Pielęgnacja drzew owocowych w ogrodzie wiosną, latem i jesienią. Pielęgnacja sadzonek po posadzeniu - szczegóły i niuanse Pielęgnacja sadzonek drzew owocowych

04.11.2019

Przeczytaj także

Złoty wiek poezji rosyjskiej Złoty wiek poezji rosyjskiej Iwan Turgieniew

Jakie substancje rakotwórcze występują w żywności

Drzewa owocowe można sadzić wiosną i jesienią, gdy rośliny są jeszcze bezlistne, a ich pąki nie zaczęły jeszcze kwitnąć.

Wiosna to najlepszy czas na sadzenie drzew owocowych na północy i w strefie środkowej. W regionach południowych lepiej sadzić jesienią. Nie ma zagrożenia srogą zimą, a nasadzenia wiosenne nie są zagrożone przez wiosenną suszę, która jest powszechna na obszarach południowej strefy.

Na Syberii i Uralu, na obszarach o wystarczającej pokrywie śnieżnej, drzewa owocowe sadzi się jesienią, a na obszarach o małej ilości śniegu - wiosną. W regionach centralnych, przy mniej surowych zimach i większej pokrywie śnieżnej, drzewa można sadzić jesienią, ale nie później niż 20-25 dni przed wystąpieniem pierwszych stabilnych przymrozków.

Wygodniej jest sadzić razem. Jedna osoba instaluje sadzonkę tak, aby korzenie wystawały równomiernie we wszystkich kierunkach od łodygi, a druga osoba przykrywa korzenie przygotowaną ziemią. Należy zadbać o to, aby punkt przejścia korzeni do pnia, zwany szyjką korzeniową, znajdował się 5-7 cm nad powierzchnią gleby. Szczególnie konieczne jest monitorowanie miejsca szczepienia, które musi znajdować się powyżej poziomu gleby.

Podczas wypełniania korzeni lekko potrząśnij sadzonką, aby gleba wypełniła wszystkie puste przestrzenie między korzeniami. Zakopane korzenie lekko ugniata się stopami i, jeśli to konieczne, dodaje się więcej ziemi. Kopiec dowolnej gleby wylewa się wokół pnia wzdłuż obwodu otworu, tworząc lejek do nawadniania. Po posadzeniu wymagane jest podlewanie, wlewając dwa lub trzy wiadra na jedną sadzonkę. Po podlaniu glebę lekko przykrywa się suchą ziemią lub torfem, aby zabezpieczyć glebę przed wysychaniem i pękaniem. Podczas sadzenia drzewa kołek znajdujący się pośrodku dołka powinien prawie dotykać pnia sadzonki i zakrywać drzewo od strony południowej. Takie położenie palika zapobiegnie przegrzaniu kory drzewa przez promienie słoneczne. Sadzonkę przywiązuje się do palika sznurkiem w kształcie ósemki.

Na obszarach o stromym zboczu (10-12%) wykonuje się tarasy, których szerokość zależy od rzutu korony dorosłego drzewa i powinna wynosić co najmniej 2,5-3 m.

Przycinanie posadzonych drzew

Rośliny sadzone w ogrodzie mają system korzeniowy, który po wykopaniu uległ znacznemu skróceniu, ale ich część nadziemna została w całości zachowana. Oczywiste jest, że skrócone korzenie nie są w stanie zapewnić pożywienia i wody nadziemnej części rośliny. Aby zmniejszyć obciążenie uszkodzonego systemu korzeniowego, należy częściowo skrócić główne gałęzie korony, odcinając je o około jedną trzecią całej długości.

Sadząc wiosną, przycinanie przeprowadza się natychmiast, a drzewa posadzone jesienią pozostawia się nieprzycinane aż do wiosny. Wiosną cięcie przeprowadza się możliwie najwcześniej, zanim pąki roślin zdążą zakwitnąć. Podczas przycinania boczne gałęzie są skracane o około jedną trzecią ich długości, natomiast pęd centralny, rosnący prosto w górę, jest przycinany tak, aby był 20-25 cm wyższy niż pozostałe gałęzie drzewa przycięte ostrym nożem powyżej zewnętrznego pąka. Wiśni i śliwek nie należy przycinać, gdyż ich rany goją się bardzo wolno i często prowadzą do chorób.

Ochrona roślin przed uszkodzeniami

Sadząc jesienią, po pierwszych lekkich przymrozkach, pnie posadzonych drzew należy przykryć kopcami ziemi o wysokości do 40 cm, co uchroni rośliny przed przemarznięciem. Wczesną wiosną drzewa należy uwolnić od kopców ziemi, a glebę pod nimi poluzować.

Jesienne nasadzenia na zimę chroni się przed myszami, zającami i innymi gryzoniami, wiążąc pnie na całej długości gałązkami świerkowymi z igłami skierowanymi w dół. W przypadku braku możliwości uzyskania gałązek świerkowych, pnie posadzonych roślin można obwiązać papą (lub innym materiałem) i przewiązać sznurkiem tak, aby papa ściśle przylegała do pnia drzewa.

Przyszłe plony drzew owocowych zależą od tego, jak prawidłowo zadbasz o sadzonki w pierwszych latach ich życia. Dlatego bardzo ważne jest, aby znać podstawy pielęgnacji młodych drzewek i nie pomijać głównych etapów ich rozwoju. W dzisiejszym artykule porozmawiamy o tym, jak dbać o młode sadzonki w pierwszych dwóch latach ich życia.

Tworzenie koła pnia

Po posadzeniu sadzonki w ziemi należy uformować tzw. krąg pnia, dzięki czemu znacznie łatwiej jest nawozić i podlewać młode drzewko, gdyż wszystko co potrzebne nie rozsypie się po ogrodzie, ale dotrze na miejsce , do korzeni młodego drzewa. W pierwszym roku życia okrąg pnia sadzonki może wynosić 30-40 centymetrów, a później się rozszerza.

Koło pnia drzewa powinno być zawsze oczyszczone z chwastów i dobrze rozluźnione; te proste czynności pomogą zapewnić lepszy dostęp tlenu do systemu korzeniowego.

Podlewanie sadzonek

Wymagana ilość wody zależy od gleby, na której sadzona jest sadzonka oraz warunków atmosferycznych. Jeśli więc drzewo zostanie posadzone na glebie piaszczystej, a lato było gorące i suche, młode drzewo należy podlewać co najmniej 6-7 razy w roku.

Podczas jednego podlewania pod korzeń wlewa się 3-4 wiadra wody, po czym należy poluzować glebę w kręgu pnia drzewa.

Jeśli wybrałeś dobrą ziemię do sadzenia, a drzewo nie odczuwa dotkliwego braku wilgoci, wystarczy trzykrotnie podlać sadzonkę, pierwszą na początku kwietnia, drugą w maju i trzecią w czerwcu.

Konieczne karmienie

Wymagana ilość nawozu zależy od tego, jak prawidłowo nawożono roślinę podczas sadzenia, jeśli wszystkie niezbędne procedury zostaną wykonane, młodemu drzewku wystarczy na rok, ale jeśli sadzenie odbyło się w pośpiechu, to na miesiąc. po posadzeniu należy zastosować do pnia drzewa chlorek potasu, superfosfat i azotan amonu.

Gdy tylko sadzonka skończy rok, należy powiększyć okrąg pnia drzewa o około pół metra.

Drugie dokarmianie przeprowadza się na początku drugiego roku życia sadzonki, w zależności od tego, jak dobrze drzewo wyrosło w pierwszym roku życia, zależy od ilości niezbędnych mikroelementów. Jeśli konieczne jest przyspieszenie wzrostu sadzonki, należy dodać mocznik i większą ilość saletry amonowej, zawierają one azot, dzięki czemu drzewo natychmiast uzyska wymaganą wysokość.

Przycinanie młodych drzew

W pierwszych latach życia przycinanie młodych pędów odgrywa ważną rolę, ponieważ w tym czasie tworzy się korona drzewa. Odcina się jedną czwartą pędów, należy to zrobić za pomocą specjalnych nożyczek do przycinania. Tej procedury nie można wykonać przed nadejściem przymrozków, ponieważ młoda roślina może nie przetrwać zimy.

Jeżeli sadzonka jeszcze przed posadzeniem okaże się za duża, to pierwsze cięcie należy wykonać zaraz po zakupie młodej rośliny.

Ściółkowanie koła pnia drzewa

Najczęściej do ściółkowania stosuje się torf, próchnicę lub kompost; cienka warstwa ściółki pozwala zgromadzić i utrzymać wymagany poziom wilgoci w glebie.
W przypadku drzew owocowych do ściółkowania lepiej nie używać trocin z roślin iglastych.

Zimą warstwa ta sprawdzi się jako „koc rozgrzewający”, który pomoże młodej roślinie przetrwać zimę.

Pierwsza zima

Pierwsza zima i przymrozki są dość poważnym testem dla młodej rośliny, dlatego należy pomóc jej zimować, w tym celu należy kupić specjalny materiał na schronienie, ochroni drzewo przed różnymi gryzoniami, rozgrzeje je w zimnym okresie i uchronimy go przed poparzeniami wczesną wiosną. Najlepiej owinąć drzewo razem, w takim przypadku prawdopodobieństwo, że nie połamiemy gałęzi, jest znacznie większe. Odpowiednie podparcie, które nie uszkodzi kory drzewa, może uchronić Cię przed silnym wiatrem.

Jak sadzić i dbać o sadzonkę jabłoni po posadzeniu, martwi się każdy ogrodnik, który decyduje się zasadzić jabłoń, aby uzyskać zdrowe drzewo i dobre zbiory. Chociaż sadzonka jabłoni jest uważana za bezpretensjonalną, dla jej wzrostu po posadzeniu ważne są również pewne warunki i pielęgnacja, co rozważymy poniżej.

Jak prawidłowo sadzić sadzonki jabłoni

Sadzonki jabłoni można sadzić dwa razy w roku: jesienią, na kilka miesięcy przed nadejściem przymrozków, lub wiosną, przed pojawieniem się pąków. Jeśli to możliwe, zaleca się wcześniejsze przygotowanie dołka pod sadzonkę - na miesiąc przed sadzeniem jesiennym, jesienią - do sadzenia wiosennego. Aby to zrobić, musisz wykopać dół o średnicy około metra i głębokości do 80 cm. Glebę ogrodową miesza się z nawozami i torfem; jeśli gleba jest kwaśna, należy dodać wapna, w przypadku gleby piaszczystej dno dołka należy wyłożyć warstwą gliny o grubości 15 cm. W dołku należy umieścić sadzonkę jabłoni aby szyja korzeniowa nie była przykryta ziemią; w rezultacie powinna ona unieść się nad ziemię o 2-4 cm. Podczas zakopywania drzewa należy lekko potrząsnąć pniem, aby gleba mocniej przylegała do korzeni i tak zostało nie ma już powietrza. Po posadzeniu sadzonki jabłoni należy zagęścić glebę, a sadzonkę obficie podlać.

Należy pamiętać, że jabłoń nie lubi dużej wilgotności. Namoczone korzenie mogą gnić, a zalane przed zimowaniem mogą zamarznąć.

Jak dbać o sadzonkę jabłoni po posadzeniu

W pierwszym roku po posadzeniu sadzonka jabłoni nie wymaga dodatkowego dokarmiania, w kolejnych latach zaleca się dodawać nawozy azotowe wiosną – 2/3 przed pękaniem pąków i 1/3 po kwitnieniu, a jesienią – materia organiczna, potas i superfosfat.

Jeśli nie ma suszy, wystarczy trzykrotnie podlać sadzonkę jabłoni: na początku lata, gdy jabłka są w pełni i przed przymrozkami.

Po ulewnych deszczach należy odpowiednio poluzować glebę, aby zapewnić lepszy przepływ powietrza do korzeni młodej sadzonki jabłoni.

W pierwszym roku nie należy przycinać młodej sadzonki, nie jest ona jeszcze wystarczająco silna, a w kolejnych latach oprócz zwykłego cięcia jesiennego należy przeprowadzić również cięcie letnie - odmłodzi to drzewo i uchroni je przed szkodniki. Przycinamy chore i wysuszone gałęzie, a także te zbyt gęsto zarośnięte.

Szkodniki niebezpieczne dla sadzonek jabłoni i metody ich zwalczania

Głównymi szkodnikami sadzonek jabłoni są mszyce, roztocza, głóg, dorsz, ćma jabłoniowa, ćma jabłoniowa i piłeczka. Aby zapobiec ich pojawieniu się, w maju po kwitnieniu drzewo traktuje się jednoprocentowym roztworem mieszanki Bordeaux lub półprocentowym tlenochlorkiem miedzi, a glebę opryskuje się 0,3% roztworem nitrafenu. Jeśli jabłoń jest chora, jej gałęzie należy potraktować wywarem z mydła tytoniowego, chociaż bardziej skuteczny będzie 3% roztwór nitrafenu lub 0,3% roztwór karbofosu.

Przygotowanie sadzonki jabłoni na zimę jest integralną częścią opieki nad młodą jabłonią.

Aby prawidłowo przygotować sadzonkę jabłoni na zimę, należy przede wszystkim przed nadejściem przymrozków oczyścić jabłoń ze szkodników i wysuszonych gałęzi. Następnie należy pokryć wszystkie zepsute plamy lub pęknięcia lakierem ogrodowym i wybielić pień. W przypadku drzew młodych (poniżej pięciu lat) można zastosować zwykły roztwór kredy, w przypadku drzew starszych roztwór: 1 kg gliny i 3 kg wapna gaszonego na 10 litrów wody. Ponadto pnie należy związać izolacją: płótnem lub gałęziami sosnowymi, które ochronią zarówno przed mrozem, jak i przed gryzoniami. Dodatkowo należy owinąć koronę folią poliamidową, aby zabezpieczyć ją przed ostrym zimowym słońcem – drzewo może zostać poważnie poparzone.

Większa dbałość o rośliny w ciągu pierwszych dwóch lat po posadzeniu jest nie tylko kluczowa dla ich dalszego rozwoju, ale także pozwala skorygować mankamenty spowodowane nieudanym sadzeniem.

Natychmiast po posadzeniu drzewa krąg pnia drzewa jest poluzowany. Pomaga to zatrzymać wilgoć w glebie i zapobiega rozwojowi chwastów. Dla wsparcia w niesprzyjających warunkach pogodowych rośliny są przywiązane do podpór. Jednocześnie regularnie sprawdzaj, czy materiał podwiązki nie wcina się w korę, a także zapobiega tarciu o podporę, ponieważ uszkodzenie kory może prowadzić do śmierci rośliny. Do ochrony tkanin przed wysychaniem wiosną, przy suchej i wietrznej pogodzie łodygi owinięte są wilgotną szmatką lub mchem. Jeśli występuje wyraźna nierównowaga między objętością systemu korzeniowego a nadziemną częścią rośliny, przycinanie po posadzeniu. Zwykle pędy są skracane o jedną czwartą.

Świeże liście młodych roślin są przysmakiem dla liściożernych gąsienic i mszyc zielonych. Szkodniki zbierane są ręcznie. Jeśli to nie pomoże, należy zastosować środki biologiczne lub chemiczne.

Najlepszy opatrunek

W pierwszym roku wzrostu System korzeniowy rośliny rozwija się w dołku do sadzenia, wykorzystując nawozy dodawane podczas sadzenia. W tym okresie nie stosuje się nawozów, ale jeśli nawożenie nie zostało w pełni zastosowane i siewki nie rosną intensywnie, dodajemy 10 kg gnijącego obornika, 120 g superfosfatu, 40 g chlorku potasu, 60 g saletry amonowej. koło pnia drzewa.

Na drugi rok(jeżeli w pierwszym roku rośliny dały niewystarczający wzrost), taką samą ilość nawozu należy dodać do koła pnia, które należy powiększyć o 50 cm. Ponieważ młode drzewa na wiosnę pilnie odczuwają potrzebę nawozów azotowych, można zwiększyć dawkę azotanu amonu do 80-90 g, a także dodać mocznik.

Jeśli gleby są słabe Nawozy można aplikować częściami, powierzchniowo, następnie przykrywać grabiami, podlewać i ściółkować torfem lub kompostem.

Podlewanie

Zaleca się łączenie nawozu z podlewaniem, które należy przeprowadzać przez cały rok sadzenia. W przeciwnym razie wierzchołek nadziemnej części sadzonki zacznie stopniowo obumierać, aż do przywrócenia normalnej wilgoci i pożywki w warstwie korzeniowej.

Przeciętny w przypadku upraw owocowych na glebach gliniastych i gliniastych wystarczą 3 podlewania: bezpośrednio po posadzeniu, w drugiej połowie maja i w lipcu - co najmniej 3-4 wiadra na drzewo. Podczas gorącego i suchego lata lub sadzenie późną wiosną wymaga co najmniej 4-5 podlewań: 2 wiosenne i 2-3 letnie. Na lekkich glebach piaszczysto-gliniastych wymagane jest co najmniej 5-6 podlewań.

Przestań podlewać w sierpniu i na początku września, umożliwiając młodym roślinom dobre zdrewnienie i przygotowanie się na przyszłe przymrozki. Pod koniec września - października obfite podlewanie (dwukrotnie większe niż norma) sprzyja wzrostowi korzeni nawet pod śniegiem. Podlewanie przed zimą wzmocnić zimotrwalosc sadzonki.

Ściółkowanie

Gromadzenie i zachowanie wilgoci w glebie ułatwia ściółkowanie - przykrywanie kręgów pni drzew humusem, kompostem, nawozem słomianym, torfem, papierem ściółkowym, folią plastikową, ściętą słomą i odchwaszczonymi chwastami. Do ściółkowania nie zaleca się stosowania trocin, szczególnie z drzew iglastych.

Rozłożona jest ściółka warstwę 3-5 cm wokół całego koła pnia, z wyjątkiem niewielkiego obszaru wokół pnia w promieniu około 10-15 cm. Prace te należy wykonać natychmiast po pierwszym poluzowaniu. Późne ściółkowanie, szczególnie suchym torfem, gdy gleba już przeschła, nie daje pozytywnego wyniku, a w latach suchych może nawet obniżyć plon. Latem, gdy gleba się zagęszcza, gleba pod ściółką rozluźnia się, przesuwając materiał ściółkowy na bok. Po poluzowaniu jest ponownie rozprowadzany wokół koła pnia drzewa. Jesienią do gleby wprowadza się ściółkę w celu nawożenia.

Jesienne kopanie

Właściwa uprawa roli nie tylko poprawia warunki odżywcze roślin, ale także przyczynia się do gromadzenia i dalszego zatrzymywania wilgoci w glebie, co zwiększa ogólną odporność drzew. Podstawowa uprawa roli z zastosowaniem nawozów produkowane późną jesienią, kiedy drzewa owocowe kończą wzrost i opadanie liści. Glebę wykopuje się łopatami, przewracając warstwę, bez kruszenia grudek gleby. Podczas kopania ziemi w kręgach pni drzew należy zachować ostrożność: łopata nie powinna być zbyt głęboka, aby uniknąć uszkodzenia korzeni. W takim przypadku łopata powinna być skierowana krawędzią w stronę łodygi. W pobliżu młodego pnia zaleca się stosowanie spulchniaczy lub kultywatorów na głębokość nie większą niż 6-7 cm, następnie z pnia można uprawiać głębiej, na głębokość 14-15 cm.

Na kopanie z obrotem formacji wyjdź na powierzchnię dzienną i zabij szkodniki zimujące w górnych warstwach gleby. Ponadto blokowa powierzchnia gleby lepiej zatrzymuje wilgoć. Należy pamiętać, że przed kopaniem gleby należy usunąć chwasty i spalić opadłe liście.

Uprawa wiosenna

Wiosną spulchnianie odbywa się bez odwracania warstwy i wyrównywania powierzchni gleby. Pierwszy rozluźnianie kręgów pnia drzewa Aby zachować dopływ wilgoci, prowadź proces do momentu stopienia się śniegu i lekkiego wyschnięcia gleby. Następnie wiosną, latem i jesienią kręgi pnia drzewa rozluźnia się co najmniej 3-4 razy, ostrożnie usuwając chwasty.

O potrzebie spulchnienia decyduje stopień zagęszczenia gleby, zatykania i tworzenia się skorupy po deszczach. Wielkość kręgów pnia zależy od wieku i rozwoju roślin. Powinny być nieco większe niż szerokość korony. W pierwszych dwóch latach po posadzeniu wystarczy uprawiać okrąg o szerokości 1-1,5 m pod jabłonie, wiśnie, grusze i rokitnika.

Lamówka

W drugim roku wzrostu przeprowadzić przycinanie. Dzięki temu szybko rozwijająca się nadziemna część rośliny zrówna się z systemem korzeniowym i położy podwaliny pod uformowanie korony. Zazwyczaj drzewa owocowe na mocnych podkładkach powstają według schematu rzadkiego, w którym drzewo ma 5-7 gałęzi szkieletowych pierwszego poziomu i 4-5 drugiego. Aby to zrobić, w drugim roku boczne gałęzie są przycinane o jedną trzecią dla pędu o długości 70 cm i o połowę dla pędu o długości 100 cm. Jeśli oczekiwane przyszłe gałęzie szkieletowe mają identyczny rozwój, wówczas pędy dolne są takie same tnij mniej lekko niż górne. Aby uzyskać 2. poziom korony, należy również skrócić środkowy przewodnik, pozostawiając go o długości 45-50 cm. Należy pamiętać, że właściwa pielęgnacja gleby powinna zapewnić wzrost pędów w ciągu jednego sezonu o 60-70 cm dla roślin ziarnkowych i 80-100 cm. do upraw owoców pestkowych.

Pierwsza zima

Aby uniknąć uszkodzeń roślin przez śnieg, Pod koniec jesieni gałęzie przyszłych koron pokryte są miękkim materiałem. Czynność tę wykonują dwie osoby w dni bezmrozowe, aby uniknąć awarii. Dodatkowo na przełomie lutego i marca, kiedy nie ma stabilnej temperatury, możliwe jest uszkodzenie roślin przez oparzenia słoneczne. Wybielanie, stosowane w celach ochronnych, nie zawsze jest skuteczne w przypadku młodych drzew. Daje najlepszy wynik wiązanie tułowia specjalnymi tkaninami, co jednocześnie chroni ją przed gryzoniami. Należy pamiętać, że zaleca się uwolnienie choinki z wiązania tkaniny w pochmurne, najlepiej deszczowe dni, późnym popołudniem.

Jabłoń to roślina owocowa, której owoce zawierają oprócz witamin dużo błonnika i żelaza.

Opieka nad młodą jabłonią powinna być kompleksowa, nie zapominając o podlewaniu i nawożeniu, przycinaniu i wybielaniu, kopaniu i ochronie.

Zaniedbanie lub wykonanie tylko części całego programu może radykalnie obniżyć zarówno jakość, jak i ilość jabłek.

Nawadnianie i podlewanie

Nowo posadzone lub przesadzone jabłonie, oprócz podlewania 3 wiader podczas sadzenia, są podlewane trzykrotnie. Jabłonie są podlewane po raz pierwszy pół miesiąca po posadzeniu, drugi miesiąc później i trzeci w momencie opadnięcia liści. Objętość zależy od pogody. Często jest to 4-6 wiader na drzewo.

W trosce o młodą jabłoń podlewanie odbywa się z uwzględnieniem sporadycznych opadów i składu gleby.

Termin podlewania:

pierwszy - kilka dni przed kwitnieniem,
drugi - w momencie opadania nadmiaru jajnika z jabłoni,
trzeci - w momencie nalewania jabłek,
i ostatni we wrześniu lub pole opadania liści w pobliżu jabłoni.

Szybkość nawadniania dla gleb średnich pod względem składu mechanicznego 50-60 litrów na jabłoń, wylewa się podczas jednego podlewania. W przypadku gleb gliniastych i czarnoziemów potrzeba o 15% mniej wody, a w przypadku glin piaszczystych i osuszonych torfowisk o 20% więcej w stosunku do wskazanej objętości

Jeśli klimat jest gorący, a powietrze suche, podlewaj je częściej, około dwa, a nawet trzy razy w miesiącu.

Ważny!Że obecna opinia w Internecie i publikacjach papierowych na temat oparzeń liści jabłoni w wyniku deszczowania jest przejawem amatorstwa i nie zawiera nawet 1% prawdy. Wręcz przeciwnie, jeśli w ogóle nie podlejesz jabłoni, gorzej będzie, jeśli podlejesz ją w upale. Tyle, że woda spryskana koroną przez zraszacze odparuje o 45% nie przedostając się w ogóle do warstwy korzeniowej.

Nawozy i nawozy

Nawozy pozwalają jabłoni zgromadzić dużą masę wegetatywną, co w przyszłości pozwoli jej wyhodować wiele smacznych owoców. Aby to zrobić, przez pierwsze 2 lata nawożenie odbywa się wczesną wiosną.

Pierwsze nawożenie odbywa się naparem dziewanny, a w maju i czerwcu jedno nawożenie dolistne nawozem złożonym z mikroelementami („Zdraven-Turbo”, „Agrovita dla drzew owocowych”, „Sojusz dla drzew owocowych”).

Obejrzyj film o nawozie na obornik krowi:

Dla Dokarmianie korzeni jabłoni azotem Wiosną należy wlać wiadro kompostu lub próchnicy do koła pnia drzewa i wypoziomować je.

W kolejnych latach, zanim jabłonie zaczną owocować, oprócz wiosennego nawożenia humusem z jednoczesnym ściółkowaniem kręgu pnia (12-18 kg na drzewo), jesienią nawożą solami mineralnymi fosforowo-potasowymi, dla kopanie lub motyka:

do ogrodów południowych - siarczan potasu 25-35 g, superfosfat podwójny 25-35 g; popiół z ognia lub popiół drzewny 150 gramów;
dla regionów innych niż czarnoziem - podwójny superfosfat 35-45 g, siarczan potasu 35-50 g, popiół lub popiół 250 g.

RADA: Nie przekarmiaj drzew nawozami, zwłaszcza azotem. Ma to niekorzystny wpływ na zimowanie jabłoni i zachowanie jakości jabłek. Lepiej byłoby uzupełnić odżywianie podkory „przez liść” złożonym nawozem (jak wskazano powyżej) lub brakującym pierwiastkiem.

Zwyczajowo karmi się mocznikiem jabłonie, które dopiero zaczynają owocować, a w latach o słabym kwitnieniu można to zrobić później.

Aby to zrobić, rozpuść 35 gramów mocznika w 10 litrach wody i potraktuj drzewo opryskiwaczem.

Pierwsze leczenie, gdy tylko opadły płatki kwiatów jabłoni, drugi miesiąc później, a trzeci, gdy owoce się wypełniły. Ostatnim razem dawkę można zwiększyć do 55 gramów, jeśli pogoda jest chłodna, a lato jest wilgotne.

Ściółkowanie i zasypywanie

Ściółkowanie jabłoni, uprawiane według systemu „czarna para” Lub parowo-zielony nawóz system:

wyraźnie łagodzi wahania temperatury w okresach upalnych w warstwie, w której żyją korzenie ssące;
promuje nagromadzenie wermikompostu;
reprodukcja i dobrobyt pożytecznej fauny i flory glebowej;
pozwala na odparowanie mniejszej ilości wody
nie tworzą gęstej skorupy na glebie po podlaniu lub deszczu.

Jabłonie ściółkuje się gnijącym obornikiem, kompostem ogrodowym, mieszanką dżdżownic, dawnymi blokami grzybów, łuską nasion, skrawkami lnu i torfem nizinnym.

WAŻNY! Surowo zabrania się używania plew, trocin i wiórów, słomy i ścinków słomy, torfu wysokiego, kory z pni iglastych lub gałęzi świerkowych!

Tam, gdzie rosną jabłonie, można wysiać gorczycę liściastą, rzodkiew oleistą, facelię, groszek, gdy urosną do 25 cm, rośliny są koszone i pozostawione w ogrodzie, jest to również dobry rodzaj ściółki.

Darowanie polega na siewie w rzędach ogrodu, taką mieszankę traw, która da wieloletni zielony dywan, kosi się dwa razy w sezonie, a całą skoszoną masę pozostawia się w obszarze kręgów pni drzew.

Najbardziej odpowiedni skład dla większości Federacji Rosyjskiej– jest to życica trwała 25%, kostrzewa owcza 22%, kostrzewa biegowa 28%, bluegrass łąkowy 25%.

Ale ta mieszanka jest przeznaczona do ogrodów południowych: kostrzewa czerwona 40%, bluegras łąkowy 35%, życica trwała 25%. Ale taki wysiew ziół jest dopuszczalny w 9 roku po posadzeniu sadzonek jabłoni.

Obróbka i bielenie pni

We wszystkich typach młodych sadów jabłoniowych, wybielane są nie tylko pnie, ale także gałęzie tworząc podstawę drzewa.

Najbardziej odpowiedni okres na wybielanie będzie od 21 lutego do 31 marca. Im dalej na południe położony jest ogród, tym wcześniej jest bielony. Chroni to młodą, nie szorstką korę jabłoni przed „oparzeniami słonecznymi” i uszkodzeniami mrozowymi spowodowanymi gwałtowną zmianą temperatury.

Do samego wybielania można zastosować wapno karbidowe, wapno palone i wapno puchate.

BARDZO WAŻNE! W żadnym wypadku nie używaj wybielacza i kompozycje gotowe do pracy w wilgotnych pomieszczeniach!!! To jest niebezpieczne dla jabłoni!

Przepis na wybielanie: W 8 litrach wody wlanej do 10-litrowego plastikowego wiadra rozpuść 2 kg puchu, 1 kg tłustej gliny, 1 szklankę odtłuszczonego mleka, 10 gramów kleju do drewna lub 30 gramów kleju biurowego lub jeden placek świeżej dziewanny.

Po przygotowaniu wybielacza bez kleju po pierwszym poważnym deszczu będziesz musiał wybielić cały ogród!

Na filmie obejrzyj opinię eksperta - dlaczego potrzebne jest wybielanie jabłoni:

Późne bielenie jabłoni, przed wakacjami w maju będzie tylko ozdobą ogrodu, nie bardzo pomagając jabłoniom. Oprócz wybielania bardzo starej kory, drzew starszych niż 20 lat.

Wybielić topolą, starając się wszystko dokładnie pokryć. Jeśli jest duża liczba jabłoni, wybielanie jest zmechanizowane.

Jeśli z jakiegoś powodu wybielenie nie jest możliwe, wówczas jabłoniom pomoże również przywiązanie gałęzi i pni jabłoni starym agrofibrem, matą, snopami trzciny kukurydzianej (pędy kukurydzy pozostawione na polu na zimę) lub gałęziami świerkowymi. nie poparzyć się” na słońcu.

Więcej o wybielaniu pni jabłoni przeczytasz tutaj.

Leczenie chorób i szkodników

Ochrona chemiczna i biologiczna przed chorobami i różnymi szkodliwymi owadami jest jednym z trzech ważnych elementów opieki nad młodą jabłonią.

Chemiczną ochronę ogrodu należy przeprowadzać wyłącznie jako środek niszczący i w żadnym wypadku nie należy go stosować „w celach profilaktycznych”.

Ponieważ „chemia” jest równie niebezpieczna zarówno dla szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, ale szkodliwe, przyzwyczajając się do trucizny, rozmnażają się do niewiarygodnych ilości, podczas gdy pożyteczne owady regenerują się znacznie wolniej.

Roczny plan ochrony

Czas do zakwitnięcia liści:

Zbieranie i palenie suszonych jabłek z gałęzi;
traktowanie kory roztworem sody oczyszczonej w przypadku plagi korników lub traktowanie gałązek i gałęzi roztworem mocznika (25%) przeciwko zarodnikom grzybów.

Kiedy pojawiają się młode liście:

Aby zapobiec parchowi i zgniliźnie, jabłonie traktuje się Bordeaux lub HOM;
Kiedy ryjkowce latają, wieczorem lub o świcie strząsa się je z gałęzi na ściółkę polietylenową, po czym następuje ich eksterminacja.

Okres pojawiania się kwiatów:

Na dotknięty przez chrząszcza kwiatowego ponad połowę badanych kwiatów jabłoni traktowano Decisem i Aktarą zgodnie z instrukcją;
Choroby leczy się albo za pomocą SKOR (zgodnie z instrukcją), albo za pomocą mieszanki Bordeaux podczas opryskiwania jabłoni;
Kleszcze są niszczone za pomocą leku „Antiklesch” lub „Aktelik”;
Gryzienie i ssanie są niszczone przez leki „Dendrobacillin”, „Akarin (Agravertin)”, „Entobacterin” - są to bezpieczniejsze leki.
Ale jeśli wybuch szkodliwych owadów jest duży, stosuje się środki owadobójcze imidaklopryd (200 mg-600 mg), tiametoksam (200 mg); Chlorantraniliprol (100 mg). Ale ostrożnie i dopiero po przekwitnięciu jabłoni! Roztwór przygotowuje się ściśle według instrukcji, stosując 2 litry na jabłoń.

Po kwitnieniu:

Umieszczone na pniach jabłoni pasy myśliwskie. Na południu kontrolowane są co 8 dni, a na północy raz w miesiącu. Jeśli istnieje skupisko szkodników, są one spalane.
15 dni po kwitnieniu.

Pasy myśliwskie.

W wilgotne lata należy leczyć jabłonie Fitosporyną i Alirin-B lub Gamair i Glyokladin, a jeśli choroba postępuje, należy zastosować Quadris, Maxim i Discor.

Miesiąc po kwitnieniu.

W razie potrzeby spryskaj ogród przeciwko gąsienicom kodarek, ćmom alfa-cypermetryną i pyrineksem, ale ściśle według instrukcji!

18 dni od poprzedniego zabiegu.

W razie potrzeby jabłonie opryskuje się po raz drugi przeciwko dorszowi, zwójkom liściowym, świądom, mszycom i zgniliźnie.

Powtórzyć po 17 dniach dopiero, gdy w ogrodzie pojawi się trzecie pokolenie ćmy i nie leczyć bez jej silnego lotu.

Wczesnojesienny okres przed pojawieniem się przymrozków.

Leczenie ogrodu przed zimującymi chorobami i szkodnikami obejmuje wybielanie siarczanem miedzi, leczenie mocznikiem i usuwanie zgniłej padliny.

Przycinanie gałęzi jabłoni według pory roku:

wiosną

Młode jabłonie wymagają kształtowania i przycinania na wiosnę. Pędy zagęszczające koronę odcina się o 2/3, słabe i zabite przez mróz wycina się całkowicie, a także złamane. Konkurenci, szczyty i narośla są również wycinani.

Jeśli mają więcej niż 56 cm, to połowa, mniej, a następnie 1/3. Ponadto usuwa się przecinające się gałęzie i pędy ze śladami choroby.

Wiosną robi się to przed rozwinięciem się liści lub przed rozpoczęciem kwitnienia.

Obejrzyj film przedstawiający powstawanie sadzonek jabłoni:

jesienią

Jabłonie przycina się pod koniec opadania liści. A takie przycinanie młodych jabłoni polega na nieznacznym skróceniu nowych pędów, które wyrosły latem. Drzewa poddawane są intensywnemu przycinaniu i czyszczeniu, przycinając gałęzie o jedną trzecią długości, jeśli drzewa nie były wcześniej w ogóle przycinane.

Jeśli roczny wzrost jest słaby, ½ pędów zostaje odcięta. Jeśli wzrost jest słaby (mniej niż 30 cm), nie należy usuwać dużych gałęzi, to jeszcze bardziej osłabi drzewo.

Jesienią usuń wszystkie suche, zbyt słabe, połamane, pędy rosnące pośrodku oraz pędy wystające pod kątem od 25 do 40 stopni od pnia jabłoni. Więcej o jesiennym przycinaniu jabłoni przeczytasz tutaj.

WAŻNY! Dzień z mgłami i wszelkiego rodzaju opadami atmosferycznymi nie nadaje się do przycinania jabłoni!

Kopanie i uprawa

Kopanie lub motyka w ogrodzie robią to dopiero wtedy, gdy gleba jest już całkowicie gotowa („dojrzała”). Jest to zabronione, gdy ziemia „rozmazuje” łopatę lub łopatę podczas kopania i nie poluzowuje się, ale przykleja się do narzędzia. Wyschnięta gleba jest zakurzona.

Wiosną jak najwcześniej, rozsyp humus pod drzewami, podobnie jak ściółkę na glebie w pobliżu jabłoni, aby zapobiec parowaniu wilgoci.

Podczas jesiennego kopania gleby w ogrodzie głębokość uprawy powinna być jak najmniejsza, aby nie uszkodzić korzeni jabłoni.

W obszarach przy pniu glebę uprawia się na głębokość 6-8 cm w pobliżu pnia i 11-14 cm na końcu strefy przy pniu, między rzędami można ją poluzować na głębokość ćwierć metra .

Podczas kopania łopatę, najlepiej „amerykańską”, ustawia się krawędzią do pnia, a spulchnianie przebiega po okręgu, jak ślimak, wraz ze wzrostem głębokości kopania, aby nie uszkodzić głównych korzeni.

Kopanie ziemi wokół jabłoni.

RADA: Zimą lepiej nie miażdżyć gleby podczas kopania w ogrodzie. i utrzymywanie jej na nierównej powierzchni o pagórkowatej powierzchni, zapewni glebie wilgoć, a zimujące stadia szkodników wymrą w ciągu zimy. Ale na obszarach o dużej erozji wietrznej wykopują raz na 5 lat i tylko na wiosnę! Przez resztę czasu kopią kutymi widłami, a przy silnym wietrze kopią nimi, jedynie spulchniając warstwę gleby, nie przewracając jej.

Pielęgnacja sadzonek jabłoni w pierwszym roku sadzenia

Pielęgnacja jabłoni w pierwszym roku sadzenia polega na nawożeniu, pokryciu koła pnia materią organiczną i utworzeniu „prawidłowej” korony.

Rozpoczynając pielęgnację młodych sadzonek jabłoni, nie zapomnij o leczeniu chorób i zwalczaniu szkodników.

W roku sadzenia pędy jabłoni są przycinane, aby korzenie mogły je „odżywić”; im bardziej podarte są korzenie, tym mniejsza pozostaje korona.

Podlewanie drzew raz w miesiącu w czasie upałów i bez nawożenia!

Opieka nad młodymi jabłoniami według sezonu:

wiosną

Pielęgnacja młodych jabłoni wiosną to:

Przycinanie po zimie
nawożenie i ściółkowanie kręgów pni drzew,
ochrona jabłoni przed mrozem,
ochrona przed chorobami i szkodliwymi owadami.

To wszystko czynności związane z wiosenną pielęgnacją ogrodu.

Latem

Pielęgnacja młodych jabłoni latem to przede wszystkim zwalczanie pojawiających się na jabłoniach chorób i gąsienic, roztoczy i mszyc.

Kiedy jest gorąco, ogród jest podlewany, a gdy występują oczywiste niedobory składników odżywczych, drzewa są dokarmiane. Wyrywają chwasty w alejkach i kręgach przy pniach młodych jabłoni. Dobrze byłoby poluzować glebę po podlaniu powierzchniowym lub deszczach, w przeciwnym razie jabłonie będą miały trudności ze skorupą glebową.

jesienią

Jesienna pielęgnacja młodych jabłoni polega na specjalnym wybielaniu górnej części drzewka, natomiast dolna część jest owinięta papą, gałęziami świerkowymi lub geowłókniną, aby zapobiec obgryzaniu zajęcy i myszy.

Zastanawiając się, jak dbać o młodą jabłoń w pierwszym roku sadzenia, wiedz, że jest to dość proste. Jabłoń nie potrzebuje karmienia jesienią, potrzebuje jedynie materii organicznej w ściółce i minerałów w dołku do sadzenia.

Jabłonie powyżej 4 lat karmić 25 gramów potasu i 35 gramów fosforu na drzewo.

Oto lista ważnych wskazówek i przypomnień dla hodowców jabłoni:

Przed pierwszym użyciem każdego leku należy wypróbować go na jednej z gałęzi jabłoni. Jeśli po 42 godzinach stan liści nie ulegnie pogorszeniu, można go spożyć.
Aby zwiększyć skuteczność „chemii” w walce o żniwa, należy naprzemiennie stosować składniki aktywne w preparatach stosowanych w ogrodzie.
Przed użyciem zawsze przeczytaj instrukcję i zapoznaj się z etykietą oraz informacjami o leku w Internecie.
Spryskaj ogród, zachowując wszelkie środki ostrożności.
Napar i wywar z tytoniu jest toksyczny dla człowieka!
Dla jabłoni przetwarzanie podczas kwitnienia jest niebezpieczne!

Pielęgnacja młodych jabłoni przynosi doskonałe rezultaty.

Wniosek

Wystarczy przyzwyczaić się do opieki nad młodą jabłonią - a ogrodnik zacznie otrzymywać stabilne zbiory przez wiele lat, pochodzące z dojrzałych drzew.

A dane wskazane w artykule i uzyskane eksperymentalnie pomogą początkującym nie popełniać nieodwracalnych błędów i przy minimalnej stracie czasu i pieniędzy stać się pełnoprawnymi ogrodnikami w swoim sadzie jabłkowym. A ich drzewa pozostaną zdrowymi jabłoniami.

Tworzenie koła pnia

Koło pnia drzewa powinno być zawsze oczyszczone z chwastów i dobrze rozluźnione; te proste czynności pomogą zapewnić lepszy dostęp tlenu do systemu korzeniowego.

Podlewanie sadzonek

Podczas jednego podlewania pod korzeń wlewa się 3-4 wiadra wody, po czym należy poluzować glebę w kręgu pnia drzewa.

Jeśli do sadzenia wybrałeś dobrą glebę, a drzewo nie odczuwa dokuczliwego braku wilgoci, wystarczy trzykrotnie podlać sadzonkę, pierwszą na początku kwietnia, drugą w maju i trzecią w czerwcu.

Konieczne karmienie

Gdy tylko sadzonka skończy rok, należy powiększyć okrąg pnia drzewa o około pół metra.

Przycinanie młodych drzew

Jeżeli sadzonka jeszcze przed posadzeniem okaże się za duża, to pierwsze cięcie należy wykonać zaraz po zakupie młodej rośliny.

Ściółkowanie koła pnia drzewa

Zimą warstwa ta sprawdzi się jako „koc rozgrzewający”, który pomoże młodej roślinie przetrwać zimę.

Pierwsza zima

Nie wystarczy posadzić sadzonkę, ważne jest, aby ją odpowiednio „pielęgnować”. Z nim jest dokładnie tak samo jak z dziećmi – im więcej wysiłku włożysz, tym bardziej przewidywalny będzie wynik. Czasami nawet jeden błąd „pedagogiczny” może przerodzić się w duże problemy

Drzewa owocowe

Za pielęgnacja sadzonek drzew owocowych jest szczególnie ważna w pierwszych dwóch latach po posadzeniu. Na początku drzewo po prostu się zakorzenia, aw drugim roku rozpoczyna się jego normalny wzrost. Jest to okres kształtowania się „charakteru” drzewa i jego zdrowia – kształtuje się jego przyszłość.

Jeśli podczas sadzenia zostanie dodana wystarczająca ilość nawozów organicznych i mineralnych, nie ma potrzeby dokarmiania sadzonek przez pierwsze dwa lata.

Jeśli do dołu nie dodano nawozów, to 2-3 tygodnie po posadzeniu rośliny należy karmić dziewanny lub odchodami kurczaka, a także roztworem nawozów mineralnych, zwłaszcza nawozów azotowych. Następnie nawożenie należy przeprowadzić zgodnie z technologią rolniczą.

Dla młodej sadzonki ważna jest wilgotna gleba. W zależności od warunków pogodowych rośliny podlewa się okresowo i obficie. W celu stymulacji wzrostu korzeni można zastosować preparat z wodą.

Trzeba jednak wiedzieć, kiedy przestać: nie można podlewać nasadzeń codziennie, prowadzi to do zalania gleby i często do śmierci drzew. Korzenie nie tylko zużywają wodę, ale także potrzebują tlenu do normalnego funkcjonowania. Nadmiar wilgoci wypiera powietrze z gleby, co prowadzi do gnicia korzeni.

Po podlaniu zaleca się ściółkowanie gleby wokół sadzonki torfem, trocinami (przykryć warstwą 5-8 cm) lub czarną włókniną. Chochoł opóźnia parowanie wilgoci i zmniejsza ilość podlewania.

Jeśli sadzenie zostanie przeprowadzone tej wiosny, pąki na sadzonkach mogą się obudzić do połowy czerwca - wtedy rozpoczyna się rozwój nadziemnej części sadzonki. Pąki czasami otwierają się późno. Jeśli pierwsze liście wzrostu są jasnozielone, możesz dokarmiać dolistnie jednym z kompleksowych nawozów mineralnych (Ideal, Fertika Universal, z dodatkiem stymulatorów wzrostu itp.).

Jednocześnie młode liście przyciągają mszyce, które spowalniają wzrost, a zwój liściowy z reguły uszkadza wierzchołkowy punkt wzrostu. Nie czekając na inwazję szkodników, gdy pędy odrastają, drzewa opryskuje się jednym ze środków owadobójczych.

Przy intensywnym wzroście śliwek, wiśni, śliwek wiśniowych i moreli, gdy wzrost osiągnie 40-50 cm, zaleca się je uszczypnąć. Ma to na celu uzyskanie dodatkowego rozgałęzienia i utworzenie zwartej korony.

Jesienią podlewanie kręgu pnia drzewa nawilżającego odbywa się za pomocą 6-8 wiader wody. Pnie są malowane farbą wapienną lub ogrodową.

Jednocześnie należy upewnić się, że kręgi pnia drzewa nie są zarośnięte chwastami. W żadnym wypadku nie należy sadzić trawnika w pobliżu pnia drzewa przez pierwsze 3-4 lata. Trawa w tym wieku wyczerpuje sadzonki nie mniej niż szkodniki.

W naszych ogrodach zabrakło wiosennych i jagodowych krzewów. Ale nie wszystkie sadzonki zakorzeniają się tak, jak byśmy tego chcieli. A jeśli sadzonka umrze, ogrodnik traci nie tylko pieniądze, ale także czas: ogrodnik musi przesadzić roślinę, a to zajmuje kolejny rok. Na żywotność sadzonki wpływa nie tylko zdrowy materiał do sadzenia, prawidłowe i terminowe sadzenie, ale także przeżywalność samej rośliny. Sadzonka posadzona w stałym miejscu dość długo choruje i dopiero po wyzdrowieniu z choroby, która ją dotknęła, przywraca normalny wzrost.
ZDROWA SIEWKA, posadzona w optymalnym terminie, już kilka dni po posadzeniu, jeśli jest wystarczająco dużo ciepła, zaczynają się budzić pąki i wkrótce pojawiają się liście. Niedoświadczeni ogrodnicy uważają, że takie sadzonki się zapuściły, a to duży, duży błąd, często prowadzący do dość smutnych konsekwencji.
Nie tylko rozwój liści, ale także początkowy wzrost pędów następuje wyłącznie dzięki substancjom rezerwowym samej rośliny, ponieważ w tym czasie korzenie nie są jeszcze uformowane. Wzrost aktywnych korzeni sadzonek jabłoni, nawet w warunkach wystarczającej wilgotności gleby, rozpoczyna się 20-30 dni po posadzeniu. A ich pąki liściowe kwitną znacznie wcześniej.
Ogrodnik powinien wiedzieć, że sadzonki właśnie posadzone w ogrodzie najpierw rozwijają pąki liściowe, a dopiero po stosunkowo długim czasie zaczynają wyrastać korzenie. W przypadku sadzonek punkt wzrostu systemu korzeniowego może zostać uszkodzony przed sadzeniem, a po posadzeniu nadal nie ma normalnego kontaktu ze środowiskiem glebowym. Ponadto dość często dochodzi do mniej lub bardziej wysuszenia korzeni włóknistych, zwłaszcza podczas transportu sadzonek ze szkółki do ogrodu. Dlatego przywrócenie korzeni zajmie dużo czasu. Jeśli pąki na siewie pozostaną nienaruszone, to przy wystarczającej wilgotności i cieple budzą się bardzo szybko i bardzo szybko kwitną. Nawet jeśli sadzonka jest pozbawiona korzeni, część wilgoci z gleby przedostaje się do rośliny mechanicznie przez korę i odcinki korzeni szkieletowych. Ta wilgoć wystarczy, aby zapewnić rozwój pąków na pędach. Przy późnym posadzeniu i niewystarczającej wilgotności powietrza pąki nie kwitną przez długi czas.
Podczas sadzenia wiosną, jeśli w glebie jest wystarczająca ilość wilgoci, po 3-4 tygodniach na korzeniach sadzonki zaczynają rozwijać się pierwsze korzenie ssące. I dopiero od tego momentu sadzonka zaczyna się zakorzeniać i wchodzi w aktywną interakcję z otoczeniem.
W pierwszym miesiącu po posadzeniu sadzonka żyje wyłącznie dzięki własnym zapasom składników odżywczych zgromadzonych w roślinie przed wykopaniem ze szkółki. Dopiero po pojawieniu się chłonnych białych korzeni ciało sadzonki zaczyna aktywnie wchłaniać składniki odżywcze z gleby. Rośliny zakorzeniają się całkowicie po 2 miesiącach od posadzenia wiosennego.
Największy wpływ na przeżywalność sadzonek ma stan systemu korzeniowego, jego struktura i siła rozwojowa. Musisz wiedzieć, że sadzonki z systemem korzeni palowych, a także z niewielką liczbą gałęzi bocznych i korzeniami włóknistymi, gorzej się zakorzeniają.
A sadzonki o bardzo krótkich korzeniach albo w ogóle się nie zakorzeniają, albo zakorzeniają się, ale bardzo słabo z powodu powolnego tworzenia się strefy ssania na takich korzeniach. Wiek materiału do sadzenia wpływa również na przeżywalność sadzonek. Z reguły im starsze sadzonki, tym trudniej jest im się zakorzenić. Przeżywalność trzylatków jest również zmniejszona, ponieważ korzenie w pobliżu pnia są odsłonięte, a rosnące korzenie przesuwają się na obrzeża i odrywają podczas wykopywania sadzonki ze szkółki. Na przeżywalność sadzonek wpływa zarówno głębokość sadzenia, jak i stopień kontaktu gleby z korzeniami. Rośliny posadzone zbyt głęboko mają trudności z zakorzenieniem ze względu na brak powietrza w strefie korzeniowej, niezbędnego do wzrostu aktywnych korzeni ssących. Jeśli sadzenie jest zbyt płytkie, gdy szyjka korzeniowa z częścią korzeni szkieletowych wyjdzie, przeżywalność spada z powodu wysychania korzeni. Jeśli chodzi o stopień przyczepności gleby do korzeni sadzonek, ma to ogromne znaczenie, ponieważ bliski kontakt korzeni z wilgotnymi cząsteczkami gleby jest głównym warunkiem tworzenia korzeni.
Podstawową zasadą, której należy przestrzegać w pierwszej kolejności, jest minimalizowanie kontaktu korzeni z powietrzem. Korzenie sadzonek zwykle wysychają z powodu złego transportu ze szkółki na działkę ogrodniczą. Suszenie korzeni prowadzi do poważnych konsekwencji: obumierają korzenie włókniste i cienkie korzenie półszkieletowe. Dlatego sadzonki z wysuszonymi korzeniami długo się zakorzeniają, ich wzrost jest zahamowany, a najsłabsze z nich mogą umrzeć. Proces przetrwania sadzonek jest szczególnie zakłócony, gdy w glebie brakuje wilgoci. Dlatego podczas siewu wiosennego decydującymi czynnikami o przeżywalności sadzonek są podlewanie, ściółkowanie i pielęgnacja rozstawy rzędów. Liczba nawodnień i wielkość normy nawadniania powinna zależeć przede wszystkim od naturalnej wilgotności gleby i stopnia odparowania wilgoci z jej powierzchni. W pierwszych dwóch tygodniach po posadzeniu wymagana jest szczególnie wysoka wilgotność - do 80% pełnej wilgotności, a następnie -60%. Ściółkowanie kręgów pnia drzewa i luźny stan gleby pomiędzy otworami kręgów pnia drzewa pozwala zachować wilgoć w glebie.
Ogrodnik może sam ocenić stan posadzonych roślin. Bardzo dobrze ugruntowane sadzonki to te, które już w roku sadzenia wytwarzają pędy. Za zadowalająco ugruntowane są te rośliny, u których pod koniec sezonu wegetacyjnego obserwuje się lekkie przesuszenie końcówek poszczególnych pędów. I słabo ugruntowane sadzonki - jeśli nastąpi silne wysuszenie gałęzi i przewodnika, ale pień i podstawa gałęzi szkieletowych są żywe.
W. Ponomarenko
Akademik Pietrowski
Akademia Nauk