Izolacja termiczna budynków i budowli. Rodzaje systemów ociepleń elewacji Momenty ujemne izolacji ścian zewnętrznych od wewnątrz

Problem izolacji domów pojawił się być może wraz z narodzinami samej sztuki budowlanej. Wiadomo, że już w epoce kamienia prymitywni ludzie budowali ziemianki, ponieważ wiedzieli, że przykrywając dom warstwą luźnej ziemi z góry, można go ogrzać. Współczesna nauka o budownictwie oferuje nam różnorodne materiały, które sprawią, że dom będzie przytulny i ciepły, bez wydawania dodatkowej pracy i pieniędzy.

Jednym z najważniejszych zadań budynków energooszczędnych jest zachowanie ciepła w chłodne dni, które w Rosji mogą stanowić większość roku. Właściwa izolacja termiczna ścian, dachów i komunikacji jest ważna z punktu widzenia oszczędności energii, co prowadzi do dużych oszczędności środków finansowych przeznaczanych na utrzymanie mieszkań.

Docieplenie prywatnych budynków mieszkalnych powinno rozpocząć się już na etapie budowy i być kompleksowe – od fundamentów i ścian po dach.

Największy efekt oszczędności energii uzyskuje się dzięki zastosowaniu nowoczesnych grzałek mineralnych i organicznych. Należą do nich: wełna mineralna, płyty bazaltowe, pianka poliuretanowa, styropian, włókno szklane i wiele innych, które mają różne współczynniki przewodzenia ciepła, które wpływają na grubość izolacji termicznej.

Konstrukcje energooszczędne muszą po pierwsze być mocne, sztywne i przenosić obciążenia, czyli być konstrukcją nośną, a po drugie muszą chronić wnętrze przed deszczem, upałem, zimnem i innymi wpływami atmosferycznymi, czyli muszą mają niską przewodność cieplną, są wodoodporne i mrozoodporne.

W naturze nie ma materiału, który spełniałby wszystkie te wymagania. W przypadku sztywnych konstrukcji idealnym materiałem jest metal, beton lub cegła. Do izolacji termicznej nadaje się tylko skuteczna izolacja, na przykład wełna mineralna (kamienna). Dlatego, aby otaczająca konstrukcja była mocna i ciepła, stosuje się kompozycję lub połączenie co najmniej dwóch materiałów - strukturalnego i termoizolacyjnego.

Kompozytową strukturę obudowy można przedstawić w postaci kilku różnych systemów:

1. Sztywna rama z wypełnieniem przestrzeni międzyramowej skuteczną izolacją;

2. Sztywna konstrukcja ogrodzeniowa (np. mur ceglany lub betonowy), izolowana od strony wnętrza – tzw. izolacja wewnętrzna;

3. Dwie sztywne płyty i skuteczna izolacja między nimi, na przykład mur „studnia”, płyta „sandwich” z betonu zbrojonego itp.;

4. Cienka konstrukcja obudowy (ściana) z izolacją na zewnątrz – tzw. izolacja zewnętrzna.

Zastosowanie takiego lub innego systemu konstrukcji ogrodzeniowej jest zdeterminowane cechami konstrukcyjnymi modernizowanego budynku oraz obliczeniami technicznymi i ekonomicznymi opartymi na obniżonych kosztach.

Koszt ocieplenia 1 m 2 ściany zewnętrznej waha się od 15 do 50 USD, z wyłączeniem kosztów wypełnionych pustaków okiennych, modernizacji systemów wentylacyjnych i grzewczych. Niemniej jednak potencjał oszczędności energii w eksploatacji istniejącego zasobu mieszkaniowego jest dość duży i wynosi około 50%.

Każdy z tych projektów ma swoje zalety i wady, a jego wybór zależy od wielu czynników, w tym warunków lokalnych.

Najskuteczniejszy wydaje się być czwarty rodzaj ocieplenia budynku (izolacja zewnętrzna), który oprócz wad ma oczywiście szereg istotnych zalet, a mianowicie:

Niezawodna ochrona przed niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi, dziennymi i sezonowymi wahaniami temperatury, które prowadzą do nierównomiernego odkształcenia ścian, powodując pękanie, otwieranie szwów, łuszczenie się tynku;

Brak możliwości powstania jakiejkolwiek flory powierzchniowej na powierzchni muru na skutek nadmiaru wilgoci i lodu powstałego w grubości muru w wyniku kondensacji wilgoci pochodzącej z wnętrza oraz wilgoci, która wniknęła w szereg otaczających konstrukcji w wyniku do uszkodzenia powierzchniowej warstwy ochronnej;

Zapobieganie ochłodzeniu konstrukcji otaczającej do temperatury punktu rosy i, odpowiednio, tworzeniu się kondensatu na powierzchniach wewnętrznych;

Zmniejszenie poziomu hałasu w izolowanych pomieszczeniach;

Brak zależności temperatury powietrza we wnętrzu od orientacji budynku, czyli od ogrzewania promieniami słonecznymi lub chłodzenia wiatrem.

W celu wyeliminowania strat ciepła w starych budynkach opracowano i realizowane są różne projekty termomodernizacji i ociepleń, np. tzw. płaszcz termiczny, który jest wielowarstwową konstrukcją wykonaną z różnych materiałów.

Izolacja ścian.

Większość ciepła jest tracona przez ściany domu. Średnio 150-160 kW energii cieplnej może zostać utracone rocznie przez każdy metr kwadratowy zwykłej ściany. Dlatego izolacja ścian zewnętrznych budynku prowadzi do niewątpliwie pozytywnych aspektów: oszczędności czasu i pieniędzy na ogrzewanie pomieszczeń; dodatkowe wzmocnienie konstrukcji domu; zwiększenie możliwości projektowania elewacji budynków poprzez zastosowanie różnych materiałów.

Dziś nikt nie buduje domów o grubych ścianach – do problemu oszczędzania energii podchodzi się inaczej.

Najpierw musisz dowiedzieć się, którą część ściany należy zaizolować - wewnętrzną lub zewnętrzną. Jeśli zaizolujesz wewnętrzną powierzchnię ściany, wówczas kondensacja może opaść pod warstwę izolacyjną, co doprowadzi do powstania grzyba, a wilgoć zgromadzona w porach ściany podczas zamarzania stopniowo zniszczy ścianę, która następnie prowadzić do konieczności naprawy. Dlatego wskazane jest ocieplenie budynku mieszkalnego od zewnątrz.

Jako zewnętrzną izolację termiczną najczęściej stosuje się następujące grzejniki:

- keramzyt, który jest wypalaną gliną spienioną specjalną metodą - dość tania, niedroga i trwała izolacja stosowana jako wypełniacz ubytków oraz w postaci zasypki;

Włókno bazaltowe - charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ognioodpornością i stabilnością biologiczną;

Spieniony polietylen to bardzo skuteczna i trwała izolacja, która ze względu na swoją komórkową strukturę posiada wysokie właściwości cieplne i wodoszczelne;

Pianka poliuretanowa jest nietopliwym tworzywem termoizolacyjnym otrzymywanym przez zmieszanie dwóch składników i charakteryzuje się wysoką ceną oraz trwałością.

Stosowane są różne metody izolacji zewnętrznej lub elewacyjnej:

metoda mokra;

metoda sucha;

System elewacji wentylowanych.

Metoda mokra lub gipsowa jest najbardziej odpowiednia dla właścicieli mieszkań podmiejskich. Technologia jego wykonania jest następująca: przede wszystkim w celu zwiększenia przyczepności kleju do ściany oraz związania drobinek kurzu powierzchnię ściany należy zagruntować. Następnie za pomocą zapraw cementowo-klejowych przykleja się do ściany grzałkę, którą dodatkowo mocuje się do ściany kołkami z wypukłym łbem. Wzmocnioną siatkę z włókna szklanego przykleja się na wierzchu izolacji na tym samym roztworze kleju, co jest konieczne, aby zapobiec pękaniu tynku. Na siatkę nakłada się warstwę tynku dekoracyjnego.

Metodą suchą jest poszycie ścian domu za pomocą bocznicy lub deski. Technologia poszycia jest dość prosta, chociaż istnieją pewne subtelności. Do ściany domu przymocowana jest skrzynia z prętów, której grubość powinna odpowiadać grubości izolacji, a same pręty należy wypchać na ścianę w odstępach równych szerokości arkusza izolacyjnego. Następnie izolację wkłada się do skrzyni i mocuje do ściany za pomocą kleju lub kołków w kształcie misy. Od góry izolacja zamykana jest membraną dyfuzyjną, która pozwala na odprowadzenie pary wodnej i wilgoci powstającej pod izolacją na granicy temperatur na zewnątrz, ale nie pozwala na wnikanie wilgoci z zewnątrz do domu. Membrana jest przymocowana do skrzyni za pomocą zszywacza. Aby utworzyć szczelinę wentylacyjną, na górze wszyte są pręty, wzdłuż których jest już osłonięta bocznica.

System elewacji wentylowanej składa się z podkonstrukcji, na którą mocowana jest powłoka ochronna i dekoracyjna – panele aluminiowe, elementy okładziny stalowej, gres porcelanowy itp. System zaprojektowano w taki sposób, aby pomiędzy okładziną ochronną a warstwą izolacyjną powstała szczelina, w której na skutek różnicy ciśnień powstaje strumień powietrza, który nie jest tylko dodatkowym buforem na drodze zimna, ale także zapewnia wentylację warstw wewnętrznych i usuwanie wilgoci z konstrukcji. Ocieplenie budynku mieszkalnego takim systemem jest najdroższe, ale jednocześnie można uzyskać wymierne oszczędności na systemach klimatyzacji i ogrzewania.

Ocieplenie lokalu od wewnątrz ma zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. Do plusów należy zaliczyć fakt, że w tym przypadku nie jest konieczna zmiana projektu budynku, można pracować o każdej porze roku i nie wszystkie obszary lokalu zostaną ocieplone, a jedynie najbardziej narażone. Wady - zmniejszenie powierzchni użytkowej lokalu i wzrost prawdopodobieństwa kondensacji w zimnych porach roku.

Jednym ze słabych punktów systemu ocieplenia domu można nazwać okna i drzwi wejściowe. Właściwa izolacja drzwi może zmniejszyć straty ciepła w pomieszczeniu o 25-30%. Wybór wysokiej jakości izolacji do drzwi wejściowych to klucz do sukcesu w walce o oszczędność energii.

Większość strat ciepła pochodzi ze złej jakości przylegania skrzydła drzwi do włazu podczas zamykania. Do uformowanych, niewidocznych gołym okiem szczelin wewnątrz pomieszczenia dostają się zimne masy powietrza z zewnątrz. W szczególności jest to nieodłączne od drzwi drewnianych i wynika z braku niezawodnych uszczelek. Ze względu na to, że drzewo ma tendencję do zmiany swoich wymiarów geometrycznych (sycha, pęcznieje), potrzebne są materiały, które zapewnią niezawodne uszczelnienie ganku drzwiowego.

Uszczelki piankowe są najtańsze i najtańsze, ale tego materiału nie można nazwać najlepszym wyborem. Sama guma piankowa jest krótkotrwała, jest bardzo wrażliwa na wilgoć. W przypadku mocno używanych drzwi jego użycie jest niepożądane. Można ją zastosować np. na drzwiach balkonowych, pod warunkiem, że rzadko się otwierają zimą.

Obecnie szeroko stosowane są samoprzylepne profilowane uszczelki gumowe, które są trwalsze i bardziej niezawodne, co jest całkiem odpowiednie do drzwi wejściowych. Podczas montażu należy wziąć pod uwagę grubość uszczelki, ponieważ W przypadku zastosowania zbyt grubej uszczelki, zamknięcie drzwi może być trudne.

Niemal jedynym sposobem ocieplenia drzwi drewnianych jest ich tapicerka. W tym przypadku jako grzejniki zwykle stosuje się wełnę, gumę piankową i izolon.

Vata w ostatnim czasie mocno traci swoje pozycje. Mimo dobrych właściwości termoizolacyjnych, jego zastosowanie wynika głównie z tradycji, gdyż do niedawna wata była praktycznie jedynym materiałem termoizolacyjnym. Należy zwrócić uwagę na co najmniej dwie istotne wady. Po pierwsze wata szybko toczy się po skrzydle drzwi i przesuwa się w dół, a po drugie jest żyznym siedliskiem różnych szkodników, które mogą wyrządzić nieodwracalne szkody drewnianej konstrukcji.

