Układanie płytek. Montaż naturalnych płytek ceramicznych. Montaż płytek ceramicznych

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad dachem z litej dachówki, prawdopodobnie zastanawiałeś się: na czym są te wszystkie odłamki? Czy odlatują na chwilę? Ile osób potrzeba, aby ułożyć naturalne płytki na takiej wysokości i czy jedna lub dwie naprawdę to potrafią? A czy umiejętności i doświadczenie odgrywają w takim procesie dużą rolę?

Takie pytania zawsze pojawiają się wśród tych, którzy decydują się na to piękne i wiekowe pokrycie dachowe. Rzeczywiście, w przypadku delikatnych nowoczesnych odpowiedników wszystko jest mniej więcej jasne: wytnij, przyklej, przymocuj śrubą - i gotowe. A co zrobić z elementami tak ciężkimi jak te z płytek ceramicznych, do czego je mocować i jak zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się na dole?

Tak, oczywiście, z wieku na wiek mistrzowie dekarscy przekazywali i poprawiali swoje doświadczenie, ale także wypiekali odłamki indywidualnie i ręcznie. A współcześni producenci nie tylko uruchomili produkcję na dużą skalę, ale także całkowicie zmienili podejście do układania płytek, do czego wykazali się pomysłowością i dodali specjalne akcesoria.

Od czego zatem zacząć? Postaramy się teraz jak najdokładniej zilustrować cały proces.

Zacznijmy od najważniejszego - designu. Oprócz samych płytek płaszczki potrzebne będą podłoża hydroizolacyjne, okap okapu i kalenica z doliną:

Zastanów się z góry, którego z tych elementów będziesz potrzebować, ile płytek trafi na stoki (oblicz według powierzchni, a zwykle zużywa się 9-15 odłamków na 1 metr kwadratowy).

A także zdecyduj na tym etapie, czy w przyszłości wykorzystasz przestrzeń na poddaszu jako przestrzeń życiową, ponieważ od tego zależy samo urządzenie tortu dachowego:

Etap II. Montaż systemu kratownicowego

Właściwy i wysokiej jakości montaż to jeden z najważniejszych warunków trwałości dachu krytym dachówką. Przyjrzyjmy się jego głównym etapom. Zacznijmy od prac przygotowawczych.

Przed ułożeniem dachówek koniecznie sprawdź geometrię konstrukcji dachu, zmierz przekątne i porównaj ich długości. Wszystkie nierówności należy wyrównać, ponieważ zamki płytek mają niezwykle mały zakres ruchu.

Tych. nie będziesz w stanie naprawić wad za pomocą samego pokrycia dachowego, w przeciwieństwie do miękkiego dachu, który może poruszać się po dowolnym promieniu.

Dlatego uzbrój się w dwumetrową szynę lub linkę i sprawdź wszystkie samoloty. Odchylenie nie powinno przekraczać 5 mm na długości 2 m. Teraz dla wygody ułóż płytki w stosach po pięć lub sześć sztuk na przeciwległych zboczach, aby uzyskać równomierne obciążenie krokwi.

Jeśli zdecydowałeś się na ciasto dachowe, przejdź do urządzenia systemu kratownicy. Optymalny skok krokwi to aż 75 cm, ponieważ naturalne płytki mają znaczną wagę.

Skrzynia jest podstawą, na której spoczywają płytki, dlatego ważne jest, aby poprawnie obliczyć skok skrzyni, aby uzyskać całkowitą liczbę płytek na dachu. Dlatego za pomocą poziomu upewnij się, że belka znajduje się ściśle na poziomej powierzchni. Używaj belek iglastych, bez omijania sęków i zanikania. W przypadku krokwi montowanych stopniowo:

• nie więcej niż 75 cm, weź pręty o przekroju 30 na 50 mm;
• przekraczają 90 cm, pręty potrzebują 40 na 50 mm;
• jeśli skok krokwi osiągnie 110 cm, wówczas pręty powinny mieć rozmiar 40 na 60 mm lub 50 na 50.

Aby wykonać prawidłowe oznaczenie rzędów, używany jest sznurek do znakowania. Jest ciągnięty zgodnie z wykonanymi znakami.

Szczególnie dokładnie rozważ położenie przeciwkraty, w której będzie znajdować się okno dachowe:

Teraz przystąp do montażu listwy gzymsowej lub okapnika, którego zadaniem jest odprowadzenie kondensatu i zapobieganie zamoczeniu konstrukcji drewnianych.

Instalacja kroplówki jest generalnie najprostsza ze wszystkich instalacji:

Etap III. Układ hydroizolacji i łat

Gdy baza jest gotowa, przejdź do urządzenia hydroizolacyjnego:

• Krok 1 Po obu stronach doliny przybij pręty do nóg krokwi.
• Krok 2. Ułóż membranę hydroizolacyjną na wierzchu kontrkraty, zawsze z napisem i przednią powierzchnią do góry.
• Krok 3. Wytnij go wzdłuż krawędzi zwisu gzymsu z marginesem co najmniej 15 cm, połóż go, zaczynając od prawego dolnego rogu i przymocuj zszywaczem, wyrównując go z zakraplaczem. Pomoże Ci w tym taśma dwustronna.

Oto jak to wszystko wygląda w praktyce:

Teraz kontrkratę wypełnij bezpośrednio do krokwi, nad membraną, gwoździami w odstępach ok. 30 cm, szczelinę wentylacyjną pod okapem zakryj światłem perforowaną taśmą wentylacyjną.

Aby poznać optymalne położenie dolnych łat podporowych, należy przymierzyć dachówki z dolnego rzędu i hak rynnowy. Belka skrzyni nośnej powinna być zamocowana w odległości 32 do 39 cm od dolnej krawędzi:

Na tym etapie bardzo ważne jest odpowiednie uszczelnienie nawisów szczytowych:

Nawiasem mówiąc, aby nadwieszenie szczytów było piękne, mocuje się do nich specjalne płytki boczne.

Możesz także uciec się do tradycyjnej metody, układając fronton z rzeźbionymi deskami, zwanymi również prichelinami. Wystarczy je potraktować środkiem antyseptycznym i zabezpieczyć metalowym fartuchem.

Etap IV. Instalacja rynnowa

Teraz zamontuj rynnę na już zamontowanym uchwycie. Przymocuj obejmę rury spustowej do ściany budynku i zmontuj kolanka z elementami łączącymi.

Zamknąć końce rynny na szczytach za pomocą zaślepki uniwersalnej, aby rynna nie przeszkadzała w montażu dolnych płyt szczytowych.

A proste elementy rynny połącz z elementem dokującym i zamknij od wewnątrz za pomocą klamer, które są przymocowane do dodatkowej skrzyni:

Etap V. Praca z doliną

Ułóż doliny, zaczynając od okapu gzymsu, od dołu do góry. Po ułożeniu można ją przyciąć o 3-4 cm, aby zapobiec zsuwaniu się rowka w górnej części.

Jeśli chcesz wybrać dokładną wielkość doliny, postępuj zgodnie z tą prostą zasadą:

• jeśli długość doliny nie przekracza 4 metrów, szerokość każdej połówki powinna wynosić 20 cm, a po rozłożeniu około 55 cm.
• jeżeli dolina jest wystarczająco długa, ponad 4 metry, to blacha w stanie rozciągniętym musi mieć szerokość co najmniej 66 cm.

Przymocuj dolinę do skrzyni za pomocą dwóch śrub. Utnij łapy po obu stronach, aby dobrze pasowały, zabezpiecz wkrętami samogwintującymi i przyklej ich połączenie taśmą uszczelniającą.

Zamontuj samoprzylepną, wodoodporną piankę na każdej krawędzi rowka kosza.

Po obu stronach doliny, wzdłuż całego nawisu gzymsu, zamocowany jest zwisowy element powietrzny, który nie powinien wchodzić w dolinę dalej niż 10 cm od krawędzi rowka, w przeciwnym razie zatrzyma gruz, opadłe liście i padający tam śnieg .

Upewnij się, że widoczna część doliny ma co najmniej 13 i 15 cm Faktem jest, że jeśli rowek jest całkowicie pokryty płytkami, gromadzi się w nim woda deszczowa.

Etap VI. Układanie dachówek

Więc teraz, gdy wszystko jest gotowe, przymierz płytkę szczytową na zwisie szczytu, który powinien leżeć w odstępie 1 cm od deski czołowej.

Na skrzyni zaznaczamy lewą krawędź płytek szczytowych, a na lewo od niej zaznaczamy położenie przyszłych kolumn po 90 cm, w odstępie 30 cm na kolumnę.

Za pomocą sznurówek nałóż ten znacznik na skrzynię. Teraz swobodnie ułóż dolny pierwszy rząd płytek, uważnie sprawdzając położenie każdej trzeciej płytki zgodnie z wcześniej wykonanymi oznaczeniami.

Kolec podporowy, który będzie spoczywał na płycie czołowej, należy powalić młotkiem, tak jak na tej fotoklasie mistrzowskiej:

Teraz przymocuj każdą płytkę dolnego rzędu za pomocą wkrętu samogwintującego przez otwory wywiercone w kalenicy i ułóż pierwszą kolumnę płytki szczytowej wzdłuż wcześniej zaznaczonej linii pionowej. Jednocześnie przymocuj każdą płytkę w górnej części za pomocą dwóch śrub.

Następnie ułóż płytki na zboczu, od dołu do góry wzdłuż pionowych oznaczeń nałożonych na skrzynię:

Do poruszania się po dachu krytym dachówką wystarczą tylko szelki bezpieczeństwa - wszędzie można wejść. Układanie i znakowanie dachówek na dachach czterospadowych i czterospadowych rozpoczynamy od środka połaci. Aby to zrobić, musisz znaleźć środek trójkąta: po prostu ułóż pionowy rząd płytek od samej góry, dokładnie pośrodku, a teraz ułóż dolny rząd.

Następnie zaznacz pionowe rzędy tam, gdzie możesz i układaj płytki w ten sposób od dołu do góry, rzędami, zaczynając od środka skarpy w kierunku kalenic.

Etap VII. Mocowanie płytek różnymi metodami

Porozmawiajmy teraz o mocowaniu płytek. Do 60 stopni większość dachówek w ogóle nie musi być mocowana, tylko dolny rząd na nadwieszeniu, górny rzędy kalenicowe i boczne rzędy szczytowe są koniecznie mocowane.

Naprawiają również wszystkie przycięte dachówki, które zwykle znajdują się na dolinie, kalenicach i przylegają do ścian do świetlików i włazów. W regionach o silnym wietrze odłamki są dodatkowo mocowane drutem.

Ale żetony slotów, które są również nazywane zamkami, są produkowane osobno. Ma największą powierzchnię i wyprofilowany kształt, a ta płytka różni się od innych obecnością zamków.

Zamki to dwie krawędzie, górna i boczna, które nakładają się na sąsiednie, zatrzaskują się i zapewniają niezawodną szczelność powłoki. Ponadto takie płytki mają na dole występy, które podczas montażu przylegają do belek skrzyni.

Najpopularniejszymi modelami takich płytek są Marsylia podwójna w kształcie litery S, holenderska i w kształcie litery S. Większość z nich posiada przesuwne zamki, dzięki czemu okresy płytek mogą być jak najszersze lub węższe. Dzięki obecności takich zamków przesuwnych płytka idealnie wpasowuje się w istniejący już rozstaw prętów i nie wymaga przycinania:

Ponadto w zasadzie wszystkie dzisiejsze płytki są produkowane z dwoma otworami na wkręty. Warto zauważyć, że się nie skończyły.

Dlatego jeśli zdecydujesz się na mocowanie płytek, to otwory te należy wywiercić wiertłem 6 mm i przymocować w górnej części do łaty dwoma wkrętami antykorozyjnymi 4,5 na 50 mm, a na dole obejmami przeciwwiatrowymi .

Również, jeśli skarpa ma długość większą niż 4,5 m, nadal należy dodatkowo zamontować dachówki wentylacyjne. Jest on umieszczony w trzecim rzędzie, z krokiem 1 metra. Jeżeli nachylenie jest większe niż 7 m, wówczas płytki wentylacyjne układa się w dwóch rzędach:

Również tam, gdzie znajdują się kominy lub świetliki, potrzebne są dachówki wentylacyjne, które utrudniają cyrkulację powietrza pod osłonami.

Etap VIII. Hydroizolacja obejścia okien i połączeń

Tam naturalne gonty omijają świetliki, najprawdopodobniej będziesz potrzebować półgontów (chyba, że ​​wszystko zostało idealnie zsynchronizowane). Połóż go obok reszty i postaraj się jak najbardziej zamknąć stawy.

Przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową klasę mistrzowską do hydroizolacji naturalnych płytek przylegających do okien i kominów, abyś mógł poradzić sobie ze wszystkimi zawiłościami takiej pracy:

Oto kolejny przykład „dopasowania” okna do dachu pokrytego dachówką:

Etap IX. Przycinanie płytek na fugę w dolinie

Aby prawidłowo ułożyć gonty w koszu, za pomocą sznurka na rowku zaznaczyć linię zawieszenia tak, aby zakładka gontów na rowku wynosiła 8-10 cm, a następnie przyciąć gonty pod kątem wzdłuż zaznaczonej linii. Tylko nie używaj małych trójkątnych kawałków gontów, które są trudne do naprawienia.

Aby przesunąć kolumnę i zapewnić dobre mocowanie, potrzebujesz pół płytki. Przybliżone zużycie - 1 sztuka na 2 rzędy:

Dla wygody najpierw ponumeruj wycięte płytki i wyjmij je ze skrzyni. Do cięcia płytek radzimy wziąć przecinarkę kątową o mocy 2 kW oraz tarczę diamentową o średnicy 22,23 cm, która jest specjalnie zaprojektowana do cięcia na sucho ciężkiego betonu. Chroń oczy goglami lub twarz respiratorem.

Nawiasem mówiąc, dokładność zostanie osiągnięta na maszynie chłodzonej wodą. Pocięte płytki spłukać wodą z kurzu i pozostawić do wyschnięcia. Ponieważ nie zamkniesz niczym krawędzi, przykryj je zimną angobą pod kolor dachu - ta jest sprzedawana od razu z dachówką.

Aby prawidłowo zamocować przycięte płytki na kalenicach, należy zastosować specjalne zaciski ze stali nierdzewnej. Takie zaciski produkowane są w dwóch rodzajach:

• przeciwwiatrowe, które przyciągają płytki do skrzyni;
• uniwersalne, które podtrzymują wagę płytki.

Łączniki z drutu są przykręcane do gwoździa, który wbija się w najbliższą listwę. A czasami drut jest tak gruby, że sam jest wbijany bezpośrednio w skrzynię zamiast gwoździa.

Etap X. Montaż gąsiora

Aby zainstalować kalenicę z naturalnej dachówki, postępuj zgodnie z naszymi szczegółowymi samouczkami. Oto sposób montażu kalenicy na dachu z dachówek ceramicznych:

Jeśli pod takim dachem będziesz miał poddasze mieszkalne, użyj elementu powietrznego, który ma największy przekrój do wentylacji - to Figarol. Jeśli w przestrzeni pod dachem znajduje się tylko zimny strych, to każdy inny element powietrza zapewni wentylację.

Aby zainstalować gonty kalenicowe, wygnij uchwyty drewna tak, aby podczas instalowania drewna odległość od górnej krawędzi drewna do górnej krawędzi krokwi pokrywała się z tym, co zmierzyłeś wcześniej.

Przyciąć płytki tak, aby szczelina pozostała 2-3 cm Przycięte płytki przymocować do łaty za pomocą śrub odpornych na korozję 4,5 i 50 mm lub bezpośrednio do grzbietu za pomocą drutu miedzianego. Odpowiednie są również specjalne zaciski ze stali nierdzewnej.

Na końcu i na początku będziesz musiał umieścić po jednym uchwycie. Następnie dokręć koronkę i zamontuj bezpośrednio na niej zapięcie pośrednie.

Etap XI. Mocowanie płytek kręgosłupa

Urządzenie kalenic dachu czterospadowego zacznij od montażu prętów kalenicowych. Aby obliczyć ich wysokość, musisz ułożyć dwie gąsiory na szeregowych. Zacznij mierzyć od wąskiego końca. Gąsior powinien znajdować się pod gąsiorami tak, aby opierał się na pobliskich falach. Zostaw co najmniej 1 cm między kręgosłupem a wewnętrzną powierzchnią gąsiora.

Teraz bądź ostrożny! Metalowe łączniki belki kręgosłupa muszą być wygięte i zainstalowane na początku i końcu kręgosłupa. Oznaczyć wsporniki pośrednie wzdłuż linki w odstępach nie większych niż 60 cm.

Zamontuj belkę grzbietową bezpośrednio w uchwycie i zabezpiecz gwoździami lub wkrętami samogwintującymi. Aby zapewnić wentylację dachu, przytnij dachówki na kalenicach po przekątnej z odstępem 1-3 cm od belki kalenicowej i zamocuj je zaciskami, które są mocowane śrubami po przeciwnej stronie:

Na trójkątnym zboczu zaznacz środek zbocza na najniższej i najwyższej skrzyni, a od tego znaku w prawo i lewo w kierunku grzbietów ułóż dolny rząd. Wszystkie kolejne rzędy są również ułożone, zaczynając od środka.

Do wentylacji przestrzeni pod dachem można wykorzystać materiał rolkowy Figarol. Rozwiń go wzdłuż osiowej taśmy do belki kręgosłupa i zabezpiecz konwencjonalnym zszywaczem konstrukcyjnym w odstępach co 30 cm.

Usuń taśmy ochronne z gumowych pasków, dociśnij materiał po bokach wałkiem (tylko nie dociskaj środkowej części). W górnej części bioder „Figarol” układa się z zakładką na innym zboczu.

Rozpocznij montaż początkowych gontów rdzeniowych od lekkiego zwolnienia i zabezpiecz dwoma śrubami z plastikowymi podkładkami przez wywiercone otwory w górnej i środkowej części gontów.

Wszystkie płytki grzbietu górnego należy przyciąć w górnej części bioder wzdłuż linii łączącej. Wystarczy ułożyć na wierzchu dachówki biodrowe, a na gąsiorkach zaznaczyć ich obrys, aby dociąć je 6 cm powyżej tej linii i na koniec praca końcowa. Gąsiory układać na kalenicy w taki sam sposób jak na narożniku, z tą różnicą, że dachówki, które idą na dolinę, muszą być przycięte z obu stron.

Aby pięknie ozdobić kalenicę dachu, użyj gąsiorów początkowych. Powinien być montowany z niewielkim naddatkiem i mocowany za pomocą ocynkowanych śrub 5x70 lub 5x100 mm.

Etap XI. Dodatkowe elementy dachowe

Zwróć uwagę na prawidłową organizację zwisu gzymsu, który musi spełniać wszystkie wymagania techniczne: zbierać wodę i zapewniać dostęp powietrza do przestrzeni pod dachem dla wysokiej jakości wentylacji dachu. A także nie może być pozbawiony walorów estetycznych.

Dodatkowo układa się tu taśmę wentylacyjną oraz element wentylacyjny okapowy:

Na etapie wykańczania końce skarp pokrywane są listwą ochronną z blachy stalowej. Dalej wzdłuż krokwi na krawędzi zwisu gzymsu mocowany jest element powietrzny z ptaków, jeśli krokwie są mniejsze niż 8 metrów, a sztywny profil z perforacją, długość krokwi przekracza 8 metrów. Jednocześnie podtrzymuje dolny rząd płytek.

Jak już widzieliście, stare i nowoczesne technologie są ze sobą doskonale połączone i pozwalają budować domy bez utraty ducha waszej historii, jednocześnie czerpiąc tylko to, co najlepsze z wieków doświadczeń.

1.
2.
3.

Nie będzie dla nikogo tajemnicą, że jednym z najpopularniejszych i nie mniej ważnych materiałów wysokiej jakości stosowanych do pokryć dachowych jest dachówka ceramiczna. Dzięki tej naturalnej powłoce warunki życia w domu pozostają komfortowe o każdej porze roku, zarówno latem, jak i zimą. Ponadto gama profili materiałowych jest szeroka, zróżnicowana jest także paleta kolorystyczna. Powszechnie wiadomo również, że pokrycie dachówką ceramiczną jest możliwe na tych dachach, które mają najbardziej złożone kształty i zakrzywione płaszczyzny, dlatego popularność powłoki w budownictwie wiejskich domków tylko rośnie.

Niemniej jednak do procesu montażu należy podchodzić z dużą ostrożnością, gdyż ceramika jest materiałem dość kruchym, a dość spory ciężar płytek ceramicznych tylko komplikuje pracę przy jej montażu.

Dlatego przed przystąpieniem bezpośrednio do prac instalacyjnych warto zapoznać się z takim materiałem jak płytki ceramiczne, których charakterystyka wymaga specjalnego podejścia. Dlatego zaleca się nakładanie powłoki na te dachy, których nachylenie dachu wynosi od 10 do 90 stopni. Jeśli występują zbocza o kącie od 10 do 22 stopni, konieczne jest ułożenie dodatkowej warstwy hydroizolacyjnej, zwykle reprezentowanej przez zmodyfikowaną powłokę rolkową. Jeżeli dachówki układa się na dachu o nachyleniu większym niż 50 stopni, należy go dodatkowo przymocować za pomocą śrub. Dodatkowo należy wykonać wzmocnioną ramę, do której należy specjalnie wyposażyć nawierzchnię oraz dobrać technologię montażu odpowiednią do profilu.

Układanie systemu krokwi i tortu dachowego

Przy układaniu dachu z dachówki ceramicznej ważne jest prawidłowe zamontowanie konstrukcji nośnej, która polega przede wszystkim na wzmocnieniu nóg krokwi, gdyż obciążenie pokrycia dachowego wynosi 40-60 kg na 1 m². Dlatego jako materiał na krokwie należy stosować dobrze wysuszone drewno (maksymalna wilgotność 15%). Przekrój belki powinien wynosić 50x150, a belka o przekroju 60x180 pomoże dodatkowo zwiększyć wytrzymałość konstrukcji. Przy obliczaniu odległości między krokwiami należy pamiętać, że im są one dłuższe, tym mniej powinien być między nimi krok.

Po zainstalowaniu systemu krokwi konieczne jest wyposażenie grzejnika w paroizolację. Szczelność nada mu taśma budowlana, którą należy przykleić do materiału. Końcówka krokwi wyposażona jest w kontrkratownicę, która zapewnia szczelinę wentylacyjną 50 milimetrów pomiędzy izolacją a warstwą hydroizolacyjną, dzięki czemu przestrzeń pod dachem ma zapewniony normalny dostęp powietrza. Następnie należy ułożyć hydroizolację na kontrkracie i przybić skrzynkę prostopadle do krokwi, która jest podstawą pokrycia dachowego.

Tak więc układaniu dachówek ceramicznych niezmiennie towarzyszy montaż listwy, co ma ogromne znaczenie w konstrukcji dachu. Jego podstawą jest drewniany pręt o przekroju 40x40 lub 40x50 milimetrów. Szerokość deski belki gzymsowej, którą należy ułożyć o 20 - 30 milimetrów wyżej niż reszta, może wynosić 100 milimetrów. Dzięki temu układanie płytek na skarpie będzie równe, a przestrzeń pod dachem będzie wentylowana.

Następnie należy obliczyć etap wypychania materiału na nogi krokwi. Najłatwiej to zrobić odejmując zakładkę do układania od szerokości płytek. Wskaźnik wyniesie około 310 - 345 milimetrów, a szerokość płytek - 400 milimetrów. Oznaczenie rzędów należy wykonać za pomocą sznurka przymocowanego do przeciwkraty.

Układanie płytek ceramicznych

Podczas pracy z materiałem takim jak płytki ceramiczne, którego wymiary i rodzaje bezpośrednio wpływają na technologię montażu, należy znać odmiany tej powłoki.

Dziś rynek budowlany oferuje następujące opcje:

• płytki płaskie. Powinien być układany od dołu do góry i można od razu 2 - 3 warstwy;
• płytki ryflowane. Ułożone od lewej do prawej;
• płytka szczelinowa. Układanie zaczyna się od okapu i przesuwa się w górę.

Zastosowanie nowoczesnych dachówek ceramicznych do pokrycia dachu wiąże się z uwzględnieniem szeregu wymagań związanych ze znaczną masą zastosowanego pokrycia dachowego. Przy wszystkich niewątpliwych zaletach tego typu powłok (takich jak np. niezawodność, trwałość i oryginalność) montaż płytek ceramicznych można przeprowadzić tylko na wstępnie zbrojonych konstrukcjach kratownicowych.

Ze względu na duży ciężar materiału naturalnego dopuszcza się układanie dachówek ceramicznych tylko na dachach, których kąt nachylenia nie przekracza wartości w zakresie od 12 do 50 stopni. Przy dużych kątach nachylenia konieczne staje się wzmocnienie systemu krokwi poprzez zastosowanie dodatkowych elementów zwiększających sztywność całej konstrukcji jako całości.

Przygotowanie podkładu

Po wzmocnieniu systemu krokwi i bezpośrednio przed ułożeniem płytek ceramicznych będziesz musiał wykonać szereg standardowych operacji związanych z ułożeniem tzw. „kotu dekarskiego”.

Lista tych środków tradycyjnie obejmuje następujące standardowe operacje:

• przygotowanie hydroizolacji w celu ochrony całej konstrukcji przed wilgocią i uniknięcia infekcji grzybiczej drewna;
• ułożenie powłoki termoizolacyjnej, która dodatkowo zabezpiecza dach przed wyciekiem ciepła przez „mostki zimne”;
• ułożenie warstwy paroizolacji, dzięki której dach będzie niezawodnie chroniony przed kondensatem.

Ochrona hydroizolacyjna jest konieczna przy spadkach dachu do 22 stopni. Przy obliczaniu zapotrzebowania na materiał (biorąc pod uwagę wszystkie niezbędne dodatki), całkowitą powierzchnię stoków należy po prostu pomnożyć przez 1,4.

Do mocowania warstwy hydroizolacyjnej na krokwiach będzie można użyć specjalnego zszywacza służącego do zabezpieczania zwijanych materiałów. W takim przypadku zakład każdej kolejnej warstwy na poprzednią powinien wynosić co najmniej 10 – 15 cm.

Aby uniknąć strat ciepła przez konstrukcję dachu, konieczne będzie ułożenie warstwy izolacji pod hydroizolacją, którą może być wełna mineralna lub płyty piankowe. Podczas formowania tej warstwy „ciasta dachowego” konieczne będzie zapewnienie sztucznie utworzonych szczelin wentylacyjnych. Takie szczeliny można formować w szczelinach między izolacją termiczną a hydroizolacją (zabudowując elementy skrzyni) lub instalując tzw. kontr-skrzynię.

Przygotowując samą skrzynię należy zawsze pamiętać, że to na niej w przyszłości będą układane półfabrykaty płytek, dlatego odległość między poszczególnymi prętami należy dobierać z uwzględnieniem wielkości arkusza płytek.

Podczas układania dachu nie należy tracić z oczu kwestii jego paroizolacji, ponieważ obecność kondensatu w obszarze izolacji znacznie zmniejsza skuteczność ochrony termicznej. Aby zapewnić niezawodną ochronę warstwy termoizolacyjnej przed zniszczeniem przez kondensat, wystarczy nałożyć folię paroizolacyjną w granicach 10–15 cm.

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy przede wszystkim podnieść wszystkie przygotowane dachówki na dach; jednocześnie, ze względu na dużą wagę materiału, wymagana będzie pomoc z zewnątrz. Po zakończeniu podnoszenia arkuszy blachodachówki należy je układać w małe stosy (3-4 arkusze każdy) równomiernie na powierzchni dachu, co pozwala uniknąć deformacji listwy pod ciężarem tymczasowo składowanego materiału.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, blachodachówkę układa się na wszystkich połaciach dachowych jednocześnie, naprzemiennie co dwa lub trzy rzędy.

Jednostronne układanie arkuszy na którejkolwiek z konstrukcji spadzistych może prowadzić do nierównomiernego rozłożenia obciążeń na elementy podstawy, co stwarza ryzyko ich uszkodzenia.

Instrukcja montażu płytek naturalnych zawiera typowe wymagania dotyczące kolejności ich układania, prowadzone w kierunku od okapu dachu do jego kalenicy i od lewej do prawej. Ta kolejność polega na uformowaniu dolnego rzędu dachówek, ułożonych wzdłuż gzymsu dachu, bez mocowania go na podstawie krokwi (łaty). Taka technika pozwala dostosować położenie elementów listwy gzymsowej podczas układania następnego rzędu.

Przy formowaniu poszczególnych części pokrycia dachowego radzimy zwrócić uwagę na następujące szczegóły:

1. Do mocowania pierwszego i drugiego rzędu najlepiej użyć specjalnych ocynkowanych śrub.
2. Nie zapomnij zostawić małej szczeliny wentylacyjnej (około 1,5-2 cm) w obszarze zwisu okapu, która służy do wentylacji przestrzeni pod dachem.
3. Aby zapewnić niezawodne mocowanie rzędów gzymsów i kalenic pokrycia dachówkowego, pożądane jest zapewnienie im kilku dodatkowych punktów mocowania.

Podłączenie do kominów

Już na etapie nakładania hydroizolacji użyty materiał jest starannie docinany i nakładany na ścianę komina przylegającą do płaszczyzny ułożenia. Następnie można go przymocować do ściany w dowolny dogodny dla Ciebie sposób.

Bezpośrednio przy kominie płytki układa się z niewielką szczeliną (około 2–3 cm). Aby uzyskać niezawodne połączenie, możliwe będzie zastosowanie specjalnej falistej taśmy wykonanej z aluminium lub miedzi, pomalowanej na kolor płytek. W tym przypadku za pomocą kawałka taśmy o wymaganej długości najpierw zamyka się przednią część rury (z lekkim zachodzeniem na siebie), po czym te same operacje powtarza się dla jego boków.

Eksperci uważają, że aby chronić tylną część rury, bardziej niezawodne byłoby użycie dwóch pasków naraz, połączonych w jeden z lekkim zachodzeniem na siebie. Wzmocnienie warstwy ochronnej z tyłu komina pozwoli uzyskać bardzo niezawodne połączenie, eliminując możliwość przedostawania się wilgoci i śniegu do wnętrza konstrukcji.

Więcej szczegółów na temat kolejności układania poniżej:

Układ kalenicy dachowej

Podczas układania pokrycia dachówką w obszarze kalenicy, główną uwagę należy zwrócić na prawidłowe ułożenie materiału w obszarze belki kalenicowej. Do dekoracji strefy kalenicy stosuje się specjalne półfabrykaty (listwy), które umożliwiają zaokrąglenie górnej krawędzi dachu, zapewniając w ten sposób niezawodne połączenie wszystkich elementów powłoki.

Oddzielne półfabrykaty strefy kalenicy są mocowane na elementach skrzyni za pomocą śrub (wkrętów samogwintujących) o odpowiednim rozmiarze.

Pozycję każdej listwy kalenicowej dobiera się w taki sposób, aby między nią a układanymi płytami pozostała szczelina około pół centymetra.

Należy pamiętać, że takie półfabrykaty kalenicy należy montować na wierzchu specjalnej taśmy uszczelniającej, która umożliwia utworzenie niewielkiej szczeliny niezbędnej do wentylacji przestrzeni pod dachem. W takim przypadku każda pojedyncza szyna jest mocowana do konstrukcji nośnej za pomocą małego wspornika zawartego w zestawie kalenicy. Pod koniec ich montażu instalowane są specjalne dodatkowe elementy, które zakrywają końcową część kalenicy.

Wideo

Więcej szczegółów na temat montażu płytek ceramicznych omówiono poniżej: