Dach drewniany - charakterystyka, cechy konstrukcyjne i montażowe. Zadaszenie drewniane Zadaszenie z desek zakładkowych

31.10.2019

Przeczytaj także

Rozszerzenie nowego programu pomocy hipotecznej

Ceny jednostek terytorialnych robót budowlanych

Standard zawodowy „Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy”: na co zwrócić uwagę?

Instrukcje ochrony pracy: wymagania podstawowe Zaktualizowano instrukcje ochrony pracy

Pragnienie otoczenia swojego życia „zdrowymi” ekologicznie projektami i materiałami ma wiele ważnych uzasadnień. Wraz z wielkimi osiągnięciami i ciekawymi osiągnięciami w dziedzinie budownictwa pojawiło się niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska i wynikającego z tego logicznego pogorszenia jakości życia.

Zagrożenie stwarzają toksyczne emisje, lotne alergeny oraz powstawanie kondensatu, co sprzyja rozprzestrzenianiu się szkodliwych grzybów pleśniowych. Dlatego ludzkość przypomniała sobie stare, sprawdzone od wieków technologie, które eliminują wymienione negatywy. Na ich podstawie budowany jest drewniany dach, którego konstrukcję postaramy się zrozumieć w najdrobniejszych szczegółach.

Pokrycia dachowe drewniane zdecydowanie preferują osoby dbające o własną kondycję fizyczną. Starożytne metody i techniki montażu dachów drewnianych są aktywnie wykorzystywane przy budowie eko-domów.

Nie skupiamy się jednak na modzie na naturalność, ale na konkretnych zaletach stosowania naturalnych materiałów organicznych w pokryciach dachowych:

Silne korzyści dla środowiska. Drewno nie rozprzestrzenia toksyn, naturalne materiały idealnie „sąsiadują” z żywymi organizmami. Jest bezpieczny, utylizowany w sposób naturalny, nie zanieczyszczający środowiska.
Doskonałe właściwości izolacyjne. Pokrycia dachowe wykonane z drewna zapobiegają przenikaniu fal dźwiękowych i upałów.
Paroprzepuszczalność. Ze względu na zdolność płytek drewnianych do swobodnego usuwania oparów powstających w pomieszczeniach w wyniku normalnych procesów życiowych, nie ma konieczności instalowania paroizolacji z wykorzystaniem folii polimerowych.
Atrakcyjność zewnętrzna. Nawet najbardziej stronniczy krytycy nie będą polemizować z estetycznymi priorytetami dachów zbudowanych z elementów elementowych o unikalnym wzorze konstrukcyjnym.
Lekkość. Ciężar właściwy pokrycia dachowego w przeliczeniu na 1 m² projektowanej powierzchni konstrukcji waha się od 15 do 17 kg, dokładne wartości zależą od nachylenia dachu i gęstości skał. Niska waga w porównaniu z łupkiem i ceramiką pozwala uniknąć budowy skomplikowanych i nieporęcznych krokwi.

Nie ma jednoznacznych opinii na temat trwałości drewna. Prawidłowo zaprojektowany system może przetrwać ponad pół wieku lub dłużej. Na przykład w Kizhi znajdują się zabytki rosyjskiej architektury drewnianej, które przez kilka stuleci utrzymywały wysoki poziom wskaźników estetycznych i technicznych.

Na Rusi drewniane dachy zdobiły domy zamożnych chłopów, dwory bojarów i kościoły. Naturalnie rzeźbione kopuły i wzorzyste konstrukcje nie powstawały przez kilka dziesięcioleci. Zwykłych ludzi stać było na prostszy dach: z gontów, a nawet z bali, jak na Syberii. Żywotność takich powłok wynosiła średnio 20 lat.

Prawidłowo skonstruowany dach może „stać” przez około sto lat, ale wymaga to ścisłego przestrzegania sprawdzonych ludowych technik i sztuczek. Jeśli zostanie prawidłowo zainstalowany, będzie wymagał rutynowych napraw nie częściej niż dachówki i dachy metalowe, a czas eksploatacji będzie nie krótszy.

Klasyfikacja dachów drewnianych

Montaż dachu drewnianego zawsze wykonywany jest z elementów elementowych. Technologia układania i zasada budowy zależą od kształtu i wielkości tych elementów, do których należą:

Schindel. Deski otrzymywane przez „łupanie” lub rąbanie kłód wzdłuż włókien. Produkowane ręcznie i mechanicznie. W przypadku produktów ręcznie robionych dopuszczalne są różnice w kształcie i grubości w ramach tej samej partii. Używano go na terenie księstw niemieckich.
Półpasiec. Zgodnie z metodą produkcji jest podobny do shindela, ale cieńszy. Analogicznie wymiary geometryczne elementów jednostkowych mogą się różnić. Wykorzystywano go na Rusi do urządzania chat chłopskich.
Gont. Figuracyjnie przetarte deski z wycięciem w kształcie paziowatego ogona. Wąska krawędź boczna, pełniąca rolę czopa, wsuwana jest charakterystycznym rowkiem w krawędź sąsiedniego elementu, tworząc w ten sposób niemal szczelne połączenie. Stosowany w krajach Europy Zachodniej.
Lemiesz pługa. Części w kształcie soczewki, przypominające część roboczą łyżki. Elementy wypukłe wykonane są z gładką lub wzorzystą krawędzią dolną, wykonaną w formie swoistych stopni. Lemiesz umieszczano na kopułach drewnianych kościołów i przykrywano nim wieże i bojarskie rezydencje.
Tes. Po prostu pełnowymiarowe deski, są też wąwozami. Układa się je wzdłuż lub w poprzek systemu krokwi lub na saniach - kłody spoczywają na samcach. W dawnych czasach na Rusi budowano z nich dachy nad chatami bogatych kupców i zamożnych chłopów.

Im mniejszy rozmiar elementu, tym częściej budowane jest pod nim poszycie. Rozstaw łat oblicza się tak, aby pod każdym wzdłużnym rzędem elementów elementowych znajdowały się co najmniej trzy podpory.

Rozmiar bloczka do pokrycia gontem lub gontem wynosi 50×50 lub 40×40 mm. Jeśli długość części pokrycia dachowego przekracza 800 mm, wymagany będzie grubszy pręt lub słupek.

Do układania wąwozów poszycie wykonuje się z pręta o przekroju 60×60 mm lub słupów o średnicy około 70 mm. Słupy są wtopione w dwie krawędzie. Listwy mocuje się do krokwi w odstępach co 60 - 70 cm.

Ogólne zasady budowy takiego dachu

Dachy drewniane kładzie się wyłącznie na dachach spadzistych, których nachylenie nie może być mniejsze niż 80% lub 45°. Jest to konieczne, aby opady nie pozostały na powłoce, stwarzając zagrożenie dla drewna wrażliwego na wilgoć. Określony limit jest dozwolony w konstrukcji dachów z desek. Zaleca się budowanie bardziej stromych konstrukcji do układania gontów lub gontów.

Zabrania się bezpośredniego kontaktu drewna z konstrukcjami budowlanymi wykonanymi z betonu asfaltowego lub cementowego. Jeżeli kontakt jest nieunikniony, pomiędzy elementami drewnianymi a betonową podstawą należy zastosować hydroizolację.

Należy pamiętać, że drewniany dach nie jest stabilny. Oznacza to, że pod wpływem wilgoci spowodowanej ulewnymi deszczami, podczas roztopów śniegu lub tradycyjnego wzrostu wilgotności powietrza poza sezonem elementy drewniane pęcznieją, a przy spadku wilgotności kurczą się. Co więcej, zmiany te mogą następować przez dziesięciolecia, a nie w ciągu pierwszego roku lub dwóch po urządzeniu.

Dach wykonany z elementów drewnianych, zgodnie z zasadą działania, przypomina szyszkę świerkową lub cedrową. Kiedy występują obfite opady deszczu, ich „łuski” mają tendencję do zakrywania jak największej powierzchni, aby zapobiec przedostawaniu się wody do środka.

Kurcząc się przy suchej pogodzie, otwierają naturalne ścieżki wentylacyjne, aby usunąć nadmiar wilgoci spod nich. W wyniku opisanego ruchu pod drewnianym dachem nie tworzy się kondensacja, jest ona dobrze wentylowana i doskonale chroni budynki przed opadami atmosferycznymi.

Układanie desek drewnianych odbywa się z zakładką każdego elementu, tj. z nakładką części nadstawnej lub dolnej tak, aby woda spływająca po zboczu z góry nie miała w ogóle możliwości przedostania się pod dach. Aby przyspieszyć odwodnienie np. desek i gontów, wybiera się rowki podłużne.

Podsumujmy powyższe informacje. Dobrze zaprojektowany dach z pokryciem drewnianym powinien zapewniać:

Doskonała ochrona przed przedostawaniem się wody atmosferycznej od góry. Powstaje w wyniku pęcznienia i zamykania krawędzi elementów po zwilżeniu, a także w wyniku wielowarstwowego układu samego pokrycia drewnianego.
Niezakłócona wentylacja. Swobodny przepływ strumieni powietrza uzyskano poprzez zmniejszenie wymiarów gontów drewnianych i posiadanie licznych kanałów dla przepływu strumieni powietrza.
Nienaganny spływ wody po zboczach. Ciągłe odprowadzanie wody zapewnia specjalna technologia układania płytek drewnianych i tworzenia na ich powierzchni rowków odprowadzających wodę.

Istnieją jednak znaczne różnice w technologiach urządzeń, które powinni zrozumieć rzemieślnicy i właściciele eko-domów, którzy chcą nabyć dach z pokryciem drewnianym, będący priorytetem w sensie ekologicznym i estetycznym.

Technologia układania i montażu

Aby zrozumieć specyfikę konstrukcji wszystkich rodzajów drewnianych pokryć dachowych, rozważymy każdą opcję, dzieląc bloki informacji na części dotyczące cech produkcji i montażu.

Pokrycie dachowe Shindel

Ręczne rozłupywanie konopi na deski pozwala zachować naturalną strukturę drzewa, przyciągając nie tylko jego naturalne piękno, ale także maksymalną ochronę przed wilgocią. Prawidłowy podział przedmiotu obrabianego na elementy wrzeciona jest niezwykle istotny z punktu widzenia odporności powłoki na zużycie. Dlatego lepiej powierzyć obrabiany przedmiot doświadczonemu rzemieślnikowi.

Jeśli nie zamierzasz wykorzystywać przy produkcji pracy ręcznej, lepiej zaopatrzyć się w materiał w sprawdzonym miejscu, którego reputacja na rynku nie pozostawia wątpliwości. Gont gotowy do montażu musi być wstępnie wysuszony zgodnie z normami, jego wilgotność powinna wynosić 18%.

Ten rodzaj powłoki dostarczany jest w opakowaniach, z których każdy jest przeznaczony do ułożenia powierzchni pokrycia dachowego o powierzchni 1 m². Należy dokonać zakupu w taki sposób, aby uwzględnić zwisy okapu, których szerokość wynosi zwykle 40-50 cm.

Do produkcji wykorzystywane są zarówno gatunki iglaste, jak i liściaste. Priorytetem jest modrzew, czerwony cedr i dąb. Przed zakupem ważne jest sprawdzenie położenia słojów rocznych; w wysokiej jakości powłoce są one umieszczone pod kątem 30°.

Skok poszycia przeznaczonego do układania desek zależy od ich długości. Układa się je zgodnie z zasadą „szachownicy” tak, aby sąsiednie boczne krawędzie elementów ułożonych w rzędzie podłużnym nie pokrywały się z krawędziami leżącego nad nimi rzędu podłużnego.

Aby zapewnić „rozłożenie” elementów, każda plansza startowa w drugim rzędzie jest dzielona na pół. Deska startowa trzeciego rzędu jest pocięta na trzy części. Ozdoby nie znikają, służą do dalszej instalacji; położenie połączeń w wyniku takiego podziału może pokrywać się dopiero po 3 rzędach, co wystarczy, aby stworzyć nieprzeciekającą powłokę.

U góry każda deska jest zamknięta w 2/3, tylko jedna trzecia pozostaje na zewnątrz. Efektem tej instalacji jest właściwie trójwarstwowy dach, który nie przepuszcza wody podczas topnienia śniegu i opadów deszczu, a następnie sam się „otwiera” i wysycha.

Układanie elementów drewnianych rozpoczyna się od zwisów okapu, a następnie przesuwa się w górę. Pomiędzy nimi w poziomie pozostawia się niewielkie szczeliny 2-3 mm, które są niezbędne do zapewnienia ekspansji drewna w momencie pęcznienia. Określoną szczelinę obserwuje się na całej powierzchni drewnianego dachu.

Deski nie zamykają się wzdłuż kalenicy, pomiędzy zboczami powinna znajdować się szczelina 2–5 cm, przez którą będą odprowadzane spaliny domowe. Od góry szczelina ta jest zamknięta muszlą, dwiema połączonymi ze sobą deskami lub krótkimi deskami zmontowanymi w specjalny sposób, których „tył” jest zwrócony w stronę nawietrzną.

Pokrycie gontem

Gonty można śmiało kojarzyć z gontami: pod względem sposobu produkcji i montażu nie różnią się one zbytnio. Co prawda jest wykonany głównie z drewna iglastego, ponieważ... Elementy gontu są cieńsze, dlatego rozsądniej jest pociąć go na kawałki o miękkiej, giętkiej strukturze.

Jest również wytwarzany na maszynach, ale doświadczeni właściciele domów wolą materiał wykonany ręcznie. Do produkcji takiego dachu wybiera się konopie bez sęków i podobnych wad. Ręcznie nakłuwają osobliwe płytki za pomocą instrumentu w kształcie klina, działając na nie młotkiem. Prace są wykonywane ostrożnie, starając się nie uszkodzić naturalnych włókien i naczyń włosowatych.

Grubość płyt gontowych wynosi 0,3 - 1,0 cm, im cieńsze, tym z większej liczby warstw trzeba będzie zbudować dach. Średnio jest ich 7 – 9. Jednocześnie zwiększa się ilość szczelin powietrznych pomiędzy warstwami, co w efekcie poprawia właściwości termoizolacyjne, a jednocześnie optymalizuje wentylację.

Szerokość i długość płyt w zasadzie nie są znormalizowane. Długość elementów może wynosić od 30 do 100 cm, a szerokość od 9 do 15 cm. Najważniejsze jest to, że w jednej partii przygotowanej lub zakupionej do pokrycia dachowego gonty mają w przybliżeniu ten sam rozmiar.

W odróżnieniu od opisanego materiału, gonty układane są na ciągłym poszyciu wykonanym z desek. Listwy desek mocuje się w odstępie 3–5 mm między sobą, co jest niezbędne do tworzenia przepływów wentylacyjnych. Wszystkie pozostałe szczegóły instalacji są identyczne.

Pokrycie gontem

Gonty to jeden z najbardziej złożonych konstrukcyjnie rodzajów elementów elementowych do montażu drewnianego dachu. Z boku lub z góry wyposażony jest w „czop” połączony z „rowkiem” znajdującym się u dołu lub z boku elementu współpracującego. Najbardziej złożone opcje gontów są wyposażone w dodatkowy zamek, ułożony na podobnej zasadzie pióra i wpustu.

Do cięcia gontów stosuje się półfabrykaty wykonane w kształcie równoległościanu, które są piłowane ukośnie. Następnie w wyciętych częściach wybiera się wszystkie rodzaje planowanych zamków: od góry, od dołu i, jeśli to konieczne, z boku.

Standardowa długość gontów nie przekracza 50 cm, średnio 35 - 40 cm. Szerokość od 7 do 14 cm z pewnymi różnicami w przypadku produkcji ręcznej.

Do produkcji gontów wykorzystuje się głównie sosnę, nieco rzadziej stosuje się osikę, która ma doskonałą odporność na wilgoć. Niedopuszczalna jest obecność sęków, pęknięć i zmiękczeń wzdłuż konturu elementów przygotowanych do układania.

Pokrycie gontem najczęściej układa się w dwóch warstwach, rzadziej i tylko w razie potrzeby w trzech. Jednowarstwowe pokrycie gontem jest dopuszczalne wyłącznie na letnich werandach i domkach.

Przed ułożeniem budowane jest rzadkie poszycie ze stopniem w zależności od długości elementów pokrywających. Jeszcze raz zauważamy, że pod każdym gontem powinny znajdować się trzy podpory, podobnie jak w przypadku zwykłych płytek ceramicznych. Jako listwy stosuje się pręt o bokach 50 lub 60 mm.

Układanie rozpoczyna się od dołu zwisu okapu i przesuwa się w górę do kalenicy. Układ rzędów jest zgodny z zasadą biegania. Pierwszy rząd składa się ze skróconych desek. Gonty mocuje się od góry gwoździem do łaty. Ułożony na górze element zakrywa miejsce mocowania, maskuje je i zabezpiecza przed rdzą.

Pokrycie lemieszem

Lemiesz znacznie wyprzedza swoich drewnianych rywali pod względem estetycznym i cenowym. Wszystkie elementy tej powłoki są naprawdę wyjątkowe. Są one ręcznie piłowane i toczone z osiki i produkowane specjalnie do układania niektórych budynków według dokładnych wymiarów. Wyprodukowanie zestawu do ułożenia takiego dachu zajmuje sporo czasu i wysiłku, co znajduje odzwierciedlenie w kosztach.

Pod względem technicznym i technologicznym pokrycia lemieszowe niewiele różnią się od każdego rodzaju dachówki drewnianej. Jednak rama do układania jest znacznie bardziej skomplikowana. Do jego budowy i ułożenia wzorzystej wykładziny wymagane są umiejętności i podstawowa wiedza z zakresu architektury drewnianej.

Pokrycie dachowe z desek

Dach z desek wykonany jest z desek o grubości od 19 do 25 mm. Szerokość elementów waha się od 16 do 22 cm. Deskę układa się zarówno wzdłuż, jak i w poprzek krokwi, przy czym przeważa kierunek wzdłużny. W tym przypadku dolna krawędź dachu z desek opiera się o strumień wody – drewnianą rynnę.

Aby poprawić odprowadzanie wody ze zboczy na zewnątrz deski, za pomocą płaszczyzny wybiera się parę podłużnych rowków. Należy pamiętać, że na planszy może znajdować się tylko jedna rynna. Jego szerokość wynosi około 2,5 cm, głębokość około 1 cm. Warto pamiętać, że do budowy wszystkich warstw pokrycia desek stosuje się deski z wybranymi rowkami.

Często pokrycie z desek układa się w dwóch gęstych rzędach z odstępami od siebie. Jest to tzw. technologia ludowa „na mapie”. Styki sąsiadujących desek dolnego rzędu zachodzą na siebie w połowie deski górnego rzędu, uzyskując w ten sposób szczelność chroniącą przed opadami atmosferycznymi.

Druga opcja montażu dachu z desek jest bardziej ekonomiczna niż pierwsza, ale mniej praktyczna. Nie stosuje się go w aranżacji ambon mieszkalnych. W tym przypadku deskę dolnego rzędu układa się ze szczeliną równą połowie szerokości deski użytej do układania. Górny rząd ułożony jest w taki sposób, aby deski zakryły te szczeliny.

Aby położyć dach z desek, konstruuje się poszycie z drewna o bokach 60 lub 70 mm. Łaty mogą być wykonane z słupa o średnicy 80 mm, wciętego w dwie krawędzie. Odległość między łatami wynosi 60–80 cm. Uważa się, że dotychczas dwuwarstwowe pokrycie z desek wykonywano z warstw układanych poprzecznie i wzdłużnie. Dolna kondygnacja rzekomo służyła jako ciągłe poszycie.

Konstrukcja pokrycia z desek rozpoczyna się od krawędzi rampy, która jest wygodna do pracy. Najpierw mocuje się trzy lub cztery paski dolnego rzędu, a następnie przykrywa się je górną warstwą. Deski mocuje się za pomocą gwoździ, wbijając po dwa w każdą listwę. Jako elementy złączne zaleca się stosowanie okuć fabrycznie ocynkowanych lub samodzielnie wygotowanych w suszącym oleju.

Jeżeli długość deski nie wystarcza do całkowitego pokrycia zbocza, pokrycie z desek układa się za pomocą „spódnicy”. Najpierw układa się wąwozy w dolnej części zbocza, następnie uzupełnia się niedobór w górnej części. Pod tą właśnie „spódnicą”, która jest zlicowana z zamontowaną już częścią dachu, montowane jest dodatkowe poszycie.

Na górze pomiędzy skosami wraz z powłoką pozostawiono tradycyjną szczelinę wentylacyjną. Kalenicę przykrywa się parą połączonych ze sobą desek lub umieszcza się pokrywę. Dociśnie swoim ciężarem wąwozy i pięknie ozdobi drewniany dach.

Przykład wideo budowy trójwarstwowego dachu z gontu:

Odmiany drewnianych pokryć dachowych są atrakcyjne nie tylko ze względu na zalety środowiskowe, ale także ze względu na niezrównane walory estetyczne. Powstała z nich powłoka jest wyjątkowa i najkorzystniejsza do ulepszania domu. Istotną zaletą wymienionych materiałów jest to, że można je zamontować samodzielnie, kierując się oferowanymi przez nas informacjami.

Według statystyk co drugi właściciel domu zbudował własny dom. Według ich recenzji samodzielne budowanie dachu jest jednym z najtrudniejszych etapów dla nieprofesjonalnych budowniczych. Dlatego bardzo ważne jest, aby podejść do tego etapu z pełnym zrozumieniem wszystkich niuansów procesu. Aby zrozumieć, jak wykonać dach własnymi rękami, musisz przestudiować urządzenie, technologię montażu, kolejność pracy i cechy mocowania wszystkich elementów konstrukcji.

Rodzaje dachów

Najpierw musisz zdecydować o formie. Obecnie najpopularniejsze typy to:

Cechy formularzy

Pokrycie dachu jednym nachyleniem pozwoli zaoszczędzić nerwy i materiały, ponieważ konstrukcyjnie jest to najprostsza opcja. Jeśli sam wykonasz taką ramę, pracochłonność pracy będzie minimalna, a prędkość instalacji będzie wysoka. Ale ta forma ma wadę - nie ma możliwości zaaranżowania pełnoprawnego strychu lub poddasza, ponieważ przestrzeń pod dachem jest zbyt niska.

Dach dwuspadowy jest instalowany znacznie częściej. Jest nieco trudniejszy w produkcji, ale pozwala uzyskać więcej miejsca. W porównaniu do czterospadowego ma mniejszą złożoność i masę, ale konieczne będzie wykonanie trójkątnych frontonów na końcach budynku.

Szczyt - najpopularniejsza forma

Zanim zaczniesz samodzielnie budować dach z czterema połaciami, będziesz musiał poważnie się przygotować. System ten ma więcej elementów w porównaniu do dwóch poprzednich. Ponadto nie jest możliwe wykonanie pełnoprawnych okien na poddaszu, ponieważ konstrukcja dachu nie ma szczytów, a montaż jest trudny lub nie da się go uniknąć.

Dach czterospadowy ma złożoną konstrukcję, ale oszczędności osiąga się dzięki brakowi szczytów

W przypadku poddasza doskonałą opcją byłoby połączenie projektu z. W tym przypadku w dolnej części dach ma większe nachylenie niż w górnej części. Montaż ten pozwala podnieść sufit w pomieszczeniu i sprawić, że budowany dom będzie wygodniejszy.

Linia łamana - niezbyt „architektoniczna”, ale bardzo efektowna pod względem wykorzystanej przestrzeni

Obliczenie

Przed rozpoczęciem pracy należy wykonać obliczenia projektowe. Obliczanie przekrojów wszystkich elementów nie ma sensu. W większości przypadków można je zaakceptować konstruktywnie:

Mauerlat - 150x150 mm;
stojaki - 100x150 lub 100x100 mm w zależności od przekroju krokwi;
rozpórki - 100x150 lub 50x150 mm, biorąc pod uwagę łatwość połączenia z krokwiami;
zaciągnięcia - 50x150 mm po obu stronach;
płatwie - 100x150 lub 150x50 mm;
nakładki o grubości od 32 do 50 mm.