Guma piankowa to sztuczny materiał często używany jako izolator ciepła. Główną wadą jest kruchość - pod wpływem wilgoci rozkłada się w ciągu dwóch do trzech lat, dlatego zaleca się jej stosowanie w suchych pomieszczeniach.

Isolon to nowoczesny materiał termoizolacyjny, który pomimo wyższych kosztów najbardziej optymalnie nadaje się do izolacji drzwi. Ta elastyczna pianka polietylenowa dostępna jest w szerokiej gamie grubości i gęstości, charakteryzuje się trwałością oraz wysoką izolacyjnością termiczną i akustyczną.

Stosowanie podgrzewaczy mineralnych jest niepraktyczne, ponieważ nie będą one w stanie utrzymać objętości pod wpływem zewnętrznej skóry.

Jako materiał obiciowy w zależności od gustu i możliwości finansowych wykorzystuje się skórę, dermantynę oraz różnego rodzaju zamienniki skóry.

Izolacja metalowych drzwi wejściowych jest również zróżnicowana. Standardowe drzwi metalowe są zwykle dostarczane bez izolacji wewnętrznej. Jako wewnętrzne materiały izolacyjne zwykle stosuje się izolację mineralną i tworzywa piankowe, zarówno wytłaczane, jak i niewytłaczane.

Styropian (styropian) ma niewielką higroskopijność i niską przewodność cieplną. Wytłaczana pianka również nie pali się.

Izolacja mineralna - ognioodporna, zapewnia niezawodną izolację cieplną i akustyczną. Pożądane jest użycie materiału o dużej gęstości.

Dotychczasowy wybór grzejników może znacznie zmniejszyć straty ciepła i przyczynić się do rozwiązania problemu oszczędności energii.

Charakterystyka grzejników. Głównym celem izolacji jest „pomóc” materiałom konstrukcyjnym ścian, dachów, podłóg domu w utrzymaniu stałej temperatury wewnątrz pomieszczenia, tj. nie wpuszczaj zimna (lub odwrotnie, ciepła) do domu i nie wypuszczaj z niego ciepła (chłodu). Dlatego główną cechą izolacji jest odporność na przenoszenie ciepła (opór cieplny), która zależy od składu i struktury materiału.

Oprócz odporności na przenoszenie ciepła, wszystkie rodzaje izolacji mają inne cechy, które są ważne dla instalacji i późniejszej eksploatacji:

Hydrofobowość - zdolność grzejnika do zamoczenia lub wchłonięcia wody w siebie lub odwrotnie, odpychania jej. Przewodność cieplna zależy również od stopnia hydrofobowości, ponieważ. Przewodność cieplna wody jest znacznie wyższa niż powietrza. Na przykład płyta mineralna, pochłaniając około 5% wilgoci, dwukrotnie zmniejsza swoją odporność na przenoszenie ciepła;

Odporność ogniowa - zdolność do wytrzymania wysokich temperatur lub otwartego ognia. To bardzo ważny wskaźnik, ponieważ. określa zakres określonej izolacji i cechy konstrukcyjne domu;

Inne wskaźniki: trwałość, odporność na obciążenia mechaniczne, odporność chemiczna, przyjazność dla środowiska, gęstość, izolacja akustyczna itp.

Rodzaje grzejników.

W zależności od charakterystyki wszystkie typy grzejników można podzielić na następujące typy:

Luźne (żużel, keramzyt, wermikulit itp.) - występują w postaci małych kawałków lub granulek, które są wlewane w puste przestrzenie w ścianach lub sufitach. Puste przestrzenie pomiędzy granulkami determinują odporność na przenoszenie ciepła. Są tanie, ale krótkotrwałe (z czasem ściskają się lub zapadają), dobrze chłoną wodę (hydrofilowe), więc ich zastosowanie jest ograniczone – najczęściej jest to wypełnienie piwnicy lub poddasza;

Materiały rolkowe - zazwyczaj składają się z wełny pochodzenia nieorganicznego (wełna szklana, mineralna lub bazaltowa) lub miękkiego materiału organicznego (penofol), który charakteryzuje się dużą odpornością na przenoszenie ciepła. Stosowany jest wszędzie, zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych. Kombinacja „hydrofobowość / ognioodporność” różni się w zależności od materiału: wełna mineralna nie pali się, ale łatwo pochłania wilgoć, a organiczna - materiał hydrofobowy, ale palny;

Materiały płytowe - do ich produkcji ponownie stosuje się wełnę mineralną, materiały organiczne (polietylen, poliuretan, polistyren, polistyren) lub zrębki (płyty pilśniowe, płyty drewniano-cementowe). Charakteryzują się wysokim stopniem sztywności, dlatego stosowane są głównie do izolacji konstrukcyjnej ścian i stropów;

Materiały na bazie betonu komórkowego (pianobetony, bloczki gazokrzemianowe itp.) Wyróżniają się dużą twardością i wytrzymałością, co pozwala na zastosowanie ich również jako materiałów konstrukcyjnych. Jednak betony komórkowe są bardzo podatne na wilgoć, a gdy są mokre, szybko się zapadają, dlatego można je stosować tylko w połączeniu z innymi grzejnikami;

Foamy - stosunkowo nowa klasa izolacji. Zwykle jest to substancja organiczna (pianka poliuretanowa lub inna), która jest dostarczana do budowanego obiektu w postaci płynnej pianki i nakładana bezpośrednio na izolowaną powierzchnię lub w puste przestrzenie. W ciągu kilku minut pianka twardnieje, tworząc stosunkowo sztywny porowaty materiał. Charakteryzują się dość dobrymi właściwościami termicznymi i hydroizolacyjnymi.

Ocieplenie dachu. Nawet 10% ciepła ucieka przez dach budynku, więc jego izolacja ma również znaczenie dla oszczędności energii całego domu.

Podczas izolowania dachów płaskich stawiane są wysokie wymagania izolacji termicznej w zakresie wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie, przewodność cieplną oraz niski ciężar właściwy. Wymagania te w dużej mierze spełniają płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej. Z powodzeniem stosuje się je na wszystkich typach dachów płaskich: eksploatowanych i nieeksploatowanych, lekkich i tradycyjnych. Kolejną ważną właściwością tego materiału jest jego niska nasiąkliwość, co pozytywnie wpływa na stabilność jego właściwości termoizolacyjnych.

Na dachach spadzistych można zastosować wszystkie te same materiały izolacyjne, co do ścian.

Pianka poliuretanowa jako nowoczesny materiał budowlany termoizolacyjny może być stosowana do izolacji termicznej:

Połączenia ścian zewnętrznych;

Szczeliny między blokami okiennymi i drzwiowymi;

Podłoga pierwszego piętra;

Sufity nad nieogrzewanymi pomieszczeniami;

ściany zewnętrzne;

Dachy (zwłaszcza te, których obciążenia powinny być minimalne).

Oferowane są dwie metody izolacji dachu pianką poliuretanową:

Układanie płyt izolacyjnych ze sztywnej pianki poliuretanowej ze schodkowym szwem;

Natrysk pianki poliuretanowej bezpośrednio na powierzchnię dachu.

Druga metoda jest uważana za najbardziej obiecującą (ryc. 4.32.).

Główną ideą tego podejścia jest to, że oprócz natrysku izolacji termicznej dach jest uszczelniany, natomiast w przypadku konwencjonalnego dachu płaskiego należałoby ułożyć kilka warstw różnych materiałów, które pełnią różne funkcje. Przy przebudowie dachów izolację termiczną poprzez natrysk pianką poliuretanową można zastosować nawet bez wcześniejszego demontażu dachu.

Rysunek 4.32. Natrysk pianki poliuretanowej

Odporność temperaturowa natryskiwanych materiałów na dachy płaskie waha się od -60 do +120 ºС, nasiąkliwość materiału wynosi około 2% objętości. Praktyka pokazuje, że po ciągłym intensywnym deszczu (8 godzin) woda nie wnika głęboko w powłokę pianki poliuretanowej. Przewodność cieplna powłoki z pianki poliuretanowej mieści się w zakresie 0,023-0,03 W/(m?K).

Przy zastosowaniu sztywnej pianki poliuretanowej na jej zewnętrznej powierzchni tworzy się skorupa, która pod wpływem promieniowania ultrafioletowego z czasem brązowieje, a właściwości mechaniczne powłoki pianki poliuretanowej nie ulegają zmianie.

Aby poprawić odporność na warunki atmosferyczne, zewnętrzną powierzchnię pianki poliuretanowej należy chronić przed promieniowaniem ultrafioletowym poprzez malowanie lub wypełnianie żwirem o grubości co najmniej 5 cm.

Ocieplenie komunikacji.

Oprócz ścian i dachu, dla jak najlepszej oszczędności energii budynku, niezbędne jest ocieplenie układów komunikacyjnych budynku. Instalacja zimnej wody i kanalizacja muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem, rury z ciepłą wodą - w celu zmniejszenia strat ciepła. Nowoczesne materiały termoizolacyjne do rur mogą skutecznie rozwiązać ten problem.

Istnieje wiele rozwiązań w zakresie izolacji termicznej, z których wszystkie zależą od warunków pracy rurociągu.

Najczęstsze rodzaje izolacji termicznej to:

Izolacja z pianki polietylenowej jest najtańszym i najtańszym materiałem. Wydawana jest w postaci rur o średnicy od 8 do 28 mm. Montaż nie sprawia żadnych trudności: przedmiot obrabiany jest po prostu cięty wzdłuż szwu wzdłużnego i nakładany na rurę. Aby zwiększyć właściwości termoizolacyjne, ten szew, a także połączenia poprzeczne, są sklejane specjalną taśmą. Stosowany jest w warunkach domowych do izolacji termicznej wszelkiego rodzaju rurociągów, nawet w urządzeniach mroźniczych;

Styropian, lepiej znany jako styropian. Izolacja z tego materiału w życiu codziennym nazywana jest skorupą (ze względu na cechy konstrukcyjne). Wykonany jest w postaci dwóch połówek rury, połączonych za pomocą szpikulca i rowka. Produkowane są kęsy o różnych średnicach, o długości około 2 m. Dzięki swoim właściwościom zachowuje wydajność nawet do 50 lat. Różni się wysoką stabilnością termiczną zarówno w warunkach wysokich, jak i ujemnych temperatur. Rodzaj pianki to penoizol - ma te same właściwości techniczne, ale różni się sposobem układania. Penoizol to płynny izolator ciepła nakładany metodą natryskową, co umożliwia uzyskanie uszczelnionych powierzchni;

Wełna mineralna. Te materiały termoizolacyjne do rur charakteryzują się podwyższoną odpornością ogniową i bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Są szeroko stosowane w izolacji kominów, rurociągów, których temperatura sięga 600-700 ºС. Izolacja wełną mineralną o dużej objętości jest nieopłacalna ze względu na wysoki koszt materiału.

Istnieją alternatywne sposoby zmniejszenia strat ciepła, dla których być może przyszłość:

Wstępna izolacja. Polega na obróbce półfabrykatów rur z pianką poliuretanową w fabryce, na etapie produkcji. Rura dociera do konsumenta już zabezpieczona przed możliwymi stratami ciepła. Podczas instalacji pozostaje izolować tylko połączenia rur;

Farba o właściwościach termoizolacyjnych. Stosunkowo niedawny rozwój naukowców. Składa się z różnych wypełniaczy, które nadają niepowtarzalne właściwości. Nawet cienka warstwa takiej farby jest w stanie zapewnić izolację termiczną, którą osiąga się dzięki dużej ilości pianki, wełny mineralnej i innych materiałów. Łatwo nakładany na powierzchnię, pozwala przetwarzać komunikację nawet w trudno dostępnych miejscach. Między innymi posiada właściwości antykorozyjne.

Na różnych liniach rurociągowych stosowane są nowoczesne materiały termoizolacyjne. Są zdolne do pracy zarówno w wysokich temperaturach, jak i w ekstremalnie trudnych warunkach wiecznej zmarzliny.

