Montaż bloku balkonowego własnymi rękami: rodzaje bloków, prawidłowe pomiary, cechy instalacji. Montaż bloku balkonowego - jak wykonać tę pracę samodzielnie bez błędów Montaż plastikowego bloku balkonowego własnymi rękami

Wymiana kostki balkonowej jest dość łatwa nawet dla osoby bez doświadczenia. Balkon to świetne miejsce na relaks lub przechowywanie niezbędnych rzeczy. Będzie jednak mógł w pełni spełniać wszystkie swoje funkcje, być ciepły i wygodny, tylko wtedy, gdy postawi się na nim wysokiej jakości kostkę balkonową. Bryła balkonowa składa się z okna i drzwi. Znajduje się pomiędzy przestrzenią pokoju a balkonem. W większości przypadków oba elementy bloku są ściśle ze sobą połączone w jedną całość: okno może znajdować się po prawej lub lewej stronie drzwi. Montaż bloku balkonowego leży w gestii każdej osoby. Jednocześnie nie trzeba wzywać pomocy do specjalisty, na którego trzeba będzie wydać znaczną kwotę pieniędzy.

Kiedy stara konstrukcja zostanie wymieniona?

Decydując się na wymianę starej kostki balkonowej, należy wszystko dobrze przemyśleć: czy naprawdę jest taka potrzeba? Jeśli posiadasz ościeżnicę okienną i drzwiową wykonaną z drewna np. modrzewia lub dębu, warto ocenić jakość materiału. Bardzo często ma długą żywotność i przy dobrej wodoodporności może służyć właścicielowi przez wiele lat.

Jeśli kostka balkonowa dobrze znosi wahania temperatury, nie pleśnie i nie rozpada się, wystarczy po prostu usunąć starą farbę i pokryć ją nową farbą.

Z reguły blok balkonowy jest pojedynczą konstrukcją

W przypadku gdy stan całej ramy będzie odbiegający od zadowalającego, trzeba będzie ją zdemontować i pomyśleć o zakupie kolejnej.

Plastikowe klocki balkonowe

Obecnie plastik jest uważany za najpopularniejszy materiał. W porównaniu z naturalnym drewnem.

Ma wiele pozytywnych właściwości:

• profile z tworzyw sztucznych mogą służyć właścicielowi przez ponad 30 lat;
• mają doskonałe właściwości dźwiękoszczelne;
• zapobiegać przedostawaniu się kurzu do pomieszczenia;
• taki blok balkonowy doskonale zatrzymuje ciepło w mieszkaniu, nie uwalniając go na balkon;
• nie zmieniaj ich wyglądu;
• nie wymagają specjalnej opieki;
• są całkowicie bezpieczne dla dzieci i zwierząt;
• w sklepach możesz wybrać dowolne konstrukcje z tworzyw sztucznych, które nadają się do klasycznych i nietradycyjnych pomieszczeń;
• plastikowe drzwi i okna posiadają różne funkcje wentylacyjne, co zwiększa wygodę ich użytkowania;
• duży wybór kolorów, które można dopasować do projektu każdego mieszkania lub domu prywatnego;
• konstrukcje z tworzyw sztucznych są stosunkowo tanie (w porównaniu z drewnianymi odpowiednikami);
• prosta instalacja, która wymaga jedynie zachowania ostrożności i słuchania zaleceń specjalistów.

Jeśli pomieszczenie jest małe, można zamontować blok balkonowy z drzwiami otwieranymi na zewnątrz

Wśród wad plastikowych bloków balkonowych można jedynie zauważyć, że materiał, z którego są wykonane, nie jest wystarczająco przyjazny dla środowiska. Pod wpływem wysokich temperatur jest w stanie uwolnić dużą ilość substancji szkodliwych dla organizmu, dlatego nie zaleca się instalowania ich po słonecznej stronie budynku.

Nowoczesne modele bloków balkonowych

Główną różnicą między nimi jest to, jakie funkcje pełnią drzwi plastikowe.

Po zainstalowaniu drzwi przesuwnych pomieszczenie będzie bardziej oświetlone

Współcześni producenci oferują trzy modele:

• obrotowy– otwiera się tylko w trzech pozycjach;
• przesuwny– ma mnóstwo zalet. Najważniejszym z nich jest oszczędność przestrzeni życiowej;
• przechyl i obróć– posiada pięć pozycji otwarcia, jest wyposażona w mikrowentylację i możliwość otwierania w różnych kierunkach.

Projekt

Obecnie między balkonem a mieszkaniem zainstalowano dość dużą liczbę opisanych konstrukcji. Aby wybrać opcję, która Ci odpowiada, powinieneś poznać cechy każdego z nich.

Blok balkonowy wykonany z drewna

Blok balkonowy wykonany z tworzywa sztucznego

Cechy różnych modeli bloków:

• Klasyczny. Tradycyjny model to przezroczyste okno i drzwi, składające się z dwóch części: nieprzezroczystego spodu i szklanego blatu. Doskonale zatrzymuje ciepło w pomieszczeniu i zapewnia dostęp do wymaganej ilości światła słonecznego.
• Styl francuski. Całkowicie przezroczyste elementy są instalowane w przypadkach, gdy właściciel chce pokazać całe piękno loggii. Dzięki wytrzymałemu szkłu są bezpieczne dla wszystkich członków rodziny, a jednocześnie maksymalnie doświetlają pomieszczenie.
• Maksymalne światło. Blok balkonowy wykonany w całości ze szkła, którego wymiary zajmują całą wysokość pomieszczenia. Dodatkowo wyposażona jest w system przesuwny – jest to doskonała i najnowsza wersja klocka. Jego montaż różni się od wszystkich innych modeli jedynie tym, że przed montażem należy wyjąć baterie ze ściany, co będzie utrudniać otwieranie plastikowych drzwiczek. Umieszcza się je na sąsiedniej ścianie, aby zapobiec zamarzaniu całej konstrukcji w zimne dni.

Jak wybrać odpowiedni rozmiar?

Po wybraniu bloku balkonowego, który Ci się podoba, musisz określić dla niego prawidłowe wymiary.

Producent wzoru, który Ci się podoba, może zapewnić specjalistę, który za opłatą wykona wszystkie pomiary i przeniesie je na natychmiast wykonany rysunek.

Jeśli zamierzasz samodzielnie obliczyć wymagane wymiary bloku, wszystkie czynności należy wykonywać ostrożnie, ostrożnie i powoli. Można to naprawdę zrobić tylko wtedy, gdy najpierw wyczyścisz powierzchnie wszystkich ścian, do których będzie przylegać przyszła konstrukcja.

Przygotowując kostkę balkonową do pomiaru, warto pozbyć się starego parapetu, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe zmierzenie dokładnych wymiarów kostki.

Bierzemy czystą kartkę papieru i rysujemy na niej osobne okno i osobne drzwi. Jednocześnie nie zapomnij zostawić 1 cm z każdej strony na kotwy. Rysunek wskazuje nie tylko wymiary, ale także za pomocą strzałek kierunki otwierania drzwi i okien (jeśli posiada taką funkcję).

Nowoczesne bloki balkonowe charakteryzują się szerokim wyborem konfiguracji i materiałów.

Z boku rysunku wskaż wszystkie pytania, które Cię interesują, które możesz zadać sprzedającemu: mocowanie i wymiary parapetu, montaż progu, montaż zaworów powietrza, które zapobiegną pojawianiu się kondensacji na oknach.

Wymagane narzędzia

Aby samodzielnie zamontować blok balkonowy, musisz przygotować narzędzie robocze.

Możesz potrzebować:

• wiertarka;
• przekłuwacz;
• piła do metalu i drewna;
• Śrubokręt;
• śruby kotwowe;
• wyrzynarka elektryczna;
• młotek;
• gumowy młotek;
• poziom;
• ruletka;
• ołówek;
• nóż budowlany.

Kolejność montażu bloku balkonowego

Lepiej jest instalować blok balkonowy etapami:

• Zdemontuj stare drzwi i okno, które znajdują się w otworze między mieszkaniem a balkonem.
• Wypoziomuj wszystkie powierzchnie i nachylenia (użyj poziomicy dla dokładności).
• Sprawdź wymiary otworu i montowanej konstrukcji.
• Zamontuj kostkę balkonową i wypoziomuj ją za pomocą drewnianych klinów. Powinien stać symetrycznie względem wszystkich ścian, sufitu i podłogi.
• Wywierć otwory w plastikowych profilach w ścianie i umieść w nich śruby kotwiące. Zabezpieczy to ościeżnicę drzwi i ramę okna.
• Przy użyciu pianki poliuretanowej wszystkie pęknięcia należy wydmuchać, aby zapewnić niezbędną izolację akustyczną w pomieszczeniu.
• Zainstaluj ponownie plastikowe drzwi i okna.
• Parapet plastikowy umieszcza się na małych listwach drewnianych, zabezpiecza, a wszelkie pęknięcia wypełnia pianką.
• Tynkuj zbocza i pokryj je farbą.
• Usuń folię ochronną z okien i innych powierzchni.

Blok balkonowy ma swoje własne cechy i odmiany. Teraz, znając je, a także zasady instalowania takich konstrukcji, możesz wykonać całą pracę samodzielnie. Aby wygodniej było umieścić blok w otworze, lepiej zaprosić do pomocy jednego przyjaciela, który go przytrzyma i pomoże sprawdzić niezbędną symetrię.

Do napisania tego artykułu skłoniła mnie nie tylko potrzeba odpowiedzi na pytanie często zadawane przez osoby odwiedzające witrynę. Jest też motyw osobisty: ku mojemu zdziwieniu nie raz zauważyłem, jak często nawet profesjonalni instalatorzy z doświadczeniem (!) stanąć na tej samej grabi- popełniają dla nich niewybaczalne błędy, po prostu nie przestrzegając określonej sekwencji czynności w procesie mocowania bloku balkonowego. Co możemy powiedzieć o nieprofesjonalistów? Ogólnie rzecz biorąc, nie ma specjalnych instrukcji w tym zakresie. Nie są potrzebne. Musisz tylko poświęcić trochę czasu, trochę wysilić swój mózg i zastosować się do logiki. Możesz także po prostu przeczytać ten artykuł. Mam nadzieję, że moje rady w tym temacie komuś się przydadzą.

Nie mam zamiaru szczegółowo opisywać wszystkich niuansów montażu bloku balkonowego, ponieważ ten temat jest dość obszerny i godny pełnoprawnego kursu wideo, który planuję nagrać w najbliższej przyszłości. Teraz chcę tylko powiedzieć rzemieślnikom domowym (i nie tylko rzemieślnikom domowym), jakie typowe błędy są możliwe podczas montażu plastikowego bloku balkonowego i jak postępować, aby uniknąć tych błędów.

O jakich błędach mówimy?

Projekt bloku balkonowego

Przede wszystkim spójrzmy na przykład na projekt bloku balkonowego - najbardziej rozpowszechnionego, składającego się z dwóch części:

Oczywiste jest, że to nie jest tylko okno. To jest projekt z dwa(w tym przypadku) produkty: ościeżnice oraz ościeżnice łączone ze sobą bezpośrednio przed montażem w otworze. Mówię o, czyli o tym, że podwójnie oszklone okna i skrzydła zostały z nich usunięte i odłożone na czas montażu konstrukcji w otworze. Nawiasem mówiąc, kolejnym obowiązkowym elementem bloku balkonowego jest łącznik. Jego celem jest utrzymanie połączonych części bloku balkonowego w tej samej płaszczyźnie. Każdy typ profilu ma złącze o własnej konfiguracji i rozmiarze. Ale nie o tym teraz mówimy.

Mamy więc do czynienia z dwoma niezależnymi produktami z tworzywa sztucznego, z których każdy mógłby w pełni funkcjonować w osobnym otworze: okno w oknie, drzwi w drzwiach. Ale teraz są ze sobą sztywno skręcone i tworzą jedną konstrukcję - blok balkonowy.

W życiu codziennym rzadko ktoś używa tej nazwy - „blok balkonowy”. Częściej słychać „balkon” lub po prostu „okno”. Aby nie łączyć i nie mylić pojęć, w dalszej części tekstu będę odnosił się do całej tej konstrukcji jako całości blok balkonowy i jego składniki - drzwi I zapięcie. Być może „zapinanie” brzmi trochę dziwnie. Niektórym bardziej znajome jest „cietrzew”, „kawałek kopiejki” lub po prostu „okno”, ale nie dajmy się rozpraszać dyskusjom. Istota nazwy nie ulegnie zmianie. Proszę też nie oceniać mnie surowo, jeśli zamiast długo prawidłowy Określenie „profil boczny ramy” napiszę jako „stojak” – krótko i w zasadzie zrozumiałe.

Wymagania dotyczące montażu bloku balkonowego

Oczywiście wiesz, że każde plastikowe okno, w tym blok okienny należy wypoziomować:

poziomo

pionowo

Przekątne muszą być również wyrównane:

Przekątne drzwi

Mocowanie przekątnych

Jest to podstawowy wymóg przy montażu okien plastikowych i jest to pierwsza rzecz, której należy przestrzegać!

Dalej. Drzwi i łącznik są ze sobą sztywno połączone, niemniej jednak linia ich połączenia jest krytycznym punktem bloku balkonowego i tutaj podczas montażu możemy omyłkowo pozwolić na niewielką przerwę w konstrukcji, co negatywnie wpływać na wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne, może złamać szczelność złącza, a przez to będzie wyglądać po prostu brzydko:

Prowadzi to do drugiego wymagania: Wszystkie elementy bloku balkonowego - zarówno drzwi, jak i łącznik - muszą znajdować się w tej samej płaszczyźnie!

Jeśli otwór balkonowy ma kwatery, kolejnym wymogiem jest zapewnienie szczelina pomiędzy plastikową konstrukcją a ćwiartkami wynosi co najmniej 10 mm na całym obwodzie otworu!

I na koniec ostatni ważny wymóg: Pomiędzy konstrukcją bloku okiennego a ścianami otworu należy pozostawić szczelinę montażową wynoszącą co najmniej 25 mm! Pożądane jest, aby szczeliny po bokach i na górze były takie same. Nie zapomnij o tym Szczelina pod ramą musi wynosić co najmniej 30 mm- korekta grubości parapetu i progu:

Mamy więc listę najważniejszych wymagań, które należy spełnić podczas montażu bloku balkonowego:

• zainstaluj poziom bloku balkonowego, wyrównaj przekątne;
• instalować elementy konstrukcyjne (drzwi i łącznik) w tej samej płaszczyźnie;
• zapewnić odstęp między ramą a ćwiartką co najmniej 10 mm na całym obwodzie otworu;
• zapewnić odstęp montażowy pomiędzy ościeżnicą a otworem u góry i po bokach co najmniej 25 mm, u dołu co najmniej 30 mm.

Typowe błędy

Dla instalatorów okien PCV powyższe nie jest nowością. Są o tym zaznajomieni, jak dwa lub dwa, ale niestety nie zawsze jest możliwe spełnienie wszystkich czterech warunków jednocześnie. Najczęściej przeszkodą jest druga i trzecia pozycja na tej liście. Dlaczego? Wymienię główne powody:

1. Zanim przystąpimy do mocowania kostki balkonowej (wiercenie otworów i montaż kotew) zazwyczaj wykonujemy poziomicę i wyrównujemy najpierw drzwi i łącznik wzdłuż „horyzontu” (w płaszczyźnie poziomej), jednocześnie podnosząc kostkę do takiej wysokości, aby dolna część i górne szczeliny są optymalnie ustawione. To godne pochwały. Jednocześnie ustawiają szczelinę między boczną ćwiartką a ościeżnicą, utrzymując ją pionowo w poziomie (jest to również prawidłowe). Następnie natychmiast zaczynają mocować ten boczny słupek ościeżnicy do ściany otworu. Oto pierwszy błąd! A co z resztą słupków na drzwiach i mocowaniem? W końcu muszą najpierw sprawdzić rozmiar szczeliny do jednej czwartej, trzymając ją w pozycji pionowej (poziomej). W której ( ważny!) górna szczelina pomiędzy profilem a ćwiartką powinna przebiegać (przynajmniej wizualnie) na całej szerokości konstrukcji i mieć wymiar, a szczeliny w dolnych narożnikach (między profilem a ćwiartką) nie wymagają wyrównywania między sobą, należy tylko zwrócić uwagę, aby były one nie mniejsze niż 10 mm (dopuszczalne minimum). Jeśli kwatery są krzywe i nie leżą w tej samej płaszczyźnie (typowe dla naszych domów), to jest całkiem możliwe, że jedna strona bloku balkonowego pasuje idealnie, a druga, przy tej samej górnej szczelinie, nie może stać pionowo na poziomie , gdyż jej dolny róg opiera się o wystającą ćwiartkę. Oznacza to, że musimy przenieść całą konstrukcję dalej od kwartału. Jak to zrobić równomiernie dla całej kostki balkonowej, jeśli jedna jej krawędź jest już w pośpiechu przyklejona do otworu?
2. Błąd drugi: niektórzy najpierw mocują drzwi, a potem zatrzask (lub odwrotnie). Dlaczego to jest złe? Po pierwsze, możliwa jest sytuacja opisana powyżej: ze względu na krzywe ćwiartki, jeden z rogów ramy, który będzie mocowany jako ostatni, podczas montażu pionu będzie opierał się o ćwiartkę. Po drugie, przedwcześnie zamontowane górne kotwy (lub śruby) nie pozwolą na przesunięcie konstrukcji bloku balkonowego w prawo lub w lewo, jeśli nagle na ostatnim etapie okaże się, że boczne szczeliny montażowe zauważalnie różnią się od siebie wielkością (widok od strony pokoju) lub z prawej i lewej strony krawędzie bloku są nierówne utonął za kwaterami (widok od ulicy).
3. Trzeci błąd znowu wynika z nieprawidłowej sekwencji czynności: najpierw mocuje się boki (zewnętrzną stronę drzwi i zewnętrzną stronę zapięcia), następnie mocuje się drugą stronę drzwi (tą, która łączy się z łącznikiem) i z jakiegoś powodu zaczynają od dolnego narożnika, wyrównując dolne szczeliny ćwiartki ościeżnicy, nawet nie myśląc o tym, że boczne ćwiartki drzwi mogą różnić się od siebie grubością, szczególnie na dole. Kiedy wreszcie przychodzi do mocowania ostatniego górnego narożnika drzwi (w miejscu styku drzwi z łącznikiem) pojawia się dylemat: albo ustawić środek klocka pionowo na poziomie, ale górna krawędź konstrukcji będzie się wyginać, albo wyrównać górna krawędź jest dokładnie w linii, ale nie będzie pionowa w środku. I nie uda się tak, że uda się obydwom (!), bo dolny róg drzwi, jak się okazuje, nie jest zabezpieczony na swoim miejscu.
4. No i jeszcze jeden błąd: niektórzy przy montażu kotew w pośpiechu od razu wbijają je w profil aż do góry, a nawet od razu dokręcają. A co jeśli później nagle będziesz musiał przesunąć konstrukcję w lewo lub w prawo? A jak ustawić przekątne? Ogólnie rzecz biorąc, jest to problem do rozwiązania: kotwę można poluzować i chwytając tuleję szczypcami, po pewnym cierpieniu, wyciągnąć ją ze ściany na wymaganą odległość. Czasami jednak trzeba mocno cierpieć. Dlaczego tak utrudniasz sobie życie?

Jednak dość już mówienia o błędach innych ludzi (i, nawiasem mówiąc, także własnych). Czas przejść od słów do czynów. Zaczynam dzielić się swoim doświadczeniem.

Jak prawidłowo naprawić balkon

Zacznę od momentu zmontowania konstrukcji kostki balkonowej (rama łącznikowa przykręcona jest do ościeżnicy) i odłożenia na bok, czekającej w skrzydłach.

Patrząc w przyszłość, od razu wyjaśnię zasadę, dzięki której blok balkonowy, niezależnie od tego, z ilu sekcji się składa, można łatwo ustawić w jednej płaszczyźnie: najpierw mocujemy górną krawędź konstrukcji, a następnie od u góry wyrównujemy w pionie wszystkie słupki ramy, a dolne rogi mocujemy. Prosty i skuteczny sposób!

Jeszcze raz patrząc w przyszłość pokażę Wam procedurę mocowania bloku balkonowego w otworze, czyli tzw. w jakiej kolejności są umieszczone kotwy (śruby)? Spójrz na poniższy obrazek. Tutaj czerwone cyfry oznaczają główne punkty mocowania bloku balkonowego, a niebieskie cyfry oznaczają dodatkowe punkty. Same liczby wyjaśniają kolejność montażu kotew (śrub). Szczególnie ważne jest, aby nie zakłócać kolejności mocowania w głównych punktach. Zwróć na nie uwagę. Wyjaśnienia będą poniżej.

Zanim przystąpisz do mocowania ościeżnicy balkonowej, musisz znaleźć jej dokładne położenie na głębokości otworu. Innymi słowy, określimy, w jakiej odległości rama będzie znajdować się od wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi ściany. Po drodze dowiemy się, która krawędź ściany – wewnętrzna czy zewnętrzna – najlepiej zbiega się z linią górnej krawędzi bloku.

Jeśli otwór nie ma kwater(typowa sytuacja w domach prywatnych: drewniane, ceglane, odlewane, pustaki żużlowe itp.), wówczas proces montażu jest nieco uproszczony: w tym przypadku nie ma potrzeby rozglądania się po kwaterach (nie ma ich), co sprawia, że łatwiej jest zamontować wszystkie części balkonu: a) w jednej płaszczyźnie, b) według poziomu. Podczas montażu w otworze bez kwater należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

• ościeżnicę umieszczamy na głębokości otworu tak, aby odległość od niej do krawędzi ściany nie przekraczała 2/3 grubości ściany;
• postępuj zgodnie z procedurą instalowania elementów złącznych;
• upewnij się, że szczeliny boczne po lewej i prawej stronie są w przybliżeniu takie same.

Jeśli otwór ma ćwiartki bierzemy poziomicę, taśmę mierniczą i metodą „poke” szukamy takiego położenia bloczka w głębokości otworu, które spełniałoby następujące warunki:

1. odległość ramy od ćwiartki w najwęższych miejscach wynosiła co najmniej 10 mm, a w najszerszych - nie więcej niż 35 mm (to drugie nie jest konieczne, po prostu polecam to maksimum, kierując się tym, że szczelina do 35 mm można łatwo zamknąć niedrogim narożnikiem plastikowym 40x40 i/lub taśmą PSUL o maksymalnej rozciągliwości do 40 mm);
2. skrajne punkty górnej części ramy (narożniki) znajdowały się w równej odległości od zewnętrznej (lub wewnętrznej - według własnego uznania) krawędzi ściany;

Kilka słów o ostatnim warunku. Wyrównanie względem krawędzi ściany pozwala osiągnąć prawidłowy górne zbocze, w którym kontury przedni i tylny są do siebie równoległe. Szczególnie docenią to ci, których mieszkanie (dom) nie ma bardzo głębokich otworów: im większe zbocza, tym bardziej zauważalna jest ich krzywizna. Zdarzają się jednak ściany, które są na tyle krzywe, że ich grubość w obrębie otworu może różnić się o kilka centymetrów. Przyczyną może być słaba jakość muru (w domu murowanym), nierówna grubość tynku itp. Dla nas to już nie jest istotne. Tyle, że wtedy trzeba rozwiązać dylemat, na której krawędzi ściany się skupić przy wyrównywaniu góry ościeżnicy. Teoretycznie bardziej poprawne jest w tym przypadku wyrównanie z krawędzią zewnętrzną, ponieważ podczas budowy domu wyrównywanie płyt (murów) odbywa się od zewnątrz, a budowniczowie zwracają mniejszą uwagę na wady ścian od strony pomieszczenia, ponieważ później są zamaskowane tynkiem, płytami gipsowo-kartonowymi itp. i jest to dalekie od ideału. Dlatego moim zaleceniem jest równo na dworze. Jednak podążając za tym, musisz zrozumieć, że w końcu nasz balkon będzie wyglądał Piękny z ulicy, ale najprawdopodobniej brzydki od strony pokoju. Zatem nie może być tutaj jasnego rozwiązania. Swoją drogą kompromis jest możliwy: nie być równym żadnej ze stron, ale wybrać, że tak powiem, jakiś środkowy kierunek, złoty środek. Myślę, że już zrozumieliście moją główną ideę: przygotowanie do mocowania jest ważniejszym i bardziej odpowiedzialnym etapem niż sam montaż balkonu. Jak to się mówi: „ Siedem razy odciąć raz". Zacznijmy!

Będziemy szukać prawidłowego położenia balkonu w otworze, koncentrując się na jego trzech stojaki: dwa słupki drzwiowe i zewnętrzny słupek mocujący. Przejrzyjmy je w kolejności pokazanej na poniższym rysunku:

1. Zacznijmy ekstremalny słupek drzwi. Nakładamy na nią poziomicę, wyrównujemy i trzymając w pozycji pionowej (ciągle sprawdzamy to poziomicą) odsuwamy ją od ćwiartki tak bardzo, aby w najwęższym miejscu szczelina wynosiła około 10 mm. Po znalezieniu żądanej pozycji mierzymy odległość od ościeżnicy do wewnętrznej krawędzi ściany (v) i do zewnętrznej krawędzi (n). Uzyskane wartości zapisujemy tak, aby nie zostały zapomniane w krzątaninie i nie trzeba było ponownie powtarzać pomiaru.
2. Przechodzimy do przeciwnej krawędzi otworu do ekstremalny słupek mocujący. Ustawiamy jego wierzchołek względem wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi ściany zgodnie z właśnie zarejestrowanymi wartościami v i n. Jeżeli okaże się, że ściana w tym miejscu zwęziła się lub wręcz przeciwnie, pogrubiła się, górną część regału ustawiamy względem jakiejś krawędzi ściany, która: zewnętrzna czy wewnętrzna – decydujemy w zależności od sytuacji ( jak już mówiłem, najdokładniejszą wytyczną w takich przypadkach jest zewnętrzna krawędź ściany). Po odsłonięciu góry stojaka mocujemy go (wystarczy przytrzymać w tej pozycji) i przesuwając dolny róg, ustawiamy stojak pionowo w poziomie. Jeśli to się powiedzie (dolny róg zapięcia nie opiera się o ćwiartkę i szczeliny ćwiartka ramki na całej wysokości stojaka odpowiadają normie (co najmniej 10 mm), możemy przejść do następnego kroku. W przeciwnym razie wsuwamy ten stojak głębiej w otwór w poszukiwaniu pozycji, w której ustawiony pionowo w poziomie będzie oddalony od ćwiartki o co najmniej 10 mm. Po znalezieniu tej pozycji mierzymy odległości od ościeżnicy do wewnętrznych i zewnętrznych krawędzi ściany w rejonie szczytu tego słupka i zapisujemy uzyskane wartości zamiast oryginału v i n - te uzyskane na słupku drzwi. Usuwamy oryginalne wartości; nie są nam już potrzebne.
3. Przejdźmy dalej drugi słupek drzwi- ten, który łączy się z łącznikiem. Ustawiliśmy jego wierzchołek względem krawędzi ściany w tej samej odległości, w jakiej stał poprzedni stojak (n). Trzymając górę w miejscu i przesuwając tylko dolny róg, staramy się ustawić pion. Jeśli to się udało (dolny róg ostatecznie nie opierał się o ćwiartkę szafki i szczeliny ćwiartka ramki na całej wysokości słupków wynoszą co najmniej 10 mm), wówczas możemy przystąpić do mocowania balkonu. W przeciwnym razie wykonujemy tutaj znane już manipulacje: wsuwamy stojak głębiej w otwór (dalej od ćwiartki), aż zostanie ustawiona szczelina nominalna ćwiartka ramki ze stojakiem w pozycji pionowej. Następnie nie zapomnij wykonać nowego pomiaru v i n i zaktualizować wcześniej zarejestrowane wartości.

Efektem naszych działań w trzech powyższych punktach są dwie wartości - odległość od ramki do wewnętrzna krawędź I zewnętrzna krawędźściany (odpowiednio v i n). Właściwie w przyszłości będziemy potrzebować tylko jednej z tych wartości. Użyjmy zewnętrznego marginesu n.

Naprawiamy balkon. W pierwszej kolejności montujemy kotwy (wkręty) w głównych punktach mocowania zgodnie z numeracją:

Ale najpierw wyrównujemy wszystkie ramy (drzwi i łącznik) poziomo, nie zapominając o wysokości górnej (co najmniej 25 mm) i dolnej (co najmniej 30 mm) szczeliny montażowej. Całą kostkę pozycjonujemy również centralnie względem bocznych ścian otworu, aby:

1. boczne szczeliny montażowe były w przybliżeniu takie same;
2. od strony ulicy ościeżnica wychodziła poza kwartały boczne w przybliżeniu jednakowo po lewej i prawej stronie.

Czasami ze względu na krzywiznę i różną szerokość ćwiartek zdarza się, że nie jest możliwe wykonanie obu punktów. W tym przypadku szukamy jakiegoś rozwiązania kompromisowego.

Teraz w końcu możesz przystąpić do mocowania elementów złącznych. W punkcie mocowania nr. 1 (górny skrajny narożnik drzwi), ustaw odsunięcie n (odległość od ościeżnicy do zewnętrznej krawędzi ściany) i zamontuj pierwszą kotwę (wkręt). Uwaga: nie wbijamy jeszcze kotwy (śruby) do końca; jej łeb nie sięga zagięcia profilu o 15-20 milimetrów, aby nieco później można było łatwo wycentrować blok w otworze i wyrównać jego przekątne. Wyrównaj słupek drzwi w pionie i zamontuj kotwę (śrubę) w punkcie nr 1. 2 .

Podobnie mocujemy słupek przeciwległy – słupek łącznika zewnętrznego: na górze ustawiamy odległość n i mocujemy górny narożnik (punkt nr 2). 3 ), zamontuj stojak pionowo i przymocuj dolny narożnik (punkt nr 2). 4 ).

Przed montażem kolejnej kotwy (śruby) w punkcie nr. 5 , sprawdzamy, czy nasz blok przesunął się w lewo, czy w prawo, czy odstępy po bokach są takie same. Ze względu na możliwość pochylenia otworu, równość szczelin bocznych u góry otworu nie gwarantuje ich równości w dolnej części otworu. Dlatego teraz ustawiamy pionowo zewnętrzne słupki boczne bloczka (poziomujemy profil) i na koniec centrujemy całą konstrukcję względem bocznych ścian otworu.

Następnie wbijamy kotwy (śruby) do końca w punktach nr 1. 1 i nie. 3 i dokręć je. Teraz nakładamy prosty pasek o długości co najmniej metra na górny profil ościeżnicy w miejscu styku drzwi z mocowaniem (poziom, prawa tynkowania I lo), aby wyrównać górę bloku w linii prostej. Jeśli masz pomocników, to z ich pomocą możesz użyć rozciągniętego sznurowania do wyrównania. Po wyrównaniu w ten sposób górnej krawędzi ustalamy tę pozycję w punkcie nr 1. 5 . Natychmiast dokręcamy kotwę (śrubę).

Drugi słupek drzwi ustawiamy pionowo w równym i zabezpieczonym punkcie nr 1. 6 . Następny jest punkt nr. 7 . Obie kotwy (śruby) nie wkręcamy całkowicie i nie dokręcamy ich.

Poziomicę stosujemy do przylgi drugiego słupka drzwiowego pomiędzy punktami nr 1. 5 i nie. 7 i ustaw tę część kadru pionowo. Wbijamy kotwę (śrubę) w punkcie nr 1. 7 , ale nie zwlekajmy jeszcze.

Obniżamy poziom niżej i wyznaczamy pion w obszarze pomiędzy punktami nr 1. 6 i nie. 7 . W punktach nr 1 wpuszczamy całkowicie kotwy (śruby). 6 i nie. 2 , ale też nie zwlekaj jeszcze.

Sprawdzamy szczelność montażu belki nośnej pod pierwszym słupkiem ościeżnicy i zawieszamy drzwi. Sprawdzamy próg drzwi. Teoretycznie, jeśli wszystkie części ościeżnicy są wypoziomowane, a same drzwi są zmontowane wysokiej jakości, to przylga powinna być idealna na całym obwodzie drzwi. Czasami jednak konieczna jest jeszcze niewielka regulacja przylgi za pomocą klinów włożonych w szczelinę pomiędzy ościeżnicą a ćwiartką w miejscach, gdzie wyraźnie widoczne jest luźne dopasowanie gumy uszczelniającej drzwi do ościeżnicy. Zasadniczo my nieznacznie wyginamy profil ościeżnicy dopasowując się do krzywizny drzwi - efekt nieudanego montażu wzmocnienia drzwi na stanowisku montażowym. Oczywiście ten sposób rozwiązania sytuacji nie wpisuje się w rygorystyczne zasady technologii montażu wyrobów z PVC, ale wierzcie mi, nie jest w żaden sposób niebezpieczny dla samej konstrukcji i jest całkowicie uzasadniony, ponieważ robiąc to, zmniejszamy obciążenie mechanizmu blokującego, uzyskujemy bardziej płynną pracę, a tym samym wydłużamy jego żywotność.

Dopasowujemy okucia drzwiowe tak, aby uzyskać optymalny wymiar luz(odległość fałd skrzydła od ościeżnicy) tak, aby przy zamykaniu drzwi jego górny i dolny narożnik od strony klamki nie przylegały do ​​zaczepów. Następnie ustawiamy szczelinę w środkowej części drzwi w obszarze klamki. Robimy to nie za pomocą śrub regulacyjnych okuć, ale poprzez pociągnięcie lub odwrotnie przesunięcie środkowej części słupka ościeżnicy w stronę drzwi. Z tego powodu pozostawiliśmy luzem trzy kotwy (śruby) w dolnej połowie drzwi i elementów mocujących. Odkręcając niektóre z nich i dokręcając inne, możemy przesunąć dolny profil drzwi i łączników w kierunku wzdłużnym, uzyskując zwiększenie lub zmniejszenie interesującego nas odstępu. Istotę tych manipulacji można zrozumieć na podstawie następujących dwóch rysunków:

Utrwalamy uzyskany wynik dokręcając ostatecznie kotwy (śruby) w punktach 2 , 6 , 7 , I 4 . Należy rozumieć, że przesuwanie dolnych części ramy mocującej i drzwi w kierunku wzdłużnym wpływa bezpośrednio na ich przekątne. Dlatego też przed ostatecznym dokręceniem wskazanych kotew (śrub) polecam za pomocą taśmy mierniczej sprawdzić proporcjonalność przekątnych zarówno na drzwiach jak i na łączniku. GOST dopuszcza niewielką różnicę między długościami przekątnych, ale pożądane jest zmniejszenie tego błędu do minimum. Dlatego też podczas ostatniej manipulacji polecam przesunąć spody ramek - każdą po trochu. Następnie wynikowy błąd zostanie podzielony na pół między nimi i będzie mniej zauważalny dla każdego z osobna.

Następnie przechodzimy do dodatkowych punktów mocowania. Tutaj natychmiast wbijamy (wkręcamy) kotwy (śruby) do końca i dokręcamy je. Zaczynamy od zewnętrznego słupka drzwi. Kotwy (wkręty) montujemy w punktach nr 1. 8 i nie. 9 i dokręcając je kontrolujemy, aby profil stał w linii prostej i nie wyginał się. Można to zrobić za pomocą poziomicy, nakładając ją naprzemiennie w trzech punktach i ustawiając pion na każdym z trzech segmentów indywidualnie:

To samo robimy z zewnętrznym słupkiem łącznika, instalując kotwę (śrubę) w punkcie nr 1. 10 , z tą tylko różnicą, że tutaj ustawiamy pion na segmentach:

Pozostałe kotwy (śruby) w punktach nr 1. 11 przez nie. 18 instaluj w losowej kolejności. W tym przypadku nie są wymagane żadne wyrównania. Podczas dokręcania zwracamy tylko uwagę, aby zaślepka nie ciągnęła za ramę i nie przewróciła się w poziomie.

Nowoczesna metalowo-plastikowa wersja drzwi i okna balkonowego tworzy piękny widok i komfortowe warunki. Montaż kostki balkonowej składa się z szeregu prostych operacji i wymaga dbałości o szczegóły, ale ogólnie proces nie jest skomplikowany. Pracę tę na życzenie może wykonać osoba nie posiadająca kwalifikacji zawodowych w tym zakresie.

Blok balkonowy PCV składa się z drzwi balkonowych i okna. Istnieją różne odmiany tej kombinacji. Na przykład okno znajduje się po prawej lub lewej stronie drzwi. Możliwa opcja: drzwi balkonowe pomiędzy dwoma oknami.
Każdy z elementów bloku może oprócz mechanizmu otwierania uchylnego posiadać również mechanizm składany. Istnieją również rolety, które się nie otwierają.

Zestaw zawiera:

• stoki,
• odpływ,
• próg,
• parapet,
• Akcesoria.

Jeśli wziąć pod uwagę, z czego składają się drzwi balkonowe, są to ościeżnica i skrzydło drzwiowe. Okno posiada ościeżnicę i skrzydła.

Praca przygotowawcza

Przestrzeń należy oczyścić ze zbędnych rzeczy i mebli, aby można było przeprowadzić montaż nowej konstrukcji, a wszystko, czego nie można wynieść z pomieszczenia, należy przykryć folią, aby zapobiec przedostawaniu się gruzu budowlanego i kurzu.

Aby zamontować blok balkonowy, należy przygotować dla niego miejsce poprzez demontaż starej konstrukcji.

• Zdemontować skrzydła okienne i panele drzwiowe.
• Aby usunąć drewnianą ramę, przetnij ją u dołu piłą do metalu. Następnie wyjmij go w częściach z otworu, podważając go łomem montażowym.
• Jeśli występuje, usuń tynk ze zboczy za pomocą wiertarki udarowej.
• Usuń za pomocą szczotki wszelkie pozostałości uszczelniaczy, izolacji lub pianki poliuretanowej z powierzchni otworu.

Jeśli poprzednia konstrukcja była również bloczkiem balkonowym metalowo-plastikowym, to jej demontaż rozpoczynamy od usunięcia wszystkich łączników, wkrętów, nakładek z ościeżnicy po wymontowaniu wnętrza drzwi i okien.

Otwór należy uwolnić od wykończenia do ściany głównej.

Montaż bloku balkonowego krok po kroku

Do pracy przy montażu drzwi i okna balkonowego potrzebne będą następujące narzędzia:

• Bułgarski,
• pistolet do piany,
• puzzle,
• ruletka,
• Śrubokręt,
• poziom,
• wiertarka udarowa,
• gumowy młotek.
• wiertarka,
• nóż biurowy,
• młotek,
• kwadrat,
• znacznik,
• nożyczki metalowe,
• uchwyt.

Montaż kostki balkonowej

Przed zamontowaniem plastikowej kostki balkonowej należy połączyć konstrukcję drzwi i konstrukcję okna w jedną. Aby to zrobić, należy umieścić blok okienny z drzwiami balkonowymi na górnych stronach i połączyć części boczne. Pomiędzy nimi należy umieścić listwa łącząca. Należy dokładnie sprawdzić, czy górne strony ram leżących na podłodze są w jednej linii. Do tej operacji musisz wybrać płaską powierzchnię.

Wskazówka: Jeżeli okno posiada ruchome skrzydło, dla wygody należy je zdjąć podczas montażu. W bloku drzwi balkonowych należy zdjąć drzwi z zawiasów.

Obydwa zestawy są połączone śrubami. Dla nich otwory są wykonywane z wyprzedzeniem w odległości trzydziestu centymetrów od siebie w ramie bloku drzwi, a skręcanie konstrukcji rozpoczyna się od jej wnętrza. Następnie uzyskuje się pojedynczy blok balkonowy.

Dobór elementów mocujących

Blok balkonowy można przymocować za pomocą:

• kołki,
• płyty kotwiące,
• śruby kotwowe.

Każdy rodzaj mocowania ma swoje zalety i wady i można go wybrać w zależności od zadania.

Wskazówka: Do mocowania wybierz płyty kotwiące. W takim przypadku możliwy jest montaż bez rozdzielania ram i okien z podwójnymi szybami.

Przygotowanie bloku balkonowego do montażu

Płyty montażowe mocuje się do dwóch bocznych i górnych poziomych powierzchni ramy. Są mocowane za pomocą śrub. Piętnaście centymetrów cofa się od narożników konstrukcji, a płyty instaluje się tak, aby były zwrócone do wnętrza bloku. Pomiędzy płytami zewnętrznymi należy przymocować płyty pośrednie w odległości 50 ÷ 70 cm od siebie. Pomiń śrubę pośrodku szerokości bloku we wgłębieniu profilu.

Taśmę PSUL przykleja się po obwodzie bloczka od zewnętrznej krawędzi. Jest to element uszczelniający przewidziany przepisami, mający na celu ochronę pianki poliuretanowej przed wilgocią i promieniowaniem ultrafioletowym.

Jeśli są dostępne, na tym etapie do okna przykręcane są wsporniki w celu jego zabezpieczenia. Przymierzają siatkę tak, aby równomiernie zakryła otwór, zaznaczają miejsca montażu wsporników i mocują je za pomocą śrub.

Kolejność instalacji

Przyjrzyjmy się, jak zainstalować blok balkonowy własnymi rękami:

1. Jeśli zestaw zawiera próg, możesz natychmiast rozpocząć instalację bloku. Jeśli go brakuje, należy rozpocząć instalację od tego miejsca.

   Zaleca się stosowanie plastikowych klinów montażowych zamiast drewnianych

2. Blok umieszczany jest na stojakach (kliny montażowe), które pozostają na miejscu po zakończeniu prac i nie są usuwane. Znajdują się one pod każdym pionowym elementem bloku. Aby zorientować konstrukcję w przestrzeni ściśle w pionie i poziomie (elementy poprzeczne), stosuje się stojaki o różnej wysokości.
3. Tymczasowe mocowanie w otworze odbywa się również za pomocą klinów montażowych.
4. Sprawdź poziom pod kątem prawidłowego ułożenia w płaszczyznach: poziomej i pionowej. Kliny służą do korygowania błędów. Są wygodne w użyciu jako elementy sparowane. Poziom budynku osadzony jest na poziomym elemencie bryły. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy za pomocą młotka wbić kliny w pożądanym kierunku. Następnie nałóż poziomicę na pionowy element bloczka i wyreguluj jego położenie za pomocą klinów, które instaluje się po lewej i prawej stronie pomiędzy bloczkiem a ścianą.
5. Teraz zamocuj blok, mocując wcześniej przygotowane płyty. Należy je ostrożnie rozgiąć i dociągnąć w stronę ściany, aby nie poruszyć bloku ustawionego w przestrzeni. Aby przymocować płytkę, przez otwór w jednym z nich wywierć dziurę w ścianie za pomocą wiertarki punktowej o głębokości ośmiu centymetrów.
   

   Za pomocą śrubokręta wkręć śrubę w ten otwór, mocując płytkę do ściany. I tak wszystkie przygotowane płyty montażowe są mocowane sekwencyjnie.

   

   Instalacja odpływu na otwartym balkonie

   • Z półwyrobu odlewniczego część odpowiadającą szerokości okna wycina się metalowymi nożyczkami wzdłuż zamierzonej linii.
   • Schemat odpływu montowany jest od strony balkonu i przykręcany do profilu z zestawu montażowego.
   • W razie potrzeby możesz zainstalować dekoracyjne narożniki na zewnątrz otworu okiennego. Szczeliny łączące odpływ ze ścianą po obu stronach są wypełnione szczeliwem.

   Uszczelnianie szczelin pianką

   

   Zgodnie z normami szerokość górnego poziomego szwu nie powinna przekraczać dwudziestu milimetrów, a szwy boczne między blokiem a ścianą mogą mieć do pięćdziesięciu pięciu milimetrów, w zależności od wielkości konstrukcji. Od strony pokoju jest to konieczne wypełnić szczeliny pianką poliuretanową, pozostawiając jedną trzecią wolnej przestrzeni. Będzie to luka technologiczna, którą pianka zajmie po stwardnieniu i rozszerzeniu.

   Aby pianka przeszła wszystkie niezbędne etapy technologiczne, szwy pozostawia się w spokoju na jeden dzień. Następnie nadmiar zamrożonej pianki odcina się specjalnym nożem. Wysokiej jakości szew nie powinien mieć pustych przestrzeni w swojej strukturze.

   Montaż dodatkowych części

   Montaż bloku balkonowego „zrób to sam” jest prawie ukończony. Pozostaje dograć szczegóły.

   Urządzenie parapetowe

   Rozmiar parapetu jest dostosowany tak, aby dobrze wpasował się pod okno. Jego szerokość powinna umożliwiać odsunięcie go o dwa centymetry w przypadku montażu za ramą okna.

   Z kawałków drewna należy wykonać pręty, które umieszcza się pod montowaną częścią, aby zapobiec jej wygięciu. Szprosy dobierane są stosownie do rozmiaru, aby zapewnić kąt nachylenia parapetu wynoszący dwa stopnie.

   Na element nakłada się obciążenie, a następnie złącza wypełnia się pianką. Obciążenie jest potrzebne, aby pianka utwardzająca nie uniosła konstrukcji.

   Wypełnienie spoin parapetowych:

   • najpierw na skrzyżowaniu z oknem,
   • boki,
   • pod parapetem na styku ze ścianą, ale nie przy samej krawędzi.

   Po codziennej przerwie technologicznej można zdjąć ładunek.

   
   

   Wewnętrzne zbocza

   Spadki na bloku balkonowym można otynkować lub zamontować detal dekoracyjny - specjalne skosy wewnętrzne. Często w zestawie znajdują się płyty warstwowe. Sprawią, że wygląd skarp będzie nowoczesny i estetyczny, dodatkowo zaizolują otwór. Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym artykule.

   Wskazówki dotyczące organizacji oświetlenia na loggii. Dowiesz się jak przewodzić prąd i dobrać odpowiednie lampy.

   Kolejność pracy:

   1. Sekcje profilu początkowego przygotowuje się odpowiednio do długości ramy górnej i powierzchni bocznych.
   2. Półfabrykaty są zabezpieczone śrubami na obwodzie bloku z trzech stron.
   3. Zmierz wymagane wymiary panelu górnego i części bocznych.
   4. Przytnij panele do wymaganych rozmiarów.
   5. W przykręcany profil startowy wkładane są panele, najpierw część górna, a następnie elementy boczne.
   6. Jedna krawędź panelu mocowana jest w profilu, a pod wystającą do pomieszczenia częścią panelu w szczelinę pomiędzy elementem a ścianą natryskiwana jest niewielka ilość pianki, lekko uginając konstrukcję, a następnie dociskając ją na miejsce o ścianę. Do czasu stwardnienia pianki skarpy utrzymywane są w zaprojektowanych pozycjach za pomocą taśmy maskującej. Po 24-godzinnej przerwie taśmę usuwa się i odcina nadmiar piany.

   Dekoracyjne wykończenia

   • Przygotowywane są listwy (profile F) o wymaganym rozmiarze.
   • Umieść części na końcach paneli dekoracyjnych; w rogach należy wykonać połączenie pod kątem czterdziestu pięciu stopni.
   • Połączenia paneli bocznych i górnych oraz spód bocznych elementów dekoracyjnych z parapetem uszczelniamy uszczelniaczem silikonowym.
   
   

   Montaż wideo bloku balkonowego

   Oto film na temat naszego artykułu na temat samodzielnego montażu bloku balkonowego. Znajdziesz w nim przydatne wskazówki od profesjonalistów.

Najpopularniejszym standardowym rozwiązaniem bloku balkonowego jest konstrukcja drzwi metalowo-plastikowych wraz z oknami wychodzącymi na balkon. Pojedynczy, estetyczny, trwały i łatwy w użyciu system od dawna stanowi niezawodną alternatywę dla dotychczas stosowanych konstrukcji drewnianych. Obecnie blok balkonowy z wysokiej jakości powłoką z tworzywa sztucznego PCV jest najczęściej stosowany do przeszkleń otworów zarówno w nowych budynkach, jak iw domach z konstrukcjami, które już wygasły.

Zalety i wady instalowania konstrukcji z tworzyw sztucznych

Jakie zalety można zauważyć w zastosowaniu profili PCV do produkcji bloków balkonowych:

• Izolacja cieplna. Pozwala znacząco ograniczyć straty ciepła.
• Szczelność. Eliminuje nadmiar kurzu.
• Trwałość. Zapewnia żywotność ponad 25 lat.
• Jakość. Nie zmienia swoich właściwości wraz z upływem czasu.
• Przezroczystość. Zwiększa doświetlenie przestrzeni wewnętrznej.
• Estetyka. Posiada nowoczesny wygląd.

Jedyną istotną wadą bloków balkonowych wykonanych z metalu i tworzywa sztucznego jest niski stopień czystości środowiskowej polichlorku winylu użytego do ich produkcji. Toksyczność materiału wzrasta w wysokich temperaturach. Dlatego nie zaleca się instalowania konstrukcji z tworzyw sztucznych po słonecznej stronie w regionach, w których powietrze nagrzewa się do zbyt wysokich wartości ekstremalnych.

Odmiany

Nowoczesne bloki do otworów balkonowych zapewniają konsumentowi wybór najwygodniejszych rozwiązań projektowych dla różnego rodzaju pomieszczeń. W zależności od rodzaju zastosowanych okuć drzwi mogą być:

• obrotowy;
• przechyl i obróć;
• przesuwny.

Klasyczne drzwi rozwierne naciskają tylko w trzech punktach, natomiast nowoczesne drzwi uchylno-rozwierne – w pięciu. Dodatkowo wyposażony jest w funkcję mikrowentylacji pomieszczenia, która posiada możliwość rozszczelnienia drzwi w ich górnej części. Drzwi można otwierać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczenia. Druga opcja, podobnie jak systemy przesuwne, jest zalecana do małych pomieszczeń, aby zaoszczędzić ich powierzchnię i przestrzeń wewnętrzną.

Różnice w rodzajach wypełnień drzwi balkonowych pozwalają w pełni wykorzystać potencjał projektowy dla estetycznej dekoracji pomieszczenia.

• Klasyczny. Nieprzezroczysty panel warstwowy umieszczony w dolnej części i przezroczysta górna konstrukcja takiego bloku pozwolą niezawodnie zabezpieczyć pomieszczenie przed utratą ciepła.
• Drzwi balkonowe z przezroczystą górą i dołem są jedną z klasycznych opcji typu. Pomogą Ci dostrzec piękno wystroju wnętrza balkonu lub loggii.
• Francuski. Pełne przeszklenie drzwi i okien, dzięki czemu do mieszkania wpada dużo światła. Podkreśli nowoczesność i oryginalność pomieszczenia, szczególnie przy nowym remoncie. Konsumentów przyciąga estetyczny wygląd i możliwość wizualnego połączenia balkonu z pokojem.
• Portal. Zmodernizowany model typu francuskiego. System przesuwny posiada szerokie wyjścia i zapewnia dużo światła i świeżego powietrza.

W odróżnieniu od klasycznych bloków balkonowych, francuskie i portalowe nie posiadają grzejników pod oknem.

W ujemnych temperaturach dolna część podwójnych szyb może zaparować, a nawet pokryć się niewielką warstwą lodu. Dlatego też zaleca się montaż tego typu kostki balkonowej po przesunięciu urządzeń grzewczych na ściany znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie otworu oraz zamówienie okien dwuszybowych z ciepłą ramką i wypełnionych argonem.

W pomieszczeniach o wysokich sufitach (domy stalinowskie, chaty) i dużym otworze balkonowym bryły mogą składać się z dwóch części:

• górny, wykonany w formie nieprzezroczystej lub szklanej żaluzji, nieotwieranej kostki okiennej lub z naświetlem umożliwiającym wentylację pomieszczenia;
• dolny, składający się z dwojga drzwi z nieprzezroczystymi płytami warstwowymi u dołu i podwójnymi szybami u góry lub w całości wykonany ze szkła.

Montaż konstrukcji

Bloki balkonowe to drzwi i okna łączone ze sobą za pomocą plastikowych łączników. To jest ich cecha konstrukcyjna. Od wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia należy zamontować parapety, a pod drzwiami zamontować próg.

Montaż drzwi balkonowych wraz z oknem składa się z następujących podstawowych operacji:

• trwa demontaż starej bryły balkonowej;
• otwór jest dokładnie mierzony od wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia;
• zbocza są sprawdzane pod kątem możliwych zniekształceń;
• za pomocą klinów dystansowych skrzynia jest wypoziomowana lub pionowa;
• otwory są wiercone na całym obwodzie otworu;
• pudełko i rama są mocowane do ścian za pomocą łączników;
• złącza są uszczelniane pianką poliuretanową lub wełną mineralną;
• sprawdzana jest poprawność instalacji;
• folia ochronna jest usuwana;
• montowane są okucia, okna z podwójnymi szybami, parapety i skosy.

Starą konstrukcję należy zdemontować bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić otworu.

Przed montażem kostki balkonowej bardzo ważne jest dokładne sprawdzenie jej pod kątem odprysków, pęknięć i drobnych rys, przezroczystość szyby, jej czystość wewnątrz szyby zespolonej, a także należy zwrócić uwagę na szczelność gumowej uszczelki do szyby rama. Należy pamiętać, że konstrukcja może ulec uszkodzeniu podczas transportu.

Sam blok balkonowy składa się z ościeżnicy drzwiowej i ramy okiennej. Ramka montowana jest w plastikowe łączniki znajdujące się na skrzynce. Po prawidłowym połączeniu usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Aby ogólnie wzmocnić konstrukcję, skrzynkę i ramę mocuje się za pomocą śrub, a następnie na końcu konstrukcji przykleja się specjalną taśmę uszczelniającą.

Po przestudiowaniu cech montażu drzwi balkonowych wraz z oknem możesz w końcu sam zdecydować, czy musisz zatrudnić specjalistów do prac instalacyjnych, czy też możesz wykonać cały proces samodzielnie.

Film o montażu bloku balkonowego, profesjonalne porady:

Wniosek!

Prawie wszystkie mieszkania w wieżowcach posiadają loggie lub balkony. Przychodzi czas, kiedy po prostu konieczna staje się wymiana starego projektu bloku balkonowego na nowy, bardziej niezawodny i stylowy. Coraz częściej właściciele wybierają plastikowe drzwi i okna. I nie jest to zaskakujące. Takie projekty mają wiele zalet. Od właściwego wyboru zależy, czy w zimie w mieszkaniu będzie ciepło i o ile jaśniejsze stanie się pomieszczenie.

Sam fakt zakupu mieszkania w nowym budynku to dopiero początek długiej drogi do idealnych warunków życia. Zazwyczaj naprawy rozpoczynają się od usunięcia wad technologicznych i zwykłych braków. Szczególne miejsce na liście wymaganych prac zajmuje prawidłowy montaż bloku balkonowego.

Główną wadą otworu w bloku balkonowym jest to, że jego szerokość wynosi najczęściej ponad 60 cm, czyli czasami nawet o kilkadziesiąt centymetrów więcej niż szerokość standardowych drzwi wewnętrznych. Jeśli sytuacja nie zostanie naprawiona, efektem będą po pierwsze szerokie drzwi, które po otwarciu zajmą zbyt dużo użytecznej przestrzeni; po drugie, obciążenie ciężarem tak masywnych drzwi nieuchronnie doprowadzi do deformacji zawiasów i samego skrzydła drzwi, co oznacza, że ​​​​konstrukcja nie będzie niezawodna i trwała.

Poza tym odległość otworu od narożnika jest najczęściej mniejsza niż 50 cm, co pozbawia właściciela możliwości wykorzystania narożnika do zamontowania choćby części mebli czy półki, nie mówiąc już o lodówce, która tu przynależy.

Kiedy problem jest jasno zdefiniowany, opcje rozwiązania generują się same. W tym przypadku najbardziej racjonalną metodą korekty jest zabudowa otworu za pomocą fałszywej ściany. Aby zainstalować lodówkę o głębokości 60 cm, potrzebujesz powierzchni co najmniej 65 cm. Na tynkowanie ścian i wykończenie skarp bierzemy dodatkowe 5 cm.

Jak zwiększyć ćwierć otwarcia okna?

Jako przykład rozważ opcję, w której konieczne jest zbudowanie 17 cm ściany. Na początek wykonaj pomiary i wykonaj blok balkonowy tak, aby drzwi i okno zmieściły się w ćwiartce o około 3 cm, pozostawiając wolną szczelinę 17 cm po stronie, gdzie w przyszłości będzie znajdować się fałszywa ściana.

Uwaga: aby stworzyć wygodne wyjście na balkon i normalny szew pianki pod ościeżnicą, wystarczy podnieść okno jedynie o 8 mm. W tym celu zaleca się usunięcie standardowego profilu stojaka.

Kwaterę zbudujemy z elementów wykonanych z impregnowanej kantówki o grubości 10 cm i 7 cm. Nie dajcie się zwieść doborowi materiału, gdyż kwatera wykonana z drewna jest dość powszechna, szczególnie w domach drewnianych. Zmierz wysokość otworu i przenieś wymiary na belkę. Jeśli kupiłeś już zaimpregnowane drewno, możesz natychmiast rozpocząć instalację; jeśli nie, należy je zaimpregnować środkiem antyseptycznym. W takim przypadku nie należy jedynie lekko malować pędzlem, ale nakładać produkt gęstą warstwą za pomocą opryskiwacza lub pistoletu natryskowego. Wysokiej jakości impregnacja i suszenie części zajmie około jednego dnia. W tym czasie powierzchnia nie będzie już lepka, a drewno będzie można obrabiać.

Przyłóż grubą belkę do otworu, zrównaj ją z belką górną i przymocuj, a następnie przymocuj do niej dwie cieńsze belki.

Jak prawidłowo zamontować blok balkonowy?

Udało nam się zwiększyć ćwiartkę o 17 cm. Szczeliny pomiędzy elementami powstałej konstrukcji są zjawiskiem całkowicie obiektywnym, podobnie jak zastosowanie do ich wypełnienia pianki poliuretanowej. Pianka powinna sięgać co najmniej 3 cm Obróbce poddawane są szwy pomiędzy standardową ćwiartką a belką, pomiędzy belkami nowej ćwiartki, a także połączenie konstrukcji drewnianej z belką metalową.

Nie spiesz się, aby usunąć nadmiar piany. Pierwotna polimeryzacja tej substancji następuje w ciągu 4-7 minut, dlatego nadmiar należy odciąć nożem segmentowym dopiero, gdy pianka przestanie się kleić.

Montaż ćwiartki kończy mocowanie drugiej grubej belki 10x10 cm. Układamy ją dokładnie na podobnej belce zamontowanej wcześniej. Przesunięcie w stronę bloku balkonowego jest wyjątkowo niedopuszczalne, ponieważ musimy zostawić miejsce na panele pochyłe.

Tak więc otwór jest ozdobiony, pozostaje tylko przymocować do niego blok balkonowy. Jeśli zauważysz zbyt dużą szczelinę pomiędzy belką nośną a skarpą, przed montażem bloczka należy wypełnić ją pianką. Na tym samym etapie szczeliny między murem licowym a blokami piankowymi wypełnia się pianką. W rzeczywistości okazuje się, że będzie to pierwszy z trzech etapów, podczas których powstaje niezawodny i wysokiej jakości szew piankowy.

Wykorzystaj czas polimeryzacji pianki poliuretanowej do samodzielnego montażu kostki balkonowej. Na złożenie ramy, okien, drzwi i specjalnych profili łączących w jedną konstrukcję będziesz miał średnio około dwóch godzin. Materiały tworzące obwód otworu często mają różną strukturę i gęstość. Dobierzemy uchwyt zgodnie z tymi cechami.

Kostkę balkonową mocuje się do kwartału drewnianego za pomocą kołków, poprzez wywiercone w ramie otwory o średnicy 8 mm.

Ponieważ blok piankowy jest miękkim materiałem, samotne kołki w ogóle nie są tutaj odpowiednie. Musimy rozłożyć obciążenie na mocowaniu. Aby to zrobić, bierzemy wzmocnione płyty montażowe i montujemy je w ograniczniku profilu w odległości do 60 cm od siebie. Następnie mocujemy produkt do bloków piankowych, rozprowadzając po płycie 6 elementów mocujących w postaci kwiatka.

Najtrudniej jest sobie poradzić, gdy górny fragment otworu jest mieszaniną styropianu i gipsu. Jeżeli nie usztywnimy górnej części ramy, to po prostu pęknie ona na łączeniu podczas pracy.

Tutaj znowu z pomocą przychodzi nam sztywna płyta montażowa. Zainstaluj go wzdłuż ramy, kładąc nacisk na profil i najpierw przymocuj go do jednej części bloku, następnie wyrównaj geometrię produktu i przymocuj go po drugiej stronie w kilku punktach. Przy tak wzmocnionej konstrukcji obciążenia na pewno nie będą straszne.

Decydując się na rodzaj mocowań, przystępujemy bezpośrednio do montażu. Zamocuj ościeżnicę w otworze i wypoziomuj ją za pomocą poziomnic i bloków podporowych. Ten ostatni pozostanie w szwie pianki na zawsze, dlatego wypoziomowanie bloku i zapobieganie osiadaniu ramy możliwe jest tylko za pomocą specjalnych klinów montażowych.

Nie zapominajmy, że wewnętrzne wzmocnienie ramy nie pozbawia jej plastyczności. Zbyt mocne dokręcenie kołków może spowodować odkształcenie ramy do tego stopnia, że ​​zamontowane w niej drzwi lub okno po prostu się nie zamkną. Jeśli intuicyjnie nie czujesz ograniczenia, lepiej zastosować tymczasową blokadę wsparcia.

Istnieje również odwrotna skrajność, której negatywne skutki nie będą długo czekać: gdy kołek zostanie wkręcony tylko do momentu zetknięcia łba z ramą. Nie zapominaj, że mocowanie będzie niezawodne tylko wtedy, gdy łeb kołka przejdzie przez plastik i oprze się o część wzmacniającą ramy.

Izolacja bloku balkonowego

Ostatnią częścią montażu bloku balkonowego jest izolacja obwodu poprzez uformowanie szwu piankowego.

Pierwszy etap procesu przeprowadziliśmy jeszcze przed montażem bloku. Teraz konieczne jest wypełnienie wszystkich szczelin pianką poliuretanową, ale nie całkowicie, ale tylko w 25%, aby kontur był nienaruszony i nie został złamany, a elementy złączne pozostały widoczne.

Montaż skrzydeł drzwiowych i okiennych można rozpocząć nie wcześniej niż w ciągu jednego dnia. Dokładnie taka ilość jest potrzebna, aby pianka całkowicie stwardniała, bez pustych przestrzeni i przetok.

Uwaga: w celu przyspieszenia procesu polimeryzacji można przed nałożeniem pianki zwilżyć otwór.

Trzeci etap formowania wysokiej jakości szwu piankowego jest ostatnim etapem całego montażu bloku balkonowego. Aby to zrobić, instalujemy profile metalowe na obwodzie, mocujemy do nich plastikowe skarp i wypełniamy puste przestrzenie pod skarpami pianką poliuretanową.

Teraz montaż bloku balkonowego przebiega prawidłowo, niezawodnie i trwale. Konstrukcja nie odkształci się pod obciążeniem i na pewno nie zamarznie zimą. I, co nie mniej przyjemne, teraz lodówkę można łatwo i pięknie zmieścić w kącie.