Obliczenia są zwykle wykonywane tylko dla krokwi i nóg połaciowych. Konieczne jest wybranie wysokości i szerokości sekcji. Parametry zależą od:

pokrycia dachowe;
obszar śnieżny;
skok krokwi (dobrany tak, aby wygodnie było ułożyć izolację; w przypadku wełny mineralnej odstęp między elementami powinien wynosić 58 cm);
Zakres.

Możesz wybrać przekrój krokwi, korzystając z ogólnych zaleceń. Ale w tym przypadku zaleca się zrobienie niewielkiej rezerwy.

Obliczenia są zwykle wykonywane dla nóg krokwi

Jeśli nie chcesz zagłębiać się w zawiłości obliczeń, możesz użyć specjalnych.

Jeśli planujesz wykonać ciepły dach, wysokość przekroju nóg dobiera się z uwzględnieniem grubości izolacji. Należy go zamontować tak, aby nie wystawał ponad belki nośne. Należy również wziąć pod uwagę, że w przypadku wełny mineralnej między nią a powłoką znajduje się szczelina wentylacyjna o wielkości 2-4 cm. Jeżeli wysokość krokwi nie jest do tego wystarczająca, przewiduje się montaż kontrkraty (kontrłat).

Instrukcje krok po kroku dotyczące wykonania pracy

Kolejność etapów budowy dachu jest następująca:

dokonanie pomiarów skrzynki budowlanej (wymiary mogą nieznacznie różnić się od wymiarów projektowych);
przygotowanie materiałów i narzędzi, obróbka drewna środkiem antyseptycznym;
mocowanie Mauerlat do ściany;
w razie potrzeby montaż poprzeczki kalenicowej (w przypadku krokwi warstwowych);
montaż ramy;
wzmocnienie dachu za pomocą stojaków, rozpórek i mocowań;
hydroizolacja;
poszycie;
zapewnienie wentylacji;
instalacja kroplówek;
montaż powłoki.

Mocowanie Mauerlat

Aby dach był bezpiecznie zamocowany, należy zadbać o jego solidne połączenie ze ścianą budynku. Jeśli budowany jest drewniany dom, Mauerlat nie jest wymagany - tym elementem jest górna korona wykonana z drewna lub kłód. W tym przypadku mocowanie do ściany odbywa się za pomocą specjalnych „pływających” łączników. Sprzedawane są w postaci gotowej, zwanej najczęściej sankami. Ten typ układu dachu pozwala na nieznaczne przesunięcie całej konstrukcji w miarę kurczenia się ścian, bez zniszczenia i deformacji.

Mocowanie „przesuwne” w domu drewnianym

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku domu szkieletowego. W tym przypadku Mauerlat będzie górną ramą ścian. Mocuje się go do słupków ramy za pomocą nacięcia za pomocą kątowników, zszywek lub gwoździ.

Metody mocowania krokwi do ramy w domu szkieletowym

Konstrukcja dachu wykonana z cegły, bloczków betonowych lub betonu polega na mocowaniu przez Mauerlat. W tym przypadku istnieje kilka sposobów.

Istnieją cztery sposoby umieszczenia Mauerlat na ścianie:

na zszywkach;
na szpilkach;
na śrubach kotwowych.

Mauerlat można przymocować do wsporników. W takim przypadku drewniane klocki wkłada się do muru od wewnątrz. Powinny być umieszczone w odległości 4 rzędów od krawędzi. Jedna strona wspornika jest przymocowana do mauerlat, a druga do tego samego bloku w murze. Metodę można również uznać za prostą. Nie jest zalecany do dużych budynków o dużych obciążeniach.

Mocowanie Mauerlat do wsporników. W murze ściany znajdują się antyseptyczne drewniane klocki o odstępie 1-1,5 m

Podczas samodzielnego montażu dachu mocowanie można wykonać za pomocą kołków lub śrub kotwiących o średnicy 10-12 mm. Łączniki układane są w murze. Mauerlat tymczasowo umieszcza się na odciętej krawędzi i lekko uderza młotkiem. Następnie wcięcia pozostają na belce w punktach mocowania. Wzdłuż nich musisz zrobić otwory na kołki. Następnie belkę zakłada się na łączniki i dokręca nakrętki. Metoda idealnie sprawdza się w przypadku ścian wykonanych z lekkiego betonu z monolitycznym pasem zbrojonym.

Mocowanie krokwi do mauerlat

W domach z cegły lub kamienia rozsądniej jest wykonać to za pomocą sztywnego mocowania krokwi do mauerlatu. W tym przypadku można zastosować zarówno system warstwowy, jak i wiszący. Projekt obejmuje dwie metody:

z wycięciem;
bez cięcia.

W pierwszym przypadku krokwie są cięte ze spadkiem, tak aby ściśle przylegały do mauerlat. Aby usunąć gzyms, dostarczane są klaczki. Mocuje się je do nogi z zakładką co najmniej 1 m. Sztywne mocowanie zestawu należy wykonać za pomocą wkrętów samogwintujących, gwoździ lub zszywek. Ale zmontowana rama będzie bardziej niezawodna, jeśli do mocowania zostaną użyte metalowe narożniki z otworami na wkręty samogwintujące.

Metoda bez strzyżenia często nie wiąże się z wykorzystaniem klaczek. W tym przypadku same belki zapewniają przedłużenie ramy. Ta opcja jest prostsza niż poprzednia, ponieważ nie wymaga dużej precyzji. Jest odpowiedni dla początkujących. W tym przypadku stosuje się listwy ograniczające lub deski, aby zapewnić ścisłe dopasowanie do Mauerlat. Sztywne mocowanie, podobnie jak w poprzednim przypadku, odbywa się za pomocą metalowych narożników po obu stronach.

Mocowanie krokwi do ściany

Gotową ramę należy przymocować do szkieletu budynku - zapobiegnie to zerwaniu dachu przez silny podmuch wiatru. Aby to zrobić, stosuje się zasadę skrętu dwóch drutów o średnicy 4 mm. Owija się je wokół nogi, gdzie opiera się ona na mauerlat, a następnie drut mocuje się do ściany za pomocą kotwy lub kryzy około 4-5 rzędów przed cięciem. Element należy wcześniej ułożyć w murze.

Ochrona przed wiatrem

W przypadku domu drewnianego możesz uprościć zadanie. Ramkę można zmontować za pomocą zszywek. Ta opcja przyspieszy proces. Należy jednak pamiętać, że ta metoda jest odpowiednia tylko wtedy, gdy ściany są wykonane z drewna.

Wzmocnienie systemu

Jak wzmocnić ramę dla rozpiętości powyżej 6 metrów? Konieczne jest zmniejszenie swobodnej rozpiętości krokwi. W tym celu stosuje się rozpórki i stojaki. Wzmocnienie należy wykonać z uwzględnieniem układu; ważne jest, aby elementy te nie zakłócały przebywania ludzi i harmonijnie pasowały do wnętrza.

Rozpórki są zwykle umieszczane pod kątem 45 lub 60 stopni do płaszczyzny poziomej. Regały nie mogą opierać się na rozpiętości podłogi. Można je instalować na ścianach lub belkach i kratownicach wrzuconych pomiędzy ściany.

Dokręcenie jest konieczne, aby zmniejszyć siłę ciągu. Z tego powodu krokwie mogą po prostu się rozsunąć. Dotyczy to szczególnie systemów z belkami wiszącymi. Aby zmontować ramę, użyj dwóch krawatów, które są przymocowane po obu stronach krokwi. Mocowanie odbywa się za pomocą śrub, gwoździ lub kołków.

W najwyższym punkcie krokwie opierają się na dźwigarze pośrednim lub kalenicowym. W zależności od wybranego systemu, umiejscowienia i szerokości przęsła wykonywany jest z drewna o przekroju od 50x100 do 100x200 mm. Mocowanie odbywa się na łączących blachach, śrubach lub gwoździach.

Toczenie

Przed rozpoczęciem pracy na tym etapie należy ułożyć materiał hydroizolacyjny. Konstruktorzy zalecają stosowanie odpornej na wilgoć membrany dyfuzyjnej. Kosztuje więcej niż folia z tworzywa sztucznego, ale zapewnia bardziej niezawodną ochronę. Posiadanie własnego domu nie jest powodem do oszczędzania pieniędzy.