Zastosowanie izolacji termicznej pozwala na osiągnięcie następujących rezultatów:

Ograniczenie wycieku energii cieplnej na przewodach grzewczych i ciepłej wody;

Ochrona różnych rurociągów przed zamarzaniem w warunkach ujemnych temperatur;

Wydłużenie żywotności sieci poprzez zmniejszenie agresywnego wpływu środowiska;

W układach chłodniczych i klimatyzacyjnych znaczne obniżenie kosztów utrzymania wymaganej temperatury;

Zmniejszenie ryzyka obrażeń i oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi lub zimnymi powierzchniami.

Zastosowanie wysokiej jakości izolacji termicznej rurociągów pozwala wydłużyć okres bezawaryjnej pracy komunikacji i opłaca się w ciągu kilku lat eksploatacji.

Mostki termiczne. Izolacja termiczna jest skuteczna tylko w przypadkach, gdy zapewniony jest brak mostków termicznych i nieszczelnych połączeń.

Przez „mostki termiczne” rozumie się takie słabe ogniwa w izolacji termicznej, przez które ze względu na cechy geometryczne lub wady konstrukcyjne duża ilość ciepła przenika przez obszary o małej powierzchni.

Geometryczne mostki termiczne pojawiają się np. nie tylko w wykuszach i lukarnach, ale także w obszarze zewnętrznych krawędzi budynku.

Konstrukcyjne mostki cieplne pojawiają się przede wszystkim na styku różnych elementów konstrukcyjnych oraz na liniach przecięcia ich powierzchni. Podczas przebudowy należy je w miarę możliwości wyeliminować, a przy dodawaniu nowych elementów konstrukcyjnych należy ich unikać.

Im lepiej izolowana jest termicznie powierzchnia elementu konstrukcyjnego budynku, tym silniejszy jest efekt mostków termicznych. Efekt ten prowadzi nie tylko do niepożądanego wycieku ciepła, ale także do uszkodzenia budynku, jeśli mostki termiczne znajdują się na zimnych powierzchniach, ponieważ w tym miejscu dochodzi do kondensacji wilgoci i powstawania pleśni.

Aby uniknąć mostków termicznych, należy podjąć następujące środki:

Izolację termiczną należy zamontować szczelnie, aby uniknąć przecieków, a szczególną uwagę należy zwrócić na izolację połączeń, w których elementy konstrukcyjne są ze sobą połączone lub przechodzą przez siebie;

Przenikające się i wystające elementy konstrukcyjne (np. płyty balkonowe) muszą być w każdym przypadku pokryte materiałem izolacyjnym ze wszystkich stron;

Konstrukcje wsporcze narażone na zwiększone naprężenia termiczne (stalowe, betonowe lub drewniane) należy wyposażyć w dodatkową izolację termiczną.

Obecnie podczas budowy i przebudowy budynków wiele uwagi poświęca się izolacji elewacji budynków. Efektywność energetyczna to dziś nie tylko trend w modzie, ale i żywotna konieczność. Nie chodzi tylko o wygodę, ale także o znaczne oszczędności finansowe. Zwłaszcza brak wysokiej jakości izolacji odczują na portfelu właściciele budynków z autonomicznymi systemami grzewczymi, a takich w ostatnich latach jest bardzo dużo. Izolacja termiczna elewacji pozwala zaoszczędzić na kosztach paliwa, wydłużyć żywotność konstrukcji nośnych. Ściany zewnętrzne mają dużą powierzchnię, to przez nie przechodzą główne straty ciepła. Dlatego są one przede wszystkim izolowane, w tym celu opracowano dziś wiele zewnętrznych systemów izolacji termicznej.

Systemy fasad wentylowanych

Docieplenie elewacji budynków wykonuje się dziś najczęściej przy użyciu płyt bazaltowych. Materiał ten charakteryzuje się niską przewodnością cieplną, dużą gęstością, trwałością, niepalnością. Jedyną ich wadą jest prawie całkowity brak atrakcyjności zewnętrznej. Ponadto płyty należy chronić przed opadami atmosferycznymi, wiatrem i aktami wandalizmu. Dlatego powstały systemy, które kompleksowo rozwiązują problemy izolacji i estetycznej perfekcji elewacji. Jednym z nich była wentylowana fasada na zawiasach. Składa się z izolacji termicznej, w roli której występują płyty na bazie włókna mineralnego, systemu prowadnic do mocowania materiału elewacyjnego, paroizolacji i hydroizolacji. Jako okładzinę stosuje się różne materiały płytowe i stropowe, gres porcelanowy.

Ten system termoizolacji elewacji charakteryzuje się prostym montażem, możliwością wykonywania prac o każdej porze roku. Płyty izolacyjne są przymocowane do ściany kołkami w kształcie misy, są bezpiecznie pokryte folią hydroizolacyjną i nie pochłaniają wilgoci, a szczelina wentylacyjna nie pozwala na gromadzenie się skroplin pod materiałem elewacyjnym.

Systemy ociepleń zewnętrznych z tynkowaniem powierzchni

Tynk jest popularnym materiałem elewacyjnym, ale potrzeba zewnętrznej izolacji budynku pozostawiła go bez opieki budowniczych na dekadę. Jednak producenci suchych mieszanek budowlanych opracowali systemy do zewnętrznej izolacji termicznej elewacji z tynkowaniem płyt izolacyjnych. W tym celu stworzono kompozycje klejowe, które zapewniają mocowanie materiałów termoizolacyjnych na całej powierzchni płyty do podłoża, tynki o wymaganym współczynniku paroprzepuszczalności oraz specjalne farby. Aby zapobiec powstawaniu pęknięć na tynkowanej powierzchni stworzono cienkie materiały zbrojące, które wyróżniają się dużą wytrzymałością i mrozoodpornością. Tak powstały systemy mokrej izolacji termicznej elewacji.

Jakie są zalety ocieplenia elewacji domu z późniejszym wykończeniem tynkiem? Walory dekoracyjne nowoczesnych tynków zachwycają nawet fachowców. Ich oferta jest tak różnorodna, że ​​stworzenie ekskluzywnej elewacji nie jest trudne. Jednocześnie nie należy zapominać, że w ciągu dekady panowania elewacji wentylowanych prawie wszystkie nowe budynki zostały „ubrane” w gres porcelanowy lub siding. Zastosowanie tynku pozwala wyróżnić się na ich tle, zachowując przy tym szacunek i praktyczność. Jedyną wadą jest to, że wszystkie procesy mokre muszą być przeprowadzane w temperaturach powyżej zera, a w prace muszą być zaangażowani wykwalifikowani specjaliści, dobrze znający tę technologię budowy.

Obliczenia wykonano dla typowego dwupiętrowego domu z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni 205 m2, ocieplonego zgodnie ze starymi i współczesnymi standardami. Wymagana moc instalacji grzewczej przed izolacją wynosi 30 kW. Po ociepleniu domu wymagana moc nie przekracza 15 kW. Więc wniosek jest jasny.

Lokalizacja grzejnika

Istnieją trzy opcje lokalizacji grzejnika.

1. Od wewnętrznej strony ściany.

Zalety:

Zewnętrzna część domu jest całkowicie zachowana.

Łatwość wykonania. Prace prowadzone są w ciepłych i suchych warunkach i można to robić o każdej porze roku.

W tej chwili możesz skorzystać z najnowocześniejszych technologii, korzystając z najszerszego wyboru materiałów.

Niedogodności:

W każdym razie utrata powierzchni użytkowej jest nieunikniona. Jednocześnie im większa przewodność cieplna izolacji, tym większe straty.

Jest prawdopodobne, że wzrośnie wilgotność konstrukcji nośnej. Przez izolację (zazwyczaj materiał paroprzepuszczalny) para wodna przechodzi bez przeszkód, a następnie zaczyna gromadzić się albo w grubości ściany, albo na granicy „zimna ściana-izolacja”. Jednocześnie izolacja opóźnia przepływ ciepła z pomieszczenia do ściany, a tym samym obniża jego temperaturę, co dodatkowo pogłębia nasiąkanie wodą konstrukcji.

Oznacza to, że jeśli z tego czy innego powodu jedyną możliwą opcją izolacji jest umieszczenie grzejnika od wewnątrz, konieczne będzie podjęcie dość surowych środków konstrukcyjnych w celu ochrony ściany przed wilgocią - zainstaluj paroizolację przed z boku pomieszczenia, stwórz skuteczny system wentylacji w pomieszczeniach.

2. Wewnątrz ściany (konstrukcje wielowarstwowe).

W tym przypadku izolację umieszcza się na zewnątrz ściany i zamyka cegłą (elewacją). Stworzenie takiej wielowarstwowej ściany można z powodzeniem wdrożyć w nowej konstrukcji, ale w przypadku istniejących budynków jest to trudne, ponieważ powoduje wzrost grubości konstrukcji, co z reguły wymaga wzmocnienia, co oznacza przeróbkę cały fundament.

3. Od zewnętrznej strony ściany.

Zalety:

Zewnętrzna izolacja termiczna zabezpiecza ścianę przed zmiennym zamarzaniem i rozmarzaniem, wyrównuje wahania temperatury jej układu, co zwiększa trwałość konstrukcji nośnej.

„Punkt rosy”, czyli strefa kondensacji wychodzących oparów, jest wyprowadzany do izolacji - na zewnątrz ściany nośnej. Zastosowane w tym celu paroprzepuszczalne materiały termoizolacyjne nie zapobiegają parowaniu wilgoci ze ściany do przestrzeni zewnętrznej. Pomaga to zmniejszyć zawilgocenie ścian i wydłuża żywotność całej konstrukcji.

Zewnętrzna izolacja termiczna nie pozwala na przepływ ciepła ze ściany nośnej na zewnątrz, zwiększając tym samym temperaturę konstrukcji nośnej. Jednocześnie tablica ocieplonej ściany staje się akumulatorem ciepła - przyczynia się do dłuższego zachowania ciepła w pomieszczeniach zimą i chłodu latem.

Niedogodności:

Zewnętrzna warstwa termoizolacyjna musi być chroniona zarówno przed wilgocią z opadów atmosferycznych, jak i przed uderzeniami mechanicznymi trwałą, ale paroprzepuszczalną powłoką. Mamy do ułożenia tzw. elewację wentylowaną lub tynk.

Do wnętrza warstwy izolacyjnej dostaje się tzw. punkt rosy, a to zawsze prowadzi do wzrostu jej wilgotności. Można tego uniknąć stosując grzałki o wysokiej paroprzepuszczalności, dzięki czemu wilgoć zarówno dostaje się do wnętrza warstwy, jak i z niej wyparowuje.

Po rozważeniu wszystkich zalet i wad każdego z trzech sposobów ułożenia ocieplenia, z całą pewnością możemy stwierdzić, że izolacja zewnętrzna jest z pewnością najbardziej racjonalna.

METODY OCIEPLENIA FASAD

Należy od razu zauważyć, że gdy budynek jest ocieplony od zewnątrz, jego dekoracja przestaje pełnić jedynie rolę estetyczną. Teraz powinien nie tylko stwarzać komfortowe warunki wewnątrz budynku, ale także chronić konstrukcję nośną i przymocowaną do niej izolację przed działaniem różnych czynników atmosferycznych, nie tracąc przy tym atrakcyjności zewnętrznej. W związku z tym nie można mówić tylko o metodach izolacji domów i użytych do tego materiałach - cokolwiek można powiedzieć, będziesz musiał mówić o wykańczaniu równolegle, ponieważ obie operacje są po prostu nierozłączne od siebie.

Przede wszystkim warto zastanowić się nad konstrukcjami drewnianymi, gdyż to dla nich schemat „tortu przekładkowego” okazuje się najbardziej złożony i to one są najbardziej podatne na zniszczenie z powodu niewłaściwej konstrukcji. Przydatne byłoby rozważenie przy przejściu procesów zachodzących w izolowanej konstrukcji.

Izolacja konstrukcji drewnianych

Jak wiadomo, drewno jest jednym z najbardziej tradycyjnych materiałów budowlanych, z których buduje się domy szkieletowe i z bali nie tylko w Rosji, ale także w wielu innych krajach. To prawda, że ​​bez względu na to, jak wspaniałe właściwości posiada drzewo, nie jest ono w wystarczającym stopniu izolatorem ciepła. Ponieważ mówimy o stosunkowo wilgotnym materiale, który jest bardzo podatny na procesy gnilne, pleśń i inne choroby spowodowane jego wilgocią, za najbardziej optymalny schemat uważa się izolację zewnętrzną z ekranem ochronnym i dekoracyjnym (powłoka zewnętrzna) z wentylowana szczelina między izolacją a tym samym ekranem (patrz rys.).

Schemat ten obejmuje takie elementy jak okładzina wewnętrzna (od strony pomieszczenia), paroizolacja, drewniana konstrukcja nośna, izolacja, wiatroizolacja, wentylowana szczelina powietrzna, okładzina zewnętrzna (od ulicy). Jeśli chcemy zrozumieć, dlaczego każdy z tych elementów jest potrzebny, warto bardziej szczegółowo rozważyć te procesy fizyczne, które zachodzą w izolowanej konstrukcji (patrz ryc.).

Średnio przy całorocznej eksploatacji budynku sezon grzewczy trwa 5 miesięcy, z czego trzy przypadają zimą. Oznacza to, że przez całą dobę istnieje stabilna różnica temperatur pomiędzy przestrzenią wewnętrzną (strefa temperatury dodatniej) a ulicą (strefa temperatur ujemnych). A ponieważ istnieje różnica temperatur, oznacza to, że w konstrukcji ściany o określonej przewodności cieplnej nieuchronnie powstaje przepływ ciepła w kierunku „od ciepła do zimna”. Mówiąc najprościej, ściana przejmuje ciepło pomieszczenia i przenosi je na ulicę. Tak więc głównym zadaniem grzałki jest ograniczenie tego przepływu do minimum. Obecnie stosowanie grzejników regulują wymagania dotyczące ochrony termicznej konstrukcji otaczających, określone w aneksie nr 3 do SNiP 11-3-79 * „Ciepłoownictwo budowlane”, który wszedł w życie na początku 2000 roku.

Ważne jest, aby wiedzieć, że materiał termoizolacyjny jest skuteczny tak długo, jak długo pozostaje suchy. Na przykład izolacja bazaltowa o wilgotności objętościowej tylko 5% traci 15-20% swoich właściwości termoizolacyjnych. Co więcej, im większa jest jego wilgotność, tym większe stają się straty. W rzeczywistości izolacja przestaje być grzejnikiem, co oznacza, że ​​pojawia się główne pytanie: skąd bierze się w niej wilgoć?

Powietrze zawsze zawiera parę wodną w takiej czy innej objętości. Przy 100% wilgotności względnej i temperaturze 20 °C 1 m3 powietrza może zawierać do 17,3 g wody w postaci pary. Wraz ze spadkiem temperatury gwałtownie spada zdolność powietrza do zatrzymywania wilgoci, a w temperaturze 16 ° C 1 m3 powietrza może już zawierać nie więcej niż 13,6 g wody.To znaczy, im niższa temperatura, tym mniej wilgoci powietrze jest w stanie zatrzymać. Jeżeli przy spadku temperatury rzeczywista zawartość pary wodnej w powietrzu przekroczy maksymalną dopuszczalną wartość dla danej temperatury, to para „dodatkowa” natychmiast zamieni się w krople wody. I to jest źródło izolacji wilgoci.

Cały proces przebiega tak. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach wynosi około 55-65%, czyli znacznie więcej niż wilgotność powietrza na zewnątrz, zwłaszcza zimą. A ponieważ istnieje różnica wartości między dwiema objętościami, nieuchronnie powstaje „przepływ”, mający na celu wyrównanie tych wartości - ciepła para wodna najpierw przemieszcza się z pomieszczenia na ulicę przez izolowaną konstrukcję. Ale ponieważ musi przejść „od ciepła do zimna”, po drodze będzie się skraplał (zamieniał w krople), nawilżając, a więc izolując materiał.

Proces nawilżania można zatrzymać tworząc tzw. paroizolację, umieszczoną od strony pomieszczenia. Aby go stworzyć, będziesz potrzebować albo kilku warstw farby olejnej, albo walcowanych materiałów paroizolacyjnych pokrytych dekoracyjnym wykończeniem. Pary wilgoci w tym przypadku są usuwane z pomieszczenia za pomocą wymuszonej wentylacji (patrz rys.).

Ale organizacja takiej paroizolacji nie jest jedynym koniecznym warunkiem. Powietrze zawarte w izolacji, ogrzane od wewnętrznej ściany (nośnej) zacznie przemieszczać się w kierunku ulicy. Trzeba powiedzieć, że jednoczesne paroprzepuszczalne materiały termoizolacyjne nie będą zakłócać takiego ruchu, a gdy powietrze się ochładza, wilgoć może również zacząć się z niego skraplać. Aby tego uniknąć, para wodna, która dotarła do zewnętrznej granicy materiału termoizolacyjnego, musi mieć nieograniczoną możliwość jej opuszczenia, zanim nastąpi kondensacja. Tak więc drugim warunkiem zapewnienia normalnej pracy izolowanej konstrukcji jest obecność dobrze zorganizowanej wentylacji - utworzenie tak zwanej wentylowanej szczeliny między skórą zewnętrzną a warstwą materiału termoizolacyjnego, a także warunki za występowanie „przeciągu” (przepływu powietrza) w tej szczelinie. Wystarczy „nacisk” i usunie parę wodną, ​​która wydostaje się z materiału izolacyjnego.

Ale nawet te środki nie wystarczą. Konieczne jest również odizolowanie warstwy termoizolacyjnej od strony ulicy, a jeśli nie zostanie to zrobione, właściwości termoizolacyjne izolacji mogą ulec pogorszeniu. Po pierwsze, ze względu na wilgoć atmosferyczną (przenikanie deszczu, śniegu itp.) może dojść do zawilgocenia warstwy termoizolacyjnej. Po drugie, z powodu wiatru niemożliwe jest „przedmuchiwanie” grzejników o małej gęstości, czemu towarzyszy utrata ciepła. Po trzecie, pod wpływem stałego przepływu powietrza w szczelinie wentylowanej może rozpocząć się niszczenie materiału termoizolacyjnego – proces „rozdmuchiwania” izolacji.

W celu zachowania właściwości osłony termicznej konstrukcji na powierzchni izolacji termicznej, graniczące; z wentylowaną szczeliną układana jest warstwa wiatroszczelnego, odpornego na wilgoć i jednocześnie paroprzepuszczalnego materiału.

Niedopuszczalne jest instalowanie tego samego paroszczelnego („nieoddychającego”) materiału od strony ulicy i od wewnątrz (tzw. paroizolacja), ponieważ w takim przypadku izolowana konstrukcja zostałaby zaizolowana. Faktem jest, że w izolowanej przestrzeni powietrze również przemieszcza się „z ciepła do zimna”, ale jednocześnie nie ma możliwości skierowania się w stronę wentylowanej szczeliny. Wraz z posuwaniem się powietrza w kierunku zewnętrznej powłoki i jednoczesnym chłodzeniem wewnątrz izolatora ciepła następuje aktywna kondensacja wilgoci, która ostatecznie zamienia się w lód. W efekcie materiał termoizolacyjny traci większość swojej skuteczności. Wraz z nadejściem ciepłego sezonu lód się stopi, a cała konstrukcja nieuchronnie zacznie gnić.

Podsumowując powyższe, można sformułować następujący podstawowy warunek pomyślnego funkcjonowania ocieplonej konstrukcji ściennej: izolacja termiczna musi pozostać wystarczająco sucha, niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych. Dzięki spełnieniu tego wymagania zapewniona jest obecność paroizolacji od strony pomieszczenia oraz wiatroizolacji od strony szczeliny wentylowanej.

Projekt i kolejność instalacji skrzyni będzie zależeć głównie od materiału, który będzie używany jako ekran ochronny. Na przykład proces montażu poszycia do układania izolacji, po którym następuje montaż bocznicy, wygląda mniej więcej tak. Na zewnętrznej powierzchni ściany zamocowane są pionowe drewniane belki wstępnie obrobione kompozycją antyseptyczną - ich grubość wynosi 50 mm, a szerokość powinna przekraczać grubość płyt wybranej izolacji. Na przykład przy grubości izolacji termicznej 80 mm grubość prętów ramy powinna wynosić co najmniej 100-110 mm - jest to konieczne, aby zapewnić szczelinę powietrzną. Stopień skrzyni należy dobrać do szerokości płyt izolacyjnych. Te ostatnie pasują do rowków między prętami i są dodatkowo mocowane do ściany nośnej za pomocą kotew. Liczba kotew na 1 m2 izolacji jest określana zgodnie z gęstością (a tym samym wytrzymałością) wybranej izolacji i może wynosić od 4 do 8 sztuk. Warstwę wiatroszczelną montuje się na wierzchu izolacji, a dopiero potem na siding (patrz rys.).

Oczywiście jest to schemat najprostszy, ale bynajmniej nie najlepszy, ponieważ podczas jego realizacji nadal występują tzw. mostki cieplne (strefy o znacznie niższym oporze cieplnym niż izolacja), którymi w tym przypadku są kraty kratowe. Z termotechnicznego punktu widzenia znacznie wydajniejszy jest schemat instalacji, w którym warstwa izolacji jest podzielona na dwie równe części (np. przy wymaganej grubości 100 mm stosuje się dwie płyty o grubości 50 mm) i każda z nich warstwy układane są z własną skrzynią. W tym drugim przypadku pręty skrzyni górnej warstwy są nadziewane prostopadle do prętów dna. Oczywiście stworzenie takiej konstrukcji jest procesem bardziej czasochłonnym, ale praktycznie nie ma w niej „mostków zimnych”. Podsumowując, pozostaje zamknąć izolację warstwą wiatroizolacji, zabezpieczając ją pionowymi prętami i zamontować już na nich tę samą bocznicę (patrz rys.).

Jak już wspomniano, materiały paroizolacyjne są stosowane w izolowanych konstrukcjach ścian jako „wewnętrzna” ochrona materiałów termoizolacyjnych. Wybierając ten lub inny konkretny materiał, kierują się oni zazwyczaj zasadą: im wyższa wartość odporności na paroprzepuszczalność materiału (Rn), tym lepiej.

Materiały paroizolacyjne są sprzedawane w rolkach i mogą być montowane zarówno poziomo, jak i pionowo po wewnętrznej stronie przegród zewnętrznych budynku w pobliżu izolacji termicznej. Połączenie z elementami konstrukcji nośnej odbywa się za pomocą zszywek mechanicznego zszywacza lub ocynkowanych gwoździ z płaskim łbem. Należy pamiętać, że para wodna ma wystarczająco dużą zdolność dyfuzji (przenikania), dlatego paroizolacja musi być wykonana w postaci ciągłego ekranu, co oznacza, że ​​szczelność szwów jest warunkiem koniecznym. Między innymi konieczne jest uważne monitorowanie, czy folia pozostaje nienaruszona.

Od dłuższego czasu uszczelnianie szwów zapewniano za pomocą taśm łączących z kauczuku butylowego z warstwami kleju po obu stronach lub układaniem „pasków” materiału paroizolacyjnego nachodzących na siebie z mocowaniem wzdłuż szwu za pomocą przeciwbelki.

Kiedy mamy do czynienia ze stropami pomieszczeń mieszkalnych, nadbudów poddaszy i pomieszczeń o dużej wilgotności, wymagane jest zapewnienie szczeliny 2-5 cm pomiędzy paroizolacją a materiałem okładziny wewnętrznej, co powinno zapobiec jej zamoczeniu.

Obecnie na rosyjskim rynku materiałów budowlanych dostępne są materiały paroizolacyjne takich producentów jak: JUTA (Czechy) - Jutafol N/Al; TEGOLA (Włochy) - Linia barowa; ELTETE (Finlandia) - linia Re-Rar 125, ICOPAL (Finlandia) - Ventitek, Ventitek Plus, Elbotek 350 White, Elbotek 350 Alu, Alupap 125, Elkatek 150, Elkatek 130; MONARFLEX (Dania) - Polykraft i kilka innych.

Materiały wiatroizolacyjne stosowane są w konstrukcjach ściennych (w tym w systemach elewacji wentylowanych), pełniąc funkcję zewnętrznej ochrony materiałów termoizolacyjnych. Głównym zadaniem tych materiałów jest utrzymanie wilgoci i wiatru z dala od warstwy izolacyjnej, jednocześnie nie uniemożliwiając ulatniania się z niej pary wodnej.

Przy wyborze materiałów wiatroizolacyjnych należy wziąć pod uwagę, że opór paroprzepuszczalności wielowarstwowej przegródki budynku powinien maleć w kierunku ruchu pary wodnej – „od ciepła do zimna”. