaru
9. Zarejestruj ponownie nowy obszar w służbie podatkowej, katastrze

Jeśli wszystko zostanie sporządzone poprawnie, specjaliści z licencjonowanych firm często nie wyrządzają żadnej szkody i szybko uzupełniają wszystkie dokumenty.

Podstawowe wymagania konstrukcyjne

Projekt przyszłej rozbudowy musi być od początku dobrze zaplanowany, aby nie powodować później dodatkowych zmian. Konieczne jest wcześniejsze przemyślenie wszystkich punktów. Każda konstrukcja ma swoje własne warunki podczas budowy.

W salonie wszystkie konstrukcje muszą mieć dobrą izolację. W przeciwnym razie przeprowadzone ogrzewanie nie będzie miało sensu. Bardzo ważne jest również zapobieganie zawilgoceniu pomieszczenia. Niezawodna hydroizolacja jest gwarancją normalnej pracy pomieszczeń i sprawi, że będą one niezawodne i trwałe. Ważna jest także obecność naturalnego światła.

Weranda z przeszkleniem

Sprzęt do kuchni i łazienki zapewniany jest z wyprzedzeniem. Lepiej to zrobić przed wylaniem podkładu. Szczególną uwagę należy zwrócić na izolację konstrukcji i dobrą hydroizolację podłogi.

Główną funkcją werandy jest ochrona wejścia do budynku głównego przed złą pogodą. Latem ludzie tu odpoczywają. Nie ma potrzeby izolowania. Hydroizolacja podłoża jest bardzo ważna. Konstrukcja może mieć formę zwykłego tarasu, z niskimi ścianami i dachem wzniesionym na filarach. Werandy są również budowane, przykryte ścianami, z drzwiami i jednym lub kilkoma oknami.

Gdzie zacząć?

Podczas każdej budowy rozpoczynają się od prac przygotowawczych. Teren jest dokładnie oczyszczony z gruzu i przygotowane jest wszystko, co niezbędne do budowy.

Pod konstrukcją wymagany jest system odwadniający. Aby to zrobić, ziemię zagęszcza się i w tym miejscu wykonuje się nachylenie, aby umożliwić odpływ wody.

Fundacja

Podstawą budowy konstrukcji może być listwa lub kolumna. Każdy ma swoje własne cechy. Aby wybrać najbardziej odpowiedni, musisz najpierw przestudiować każdy z nich.

Podstawa paskowa

Podstawa paskowa

Podstawa ta jest wykonywana w następującej kolejności:

• Oznaczenia wykonuje się za pomocą liny i trasuje się teren budowy. Jest ściągany i mocowany. Za pomocą tego oznaczenia wykopuje się rów na głębokość podstawy głównego budynku i 10-15 cm szerszy niż ściana
• Dno wykopu pokryte jest warstwą piasku o grubości 10-12 cm. Wszystko to jest starannie zagęszczane. Następnie przychodzi kruszony kamień, który również należy zagęścić. Można użyć połamanych cegieł
• Następnym krokiem jest ułożenie folii hydroizolacyjnej wzdłuż rowu. Wystaje 40-50 cm nad gruntem. Zakrywa fundament od wewnątrz i szalunek nad gruntem. Następnie zbrojenie jest ustalane. Jego kształt powinien być powtórzeniem fundamentu na pełnej wysokości
• Zaprawa betonowa powinna składać się z cementu i żwiru. Wypełnia 1/3 wysokości wykopu. Warstwa ta musi całkowicie stwardnieć. Następnie następuje kolejna warstwa betonu. Wypełni połowę pozostałej wysokości
• Po zainstalowaniu szalunku powstaje podstawa. Hydroizolacja pozostaje w szalunku, rozłożona wzdłuż ścian i zabezpieczona na górze. Folia nie powinna wsuwać się w beton. Deskowanie jest całkowicie wypełnione betonem. Roztwór należy przebić łopatą, aby w środku nie było pustek powietrznych. Szalunek jest również lekko opukiwany, aby powstałe wibracje dobrze zagęściły zaprawę betonową.
• Po zakończeniu wylewania beton wyrównuje się i pozostawia do całkowitego wyschnięcia. Codziennie jest spryskiwany wodą. Dzięki temu jest trwalszy. Po stwardnieniu szalunek jest usuwany
• Zaleca się dodatkowo pokryć podłoże masami hydroizolacyjnymi lub materiałami w rolkach. Są to płynna guma, smoła, mastyks bitumiczny i papa. Potem zaczynają budować ściany
• Wewnętrzna przestrzeń tego fundamentu jest wyposażona w różne opcje. Na przykład zastosowanie wylewki betonowej lub podłogi wykonanej z belek stropowych i legarów, a następnie montaż drewnianej podłogi

Fundament kolumnowy

Fundament kolumnowy

Ten typ fundamentu jest zbudowany z cegły lub betonu. Prawdopodobnie z obu materiałów. Podstawa ta służy do budowy werand i salonów, z planami przyszłego montażu podłóg z desek.

Fundament wykonuje się w następującej kolejności:

• Najpierw stosuje się również oznaczenia wybranego miejsca pod budowę.
• Słupy należy rozmieścić w odległości 1,5 m od siebie. Dla nich wykopuje się doły o wymiarach 50x50 cm i głębokości 50-60 cm. Wymiary dołu u góry zwiększają się o około 10 cm z każdej strony
• Następnie dno dołów wzmacnia się piaskiem i żwirem. Ułożona jest hydroizolacja
• Pod ceglane podpory wylewa się warstwę zaprawy cementowej. Powinien całkowicie zamarznąć. Następnie wykonuje się murowanie
• W przypadku filarów betonowych zbrojenie i szalunki są instalowane w wykopie na wysokość przyszłego filaru. Folię hydroizolacyjną układa się wewnątrz szalunku i zabezpiecza na wierzchu
• Szalunek wypełnia się zaprawą betonową warstwami, z których każdą pozostawia się do wyschnięcia.
• Wierzch kolumny jest codziennie wyrównywany i zraszany wodą, aż do całkowitego stwardnienia betonu.
• Następnie szalunek jest usuwany. Za pomocą ciepłego masy bitumicznej filary pokrywa się papą.
• Pustkę wokół filarów wypełnia ziemia i gruz. Co 10-15 cm należy go zagęścić
• Pokrycie dachowe układa się na filarach w kilku warstwach. Będzie to działać jako wodoodporna ochrona drewnianych klocków. Zostaną zainstalowane na górze

Podstawy podłóg

Podłogi drewniane i betonowe układane są na fundamencie listwowym. Drzewo układa się również na fundamencie słupowym bez nadproży.

Betonowa podstawa

Betonowa podstawa

Aby zapewnić niezawodność i ciepło jastrychu podłogowego na fundamencie listwowym, prace prowadzone są etapami przy użyciu określonej technologii:

• Najpierw gleba jest usuwana z fundamentu. Jest rozluźniany i usuwany. Głębokość dołu powinna wynosić około 25-35 cm
• Dno wypełnione jest 10 cm piasku. Dobrze się zagęszcza. Następnie na głębokość 15-20 cm układa się kruszony kamień lub keramzyt. Drugi materiał sprawia, że ​​jastrych jest ciepły
• Wszystko jest dobrze wypoziomowane i ułożona siatka wzmacniająca. Zainstalowano na nim system sygnalizatorów na poziomie poziomym. Niektóre pomieszczenia wymagają nachylenia powierzchni. Przykładowo w łazience czy na otwartym tarasie woda z podłogi powinna swobodnie spływać do kanalizacji
• Następnym krokiem jest wylanie cementu i wypoziomowanie go. Po dniu zaleca się przykryć folią. Dzięki temu będzie bardziej jednolity, trwały
• Gdy konstrukcja jest już gotowa, na betonowym podłożu można ułożyć podłogę lub podłogę drewnianą.

Podstawa z belki drewnianej

Podstawa z belki drewnianej

• Aby zapewnić trwałość podłóg, wybierz wysokiej jakości poprzeczki.
• Drewniane bloczki o przekroju 15x10 cm układane są na fundamencie, na podłożu z papy.
• Mocuje się je do betonu za pomocą połączeń przelotowych lub narożników.
• Belki są również mocowane ze sobą za pomocą mocnych narożników. Wszystko to będzie bezpiecznie trzymać.

Materiały ścienne

Do budowy dodatkowej nadstawki można zastosować dowolne materiały. Ściany zbudowane są z cegły, ramy lub bloków piankowych. Najważniejsze, że wszystko to ma dobre połączenie z domem głównym.

Powtórzenie dekoracji zewnętrznej domu nie będzie trudne. Na przykład drewno dobrze komponuje się ze wszystkimi materiałami i dobrze wygląda bez dodatkowej obróbki.

Ściany ramowe

Dobrym rozwiązaniem jest konstrukcja konstrukcji ramowej:

• budowa przebiega szybko, w ciągu kilku miesięcy
• ze względu na łatwość budowy nie jest wymagany fundament kapitałowy
• Możesz zrobić to samemu
• niedrogie cenowo

Podstawy domu i samodzielnej budowy są wykonywane na tym samym poziomie. Połączenie nie powinno być kapitałowe, ponieważ Po pewnym czasie przedłużenie zwisa. Wykonuje się złącze dylatacyjne. Konstrukcje ramowe nie kurczą się w pionie, co czyni je bardzo atrakcyjnymi.

Rama ścian wykonana jest z drewna i przymocowana do wstępnie zmontowanych belek koronowych. Belki można mocować oddzielnie. Ale łatwiej będzie zmontować wszystkie części razem za pomocą specjalnych łączników, a następnie zainstalować je zmontowane.

Aby połączyć ramę z budynkiem głównym, wykonuje się oznaczenia pionowe. Tu wymagana jest precyzja. Po montażu, w celu wzmocnienia ramy, od razu jest ona tapicerowana.

Górna belka wzdłuż domu jest przymocowana do ściany głównej za pomocą śrub kotwiących.Ściany są izolowane po zamontowaniu dachu.

Ceglane ściany

Ściany z cegły wymagają idealnie płaskiej powierzchni fundamentowej. Wszystko jest sprawdzane. Jeśli są jakieś nieprawidłowości, należy je skorygować. W przeciwnym razie doprowadzi to do pękania między cegłami, gdy konstrukcja się kurczy.

W większości konstrukcje ceglane są przymocowane do domu wykonanego z tego samego materiału. Jest on wiązany metalową ramą, którą umieszcza się w przygotowanych otworach. Wykonuje się je w ścianie głównej na głębokość 2/3. Powtarzaj co 2-3 rzędy. Zbrojenie powinno wystawać ze ściany co najmniej na pół metra i znajdować się w spoinach muru. Ważne jest, aby wziąć cienkie pręty. W przeciwnym razie szwy w tym miejscu będą bardzo szerokie. Lub będziesz musiał zrobić wgłębienie w cegłach na wzmocnienie.

Dostawka z cegły mocowana jest również do drzewa za pomocą ramy. Umieszcza się go w przewierconych otworach. Na zbrojeniu wykonuje się ograniczniki poprzeczne. Będą je trzymać w ścianie.

Aby podążać za rzędami poziomo, musisz pociągnąć sznur wzdłuż przyszłej ściany. Linia pionu służy do sprawdzania pionu.

Grubość ściany będzie zależała od funkcjonalności dołączonej konstrukcji. W salonie cegły układa się w 1-2 warstwach. Na taras lub budynek gospodarczy wystarczy warstwa pół cegły.

Po ukończeniu ceglane ściany są otoczone betonem od góry. Aby to zrobić, ustal formę, w której umieszczone zostanie zbrojenie. Wszystko to jest betonowane. Po stwardnieniu roztworu pleśń jest usuwana i rozpoczyna się montaż pokrycia dachowego.

Układanie ceglanych ścian nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. To wymaga doświadczenia. Najlepszym rozwiązaniem byłoby powierzenie pracy profesjonalistom. Lub wykonaj ściany z innego materiału.

Ściany z bloków piankowych

Pianobeton ma swoje charakterystyczne cechy wśród materiałów budowlanych:

• Praca nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Budowa możliwa jest na trudnym terenie
• Dzięki temu, że bloczki są duże i lekkie, montaż zajmuje mniej czasu i wysiłku w porównaniu do układania cegły czy drewna
• Materiał jest trwały, przyjazny dla środowiska, niepalny i spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa pożarowego. Ma również niską przewodność cieplną i dobrze „oddycha”, co tworzy optymalny klimat w pomieszczeniu
• Niedrogi, łatwy w montażu i łatwy do wiercenia
• Przedłużenie wykonane z bloków piankowych praktycznie nie kurczy się i ma dość długą żywotność.

• Wymagana jest dodatkowa ochrona, ponieważ... materiał szybko traci izolację termiczną ze względu na wysoką higroskopijność
• Niezbyt ładny widok. Dlatego wymagane będzie wykończenie zewnętrzne.

Budowa piankowego betonu wymaga ścisłej sekwencji etapów:

• Konieczne jest rozpoczęcie układania od punktów narożnych
• Bloki są zwilżane od dołu w celu zwiększenia przyczepności. Początkowy rząd pokryty jest kilkoma warstwami zabezpieczenia przed wilgocią kapilarną
• Na jakość montażu wpływa poziome i pionowe położenie pierwszego rzędu. Dlatego wymagane jest ścisłe przestrzeganie wszystkich zasad. Nieregularności poziome koryguje się za pomocą rozwiązania
• Pomiędzy murem stosuje się kompozycję klejową. Połączenia mają nie więcej niż 1 mm, co minimalizuje ich przestrzeń, czyli tzw. „mostki zimne”
• Kompozycję przygotowuje się ściśle według zasad. Nakłada się go na wierzch i boki bloków. Każda cegła jest ułożona poziomo i pionowo
• Za pomocą pacy szlifierskiej wyrównuje się poziomość każdego rzędu. Powstałe zanieczyszczenia należy dokładnie usunąć
• Narożniki i co 5 rzędów wzmocnione są prętami, które spajają konstrukcję i zapobiegają pękaniu. Po co używać piły tarczowej do wykonywania cięć o szerokości 3 cm i głębokości 5 cm. Następnie wgłębienia wybija się młotkiem i dłutem. Trzeba je oczyścić. Zgrzewane pręty układa się na środku wgłębień i wypełnia klejem

W przypadku otworów okiennych i drzwiowych montuje się nadproża o szerokości nie większej niż 1,75 m. Wykonywane są przy użyciu szalunków - zdejmowalnych lub trwałych. Wytrzymałość piankowego betonu nie jest przeznaczona dla dużych otworów. Lepiej wtedy wybrać pustaki żużlowe lub cegłę wapienno-piaskową. Jest to bardziej wiarygodna podstawa. Wysokość nadproża będzie zależała od grubości przyszłej podłogi.

W przypadku formy usuwalnej najpierw spawane są konstrukcje metalowe o wymaganym rozmiarze. Po bokach otworu przybijane są pręty w celu podparcia i instalowana jest na nich forma. Po bokach przymocowane są tarcze. Bloki piankowe są cięte na wąskie bloki. Układają formę od środka. Efektem końcowym będzie coś w rodzaju koryta.

Rama zbrojenia jest umieszczona tak, że strona z dużą liczbą prętów znajduje się na dole. Całość zabezpieczona jest przekładkami. Następnie bloki są zwilżane, wypełniane roztworem betonowym na obwodzie ścian i zagęszczane. Wylany beton wyrównuje się do poziomu bloczków w szalunku i dobrze wygładza.

Do nieusuwalnego użycia formularzaU-kształtne bloki. Instalacja samego formularza nie jest wymagana. Mniej czasu poświęca się pracy.

Aby ułożyć takie bloki, potrzebujesz:

• Umieścić blok z wyciętą podpórką po bokach otworu. Następnie sprawdź poziomość podpór za pomocą poziomicy węża. Wszelkie nierówności korygujemy pacą szlifierską.
• U-blok jest instalowany na kleju otworem skierowanym do góry. Następnie układana jest konstrukcja zbrojenia tak, aby pod spodem znajdowała się duża liczba prętów. Jest ona zabezpieczona przekładkami
• Blok jest zwilżony. Na wierzchu układane są warstwy betonu. Są starannie zagęszczane pacą

Bardzo ważne jest zamontowanie wzmocnionego pasa na budynku. Dzięki temu będzie odporny na różnego rodzaju odkształcenia, obciążenia wiatrem, a także zwiększy nośność. Wzmocniony pas jest szalenie ciężki. Robią to bezpośrednio na ścianach.

Kiedy ściany są już wzniesione, zaczynają pracować na suficie. Do tego służą poprzeczki. Montuje się je na ścianach w odległości 60-70 cm od siebie. Mocowane są za pomocą specjalnych narożników.

Podczas montażu poprzeczek na ceglanym przedłużeniu są one osadzone w betonowym pasie. Boki poprzeczek owinięte są papą. Następnie wszystko to jest obszyte deskami lub grubą sklejką. Materiał izolacyjny układa się pomiędzy poszyciem a poprzeczkami.

Dachy różnią się wyglądem. Najczęściej wybierają typ jednospadowy. Składa się z krokwi, na których kładzie się dach. W instalacji nie ma nic skomplikowanego. Najważniejsze, aby nie pomylić się z kątem nachylenia, aby zimowe opady nie mogły pozostać na dachu. W przeciwnym razie zostanie uszkodzony.

Następnie umieść oznaczenia w postaci poziomej, równej linii na ścianie lub przedniej stronie dachu. Wzdłuż tej linii zamocowany jest blok, który podtrzymuje podporę u góry. Podstawą na dole będą poprzeczki lub krawędź ściany. Aby jak najlepiej chronić ściany przed opadami atmosferycznymi, krokwie wysuwają się poza krawędzie ścian o 25-30 cm. Są one również wzmacniane za pomocą metalowych narożników.

Problem nachylenia dachu jest trudniejszy do rozwiązania, gdy jest on zbudowany od strony, gdzie znajduje się połać budynku głównego. Nie ma do czego przyczepić poprzeczki. Aby to zrobić, z dachu domu usuwa się trochę pokrycia dachowego, a do jego belek mocuje się system krokwi. Następnie łączony jest zasięg ogólny.

Wskazane jest, aby początkowo wiedzieć, jaki materiał będzie na wierzchu. W przypadku miękkich pokryć dachowych lub gontów na krokwiach umieszcza się sklejkę lub kratownicę. Na krokwiach układa się blachę dachową, blachodachówkę, łupek i inne duże arkusze, nakładając się na siebie.

Hydroizolacja jest koniecznością. Jest pokryty sklejką lub przymocowany do krokwi. Następnie układane jest górne pokrycie.

Aby połączyć dachy, na skrzyżowaniu górny rząd samodzielnie zbudowanego dachu umieszcza się pod dolnym rzędem spadzistego domu. Jeśli dach górnej części dachu graniczy ze ścianą lub przednią częścią dachu, szew łączący z pewnością zostanie pokryty hydroizolacją. Kiedy dach jest już gotowy, zabierają się za izolację konstrukcji wewnątrz.

Pomieszczenie, w którym planujesz mieszkać, wymaga dobrej izolacji termicznej. Sufit jest osłonięty i dobrze izolowany. Następnie zaczynają pracować na podłogach.

Bale poprzeczne wykonane z prętów o mniejszych rozmiarach mocuje się do zainstalowanych poprzeczek na fundamencie słupowym. Montuje się na nich podłoże. W tym celu deski układa się jako ciągłą podłogę. Dzięki temu ciepło nie będzie uciekać z domu. Po obróbce zgrubnej podłoga jest pokryta gęstym roztworem gliny. Powinno dobrze wyschnąć. Następnie nakładana jest na nią folia paroizolacyjna.

Pomiędzy legarami układany jest materiał izolacyjny. Może to być wełna mineralna, glina ekspandowana lub żużel. Następnie pokrywają ją kolejną warstwą paroizolacji i układają sklejkę. Następnie można ułożyć dowolny materiał podłogowy.

Beton można izolować na następujące sposoby:

1. Wełnę mineralną układa się pomiędzy kłodami, które są przymocowane do betonowej podstawy. Wszystko to jest pokryte deskami lub sklejką
2. Poprzez system „ciepłej podłogi”. Jest instalowany na jastrychu wykończeniowym
3. Film na podczerwień umieszcza się na specjalnym odblaskowym podłożu, a następnie pokryty dekoracyjną powłoką
4. Stosowanie suchego jastrychu i płyt gipsowo-włóknowych

Kiedy wszystko jest już gotowe z podłogami, zaczynają izolować ściany. Najpopularniejszym materiałem jest wełna mineralna. Produkowany jest w matach, co ułatwia pracę i zajmuje mało czasu.

Na ścianach szkieletowych watę umieszcza się pomiędzy prętami ramy i przykrywa folią paroizolacyjną, który jest przymocowany do prętów za pomocą wsporników. Następnie ściany są pokryte różnymi opcjami. Na przykład naturalne boazerie drewniane, sklejka, płyta gipsowo-kartonowa.

Do izolacji pomieszczeń stosuje się również styropian. Ale jakość jest gorsza.

Ściany ceglane są zwykle izolowane od zewnątrz. Wnętrze pokryte jest tynkiem lub płytą gipsowo-kartonową. Jeśli jednak jest dużo miejsca, można go zaizolować wełną mineralną i przykryć na górze płytą gipsowo-kartonową. Dopiero wtedy wkleja się tapetę lub inny materiał.

Jeśli dokładnie przestudiujesz wszystkie etapy budowy dodatkowej konstrukcji i zastosujesz się do opracowanych technologii, wszystko przebiegnie poprawnie i sprawnie. Jeśli nie jesteś pewien swoich możliwości i odczuwasz brak umiejętności i doświadczenia w budownictwie, możesz powierzyć pracę profesjonalistom.

Wideo: Budowa przedłużenia domu od A do Z

Projekt

Koszty materiałów

Zgodnie z przeznaczeniem wszystkie rozszerzenia domu dzielą się na:

• salon;
• garaż;
• taras;
• kuchnia letnia;
• ganek.

W zależności od rodzaju użytego materiału, przedłużeniami są:

• rama;
• cegła;
• z bloków piankowych;
• z drewna.

Na pierwszym etapie przygotowania do budowy należy podjąć decyzję, czy planowana jest budowa budynku kapitałowego, czy nie. Budowa baldachimu lub tarasu jest całkiem możliwa bez projektu wykonanego przez wyspecjalizowaną organizację; może wystarczyć plan lub schemat. Budowę salonu lub garażu najlepiej wykonać przy użyciu specjalnie zaprojektowanego lub gotowego projektu rozbudowy drewnianego domu, który jest powiązany z określonymi warunkami. Oszczędności na tym etapie z reguły skutkują dodatkowymi, znacznie większymi kosztami w trakcie budowy.

Budynki kapitałowe

Projekt rozbudowy pomieszczenia szkieletowego

Zalety stosowania konstrukcji ramowej:

• szybkość budowy;
• brak osiadania konstrukcji w pierwszych etapach eksploatacji;
• małe obciążenie fundamentu, a co za tym idzie, niewielkie wymagania dla niego;
• doskonała kompatybilność z drewnianymi konstrukcjami głównego prywatnego domu.

Konstrukcja ramowa nadaje się szczególnie do budowy dwupiętrowego przedłużenia domu wiejskiego, ponieważ jest znacznie lżejsza niż inne rodzaje konstrukcji.

Projekt rozbudowy bloku piankowego

Przedłużenie wykonane z bloków piankowych jest jedną z najczęstszych opcji, ponieważ łączy w sobie względną taniość pracy i jej prostotę. Poza tym to nie wszystkie zalety stosowania tej technologii.

Zalety:

• szybkość budowy;
• trwałość konstrukcji (co najmniej 50 lat);
• lekkie obciążenie fundamentu (zamiast fundamentu listwowego wystarczy fundament na filarach);
• wytrzymałość konstrukcyjna;
• prostota technologii budowy;
• zdolność materiału do „oddychania”.

Wada:

• konieczność zewnętrznego wykończenia elewacji ze względu na nieatrakcyjny wygląd brył.

Projekt rozbudowy drewna

Konstrukcyjnie i technologicznie wszystko, co powiedziano o przedłużeniach ram, można zastosować również do konstrukcji wykonanych z drewna. W rzeczywistości najczęściej używana jest opcja kombinacji.

Kluczowe punkty przy budowie przedłużenia z drewna:

• fundament dla niego musi być podobny do fundamentu głównego budynku i być z nim połączony;
• możliwe jest oczywiście zastosowanie bardziej ekonomicznego fundamentu palowego w przypadku obliczeń konstrukcyjnych;

• konieczne jest utworzenie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy domem a dobudówką, która zapobiegnie uszkodzeniu ścian podczas kurczenia się nowej konstrukcji;

• Technologia wykonania konstrukcji ścian i dachu dobudówki jest podobna do technologii budowy domu.

Budynki nietrwałe

Weranda wykonana z poliwęglanu

Utrwalona opinia, że ​​​​weranda to magazyn do przechowywania niepotrzebnych rzeczy (narzędzi, rowerów, nart i innych śmieci), jest zasadniczo błędna. W rzeczywistości jest to doskonała okazja do stworzenia wygodnego i pięknego terenu rekreacyjnego. Zwłaszcza jeśli wykorzystasz do tego nowoczesne projekty i materiały.

Kluczowe punkty przy budowie werandy:

• może mieć niemal dowolną konfigurację - prostokąt, kwadrat, półkole z dachem w kształcie łuku;

• lekkość konstrukcji pozwala na jej budowę na minimalnym fundamencie, np. fundamencie listwowym o głębokości i szerokości zaledwie 30 cm na poduszce piaskowej o grubości 20 cm;

• wskazane jest zbudowanie małej podstawy, do której przymocowane są konstrukcje ramowe;
• Ze względu na właściwości materiału sam poliwęglan jest łatwy do cięcia i montażu na już zmontowanej ramie.

Daszek

Zadaszenie jest z reguły konstruowane w celu ochrony wykorzystywanej przestrzeni przed opadami atmosferycznymi. W ten sposób można zaaranżować niemal cały teren przylegający do domu na letnią jadalnię, place zabaw i wiele innych.

Konstrukcja baldachimu zwykle składa się z:

• filary wykopane na głębokość około 0,5 metra i zalane betonem;
• poziome belki, z których jedna musi być przymocowana do ściany domu;

• krokwie i listwy na nich;
• materiał dachowy.

Istniejąca różnorodność materiałów i różnych elementów konstrukcyjnych pozwala na tworzenie różnorodnych kombinacji przy budowie szop. Ale najczęściej przy budowie przedłużenia domu drewnianego stosuje się płytki drewniane i metalowe.

Powiększenie powierzchni użytkowej prywatnego domu za pomocą dodatkowej nadbudówki pozwala rozwiązać wiele problemów, przede wszystkim zwiększyć powierzchnię użytkową i zwiększyć poziom komfortu. Dobudowa domu drewnianego jest łatwiejsza do zarejestrowania zgodnie z prawem niż budowa nowego budynku, a można ją wybudować znacznie taniej, niż w przypadku przebudowy całego domu. Wystarczy wybrać odpowiedni projekt, aby rama drewnianej dobudówki zjednoczyła się z ramą budynku.

Funkcje planowania rozbudowy drewnianego domu

Nie daj się zwieść prostocie i skromnym rozmiarom dołączonego pokoju. Nie takie proste. Doświadczeni rzemieślnicy zalecają potraktowanie problemu rozbudowy drewnianego domu tak poważnie, jak gdybyś musiał zbudować prawdziwy dom lub dodać kolejne piętro.

W projekcie przedłużenia istnieją dwa „wąskie” punkty:

• Należy odpowiednio zaplanować i wykonać połączenie obu fundamentów. Nie wystarczy zbudować dodatkowy fundament pod przedłużkę, trzeba go także zabezpieczyć, aby mały fundament nie powodował osiadania i deformacji ścian;
• Wybierz kształt i sposób mocowania systemu krokwi nadstawki do ramy domu drewnianego. W zależności od wybranego projektu część dachu drewnianego domu będzie musiała zostać zdemontowana, aby zbudować jedną wspólną skarpę lub wykonać ją według łamanego wzoru.

Budowa ścian, wycinanie okien, drzwi, układanie podłogi w dobudówce, montaż izolacji i wykończenia dekoracyjnego oraz montaż sufitu nie jest trudniejsze niż przy budowie zwykłego domu.

Najciekawszym rodzajem dobudowy domu jest wykonanie z przesuwaną ścianą przednią. W razie potrzeby pokój można łatwo przekształcić w salon lub zamienić w letnią kuchnię.

Rozbudowy domu drewnianego: rodzaje, przeznaczenie

Oczywiście planowanie budynku zaczyna się od ogólnego pomysłu dobudowania dodatkowego pomieszczenia. Najczęściej właściciele decydują się na budowę osobnego pokoju, piętra, a nawet części drewnianego domu, aby wydzielić dodatkową przestrzeń mieszkalną dla gości lub członków rodziny, wyposażyć strefę rekreacyjną, zrobić pomieszczenie gospodarcze na potrzeby gospodarstwa domowego lub zainstalować dodatkowy kocioł. sprzęt.

Nowoczesny dom drewniany uważany jest za dość złożoną konstrukcję. Po montażu drewniany dom potrzebuje dużo czasu, aby dostosować się do fundamentu, ściany i korony kurczą się. Aby zbudować mocne i stabilne przedłużenie budynku z drewna lub bali, trzeba czekać co najmniej rok.

Tradycyjnie właściciele wolą dokonać rozszerzenia z:

• Bloczki z betonu komórkowego;
• Drewno profilowane;
• Cegła czerwona lub piaskowo-wapienna;
• Panele sipowe lub domowe panele drewniane.

Jednym z najpopularniejszych trendów jest wykorzystanie paneli szklanych lub poliwęglanowych. Okna z podwójnymi szybami zapewniają dobrą izolację termiczną, a nadmiar światła słonecznego pozwala na wykonanie dodatkowego pomieszczenia w postaci zamkniętej werandy lub ogrodu zimowego.

Często trzeba dobudować przedłużenie, zasłaniając okna w drewnianym domu ścianami. Przezroczysty dach lub ściana z poliwęglanu mogą rozwiązać problem zacienienia przestrzeni mieszkalnej.

Dobudowa do domu szkieletowego

Jeśli chcesz w jak najkrótszym czasie zbudować dodatkowe pomieszczenie dla domu drewnianego, najlepiej wykonać przedłużenie w postaci konstrukcji ramowo-panelowej. Na pierwszy rzut oka schemat ramy wygląda na bardzo skomplikowany: dużo drewnianych słupków i nadproży pokrytych płytami OSB, sklejką i deskami na pióro i wpust. Tak naprawdę wykonanie ramy dobudówki do drewnianego domu nie jest szczególnie trudne nawet dla początkującego stolarza.

Schemat szkieletowy ma swoje zalety:

• Niewielka waga przedłużki umożliwia wykonanie prostego i niedrogiego fundamentu palowego zamiast tradycyjnego fundamentu listwowego. Czas potrzebny na budowę dodatkowego lokalu ulega skróceniu z dwóch, trzech tygodni do kilku dni;
• Koszt budowy przedłużenia ramy stanowi w przybliżeniu połowę kosztu podobnej konstrukcji wykonanej z drewna lub betonu komórkowego;
• Przedłużenie ramy dzięki niewielkiej wadze ma wysoką sztywność dzięki zastosowaniu dużej liczby rozpórek i rozpórek;
• Dzięki zastosowaniu ażurowej konstrukcji szkieletowej dołączone pomieszczenie może być dość duże, nawet dwupiętrowe;
• Nawet jeśli drewniany dom jest wyposażony w skomplikowany spadzisty dach, zbudowanie pełnoprawnego dachu w celu przedłużenia i połączenie go z systemem krokwi budynku jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku dołączonej skrzynki wykonanej z cegły lub bloku piankowego.

W formie przedłużenia ramy można wykonać izolowaną werandę, łaźnię, a nawet pokój relaksacyjny. Jeśli drewniany dom zostanie postawiony na fundamencie z listew betonowych, możesz zrobić ogromne otwory okienne w dołączonym pokoju i zamienić go w pracownię lub jadalnię.

Schemat przedłużenia ramy jest idealny do budowy poddasza na drugim piętrze drewnianego domu. Nawet jeśli budynek jest zbudowany z bali, nowoczesne materiały izolacyjne zapewniają komfortowe warunki życia w zimie.

W idealnym przypadku przedłużenie ramy powinno być zbudowane na fundamencie z listew betonowych. Może nie jest to najtańszy sposób na zbudowanie dodatkowej przestrzeni, ale zastosowanie MZLF zapewnia kilka wymiernych korzyści:

• Po pierwsze, listwa betonowa znacznie zwiększa sztywność przedłużenia ramy. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy dom drewniany z różnych powodów musiał zostać zbudowany na fundamencie palowym;
• Po drugie, sztywna podstawa wyeliminuje występowanie tak nieprzyjemnych zjawisk jak przekrzywianie ścian czy osiadanie otworów drzwiowych i okiennych, nawet jeśli okna w nadbudówce są wykonane na połowie ściany.

Jeśli prawidłowo przywiążesz betonowy pasek pod przedłużeniem do podstawy drewnianego domu, to niezależnie od procesów skurczu, między ścianami domu a dołączonymi pomieszczeniami nigdy nie utworzą się pęknięcia lub szczeliny charakterystyczne dla ciężkich konstrukcji z cegły i kamienia .

Jest jednak jedno ograniczenie: eksperci nie zalecają budowania budynków szkieletowych na fundamentach z listew betonowych w warunkach silnie podmokłych gleb. Oprócz sił szronu, które odkształcają podstawę dołączonego pomieszczenia, drewniane przedłużenie ramy, nawet przy zastosowaniu hydroizolacji, okazuje się dość wrażliwe na wilgoć gruntu.

Przykładem rozwiązania podobnego problemu w konstrukcji nadstawek ramowych jest połączenie konstrukcji nadstawki i otwartego tarasu na fundamencie typu ruszt lub pal.

Ogromny taras panelowy z desek modrzewiowych lub polimerowych montowany jest na fundamencie z pali śrubowych, fot. Wytrzymałość i sztywność pola fundamentowego z pali wystarcza do zbudowania ogromnej konstrukcji szkieletowej z po prostu ogromnymi oknami na tarasie. Drewniane ściany domu i przyległych pomieszczeń pokryto sidingiem wentylowanym wykończonym kamieniem naturalnym.

Dobudowa domu z bloków piankowych

Użycie bloku piankowego znacznie upraszcza zadanie. Niewielka waga bloczka ściennego pozwala na budowanie skrzynek nadstawnych o różnych kształtach i rozmiarach. Jedynym niezbędnym warunkiem jest zastosowanie możliwie najsztywniejszego podłoża. Nawet jeśli przed budową przedłużenia drewniany dom został zbudowany na palach, na MZLF należy zainstalować skrzynkę z pianki betonowej.

Ze względu na niską sztywność muru z betonu komórkowego dołączone pomieszczenie jest zwykle przedłużone wzdłuż jednej ze ścian drewnianego domu. Dzięki temu przedłużenie może być dość stabilne bez wewnętrznych nadproży i ścian. Ze względu na rozbudowę drewniany dom wydaje się zwiększać długość.

Ściany drewniane i piankowe wymagają ochrony przed deszczem i mrozem, najczęściej za pomocą okładziny zewnętrznej z szalunków lub sidingu. W tym przypadku wymiary dołączonej skrzynki dopasowujemy do wymiarów domu drewnianego tak, aby po ułożeniu bocznicy lub elewacji wentylowanej budynek wyglądał jak pojedyncza monolityczna konstrukcja.

Blok piankowy, łatwy w obróbce i regulacji, sprawia, że ​​stosunkowo łatwo jest zbudować skrzynkę przedłużającą o najbardziej skomplikowanym kształcie i konfiguracji. Na przykład, jeśli możesz zbudować zamkniętą werandę na całej ścianie domu, jednocześnie tworząc część przedłużenia w postaci wykusza.

Budowa przedłużenia z bloków piankowych na całej ścianie drewnianego domu jest możliwa tylko wtedy, gdy do fundamentu listwowego budynku można dodać dodatkowy pasek betonowy dla dołączonego pomieszczenia.

Dodatkowo ściany z bloków piankowych na poziomie otworów okiennych należy wzmocnić pasem wzmacniającym wykonanym z profilu metalowego. Najłatwiej jest zrobić pasek z kanału z metalem osadzonym w narożnikach drewnianych ścian domu.

W takim przypadku dołączone pomieszczenie można zbudować nawet na stosunkowo słabym fundamencie; pas kanałowy zapobiegnie przewróceniu się przedłużenia lub wyboczeniu ścian.

Dobudowa do domu drewnianego z drewna

Wykonanie drewnianej dobudówki do domu drewnianego jest technologicznie znacznie trudniejsze niż zbudowanie dodatkowego pomieszczenia z cegły lub betonu komórkowego.

Przede wszystkim fundament; eksperci kategorycznie zalecają wykonanie tego samego rodzaju fundamentu pod przedłużeniem, co pod budynkiem głównym. Jeśli z przyczyn nie można skorzystać z porady, dołączoną drewnianą skrzynkę najlepiej zbudować na fundamencie palowym.

Drugim problemem jest kurczenie się drewnianych ścian budynku. Niezależnie od wybranej konstrukcji fundamentu i dachu, nadstawka kurczy się co najmniej przez kolejny rok, w związku z czym konieczne będzie wykonanie szczelin kompensacyjnych na ścianach i więźbie dachowej.

Najłatwiej jest zbudować dodatkowe pomieszczenie poniżej poziomu montażu systemu krokwi w domu drewnianym. W tym przypadku dach przedłużenia nie wywiera dużego nacisku na Mauerlat i górne felgi systemu pokrycia dachowego. Wystarczy wykonać jednostkę wahadłową łączącą dach nadbudowy z drewnianą ścianą domu; jeśli jednostka zostanie prawidłowo zbudowana, wówczas procesy kurczenia się drewnianych ścian nie wpłyną w żaden sposób na stabilność ramy głównej z budynku.

Jeśli konieczne jest zrównanie wysokości drewnianego przedłużenia ze ścianami drewnianego domu, wówczas konieczne będzie zbudowanie wspólnego dachu dla całej konstrukcji. Aby to zrobić, należy zdemontować pokrycie dachowe i wykonać część przejściową, aby połączyć system krokwi domu drewnianego z systemem przybudówki.

Przedstawiony sposób łączenia pokryć dachowych dwóch budynków gwarantuje brak przecieków, nawet jeśli skurcz przyłączonego pomieszczenia przekroczy wartości obliczone. W razie potrzeby można wykorzystać nową wspólną połać dachową do wykonania baldachimu nad wejściem do domu lub zbudować drewniany taras. Wystarczy wydłużyć zwis i zainstalować dodatkowe podpory, jednak można to zrobić nie wcześniej niż po zakończeniu kurczenia się ścian przedłużenia.

Zrób to sam przedłużenie drewnianego domu: instrukcje krok po kroku

Problem rozbudowy istniejących zasobów mieszkaniowych jest szczególnie istotny w przypadku domów wiejskich i domów wiejskich. Z reguły daczę kupuje się wraz z domem. W trakcie pierwszej przebudowy i podziału powierzchni użytkowej budynku staje się jasne, że drewniany dom wymaga radykalnej przebudowy. Aby odpocząć, będziesz musiał dodać przynajmniej werandę lub zadaszony taras. Im szybciej wykonane zostanie drewniane przedłużenie, tym taniej będzie zbudować dom wiejski.

Przygotowanie do budowy

Najlepiej wybudować dodatkową powierzchnię po słonecznej stronie budynku. Drewniane ściany nie lubią bezpośredniego światła słonecznego, dlatego powierzchnię drewna dodatkowo zagruntuj lakierem ochronnym, najlepiej Tikkurila. Niezależnie od tego, po której stronie drewnianego domu planuje się zbudować dodatkowe pomieszczenie, skrzynkę wzmacnia się zszywkami, układa się paroizolację i płyty z włókna mineralnego. Zaizolowanie przedłużenia jest niezwykle konieczne, nawet jeśli projekt obejmuje budowę ciepłego przedłużenia.

Kładąc podwaliny

Kierując się złotą zasadą rozbudowy budynku, fundament podstawy dołączonego pomieszczenia należy wybrać tak samo, jak w przypadku domu drewnianego. W takim przypadku dołączone pudełko można zbudować na fundamencie kolumnowym. Ten schemat jest prostszy i tańszy niż opcja paska lub stosu.

Jeśli zakupiona drewniana dacza ma problemy ze skurczem niektórych podpór, najlepiej wykonać zewnętrzny fundament MZL, który pokryje zarówno stary budynek, jak i nowy budynek.

Ważny! W takim przypadku problem łączenia fundamentów dołączonego i głównego drewnianego pomieszczenia zostaje automatycznie rozwiązany.

Aby stworzyć fundament kolumnowy, będziesz potrzebować:

• Oczyść wierzchnią warstwę gleby pod podstawą nadbudówki, usuń darń, usuń trawę i pozostałe korzenie, przykryj powierzchnię geowłókniną, aby zapobiec wzrostowi chwastów, przykryj warstwą piasku i zagęść w dwóch lub trzech przejściach;
• Następnym krokiem jest wykonanie podpór słupowych; najłatwiejszym sposobem budowy podpór jest wlanie mieszanki betonowej do szalunku drewnianego. Jeżeli na terenie znajduje się nachylenie powierzchni, wówczas podpory należy połączyć ze sobą wiązkami zbrojenia, nawet bez osadzania ich w betonie. Kołki kotwiące o wysokości 100-150 mm są osadzone w powierzchni nośnej słupów;
• Około cztery godziny po wylaniu należy przyciąć powierzchnię nośną, aby wszystkie obszary znajdowały się w jednej ściśle poziomej płaszczyźnie.

Po związaniu betonu należy usunąć szalunki drewniane i wykonać hydroizolację; najlepiej pokryć podpory papą na mastyksie bitumicznym. Następnie musisz zbudować ramę i podstawę przedłużenia, która połączy podstawę dołączonego pomieszczenia z fundamentem drewnianego budynku.

Łączenie fundamentu z podstawą domu drewnianego

Wiązanie można wykonać nie wcześniej niż trzy dni po wylaniu betonu. Zimą okres starzenia ulega podwojeniu. Najpierw musisz zbudować płaszczyznę montażową. Aby to zrobić, jedną belkę umieszcza się na dwóch skrajnych rzędach podpór słupowych, tak aby były one ustawione równolegle do drewnianej ściany domu. Następnie na sąsiedniej ścianie drewnianego domu przyszyta jest belka nośna, należy to zrobić ściśle wzdłuż linii horyzontu.

Poprzeczne belki ramy drewnianej fundamentu słupowego będą swobodnie spoczywać jednym końcem na belce przyszytej do ściany, pozostała część ramy drewnianej po wypoziomowaniu zostanie zamocowana na podporach. W ten sposób możliwe jest zbudowanie i połączenie fundamentów dobudówki i domu drewnianego za pomocą elastycznego więzadła.

Jeśli wykonasz fundament z listew betonowych dla drewnianego domu i przyległego pomieszczenia, wówczas połączenie między fundamentami będzie musiało zostać zbudowane zgodnie ze schematem podanym poniżej. Pomiędzy betonowymi pasami obu fundamentów wykonywana jest szczelina dylatacyjna, w którą umieszczana jest złożona na trzy części tafla szklanego pokrycia dachowego.

Montaż podłogi w przedłużeniu

Po zakończeniu pracy z fundamentem, przed zbudowaniem podłogi i elementów nośnych ścian, należy wykonać, jak to się mówi, „zespawać” elementy drewniane. Drewno fundamentowe poddaje się trzykrotnej obróbce:

• Grzyby i korniki eliminuje się wodnym roztworem chromu; w drugim przejściu konieczne jest potraktowanie konstrukcji drewnianych olejem witriolowym;
• Następnym krokiem jest wypalenie drewnianych belek za pomocą palnika lutowniczego lub gazowego, aby pory w drewnie były podatne na wykończenie schnącym olejem lub farbą olejną;
• Wszystkie drewniane elementy fundamentu dobudówki pomalowane są kompozycją ochronną, najlepiej wykonać je silikatowymi farbami ochronnymi.

Dla Twojej informacji! Po zaimpregnowaniu krzemoorganicznymi związkami ochronnymi dobudowę drewnianą można budować nawet na wilgotnym, podmokłym podłożu.

Przed wykonaniem podłogi należy zmierzyć odległość pomiędzy belkami poprzecznymi szkieletu, aby podłoga była jak najmocniejsza, bez skrzypienia i uginania się desek. Odległość między kłodami nie powinna przekraczać 60 cm, dlatego belki łączące są albo rozcieńczane belkami pośrednimi, albo przyszyte są skośne drewniane narożniki.

Następnym krokiem jest wykonanie podłogi. Dolna płaszczyzna drewnianej ramy wyłożona jest deskami na pióro i wpust, sklejką lub zwykłą tarcicą. Wewnątrz skrzynki układane są maty hydroizolacyjne i uszczelniacze mineralne, następnie układana jest kolejna warstwa folii paroizolacyjnej, a przyszłą podłogę można ułożyć szorstką deską podłogową. Jeśli deska jest przytwierdzona tylko do podłoża, gotową podłogę można kłaść po wzniesieniu ścian i sufitu.

Rozszerzenia okien i drzwi

Jeden z najtrudniejszych etapów budowy dobudówki wiąże się z budową słupów nośnych ścian i sufitu. Do wyposażenia stojaków nośnych nadstawki drewnianej należy zastosować drewno o przekroju 90x90 mm, najlepiej świerkowe lub sosnowe, ale zawsze pierwszego gatunku, bez sęków i śladów uszkodzeń włókien.

Zamiast drogiego drewna regały można wykonać z czterdziestu desek. Deski o dwóch krawędziach są zbijane ze sobą na krawędziach i cięte na bloki na piłze tarczowej. Dla każdej pary należy skleić ją klejem do drewna, a następnie wysuszyć pod ciśnieniem. Z domowego drewna można bez problemu wykonać słupy nośne, belki stropowe, ramy okien i drzwi.

Domowe belki są instalowane pionowo na belce wiążącej i zabezpieczane rozpórkami. Po wypoziomowaniu elementy przyszłej ramy są zszywane razem z belkami górnego i środkowego wykończenia. Po zmontowaniu stojaków należy wykonać wykroje na otwory okienne i drzwiowe.

Skrzynki można wbudować bezpośrednio w ramę nadstawną lub wykonać osobno, w zależności od rozmiaru ram okiennych. Właz drzwiowy montowany jest razem z drzwiami, wzmocniony zastrzałami i stężeniami bocznymi. Jeśli zamierzasz zastosować drzwi i okna plastikowe, przejściową ościeżnicę drewnianą można od razu przymocować do ościeżnicy za pomocą pianki poliuretanowej.

Dach i jego połączenie z dachem głównym

Przed przystąpieniem do budowy dachu i ścian dobudówki należy ułożyć belki stropowe. Zasada układania belek stropowych praktycznie nie różni się od konstrukcji legarów podłogowych.

Początkowo górna rama sufitowa jest przeznaczona do ułożenia kolejnej warstwy belki drewnianej - Mauerlat, na której będzie można zbudować ramę dachową. Następnie w górnym wykończeniu i belce mauerlat należy wykonać wpuszczane lub wycięte rowki do ułożenia belki stropowej.

W zależności od wielkości nadstawki drewnianej strop wykonany jest z drewna o wymiarach 70x90 mm lub 90x90 mm. W punktach wstawienia belki stropowe mocuje się do ramy górnej za pomocą wkrętów samogwintujących. Po zmontowaniu sufitu należy ułożyć belki mauerlat; po wyrównaniu wyciętych rowków z występami belek stropowych, przybija się je do górnego wykończenia drewnianej ramy przedłużenia.

Przed zbudowaniem ramy więźby dachowej eksperci zalecają obszycie sufitu płytami na pióro i wpust, można zastosować płyty OSB lub sklejkę odporną na wilgoć o grubości 15-18 mm. Okładzina sufitowa zapewni Państwu możliwość swobodnej pracy i poruszania się po suficie.

Wspólne krokwie dachowe

Aby zbudować wspólny system krokwi dla dachu domu drewnianego i przedłużenia, konieczne będzie zdemontowanie i zdjęcie pokrycia dachowego sąsiedniej skarpy. Jeśli na drugim piętrze daczy zostanie zbudowany pokój na poddaszu, wówczas dolna część krokwi warstwowych będzie musiała zostać usunięta. Aby zapobiec deformacji ramy poddasza, konieczne jest wykonanie kilku rozpórek lub ograniczników, aby zrekompensować nacisk na poddasze ciasta dachowego z przeciwnej strony.

Aby zbudować nową skarpę, wystarczy wymienić stare krokwie na nowe, dłuższe i cięższe. Górny koniec belek krokwiowych opiera się na pomocniczej listwie kalenicowej poddasza, a dolna krawędź na mauerlat górnej ramy nadstawki.

Aby zrównoważyć ciężar cięższych nowych krokwi, pod każdą belką należy zbudować dodatkową podporę wzmocnioną usztywnieniem. Następnie na krokwiach układa się poszycie, gzyms i listwy wiatrowe. Jeśli planuje się zabudowę poddasza w wersji izolowanej, konieczne będzie zbudowanie kontrkraty i wentylacji dla ciasta dachowego.

Wykończenie i izolacja dachu

Główną trudnością napotykaną w procesie renowacji lub układania nowego pokrycia dachowego jest ograniczony dostęp do materiałów izolacyjnych i izolacyjnych na górnej połaci dachu. Aby zbudować niezawodną izolację i hydroizolację dachu, bez mostków termicznych i linii wycieku kondensatu, konieczne jest bardzo szczelne i skuteczne połączenie membran paroizolacyjnych górnej i dolnej połaci dachowej.

Nie jest to łatwe. Aby zbudować pojedyncze zabezpieczenie, należy podnieść dolny rząd dachówek łupkowych lub blaszanych, aby przeprowadzić folię pod pokryciem i bezpiecznie przykleić ją do wierzchniej warstwy materiału foliowego.

Pozostałą część rolki folii hydroizolacyjnej i paroizolacyjnej zwija się w dół pochyłości i mocuje za pomocą listew kontrłatowych. Izolacja wraca na swoje miejsce. Aby zapobiec redystrybucji kondensatu z cieplejszych warstw do zimniejszych części dachu, izolacja dachu musi być wykonana z tego samego materiału. Jeżeli nie ma możliwości zabudowania powiększonej płaszczyzny nowego połaci materiałem identycznym jak stara izolacja, wówczas lepiej jest wymienić płyty pilśniowe na całym dachu na nowe maty.

Aby zbudować pierwszy rząd pokrycia dachowego na linii łączenia połaci, konieczne jest wykonanie jednostki przejściowej. Zwykle jest to drewniana deska lub drewno cięte na klin, ułożone wzdłuż krawędzi górnego zbocza. Należy to zrobić, ponieważ kąt nachylenia nowego skarpy, pod którym zmieści się przedłużenie i część drewnianego domu, zmniejszył się, co oznacza, że ​​​​część wody deszczowej może przedostać się przez linię złącza. Aby uniknąć wycieków, linię złącza przykleja się pianką poliuretanową i mastyksem bitumicznym.

Budowa i izolacja ścian

Po zmontowaniu dachu i sufitu, ułożeniu hydroizolacji i izolacji należy wykonać izolację ścian i podłogi drewnianej dobudówki. Na początek należy sprawdzić, jak bardzo zmieniła się geometria ścian, jak bardzo odkształciły się otwory okienne i drzwiowe pod obciążeniem od ciężaru systemu krokwi, izolacji i stropu. W miejscach, w których powstałe pęknięcia i szczeliny są widoczne gołym okiem, konieczne będzie dokręcenie i wyrównanie stojaków, aby powróciły na swoje pierwotne miejsce; można to zrobić za pomocą zwykłego ciężkiego młotka i podważacza.

Po wypoziomowaniu miejsca, w których powstały pęknięcia, są wzmacniane metalowymi płytami; jeśli stojak pionowy się przesunął, konieczne będzie wykonanie dwóch dodatkowych poziomych rozpórek. Ściany dobudówki drewnianej w miejscach montażu stolarki okiennej i drzwiowej wzmocnione są zastrzałami poziomymi i bocznymi.

Następnie zewnętrzną powierzchnię ramy przedłużającej zszywa się listwą; jeśli ma być wykonana z bocznicy, wówczas listwę można wypełnić w odstępach co 1,5 cm, w pozostałych przypadkach powierzchnia jest wbijana na stałe. Kolejnym krokiem jest wykonanie izolacji pomieszczenia; najczęściej we wnękach okiennych ścian drewnianych umieszcza się izolację termiczną z włókien mineralnych, którą przykleja się taśmą i wdmuchuje pianką. Na włóknie bazaltowym ułożona jest paroizolacja.

Wewnętrzna część obicia ścian może być wykonana z listew drewnianych, ale najczęściej w nadstawkach stosuje się płyty OSB lub sklejkę, ale ściany można równie dobrze wyłożyć płytami gipsowo-kartonowymi lub płytami MDF.

Do izolacji podłogi można zastosować tańszą zasypkę z gliny ekspandowanej, materiał jest dość mocny i trwały, na jego podstawie można zbudować idealnie ciepłą podstawę pod drewniane przedłużenie. Jego jedyną wadą jest silne wchłanianie wody; jeśli pomieszczenie gospodarcze będzie ogrzewane z przerwami przez kilka dni, to po miesiącu ekspandowana glina zamoczy się w wyniku kondensacji i niezwykle trudno będzie ją wysuszyć.

Kilka kwestii prawnych

Jednym z powodów, dla których właściciele decydują się na dobudowanie dodatkowego pomieszczenia w domu drewnianym, jest powszechne błędne przekonanie, że dobudówki z lekkiego drewna nie podlegają rejestracji w urzędach państwowych.

Tak naprawdę sytuacja jest niejednoznaczna. Z jednej strony Kodeks urbanistyczny stanowi, że do budynków nietrwałych zalicza się jedynie małe budynki i części budynków stałych, które nie wpływają na komunikację, właściwości, bezpieczeństwo przeciwpożarowe i elementy nośne konstrukcji. Należą do nich zadaszenia, zadaszenia, balkony i grupy werand, zbudowane na tym samym fundamencie, co dom stały.

Trudno jest zbudować zwykłą dobudówkę do drewnianego domu, tak aby wyglądał jak balkon lub ganek. Jedynym wyjątkiem jest przedłużenie w postaci grupy werandy lub zadaszonej werandy. Wystarczy jawnie zadeklarować takie rozszerzenie. W tym celu do WIT składany jest wniosek o zmianę paszportu drewnianego domu. Tak naprawdę zostanie podjęta decyzja, na podstawie której dokumenty będą mogły zostać ponownie wydane.

W przypadku wszystkich innych opcji rozbudowy domu drewnianego, niezależnie od wielkości, materiału i układu fundamentu, przed rozpoczęciem pracy konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, dostarczenie pakietu dokumentów i uiszczenie opłaty. Pozostaje tylko wybudować rozbudowę i podpisać protokół odbioru z inspektoratu.

Pakiet dokumentów obejmuje:

• Plan katastralny,
• Paszport na dom drewniany;
• Plan strony;
• Kopie dokumentów właściciela;
• Projekt rozbudowy.

Po uzgodnieniu z organami nadzorczymi i pozytywnej decyzji komisji możliwa będzie rejestracja nieruchomości i wprowadzenie zmian w paszporcie technicznym.

Wniosek

Do drewnianego domu można dobudować dodatkowe pomieszczenie bez pozwolenia. Jeśli spełnione zostaną wszystkie standardy SNiP dotyczące budowy przedłużeń, wówczas samodzielną budowę można zarejestrować decyzją sądu. Z reguły obiekty o gotowości powyżej 60%, które nie stwarzają zagrożenia dla ludności i środowiska, otrzymują pozytywną decyzję. Nie jest to sprawa ani szybka, ani tania, czasami łatwiej i taniej jest zbudować dobudówkę drewnianą, niż ją zarejestrować.