Izolacja podłogi w prywatnym domu. Izolacja podłogi w prywatnym domu: subtelności i cechy procesu Który materiał jest lepszy

W przypadku montażu podłóg bezpośrednio na podłożu skalnym należy przestrzegać pewnych przepisów. Cechy konstrukcyjne takich budynków mogą znacznie zmniejszyć obciążenie fundamentu. Ale w tej sytuacji szczególną uwagę należy zwrócić na wody gruntowe. Tylko dobrze zaprojektowany projekt oraz wysokiej jakości termoizolacja i hydroizolacja pozwolą zapobiec przedostawaniu się wilgoci do wnętrza obiektu i utrzymać jego ciepło.

W istniejącej dokumentacji regulacyjnej opór przenikania ciepła podłóg nie jest odrębnie regulowany i jest zrównywany z wartościami uzyskiwanymi na ścianach budynków, a sposób i kolejność układania warstw izolacyjnych dobierana jest w zależności od dostępności piwnic. Jeśli dom ją posiada, dopuszcza się mniejszą grubość warstwy termoizolacyjnej (stopień zamarzania gleby pozostaje wyższy), ale należy ją ułożyć na hydroizolacji, ponieważ w dowolnym momencie może pojawić się woda gruntowa. Izolacja podłóg w prywatnym domu jest wykonywana dokładniej niż w budynkach przeznaczonych do innych celów.

W pomieszczeniach bez piwnicy montaż izolacji termicznej odbywa się dowolnie, ponieważ maksymalna głębokość zamarzania może mieć inny poziom w stosunku do płaszczyzny podłogi. Gdy woda jest daleko, możesz zastosować odporną na wilgoć hydroizolację antykapilarną, gdy jest blisko, będziesz potrzebować pokrycia dachowego lub membrany foliowej, które najlepiej umieścić na tym samym poziomie. Konieczne jest również połączenie hydroizolacji podłogi odpornej na wilgoć i hydroizolacji poziomej ścian fundamentowych przylegających do podłogi. Osiąga się to poprzez zachodzenie na siebie (10 cm na papie z mastyksem, 20 cm na membranie foliowej).

Zalecana kolejność prac przy izolowaniu podłóg w prywatnym domu

Montaż podłogi na skałach glebowych wymaga jasnej sekwencji operacji:

• Przygotowanie bazy.Warstwa roślinna i część skał kontynentalnych są usuwane.
• Zagęszczenie gleby.Frakcje pokruszonego kamienia, pokruszonej cegły lub żwiru zagęszcza się w suchą glebę, a bogatą glinę lub tłuczeń kamienny rozsypany bitumem wprowadza się do mokrej gleby.
• Wyrównanie powierzchni.Piasek wylewa się i zagęszcza warstwą 5-10 cm. Jastrych betonowy wylewa się roztworem B10-B15.
• Izolacja.Po całkowitym stwardnieniu masy betonowej nakłada się na nią hydroizolację, która jest pokryta izolacją.

Izolacja na górze jest ponownie wykonana o grubości co najmniej 40-50 mm. W celu dodatkowego wzmocnienia można zastosować blachy stalowe lub siatkę z tworzywa sztucznego. Ułożenie taśmy kompensacyjnej pomoże zapobiec możliwym pęknięciom i wpływowi hałasu uderzeniowego na sąsiednie konstrukcje. Jeśli powierzchnia podstawy jest duża (ponad 25-30 m2), dzieli się ją na kilka mniejszych części, dzieląc powierzchnię równymi dylatacjami.

Typowe materiały stosowane do izolacji podłóg w prywatnym domu

Konwencjonalne stosuje się zarówno do izolowania podłóg w domu prywatnym (PSB-S-35), jak i do ich układania na parkingach czy garażach (PSB-S-50). Podczas wyposażania takiej podłogi wylewa się żwir (30 cm lub więcej) i wykonuje się jastrych betonowy (10 cm), tak aby kolejna warstwa hydroizolacyjna znajdowała się na tym samym poziomie, co pozioma hydroizolacja sąsiednich ścian. Po ułożeniu PSB (co najmniej 10 cm) pokrywa się go wzmocnionym jastrychem cementowym, na którym można układać wykładziny podłogowe. Możliwe jest ułożenie hydroizolacji na wierzchu izolacji, ale jej poziom musi również pokrywać się z położeniem izolacji ścian budynku. Zaletami są niska nasiąkliwość i dobra dostępność materiału, wadami jest jego zniszczenie pod wpływem żywic i mastyksów w rozpuszczalniku organicznym.

Wyróżniają się większą gęstością i twardością. Ich komórki konstrukcyjne są zamknięte, dzięki czemu materiał jest znacznie mocniejszy niż zwykły styropian.

Świetnie nadają się do izolacji posadzek nawet w obiektach o dużym natężeniu ruchu i trudnych warunkach eksploatacji (w zakładach przemysłowych, w instytucjach użyteczności publicznej). Dopuszczalne jest układanie płyt bezpośrednio na żwirze. Wystarczy warstwa 8 cm. Pokrycie dachowe może służyć jako hydroizolacja. Wierzch izolacji pokryty jest jastrychem betonowym o grubości 10 cm. Wygodne jest stosowanie płyt o wysokim poziomie wód gruntowych, ale są one również podatne na działanie żywic i mastyksów zawierających rozpuszczalniki organiczne.

Płyty z pianki poliuretanowej do izolacji podłóg na gruncie charakteryzują się solidną zamkniętą strukturą komórkową o jednorodnym charakterze. Do ich produkcji wykorzystuje się poliuretan PUR lub PIR. Materiał może być pokryty folią aluminiową lub włóknem szklanym. Pozwala to zwiększyć jego paroprzepuszczalność i ochronę cieplną. Płyty charakteryzują się znaczną nasiąkliwością, co powoduje konieczność ułożenia pod nimi hydroizolacji odpornej na wilgoć. Wymagana grubość takiej izolacji rzadko przekracza 7 cm.

Praktycznie nie stosuje się ich do izolacji podłóg w budynkach naziemnych. W takich przypadkach wybiera się tylko niektóre odmiany tego materiału, które mają maksymalną twardość, a także wysoką gęstość i odporność na odkształcenia. Wstępna obróbka środkiem hydrofobowym pomaga zmniejszyć stopień wchłaniania wody przez płyty. Izolując podłogi w prywatnym domu, całkowicie izolują również płyty od wpływów zewnętrznych. Materiał jest ognioodporny i dobrze pochłania hałas, ale wymaga wysokiej jakości ochrony przed wilgocią.

Glina ekspandowana luzem- wielofunkcyjny materiał, który w trakcie budowy może zastąpić izolację termiczną, wylewkę betonową i żwir. Jeśli warstwa jest wystarczająco gruba, hydroizolacja również nie jest potrzebna. Glina ekspandowana jest interesująca ze względu na jej frakcje 8-16 i 10-20 mm. Wylewa się go do podanej grubości, ale lepiej jest wziąć więcej, aby zagęścić go w oddzielnych warstwach (10-15 mm). Aby ułatwić późniejsze działania, blat mocuje się cementem. Materiał wylewa się płynną mieszanką cementowo-piaskową (3-4 cm), a po stwardnieniu pokrywa się hydroizolacją i wyposaża w wylewkę betonową (6-10 cm) do układania podłogi.

Worki z ekspandowaną gliną- służy do układania podłóg na podłożu w pomieszczeniach bez konieczności ocieplania. Leżeć płasko do siebie. Tę samą frakcję ekspandowanej gliny wlewa się do pozostałych pustych przestrzeni. Metodę tę stosuje się w garażach, szopach i pomieszczeniach gospodarczych. Zmieniając grubość warstwy, można zmienić opór przenikania ciepła materiału. Od góry izolacja pokryta jest powłoką hydroizolacyjną (papa, papa) i wylewką żelbetową, wykonaną w podobny sposób jak w poprzednich opcjach.

Granulaty- produkty uboczne wytapiania metali i inne produkty łączone. Granulowane ziarna żużla (5-10 mm) charakteryzują się wytrzymałością, lekkością i dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Układa się je na wzór keramzytu, jednak przy wysokim poziomie wód gruntowych wymagają dodatkowego rowu melioracyjnego na obwodzie budynku. Żużel zastępuje również kilka niższych warstw jednocześnie. Pokryta jest wzorem ekspandowanej gliny.

Szkło piankowe w blokach- nadaje się do montażu podłóg na podłożu pod płytkami ceramicznymi. Wylewa się żwir (do 10 cm) i wylewa betonowy jastrych. Bloki układa się za pomocą kleju polimerowo-mineralnego lub masy bitumicznej. Można nałożyć kilka warstw, każda dobrze schnąca. Następnie materiał pokrywa się hydroizolacją: papą, gorącym bitumem i folią z tworzywa sztucznego, a pod płytkami wykonuje się jastrych betonowy o grubości 8-10 cm.

Konieczne jest wybranie rodzaju materiału w zależności od przeznaczenia, dostępności, kosztów, warunków eksploatacji i kategorii pomieszczenia.

Witajcie drodzy użytkownicy forum!
Istnieje niedokończona konstrukcja ramy. Operacja planowana jest od maja do października. Początkowo zakładano, że będzie tam szopa do zbierania śmieci, narzędzi ogrodniczych itp. W trakcie budowy powiększyło się (jak to czasem bywa) drugie piętro. Po pewnym czasie wszystko to przerodziło się w budowę warsztatu z dwoma małymi pomieszczeniami na drugim piętrze „na wszelki wypadek”. Przez „na wszelki wypadek” mamy na myśli możliwą przebudowę głównego budynku.
Bliżej sedna... Na legary 50x150 kładzie się deskę 30x100. Przez pęknięcia między deskami (po skurczeniu) widać ziemię. Początkowo planowałem przykryć ją sklejką lub płytą OSB i po prostu uzyskać płaską podłogę. Ale chciałem tylko zaizolować drugie piętro ze wszystkich stron, a potem tylko na komfortowy pobyt w lecie, nie ma mowy o użytkowaniu zimowym.
Kiedy plany uległy zmianie, zdecydowałem, że dobrze będzie zaizolować ściany i podłogę pierwszego piętra, aby latem móc wygodnie pracować, a w razie potrzeby ogrzać pomieszczenie w chłodnej porze roku – wczesną wiosną i późną jesienią. Innymi słowy, moim celem jest zmniejszenie termodynamiki układu
Właściwie pytanie: Czy istnieje możliwość docieplenia istniejącej podłogi pierwszego piętra bez konieczności wchodzenia pod budynek i podwijania izolacji od dołu (fundament słupowy), czyli układania izolacji od góry? Izolacja nie powinna być taka sama jak w przypadku budynku mieszkalnego, tj. 20 cm wełny mineralnej byłoby zdecydowanie za dużo dla moich celów. Dopuszczalne jest podniesienie poziomu podłogi, biorąc pod uwagę końcową powłokę, o 70-80 mm. Na przykład izolacja 5 cm + płyta ze sklejki 18 mm.
W tej chwili rozważam trzy główne opcje:
1. Batony i ecowool ( najprawdopodobniej).
2. Styropian (możliwy).
3. Sztaby i keramzyt ( bardzo mało prawdopodobne).
Pierwszy (planuję też ocieplić ściany ecowoolem) i trzeci pozwolą mi wyrównać poziom podłogi pod ostateczną powłokę, ale nie ma potrzeby wylewania keramzytu ze względu na dodatkowe obciążenie, a trudniej jest to zrobić zakup (przekonuję się o tym, bo na najbliższych rynkach budowlanych nie znalazłem).
Ta druga opcja jest ciekawa, bo XPS sam w sobie może być nośny, ale trzeba go położyć na płaskiej powierzchni, a płyty, delikatnie mówiąc, nie są idealne.
Jednym z głównych pytań dla mnie jest teraz to, jakich folii/membran użyć w pierwszych dwóch przypadkach. Jeśli wszystko jest jasne w sprawie paroizolacji (na przykład folii 200 mikronów), to jaki rodzaj wiatroszczelności jest potrzebny od dołu, pod izolacją? Na którą stronę mam to położyć? Już jestem zdezorientowany tą informacją... A czy jest ona potrzebna w przypadku XPS'a? W przypadku ecowoolu pozostaje jeszcze pytanie o pęknięcia pomiędzy deskami, czyli konieczna jest folia, aby nie stracić izolacji) Albo spienić pęknięcia? Zakręcona opcja...
Będę wdzięczny za wszelkie rady i przemyślenia!

Izolacja podłogi w prywatnym domu własnymi rękami jest zadaniem całkowicie niedrogim i można je rozwiązać bez angażowania profesjonalnych budowniczych. Najważniejsze jest podjęcie decyzji o wyborze materiału termoizolacyjnego i technologii wykonywania prac izolacyjnych. Będzie to w dużej mierze zależeć od projektu podłogi.

W każdym przypadku konieczne jest zaizolowanie podłogi, traktując to zadanie z najwyższą odpowiedzialnością. Bez tego nigdy nie będziesz w stanie stworzyć komfortowych warunków życia w swoim domu, nawet jeśli wydasz ogromne sumy pieniędzy na obsługę najnowocześniejszego systemu grzewczego i innych urządzeń klimatyzacyjnych. Postaw na termoizolację, to pieniądze wyrzucone w błoto!

W publikacji omówione zostaną materiały stosowane do izolacji termicznej, różne technologie izolacji, w zależności od konstrukcji podłóg.

Materiały do ​​​​izolacji podłogi w prywatnym domu

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zdecydować o wyborze materiału termoizolacyjnego odpowiedniego dla podłogi o konkretnym projekcie. Dlatego rozważając właściwości izolacji, od razu zostanie zauważone, dla której podłogi są one odpowiednie, i zostanie przedstawiony przegląd technologii ich zastosowania.

Tak więc dzisiaj do izolacji termicznej podłóg najczęściej stosuje się wełnę mineralną (szklaną i bazaltową), różne rodzaje styropianu i keramzytu. Należy zauważyć, że istnieją inne materiały izolacyjne, na przykład ekool lub pianka poliuretanowa. Jednak ich użycie będzie wymagało specjalnego sprzętu i doświadczenia z nim. Oznacza to, że trudno je zaliczyć do kategorii „zrób to sam”.

Istnieją inne, powiedzmy, bardziej „egzotyczne” materiały izolacyjne, na przykład płyty ze szkła piankowego lub korek. Jednak nie zyskały one jeszcze dużej popularności, najwyraźniej ze względu na ich niedostępność lub zbyt wysoką cenę. Nasz artykuł przeznaczony jest dla przeciętnego właściciela domu, który chce samodzielnie wykonać ocieplenie.

Izolacja z pianki syntetycznej

Do tej grupy zaliczają się obecnie najczęściej stosowane materiały termoizolacyjne - zwykła biała pianka polistyrenowa, ekstrudowana pianka polistyrenowa i pianka polietylenowa (). Te materiały izolacyjne zyskały popularność ze względu na niską przewodność cieplną i dość przystępną cenę. Ponadto materiały piankowe mają szereg innych zalet, ale mają też bardzo istotne wady.