Dach wymaga zamocowania poszycia. Rodzaj zależy od wybranego pokrycia dachowego. W przypadku metalu wystarczające będzie rzadkie poszycie desek o grubości 32-40 mm. Pod gonty bitumiczne należy zastosować ciągłe poszycie z desek o grubości 25-32 mm lub ze sklejki odpornej na wilgoć.

Wentylacja przestrzeni pod dachem

Przed przystąpieniem do etapu dekarstwa warto pomyśleć o wentylacji przestrzeni pod dachem. Chroni to konstrukcje przed pleśnią, pleśnią i zniszczeniem.

Właściwa wentylacja pod dachem ochroni konstrukcję przed pojawieniem się grzyba

Do wentylacji należy zapewnić:

przepływ powietrza przez gzyms (gzyms obszyty jest rzadką deską lub specjalnymi perforowanymi podsufitkami);
ruch powietrza pod pokryciem (pomiędzy izolacją a dachem powinna pozostać szczelina 2-3 cm);
wylot powietrza w obszarze kalenicy (w tym celu na dachu instaluje się aerator kalenicowy i/lub punktowy).

Pokrycie dachu

Rodzaj dachu dobierany jest ze względów estetycznych i ekonomicznych. Warto także zapoznać się z propozycjami producentów i poznać dopuszczalne nachylenie. Na przykład nie zaleca się układania gontów bitumicznych na nachyleniu większym niż 45°.

Pokrycia dachowe na rąbek to lekkie, ognioodporne i trwałe pokrycie

Materiał podłogowy musi zapewniać niezawodną wodoodporność. Jego montaż odbywa się ściśle według instrukcji producenta. Istnieje pięć najpopularniejszych rodzajów pokrycia: izolacja dachu.

Prawidłowo ułożony dach z desek, przy odpowiedniej pielęgnacji, może posłużyć dość długo.

Do takiego dachu stosuje się suche deski o grubości od 19 do 45 mm i szerokości nie większej niż 200 mm (szersze znacznie się wypaczają i naruszają gęstość powłoki).

Dach z desek jest lekki (1 m waży od 21 do 30 kg). Jedyną jego wadą jest łatwopalność. Przy pokryciu dwuwarstwowym deski na warstwę wierzchnią struga się od góry i po bokach, a dla warstwy dolnej tylko od góry; z pojedynczą warstwą - na górze i po bokach. Tes to cienkie, nieobrzynane deski otrzymywane przez piłowanie wzdłużne kłody, posiadające dwa podłużne rowki służące do odprowadzania wody. Długość deski waha się od 4 do 6,5 metra, grubość od 19 do 45 mm, szerokość 160-200 mm. Historia montażu drewnianych dachów z desek sięga wieków wstecz. Taki dach ma tak przydatne właściwości, jak trwałość, mrozoodporność i wiatroodporność. Dzięki swojej zdolności do „oddychania” pod dachem nie tworzy się kondensacja. Podczas deszczu i silnego wiatru nie hałasuje, a co najważniejsze nadaje domowi niepowtarzalny wygląd.

Główne zalety pokrycia dachowego z desek to:

Czystość środowiska;

Trwałość (do 20 lat);

Niska cena;

Prostota systemu krokwi;

Łatwa instalacja;

Łatwość konserwacji.

Modrzew syberyjski jest szczególnie cenną tarcicą ze względu na swoje unikalne właściwości biologiczne i fizyczno-mechaniczne. Drewno z tego gatunku drewna charakteryzuje się dużą gęstością i wytrzymałością (prawie tak dobrą jak dąb), małą liczbą sęków oraz wyjątkową słoneczną fakturą o szerokiej gamie odcieni. Charakteryzuje się niesamowitą odpornością na gnicie dzięki dużej zawartości żywicy, a także specyficznemu składowi żywicy.

Pokrycia dachowe z desek modrzewiowych charakteryzują się wysoką odpornością na wodę, ognioodpornością oraz właściwościami leczniczymi: uwalniają substancje biologicznie czynne – przeciwutleniacze, które pomagają organizmowi walczyć ze starzeniem się i różnymi chorobami. A pojemność cieplna takiego dachu z desek pozwoli znacznie zaoszczędzić na ogrzewaniu w zimie i zapewni chłód w domu w gorące letnie dni.

Sosna to drewno średniej gęstości, które jest dość trwałe. Deska sosnowa jest lekka, po wyschnięciu niewiele się wypacza, dzięki miękkiej strukturze drewna łatwo wchłania różne barwniki i powłoki lakiernicze, jest odporna na gnicie i atak grzybów, wymaga jednak obowiązkowego zabezpieczenia środkiem antyseptycznym i dokładniejszej pielęgnacji podczas eksploatacji . Główną wadą pokryć dachowych z desek sosnowych jest ich palność.

Trwałość dachu z desek zależy bezpośrednio od jakości użytego drewna.

Dach z desek do łaźni jest niepożądany. Łatwo się pali. Jego niewątpliwą zaletą jest lekkość (1 metr sześcienny waży od 20 do 30 kg). Dlatego pomimo zagrożenia pożarowego często wykorzystuje się go do budowy wanien z lekkiego drewna (ryc.). Poszycie takiego dachu wykonane jest z prętów o wymiarach 5 x 5 cm, rozmieszczonych w odległości do 1 m od siebie. Aby zwiększyć żywotność dachu z desek, jest on traktowany środkiem antyseptycznym i pokryty ogniotrwałym bitumem. Operację tę należy powtarzać mniej więcej raz na trzy lata.

Wybór materiału

Przede wszystkim przyjrzyjmy się, jakie deski są potrzebne do dachu typu jesionowego.

Jak wspomniano powyżej, drzewo musi być iglaste:

· sosna – jest doskonałą opcją, ponieważ ma dobrą odporność na warunki atmosferyczne, a jednocześnie cena tego materiału jest najniższa;

· świerk – podobny do sosny zarówno pod względem wydajności, jak i ceny;

· cedr – ma atrakcyjną konsystencję, a jednocześnie jest dość odporny na różne negatywne wpływy. Dobrze znaną cechą cedru są jego właściwości bakteriobójcze i lecznicze;

modrzew - jest droższym materiałem, ale ma wiele zalet, z których główną jest odporność na wilgoć. Dzięki temu tarcica modrzewiowa nie gnije i nie odkształca się, ponadto nie jest atakowana przez grzyby, owady itp.

Wybór materiału zależy od Twoich możliwości finansowych, należy jednak pamiętać, że każde drewno, jeśli zostanie odpowiednio przetworzone, będzie trwałe.

Kolejnym ważnym parametrem, oprócz rodzaju skały, jest wielkość desek dachowych. Szczególnie ważna jest grubość, która powinna wynosić co najmniej 30 cm. Szerokość i długość mogą być dowolne.

Obliczenia materiałowe

Zanim zaczniesz kupować drewno i układać dach, powinieneś obliczyć, ile desek potrzeba na dach.

Operację tę wykonuje się w następującej kolejności:

· następnie musisz sprawdzić liczbę rzędów - podziel długość stoku przez długość deski;

· następnie uzyskaną wartość należy pomnożyć przez 4, ponieważ na każdym zboczu układane są dwie warstwy powłoki;

Jeżeli dach ma cztery połacie, to obliczenia połaci dachowych należy wykonać oddzielnie dla każdej pary połaci, a następnie dodać uzyskane wartości.

Technologia układania

Instrukcje układania desek są następujące:

· Przede wszystkim dach jest toczony i impregnowany. Do toczenia można użyć belek 50x50;

· następnie układa się pierwszą warstwę pierwszego rzędu metodą koniec do końca. Wypukłość rocznych słojów drewna powinna być skierowana w górę. Do mocowania desek użyj gwoździ znajdujących się w odległości 60 cm;

· jeżeli dach ma więcej niż jeden rząd, to pozostałe rzędy montuje się na tej samej zasadzie;

· następnie nakłada się drugą warstwę powłoki, która powinna zachodzić na styk pierwszej warstwy. Te. deski powinny być przesunięte.

Wypukłość słojów drugiego rzędu powinna być skierowana w dół. Przed ułożeniem desek należy najpierw wykonać w nich rowki w celu odprowadzania wody;

· Na zakończenie prac okap dachu obszyty jest deską. Do tych celów można zastosować podszewkę, która jest przymocowana do ramy wykonanej z listew.

Notatka! Przed montażem pokrycia dachowego deski dachowe należy pokryć impregnatem ochronnym i ogniochronnym, który nada im odporność na ogień.

Na tym kończy się proces montażu pokrycia dachowego z desek. Trzeba powiedzieć, że pracując z dachami budynków niemieszkalnych, można zaoszczędzić materiał, umieszczając go w szczelinach zasłoniętych drugim rzędem. Szczeliny w tym przypadku wynoszą 1/3 szerokości deski.

Aby zabezpieczyć dach z desek przed przeciekaniem, które najczęściej następuje na skutek wysychania i pękania, deski dolnego rzędu należy układać wypukłością słojów (garbem) w dół i tacą do góry. Deski górnego rzędu układa się garbem do góry i tacą w dół

Dzieje się tak z następujących powodów: z wypukłych desek górnego rzędu woda spada na tacę i spływa z dachu, nie przedostając się na strych. Na przedniej stronie desek górnego rzędu po bokach niezwykle ważne jest dobranie rowków o szerokości 10 – 15 mm i głębokości 5 – 6 mm, przez które woda łatwo przepływa, często nawet nie przedostając się do dolnego rzędu desek. deski.

Poszycie dachu z desek powinno składać się ze słupów z ociosaną górną krawędzią lub prętów o przekroju 50X50 mm, rozmieszczonych w odległości od 500 do 1000 mm od siebie (w zależności od odległości, w jakiej krokwie są od siebie ułożone i jaka jest grubość poszycia). Słupy mocuje się za pomocą gwoździ o długości od 100 do 150 mm, przybijając je do każdej krokwi.

Deski dolnego rzędu mocuje się do poszycia za pomocą gwoździ 70 mm wbijając je w odległości 50 - 70 mm od środka deski, tylko po jednym na każde poszycie. Deski górne mocuje się dwoma gwoździami o długości 100 mm, wbijając je wzdłuż krawędzi w każdą listwę.

Przeanalizowaliśmy podstawowe wymagania dotyczące pokryć dachowych z desek. Przyjrzyjmy się teraz bliżej cechom pokryć dachowych z obróbkami blacharskimi, schodkowymi i dwuwarstwowymi.

Dach z obróbkami układa się z desek ułożonych w jednym rzędzie, blisko siebie, najlepiej blachą do góry. Połączenia pomiędzy deskami pokrywane są listwami - listwami o szerokości 100 mm ze ścieżkami (rowkami) wybranymi wzdłuż ich krawędzi.

Gwoździe wbija się w deski w odległości 30–40 mm od krawędzi; Gwoździe wbija się również w krawędzie i w paski, ale nie w ścieżki. Do każdej listwy przymocuj deski i obróbki blacharskie. Warunek ten musi być przestrzegany, gdyż deski z czasem wysychają i wokół każdego gwoździa tworzy się przestrzeń, przez którą może przedostać się woda. Listwy to wszystko zakrywają i zapobiegają przedostawaniu się wody do pęknięć.

Dach schodkowy to jednowarstwowe pokrycie składające się z dolnego i górnego rzędu. Deski dolnego rzędu układa się w pewnej odległości od siebie, ale tak, aby deski górnego rzędu zachodziły na nie wzdłuż krawędzi o co najmniej 50 mm. Deski górnego rzędu są przybijane wzdłuż krawędzi po obu stronach do każdego poszycia.

Deski rzędu dolnego należy układać korytkiem do góry, a rzędu górnego (z wybranymi ścieżkami) – korytkiem do dołu. Ścieżki można również ułożyć w deskach dolnego rzędu, ale tak, aby znajdowały się pod krawędziami desek górnego rzędu.

Pod względem jakości dach dwuwarstwowy uważany jest za najbardziej niezawodny. Przy dwuwarstwowej powłoce, biorąc pod uwagę wypaczenie desek, dolny rząd układa się tacą do góry, a górny - odwrotnie. Kolejność pracy jest następująca. Deski są strugane, a ścieżki wybierane są zawsze wzdłuż krawędzi górnych. Układamy dolny rząd, przybijając pierwszą deskę dwoma gwoździami, a każdą kolejną deskę jednym gwoździem. Deski powinny ściśle do siebie przylegać. Drugi rząd układa się tak, aby każda deska środkiem zakrywała szczeliny dolnego rzędu. Deski mocuje się do każdej listwy za pomocą gwoździ umieszczonych wzdłuż krawędzi.

Powlekanie rowków odbywa się w następujący sposób. Na poszycie pod koszem stosuje się cieńsze deski (tes). Odbywa się to tak, że rowek jest nieco niższy niż główna podłoga, to znaczy tworzy tacę o szerokości od 200 do 400 mm. Deski pokrycia głównego powinny wystawać nad kosz na 150 - 200 mm. Wzdłuż krawędzi poszycia przybijane są pręty o niemal równej grubości i pokrywane blachą dachową lub dwiema lub trzema warstwami papy (papa). Końce blachy (papieru) owijamy na pręty przybijane do poszycia desek, w wyniku czego powstaje rynna o stromych bokach, która zapobiega przypadkowemu przedostawaniu się wody na poddasze. Do pokryć dachowych z desek stosuje się deski o grubości 20–25 mm z drewna iglastego. Układa się je w dwóch warstwach: deski warstwy dolnej układa się rdzeniem do dołu i przybija do poszycia jednym gwoździem; Deski warstwy wierzchniej układa się na dolnych tak, aby uzyskać półpokrycie. Rdzeń górnych desek powinien być skierowany do góry. Przybija się je do poszycia za pomocą dwóch gwoździ na każdym skrzyżowaniu. Deski warstwy wierzchniej należy strugać ze wszystkich stron, natomiast desek warstwy dolnej nie należy strugać od dołu. Aby odprowadzić wodę, wzdłuż krawędzi każdej deski wykonuje się rowki.

Podczas montażu dachu z desek istnieją dwa sposoby układania desek: poprzeczny (w poprzek połaci) i wzdłużny (wzdłuż połaci). Mur wzdłużny jest bardziej praktyczny i powszechnie stosowany.

W kierunku wzdłużnym deski można układać:

Od końca do końca w dwóch warstwach, przy czym połączenie pomiędzy deskami górnej warstwy wypada na środku deski dolnej warstwy;

W jednej warstwie z formacją pasów, przy czym dolna warstwa jest ciągła, a górne deski zachodzą na krawędzie dolnej warstwy o 4050 mm;

Deski warstwy dolnej układa się ze szczelinami, a deski warstwy górnej zachodzą na siebie na krawędziach co najmniej 50 mm.

Deski górne mocuje się do poszycia za pomocą dwóch gwoździ na każdym skrzyżowaniu.

W przypadku budynków tymczasowych dopuszcza się metodę poprzecznego układania desek i nie jest wymagane poszycie. Górne deski zachodzą na dolne o 40–50 mm. Każde skrzyżowanie desek z krokwiami mocuje się jednym gwoździem.

Poszycie wykonane jest z prętów o przekroju 1x50 mm lub słupów o średnicy 60-70 mm, ociosanych na dwóch krawędziach. Okap dachu i górna część kalenicy ułożone są z materiałów skróconych, a pokrycie rzędowe z pełnowymiarowych.

W przypadku pokrycia dachowego z desek weź deski o grubości 20-25. mm z drewna iglastego. Układa się je w dwóch warstwach: deski warstwy dolnej układa się rdzeniem do dołu i przybija do poszycia jednym gwoździem; Deski warstwy wierzchniej układa się na dolnych tak, aby uzyskać półpokrycie. Rdzeń górnych desek powinien być skierowany do góry. Przybija się je do poszycia za pomocą dwóch gwoździ na każdym skrzyżowaniu. Deski warstwy wierzchniej należy strugać ze wszystkich stron, natomiast desek warstwy dolnej nie należy strugać od dołu. Aby odprowadzić wodę, wzdłuż krawędzi każdej deski wykonuje się rowki.

Podczas montażu dachu z desek istnieją dwa sposoby układania desek: poprzeczny (w poprzek połaci) i wzdłużny (wzdłuż połaci). Mur wzdłużny jest bardziej praktyczny i powszechnie stosowany.

Układanie rur to odpowiedzialna operacja. Dach układa się tak, aby nie sięgał rury ze wszystkich stron na odległość 50 - 60 mm. Przygotuj kołnierz z pokrycia dachowego (najlepiej ocynkowanego). Składa się z dwóch połówek. Najpierw rurę przykrywa się dolną częścią kołnierza, a następnie górną, która powinna zachodzić krawędziami na dolną o co najmniej 100 mm. Jeśli rura znajduje się blisko kalenicy, wówczas nie umieszcza się w jej pobliżu drewnianego dachu, ale całą przestrzeń przykrywa się kołnierzem. Czarny stalowy kołnierz jest wstępnie malowany z obu stron 2-3 razy farbą olejną.

Pokrycie kalenicy wykonuje się w następującej kolejności. Deski dachowe można łączyć na kalenicy lub nie sięgać do niej na głębokość 100 - 150 mm. Aby pokryć kalenicę, z struganych desek o szerokości 200 mm zrzuca się trójkątną skrzynkę i mocno mocuje do dachu za pomocą gwoździ.

Konserwacja dachu wygląda następująco. Wczesną wiosną zaleca się całkowite usunięcie śniegu. Wysuszony dach podlega przeglądowi i usuwaniu wszelkich usterek. Jeżeli dach był malowany farbą olejną, do uszczelnienia ubytków należy użyć zwykłej szpachli z dodatkiem farby olejnej. Wyschnięty kit jest malowany. Niektóre miejsca można uszczelnić szmatką zamoczoną w gęstej farbie olejnej.

Jeśli dach został pokryty gorącym bitumem, kit przygotowuje się z kredy i bitumu. Po naprawieniu usterek kit dobrze stwardnieje, a uszkodzone miejsca lub cały dach ponownie pokrywa się bitumem. Na bitum można również nakładać łaty tkaninowe.

Aby wyeliminować ryzyko nieszczelności pokrycia dachowego z desek, konieczne jest prawidłowe ułożenie materiału na podłożu. Z reguły planowane jest układanie w kilku rzędach. Co więcej, górny rząd jest uformowany w taki sposób, że wypukłość, którą tworzą roczne słoje drewna, jest skierowana na zewnątrz, a podczas układania dolnego rzędu robią to odwrotnie, kierując materiał wypukłością w dół.

Rada! Jeśli pokrycie dachowe z desek jest układane w pomieszczeniach mieszkalnych, materiał należy ułożyć w 2-3 ciągłych warstwach. Podczas montażu dachów na budynkach komercyjnych dozwolony jest montaż jednorzędowy.
Cechy pokrycia dachowego z desek

Pomimo pozornej prostoty montażu dachów z desek, należy wziąć pod uwagę niuanse:
Aby ułożyć dolny rząd desek, półfabrykaty są strugane wzdłuż obu krawędzi i na górze. Aby przygotować materiał na górną warstwę powłoki, robią to odwrotnie, strugając półfabrykaty wzdłuż obu krawędzi i od dołu.

Podczas układania materiału w ciągłych rzędach, podczas formowania górnego rzędu, deski układa się tak, aby całkowicie zachodziły na połączenia między deskami dolnego rzędu.
Aby zapewnić normalne odprowadzanie wody z pokrycia dachowego, należy wykonać specjalne rowki na zewnętrznej stronie materiału w celu odprowadzania wody.
Aby położyć dach z desek, konieczne jest zbudowanie poszycia. Konstrukcja ta jest montowana z drewna o bokach o długości 50 lub 60 mm.
Do mocowania desek do poszycia należy stosować gwoździe dekarskie. Elementy złączne muszą być wykonane ze stali ocynkowanej lub miedzi.
Nie zaleca się instalowania pokryć dachowych z desek na zboczach o nachyleniu mniejszym niż 28 stopni.
Metody układania materiału

Istnieją dwa sposoby układania desek na dachu:
Wzdłużny;
Poprzeczny.

Metoda układania wzdłużnego pozwala na tworzenie bardziej niezawodnych powłok, dlatego jest stosowana w większości przypadków. Tę opcję instalacji można z kolei podzielić na kilka podtypów:
Układanie dwurzędowe z mieszaniem. Metoda ta polega na ułożeniu drugiego rzędu w taki sposób, aby spoiny pomiędzy deskami pierwszego rzędu znajdowały się na środku ułożonej na wierzchu deski.
Instalacja jednorzędowa. W przypadku tej metody deski układa się na zakładkę. Deski górnego rzędu powinny zachodzić na deski poprzedniego rzędu o 5 cm

Montaż dachu z desek podłużnych jest często praktykowany jako tymczasowe pokrycie. W tym przypadku poszycie nie jest zbudowane. Deski układa się bezpośrednio na systemie krokwiowym z zakładką. Aby przymocować takie pokrycie, konieczne jest nie tylko przybicie desek do krokwi, ale także ustalenie przecięcia desek w rzędach.
Pielęgnacja dachu drewnianego

Aby pokrycia z desek służyły dłużej, należy odpowiednio dbać o dach:
Wiosną, przed rozpoczęciem aktywnego topnienia śniegu, zaleca się usunięcie całego śniegu z dachu;
Jeśli na powłoce zostaną wykryte nawet małe wady, należy je natychmiast wyeliminować;
Dachy z desek najczęściej malowane są farbami dekarskimi. W tym przypadku do uzupełnienia niewielkich ubytków powłoki stosuje się specjalną szpachlówkę z dodatkiem niewielkiej ilości farby. Po wyschnięciu szpachli naprawiane miejsce należy pomalować.
Jeśli dach jest pokryty bitumem, do uszczelnienia ubytków stosuje się mieszaninę kredy i bitumu.

Tak więc pokrycie dachowe z desek jest niedrogim i dość oryginalnym rozwiązaniem. Ta opcja jest szczególnie odpowiednia dla różnych budynków gospodarczych.

Coraz więcej osób chce mieszkać w domach wykonanych z naturalnych materiałów.

Powrót do nich tłumaczy się nie tylko modą i ich nieszkodliwością: naturalna materia organiczna wydaje się specjalnie przystosowywać do aktywności życiowej swoich właścicieli.

Po zużyciu jest utylizowany bez zanieczyszczania przyrody i zakłócania jej równowagi zarówno w trakcie, jak i po użyciu.

Wśród zapomnianych materiałów budowlanych, które „wypłynęły” na swoje należne miejsce zajęły gonty drewniane, a także inne, które zdawały się już zostać zapomniane ze względu na pracochłonny montaż i dość wysoki koszt.

Tymczasem to właśnie gonty można dość ekonomicznie pokryć dach. To nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Potencjalny dekarz będzie jednak musiał zaopatrzyć się nie tylko w pracowitość i pracowitość, ale także pamiętać o szeregu zapomnianych zasad.

W wersji z ogonem deski na pióro i wpust mocowane są do poszycia i łączone ze sobą metodą na pióro i wpust.

W przypadku zastosowania materiału bez rowków, czyli części o przekroju prostokątnym i trapezowym, łączy się je ze sobą i mocuje bezpośrednio do poszycia za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących. Takie łączniki przenikają przez parę płytek (bez języka) i wchodzą do listwy na dwa centymetry.

Ważna uwaga! Tarcica pod względem technicznym i użytkowym znacznie ustępuje materiałowi rozdrobnionemu. Faktem jest, że podczas piłowania naturalna struktura włókna drzewnego zostaje zakłócona i nie jest ona już tak dzielnie odporna na różne negatywne wpływy z zewnątrz.

Chipsy i półpasiec

Wióry i gonty to uproszczona i lekka wersja gontów. Różnią się od siebie grubością i rozmiarem. W przypadku gontów dachowych długości wahają się od 40 do 100 cm, w przypadku zrębków drzewnych są one krótsze. Zarówno zrębki, jak i gonty możesz samodzielnie wykonać: rąbiąc drewno na osobne deski o różnych formatach. Kłoda takich kłód musi być wysuszona i musi mieć imponujące rozmiary, w przeciwnym razie powstanie wiele bezużytecznych desek.

Jeśli wykonasz je z wilgotnego drewna, to podczas suszenia poszczególne elementy mogą pękać. Jeśli zastosuje się miękki rdzeń kłody, zwany bielem, wykonane z niego deski nie wytrzymają długo. Na poszczególnych częściach gontu nie powinno być żadnych uszkodzeń, sęków i pęknięć. Najlepiej nadają się do tego olcha lub osika, ale można zastosować miękkie drzewa iglaste.

Poszczególne elementy płytek nie są montowane ciasno, pozostawiając wolną przestrzeń do powiększenia się pod wpływem wilgoci, dzięki czemu stykające się ze sobą deski nie pęcznieją. Wykonując wrzeciono, cieśla bierze pod uwagę ułożenie rocznych słojów drzewa. W przeciwnym razie podczas nawilżania, a następnie suszenia.

lemiesz pługa

To specjalne drewniane pokrycie dachowe, które przeszło do historii. Komnaty bojarskie i drewniane kościoły od dawna na Rusi zdobione są takim rzeźbionym przepychem. Każdy pojedynczy element osłony lemiesza jest prawdziwym dziełem sztuki. Robione są ręcznie i zawsze z osiki.

Ponadto drewno należy zbierać w określonym terminie – kiedy przez włókna przepływa maksymalna ilość soków. Dzieje się to wiosną, na sam koniec. Każdy pojedynczy element wygląda jak zgrabna szpatułka z krawędzią, a materiał na niego należy wybrać szczególnie ostrożnie. Jest to drogie pokrycie dachowe, produkowane w wyspecjalizowanych warsztatach dla rzadkich lub cennych form architektonicznych.

Tes

Deska to proste deski iglaste, które rozkładają się na dach wzdłuż lub w poprzek linii okapu. Ta druga opcja jest bardziej praktyczna, ponieważ trwa dłużej. Pośrodku ułożonych w poprzek desek wykonano specjalną rynnę do odpływu wody. Wykonywane są z płyty w odstępach, w dwóch warstwach, ze szczeliną lub bez.

Mocowane jednym gwoździem. Deski warstwy dolnej układa się rdzeniem do dołu, deski warstwy wierzchniej najpierw struga się, a następnie układa rdzeniem na zewnątrz. Jeśli kierunek układania przebiega wzdłuż linii okapu, najpierw przymocuj deskę poszyciową, która będzie potrzebna jako ogranicznik już w pierwszym rzędzie. Każdy kolejny rząd musi zachodzić na siebie co najmniej 5 cm z poprzednim.

Samodzielne wykonanie zrębków czy gontów nie wymaga specjalnego doświadczenia ani wysokich kwalifikacji. Nawet niedoświadczony mistrz może wykonać taką pracę. Chociaż łatwiej jest obrabiać materiał, który ma naturalną wilgotność, nie należy tego robić. Konieczne jest ułożenie wszystkich kłód w schludny stos do wyschnięcia.

Dojrzewanie całej kłody trwa około trzech lat.. Okres ten można skrócić, jeśli wcześniej pokroimy go na kłody o długości 40 cm. Następnie po 6-9 miesiącach możesz zacząć robić półpasiec. Twarde, dobrze wysuszone drewno jest dość trudne do rozłupania. Ale ze względu na wysokiej jakości i odporny na zużycie pokrycia dachowe warto podjąć wysiłek.

Obliczanie drewna i kosztorys dla drewnianych pokryć dachowych

Oczywiście należy wcześniej upewnić się, że tak starannie przygotowany do montażu materiał wystarczy na zamierzoną powierzchnię drewnianego dachu. Wskazane jest wcześniejsze obliczenie wymaganej liczby kłód. Do takich obliczeń opracowano specjalne tabele, z których można skorzystać.

Za ich pomocą łatwo obliczyć liczbę desek potrzebnych do ułożenia w danej liczbie rzędów przy znanym nachyleniu. Materiał należy pobrać z marginesem co najmniej pięciu procent. A co jeśli w wyniku nieudanych prób zniszczona zostanie pewna ilość materiału?

Dekarz domu zwraca również uwagę na nachylenie, wielkość i powierzchnię dachu. Ale przede wszystkim dowiadują się, ile płyt potrzeba na metr kwadratowy powłoki.

Grubą kłodę o długości czterech metrów, przygotowaną pod gont, dzieli się średnio na dziesięć kłód. Każdy z nich wykona trzy lub cztery piętnastocentymetrowe deski.

Dokładna kalibracja nie jest tutaj konieczna. Na metr dachu układa się około siedmiu płyt wzdłuż linii podłużnej. Dalsze obliczenia przeprowadzane są na podstawie ilości proponowanych warstw powłoki. Przykładowo przy montażu trójwarstwowym stosowanym w budownictwie mieszkaniowym na powierzchnię dzienną pojawia się tylko jedna trzecia elementu.

Na werandach, łaźniach i altankach drewniane płytki często układa się w dwóch warstwach. Oznacza to, że liczba przygotowanych talerzy podwaja się, co daje czternaście z nich. Przy zakładce każdego poprzedniego rzędu wynoszącej dziesięć centymetrów, w przypadku układania dwuwarstwowego, spod następnego rzędu będzie widoczne około trzydziestu cm deski.

Daje to w przybliżeniu trzy rzędy w pionie.. Jeśli zaokrąglisz i pomnożysz powstałe dane, otrzymasz około 42 sztuki. Lepiej zaokrąglić tę liczbę do 50: w każdym razie reszta nie zostanie utracona. Elewacja i fronton wykończone są gontem, z którego wykonano okładzinę wewnętrzną.

Ważna uwaga! Dach pokryty dachówką może mieć rozsądne nachylenie od 55 do 71 stopni. Doświadczeni dekarze uważają wskaźniki nachylenia za główne wyznaczniki żywotności takiej powłoki. Limitem krytycznym jest nachylenie stoków o kącie 14-18 stopni. Im bardziej strome zbocze, tym więcej materiału będzie potrzebne.

Gonty dachowe: technologia układania

Dach wykonany z materiału drewnianego zaliczany jest do elementów średnio ciężkich.

Gonty dachowe ważą do 17 kilogramów. Nie wymaga potężnego systemu krokwi. Ale krok poszycia musi odpowiadać etapowi mocowania poszczególnych elementów. Wykwalifikowani specjaliści zalecają wykonanie poszycia bez szczelin, z ciągłą podłogą.

W przypadku, który teraz analizujemy, przy dwuwarstwowym montażu gontów, poszczególne łaty należy rozmieścić w odległości trzydziestu cm, przy układaniu gotowego dachu w trzech warstwach, aby obliczyć jeden skok poszycia, jest to wartość indywidualna element należy podzielić przez trzy, a otrzymaną liczbę zaokrąglić w dół.

Płyty mocuje się i zabezpiecza za pomocą specjalnych ocynkowanych wkrętów samogwintujących do pracy z drewnem. Można do tego użyć specjalnych gwoździ rowkowanych lub śrubowych. Mocowanie powinno odbywać się nie bliżej niż dwa centymetry od krawędzi, w górnych rogach gontów.

Ważna uwaga! Jeżeli planuje się montaż dachu wykonanego z drewna z izolacją, niedopuszczalny jest bezpośredni kontakt materiału hydroizolacyjnego z gontami.

Instalując między nimi specjalną przeciwkratkę, jest to obowiązkowe

Wszystkie zdjęcia z artykułu

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że drewno jako pokrycie dachowe nie jest najlepszą opcją pod względem trwałości. Jednak niektóre zbudowane przez naszych przodków przetrwały do dziś. Wyglądają oryginalnie i bardzo ładnie, a z ekonomicznego punktu widzenia są dość ciekawe, dlatego w dalszej części zapoznamy się z technologią ich montażu.

sosna jest doskonałą opcją, ponieważ ma dobrą odporność na warunki atmosferyczne, a jednocześnie cena tego materiału jest najniższa;
świerk - podobny do sosny zarówno pod względem wydajności, jak i kosztów;
cedr – ma atrakcyjną konsystencję, a jednocześnie jest dość odporny na różne negatywne wpływy. Dobrze znaną cechą cedru są jego właściwości bakteriobójcze i lecznicze;

modrzew jest droższym materiałem, ale ma wiele zalet, z których główną jest odporność na wilgoć. Dzięki temu tarcica modrzewiowa nie gnije i nie odkształca się, ponadto nie jest atakowana przez grzyby, owady itp.