Przycinanie roślin w ogrodach syberyjskich

Z książki „Inteligentny ogród. Jak przechytrzyć klimat.” N. I. Kurdyumov, V. K. Zhelezov:

«…

Rozdział 9

CZY POTRZEBUJEMY CIĘCIA?

Żadna ilość sztuczek nie pozwoli Ci uzyskać większego plonu niż to, co jest zawarte w programie drzewa. Ale okaleczenie go nic nie kosztuje.

W. Żelezow

1. CZEGO NIE ROBIĆ NA GRANICY PRZETRWANIA

GLEBA DLA DRZEWA - CZY DRZEWO DLA GLEBY?

Przycinanie korzeni, o którym często się pisze, pochodzi z południowych stref ogrodniczych, gdzie nie ma problemów z mrozoodpornością. Tam i we wszystkich szkółkach korzenie palowe przycinano zawsze corocznie, aby w siewkach wykształcił się włóknisty system korzeniowy.

Właściciele przedszkoli po prostu nie mają innego wyjścia. Sadzonki są towarem i aby je sprzedać konieczne jest przesadzanie. W suchych, gorących strefach korzenie palowe sadzonek podkładek schodzą na duże głębokości, prawie bez tworzenia płatów bocznych. Dlatego część korzeni przed czasem zostaje „przeniesiona w bryłę” - rozwijają się boczne, odcinając młodą, jednoroczną łodygę. To i tak lepsze niż jeden goły kikut po kopaniu. I wszystko byłoby w porządku. Tylko w strefach krytycznego zimna korzenie boczne nie ratują drzewa.

Nauczyłam się też w szkole: im głębsze są wody gruntowe, tym bardziej są nasycone solami i minerałami. Co więcej, ich skład nie jest znany agronomom - z takiej głębokości nie można pobrać próbki. Ale natura dowiedziała się o tym setki milionów lat temu. Najważniejszy organ – korzeń centralny – najwyraźniej zapewnia koronie rozwiązanie optymalne pod względem chemicznym. Nazywam to „NATURALNYM PRZECIWZAMRAŻANIEM”. Ale nie w sensie „zbyt słonym”. Oraz w sensie składu i jakości niezbędnej do mrozoodporności. Natura nie podejmuje daremnych wysiłków. Cóż, nie dla zwykłej wody korzenie drzew i traw wieloletnich są „wiercone” w podłożu na głębokość 8–15 m i głębiej!

Przejdźmy się po gołym stepie. Wokół jest tylko trawa. Ale tutaj jest wąwóz, fałd terenu - natychmiast pojawiają się tu drzewa. I bez radiestezji wszystko jest jasne: woda gruntowa jest bliżej. A oprawki, które trzymam w dłoniach to potwierdzają. Może i jest głęboka, ale drzewa sięgnęły po niezbędny środek przeciw zamarzaniu i... żyły pod wiatr. Znając charakterystykę systemu korzeniowego, bliskość wód gruntowych można określić na podstawie składu gatunkowego lasu.

Ale oto kolejna fałda, prawie taka sama, ale drzewa w niej nie rosną. Szerokość geograficzna, wiatr, mróz, skład warstwy humusu, promieniowanie słoneczne - wszystko jest takie samo, ale nie ma drzew! Dlaczego? Myślę, że dlatego, że skład głębokiego podłoża i roztworu jest inny. Drzewa nie mają z czego zrobić „środka przeciw zamarzaniu” i nie mogą tu przetrwać. Oto aktualny obraz świata roślin. Tutaj rosną tylko sosny, tutaj jest czysty gaj brzozowy, a tam są na ogół karłowate krzewy.

Drzewa wybierają swoje siedlisko od chwili pojawienia się na planecie. Naturalne, zrównoważone drzewa nie rosną byle gdzie! Nie podoba im się tu życie - poszukają i znajdą inne miejsce. Z takich obserwacji zrodziło się moje przekonanie: jeśli w tym miejscu nigdy nie rosły dzikie drzewa, to drzewa uprawne na pewno nie będą rosły.

Moim oczom stoi opuszczona wioska wakacyjna pośrodku stepu, pomiędzy Sayanogorskiem a Fabryką Aluminium – ruiny z martwymi drzewami. Niedaleko, pośrodku tego samego stepu, znajduje się osiedle domków letniskowych. Po dwóch krytycznych zimach tutejsze ogrody również są martwe.

Okazuje się: w naturze drzewo jest dla gleby. Jaka jest gleba, jakie jest tutaj drzewo. W naszych ogrodach wszystko jest dokładnie odwrotnie. Nie pytamy drzewa – sadzimy nieszczęsnych emigrantów tam, gdzie nam wygodnie. Biedna gleba - cóż, nakarmimy ją, susza - cóż, podlejemy. Nie mamy pojęcia o głębokim podłożu i nawet nie chcemy o tym myśleć.

Oczywiście same korzenie regulują stężenie zaabsorbowanych roztworów. Ale oni regulują na podstawie tego, co mają! I jest - zasadniczo sztuczna gleba dla korzeni powierzchniowych. I nie ma podstawy - odżywianie podłoża. Z tego punktu widzenia nasze drzewa są więźniami pijącymi „więzienną kleik”.

Drzewa, jak wszystkie rośliny, mają kilka różnych rodzajów korzeni. „Woda” - korzenie palowe - idź głęboko. A „pokarmy” rozprzestrzeniają się pod powierzchnią, pochłaniając produkty rozkładu mikrobiologicznego ściółki. Żywią się głównie za pomocą symbiontów - drobnoustrojów korzeniowych i grzybów mikoryzowych. Mrozoodporność zdecydowanie zwiększają zarówno te, jak i inne KORZENIE i rozwiązania. Ale korzenie palowe pełnią jeszcze inną, szczególnie ważną rolę: dostarczając przez całą zimę wodę z niezamarzniętych głębin, chronią drzewo przed mroźnym wysychaniem. Aby nie wyschnąć z mrozu, korona dorosłego drzewa odparowuje zimą 200-400 ml wody dziennie! Skąd włókniste korzenie mogą czerpać wodę, jeśli śpią, drętwieją, w zamarzniętej warstwie gleby?!

Teraz, kiedy piszę ten rozdział, na zewnątrz jest mróz, a ziemia jest czarna, bezśnieżna. Ale jestem spokojna o swój ogród. Porośnięta jest gęstą trawą giętą, a drzewa siedzą głównie na „prętach” – nigdy nie przesadzane.

Powiesz: ale też wykopujesz swoje sadzonki! Z pewnością. Kopiąc potężną sadzonkę, nawet trzema łopatami z ogromną bryłą, trzeba wyciąć „rdzeń”. Ale to naprawdę wędka - bardzo mocna, z dużym zapasem składników odżywczych i możliwie najdłuższa. Za kilka lat wyrośnie z niego niemal całkowity zamiennik. Duża bryła i przycięcie korony pozwalają drzewu normalnie rosnąć i szybko przywracać głębokie korzenie.

CZY powinniśmy odciąć cały nadmiar?

Na Syberii nie ma dobrych ran. Istnieją dwa typy: niebezpieczne i śmiercionośne.

W. Żelezow

„Odetniemy wszystko, co niepotrzebne!” - Widzę nagłówki w kilku publikacjach na raz. Dla mnie ta myśl jest dzika. Przez miliard lat drzewa przetrwały w najtrudniejszych, nie do zniesienia warunkach. Natura doprowadziła je do najwyższej doskonałości - inaczej nie przetrwałyby. Ale współcześni ogrodnicy postanowili „ulepszyć” drzewa za pomocą piły i sekatora, często po przeczytaniu zaledwie kilku książek! Chcę przekazać ich świadomości: przyjaciele, Syberia i Północ nie wybaczają bzdur. Rezultatem bezmyślnego naśladowania technik innych ludzi jest śmierć i choroby milionów drzew w całej zimnej Rosji.

JAK ZABIĆ DRZEWO SYBERYJSKIE?

TRÓJ WEDŁUG NAUKI!

Przycinanie dojrzałego drzewa - odmładzanie, rozjaśnianie, przerzedzanie - jest powszechne w strefach ciepłych i umiarkowanych. Na południu intensywne przycinanie powoduje jedynie wzmożony wzrost nowych pędów i nieobciążonych gałęzi. Na Syberii jest to poważny test przetrwania. Co najmniej żywotność drzewa ulega skróceniu, a jeśli zima jest sroga, oznacza to pewną śmierć. Uwierz mi, przez ćwierć wieku widziałem dość kalekich i martwych drzew w cudzych ogrodach!

Dlaczego przycinanie jest dla nas tak destrukcyjne? Po pierwsze, każde poważne przycinanie jest szokiem dla drzewa. Odbudowa i przywrócenie okaleczonego organizmu wymaga kolosalnego nakładu substancji i energii. Zakłóca naturalny program rozwoju. Wszystko to uniemożliwia przygotowanie na zimę i zmniejsza mrozoodporność – chciałoby się powiedzieć – „kilkakrotnie”. Po drugie, specyfika klimatu: regularne krytyczne przymrozki nie pozwalają na gojenie się ran. KAŻDA rana na korze staje się problemem, w ten czy inny sposób osłabiającym drzewo. Wnikająca infekcja, grzybica, początek zgnilizny kory wokół rany, „korek” martwego drewna wewnątrz pnia – wszystko to kładzie kres wysokiej mrozoodporności. Na południu nie jest to zauważalne. U nas jest zabójczo!

Na Syberii bardzo łatwo jest zniszczyć drzewo, przycinając je „naukowo”.

Otwórz dowolną książkę opisującą, jak przycinać dojrzałe drzewo. I stosujesz główną zasadę - nie zostawiaj pniaków, ale tnij grube gałęzie „NA PIERŚCIENIU”, czyli prawie równo z pniem. Jestem pewien, że z powodu takiego przycinania w południowym stylu na Syberii umarły miliony drzew. Tylko ja widziałem ich setki!

Mój współautor długo nie mógł zrozumieć mojej nienawiści do otwartych ran na tułowiu. Teoretycznie, jak i z europejskiej praktyki, nie ma absolutnie nic złego w ranie, jeśli jest posmarowana i porośnięta na obwodzie zwojem kory. Mówią, że drewno i kora zamarzają na mrozie jednakowo, a kora nie chroni przed zamarzaniem; „korek” martwego drewna nie zakłóca wzrostu; najważniejsze jest to, że kora wokół rany nie zaczyna się zapadać. To tak! Ale u nas jest inaczej.

Dość łagodne minione zimy utwierdzały ogrodników w przekonaniu, że z ranami nie dzieje się nic złego. Niemal w każdym ogrodzie stały drzewa z „perforowanymi” pniami kory. Ale po ostatnich krytycznych zimach prawie ich nie było. Nawet jabłonie!

W Krasnym Khutorze ogrody ucierpiały mniej - z moich sadzonek jest wiele drzew i błagam wszystkich, aby nie dotykali ich piłą. A oto zdjęcie - jaśniej nie mogło być. Po sadzonki nagle przychodzą do mnie sąsiedzi, którzy od dawna mają piękny ogród moich klonów. Byłem zaskoczony: dlaczego sadzonki? „A ogród został prawie zniszczony” – mówią. Biorę aparat i idę. I widzę dziesiątki ogromnych ran na umierających drzewach (zdjęcie 53). Właściciel jest bardzo oczytany, czyta wszystkie publikacje ogrodnicze!

Odwiedzając umierające ogrody jako „patolog”, zawsze zabieram ze sobą piłę ogrodniczą i aparat. Oto słynna super mrozoodporna jabłoń Papirovka, weteran ogrodnictwa syberyjskiego. Obszycie - kilkanaście „pierścieni” na pniu - zostało wykonane zgodnie z książką. Jednak w ciągu kilku lat kora wokół ran stała się czarna i obumarła. Na południu najprawdopodobniej pozostałaby przy życiu. Ale nasze mrozy i zmiany temperatury nie wybaczają najmniejszego osłabienia tkanek. A tkanka wokół rany jest zawsze osłabiona. Typowym obrazem naszych ogrodów są plamy i pęknięcia martwej i chorej kory. Nigdy nie widziałem martwego drzewa z całkowicie zdrowym pniem! Mróz uderza wszędzie tam, gdzie zakorzeniła się infekcja grzybicza lub utworzyło się pęknięcie. Drzewo wciąż ma za mało sztucznych ran!

A teraz „anatomia patologiczna”: widzieliśmy pień prosto w poprzek ran (fot. 54). Spójrz: z każdej rany jest wewnątrz ślad ciemnej, martwej tkanki. A plamy lekkiej zgnilizny są ogniskami infekcji. Jak widać, kit nie uratował. Przeciwnicy twierdzą: to nie mróz, ale grzyb rosnący przez ranę! A ja mówię: chrzan nie jest słodszy od rzodkiewki. Grzyb i mróz Tinder to nasi koledzy i towarzysze! W praktyce prawie każda rana jest przyszłą pustką.

Jestem grzesznikiem, wyznaję: raz nawet zastosowałem przycinanie… żeby pozbyć się drzew. Wybór kosztuje! W ogrodzie rosły dwa piękne, lecz zbędne szafrany Pepin. Desperacko potrzebuję miejsca na nowe odmiany, ale żona zabrania mi ich wycinania, aż do histerii! Potem po cichu zrobiłem tuzin ran na pierścieniu. Rok później otrzymałem plony z osuwisk od obu. A wiosną, po łagodnej zimie 2007 roku, nie obudzili się.

Nie potrafię tego jeszcze wytłumaczyć, ale mogę tylko stwierdzić: po otrzymaniu ran pierścieniowych nasze drzewa nie umierają stopniowo, jak w strefie europejskiej, ale nagle. Najwyraźniej dlatego nikt nie kojarzy ich śmierci z „klasycznym” przycinaniem.

Wyjątkiem są być może tylko młode, bardzo mocne jabłonie i grusze, które nie osiągnęły pełnego obciążenia żniwnego, o silnym wzroście i wciąż dużych owocach. Małe rany wielkości rubla, dobrze pokryte, goją się całkowicie. Ale jeśli drzewo jest już obciążone, zestarzało się, a wzrost zanika, rany się nie zagoją, a mróz zrobi swoje.

Co powinni zrobić Syberyjczycy?

WYJDŹ Z NAWYKU CIĘCIA CAŁYCH GAŁĘZI

Tylko całkowicie martwe gałęzie należy mimowolnie usunąć „na pierścień”. Ale nawet te, które są zamrożone i wyglądają na zamrożone, zawsze najpierw je skracam „dla prawdopodobnego wzrostu”: co się stanie, jeśli obudzą się niektóre pąki? Główną zasadą jest rozpoczęcie i zakończenie przycinania we wczesnym dzieciństwie. Więcej o tym wszystkim później.

CZY GAŁĘZIE SZKIELETOWE SĄ „DODATKOWE”?

Na większości drzew obok pionowego przywódcy wierzchołkowego wyrasta niemal identyczna pionowa gałąź – konkurent. Ma bardzo ostry kąt mocowania do lufy - duże ryzyko. Pod ciężarem plonów, śniegu czy naporu wiatru taka gałąź może całkowicie spaść, łamiąc drzewo niemal na pół.

Wiele książek uczy, jak zginać gałęzie za pomocą odciągów. Wtedy, jak mówią, „będą mocniej trzymać się” standardu. Są to jednak młode, jednoroczne gałęzie, które łatwo się wyginają. Ludzie zaczynają zginać dorosłe gałęzie, nawet konkurenci - i uzyskują to, co widać na zdjęciu 55. Przyjrzyjmy się uważnie usterce. Spójrz: połowa powierzchni pozornego stopienia to tak naprawdę tylko przyczepność kory! Gałęzie rosnące pod ostrym kątem zagęściły się, zacisnęły mocno, ale nie złączyły.

Trzeba było zgiąć taką gałąź w pierwszym roku, a przynajmniej w drugim roku jej życia. A teraz - małpia praca: po prostu ją przerwij. Dlatego księgi nakazują usuwanie takich oddziałów. Okazuje się, że gałąź jeszcze się nie złamała, ale trzeba ją pilnie zniszczyć! Co więcej, pozostawia ogromną ranę na tułowiu. Dziwna rada, szczerze.

Co robić? Cięcie to wielka rana, odginanie nie ma sensu. Ja, jak już wspomniałem, mam lepszy sposób: w porę ponownie szczepię konkurenta (zdjęcie 52). Jest więc znacznie opóźniony w rozwoju i trafia do kategorii mniejszych, bezpieczniejszych gałęzi. W tym samym czasie przetestuję dodatkową odmianę, a także zwiększę ogólny plon dzięki zapyleniu krzyżowemu.

Dla początkujących rada jest jeszcze prostsza: po prostu skróć gałąź o połowę, a rok później - ponownie. Osłabnie i nigdy nie stanie się konkurentem. Nie ma już ryzyka złamania drzewa.

Książki również bardzo dbają o to, aby każda gałąź i liść były oświetlone bezpośrednimi promieniami słońca - jak zapisał wielki Timiryazev. I w tym celu radzą „przerzedzić” - usunąć prawie połowę gałęzi korony! Wszystkie gałęzie, z wyjątkiem trzech lub czterech przewidzianych dla każdego poziomu, okazują się „zbędne”. Okazuje się, że głupie drzewo, przetrwawszy wszystkie ziemskie kataklizmy, nadal nie wie, jak najlepiej wykorzystać światło słoneczne! A ogrodnicy, zadając mu dziesiątki ran, często niezgodnych z życiem, „pomagają” mu w tym!

Ale wyobraź sobie, co to znaczy odciąć co najmniej jedną czwartą dużych gałęzi. Korona jest zrównoważona, wszystkie połączone z odpowiednimi korzeniami i nagle „głowa jest na szafce nocnej”! To jest szok. Drzewo w panice wypuszcza mnóstwo pędów zastępczych, odbudowuje całą swoją strukturę i wydaje dużo energii na odbudowę. Do tego zakłócony program rozwoju i chaos cienkich „sztucznych” blatów. Poza tym na pniu znajduje się wiele ran, które nie goją się przez wiele lat i najczęściej powodują gnicie kory. Czy myślisz, że to wszystko poprawi hartowanie i zwiększy mrozoodporność?

Widziałem setki drzew zamarzniętych po takim „książkowym” rozjaśnieniu. Dlatego w ogóle nie „rozjaśniam” drzew starszych niż trzy lata. I proszę: nie rób tego! Mamy więcej słońca niż w Soczi - wystarczy na wszystkie gałęzie. Bardzo duże owoce nie są przyjemne dla mroźnych obszarów! Wzrost drzew nie jest silny. Obciążone pierwszymi zbiorami, same drzewa rozpadną się i otworzą na światło. Nasze mrozy już je „rozrzedzają” bardziej niż to konieczne! No bo gdzie jeszcze mogę pojechać z piłą?!

„Zbyt długie” gałęzie?

Zazwyczaj ogrodnicy sięgają po sekatory, gdy silne drzewo zaczyna zbyt szybko rosnąć w górę. Łapią go i po prostu skracają silny pionowy wzrost „do kolan” o dwie trzecie, a nawet prawie do podstawy. I zapominają na pół lata! I wtedy odkrywają: zamiast jednego szczytu było ich czterech, a zamiast czterech – piętnastu i równie silnych! Drzewo nie zniżyło się, ale zaczęło wyglądać jak miotła kąpielowa. Ponieważ obcinanie silnych gałęzi tylko przyspiesza wzrost i pomnaża te gałęzie. Jeśli odetniesz zeszłoroczny mocny pęd, z przycinania wyrosną trzy lub cztery podobne pędy. Jeśli odetniesz grubą gałąź, z uśpionych pąków pod nacięciem wyrosną mocne pędy zastępcze.

Rozwiązanie jest bardzo proste: formuj korony krzewów od dzieciństwa – nie będziesz musiał niczego skracać.

Jeśli drzewo rośnie w cieniu domu lub wyższych innych drzew, wówczas ma tendencję do ucieczki w górę, w stronę słońca, dla którego wydłuża międzywęźla i pędy. A nieszczęsny ogrodnik, pamiętając o instrukcjach książki, skraca je, co powoduje powrót drzewa do cienia. A pąki owocowe nie tworzą się w cieniu. I drzewo ponownie rozpoczyna swój wyścig w górę - tym razem z całą miotłą pędów. Wniosek: nigdy nie sadź drzew w cieniu - nie stwarzaj tego problemu.

Ale muszę tylko znacznie skrócić gałęzie, wycinając niektóre drzewa prawie „do pudełka”. Co roku na początku zimy wycinam kilka tysięcy młodych pędów na sadzonki - w celu szczepienia i wysyłki pocztą. Szczególnie dużo jest śliwek i moreli. Takie przycinanie nie może nie wyrządzić szkody, chociaż na pniu nie ma dużych ran. Taki jest los drzew matek. Jedyne, co mogę dla nich zrobić, to zatuszować skaleczenia. I patrzę.

Po normalnych zimach nic się nie dzieje, nawet z nietraktowanymi gałęziami. W surową zimę, jeśli końce są zakryte, zamarza tylko górna para pąków. A na jabłoniach i gruszach nawet górny pączek pozostaje żywy. Ale morele nie lubią skracania gałązek. Są niezwykle wrażliwe na wszelkie przycinanie, a nawet skracanie. W niektórych przypadkach gałęzie wysychają całkowicie, nawet jeśli koniec jest zakryty.

Tutaj każda rana, nawet małymi krokami, przybliża koniec drzew. Ratuje je właściwe przycinanie „w celu prawdopodobnego wzrostu”. Najpierw odciąłem 4/5 pozornie martwej gałęzi - w nadziei, że obudzą się śpiące pąki. Obudziliśmy się - oddział szybko zostaje odrestaurowany. A jeśli nie, nie ma nic do roboty, przecinam go „w pierścień” z minimalną raną (ryc. 12) i ostrożnie maluję nacięcie farbą olejną, aby nie było zgnilizny i wgłębień.

I NIE MA POTRZEBY WZROSTU?

Dlaczego potrzebne są wierzchołki - długie, cienkie pędy rozciągające się w górę od wygiętych lub starych gałęzi? „Wierchy praktycznie nie przynoszą owoców” – odpowiadają europejskie podręczniki – „a jedynie odbierają siłę, materiał i odżywianie pożytecznym gałęziom owocowym”. Innymi słowy, blaty to dodatkowe narządy. Co, drzewo znowu głupio wyhodowało coś niepotrzebnego?

Znowu chodzi o różnicę między południem a Syberią. Drzewa południowe nadmiernie rosną, nie ma przymrozków – każde przycinanie jest bezpieczne. Są cięte. Aby zachować płaskie korony, takie jak palmety, z którymi łatwo się pracuje, należy ciąć mocno i co roku. Dżungla dodatkowych wierzchołków i substytutów jest nieuniknioną konsekwencją takiego przycinania. Teoretycznie cały nadmiar można usunąć, zrywając je jeszcze w zarodku, w maju i czerwcu. Ale skąd wziąć tyle wykwalifikowanych rąk, czasu i umiejętności?! A wierzchołki rosną przez całe lato, zakłócając gałęzie owocowe. Spójrz na palmetę południową późnym latem (zdjęcie 56): prawie cała ta kępa zieleni, z wyjątkiem krótkich gałęzi owocujących, zostanie wycięta!

Dla południowców jest to zwykłe przycinanie kształtujące, ale dla mnie, Syberyjczyka, jest to egzekucja bez znaczenia. Może wzrok mnie myli, ale na Syberii wierzchołki są dla drzewa zbawieniem i błogosławieństwem. W końcu nie tylko się pojawiają. Zawsze jest powód!

Tutaj gałąź uginała się pod ciężarem żniw, ale nigdy się nie wyprostowała. A już następnej wiosny szczyty poszybowały w górę. A rok później zakwitły dziko i przyniosły owoce. A dwa lata później prawie dogonili grubość gałęzi matki - przekierowali moc na siebie. Jasne jest: wierzchołki są substytutami, kontynuatorami życia gałęzi macierzystej, teraz pozbawionej pożywienia. To tylko kolejny etap rozwoju, kontynuacja życia branży. Podobnie jak sadzonki - przedłużenie drzewa. Wierzchołek wydaje się zastępować starą lub chorą gałąź, zgodnie z zamierzeniami natury. Możemy mu pomóc. Najpierw lekko wygnij 1-2-letni wierzchołek na zewnątrz - w kierunku światła, a po roku lub dwóch odetnij starą gałąź do góry, jak na zdjęciu 44.

Oto kolejne drzewo. Łodyga pokryta była dziurami mrozowymi - strasznymi ranami i pokryta leczniczą żywicą - gumą. Ale widzę: pod martwą korą pojawia się potężny wierzchołek i zaczyna szybko rosnąć. Tak, to jest przyszła korona! Śledzę dalej. Odmrożona korona wydaje jeszcze kilka plonów i obumiera, ale wierzchołek wyrósł już na nowe, zdrowe drzewo. I on jest zbędny?!

Wreszcie wierzchołki są doskonałym materiałem do przeszczepiania drzewa. Błędem jest szczepienie na końcach gałęzi, ale mądrze jest szczepić na wierzchołkach. Gdy wyjdzie szczyt, na pewno zacznie prowadzić – stanie się nową, mocną częścią branży.

W naszym klimacie, gdzie wiele drzew zmuszonych jest do „płakania” i „chodzenia na nogi” z powodu uszkodzeń spowodowanych mrozem, wierzchołki są zjawiskiem powszechnym i powszechnym. A walka ze szczytami oznacza pozbawienie drzew jedynej nadziei na przetrwanie. Wyjątkiem są wierzchołki dużych kawałków mocnych gałęzi. Jeśli jest ich za dużo, możesz je usunąć. Ale nie wszystkie, ale tylko połowę i na czas: w fazie embrionalnej, w maju-czerwcu, kiedy właśnie pojawiły się one, trawiaste. Wtedy drzewo może szybko się odbudować.

A PRZEWIJAKI NIE SĄ DZIWNE!

Och, jak nasz brat ogrodnik nie lubi pędów - pędów podstawowych! I kocham. I nie uważam ich, tak jak innych, za „chwasty”. Czasami szczepisz odmianę południową na potomstwie dzikiej jabłoni i już w trzecim roku otrzymujesz duże owoce.

Potomstwo ma jedną cechę charakterystyczną. Oni, „korzeniowe odpowiedniki gałęzi”, są już na etapie dojrzałości, dorośli. Stąd przedwczesna dojrzałość i mrozoodporność. Niektóre potomstwo rośnie tak blisko pnia, że ​​tworzy z nim jedną całość. Jest to idealny materiał do stopniowego całkowitego przeszczepienia starego drzewa (fot. 50). Co roku „emerytowi” można usunąć jedną lub dwie stare gałęzie, a stopniowo zostaną one zastąpione drzewami od potomstwa.

ALE WYSOKI STANDARD JEST WYSOKI!

„Witam, drogi Walery Konstantinowicz!

Prosimy o pomoc w sprawie sadzonek. Nasz ogród ma już ponad trzydzieści lat. Mieliśmy mnóstwo jabłek i jagód. Z czasem drzewa się zestarzały. Posadzono nowe sadzonki. Jabłonie zaczęły owocować w 4-5 roku. Ale śliwki i gruszki umarły po dwóch lub trzech latach, chociaż Lisavenko kupił wszystkie sadzonki od naszego instytutu. Nasadzenia wykonano jak poprzednio – zgodnie z księgami. Minione zimy zniszczyły wszystkie pozostałe jabłonie. Wszystko na jabłoniach, które znajdowało się wyżej niż metr od ziemi, zamarzło. Przy życiu pozostały tylko trzy lub cztery dolne gałęzie boczne znajdujące się blisko ziemi. A to z lokalnych odmian jabłoni: Prezent ogrodnika, Pamiątka z Ałtaju, Ural Bulk, Zavetnoye…”

Przyjaciele! Proponuję zgodzić się raz na zawsze: przycinanie jest wymuszoną praktyką, zasadniczo barbarzyńską w stosunku do naszych drzewnych przyjaciół, którzy cierpią tak samo jak my. A jeśli to zrobimy, to tylko po to, by uratować drzewo przed śmiercią. Ponieważ sprowadziliśmy „emigranta” w trudny region, jego naturalny program wymaga wyjaśnienia. Musimy mu pomóc w ściśle określony sposób. Robię to przez pierwsze dwa lata – żeby później nie ingerować w jego życie.

Główną pomocą w mroźnym i wietrznym klimacie jest wyhodowanie drzewa w krzaku.

Wszystkie klasyczne książki uczą, jak formować wysokie pnie. Aby to zrobić, dolne gałęzie na pniu są odcinane. Na południu przy słabych wiatrach - ok, niech tak będzie. Na Syberii i na północy jest odwrotnie. Na wysokim pniu mogą bezpiecznie rosnąć tylko sadzonki lokalnych, mrozoodpornych odmian i gatunków. Reszta jest w wielkim niebezpieczeństwie! Gdybyśmy mieli magiczną zdolność widzenia wszystkiego, widzielibyśmy okaleczone drzewa w milionach ogrodów. Zaufaj osobie, która widziała ich setki zarówno w Sajanogorsku, jak i w Moskwie, chociaż specjalnie ich nie szukał.

Przyjrzyj się bliżej zdjęciu 57. Obie odmiany szczepione są na wspólnej podkładce. Podczas huraganu drzewo o wysokim standardzie uformowane za pomocą sekatorów upadło, ale drzewo o niskim standardzie wytrzymało obciążenie. I prawie połowa naszych dni jest wietrzna. Dodaj tutaj kruchość pni z powodu nieuniknionego wewnętrznego zamarzania. I niewystarczająco mocne połączenie z podkładką, co również nie jest rzadkością. Na przestrzeni lat otrzymałem setki smutnych wiadomości o wysokogatunkowych drzewach połamanych przez wiatr, które wyrosły z niewiedzy w wietrznych miejscach. Często zdarza się również kruche, zmarznięte drewno z gałęzi szkieletowych. Dlatego drzewa nie są w stanie wytrzymać wczesnego śniegu, dużych zbiorów ani obciążenia wiatrem.

Rozwiązaniem jest uformowanie krzaczastej, niskiej korony. Oprócz odporności na wiatr ma jeszcze jedną ważną zaletę: podstawy dolnych gałęzi zimują pod śniegiem. Przy każdym krytycznym mrozie pozostają tu żywe wzrosty i uśpione pąki - część odmianowa drzewa szybko się regeneruje. Takie „krzaki” nigdy nie umrą całkowicie. Uwierz mi, jeśli szczepisz ściśle według naszej książki, same owoce pestkowe zamieniają się w „krzewy” pierwszego lata (zdjęcie 41). Praktycznie nie ma potrzeby wspinania się na takie drzewo sekatorami - chyba że skrócisz środkowy przypon.

Z książek wynika jeszcze jeden argument: mówią, że tam na wysokości dwóch metrów jest prawie o 10°C cieplej niż nad śniegiem. Nie zaprzeczam, w niektórych miejscach rzeczywiście tak jest. Ale nadal w to nie wierzysz, ale najpierw sprawdź. Dla mnie, jak już wiesz, nie ma różnicy. Ale nawet jeśli poniżej jest zimniej, odpowiednie są również drzewa „krzewiaste”: na podkładce sadzonek mogą być dość wysokie.

A w najmroźniejszych rejonach z głęboką pokrywą śnieżną – w Nowosybirsku, Tomsku – żaden wysoki standard nie uchroni Cię przed mrozem. Tutaj musisz uformować spłaszczone korony - ukryj przynajmniej dolną połowę gałęzi pod śniegiem (zdjęcie 58). Najlepsza opcja, dość dostępna nawet dla początkujących. Dużo trudniejsze, choć pewniejsze, jest formowanie klasycznych skosów – są one całkowicie ukryte pod śniegiem (fot. 59). Ale nigdy tego nie robiłem, a zdjęcie pochodzi z ogrodu E. Panteleeva (obwód Kemerowo).

NIE MA DODATKOWYCH urlopów!

Obserwując ogrodników, odkrywasz: okazuje się, że są „dodatkowe” liście! Zaleca się wąchać je podczas jesiennego przesadzania. Ale pomyślmy o tym: w końcu są jeszcze zielone i mocno trzymają się gałęzi. Jest więc dla nich za wcześnie na odejście!

Każdy liść musi spełnić swój własny program - nakarmić swój rodzimy pączek pachowy u podstawy ogonka, doprowadzić go do pełnej dojrzałości. Wymaga to czasu i tylko samo drzewo jest w stanie skoordynować czas, temperaturę i liczbę słonecznych dni, aby wykonać to zadanie. Kupiec ma inne zadanie: aby sadzonka nie uschła, nie stała z wiotkimi liśćmi, odstraszając kupujących. Prawie nie ma korzeni, a liście zaczynają wysysać wilgoć z kory i drewna. Wydaje się to logiczne: odciąłem LIŚCIE - gałązki nie schną dłużej. Ale pąki bez liści pozostały niedojrzałe i muszą spędzić zimę! Ale rozwiązanie jest proste: wykop sadzonkę z bryłą i przytnij ją krócej.

Przesadzić wczesną jesienią. Pozostałe liście żyją, pąki pod nimi dojrzewają, a jednocześnie wykształciła się już korona krzewu. Liście pomagają także korzeniom - dają im możliwość przylegania do gleby. Wiosną sadzonka jest pewnie akceptowana.

Same rośliny mówią, jak ważny jest późny liść. Nawet w słonecznej Chakasji po roku, dwóch drzewa wchodzą w zimę z zielonymi liśćmi (fot. 40). A „kolumny” zawsze zimują w zamarzniętych zielonych liściach. A oto fakt: o dziwo, wiosną wszystko tętni życiem! Moja obserwacja: potem zima jest spokojna, bez skrajności. Oznacza to, że drzewa wykorzystują każdą okazję, aby przedłużyć pracę swoich liści. Dopóki żyje, liść, nawet na mrozie, potrafi dać coś pąkom.

I czytamy szalone rady: jeśli przesadzasz, oderwij! I wyrywają, a raczej zdzierają. W rezultacie tyle samo było liści, tyle jest teraz świeżych ran w pobliżu niedojrzałych pąków. Tak narodził się mit: „nie można przesadzać jesienią”. Oczywiście nie można tego zrobić w ten sposób. Oczywiście jest to możliwe, jeśli wcześnie, oszczędnie, z dużą bryłą ziemi, z przycinaniem i zielonymi liśćmi.

Przypomnę: jeśli sadzonki zostaną zakupione z dobrymi korzeniami i w magazynie, dopuszczalne jest przycięcie liści nożyczkami, pozostawiając ogonki nienaruszone. Ale rozmawialiśmy już o zaletach i wadach kopania.

CZY POTRZEBUJEMY ZAMKNIĘCIA KOŃCÓWEK?

Szczypanie wierzchołków pędów letnich jest jedną z dobrze znanych i autorytatywnych praktyk rolniczych w przypadku drzew wędrownych, które nie pasują do krótkiego lata północy lub Syberii. Wniosek jest taki: jeśli go uszczypniesz, przestanie rosnąć, a pędy dojrzewają szybciej. Moim zdaniem: miecz obosieczny. Sam tego nie robię i nie polecam innym.

Po raz drugi w ciągu dziesięciu lat październik był wyjątkowo ciepły – aż do +26°C! I tak jest na prawie całej Syberii. A szczypanie jest takie samo jak przycinanie jesienne. U tych, którzy uszczypnęli we wrześniu, pąki puchną, tracąc zimotrwalosc. Myślę, że nawet podczas normalnej jesieni drzewa wiedzą lepiej od nas, jak przygotować się do zimy – wystarczy się nie wtrącać. A jeśli nadal rosną, to jest do czegoś potrzebne. Jednak ingerencja w naturalny proces zawsze wiąże się z ryzykiem.

GUMA - ŻYWICA DRZEWNA

Wiele drzew ma unikalne właściwości samoleczenia i przetrwania w najtrudniejszych warunkach. No cóż, kto zadba o piękne cedry tajgi, sosny, modrzewie - same! Leczą rany swoją żywicą. I traktują nie tylko siebie, ale także nas. Istnieje cały przemysł zbierania żywicy leczniczej - żywicy. A raczej istniał. Dostaję rozpaczliwe listy z południowych regionów – pomocy, żywica dotarła! A u nas jest to teraz równie rzadkie.

Wszyscy szanują Żywicę. Ale z jakiegoś powodu nienawidzą swojego odpowiednika wśród owoców pestkowych - gumy lub kleju do drewna. Widząc, że drzewo zagoiło się i spuchło, czyli zagoiło się gumą, z jakiegoś powodu jesteśmy zmuszeni wziąć ostry nóż i wyciąć życiodajną, niezamarzającą żywicę wraz ze zdrową tkanką! A następnie rana wykonana własnymi rękami jest dezynfekowana i zakrywana.

Znów rada z południa! Oto historia doświadczonego ogrodnika – mojego współautora. „Guma, która nie została usunięta na czas, to problem naszych moreli i wiśni. Zdarza się, że po suszy przychodzą ulewne deszcze – pień puchnie, a kora pęka. I tak pęknięcie wypełniło się gumą, a jesienią zamieniło się w kamień. W ciągu kilku lat guma stopniowo się rozpadała, zatykała się brudem, ale nie pozwalała na zamknięcie kory - a teraz jest ziejąca szczelina, a pod starą gumą znajduje się zgniłe drewno, grzyby i kora chrząszcze. I odwrotnie: w odpowiednim czasie, w maju, wycina się świeżą żywicę, rysuje trzy lub cztery bruzdy wzdłuż rany od góry do dołu, przykrywa ją gliną, bandażuje - jesienią wszystko jest już prawie gładkie, zamknięte.

Zgadzać się. Przy takiej sile wzrostu jak owoce pestkowe na południu, tak, zamknie się. W ciepłą zimę tak, zarośnie. Dla nas każda dodatkowa rana na pniu to gra w rosyjską ruletkę z mrozem. Nigdy nie bruzduję kory ani nie usuwam dziąseł. Tobie też tego nie polecam.

2. CO TRZEBA ZROBIĆ NA SYBERII

Użyteczność istnieje niezależnie od tego, czy się z tym zgadzamy, czy nie.

Wychowaj swoje dziecko od urodzenia!

Najmądrzejsza zasada pracy z drzewami brzmi: „im szybciej, tym lepiej”. Im szybciej udasz się do dentysty, tym mniej będziesz odczuwał ból zęba. W przeciwnym razie: podnieś dziecko tak długo, jak mieści się na ławce.

Dane: jednoroczna sadzonka gruszy przecięta prawie na pół. Przymusowe przycinanie: drzewo przesadza się w nowe miejsce. W efekcie obudziły się wszystkie dwa tuziny nerek, łącznie z tymi najniższymi. Mam wybór: mogę uformować drzewo ze standardowego drzewa, jak to jest w zwyczaju na południu, lub mogę uformować je w formie krzewu. W tym rejonie nie ma silnych wiatrów, miasto łagodzi zimy, a miejsca jest za mało. Wybieram opcję standardową. Ostrożnie odrywam rękami nowonarodzone „dodatkowe” pędy, pozostawiając cztery górne, dobrze rozwinięte i skierowane w różne strony.

Minęły trzy lata - a przed nami gruszka owocująca. Wszystkie drobne rany całkowicie się zagoiły.

Wyobraźmy sobie, że ta sama gruszka jest sadzona w wietrznym, mroźnym miejscu. Tutaj podejście jest inne: dobrze jest skrócić sadzonkę, a latem nie przeszkadzać i niczego nie dotykać. Drzewo powinno mieć możliwość ukrycia pod śniegiem niskiego pnia i niższych gałęzi. Na wiosnę przyszłego roku będziesz musiał ponownie podzielić silnego lidera pionowego na pół. Może za rok - po raz trzeci. Wszystko! Na tym kończy się przycinanie i kształtowanie drzewa. Korona okazała się krzaczasta – niska i stabilna. Podstawy gałęzi mogą przetrwać krytyczną zimę pod śniegiem (fot. 60).

Pierwsze, a rok później drugie cięcie sadzonki są najważniejsze w życiu drzewa, a najlepiej jedyne. Łączą niezbędne skrócenie sadzonki i utworzenie przyszłej korony. A co najważniejsze, pierwsze rany końcowe szybko się zagoją bez śladu.

Im mniejsze i bardziej suche korzenie i im dłuższa sadzonka, tym większą część korony należy usunąć. Wiosną - z reguły 30-50% długości wszystkich gałęzi, w tym środkowej. Jesienią - nie mniej, a często o ponad połowę długości: sadzonki późną jesienią zakorzeniają się jeszcze trudniej. Jeśli sadzonka wykształciła boczne gałęzie, skróć także środkowy przypon co najmniej o połowę: natychmiast połóż koronę krzewu.

Na obszarach o dużej ilości śniegu nieprzycięta sadzonka stanie przed kolejnym problemem: wiosną można złamać długi, cienki bicz całkowicie pokryty śniegiem. Dzieje się tak po zawietrznej stronie płotów i domów, gdzie tworzą się zaspy śnieżne. Mokry śnieg w ciągu dnia przymarza do sadzonki w nocy, a rano cała masa nadal się osiada. Nasza jedyna śnieżna zima pokazała: to nie żart. Z setek moich sadzonek, pokręconych i wyhodowanych pod płotem, śnieg pękł i przewrócił osiemdziesiąt! Nie odrabiam już zadań szkolnych pod płotami. Przycinam wszystkie sadzonki do ponownego sadzenia. Jeśli uprawiasz drzewa na miejscu, przez pierwszy rok lub dwa pamiętaj o przywiązaniu ich do mocno wbitych palików. A jeśli masz szkołę, usuń stąd nadmiar śniegu przed wiosną.

Wielu autorów pisze: krótkie przycinanie sadzonek podczas sadzenia iw pierwszych latach prowadzi jedynie do tego, że początek ich kwitnienia jest opóźniony o dwa do trzech lat. W rzeczywistości zależy to od rodzaju sadzonek, w jakim klimacie i rodzaju przycinania.

Weźmy sytuację autorów porad: południe, czarnoziem i wysokiej jakości sadzonki, a nie karły, uprawiane w pojemnikach. Posadziłem, podlałem - w pierwszym roku urosło o półtora metra, w drugim - o tę samą ilość. Podszedł niepiśmienny właściciel i w gniewie skrócił wszystkie bicze prawie do kikutów. A z każdego pnia - trzy takie same bicze! Właściciel znów wpadł w kłopoty. Biczów jest jeszcze więcej - już cała „miotła”. I robi to jeszcze raz... Więc ścina całe drewno, które za rok lub dwa mogłoby zakwitnąć. Tutaj jest jasne: „przycinanie w pierwszych latach opóźnia kwitnienie”!

Dlatego ogrodnicy w Europie od dawna przerzucili się na podkładki karłowate i superszybko rosnące odmiany. Ale młode drzewa nie są wycinane - zginają gałęzie. I już w drugim roku zbierają pierwsze owoce, a w trzecim płacą za założenie ogrodu.

Ale nasza jest odwrotna opcja. Sadzonka jest mocna, ale z pociętymi korzeniami. Przed sadzeniem jest skracany co najmniej o połowę - w przeciwnym razie po prostu może się nie zakorzenić. Drugiej wiosny przycinany jest tylko główny pęd wiodący, a trzeciej także. Boczne gałęzie w ogóle nie są dotykane! Dojrzewają spokojnie, dojrzewają i szybko kwitną.

Nieprzycięta sadzonka mogłaby zakwitnąć rok wcześniej, gdyby dożyła kwitnienia. Ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Gdybym był sprzedawcą doradzającym nie przycinanie, powiedziałbym: „Nie przycinaj! Jeśli nagle, przypadkiem, przeżyje, zakwitnie cały rok wcześniej!”

PRZECIĄŻENIE - UTRATA ODPORNOŚCI NA Mróz

Przeciążanie drzew - To twoja chciwość pomnożona przez lenistwo.

N. Kurdyumow

Spójrz na zdjęcie 61. Jest to powszechna rzecz w starym wiejskim ogrodzie. A moja współautorka zapewnia mnie, że jest to dzikie, nie do pomyślenia i niebezpieczne przeciążenie. Nawet na Kubaniu po takich przeciążeniach drzewa stają się strasznie słabe i ratować je może jedynie radykalny rozładunek. Po zbadaniu naszych ogrodów Nikołaj Iwanowicz nalega, aby Syberyjczycy również wypróbowali tę technikę.

I tu nasze opinie się różnią. Jestem przeciwny jakiejkolwiek ingerencji w naturę drzewa. Widziałem wystarczająco dużo skutków głupiego przycinania, szczególnie w ostatnich latach! Pomimo przekonywujących argumentów, nadal jestem przekonany: na Syberii nie ma pożytecznego przycinania - tylko przymusowe przycinanie. Przynajmniej dla dojrzałych drzew. Znam dobrze letnich mieszkańców i bardzo się boję: w nieudolnych rękach będzie więcej szkody niż pożytku.

Ale Nikołaj Iwanowicz jest doświadczonym ogrodnikiem i praktykiem. Według niego wielokrotnie ratował stare i umierające drzewa za pomocą silnego rozładunku. Nigdy tego nie robiłem, więc nie mogę się kłócić. Powiedziałem już wszystko o skracaniu gałęzi: sam regularnie wycinam sadzonki i nie widzę żadnej szczególnej szkody dla drzewa. Wyjątkiem są morele: nawet skrócenie czasami powoduje śmierć prawie całej gałęzi. Gdyby nie potrzeba sadzonek, w ogóle bym ich nie dotykała.

Ogólnie rzecz biorąc, jak wielu jest za, tak wielu jest przeciw. Ostatecznie zdecydowaliśmy się pozostawić tę metodę według własnego uznania. Jeśli jesteś pewien swojej wiedzy i umiejętności, spróbuj, zaczynając od najmniej wartościowego drzewa. Za kilka lat zobaczysz rezultat - zadzwoń, będę wdzięczny za Twoją historię. Jeśli nie wiesz jak, lepiej się tego nie podejmować. Pozwól swojemu drzewu rosnąć samodzielnie, tak jak chce. Uwierz mi, w ten sposób pożyje dłużej!

Ku mojemu wielkiemu żalowi, nie mieszkałem na Syberii. Ale moje duże doświadczenie jako ogrodnika mówi: drzewo ma optymalny stan. I dopóki jest optymalne, drzewo łączy w sobie dobre zbiory i wyjątkową odporność na wszelkie stresy. Co ciekawe, V.S. Borodich wyraził to niemal tymi samymi słowami.

Widzę jeden bezpośredni wskaźnik stanu drzewa - WZROST. W przeciwnym razie powierzchnia liścia ulega fotosyntezie. Dopóki jest go wystarczająco dużo, drzewo produkuje wszystko, co może, aby przetrwać.

Drzewa syberyjskie szybko się starzeją. Szczególnie szybko starzeją się dolne i środkowe gałęzie, które wyginają się od owoców. A im niżej się pochylą, tym bardziej stają się przeciążone. Przeciążone drzewo przestaje wytwarzać normalny wzrost, co powoduje, że jest ono jeszcze bardziej przeciążone. Ale to liście wzrostu wytwarzają produkty fotosyntezy. Wręcz przeciwnie, owoce są konsumentami. Bez wzrostu starzejącej się koronie brakuje składników odżywczych niezbędnych do stwardnienia i wilgoci, aby była odporna na mróz. Mrozoodporność spada. Pojawiają się nowe dziury mrozowe, a wzrost jest jeszcze mniejszy... Błędne koło.

Z grubsza: normalny wzrost - maksymalna możliwa mrozoodporność. Dotyczy to zarówno całego drzewa, jak i poszczególnych gałęzi. Co znaczy normalny? No cóż, tak samo jak w optymalnym stanie drzewa: normalna nienaruszona kora i normalne, ciężkie owoce.

Jest jeszcze jeden powód słabego wzrostu: uszkodzenie kory i zewnętrznej warstwy drewna. A na Syberii jest to pierwsze. Tutaj mieszkańcom lata z zgnilizną pił i grzybów, takich jak rak kory, aktywnie pomagają krytyczne przymrozki. Jedynym sposobem na odbudowanie i przywrócenie kory jest ten sam MŁODY wzrost. I znowu: im mniej zdrowa kora, tym więcej owoców - drzewo oddaje wszystkie swoje zasoby nasionom. A im więcej owoców, tym mniejszy wzrost. A im mniejszy wzrost, tym gorzej odbudowana kora, słabsza mrozoodporność i tym więcej owoców... To samo błędne koło prowadzące do śmierci. A drzewo nastawione na prokreację za wszelką cenę nie może go rozerwać, aby przedłużyć jego życie.

Ale ogrodnik może to zrobić. Logika jest prosta: mniej gałęzi owocowych - większe owoce i większy wzrost. Natomiast młode pędy zastępcze wyrastające z nieobciążonej lub skróconej gałęzi w naturalny sposób przedłużają jej żywotność. Z drugiej strony skrócenie gałęzi nie powoduje ran kryminalnych. Pozwalam sobie i radzę: wypróbuj tę metodę. W każdym razie spróbuj tego w przypadku jabłoni i odpornych gruszek, które mają tendencję do przepełnienia. Wybierz najbardziej skazaną na zagładę lub niską wartość jabłoni. Wiosną rozładuj starzejące się dolne i środkowe gałęzie, aby jednocześnie znormalizować zbiory - zmniejsz liczbę jajników.

Rozładunek gałęzi jest łatwy. Najpierw skróć dolne końce do pierwszych uniesionych gałęzi. Następnie znacznie, o dwie trzecie, skróć małe gałęzie, które już zwisają i przestały rosnąć, na korzyść młodszych gałęzi, które wyrastają w górę i dają wzrost. Oznacza to, że gałąź powinna być rzadsza i bardziej wzniesiona. W rezultacie na końcach gałęzi pojawiły się narośla, a owoce stały się smaczniejsze i większe. Gałąź wyglądała tak w wieku 4-5 lat.

Rozumiem doskonale: w dorosłym ogrodzie nikt tego nie zrobi. I nie jest to konieczne - zwłaszcza jeśli dłoń i sekator są złączone w główkę! Ale jeśli szukasz sposobu na wypompowanie swojego ulubionego starego drzewa, które umiera i nie rośnie, jest to właśnie to, czego potrzebujesz. Jedyne, co może go uratować, to nowy wzrost. Wypompowałem setki tych drzew. A co jeśli Ty też możesz to zrobić?

UWAGI O RÓŻNYCH RODZAJACH PRZYCINANIA

Lepsze jest nietknięte i gęste żywe drzewo niż rozjaśnione i przycięte martwe!

Przycinanie w celu uformowania korony. Powtarzam: na Syberii i na Północy trzeba to robić tylko przez pierwsze dwa, trzy lata. Sadzimy sadzonkę skróconą - wytwarza dużo pąków. Wyszły młode pędy - zostawiamy trzy lub cztery pędy boczne, równomiernie rozmieszczone, i wierzchołek. Całą resztę wyrywamy lub ostrożnie usuwamy latem. Jeszcze dwie sprężyny: skracamy wszystkie boczne gałęzie i górę o jedną trzecią. Wszystko! Od czwartego roku życia w nowym miejscu przycinanie formacyjne zatrzymuje się na zawsze.

Przycinanie w celu rozjaśnienia korony. Gałęzie nie są tutaj skracane. Skrócona gałąź szybko zagęszcza zwolnioną przestrzeń nowymi pędami. Rozjaśnianie oznacza wycinanie „dodatkowych” gałęzi „do pierścienia”. Ale już pisałem jak to się skończy.

Obserwując drzewa przez wiele lat, próbowałem zrozumieć: po co wycinać grube, szkieletowe gałęzie? Nadal nie rozumiem! Otóż ​​usunęliśmy co trzecią gałąź, no cóż, skierowaliśmy słońce do wnętrza korony. Może zbiory stały się większe?.. Ale nie. Może mrozoodporność wzrosła? Nawzajem! Cały efekt jest taki, że topy wyszły tłumnie.

Tak, oczywiście, w cieniu korony, która jest zmuszona zagęścić się od odmrożeń i wierzchołków, nie tworzą się pąki owocowe, a owocowanie stopniowo przenosi się na obrzeża. Więc co? To jest naturalny proces. Nawiasem mówiąc, zbiory prawie nie są przez to zmniejszone. Po co z tego powodu bez końca okaleczać drzewo, skracając jego życie? Usuwając część gałęzi, nie przywrócisz owocowania wewnątrz korony - spowodujesz tylko straszne rany! Gdziekolwiek pójdę, widzę okaleczone drzewa od „oczytanych” właścicieli. Dlatego radzę raz na zawsze zapomnieć o tej technice.

Oczywiście teoretycznie możesz monitorować koronę i pozostawić tylko niezbędne gałęzie, wyrywając i odcinając wszystko, co niepotrzebne, już w maju, gdy tylko odrośnie. Ale nieliczni spośród najbardziej fanatycznych ogrodników to robią i to tylko tam, gdzie mogą to osiągnąć. Letnim mieszkańcom polecam prostą zasadę: jeśli nie uformujesz drzewa od razu, pozwól mu rosnąć tak, jak chce. Nawet jeśli mieszkasz w Soczi, kompetentne i przydatne szkolenie to praca dla profesjonalisty. Jeśli nie znasz zawiłości, jeśli nie rozumiesz drewna, nie zajmuj się nożycami i piłami do przycinania: zdecydowanie twoje „usługi” wyrządzą tylko krzywdę!

Przycinanie sanitarne jest niezbędnym środkiem. Po nienormalnych zimach pojawiają się suche gałęzie i nie ma co robić - trzeba je przyciąć. Robię to, gdy tylko stanie się jasne, że gałąź jest martwa. Lub, na przykład, jeśli gałęzie ocierają się o siebie, jedną z nich należy skrócić. Konieczne jest również pozbycie się gałęzi silnie dotkniętych chorobami. Połamane gałęzie również należy skrócić, aby uzyskać zdrowe drewno. Mam tu jedną zasadę: jeśli możesz skrócić gałąź i przedłużyć jej życie, nie przecinaj jej w słoiczek.

A jeśli trzeba było pociąć go w pierścień, dokładnie wygładź go nożem i zakryj ranę, a kit odnawiaj co 5-6 tygodni aż do zimy.

Przycinanie drzew w celu odmłodzenia jest najskuteczniejsze i najbardziej radykalne. Drzewo bardzo się postarzało. Formacje owocowe, ze względu na straszliwą obfitość, już się wyczerpały i prawie przestały działać. Nawet na górnych gałęziach prawie nie ma młodych przyrostów. Jeśli jest żniwo, to ciemność pokruszonych kwaśnych owoców. Żadnego młodego wzrostu - żadnego cukru.

Litość nie jest tu już odpowiednia - drzewo nadal cię nie karmi, a jedynie się starzeje. Weź piłę i bezlitośnie skróć wszystkie gałęzie szkieletowe - usuń trzy czwarte. Usuń całkowicie suche i stare. Z przyciętych gałęzi wyrosną nowe pędy, a aparat liściowy zostanie przywrócony. Drzewo odzyska młodość na kilka lat, a owoce odzyskają smak i atrakcyjność. Ale to nie potrwa długo. Niestety, nowe gałęzie starego drzewa starzeją się znacznie szybciej – w ciągu kilku lat. Wiek, wiesz.

Przycinanie w celu przyszłego przesadzania. Załóżmy, że nie jesteś zadowolony z owoców dorosłego drzewa lokalnej odmiany odpornej na mróz. Wiosną skróć dwie lub trzy gałęzie szkieletowe o połowę lub więcej. Z nacięć wyrośnie kilkadziesiąt pionowych pędów. Nadmiarowe - słabe - wyrywamy zanim zaczną zdrewnieć. Wiosną przyszłego roku pędy te będą idealną podkładką do ponownego szczepienia w drodze kopulacji. Po zaszczepieniu można skrócić jeszcze trzy gałęzie i przygotować nowe podkładki. W wyniku takiego przycinania mogą również pojawić się pędy z korzeni. Jest to również doskonała opcja do szczepienia nowych odmian.

Formowanie – tworzenie sztucznych kształtów koron. Wyjaśnię: nie mówimy tu o korygowaniu indywidualnych braków w naturalnej koronie. Mówimy o formach poprawnych geometrycznie: palmetach, wrzecionach, kordonach itp. Poświęcono temu całe książki. Ale po co sprzedawać te książki na Syberii i na Północy?! Na południu jest to sztuka ogrodnicza. W naszym kraju, gdzie drzewa żyją na skraju śmierci, takie formowanie jest barbarzyństwem i bzdurą. Im bardziej zakłócamy naturalny program drzewa, tym więcej energii zużywa ono na odporność i tym mniejsze ma szanse na przeżycie!

Być może jedyną techniką formowania, która ma dla nas zastosowanie, jest wczesne wyrywanie niepotrzebnych pędów w zarodku. Ale nie spotkałem jeszcze ogrodnika, który miałby do tego cierpliwość.

Teoretycznie można zastosować również zginanie gałęzi. Ponadto zauważono, że ukośne gałęzie owocowe są bardziej odporne na mróz niż mocne, pionowe. Ale na Syberii ta technika po prostu nie jest potrzebna! Nie mamy „przerośniętych” ludzi. Nasze drzewka rosną na podkładce sadzonek w taki sam sposób jak w Woroneżu - na karłach. Nasze gałęzie są już za mocno wygięte po żniwach. Zacznij się zginać, a całkowicie się spłaszczą i osłabną. Dla nas zakręty to po prostu bezsensowna praca i przemoc wobec drzew.

Całkowity. Być może nigdy nie byłeś w stanie zagłębić się w problemy i metody przycinania i nie chcesz się w to zagłębiać. I nie jest to konieczne. Oto najlepsza rada dla niedoświadczonych początkujących. Kupiliśmy sadzonkę, posadziliśmy prawidłowo, podlaliśmy, od razu mocno przycięliśmy, zamaskowaliśmy rany - WSZYSTKO! Nie zbliżaj się więcej do drzewa z sekatorem, dopóki nie zobaczysz wyraźnie, że coś jest nie tak.

KIEDY MOŻESZ ZABRAĆ Pruners?

- Kiedy powinienem rozpocząć przycinanie drzew?

- Kiedy się nauczysz...

Przyjrzyjmy się pokrótce różnym okresom przycinania z syberyjskiego punktu widzenia.

Jesienne przycinanie jest w naszym kraju niebezpieczne, a nawet destrukcyjne. Niezagojone rany przechodzą w zimę. Mróz niszczy korę i kambium wokół nacięć, a wiosną rozwijają się tu różne zgnilizny. Jeśli rzeczywiście zachorujemy na raka kory, zacznie się to od takich ran.

Przycinanie zimowe jest takie samo.

Przycinanie w lecie jest na swój sposób niebezpieczne. Zakłóca program rozwojowy drzewa w najbardziej sprzyjającym momencie. Stymuluje przedwczesne przebudzenie niedojrzałych i uśpionych pąków. Zielone pędy, wypchnięte po przycięciu, nie mają czasu na przejście całego cyklu rozwojowego i zamierają na zimę. Drzewo jest bezsensownie okaleczane.

W strefie surowej dopuszczalne jest jedynie przycinanie wiosenne. Rany mają czas, aby ograniczyć się do kory, drewno nacięć wyschło i stało się martwym „korkiem”, a drzewo ma czas na odbudowę i przygotowanie się do zimy. Optymalny czas to krótko przed rozpoczęciem spływu soków, kiedy w nocy temperatura jest jeszcze poniżej zera, a w dzień już powyżej zera. Dla południowej Syberii - koniec marca lub początek kwietnia.

Jednak po mroźnej zimie lepiej przełożyć termin przycinania. Wykonując regularne przycinanie w marcu lub kwietniu, początkujący może wyciąć żywe gałęzie, a te zamrożone pozostawić dla drzewa. I ze zdziwieniem odkryłem to dopiero w maju. Dzieje się tak w przypadku, gdy z przycięciem lepiej poczekać, aż pąki się otworzą.

ZROBIŁEŚ RANĘ - DAJ SIĘ WYLECZYĆ!

Wszystko, co pozostaje do powiedzenia, to zadawanie ran. Niestety, nie zastąpi żywej kory i nie zabezpieczy przed mrozem. Ale na Syberii trzeba zakrywać rany, nawet na końcach skróconych gałęzi: jakakolwiek wilgoć wchłonięta przez suche drewno i zamarznięta otwiera bramy do wszelkiego rodzaju nieszczęść.

Najważniejsze: kit musi zostać zaktualizowany. Powtarzaj to przynajmniej raz w miesiącu! Jest to szczególnie ważne przed zimą.

Zwykle pokrywany lakierem ogrodowym lub grubą farbą olejną. Końce zaszczepionych sadzonek najlepiej pokryć miękkim werniksem, np. Bugorkov’s Universal. W dotyku przypomina gęsty klej i dobrze rozprowadza się nawet podczas deszczu.

Zwykły lakier ogrodowy jest krótkotrwały, kurczy się lub odpada pod wpływem mrozu, a latem odparowuje pod wpływem słońca. Słyszałam, że stary radziecki nigrol, czyli ciemny olej smarujący, dobrze leczy rany. Ale gdzie mogę to dostać? Farbę olejną można zastosować w dwóch lub trzech warstwach. To prawda, że ​​nowoczesne dodatki mogą być toksyczne dla kambium, a sucha farba szybko pęka, a następnie złuszcza się.

Oto świetna wskazówka dla Syberyjczyków: pasta lakiernicza V. A. Dolmatova. Walery Aleksandrowicz- mieszkaniec Zlatoust, doświadczony ogrodnik, zielarz i biochemik. Pasta lakiernicza jest produktem naturalnym wytwarzanym na bazie węglowodorów. Na początku jest prawie płynny, dobrze się wchłania, jednak w powietrzu szybko gęstnieje i tworzy cienką warstwę, przypominającą lakier. Praca jest bardzo wygodna. Udało mi się już docenić ten wynalazek, pokrywszy pędzlem tysiące ran na mrozie po zebraniu sadzonek. Na brzegach dużych ran i otworów mrozowych pasta lakierowa stymuluje wzrost nowej młodej kory, co potwierdza N.I. Kolejny ważny plus: pachnąca pasta lakiernicza gwarantuje ochronę przed myszami. Szkoda, że ​​nie chroni przed zającami!

Adres Dolmatova, podobnie jak inne adresy, znajduje się w ostatnim rozdziale.

* * *

Na koniec o duszy.

Wielu ogrodników ścina drzewa z lekkim sercem. Rozumują naukowo: każda nerka ma swoją duszę. Drzewo to nie jednostka, ale populacja, „klan” tysięcy pąków połączonych w jeden system. I nie boi się poświęcać poszczególnych gałęzi w imię dobrobytu całego „klanu”.

Mnie osobiście te argumenty nie pomagają. Jak to mówią, czuję skórą, jak cierpią drzewa. I chcę Cię ostrzec: jeśli tak samo postrzegasz przycinanie, a masz słabe serce, lepiej zrezygnuj z przycinania, nie zamęczaj się. Doświadczyłam tego na własnym sercu: prawie wylądowałam w szpitalu. Przynajmniej nie wycinaj przebudzonych drzew. Przesuń przycinanie na początek do połowy marca - w tym czasie drzewo jeszcze śpi i zapewnione jest znieczulenie.

Z e-mailem strony http://sadisibiri.ru/klimat-perehitrim-9.html

Tak jak

Tak się sprawy mają, bracia. Bezmyślne i nieregularne przycinanie może zniekształcić piękne drzewa aż do całkowitego obrzydzenia! A wtedy wyrządzą więcej szkody niż pożytku. Ponadto będą ciągłym milczącym wyrzutem. A ciche wyrzuty są najbardziej niezdrową rzeczą na świecie!

Zatem nasze cele nie do końca pokrywają się z naturą drzewa! Wygodny kształt, równowaga części, przywrócenie wzrostu i optymalna liczba owoców - czyli dokładnie to, co zapewnia drzewu regularne owocowanie i długie życie– nie są dla niego charakterystyczne. Całe doświadczenie ogrodników pokazuje, że te cechy są tworzone sztucznie. Prawidłowe przycięcie drzew zawsze stanowi zaliczkę. Im bardziej regularny, tym bardziej stabilny wynik. Ale nawet po dużym rozładunku, odmłodzeniu i ukształtowaniu drzewa płacisz z góry.

Ryż. 13. Przeciążona stara jabłoń

Ryż. 14. Jabłoń karłowata porośnięta wierzchołkami

Ogród południa to sztucznie utrzymywany stan optymalnie wygodnych i żyznych roślin. Unikamy tego faktu z jednego powodu: ogrodnictwo wydaje się zbyt dużą nauką! Uwierz mi, to iluzja. Istnieje bardzo prosty system tworzenia drzewa i zarządzania nim. Z łatwością możesz obejść się bez podstaw klasycznej uprawy owoców! poradzę sobie bez nich...

Ale ogród północny to zupełnie inne podejście.

Północ to delikatna sprawa!

Żadna ilość sztuczek nie pozwoli Ci uzyskać większego plonu niż to, co jest zawarte w programie drzewa. Ale okaleczenie go nic nie kosztuje.

W. Żelezow

Na południu Europy, gdzie historycznie rozwinęło się ogrodnictwo, rozwinął się ogromny arsenał technik kształtowania i przycinania. Ale Rosja jest zbyt duża, a nasi ludzie są zbyt utalentowani, a nasze ogrodnictwo, za sugestią I.V. Michurin dotarł nawet do najzimniejszych stref.

Chcę Wam od razu pokazać: tam, na granicy przetrwania drzew, wszystko jest inne. Szczepienie można wykonać tylko na sadzonkach, a nawet takie drzewa rosną dość słabo, a głównym sekatorem i szkodnikiem są mrozy krytycznych zim. Wszelkie rany, uszkodzenia, nadmiar nawozu lub wody nieuchronnie zmniejszą odporność na mróz; sadzenie w dołach prowadzi do przesiąkania i wiosennych poparzeń kory. Przetrwają tylko najbardziej dziewicze, nienaruszone drzewa na lokalnych, odpornych na mróz podkładkach, posadzonych na wzgórzach. Dlatego Syberyjczycy patrzą na drzewa zupełnie innymi oczami!

Tak naprawdę nie można tam zastosować większości południowych technik - w zimnym klimacie są one destrukcyjne. Ale prasa ogrodnicza nadal przepisuje stare podręczniki. A mieszkańcy północy, ciągle czytając te „klasyki”, często zabijają własne drzewa.

Zacznijmy więc od północy. Oto podsumowanie wniosków słynnego ogrodnika Khakass V.K. Żelezow – skrócone rozdziały z naszej książki „Inteligentny ogród: jak przechytrzyć klimat”. Słowo do Walerego Konstantinowicza.

1. Czego nie robić na granicy przetrwania

Gleba dla drzewa – czy drzewo dla gleby?

Sadzonki są towarem i aby je sprzedać konieczne jest przesadzanie. W suchych i gorących strefach korzenie palowe sadzonek podkładek sięgają na duże głębokości. Dlatego w szkółkach korzenie boczne rozwijają się wcześniej poprzez odcięcie młodej, jednorocznej łodygi. I wszystko byłoby w porządku. Tylko w strefach krytycznego zimna korzenie boczne nie ratują drzewa.

Natura nie podejmuje daremnych wysiłków. Cóż, nie dla zwykłej wody korzenie drzew i wieloletnich traw „wwierca się” w podłoże na głębokość 8–15 m i głębiej! W szkole nauczyłam się, że im głębsze są wody gruntowe, tym są bardziej nasycone solami i minerałami. Najważniejszy organ – korzeń centralny – najwyraźniej zapewnia koronie rozwiązanie optymalne pod względem chemicznym. Nazywam to „NATURALNYM PRZECIWZAMRAŻANIEM”. Ale nie w sensie „zbyt słonym”. Oraz w sensie składu i jakości niezbędnej do mrozoodporności.

Przejdźmy się po gołym stepie. Wokół jest tylko trawa. Ale tutaj jest wąwóz, fałd terenu, w którym natychmiast pojawiają się drzewa. I bez radiestezji wszystko jest jasne: woda gruntowa jest bliżej. Drzewa to wyczuły, sięgnęły, otrzymały niezbędny roztwór przeciw zamarzaniu i… żyją prosto na wietrze. Znając charakterystykę systemu korzeniowego, bliskość wód gruntowych można określić na podstawie składu gatunkowego lasu.

Ale oto kolejna fałda, prawie taka sama, ale drzewa w niej nie rosną. Dlaczego? Myślę, że skład głębokiego roztworu jest inny. Drzewa nie mają z czego zrobić „środka przeciw zamarzaniu” i nie mogą tu przetrwać. Oto aktualny obraz świata roślin. Tutaj rosną tylko sosny, tutaj jest czysty gaj brzozowy, a tam są na ogół karłowate krzewy.

Drzewa wybierają swoje siedlisko odkąd pojawili się na planecie. Naturalne, zrównoważone drzewa nie rosną byle gdzie! Z takich obserwacji zrodziło się moje przekonanie: jeśli w tym miejscu nigdy nie rosły dzikie drzewa, to drzewa uprawne na pewno nie będą rosły.

Moim oczom stoi opuszczona wioska wakacyjna pośrodku stepu, pomiędzy Sayanogorskiem a Fabryką Aluminium – ruiny z martwymi drzewami. Niedaleko, pośrodku tego samego stepu, znajduje się osiedle domków letniskowych. Po dwóch krytycznych zimach tutejsze ogrody również są martwe.

Okazuje się: w naturze taka jest gleba, takie jest drzewo. W naszych ogrodach jest odwrotnie. Nie pytamy drzewa – sadzimy nieszczęsnych emigrantów tam, gdzie nam wygodnie. Biedna gleba - cóż, nakarmimy ją suszą - cóż, podlejemy ją. Nie mamy pojęcia o głębokim podłożu i nawet nie chcemy o tym myśleć.

Oczywiście same korzenie regulują stężenie zaabsorbowanych roztworów. Ale oni regulują na podstawie tego, co wybierają! I tak naprawdę mamy sztuczną glebę dla korzeni powierzchniowych. Z tego punktu widzenia nasze drzewa są więźniami pijącymi „więzienną kleik”.

Ryż. 15. Korzenie palowe chronią drzewo przed wysychaniem zimą

Drzewa, jak wszystkie rośliny, mają kilka różnych rodzajów korzeni. Korzenie „wodne” sięgają głębiej. A „pokarmy” rozprzestrzeniają się pod powierzchnią, pochłaniając produkty rozkładu mikrobiologicznego ściółki. Żywią się głównie za pomocą symbiontów - drobnoustrojów korzeniowych i grzybów mikoryzowych. Mrozoodporność zdecydowanie zwiększają zarówno te, jak i inne korzenie i rozwiązania. Korzenie palowe pełnią jednak inną, szczególnie ważną rolę: dostarczają wodę z niezamarzniętych głębin całą zimę, chronią drzewo przed wyschnięciem mrozu(ryc. 15). Aby nie wyschnąć z mrozu, korona dorosłego drzewa wysysa zimą 200–400 ml wody dziennie! Skąd włókniste korzenie mogą czerpać wodę, jeśli śpią, drętwieją, w zamarzniętej warstwie gleby?!

Jak zabić drzewo syberyjskie? Przycinaj zgodnie z nauką!

Na Syberii nie ma dobrych ran. Istnieją dwa typy: niebezpieczne i śmiercionośne.

W. Żelezow

„Odetniemy wszystko, co niepotrzebne!” – Widzę nagłówki w kilku publikacjach na raz. Dla mnie ta myśl jest dzika. Chcę przekazać świadomości ogrodników: przyjaciół, Syberia i Północ nie wybaczają bzdur. Rezultatem bezmyślnego naśladowania technik innych ludzi jest śmierć i choroby milionów drzew w całej zimnej Rosji.

Przycinanie dojrzałego drzewa - odmładzanie, rozjaśnianie, przerzedzanie - jest powszechne w strefach ciepłych i umiarkowanych. Na Syberii jest to przynajmniej skrócenie życia drzewa, a jeśli zima jest sroga, oznacza to pewną śmierć.

Dlaczego przycinanie jest dla nas tak destrukcyjne?

Po pierwsze dowolne ciężkie przycinanie – zaszokować dla drewna. Odbudowa i przywrócenie okaleczonego organizmu wymaga kolosalnego nakładu substancji i energii. Zakłóca naturalny program rozwoju. Ale nie mamy czasu na regenerację - lato jest krótkie! Drzewo nie ma czasu na przygotowanie się do zimy i traci mrozoodporność chciałoby się powiedzieć – „wiele razy”.

Z książki „Inteligentny ogród. Jak przechytrzyć klimat.” N. I. Kurdyumov, V. K. Zhelezov:

«…

Rozdział 5

Nie zabijaj sadzonek poprzez sadzenie

„Ech, szefie ogrodu!” - tu chodzi o erudycję naszych letnich mieszkańców.

Wiele osób słowo „roślina” rozumie dosłownie: szturchać, zakopywać, umieszczać. W ostateczności wykonaj wszystko zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku ogrodniczym. Podaję prawdziwe, prawdziwe znaczenie tego słowa: sadzić to znaczy zapewnić drzewu długowieczność i zdrowie w momencie sadzenia. W przeciwnym razie nie byłoby jasne, dlaczego szturchamy i zakopujemy. Stąd wynik.

JAK ZNISZCZYĆ SADZĘ POPRZEZ SADZENIE „WEDŁUG NAUKI”

Spójrz na rysunek 1. W podobnych wersjach od ponad wieku wędruje po setkach publikacji ogrodniczych. Jest to klasyczne sadzenie „książkowe”, poświęcone autorytetowi wielu znanych ogrodników. Pozwolę sobie więc stwierdzić: to właśnie ten sposób sadzenia – „w zagłębieniu” – jest destrukcyjny dla Północy i Syberii. I w wielu miejscach na południu.

Czytam najnowszą literaturę, otrzymuję setki listów z całej Rosji.

To niesamowite: ogrodnicy zdają się wiedzieć wszystko. Ale nie mogą wyhodować tej samej moreli! Dlaczego? Wygląda na to, że znalazłem przyczynę wielu niepowodzeń. Ale najpierw przypomnę sobie artykuł A. I. Sycheva „Paradoksy moreli”. Pokazuje, że na północ od Woroneża i Kurska morele można, jak mówią, policzyć na palcach jednej ręki; że najstraszniejszym wrogiem moreli w środkowej strefie jest śnieg i że gromadzenie się śniegu jest główną przyczyną niepowodzeń w uprawie moreli. Paradoks: na południu morele rosną nie dlatego, że jest ciepło – jest wiele chorób, ale na północy – ponieważ jest zimno i jest dużo śniegu!

Artykuł M. G. Maksimenko, odzwierciedlający klasyczny pogląd europejskiego naukowca zajmującego się sadownictwem, nie napawa optymizmem: „Głównym czynnikiem utrudniającym rozprzestrzenianie się tej uprawy na północnych szerokościach geograficznych są mroźne zimy. Drzewa morelowe wytrzymują mrozy do -25°C przez 3-4 dni, przymrozki do -32°C - nie dłużej niż jeden dzień, -35... -38°C - tylko kilka godzin. Wszystko to odnosi się do okresu głębokiego odpoczynku (koniec grudnia - początek stycznia). W lutym i na początku marca krytyczna temperatura dla moreli wynosi -20°C…”

Tak!.. Prawdziwy wyrok śmierci dla moreli. Okazuje się, że na całym terytorium centralnej Rosji nie ma miejsca, w którym morela przetrwałaby. A tym bardziej na Syberii! Dobrze, że nic o tym nie wiedzieliśmy. Więc posadzili połowę dorzecza Minusińska morelami - z niewiedzy. Morele T.V. Eremeeva owocują w pobliżu Irkucka, odmiany M.V. Makarowa w Krasnojarsku i odmiany I.L. Baikalov. A odmiany P.S. Sharkov koło Niżnego Nowogrodu zaowocowały po krytycznej zimie 2010/2011 - najwyraźniej także z niewiedzy...

Ale może jest inny powód śmierci moreli? Jestem pewien, że tak.

W tym samym artykule M. G. Maksimenko uczy nas, jak prawidłowo sadzić morele. Oczywiście według klasyki – we wnęki. A potem autor narzeka, że ​​morele mają słabą szyję korzeniową!

„... Po wypełnieniu dołu tworzą wokół niego wałek ziemi o wysokości 12-15 cm, aby woda została zatrzymana podczas nawadniania.” Oczywiście woda pozostanie. I nie tylko po deszczach, ale także wiosną, gdy śnieg się roztopi, dziura będzie zasypywana tygodniami: zamarznięta ziemia nie wchłania w tym czasie wody. W ciągu dnia szyja korzeniowa dusi się w wodzie - gnije, a nocą lód, rozrywając korę, dopełnia jej zniszczenia. Zabawne jest to, że już po kilku latach korzenie wychodzą z dołka na obrzeża, a zagłębienie wokół pnia pozostaje przez wiele lat. Co więcej, sam dół się uspokoi - okazuje się, że jest to „lejek”. Nazywam to sadzenie „śmiercią drzewa”. Jeśli gleba jest gliniasta, „śmierć jest gwarantowana”. W Kubaniu, na gliniastych zboczach, w niektóre śnieżne zimy, gdy na wiosnę woda zatrzymuje się w takich „kałużach”, zawilgocone są nie tylko owoce pestkowe - nawet jabłonie. A pokryte śniegiem obszary Syberii po prostu jęczą z powodu tłumienia owoców pestkowych!

Można zwariować: najpierw sadzimy drzewa w dołach, a potem narzekamy, że ich szyje korzeniowe gniją! Spójrz na zdjęcie 28, po prawej: ostatnie umierające zbiory pięknej młodej moreli. Siedzi we wnęce - szyja korzeniowa prawie zniknęła. To dlatego prawie nigdzie nie ma moreli! Kilka śliwek - gnijąca szyja korzeniowa, kilka gruszek - gnijąca szyja korzeniowa (to samo zdjęcie, po lewej). Wspaniała wiśnia filcowa prawie zniknęła: jej szyja korzeniowa jest jeszcze słabsza. Ale prawdopodobnie w całej Rosji zdarzają się miliony takich „śmiertelnych” lądowań. Jabłonie mają „najsilniejszą” szyję korzeniową. Ale nawet oni, zasadzeni w depresjach, nie żyją na Syberii dłużej niż 15-20 lat. Gdyby zasadzono je na wzgórzach, żyłyby. Nie mówię tego znikąd – nauczyłem się z gorzkiego doświadczenia. Przez ostatnie dwadzieścia lat w moim ogrodzie nie uschło ani jedno drzewo. A ile zgniłych szyjek korzeniowych widziałem w innych ogrodach, nie zliczę!

Mówisz: po co komplikować sprawy? Ok, dziury są niebezpieczne, ale możesz sadzić na równym podłożu! Odpowiem: nieważne jak to jest. Mam mieszkanie - szkółkę moreli. Zwykle nie ma śniegu, jest sucho, a gleba pod spodem jest zamarznięta. Zwykłe małżeństwo po zimie składa się z kilku części. Ale potem nastała łagodna zima - przed przymrozkami spadło pół metra śniegu. Co piąta sadzonka musiała zostać odrzucona z powodu zgnilizny! A takich zim będzie coraz więcej.

Oto moje wnioski.

Na obszarach, gdzie takie śnieżne zimy są częste, znaczna część owoców pestkowych nadal będzie zwilżona. W końcu nie można wszystkich zmusić do pójścia w góry.

W tym miejscu należy przeprowadzić masową selekcję pod kątem odporności szyi korzeniowej i kory na zwilżenie - wysiać tysiące nasion i wybrać najbardziej odporne drzewa, z których otrzymają podkładki.

Najkorzystniejsze jest sadzenie owoców pestkowych na tych obszarach nawet nie tylko na wzgórzach, ale najlepiej na naturalnych południowych zboczach wzgórz i podgórzy.

Ostatnio w naszej prasie pojawiły się porady, aby sadzić morele na bardzo wysokich wzniesieniach - do metra, a nawet do półtora metra. Jestem pewien, że to kolejna skrajność. W miejscach, w których występują szczególnie silne mrozy, jest to równie niebezpieczne. A w Nowosybirsku czasami nie ma śniegu. Uratujemy korę i zamrozimy korzenie.

NIE KOPUJ dziury – SAM W nią wpadniesz

Zdjęcie 29 przedstawia niektóre z moich moreli. Wiosenna powódź. Drzewa sadzi się na wzgórzu (ryc. 2). Uwaga: poziom śniegu w pobliżu pnia drzewa jest niższy niż wokół niego. I nie ma wody u podstawy pnia. Wystarczy! Uczymy się odgarniać mokry śnieg z pnia drzewa, zamrażać wilgotną ziemię w dołku, a następnie ponownie odgarniać śnieg, aby „opóźnić kwitnienie”. I nikt nie zapytał korzeni moreli, a zwłaszcza szyjki korzeniowej: jak tolerowane są dla nich te manipulacje? Okazuje się, że niewiele. Nasi mandżurowie rosną naturalnie na suchych zboczach gór, natomiast Azjaci rosną w suchych, bezśnieżnych dolinach, również preferując zbocza. Nigdzie w naturze morele nie rosną w „kałużach”!

Półtora wieku temu geniusz ogrodu Nikołaj Gaucher zalecił sadzenie na wzgórzu: szerokość wzgórza wynosi 2-2,5 m, wysokość w środku 30-40 cm. Na szczycie wzgórza wykonuje się dziurę drzewo sadzi się w zależności od wielkości korzeni, biorąc pod uwagę fakt, że po wydeptaniu dołów szyja korzeniowa lekko unosi się nad powierzchnię (ryc. 3). Zastanawiam się, dlaczego TEN klasyk się nie przyjął? Dzięki Bogu, ostatnio odżyło. Były dyrektor Ogrodu Miczurinskiego Akademii Timiryazev V. I. Susow gorąco i od dawna zaleca sadzenie na wzgórzach. N.I. Kurdyumov pisze o tym od dawna w odniesieniu do wilgotnych miejsc.

Jestem pewien, że w trudnym klimacie po prostu nie da się sadzić inaczej.

Okazuje się, że do tego samego wniosku już dawno doszedł wspaniały smoleński ogrodnik, kierownik dużego gospodarstwa „Pitomnik” Yu. Uprawia sadzonki w pojemnikach. Podziwiam prostotę i inteligencję jego metody sadzenia!

Spójrz na zdjęcie 30, opracowane na podstawie raportu ze strony chuguev.ru. Na równym podłożu odchwaszczamy i spulchniamy glebę motyką, a na środku kładziemy worek z sadzonką (lub po prostu bryłą wyjętą z doniczki) (ryc. 4). Wbijamy kołek i przywiązujemy do niego sadzonkę. Przetnij pojemnik i usuń tkaninę. Powoli wylej na niego wiadro wody. A potem po prostu zasypujemy go ziemią - tworzymy delikatny kopiec, zbierając ziemię z boków (zdjęcie 30 poniżej). Wylewamy na niego kolejne wiadro wody, a na wierzch ściółkujemy materią organiczną - trawą, słomą. Wszystko! Drzewa rozwijają się szybko, wcześnie zaczynają owocować i co najważniejsze, nigdy nie więdną! Jurij Michajłowicz uważa, że ​​przyczyną sukcesu jest wywiewanie śniegu i odpływ wody z pnia, szybkie nagrzewanie się wzgórza i wysoka aktywność mikroflory.

Robię odwrotnie, ale z tym samym skutkiem: sadzę go na przygotowanym wcześniej wzgórzu. Na Syberii lepiej przygotować wzgórza jesienią: można w nich sadzić, gdy ziemia dopiero zaczyna się rozmrażać z powierzchni. Oznacza to wydłużenie krótkiego lata drzewa o jeden do dwóch tygodni.

Wielu zna już wysokie grzbiety Sepp Holzer. Yu. M. Chuguev od dawna stosuje tę prawdziwie przełomową metodę sadzenia. Winogrona posadzone na wysokich redlinach oddzielonych rowami (fot. 31) niezmiennie dają przemysłowe plony w Smoleńsku! W ten sam sposób, ale bez rowów, Chuguev sadzi wszystkie odmiany owoców pestkowych, nawet odporne na mróz odmiany wiśni. Rezultatem są bardzo stabilne plony i doskonała zdrowotność drzew.

Na koniec nie mogę nie wspomnieć o dziwnym, delikatnie mówiąc, sposobie sadzenia: „na podłożu”. Często mówią też „do drenażu”. Na południu tak sadzi się energiczne orzechy włoskie: pod posiekany korzeń palowy umieszcza się cegły lub kawałek żelaza. Po dwóch latach cierpienia z powodu tej przeszkody sadzonka słabnie i zaczyna wcześniej owocować. Chociaż jest to barbarzyństwo, dla południa jest nadal zrozumiałe. Kiedy jednak w miejscach z bliskimi wodami gruntowymi polecane jest podłoże, aby „korzenie nie sięgały głęboko”, a słyszę to na Syberii, po prostu wzruszam ramionami.

Najwyraźniej autorzy tej techniki w jakiś sposób „humanizują” drzewo: mówią, że korzenie zderzą się z przeszkodą i posłusznie zaczną rosnąć na boki - jak głupi podwładny. Nieważne jak to jest! Bez względu na to, co włożysz pod korzenie, one i tak odrosną, odnajdą drogę w dół i zagospodarową całą dostępną glebę. I tak zostały wycięte. Więc po co ich tym oszpecać?!

Często piszą też o „drenowaniu” - radzą ułożyć na dnie otworu warstwę łamanej cegły, keramzytu lub kamienia. I nie jest dla mnie jasne dlaczego. Nie uchroni cię to przed zalaniem - woda w dziurze jest wyższa niż jakakolwiek cegła. Jeśli jest to piasek lub glina piaszczysta, lepiej rozłożyć pod sadzonkę glebę gliniastą - zatrzyma ona więcej wilgoci i uwolni więcej składników odżywczych. A jeśli gleba nie jest zalana, taki drenaż po prostu nie jest potrzebny. Wydaje się, że i tutaj próbujemy po prostu zamienić dziurę w „doniczkę”, nie zastanawiając się nad znaczeniem naszych działań.

Ogólnie rzecz biorąc, pospieszni ogrodnicy starają się z całych sił szybko wycisnąć pierwsze zbiory z drzew. Zaprawdę, chciwość jest silniejsza niż rozsądek.

Nawet nie myślą: im więcej ingerencji ma drzewo, tym mniejsze są jego ogólne zbiory. Istnieje nawet taki mit, jak kilka razy przesadzać drzewo. Cóż, niezależnie od tego, ile razy przesadzasz, zbiory są mniejsze.

PRZEKŁADAJ DWUKROTNIE - SZYBCIEJ ZOSTANIE ZAPROSZONY!

Co jest prawdą, jest prawdą! Ułomne drzewo zaczyna szybciej owocować. Tacy ogrodnicy, a raczej „sadyści” nie mają cierpliwości czekać na żniwa ze zdrowego, rozwiniętego drzewa. Ich celem jest szybki zbiór za wszelką cenę. Celem drzewa jest mieć czas na przedłużenie swojego rodu. A przeszczep to straszna próba. I nie ma czasu na wzrost: w panice dostosowuje się do owoców. Ale UWAGA! - nigdy nie wyda tylu owoców, ile zapisano w jego programie rozwoju na całe życie.

Przez długi czas nie mogłem zrozumieć, dlaczego ten dowód wykraczał poza zrozumienie „sadystów”. I zdaje się, że znalazłem. Książka wybitnego ogrodnika R.I. Schroedera „Rosyjski ogród warzywny, szkółka i sad” opisuje wielokrotne przesadzanie drzew. Ale - nie szczepione sadzonki i do celów selekcyjnych! I to jest po prostu zrozumiałe. Sadzonka jabłoni może zakwitnąć po raz pierwszy w 10-15, a nawet 20 roku! Aby przyspieszyć kwitnienie, należy przesadzić. I dobrze czytani mieszkańcy lata, „słysząc dzwonienie” i bez zastanowienia przeszczepiają szczepione sadzonki, zamieniając je w osoby niepełnosprawne.

Są też po prostu nawyki. Drzewa często sadzi się ponownie, bo „to chyba złe miejsce”. Co więcej, piszą o tym i Żelezow też. Ale wiem na pewno – winne jest to miejsce! A tutaj jest to po prostu instynkt: jeśli nie uda się tutaj, może uda się tam.

A co gorsza, prawie żaden z letnich mieszkańców nie ma po prostu na celu wyhodowania dobrego drzewa. Powinna rosnąć sama, sprzedawca powinien być za to odpowiedzialny – i ja nie mam z tym nic wspólnego. Nie rośnie, martwy? Pójdę kupić nowy. Może to będzie lepiej rosło - zastanawiam się... Co, to też umrze? No dalej, podli handlarze! Pójdę i kupię jeszcze trzy sztuki: cóż, nie każdy jest takim kłamcą!..

A CZAS SADZENIA MOŻE BYĆ KATASTROLNY!

Kiedy jest najlepszy czas na sadzenie, czyli przesadzanie młodych drzewek? Wyobraź sobie pytanie tak złożone i zagmatwane, że wymaga wyjaśnienia. Otwórz książki, gazety, czasopisma ogrodnicze. Znajdziesz pięć opcji:

Przesadzanie jest konieczne tylko jesienią.

Tylko na wiosnę.

Lepiej sadzić rośliny nasienne jesienią, a owoce pestkowe wiosną.

Drzewa należy sadzić wiosną, a krzewy jesienią.

W regionach południowych wszystkie gatunki należy sadzić jesienią, a w regionach północnych - tylko wiosną.

Najczęstsza opinia: na północy i Syberii jesienne nasadzenia są destrukcyjne. Sprzeciwię się: to zależy w jakim momencie i jakie sadzonki!

Po pierwsze: sadzenie „niepełnosprawnych dzieci” z odciętymi korzeniami zawsze jest destrukcyjne. A dzięki nienaruszonemu systemowi korzeniowemu można go sadzić jesienią lub wiosną. Musisz przesadzić drzewo dużą bryłą ziemi - aby liście nie zwiędły nawet w czerwcu!

Ale nawet jeśli guzek jest dobry, istnieje optymalny czas na przeszczep. Rozmawiając z setkami początkujących ogrodników, utwierdziłem się w przekonaniu: tak, wielu z nich zniszczyło swoje ulubione rośliny, po prostu sadząc je jesienią. Ale - właśnie późną jesienią! To jest główny błąd. Podczas przesadzania, niezależnie od tego, jak bardzo się starasz, korzenie są nadal uszkodzone, liście więdną i opadają. Drzewo nie ma czasu na zapuszczenie korzeni, co oznacza przygotowanie się na zimę. Jeśli będziesz mieć szczęście, natychmiast pokryje się śniegiem, a nawet jeśli nie zapuści korzeni, będzie wygodnie siedzieć aż do wiosny. Jeśli będziesz miał pecha, mroźny wiatr wysuszy pozbawioną wilgoci koronę: korzenie nie miały czasu urosnąć. A korzenie w tej formie nie są odporne na mróz.

W moim ogrodniczym życiu przesadziłem jesienią tysiące sadzonek. A awarie zdarzały się bardzo rzadko. Sekret polega na tym, że przesadzam je nie późną jesienią, ale na początku: koniec sierpnia - początek września. Sadzonki z liśćmi i masą nienaruszonych korzeni przeniesiono w nowe miejsce. Rosną dalej i przed przymrozkami udaje im się zapuścić korzenie w ziemi, wypuścić nowe korzenie, normalnie zrzucić liście i zakończyć dojrzewanie pąków. Zimą korona otrzymuje wilgoć z korzeni, a mrozoodporność jest normalna. Takie drzewa dobrze zimują i budzą się wiosną na czas - około miesiąc wcześniej niż sadzonki sadzone wiosną. Wciąż odzyskują zmysły i zaczynają rosnąć – już prawie lipiec. Prawdopodobnie nie dojrzeją do zimy. A te zaczynają się natychmiast. A wzrost jest dobry, a sezon wegetacyjny długi - mają czas na przygotowanie się do zimy.

Widzisz, różnica w dopasowaniu wynosi tylko miesiąc, a zalet jest tak wiele! Typowa sytuacja rynkowa: sadzonki zostały wyjęte, gdy były jeszcze zielone, ale prawie nie miały korzeni. Tutaj sprzedawca wyciera liście, aby nie odparowały wilgoci, a sadzonki nie wyschły. Rozrywa się jednym ruchem od góry do dołu: nie trać czasu! I to jest najbardziej barbarzyńska metoda: dziesiątki świeżych ran w pobliżu nerek i nadchodzi zima! Najpoważniejsi ogrodnicy, nie szczędząc pracy, odcinali każdy liść, pozostawiając ogonek. Środek jest niezbędny - do transportu setek sadzonek na duże odległości.

Nigdy nie usuwam liści. Liść - „bateria słoneczna” - musi zostać ukończony do końca, przekazując wszystkie swoje substancje gałęzi i pączkowi pachowemu. Dla mnie odrywanie zielonych liści jest równoznaczne z natychmiastowym odcięciem pępowiny noworodkowi. Wykopuję go, zachowując dużą bryłę ziemi i ostrożnie wkładam do kartonu - sadzonka nadal żyje. A ostatnio uprawiam dużo sadzonek w pojemnikach. Zachowany jest tu prawie cały system korzeniowy, z wyjątkiem dolnej części korzenia palowego, która wyrosła przez otwór (fot. 32 i 33).

Zupełnie inną sprawą jest odcięcie części korony. Jest to konieczne z dwóch powodów. Po pierwsze, część korzeni nadal jest utracona. Korona stała się za duża. Wiosną, gdy jest ciepło, wszystkie pąki zaczną domagać się wody – ale korzenie są dotkliwe! Zamiast wzrostu - odrętwienie, awaryjna restrukturyzacja: zapuszczanie korzeni kosztem podaży gałęzi. Najlepszym scenariuszem jest stracony rok. Po drugie, lepiej jest zrobić krzaki z naszych drzew. Im szybciej nastąpi pierwsze przycinanie „do krzaka”, tym lepiej: na pniu nie będzie ran. Na zdjęciu 32 - syn Artemka demonstruje silną sadzonkę; Czerwone linie z grubsza wskazują wymagane przycięcie. Na zdjęciu 33 - syn Seryozha trzyma jeszcze potężniejszą, podwójną sadzonkę: Souvenir of the East jest szczepiony na tej samej podkładce z węgierską gruszką. Sadzonka jest przycięta i gotowa do przesadzenia.

Do przesadzania wybieram pochmurny, najlepiej deszczowy dzień. Każda utrata wilgoci dla przeszczepionego drzewa jest stresująca.

Przed kopaniem biorę pędzel i maluję drobne ślady na pniach - od strony południowej na poziomie szyjki korzeniowej (zaznaczyliśmy to na zdjęciu 63). Musisz sadzić tak, aby znak znajdował się ponownie od południa i ponownie ściśle na poziomie gleby. Po co ta dodatkowa praca? Północny wiatr spalił sadzonkę po jednej stronie, a gorące słońce paliło po przeciwnej stronie. Szyjka korzeniowa oddychała swobodnie. Nowe miejsce powinno być takie samo - dzięki temu drzewo znacznie łatwiej się zaadaptuje.

Sadzonka przesadzona w ten sposób nie tylko nigdy nie umrze, ale w większości przypadków zakwitnie rok wcześniej niż sadzonka „wiosenna”.

Cóż, co zrobić, jeśli spóźnisz się z sadzeniem wczesną jesienią, ale jest szansa na zakup dobrej sadzonki? Niedoświadczony ogrodnik sadzi, a wynik już znasz. Oszczędny człowiek kopie w pozycji pochylonej, jak uczą książki (ryc. 5). Ważne jest spełnienie czterech warunków:

Aby korzenie i połowa korony były pokryte ziemią.

Aby w ziemi nie było pustek powietrznych, w przeciwnym razie korzenie staną się spleśniałe.

A jeśli woda nie stanie, korzenie zgniją.

Żeby myszy tam nie dotarły. Konieczne jest kopanie w miejscach, gdzie nie ma pokrycia trawą, a zatem i myszy. Na przykład na działce ziemniaczanej.

Kopanie należy wykonywać jak najbliżej zimy, aby jesienne deszcze nie zgniły sadzonek.

Ale tradycyjny, pochyły rów ma wady. Zwykle jeszcze przed zimą sadzonka trochę przyzwyczaja się do podłoża. A wiosną, przed sadzeniem, wypuszcza również korzenie. A potem został bezceremonialnie wciągnięty – i znowu w nowe miejsce. Ale co najważniejsze, bardzo trudno jest spełnić wszystkie warunki - istnieje ryzyko, że sadzonki dojrzeją. Po zgniliźnie w ten sposób gruszek po niespodziewanie deszczowej późnej jesieni, bez ryzyka przystąpiłem do wkopywania sadzonek - wymyśliłem wykop pionowy z sadzeniem na miejscu (fot. 34). Sadzonka stoi na stałym miejscu od późnej jesieni, ale koronę w połowie chroni przed mrozem luźna gleba. Jeśli wierzch zamarznie, nie jest to nic wielkiego, w glinianym stożku wszystko jest nienaruszone. Jest na tyle sucho, że kora może oddychać. A biorąc pod uwagę trwałość wierzchołków i mrozoodporność, od razu staje się jasne. Wiosną, im wcześniej, tym lepiej, pozostaje tylko grabić ziemię.

Cóż, jeśli nadal decydujesz się zasadzić sadzonkę na wiosnę, zrób to tak wcześnie, jak to możliwe: gdy ziemia rozmrozi się na tyle, że wystarczy łopata lub dwie. A jeśli dołki zostaną przygotowane wcześniej, jesienią można sadzić jeszcze wcześniej. Wyścig w czasie da drzewu przynajmniej szansę na dokończenie sezonu wegetacyjnego przed zimą. Ale tutaj nie daję już gwarancji.

NAWOZY W DOLE SADZENIA: DOBRO CZY ŚMIERĆ?

Setki razy mówił początkującym ogrodnikom, jak przygotować dołek do sadzenia, jak i gdzie nawozić. I nigdy więcej się to nie powtórzyło. Jakość gleby jest wszędzie różna - od bogatych czarnoziemów po żwir i piasek. Inny teren, wilgotność – stojąca woda lub sucha elewacja. Jakie mogą istnieć ogólne wzorce lub normy?

Ale takie zalecenia można znaleźć w literaturze. I sprawiają, że się uśmiechasz. Zwłaszcza przy stosowaniu nawozów z dokładnością do gramów na metr kwadratowy. Ogólnie rzecz biorąc, od stu lat podręczniki zalecają standardowy „zestaw do sadzenia”: co najmniej dwa lub trzy wiadra próchnicy i pełny zestaw nawozów mineralnych na jeden otwór do sadzenia. Wielu letnich mieszkańców jest zagubionych: skąd zdobyć tyle nawozu, jaki rodzaj nawozu? Humus i teraz „gryzie”. Dla zabawy obliczyłem: maszyna do nawozu kosztuje tyle samo, co wszystkie warzywa na cały rok dla przeciętnej rodziny!

Tymczasem inni znani eksperci doradzają coś zupełnie odwrotnego: nie stosuj żadnych nawozów do dołów. Podaje się przykłady sytuacji, gdy z powodu obfitości nawozów drzewa utuczyły się, wykorzystano je na opał, nie wydały owoców, poważnie zachorowały lub zamarzły z powodu przedłużonego okresu wegetacyjnego. „Wykop doły do ​​sadzenia tak, aby weszły tylko korzenie i nie dodawaj do dołków nawozów. W przeciwnym razie twoje drzewo umrze lub będzie chore przez długi czas” – pisze nasz rolnik E.I. Piskunov.

Wielu doświadczonych ogrodników twierdzi to samo. Od samego początku korzenie sadzonki muszą aktywnie się rozwijać – szukać pożywienia, sięgać coraz głębiej i szerzej. Nie rosną w nawożonym dole, a po prostu „jedzą” i „piją”, czekając na jałmużnę. Najmniejszy stres - i koniec drzewa.

Kto więc ma rację? To zależy od sytuacji.

Przede wszystkim nie traktujcie żadnych podręczników, zwłaszcza europejskich, dosłownie. Spójrz oczami i zacznij od stanu gleby i konkretnego obszaru. Tutaj są różne skrajności!

Sadzenie sadu w hucie aluminium Sayanogorsk - trzysta drzew - nie było łatwe. Moja reputacja jest zagrożona. Miejsce jest otwarte i wietrzne. Zamiast żyznej ziemi na tym terenie znajduje się stały żwir i piasek: dno starożytnego zbiornika. Musieliśmy sztucznie stworzyć glebę - sadząc drzewa w ogromnych „doniczkach”. Wymuszona, ryzykowna technologia, którą później porzuciłem. Ale w tamtych czasach było to standardem. Analizę gleby i zalecenia przekazali agroekolodzy firmy Abakan.

Doły wykopano koparką. Wypełnili je gliną, importowaną czarną ziemią i ogromną ilością próchnicy - do 200 kg na drzewo. Ściśle dbałem o to, aby próchnica nie miała kontaktu z korzeniami sadzonek. Zestaw składników pokarmowych wzbogacono poprzez rozsypanie wokół pni drzew złożonych nawozów mineralnych. Opady są niewielkie - nie zostaną natychmiast wchłonięte. Ale liście na niektórych drzewach nadal stały się czarne. Patrząc na dane dotyczące niedoborów mikroelementów, opryskałem liście gruszek, jabłoni i moreli roztworem chelatu ((chelaty to organiczne związki metali, najczęściej sole kwasów organicznych: octowy, szczawiowy, cytrynowy itp. Bardziej naturalne dla roślin, lepiej się wchłaniają, mają niewielką konfliktowość w roztworach), preparaty żelaza i miedzi.

Większość drzew czuje się zadowalająco, kwitnie i wydaje owoce. Mniejsza część zginęła z powodu mrozów i wiatrów stepowych, a może po prostu z powodu nadmiaru próchnicy. Czy te drzewa mogłyby rosnąć na piasku i żwirze bez sztucznej gleby? Nie wiem na pewno, nie było żadnej kontroli, ale to mało prawdopodobne. Jestem pewien, że nie na próżno wykluczyłem bezpośredni kontakt korzeni z nawozami i próchnicą. Czysty humus jest niebezpieczny. Specjalnie posadziłem sadzonki w starej próchnicy - ledwo rosną, a potem umierają.

Odwrotna sytuacja: masz żyzną glebę z dobrym drenażem. Rozejrzyj się: drzewa rosną potężnie, trawa jest ogromna. I bez analizy jest jasne: każdy nawóz tutaj jest przekarmianiem! Jedyne, czego potrzebuje sadzonka, to nie wysychać. Właściciele takich ogrodów na ogół nie powinni dokarmiać drzew, zanim nie zbiorą trzech dobrych plonów. Zostanie to omówione szerzej w rozdziale poświęconym żywieniu.

Kubań i obwód rostowski słyną z żyznych czarnych gleb. Tamtejsze drzewa cierpią z powodu „gigantyzmu” - stąd, nawiasem mówiąc, ciągłe okrutne przycinanie. Ale radzieccy biurokraci bardziej wierzyli w swoich zwierzchników niż w naturę: jest fundusz nawozów - jeśli chcesz, wykorzystaj go! I do akcji wkroczyli agronomowie. Drzewa tuczą się, zamieniają się w drewno na opał, chorują i przez osiem lat nie dają plonów. A potem – aż strach sobie wyobrazić – pod toporem dziesiątki hektarów!

Rozważmy teraz naszą zwykłą sytuację: gleba jest odpowiednia, ale nie tak gorąca - nie ma wystarczającej ilości pożywienia. Czyli wersja mojego ogrodu. Wciąż toczą się naukowe dyskusje na temat najlepszego nawożenia. Niektórzy twierdzą, że wodę mineralną należy wlewać z góry, inni - nie, tylko głęboko. Niektóre - że trzeba nakładać równomiernie, inne - lokalnie, w „kępach”…

Działam prosto: biorę przykład z natury. W jaki sposób natura karmi drzewa? Z góry materia organiczna opadłych liści i martwej trawy za pomocą drobnoustrojów i grzybów. Tak też robię: po posadzeniu sadzonki, podlaniu i zagęszczeniu gleby po prostu ściółkuję okrąg pnia drzewa.

Najlepszą ściółką jest humus lub kompost, ale odpowiednia jest również trawa i liście. Położyłem grubszą warstwę, 6-8 cm. Latem taka ściółka chroni drzewo przed suszą. Czasami wrzucam pod ściółkę garść skomplikowanych nawozów lub rozsypuję łyżkę popiołu, ale częściej radzę sobie samą materią organiczną: ma wszystko. W ściółce sadzę wygiętą trawę. Robaki, grzyby i bakterie stopniowo uporają się z pozostałościami roślin, a same korzenie będą mogły pobrać to, czego potrzebują. A jesienią krąg pnia drzewa pokryje się dywanem wygiętej trawy.

KONTENERY - PRZYSZŁA NORMA DLA ŻŁOBKÓW

Nie ma w sprzedaży sadzonek idealnych. Ale metoda uprawy z zamkniętym systemem korzeniowym jest o rząd wielkości lepsza i bardziej niezawodna niż wymuszanie dwumetrowych sadzonek, a następnie sprzedawanie ich z krótkimi sadzonkami korzeniowymi. Większość rynków syberyjskich została dotychczas osłabiona. Ale dzięki Bogu zaawansowane szkółki już przechodzą na uprawę pojemnikową. Szkoda, że ​​dotyczy to głównie roślin ozdobnych.

Dlaczego sadzonki w pojemnikach są wciąż tak rzadkie? Wszystko zależy od ceny. Sadzonka pojemnikowa wymaga prawie trzy razy więcej pracy i ceny samego pojemnika. Po co zawracać sobie głowę, skoro ludzie gonią za niskimi cenami? Ale ostatecznie wygra ten, kto kupi sadzonkę w pojemniku, płacąc podwójną cenę. Większość początkujących ogrodników sadzi sadzonki niedbale: nie prostuje korzeni, na pewno nie widzi szyjki korzeniowej i nie przycina. Ale głównym problemem „nagich” sadzonek jest to, że korzenie są okaleczone. Sadzonka pojemnikowa nie ma tych wszystkich problemów: ostrożnie ją wyjęłam i posadziłam w bryle. Wskaźnik przeżycia wynosi sto procent. Oczywiście nadal trzeba go przycinać, ale niekoniecznie przed przesadzeniem.

Odwiedzają mnie zamożni ludzie, ale prawdziwych ogrodników spotkałem wśród nich dopiero, gdy przybył duży biznesmen z Petersburga. Kontakt z nim był prawdziwą przyjemnością. Kompetentnie wypytywał o wszystko co związane z moją pracą. Byłem zadowolony z jakości sadzonek, ale nie nadawały się one do transportu na duże odległości. I złożył specjalne zamówienie: wyhodować sadzonki w pojemnikach. Teraz hoduję w ten sposób niektóre sadzonki. Dzielę się swoim doświadczeniem.

Kontener to dowolny pojemnik, który jest lekki i wystarczająco mocny, aby rosnąć, a następnie transportować sadzonki na dowolną odległość. Wszystkie holenderskie rośliny ozdobne, w tym iglaki i drzewa, sprzedawane są w specjalnych doniczkach technicznych, wykonanych z cienkiego, taniego plastiku - w nich zostały wyhodowane do stanu nadającego się do sprzedaży. Kupiłem go i przesadziłem natychmiast, nie naruszając w żaden sposób systemu korzeniowego. W przypadku drzew owocowych na obszarach o trudnym klimacie nie można sobie wyobrazić nic lepszego.

Doskonałymi pojemnikami są worki wykonane z tkaniny polipropylenowej, takie jak te stosowane na cukier czy mąkę. Wiele naszych szkółek sprzedaje sadzonki w takich workach o pojemności 3-5 litrów. To prawda, że ​​​​nie wszyscy je tam hodują. Częściej go tam pakują, kopiąc na polu. Ale korzenie nie wysychają tak, jak na rynku - to świetnie. Bardzo dobre są plastikowe wiaderka z farbą (zdjęcia 32 i 33). A duże szkółki sprzedają młode dwumetrowe drzewka w ogromnych plastikowych torbach.

Dla nas, ogrodników, głównymi walorami uprawy pojemnikowej jest bezbolesna przeprowadzka i sadzenie w nowym miejscu z absolutnie nienaruszonymi korzeniami. Taką sadzonkę można sadzić o każdej porze roku, z wyjątkiem zimy. Nawet latem - jeśli dobrze ją podlejesz i w pierwszych tygodniach zacienisz. Ale nadal trzymam się najbezpieczniejszych warunków. Moja opcja to wczesna wiosna i wczesna jesień.

W pojemnikach można ukorzenić sadzonki krzewów i wyhodować sadzonki drzew. Możesz najpierw ukorzenić się w łóżkach i uprawiać w pojemnikach. Możesz natychmiast sadzić je w celu ukorzenienia.

Opcja „z ogrodu” pozwala zachować dobór naturalny. Najpierw zasiewamy jak najwięcej nasion lub nasion. Jesienią wybieramy najlepszych z najlepszych. Przesadzamy je, zawsze z bryłą, do pojemnika o pojemności 5-10 litrów, w zależności od wielkości korzeni. Najlepszym czasem na to są pochmurne, deszczowe dni pod koniec sierpnia lub na początku września: okres jesiennego odrastania korzeni. Co więcej, im zimniej, tym gorszy wzrost korzeni, co oznacza słabszy współczynnik przeżycia.

Pojemniki zakopujemy równo z ziemią i obficie podlewamy. Przed zimą rośliny mocno się zakorzeniają. Zima to czas selekcji pod kątem mrozoodporności. Wczesną wiosną - szczepienie. Przez następne lato sadzonka rozwinie się, mocno wrośnie w glebę pojemnika i nabierze wyglądu handlowego. Chociaż nawet tutaj częściowo uszkadzamy korzeń centralny podczas przeszczepu - wyrósł on przez otwór drenażowy, ale bujne korzenie boczne pozostają całkowicie nienaruszone.

Sadzenie takiej sadzonki w miejscu jest bardzo łatwe, co omówiono poniżej.

Najlepiej wysiewać nasiona i pestki nie w grządce, ale bezpośrednio w pojemniku. Jest tylko jeden problem: nie każde nasiono to przyszła wysoka i zdrowa sadzonka. Połowę pojemników można pozostawić bez roślin. Dlatego zasiej 3-4 nasiona w pojemnikach. Jeśli wykiełkują, zostaw najsilniejszą sadzonkę. To najbardziej ugruntowana sadzonka.

Przygotowuję ziemię pod pojemniki bez żadnych sztuczek: biorę wierzchnią warstwę gleby. Żadnych dodatków i nawozów mineralnych! Jeśli karmisz ją z brzucha, sadzonka rośnie nieproporcjonalnie duża przy tej samej objętości korzeni. Okres wegetacyjny wydłuża się, żywotność jest wyraźnie obniżona. Dla mnie to już nie jest produkt.

Zwykle na dnie doniczek umieszcza się drenaż: warstwę ekspandowanej gliny, kamyków lub połamanych cegieł. Dla roślin domowych - normalne. Ale nie polecałabym robić tego w żłobkach: to dodatkowa praca. Próbowałem tego i tamtego. W mojej wersji korzenie wyrastają przez dolne otwory. Sadzonki zyskują dodatkowy rozwój i rosną w siłę - zupełnie jak w grządce ogrodowej.

Podsumujmy teraz wszystko, co zostało powiedziane.

PRZYPOMNIENIE O SADZIU SIEWÓW W SUROWYM KLIMACIE

Sadzonkę najlepiej sadzić wczesną jesienią. Czas przeszczepu określa się w następujący sposób: po zakończeniu owocowania dodaje się od dwóch do czterech tygodni. Na Syberii jest to zwykle 25 sierpnia - 15 września. Od tego czasu aż do nadejścia chłodów następuje szybki wzrost nowych korzeni, sadzonka ma czas na przygotowanie się do zimy, a wiosną zaczyna rosnąć wcześnie i silnie.

Drugą opcją jest wykopanie sadzonki po opadnięciu liści i pierwszych przymrozkach i zakopanie jej. I lepiej - pionowo, na miejscu. W przeciwnym razie podejmujesz ryzyko - potwierdzone gorzkim doświadczeniem. Nie wymyśliłbym pionowego rowu, gdybym nie zgnił sadzonek w zwykły sposób!

Trzecią metodą jest wykopanie sadzonki i posadzenie jej wczesną wiosną, możliwie najwcześniej, tuż przed rozpoczęciem pływu soków. Termin upływa po rozmrożeniu gleby 1-2 łopatami. To znaczy, gdy można już wykopać sadzonkę z dużą bryłą ziemi.

Przynajmniej w przypadku wszystkich owoców pestkowych, a jeszcze lepiej w przypadku wszystkich upraw w ogóle, przygotuj delikatne kopczyki o wysokości 30-40 cm, a jeszcze lepiej z góry, jesienią. Zawsze sadź na wzgórzach, a nigdy w zagłębieniach!

Jeżeli gleba jest normalna, choć nie czarna, do dołków do sadzenia nie należy wsypywać nawozów.

Sadzonki bez dobrej śpiączki, z gołymi korzeniami, stanowią już duże ryzyko. Zdarza się, że ziemia nie trzyma się razem - bryła się rozpada. Od razu przesadzam je do pojemnika, natychmiast zalewając korzenie wodą i przycinając je mocniej niż zwykle.

Przed kopaniem zaznacz szyjkę korzeniową na poziomie gruntu, aby w żadnym wypadku nie zakopać sadzonki głębiej.

W nowym miejscu sadzonkę należy ustawić w taki sam sposób w stosunku do kierunków kardynalnych, jak przed przesadzeniem. Można się z tym kłócić, ale moje doświadczenie jest takie.

Przed posadzeniem skróć koronę o około połowę. Jeśli udało ci się wykopać dużą bryłę - o jedną trzecią. Ale nie mniej!

Właściwe sadzenie zwykłej sadzonki z gołym korzeniem jest trudne do wykonania w pojedynkę. Lepiej razem. Trzyma się sadzonkę ściśle na wymaganym poziomie. Aby to zrobić, należy docisnąć sadzonkę do wbitego palika. Kolejna prostuje korzenie, przykrywa je pierwszą warstwą gleby, podlewa tak, aby gleba dobrze opadła, a następnie całkowicie je wypełnia i ponownie podlewa. Następnie obaj trochę ściółkuj i depcz kopiec. Najważniejsze jest, aby sadzonka nie osiadała i nie opadała. Po podeptaniu ślad szyjki korzeniowej powinien pozostać na tej samej wysokości nad powierzchnią gleby, co wcześniej.

Umieść materię organiczną na wierzchu w postaci ściółki. Upewnij się jednak, że warstwa ściółki nie jest ściśle ułożona na pniu! Jest to również obarczone tłumieniem. Odsuń się na odległość 15-20 cm od pnia. Jeśli ściółka jest gęsta (próchnica, kompost), pamiętaj o wykonaniu w niej rowków, aby woda mogła odpłynąć z pnia. Z biegiem lat ściółkę umieszczaj coraz dalej od pnia - wzdłuż zewnętrznego występu korony. Tutaj skupiają się korzenie żerujące.

O wiele bezpieczniej i efektywniej jest sadzić w pochmurną, a jeszcze lepiej deszczową pogodę.

Sadzonkę posadzoną z liśćmi należy w czasie upałów zacienić (i dzieje się tak również we wrześniu!). Ułóż pochyłe baldachimy, aby zakryć sadzonkę od góry i od strony południowej. Po dwóch, trzech tygodniach można je usunąć.

Mniej mrozoodporne odmiany ukryj przed wiatrem za domem, stodołą lub wysokim płotem i od pierwszego roku uformuj z nich krzak. O tym, jak to zrobić, porozmawiamy w rozdziale poświęconym przycinaniu.

Sadzonki jednoroczne zakorzeniają się lepiej niż sadzonki dwuletnie, a zwłaszcza trzyletnie. Im starsza sadzonka, tym większa bryła korzeniowa pozostanie po przesadzeniu.

I wreszcie – raz po raz: naprawdę odporne i trwałe drzewo – sadzonka wyhodowana z nasionka i zaszczepiona tu, na miejscu, która nigdy nie jest przesadzana. Ma pełnoprawny korzeń palowy - główne źródło siły. Korzeń ten pełni szczególną rolę: wnika jak najgłębiej w wilgotne, nasycone roztworami podłoże i dostarcza je drzewu z gwarancją przez cały rok. W surowym klimacie tej roli nie zastąpi żaden humus ani nawóz.

Powtarzam i będę powtarzał mój apel do wszystkich ogrodników mających poważne intencje: uprawiajcie własne drzewa! Korzystaj z każdej okazji, aby nie zakłócać natury drzewa!

Notatka od autora strony. Zasadniczo jest to w zasadzie powtórzenie metod sadzenia przyjętych we współczesnym ogrodnictwie. Możesz o tym przeczytać na stronie „Sadzenie roślin ogrodowych”, jeśli pokonasz uprzedzenia V.K. w odniesieniu do literatury książkowej i technologii południowych lub europejskich. Myślę, że nie masz takich uprzedzeń i znajdziesz tam znacznie więcej materiału niż zaprezentowano w tym rozdziale. Tylko że są pisane bardziej profesjonalnie i kompetentnie.

Ta książka to niezwykłe zjawisko: przykład śmiałego doświadczenia udanej praktyki, wybuchu naukowego wolnomyślicielstwa i chłopięcego marzenia. Otwiera oczy na wiele! Okazuje się, że nie tylko selekcja powinna sprzyjać uprawom owoców w bardziej surowym klimacie, czy to suchy upał, czy mróz lat czterdziestych – istnieje także adaptacyjna technologia rolnicza. Okazuje się, że wiele odmian da się przystosować do trudnych warunków i ujawnić ich potencjał odpornościowy. Okazuje się, że po prostu nie wiemy, jak stworzyć trwałe, mocne i stabilne drzewa – nigdy nie stawiamy sobie takiego celu. Cóż, nauczmy się tego! Z poważaniem, Nikolay Kurdyumov

Pozostałe produkty z serii Kurdyumov

Inteligentna suszarka. Pyszne i zdrowe jedzenie przez cały rok! , Nikołaj Iwanowicz Kurdyumow

103 RUR Kupić

Piąty sezon naszej pracy z inteligentnymi nowozelandzkimi suszarkami „Ezidri” dobiega końca. Piątego lata absolutnie wszystkie nasze zbiory i wiele zakupionych owoców zamieniają się w żywe i lecznicze suche smakołyki. A ponieważ nasza suszarka może nie tylko suszyć, ale także gotować, zgromadziliśmy spore doświadczenie w gatunku „gotowania na sucho”. Oprócz suszonych owoców i warzyw przez cały rok przygotowujemy „żywe” musli i chipsy, pianki i cukierki lecznicze, pieczywo i krakersy, przekąski mięsne i rybne, dania główne wytrawne do garnka obozowego, przyprawy i przetwory ziołowe, serwisy herbaciane i wiele więcej. W tej książce znajdziesz podstawy naszego gotowania na żywo. Nikołaj Kurdyumow

Encyklopedia inteligentnego letniego mieszkańca-1, Nikołaja Iwanowicza Kurdyumowa

407 rubli Kupić

Nikołaj Iwanowicz Kurdyumov jest praktykującym ogrodnikiem, naukowcem-agronomem i absolwentem Moskiewskiej Akademii Rolniczej. K.A.Timiryazev. Zawodowo zajmuje się naprawami ogrodów, przycinaniem i kształtowaniem drzew oraz winogron. Szczególną uwagę przywiązuje do poszukiwania i rozwijania rozsądnych sposobów wykorzystania domków letniskowych, pozwalających na zwiększenie plonu roślin przy jednoczesnej redukcji kosztów pracy i czasu. Obiektem uwagi autora jest prywatny ogród o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych i jego właściciel. Nikołaj Iwanowicz jest przekonany: dacza powinna być miejscem relaksu, a żniwa powinny być wynikiem pracy umysłowej, a nie fizycznej. Dacza i niewielki ogród przydomowy to szczególna, wyjątkowa gałąź rolnictwa, która nie została poważnie zbadana przez nikogo w naszym kraju. Autor przybliża czytelnikom koncepcję rozsądnego korzystania z domków letniskowych i zaprasza czytelników do wzięcia udziału w poszukiwaniu metod ogrodnictwa i ogrodnictwa, które wykluczają zarówno utratę plonów, jak i walkę o nie oraz ciężką pracę. „Encyklopedia inteligentnego mieszkańca lata” jest poszerzonym i uzupełnionym o nowy zbiór danych trzema najlepszymi książkami autora: „Inteligentny ogród w szczegółach”, „Inteligentny ogród w szczegółach” oraz „Inteligentna winnica dla siebie”. Autor nadal tworzy ogrody i dzieli się swoim doświadczeniem.

Inteligentny ogród warzywny w szczegółach, Nikołaj Iwanowicz Kurdyumov

184 RUR Kupić

Nikołaj Iwanowicz Kurdyumov jest praktykującym ogrodnikiem, naukowcem-agronomem i absolwentem Moskiewskiej Akademii Rolniczej. K.A. Timiryazeva, Zawodowo zajmuje się korektą ogrodów, przycinaniem i kształtowaniem drzew i winogron. Szczególną uwagę przywiązuje do poszukiwania i rozwijania rozsądnych sposobów wykorzystania domków letniskowych, pozwalających na zwiększenie plonu roślin przy jednoczesnej redukcji kosztów pracy i czasu. Obiektem uwagi autora jest prywatny ogród o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych i jego właściciel. Nikołaj Iwanowicz jest przekonany: dacza powinna być miejscem relaksu, a żniwa powinny być wynikiem pracy umysłowej, a nie fizycznej. Dacza i niewielki ogród przydomowy to szczególna, wyjątkowa gałąź rolnictwa, która nie została poważnie zbadana przez nikogo w naszym kraju. Autorka przybliża czytelnikom koncepcję rozsądnego użytkowania domku letniskowego i zaprasza do wzięcia udziału w poszukiwaniach metod ogrodnictwa i ogrodnictwa, które wykluczają zarówno utratę plonów, jak i walkę o nie oraz ciężką pracę „Inteligentny ogród w szczegół” to czwarta książka autora. Tak naprawdę jest to kontynuacja i rozwinięcie książki „Smart Garden”. Podobnie jak inne książki („Inteligentny ogród”, „Inteligentny ogród w szczegółach”), ta książka ma na celu przekazanie idei inteligentnego ogrodnictwa każdemu, kto stara się poprawić swoje życie i kocha rośliny.

Inteligentny melon dla każdego, Nikołaj Iwanowicz Kurdyumov

248 rubli Kupić

Nikołaj Iwanowicz Kurdyumov jest praktykującym ogrodnikiem, naukowcem-agronomem i absolwentem Moskiewskiej Akademii Rolniczej. K. A. Timiryazeva. Zawodowo zajmuje się naprawami ogrodów, przycinaniem i kształtowaniem drzew oraz winogron. Szczególną uwagę przywiązuje do poszukiwania i rozwijania rozsądnych sposobów wykorzystania domków letniskowych, pozwalających na zwiększenie plonu roślin przy jednoczesnej redukcji kosztów pracy i czasu.

Ilustrowana encyklopedia inteligentnej winnicy. Dla początkujących Nikołaj Iwanowicz Kurdyumov

871 rubli Kupić

Pozdrawiam, czytelniku, ogrodniku i winiarzu! Masz w rękach moją pierwszą próbę stworzenia wizualnej i szczegółowej fotoksiążki o winogronach. Jak zawsze staram się, aby każdy rozdział był warsztatem fotograficznym. Czy jesteś nowicjuszem? Zatem ta książka jest dla Ciebie. Przyjrzyj się zdjęciom obok krzewów winogron, a gwarantuję praktyczny efekt. Na początku miałem zamiar po prostu zilustrować książkę „Inteligentna winnica dla każdego”. Jednak w miarę postępu prac stało się jasne: to dopiero początek. Istnieją również odmiany win, są północne winogrona nieosłonięte i są syberyjskie technologie rolnicze. Dlatego potraktujemy tę książkę jako pierwszą część „Ilustrowanej encyklopedii inteligentnej winnicy”. Dobra wiadomość dla moich czytelników: cykle fotoksiążek „Inteligentny ogród w obrazach”, „Inteligentny ogród warzywny w obrazach”, „Inteligentna winnica w obrazach”, a także publikacje łączone - „Ilustrowana encyklopedia inteligentnego ogrodu”, „Ilustrowane Encyklopedia Inteligentnego Ogrodu Warzywnego” ukazały się już „ Oczywiście będę kontynuować te serie w miarę możliwości. Zacznę od innych: o najbardziej niesamowitych i pomysłowych ogrodach, o roślinach ozdobnych. Mam nadzieję i nadzieję, że zobaczycie na żywo to, co ja widziałem. I tak jak ja rozszerzysz oczy z ciekawości! Z poważaniem, Nikolay Kurdyumov

Ilustrowana encyklopedia inteligentnego ogrodu, Nikołaj Iwanowicz Kurdyumov

750 rubli. Kupić

Drodzy ogrodnicy i mieszkańcy lata, pozdrawiam Was! Masz w rękach moją pierwszą fotoksiążkę poświęconą „inteligentnemu ogrodowi”. Zasadniczo są to warsztaty fotograficzne, poradnik fotograficzny i fotorelacja z doświadczeń ogrodniczych. Od piętnastu lat szczegółowo opowiadam o tym, co widziałem, zrozumiałem i zastosowałem w pracy z drzewami. Teraz POKAZAM to wszystko z radością i równie szczegółowo. Wiem na pewno: to ci pomoże. Jedno obejrzenie jest naprawdę lepsze niż przeczytanie trzy razy! Dla wygody wszystkie rozdziały fotoksiążki dostępne są także w formie odrębnych broszur. Nie zabraknie kolejnych fotoksiążek: o „inteligentnym ogrodzie”, „inteligentnej winnicy”, o „inteligentnych ogrodach mistrzów”. Z czasem na pewno zrobię fotoksiążkę o naszych ulubionych roślinach ozdobnych. Chętnie przedstawię Twoje doświadczenia jeśli masz coś do pokazania. Życzę Ci, abyś zobaczył w prawdziwym życiu to, co widziałem i wiele więcej. I kiedy krzyczę z radości: „Oto jest!” Z poważaniem, Nikołaj Kurdyumov

Ziemniak. Mądre rady dla bogatych, Andrey Stepanovich Udovitsky

189 rubli Kupić

Ta książka to kompleksowy przewodnik po rozmnażaniu roślin we własnym ogrodzie. Wszystkie praktyczne porady zawarte w książce opierają się na osobistym, dwudziestoletnim doświadczeniu zawodowym autora. Po przeczytaniu książki otrzymasz odpowiedzi na następujące pytania: - Jak uprawiać w ogrodzie rośliny, których nie można kupić? — Jak wybrać i gdzie kupić materiał do sadzenia? — Ile możesz zaoszczędzić, mając własne miniprzedszkole? — Dlaczego nasiona roślin wieloletnich należy wysiewać jesienią lub zimą? — Jak stworzyć idealną mieszankę gleby z dostępnych materiałów? — Jak kilkakrotnie ułatwić pielęgnację młodych roślin? - Jak zrootować cokolwiek? — Jak kupować rośliny „poza sezonem” – bez pośpiechu i ze zniżką?

Piękny ogród bez dodatkowych kosztów. Droga do harmonii, Sidorenko Siergiej Aleksandrowicz

163 RUR Kupić

W tej książce dowiesz się, jak uzyskać maksymalną przyjemność z komunikacji z własnym ogrodem przy minimalnym wysiłku. O tym, jak w każdy weekend można w pełni odpocząć, a nie pracować w ogrodzie. O tym, że można pojechać na miesiąc na urlop i spokojnie wyjść z ogrodu „aby się sam utrzymać”. A kiedy wrócisz z wakacji, podziwiaj, jak piękniejszy stał się pod twoją nieobecność. O tym jak stworzyć ogród „który SAM” rośnie, kwitnie, a nawet owocuje.

Piękny, obficie owocujący sad można uprawiać niemal w każdym regionie naszego kraju. VC. Żelezow udowadnia w praktyce, że jest to możliwe na północy Syberii, gdzie ogólnie warunki są bardzo trudne. Ale nawet szczególnie odporne na zimę odmiany uprawiane specjalnymi „północnymi” technikami rolniczymi będą czuć się znacznie lepiej, jeśli już na etapie zakupu działki pod ogród upewnisz się, że ta działka znajduje się w DOBRYM dla ogrodu miejscu - najlepsze z tych, które możesz wybrać.

VC. Żelezow pisze: „Powiedziałbym po prostu: wszystkie miejsca sprzyjające ogrodom znajdują się wokół dużych zbiorników wodnych, czy to na południowych stokach i w amfiteatrach, czy też w bezwietrznych miejscach, chronionych przez wzgórza i skały”.

Oprócz oczywistych wad w postaci zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby odpadami toksycznymi, ma to również jedną zaletę.

Z punktu widzenia ciepłownika miasto to ogromny kamienny ogień, który płonie przez całą zimę. Domy są ogrzewane w każdym klimacie, nawet w Soczi. I każdego dnia CAŁE ciepło z urządzeń grzewczych promieniuje i leci w powietrze! Wprowadzony? Do tego ciepło słońca skumulowane w ciągu dnia przy ścianach domów. Do tego efekt cieplarniany wywołany smogiem i dwutlenkiem węgla. I cała ta ciepła masa powietrza z dominującym wiatrem wkrada się na przedmieścia 200-tysięcznego miasta, ogrzewając 8-10 km przedmieść, ponad milionowe miasto - 30-40 km. Oznacza to, że najcieplej jest w prywatnej części samego miasta. Szczególnie pomiędzy miastem a dużym zbiornikiem wodnym. Zawietrzne przedmieścia nie mają szczęścia – jest tu o 4-7° zimniej niż w mieście. Dla nas, ogrodników, to dużo!

7. Dobry drenaż gleby.

Tam, gdzie woda zatrzymuje się i przez długi czas utrzymuje się blisko powierzchni gleby, ogród nie ma prawie żadnych szans. Nawet na południu, w zalanych miejscach, rosną tylko owoce ziarnkowe; Zamiast podłoża takie „mokre” często tworzy coś w rodzaju czarnego mułu - gley. Jest trujący dla korzeni - nie ma w nim powietrza. Ale nawet bez gley taka gleba ma za mało tlenu.

W trudnych obszarach przebywanie blisko wód gruntowych jest również niebezpieczne. Wiosną są to powodzie, a w drugiej połowie lata nadmiar wilgoci opóźnia dojrzewanie drewna.

Jak to wszystko ustalić?

Wszystko to to tylko główne oznaki sprzyjających mikrostref klimatycznych. Teoretycznie im więcej zbierzesz na swojej stronie, tym lepiej. Po prostu nie jest łatwo je uwzględnić. Nawet do ustalenia - trzeba już być specjalistą! Same oczy tu nie wystarczą. Co robić?

Wiele osób radzi zapytać doświadczonych ogrodników. Zapytać. Ale wiedz jedno: doświadczeni ogrodnicy to wyjątkowi ludzie. Nikt Ci nie powie, że żyje w szczególnie miękkiej mikrostrefie. Jeśli mu powiesz, będzie obrażony na całe życie! Wszyscy są pewni, że żyją w najzwyklejszym, czyli strasznie surowym klimacie. A to, że ogród tak wyrósł, to efekt wielu lat doświadczeń, dociekliwego umysłu i ciężkiej pracy.

Ale pytanie o czas sadzenia i dojrzewania różnych upraw to kwestia biznesowa. Kiedy dojrzewają pierwsze ogórki, pomidory i cukinia? Gdzie wcześniej? Istnieją również uprawy owocowe, które charakteryzują się szczególnym mikroklimatem. Na przykład wiśnia Władimira przypomina drzewo. Występuje niemal wszędzie, ale owocuje konsekwentnie tylko w mikrostrefach.

No cóż, z daleka widać to oczywiste „niebiańskie miejsce”: morwy, winorośl, mnóstwo różnych gruszek i wiśni, a nawet wystający orzech włoski, i to nawet niezbyt zmrożony...

Jeśli podobał Ci się ten materiał, według naszych czytelników oferujemy Ci wybór najlepszych materiałów na naszej stronie. Znajdziesz tu wybór - TOP na temat istniejących eko-wiosek, posiadłości rodzinnych, historii ich powstania i wszystkiego o eko-domach, gdzie jest Ci najwygodniej