Wytłaczana pianka polistyrenowa

Materiał ten wykonany jest z tych samych surowców, co znana nam biała pianka, jednak przy użyciu zupełnie innej technologii. Dlatego ma ulepszone właściwości.

Lepiej w ogóle nie brać pod uwagę białego tworzywa piankowego jako izolacji podłóg, a także lepiej go nie produkować. Szczerze mówiąc, w systemie izolacji wewnętrznej budynku mieszkalnego w ogóle nie ma na to miejsca – jest zbyt wiele niedociągnięć, w tym także tych wyjątkowo niebezpiecznych dla człowieka. W przypadku materiału wytłaczanego te „wady” są nadal znacznie zmniejszone. Dlatego lepiej to zrobić - tak nazywa się wytłaczaną piankę polistyrenową.

Wadami tego materiału są następujące cechy:

• Palność izolacji należy do grupy palności G2–G4.
• Niska odporność na ciepło - w podwyższonych temperaturach materiał zaczyna „unosić się”
• Niska paroprzepuszczalność, czyli materiał nie jest oddychający. Ponownie, czasami jest to wyraźna zaleta.
• Niska wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie cienkiej izolacji.

Jako podłoże stosuje się zwykły spieniony polietylen o grubości do 3 mm. Wersja foliowa może być układana na innej sztywnej izolacji lub również jako podłoże odblaskowe. Ponadto materiał foliowy jest zwykle układany pod systemem „ciepłej podłogi” i dowolną z jego możliwych odmian - kablem elektrycznym lub folią na podczerwień, wodą lub inną wykładziną podłogową.

Arkusze pianki polietylenowej układane są od końca do końca i sklejane taśmą foliową. Powłoka musi być szczelna, ponieważ bardzo często to warstwa foliowanej pianki polietylenowej jest uważana za niezbędną paroizolację.

Materiał jest więc bardzo dobry, ale jest przeznaczony tylko do stosowania razem z innymi materiałami izolacyjnymi. Poleganie na tym, że tylko jego zastosowanie może stworzyć pełnoprawną skuteczną izolację termiczną podłogi pierwszego piętra prywatnego domu, jest po prostu naiwne.

Wełna mineralna

W sprzedaży można znaleźć trzy rodzaje wełny mineralnej - kamienną (bazalt), szklaną i żużlową. Wełna żużlowa praktycznie nie jest stosowana w budownictwie mieszkaniowym, ponieważ nie ma wybitnych właściwości i często nie spełnia wymagań norm sanitarnych. Dlatego cechy tego rodzaju izolacji nie będą brane pod uwagę.

Bazalt i wełna szklana również różnią się swoimi właściwościami, ale oba te typy są szeroko stosowane w konstrukcjach izolacyjnych. To właśnie one zostaną omówione bardziej szczegółowo.

Wełna szklana

Wełna szklana produkowana jest z surowców przyjaznych dla środowiska - piasku, potłuczonego szkła, boraksu, sody i wapienia. Ze stopu materiałów powstają włókna, które są dość kruche i łamliwe, ale po wciśnięciu ich w maty za pomocą spoiw uzyskuje się wystarczająco stabilną, nasyconą powietrzem strukturę o wysokich właściwościach izolacyjnych.

Wełna szklana może mieć różną grubość, różną gęstość, być produkowana w formie zwykłej i foliowej. W przypadku stosowania drugiej opcji izolacji podłogi maty lub płyty układa się folią do góry, czyli w stronę pomieszczenia. Dzięki temu ciepło z pomieszczenia padające na izolację jest odbijane z powrotem.

Wełna szklana ma wiele zalet. Należą do nich wysokie właściwości termoizolacyjne, dość wysoka odporność na ciepło, odporność na ogień i chemikalia oraz przystępny koszt materiału.

Wady: dość wysoka kruchość włókien. Stwarza to trudności w pracy – materiał jest żrący i może powodować poważne podrażnienia skóry, dróg oddechowych i błon śluzowych. Ponadto taka kruchość jest warunkiem stopniowego kurczenia się materiału podczas pracy, szczególnie w przypadku obciążeń wibracyjnych. A to prowadzi do obniżenia właściwości termoizolacyjnych.

Poza tym nie wszystko jest w porządku z wełną szklaną pod wpływem wody – może ona zamoknąć i utracić swoje właściwości izolacyjne. Należy podjąć środki zapobiegające zawilgoceniu.

Wełna kamienna (bazaltowa).

Wełna skalna ma najbardziej optymalne właściwości ze wszystkich rodzajów izolacji tej klasy. Ten materiał termoizolacyjny wykonany jest ze stopu skał bazaltowych, z których wyciągane są cienkie włókna, które są znacznie mocniejsze i bardziej elastyczne niż szkło.

Wysokiej jakości izolacja bazaltowa jest najbardziej odporna na wilgoć. Taką stabilność uzyskuje się poprzez specjalną obróbkę, a czasem osiąga ona wręcz hydrofobowość – woda w ogóle nie wnika w strukturę materiału.

Wełna bazaltowa wiodących producentów jest wysoce odporna na otwarty ogień i wytrzymuje bardzo wysokie temperatury. Dlatego taki materiał zalicza się do grupy NG – izolacja niepalna. Bardzo ważna jakość w każdym domu!

Producenci starają się także minimalizować możliwą emisję formaldehydu. Tym samym bazaltowa izolacja oznaczona jako „ECO” lub „Eurostandard” jest przyjazna dla środowiska – jako spoiwo wykorzystuje bezpieczne żywice akrylowe, a nie fenolowo-formaldehydowe. Wiadomo, że cena takich produktów jest znacznie wyższa, ale naprawdę są tego warte.

Istotną wadą każdej wełny mineralnej jest to, że myszy uwielbiają budować w niej gniazda i przejścia. Co więcej, z jakiegoś powodu gryzonie wcale nie boją się kolców włókien - świetnie się czują w cieple i suchości. A jeśli cechy wskazują, że materiał nie przyciąga gryzoni, należy to traktować z dużym sceptycyzmem.

Warstwę termoizolacyjną można zabezpieczyć np. poprzez przykrycie jej obszarów dostępnych dla gryzoni metalową siatką o komórkach o średnicy 2–3 mm – nie ulegnie ona zębom myszy.

* * * * * * *

Wełnę mineralną stosuje się w różnych programach izolacji podłóg. Materiały o niskiej i średniej gęstości nadają się do układania pomiędzy belkami lub legarami. Płyty o dużej gęstości można zastosować do izolacji podłoża lub płyty podłogowej z późniejszym wylaniem zbrojonego jastrychu.

Być może zainteresują Cię informacje dotyczące sposobu instalacji

Glinka ekspandowana i jej zastosowanie do izolacji

Jednym z najbardziej praktycznych, niezawodnych i trwałych, a także przyjaznych dla środowiska materiałów izolacyjnych jest glinka ekspandowana. Materiał ten jest wytwarzany z ogniotrwałej oczyszczonej gliny przy użyciu specjalnej technologii wypalania.

Materiał ten ma wiele zalet:

• Glinka ekspandowana nie zawiera składników toksycznych, gdyż jest materiałem naturalnym.
• Dobre właściwości termoizolacyjne. Co więcej, cechy te nie zmniejszają się przez cały okres eksploatacji.
• Niska absorpcja wilgoci. Glinka ekspandowana nie pęcznieje i nie odkształca się.
• Doskonałe właściwości dźwiękoszczelne. Co więcej, im mniejsza część materiału, tym wyższa izolacyjność akustyczna.
• Wysoka paroprzepuszczalność.
• Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Ekspandowana masa gliniasta nie tylko nie zapala się, ale także zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.
• Wysoka mrozoodporność, odporność na zmiany temperatury.
• Odporność na wpływy biologiczne. Na ekspandowanej glinie nie tworzy się grzyb ani pleśń, ponieważ nie zawiera ona pożywki dla takiej mikroflory organizmów. Gryzonie nie tolerują gliny ekspandowanej - tylko w niej nie żyją, ale też nie mogą w niej przechodzić.
• Prostota i różnorodność zastosowań.

Glina ekspandowana ma również wady, ale jest ich znacznie mniej niż zalet. A najważniejsze jest to, że współczynnik przewodzenia ciepła jest nadal prawie trzykrotnie wyższy niż w przypadku styropianu lub wełny mineralnej. Oznacza to, że wymagana będzie bardziej znacząca warstwa izolacji

Glina ekspandowana jest stosowana w różnych schematach izolacji podłóg.

• Pierwsza opcja jest najprostsza ze wszystkich - wylewanie ekspandowanej gliny na ziemię w podziemiach drewnianej podłogi. Przed zasypaniem na podłoże gruntowe układa się materiał hydroizolacyjny, który jest usuwany i mocowany do ścian na wysokość o 50 100 mm większą niż grubość zasypki.
• Inną opcją jest utworzenie warstw objętościowych o wymaganej grubości na gruncie, a następnie wylanie jastrychu żelbetowego
• Innym sposobem izolacji keramzytem jest zasypanie go pomiędzy belkami stropowymi lub belkami stropowymi na podłożu:

Jeżeli do zasypki używana jest drobnoziarnista glina ekspandowana, podłoże należy przygotować. Ewentualne szczeliny pomiędzy deskami można wypełnić masą gliniasto-wapienną, która również jest materiałem naturalnym. Bezpiecznie utrzyma zasypkę pomiędzy legarami na podłożu;

Alternatywną opcją jest ułożenie go na podłożu i baliach szklanych. Jego płótna zachodzą na siebie na około 100 mm. Glassine mocuje się także do drewnianych elementów konstrukcyjnych za pomocą zszywek wbijanych za pomocą zszywacza.

Następnym krokiem jest wypełnienie spienionej mieszanki gliny pomiędzy legarami i równomierne rozprowadzenie jej po całej przestrzeni. Czasami na ekspandowanej glinie układa się warstwę folii paroizolacyjnej.

Na koniec układa się i mocuje na legarach arkusze sklejki lub desek podłogowych.

• Inną możliwością zastosowania ekspandowanej gliny jest zmieszanie jej z płynną zaprawą cementowo-piaskową. Beton wiąże ze sobą granulki ekspandowanej gliny, co zwiększa wytrzymałość takiego podłoża.

Materiał ten staje się szczególnie istotny przy izolowaniu podłóg na podłożu - na wierzch zostanie wylany jastrych wyrównujący. To prawda, że ​​​​używają go również do podłóg na legarach, wypełniając roztworem całą przestrzeń pod przyszłą podłogą.

Ponieważ właściwości izolacyjne keramzytu nadal pozostawiają wiele do życzenia, co wymaga bardzo znacznych warstw zasypki, często stosuje się go w połączeniu z innymi materiałami termoizolacyjnymi - styropianem lub wełną mineralną. Z góry dokonywana jest kalkulacja, która kombinacja warstw materiału zapewni oczekiwaną izolację termiczną.

Jak obliczyć grubość izolacji podłogi w oparciu o podłoże?

Główne opcje izolacji podłogi pierwszego piętra prywatnego domu

Teraz dowiedzmy się więcej o tym, jak przeprowadzana jest izolacja podłogi w prywatnym domu.

Izolacja podłogi na gruncie

Takie podejście jest często praktykowane, jeśli dom jest zbudowany na fundamencie z listew. Izolacją może być keramzyt (samodzielnie lub w połączeniu z innym materiałem), sztywne płyty izolacyjne (ekstrudowana pianka polistyrenowa) lub bloki wełny mineralnej premium, specjalnie zaprojektowane do tego celu (jest to określone w paszporcie charakterystyki wełny mineralnej) . Wszystkie izolacje w tym schemacie mają jedną wspólną cechę - są pokryte wzmocnionym jastrychem na górze.

Może to wyglądać mniej więcej tak:

Grunt (poz. 1) jest dokładnie zagęszczony, a jego powierzchnia maksymalnie wyrównana.

Na wierzch wylewa się piasek (poz. 2), warstwa po warstwie, również ostrożnie zagęszczając. Grubość zasypki wynosi zwykle co najmniej 100 mm (zagęszczona).

Następnie pokazano opcjonalną, ale wysoce zalecaną warstwę pokrytej geowłókniny (poz. 3). Będzie to duży plus dla stabilności całego utworzonego „ciasta” i posłuży do oddzielenia warstwy piasku i żwiru (kruszonego kamienia), co poprawi możliwości drenażowe tej konstrukcji.

Powyżej wylewa się warstwę pokruszonego kamienia lub grubego żwiru (poz. 4), również z ubijaniem, na której wykonuje się tzw. „Przygotowanie betonu” (poz. 5). Jest to wylana warstwa chudego betonu (wystarczy klasa wytrzymałości M50). Na tej podstawie znacznie łatwiej jest przeprowadzić dalsze prace, które będą miały bezpośredni wpływ na izolację.

Po przygotowaniu betonu układana jest warstwa hydroizolacji (poz. 6) - izolację należy chronić przed wilgocią z gruntu. Do tych celów można zastosować hydroizolację bitumiczną walcowaną - idealnie pasuje do dość mocnego podłoża betonowego.

Następnie układany jest materiał termoizolacyjny o wymaganej grubości (poz. 7). Obliczanie grubości omówiono osobno - link podano już powyżej. Omówiono tam również możliwe kombinacje materiałów izolacyjnych, tak aby termoizolacja była kompletna.

Następnie izolację pokrywa się kolejną warstwą paroprzepuszczalnego materiału hydroizolacyjnego (poz. 8), którym może być folia polietylenowa, ale bardzo gęsta, o grubości co najmniej 200 mikronów. Płótna należy układać z zakładką 150–200 mm i uszczelniać wzdłuż linii szwów taśmą odporną na wilgoć. Hydroizolacja powinna rozciągać się na ściany do wysokości nad powierzchnią przyszłej podłogi. Zadaniem tej warstwy jest zapobieganie wyciekaniu wody z zaprawy betonowej podczas wylewania jastrychu, czyli stworzenie optymalnych warunków do twardnienia i dojrzewania betonu.

Na hydroizolacji układana jest siatka wzmacniająca, której przekrój prętów i rozmiary komórek zależą od oczekiwanego stopnia obciążenia podłóg. Są to jednak ogólne zagadnienia konstrukcyjne, które jedynie pośrednio odnoszą się do rozważanych problemów izolacyjnych. Siatkę należy podnieść z warstwy hydroizolacyjnej tak, aby znajdowała się mniej więcej w połowie grubości jastrychu.

Powstała wylewka po stwardnieniu, dojrzewaniu i wzmocnieniu marki będzie służyć jako uniwersalna baza pod wszelkie wykończenia podłóg.

Być może zainteresują Cię informacje o tym, co to jest

Izolowana podłoga na płycie podłogowej

Ten schemat jest rzadko stosowany w prywatnym domu, ale mimo to należy o nim wspomnieć. Co więcej, jest bardzo podobny do poprzedniego, ale znacznie prostszy. Choćby dlatego, że istnieje już sztywny, niezawodny fundament, który nie wymaga dodatkowych modyfikacji.

Jakie są tutaj funkcje?

Podstawa jest już gotowa - jest to płyta stropowa (poz. 1) nad zimnym podłożem, zwykle pusta. Należy go zagruntować masą głęboko penetrującą, a mimo to dobrze byłoby nałożyć na niego warstwę hydroizolacji (poz. 2). Tutaj wystarczy izolacja powłokowa lub nawet gruba folia polietylenowa.

Kolejną warstwą jest ponownie hydroizolacja (poz. 4), która zabezpieczy izolację przed wnikaniem wilgoci z góry i zapewni optymalny stosunek wody do cementu po stwardnieniu jastrychu.

Cóż, powyżej znajduje się wzmocniony jastrych (poz. 5), w którym można również umieścić rury lub kabel grzejny „ciepłej podłogi”. Całość wieńczy wybrana wykładzina wykończeniowa (poz. 6).

Izolacja podłóg za pomocą legarów lub belek stropowych

Ale ta opcja występuje być może częściej niż wszystkie inne. A przede wszystkim dlatego, że taki schemat jest praktycznie jedyny możliwy, jeśli dom stoi na fundamencie palowym lub słupowym. Ale nawet w przypadku podkładu listwowego o wysokiej podstawie jest to całkiem odpowiednie. Nie stosuje się tu „ciężkich” materiałów, takich jak cement, piasek, żwir - głównym staje się drewno lub materiały na jego bazie. Cóż, plusem jest oczywiście sama izolacja.

Schemat ideowy można przedstawić w następujący sposób:

Na belkach lub legarach stropowych umieszcza się bloki czaszkowe (poz. 2) lub deski podporowe (poz. 1). Lampy posłużą jako podstawa do montażu podłoża (poz. 3). Do tej podłogi można zastosować zarówno płyty niskiej jakości, jak i materiały arkuszowe, takie jak sklejka lub płyta OSB. Podłoga może być pełna, jednak częściej deski montuje się metodą próżniową – zarówno ze względów ekonomicznych, jak i dla lepszej wentylacji izolacji.

Hydroizolacja - ochronę przed wiatrem (poz. 4) układa się na podłożu. Ważne jest, aby warstwa ta nie utrudniała swobodnej ucieczki pary wodnej, aby wilgoć nie zalegała w izolacji. Czasami przy częstym układaniu desek lub gdy do izolacji termicznej stosuje się sztywne płyty styropianowe, tej warstwy w ogóle nie układa się – nie ma obawy przed bezpośrednim przedostaniem się wody od dołu i uderzeniem wiatru przy dobrze wyposażonym podłożu jest mało prawdopodobne, aby był tak duży, aby mógł spowodować uszkodzenie izolacji.

Ułożona jest nawet warstwa izolacji termicznej o wymaganej grubości (poz. 5). Ilustracja przedstawia instalację w jednej warstwie, ale zwykle to nie wystarczy - potrzebne są co najmniej dwie. Ale to na lepsze - płyty lub maty górnej warstwy zakrywają połączenia dolnej i praktycznie nie ma już mostów zimnych.

Następny jest warunek obowiązkowy: warstwa niezawodnej paroizolacji (poz. 6). Poziom wilgotności w pomieszczeniu w zimnych porach roku jest zawsze znacznie wyższy niż na zewnątrz. Aby para wodna, szukając jakiejkolwiek luki do ucieczki na zewnątrz, nie przedostała się do izolacji, konieczne jest zainstalowanie niezawodnej, hermetycznie zamkniętej (bez przesady) bariery.

Na koniec na wierzchu układana jest wykładzina podłogowa z desek lub sklejki (OSB) (poz. 7). Na schemacie ponownie dokonano uproszczenia, ale w rzeczywistości zaleca się pozostawienie szczeliny wentylacyjnej około 20–30 mm pomiędzy membraną paroizolacyjną a podłogą. Można to łatwo zrobić instalując wzdłuż legarów dodatkowe listwy kontrłat, które dodatkowo docisną membranę i zapewnią wymagany prześwit.

Oczywiste jest, że grubość izolacji przy takim schemacie należy obliczyć z wyprzedzeniem, ponieważ w tym przypadku wpływa to również bezpośrednio na wybór przekroju tarcicy na belki i belki stropowe. Będziesz musiał przeprowadzić niezbyt skomplikowane obliczenia termiczne.

Jak obliczyć grubość izolacji drewnianej podłogi na legarach?

Specjalny artykuł na portalu zapozna Cię z algorytmem przeprowadzania takich obliczeń. Zawiera także wygodny kalkulator obliczeniowy.

Jeszcze jeden niuans. Aby zabezpieczyć izolację przed dostaniem się do niej myszy, można również zastosować metalową siatkę. Montuje się go bezpośrednio na deskach podłoża pod warstwą hydroizolacyjną. Krawędzie siatki podniesione są do ściany 100 150 mm powyżej grubości izolacji. Po ułożeniu izolacji siatkę rozkłada się na jej powierzchnię. Następnie izolacja na górze jest całkowicie pokryta tą samą siatką - jest przymocowana do legarów za pomocą zszywek. Być może takie środki mogą wydawać się niektórym niepotrzebne, ale naprawdę pomagają, jeśli nie zostawia się żadnych luk dla myszy.

Izolacja podłóg drewnianych na legarach

W tej części artykułu znajdują się ilustrowane instrukcje krok po kroku dotyczące izolowania podłóg wełną mineralną.

Najważniejszą rzeczą w ociepleniu drewnianej podłogi podniesionej nad gruntem o 300 - 500 mm jest wybór optymalnego materiału i jego wysoka jakość, zgodnie ze wszystkimi zasadami, montaż

Pierwszą rzeczą, którą należy sprawdzić decydując się na ocieplenie takiej podłogi, jest obecność wentylacji w przestrzeni podziemnej. Jeśli w piwnicy fundamentu nie ma otworów wentylacyjnych, należy je wyposażyć. Brak wentylacji przy takiej izolacji podłogi doprowadzi do pojawienia się wilgoci w przestrzeni podziemnej, gnicia drewnianych elementów konstrukcyjnych i ich zakażenia grzybami.

Być może zainteresują Cię informacje dotyczące wyboru

Całkowita powierzchnia wszystkich otworów wentylacyjnych musi wynosić co najmniej 1/400 powierzchni podłogi pierwszego piętra, ale nie mniej niż 0,85 m². Powierzchnia jednego otworu wentylacyjnego wynosi zwykle około 0,05 m². to znaczy, że łatwo jest obliczyć wymaganą liczbę, a następnie pomyśleć o ich równomiernym rozmieszczeniu na podstawie. W takim przypadku otwory wentylacyjne zewnętrzne powinny znajdować się w odległości nie większej niż 0,9 m od naroży fundamentu. a kolejnym ważnym warunkiem jest symetria ich rozmieszczenia, czyli otwór wentylacyjny na jednej ścianie musi odpowiadać podobnemu otworowi na przeciwległej. Zatem ich liczba jest zwykle parzysta.

Jednak ponownie zagłębiliśmy się w zagadnienia ogólnobudowlane – wróćmy do izolacji podłóg.

Tak więc izolację starej drewnianej podłogi (jeśli nie mówimy o montażu nowej podczas budowy) można wykonać na kilka sposobów:

• Wykorzystanie starych desek jako podłoża. Ta opcja jest możliwa, jeśli deski są w dobrym stanie, to znaczy nie wykazują oznak gnicia i nie są zawilgocone od wewnątrz. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że podłogi podniosą się o około 250 mm. Jeśli sufity w pomieszczeniu są wystarczająco wysokie, wówczas możliwe wydaje się docieplenie starą powłoką, bez jej demontażu. Ale szczerze mówiąc, rzadko uciekają się do tej trasy.
• Druga opcja polega na demontażu pokrycia z desek i ułożeniu pod nim izolacji. W takim przypadku usunięte deski podłogowe, jeśli są w zadowalającym stanie, można następnie przywrócić na swoje miejsce. Jeżeli deski przeznaczone są do ponownego użycia, wówczas przy demontażu zaleca się ich ponumerowanie.

Oczywiście, jeśli budowana jest nowa podłoga, zaczynają od zera, czyli od montażu podłoża - a potem w kolejności.

Poniżej rozważymy opcję izolacji, w której stara podłoga zostanie zdemontowana. Co więcej, jeśli izolacja zostanie przeprowadzona w starym domu, kontrola przestrzeni podziemnej, a także niezawodność belek stropowych nigdy nie będzie zbędna.

Do pracy potrzebne będą następujące materiały:

• Materiał izolacyjny. W tym przypadku jest to wełna mineralna. Jak pokazuje praktyka i obliczenia potwierdzają, w domach prywatnych w większości regionów Rosji zaleca się układanie tej izolacji o grubości co najmniej 150, a nawet 200 mm. zwykle obejmuje to co najmniej dwie warstwy.
• Deski lub sklejka do montażu podłoża. W zupełności wystarczy deska o grubości 10 mm i szerokości 150 mm.
• Belka do kontrłat o przekroju np. 30×50 mm. Większy rozmiar powinien odpowiadać grubości belki stropowej lub belki stropowej.
• Membrana hydroizolacyjna paroprzepuszczalna.
• Materiał paroizolacyjny.
• Wkręty samogwintujące i zszywki do zszywacza.

Ilustracja	Krótki opis wykonanych operacji
	Tak więc po zdemontowaniu promenady można zobaczyć belki podłogowe i ocenić możliwości dalszej pracy. Jeśli belki podłogowe są w dobrym stanie, pierwszą rzeczą do zrobienia jest pokrycie ich roztworem antyseptycznym ze wszystkich stron i pozostawienie powłoki do dobrego wyschnięcia.
	Następnie możesz wybrać jedną z dwóch opcji - za pomocą wkrętów samogwintujących przymocuj pręty czaszkowe, na których będą układane deski podłoża, do belek nośnych lub przymocuj deski do spodu belek podłogowych. Każda opcja ma swoje wady. Podczas mocowania elementów czaszkowych przestrzeń do montażu izolacji zmniejszy się.
	Mocowanie desek od spodu belek stropowych w zasadzie nie ma wad, poza pracochłonnością pracy. Jeśli wysokość od ziemi do belek jest niewielka, instalację należy wykonać leżąc na plecach. Podłoże służy jedynie do podparcia materiału izolacyjnego, dlatego nie ma potrzeby wykonywania go w sposób ciągły ani zbyt częstego układania desek. Odległość między nimi może wynosić nawet 200 250 mm. Deski można stosować nawet bez krawędzi. Ale nie mniej wymagają leczenia antyseptycznego.
	Inną możliwością ułożenia podłoża jest mocowanie desek poprzecznych do belek w odstępach 700 800 mm, a następnie ułożenie na nich podłużnego pokrycia z desek. Ponadto pomiędzy deskami wzdłużnymi można pozostawić szczeliny o wielkości 10 15 mm. Szczeliny są niezbędne dla właściwej wentylacji izolacji.
	W niektórych przypadkach na podłoże stosuje się płyty ze sklejki OSB o grubości 10 mm. Jednakże pomiędzy arkuszami należy pozostawić odstęp co 500 mm w celu zapewnienia wentylacji. Dlatego będziesz musiał przygotować kawałki sklejki o długości 500–600 mm i szerokości równej odległości między środkami sąsiednich belek podłogowych (legarów). Z reguły jest to 600 mm – zgodnie z tradycyjnym wymiarem izolacji z wełny mineralnej.
	Kolejnym krokiem jest ułożenie na podłożu paroprzepuszczalnej hydroizolacji i ochrony przed wiatrem. Układa się go w celu zabezpieczenia wełny mineralnej przed wnikaniem wody (co w takich warunkach jest niezwykle mało prawdopodobne), a także przed przedostawaniem się kanałów wentylacyjnych do podłoża. Arkusze membrany powinny przebiegać wokół belek stropowych. Zakładają się na siebie o 100 ÷ 150 mm. Nie ma potrzeby zaklejania tych zakładek taśmą; nie ma potrzeby stosowania szczelności.
	Należy skupić się na przymocowaniu membrany do ścian. Materiał powinien znajdować się na nich o 50 70 mm wyżej niż grubość izolacji. Na ścianach drewnianych membranę mocuje się zszywkami, a na powierzchniach wykonanych z innych materiałów - dwustronną taśmą budowlaną. Nadal zaleca się izolowanie izolacji od ewentualnego kontaktu ze ścianami.
	Następnie układany jest materiał izolacyjny. Ważne jest, aby zwrócić tutaj uwagę na kilka niuansów. Płyty układa się najczęściej w dwóch warstwach, przy czym górna musi zachodzić na złącza dolnej izolacji. Standardowa szerokość płyt izolacyjnych wynosi 600 mm i należy je układać w odstępach od belek stropowych, tak aby optymalna szerokość między belkami w świetle wynosiła około 550 570 mm (w samym osi - 600 mm, a ze względu na grubość belki, prześwit jest nieco zmniejszony). Nie zawsze jednak udaje się wykonać ten krok, dlatego często płyty trzeba „uzupełniać” dodatkowymi fragmentami. Ich spoiny należy również przykryć całymi płytami wierzchniej warstwy.
	Na wierzch izolacji układa się materiał paroizolacyjny i mocuje go zszywkami do belek stropowych. Warstwa ta jest niezbędna, aby chronić izolację przed przenikaniem różnych oparów z pomieszczeń. Płótna układa się także z zakładką 100 150 mm (na membranach minimalna szerokość takiego zakładki często jest nawet zaznaczona liniami przerywanymi). Ale tutaj wymagania dotyczące uszczelnienia są surowe: płótna należy skleić wzdłuż linii zakładki taśmą odporną na wilgoć.
	Następnie, jeśli pomiędzy pokryciem płyty a paroizolacją planuje się utworzenie szczeliny wentylacyjnej (a jest to wysoce zalecane), wówczas na końcach belek na wierzchu arkusza paroizolacji mocuje się listwy o grubości 25–30 mm. Niektórzy rzemieślnicy odrzucają ten element projektu i uważają go za opcjonalny. Ale lepiej nie zaniedbywać takiej wentylacji - na membranie paroizolacyjnej nie gromadzi się kondensacja.

Izolacja jest gotowa - można na niej położyć deskę lub podłogę ze sklejki lub płyty OSB. Są to jednak pytania wykraczające poza zakres naszych rozważań.

* * * * * * * *

Teraz, mając pod ręką kilka opcji schematów izolacji podłóg z różnych materiałów, możliwe będzie wybranie najbardziej odpowiedniej metody dla konkretnego przypadku. Stosując się do otrzymanych zaleceń i ściśle przestrzegając technologii, całkiem możliwe jest samodzielne ocieplenie podłóg we własnym domu. Przy okazji nie tylko zaoszczędziliśmy porządną kwotę dla domowego budżetu, ale także nabraliśmy pewności, że praca została wykonana sumiennie.

Podsumowując, zapraszamy do obejrzenia ciekawego filmu. W nim całkowicie amatorski rzemieślnik samodzielnie izoluje podłogi swojego budowanego domu. Szczerze mówiąc, jest wiele do nauczenia się.

Czas czytania ≈ 11 minut

Oszczędzanie zasobów energii we własnym domu nie jest pustym frazesem – to realny problem, od którego bezpośrednio zależy komfort i sytuacja finansowa rodziny. W związku z tym czasami pojawia się pytanie, jak zainstalować budżet, ale jednocześnie wysokiej jakości opcję izolacji własnymi rękami bez usuwania starej podłogi. Pragnienia tego w żaden sposób nie można przypisać kaprysowi czy czemuś niemożliwemu – najważniejsze jest tutaj odpowiednie podejście do sytuacji, a to wymaga pewnej wiedzy.

W jakich przypadkach konieczna jest izolacja podłogi?

Zasada izolacji każdej podłogi

Nie raz mieliśmy do czynienia z sytuacjami, gdy mieszkańcy domu lub mieszkania prosili o pomoc w dociepleniu podłogi, aby w jakiś sposób obniżyć koszty ogrzewania. Rzecz jednak w tym, że nie zawsze jest to prawidłowe i izolacja nie jest potrzebna na podłodze, ale na ścianach lub suficie, albo w ogóle nie jest potrzebna - problem leży w uszkodzonych oknach i drzwiach wejściowych.

W jakich przypadkach podłoga wymaga izolacji:

• jest to pierwsze piętro prywatnego domu, w którym betonowe podłogi położone blisko ziemi są układane jako szorstki fundament;
• pierwsze piętro apartamentowca - z piwnicy przenika zimno;
• jest piwnica lub pod podłogą;
• dom prywatny zbudowany w regionie północnym;
• wymagana jest izolacja dźwiękochłonna.

Jakie materiały są używane w takich przypadkach

Wytłaczana pianka polistyrenowa (penoplex) o różnych grubościach

Jeśli zainstalujesz izolację na starej podłodze, nieuchronnie nasuwa się wniosek, że materiał nie może być sypki, ale musi być cienki. Takie wnioski są z pewnością słuszne, ale tylko częściowo, ponieważ w niektórych przypadkach odpowiednie są grube, a czasem luźne produkty izolacyjne.

Jakie materiały można zastosować:

• Wytłaczane. Jest to prawdopodobnie najpotężniejsza izolacja, chociaż jest również jedną z najdroższych, które wymieniono poniżej. Grubość materiału waha się od 5 mm do 100 mm. Typowa gęstość do użytku domowego wynosi 35-45 kg/cm3. W zależności od producenta nazwy wyrobów wytłaczanych mogą ulec zmianie, są to:

1. EPPS.
2. XPS..
3. Pollan.
4. TechnoNIKOL.
5. Itp.

• . Obecnie rynek budowlany jest pełen tego typu produktów, które produkowane są w rolkach i matach (płytach), z powłoką foliową i bez. Istnieją trzy główne typy takiej izolacji:

1. – obecnie praktycznie nie jest wykorzystywany do celów domowych.
2. – produkowane z wytopów żużli wielkopiecowych. Ze względu na pozostające w nim cząsteczki żelaza (Fe), materiał ten nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
3. Wełna kamienna – zwana także wełną bazaltową. Jest wytwarzany ze stopów erupcji wulkanów (bazalt) i uważany jest za najlepszy ze wszystkich trzech pod względem technicznym i technologicznym, ale jednocześnie najdroższy.

• . Z wyglądu bardzo przypomina wytłaczanie, tyle że jest to po prostu tworzywo spienione z komórkami wypełnionymi powietrzem i o mniejszej gęstości (15-25 kg/m3). Grubość paneli wynosi od 20 mm do 200 mm. Oznaczone jako PSB i PSB-S (nie pali się, tylko topi).
• . Nazywana jest także pianką płynną, ale tak naprawdę jest to pianka mocznikowo-formaldehydowa (UF) w postaci płynnej. Jego gęstość w stanie utwardzonym może wynosić 6-60 kg/m3, ale w wersjach konstrukcyjnych stosuje się od 10 do 15 kg/m3.
• . Materiał ten należy do odblaskowej izolacji termicznej, gdyż jest to spieniony polietylen pokryty jednostronnie lub obustronnie folią aluminiową. Produkowany jest wyłącznie w rolkach, jego grubość waha się od 2 do 10 mm.
• Korek. Z reguły stosuje się go jako podłoże do laminatu i linoleum. Służy jako izolacja pochłaniająca ciepło i dźwięk.
• . Jest to bardzo lekki, twardy i porowaty materiał wytwarzany przez wypalanie łupków lub czystej gliny. Jego gęstość waha się od 350 do 650 kg/m3. Wyróżnia się cztery frakcje takiego materiału, zdeterminowane wielkością ziaren:

1. Duży – 20-40 mm.
2. Średnio – 10-20 mm.
3. Mały – 5-10 mm.
4. Piasek – do 5 mm.

Notatka. Przy użyciu drobnej gliny ekspandowanej i piasku gliniastego wykonywany jest montaż suchego jastrychu. Bardzo często wykonuje się to na desce lub innej podłodze.

Niektóre metody izolacji nad okładziną podłogową

Nie ma sensu rozważać wszystkich opcji izolacji podłóg w prywatnym domu własnymi rękami bez usuwania starej podłogi, ponieważ niektóre są po prostu podobne pod względem technicznym. Dlatego skupiamy naszą uwagę nie na materiałach, które notabene są już wymienione powyżej, ale na sposobach, w jakie można osiągnąć zamierzony efekt.

Wszystkie prace rozpoczynają się od określenia poziomu zerowego lub wykończenia pokrycia twarzy i w tym przypadku jest to instrukcja układania wszystkich wymienionych powyżej materiałów. Oznacza to, że zanim zaczniesz instalować poszycie, musisz obliczyć wysokość sufitów i określić, ile odległości można poświęcić, ponieważ nie wszystkie pomieszczenia mogą być bardzo wysokie. W czasach sowieckich kwestia ta była prosta: salon miał co najmniej 2,5 m wysokości, ale teraz wszystko się zmieniło. Tak więc, według SNiP 41-01-2003, sufity mogą mieć wysokość od 2,2 do 2,7 m, ale jest to wygodne na przykład dla Chińczyków o średniej wysokości 165 cm, ale dla Europejczyka takie standardy są co najmniej wysokości dwóch metrów może powodować uczucie dyskomfortu.

Montaż legarów na starej podłodze

Kłody można układać na starej podłodze bez zdejmowania pokrycia

Wyobraźmy sobie, że mamy możliwość podniesienia podłogi o 10 cm, ale nie jest to bynajmniej grubość izolacji, ale zero, co jest możliwe przy określonej wysokości pomieszczenia. Do izolacji bardziej wskazane jest zastosowanie tarcicy jako pokrycia frontowego: desek, sklejki wodoodpornej lub laminowanej, a także płyty o wiórach zorientowanych o klasie wytrzymałości i odporności na wilgoć 3-4 (OSB-3, OSB-4). Jednak na drewnie można układać inne materiały okładzinowe, takie jak linoleum, dywan lub laminat - nie jest to już objęte definicją wysokości.

Minimalna grubość desek w tej sytuacji powinna wynosić 25-30 mm, ale ma to miejsce tylko wtedy, gdy kłody są montowane w odstępach nie większych niż 400-500 mm - wraz ze wzrostem przyrostu proporcjonalnie wzrasta grubość deski. Jeśli stosowane są materiały arkuszowe, takie jak sklejka lub płyta OSB, odstęp powinien być również utrzymywany nie większy niż 400-500 mm, chociaż dopuszczalna grubość blachy może już wynosić 18-20 mm.

Ale przed zainstalowaniem kłód na starej podłodze, bez zdejmowania przedniego pokrycia, należy upewnić się o jego wytrzymałości mechanicznej i integralności, jest to szczególnie ważne w przypadku konstrukcji drewnianych. Może się zdarzyć, że podłoga stała się zimna z powodu wilgoci, co z kolei zniszczyło drewno (deski podłogowe i/lub legary). W takim przypadku konieczna jest naprawa uszkodzonych obszarów - jest to nadal prostsze niż całkowita wymiana. W przypadku, gdy wilgoć nie zniknęła lub na drewnie pojawiła się pleśń, nie zaleca się układania na wierzchu żadnego innego pokrycia! Montaż jest możliwy tylko wtedy, gdy stara podłoga jest nienaruszona, sucha i wolna od wilgoci i pleśni.

Można użyć drewna jako kłody, ale nie jest to racjonalne - znacznie bardziej opłaca się zastosować deskę o grubości 50 mm, na przykład 50×100 lub 50×70 mm, lub belkę o wymiarach 50×50 mm. Takie belki są zwykle mocowane do podłogi za pomocą plastikowych kołków i długich wkrętów samogwintujących, ale wszystkie profile powinny być ustawione ściśle na poziomie.

Jest to kołek kotwiący typu molly - nie nadaje się do mocowania legarów podłogowych

Uwaga! Pragnę przestrzec, że w Internecie panuje powszechna opinia, lub po prostu powtórzenie cudzego błędnego przekonania, że ​​kłody mocowane są za pomocą kotew, co sugeruje stalowy kołek parasolowy niczym molly. Takie mocowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy linia mocowania stale pokrywa się z pustkami w suficie, ale w zasadzie jest to niemożliwe.

Izolacja pianką i wełną mineralną

Izolacja podłogi pianką piankową na parkiecie ceramicznym

Ta metoda układania izolacji jest najbardziej odpowiednia dla wełny mineralnej i styropianu, chociaż nikt i nic nie zabrania stosowania jako izolacji wytłaczanej pianki polistyrenowej dowolnej marki. Panele lub maty układa się pomiędzy legarami, starając się je mocno docisnąć, aby wyeliminować większość pęknięć i szczelin, choć w praktyce jest to niemożliwe, ale nie jest to krytyczne.

W przypadku układania wełny mineralnej dowolnego rodzaju (w rolkach lub w płytach) wszystkie pozostałe pęknięcia uszczelnia się skrawkami materiału, który z pewnością pozostanie podczas montażu. Standardowa szerokość maty z wełny bazaltowej wynosi 450 mm, dlatego odległość pomiędzy dwoma krawędziami (a nie środkami) belek powinna wynosić około 400-420 mm, aby płyta ściśle przylegała do siedziska.

Podczas układania tworzywa piankowego, gdzie standardowy panel ma wymiary 1000 x 1000 mm, można go przeciąć dokładnie na pół, czyli na dwa fragmenty o wymiarach 500 x 1000 mm każdy. Kłody montuje się tak, aby ich ściany boczne znajdowały się w odległości 497-499 mm. Nie, to wcale nie jest nauka o rakietach, wystarczy spróbować upewnić się, że arkusze PSB-S ściśle przylegają do siedziska, ale jeśli nadal jest miejsce na szczelinę, nie jest to krytyczne. Wszelkie pęknięcia i niewielkie szczeliny wypełniamy żyłką montażową, której po wyschnięciu nie trzeba nawet wycinać.

Uwaga! Podczas układania styropianu lub wełny mineralnej do izolacji podłogi konieczne jest utworzenie szczeliny wentylacyjnej, co znacznie zwiększa żywotność tarcicy. Szczelina wentylacyjna to odległość izolacji od spodniej strony desek lub arkuszy sklejki lub płyty OSB, która powinna wynosić co najmniej 20-25 mm. Urządzenie to wspomaga naturalną cyrkulację powietrza pod powłoką, zapobiegając sztucznemu gromadzeniu się wilgoci, która powstaje podczas czyszczenia pomieszczenia.

Izolacja penoizolem

Izolacja podłogi drewnianej izolacją piankową

Do izolacji podłóg najczęściej stosuje się penoizol lub piankę mocznikowo-formaldehydową (UFP), chociaż można ją również stosować do ścian, na przykład wdmuchiwaną w szczelinę muru studni. Penoizol można wdmuchiwać pod pokryciem (deski, sklejka, płyta OSB) lub bez niego, chociaż najlepiej zastosować drugą opcję, ponieważ na otwartej przestrzeni widać poziom wypełnienia materiałem między legarami. Piana mocznikowo-formaldehydowa ma jedną zaletę: nie zwiększa się podczas suszenia, tak jak pianka poliuretanowa, dlatego do końca utrzymuje ustawiony początkowo poziom. Pozwala to zapewnić wymaganą odległość (20-25 mm) dla szczeliny wentylacyjnej pomiędzy osłoną przednią a CFP.

Zobaczone: Szybki sposób na ocieplenie podłogi

Izolacja styropianem ekstrudowanym lub korkiem

Izolacja podłogi styropianem ekstrudowanym pod laminatem

Materiały takie jak ekstrudowana pianka polistyrenowa i korek cieszą się dużą popularnością do izolacji podłóg, jednak najczęściej kupowane są w rolkach i stosowane jako podkład pod laminat lub linoleum. Ale możliwe jest również zastosowanie innych modyfikacji takich materiałów, jest to wersja płytowa produktu. Aby nikt nie miał wątpliwości, powiem, że instalując penoplex lub korek na podłodze, mogą z łatwością chodzić po panelach stopami i nie pozostają żadne wgniecenia, chociaż można je łatwo przeciąć nożem. Oznacza to, że można pokryć podłogę panelami EPS o grubości na przykład 30 mm i bezpośrednio na niej ułożyć deski parkietowe, laminat, sklejkę lub płytę OSB. Dozwolony jest tutaj montaż dowolnej sztywnej podłogi pływającej.

Izolacja podłogi pod folią na podczerwień

Izolacja termiczna podłogi penofolem pod folią na podczerwień

Podczas instalowania podłogi ogrzewanej folią zwykle umieszcza się pod nią odbłyśnik, najczęściej jest to penofol lub polietylen spieniony folią. Oznacza to, że sam materiał może być stosowany jako zwykłe podłoże izolacyjne do podłóg laminowanych, ale jest to przypadek szczególny. Promiennik IPO lub promiennik podczerwieni nie ogrzewa pomieszczenia, ale promienie podczerwone odbite od przedmiotów i uderzające w osobę powodują efekt ocieplenia, utrzymując świeżość powietrza. Folia aluminiowa, którą w tym przypadku pokryte jest podłoże, jest najlepszym odbłyśnikiem promieniowania IR, dlatego w takich przypadkach najlepiej wybrać folię piankową.

Wideo: Izolacja podłogi pod dywanikiem

Suchy jastrych

Układanie suchego jastrychu na ekspandowanym piasku gliniastym

Suszenie samo w sobie jest ciepłe, ponieważ jego głównym składnikiem jest materiał, który źle przewodzi energię cieplną, jest to drobna glina ekspandowana lub piasek gliniasty ekspandowany. Zasadniczo w tym przypadku upija się, że tak powiem, dwie pieczenie na jednym ogniu, z czego jedną jest zimna podłoga, a drugą brak równego podłoża pod jakiekolwiek zasłonięcie twarzy. Suchy jastrych można układać nie tylko na podłogach betonowych, ale także na podłogach drewnianych i mineralnych (beton, płytki ceramiczne).

Wniosek

Jak widać, pytanie, jak zaizolować podłogi w prywatnym domu własnymi rękami bez usuwania starej podłogi, nie stanowi żadnego skomplikowanego, a tym bardziej nierozwiązywalnego problemu. Jak zauważyłeś, w opisie zastosowano, że tak powiem, podstawowe metody, ale w filmach wykorzystano life hacki - wybierz to, co lubisz najbardziej!