Urządzenie dachu dwuspadowego z wiszącymi krokwiami.

W poprzednich artykułach opisujących konstrukcję dachu powiedzieliśmy już, że wiszące krokwie spoczywają na Mauerlat swoim dolnym końcem, a górne końce sąsiednich krokwi przylegają do siebie (bezpośrednio lub przez deskę kalenicową). W najbardziej uproszczonej wersji pokazano to na ryc. 1:

Obrazek 1

Myślę, że dla każdego jest oczywiste, że przy takiej aranżacji na ścianach pękają ładunki. Aby je zmniejszyć, do kratownicy dodaje się zaciągnięcia. Ale porozmawiajmy o wszystkim w porządku.

Jako przykład weźmy dom z poddaszem użytkowym w regionie Wołgogradu. Suma obciążeń śniegiem i wiatrem wynosi 155 kg/m 2 . Wymiary pudełka na domek to 8x10 metrów. Grubość ścian wynosi 50 cm, kąt nachylenia zboczy wynosi 40 ° (patrz ryc. 2):

Rysunek 2

KROK 1: Instalujemy . W tym projekcie, oprócz zwykłych obciążeń, działają na niego siły rozrywające, które mają tendencję do odsuwania go od ściany. Aby uzyskać bardziej niezawodne mocowanie, możesz dodać więcej metalowych płyt montażowych do śrub kotwiących (lub kołków) (patrz rys. 3). Płyty można przymocować do ściany, na przykład za pomocą kotew ramowych, a do Mauerlat można użyć gwoździ, wkrętów samogwintujących i głuszca.

Rysunek 3

KROK 2: Określamy wymagany przekrój krokwi. Obliczenia wykonujemy w zakładce „Łuk” (patrz ryc. 4):

Rysunek 4

Przekrój krokwi przyjmuje się 50x200 mm w odstępach co 60 cm.

Tu od razu może pojawić się pytanie. Skąd bierzemy odległość od grzbietu do zaciągnięcia (poprzeczka). Mamy to równe 2 metry. Wcześniej na stronie powiedzieliśmy już, że przed przystąpieniem do budowy dachu musimy wykonać jego rysunek na papierze, pamiętaj o skali (we wszystkich proporcjach). Jeśli wiesz jak, możesz rysować na komputerze. Ponadto, zgodnie z tym rysunkiem, określamy wszystkie interesujące nas wymiary i kąty.

Pufy są instalowane między wiszącymi krokwiami, aby zmniejszyć obciążenia rozrywające na ścianach. Im niższe zaciągnięcie, tym bardziej przydatne. Tych. mniejsze obciążenie rozrywające spada na ściany. Ale ponieważ w naszym przykładzie zaciągnięcia nadal pełnią rolę belek stropowych podłogi na poddaszu, wysokość ich położenia określamy na podstawie wymaganej wysokości sufitów. Wziąłem tę wysokość 2,5 metra (patrz rys. 5):

Rysunek 5

KROK 3: Wykonujemy szablon do cięcia dolnego krokwi. Aby to zrobić, bierzemy kawałek deski potrzebnej nam sekcji o długości około metra, nakładamy ją na Mauerlat pod naszym kątem nachylenia stoków 40 ° (zorientuj się wzdłuż frontonu) i robimy znaczniki, jak pokazano na rysunku 6:

Rysunek 6

Potrzebne nam pionowe i poziome linie (pokazane na niebiesko) są rysowane za pomocą poziomu. Głębokość zmywana 5 cm.

Zróbmy więc szablon.

KROK 4: Instalujemy deskę kalenicową, przez którą wszystkie krokwie będą ze sobą połączone. Najpierw musisz nakreślić miejsce jego instalacji.

Bierzemy wykonany wcześniej szablon i nakładamy go na Mauerlat. Interesuje nas rozmiar pokazany na rysunku 7 (tu jest 18 cm):

Rysunek 7

Nazwijmy dolny punkt punktu Mauerlata „A”.

Wynikowy rozmiar przenosimy na szczyt frontonu, wykonujemy oznaczenia zgodnie z rysunkiem 8:

Cyfra 8

Oznaczmy prawy dolny róg jako punkt „B”. Teraz możemy zmierzyć odległość od podłogi poddasza do punktu B (długość tymczasowych słupków).

Montujemy tymczasowe stojaki ściśle pionowe z płyty 50x200 i kładziemy na nich deskę kalenicową o tej samej sekcji. Pod stojakami do ich mocowania można umieścić deskę przymocowaną prostymi gwoździami do płyt podłogowych (patrz ryc. 9). Nie trzeba mocno zapinać, wtedy usuniemy. Odległość między stojakami nie przekracza 3 metrów.

Rysunek 9

Deskę kalenicową mocujemy do szczytów za pomocą metalowych wsporników. Stabilność regałów zapewniają wysięgniki.

Być może mógłbyś gdzieś zobaczyć, jak wiszące krokwie są instalowane bez deski kalenicowej (patrz zdjęcie po lewej). Ta metoda jest mi bardzo znana, my też tak robiliśmy.

Ale kiedy wypróbowaliśmy opcję z deską kalenicową, zdecydowaliśmy się na to. Pomimo tego, że montaż stojaków i deski kalenicowej zajmuje trochę czasu, późniejszy montaż krokwi jest znacznie wygodniejszy i szybszy. W końcu wygrywasz na czas. Dodatkowo konstrukcja jest stabilniejsza i bardziej wyrównana geometrycznie.

KROK 5: Produkujemy i montujemy krokwie.

Krokwie wykonujemy w ten sposób: bierzemy deskę o pożądanej długości, przykładamy szablon na jeden koniec, zaznaczamy i zmywamy spód. Następnie mierzymy odległość między punktami „A” i „B” za pomocą taśmy mierniczej (patrz rys. 7-8). Przenosimy ten rozmiar na nasz przedmiot i zmywamy górę. Kąt, którego potrzebujemy dla najwyższego wycięcia, znajduje się na naszym szablonie (patrz rys. 10). Mamy to równe 90 ° + 40 ° = 130 °

Rysunek 10

W ten sposób kładziemy wszystkie krokwie (patrz ryc. 11)

Rysunek 11

Połączenie krokwi z Mauerlat tutaj nie wygląda tak samo, jak było, na przykład, myślę, że już zrozumiałeś, że wynika to z obecności pękających ładunków, których nie było w tej wersji. Jednak w przyszłych artykułach zobaczysz, że ta opcja jest tylko jedną z możliwych, a nie jedyną poprawną. Użyjemy bardziej znanego nam popicia. Najważniejsze jest bezpieczne przymocowanie krokwi do Mauerlat.

Na górze krokwie będą wystawać poza deskę kalenicową. Możesz jeździć między nimi małymi prętami lub możesz je pozostawić bez zmian. To w zasadzie nie odgrywa żadnej roli (patrz rys. 12):

Rysunek 12

Krokwie mocujemy do kalenicy za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących. W tym miejscu nie jest konieczne instalowanie dodatkowych elementów złącznych. Ogólnie rzecz biorąc, w tym projekcie, dzięki dolnej szczelinie, krokwie uzyskuje się niejako wciśnięte między mauerlat a deskę kalenicową.

KROK 6: Instalowanie szelek.

Wykonujemy je z desek o tym samym przekroju co krokwie. Nie ma tu potrzeby wykonywania żadnych cięć i nacięć. Wykonujemy pufy nakładane na krokwie. Mocujemy je kilkoma gwoździami i dokręcamy gwintowanym kołkiem o średnicy 12-14 mm (patrz ryc. 13):

Rysunek 13

W ten sposób montujemy wszystkie pufy i usuwamy nasze tymczasowe stojaki, na których została umieszczona deska kalenicowa:

Rysunek 14

Teraz możesz odgadnąć przeznaczenie małych okienek w górnej części frontonu. Za ich pośrednictwem zostanie przeprowadzona wentylacja izolacji, która będzie leżeć na suficie podłogi na poddaszu (między zaciągnięciami).

KROK 7: Klaczkę zwisu gzymsu mocujemy do dolnych końców krokwi (patrz ryc. 15). Wykonujemy je z desek o przekroju 50x100 mm. Długość klaczki wykonujemy tak, aby uzyskać zwis gzymsu o potrzebnej nam szerokości (40-50 cm) i tak, aby zachodziła na krokwi na co najmniej 50 cm, klaczkę mocujemy kilkoma gwoździami i dokręcamy za pomocą 2 gwintowane kołki. W środkowej części, dla dodatkowego podkreślenia ściany, możesz przymocować mały pręt do klaczki za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących.

Rysunek 15

Należy pamiętać, że na skrzyżowaniu klaczki z nawisem z Mauerlat nie pijemy na nim, ponieważ. to go zmniejszy, a bez tego nie będzie dużego przekroju. Tutaj najpierw wykonujemy małe cięcie w samym Mauerlat (patrz ryc. 16):

Rysunek 16

Aby gzyms był równy, użyj koronki. Najpierw włóż skrajne klaczki, następnie przeciągnij między nie koronkę i włóż całą resztę. Na rysunku 17 sznurowadło jest pokazane na niebiesko.

Rysunek 17

Krok 8: Kolejne kroki są nam już znane z poprzednich artykułów. Kładziemy klaczki na frontonie i mocujemy deski wiatrowe (patrz rys. 18):

Rysunek 18

KROK 9: Teraz możemy pozostawić gzymsy w takiej formie, w jakiej są.

Zobaczmy inną wersję okapów okapu (patrz rys. 19):

Rysunek 19

Takie „kolczyki” są wykonane z calowych desek o szerokości 10-15 cm, które mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących.

Tak więc teraz pozostaje nam obszycie pasów bocznych do dolnej części gzymsów; po zamocowaniu folii ochronnej na krokwiach wykonaj przeciwkratkę i skrzynię; przykryj dach pokryciem dachowym. Omówiliśmy te kroki w poprzednich artykułach. Myślę, że nie ma sensu powtarzać tutaj i rozważając inne konstrukcje dachowe w przyszłości.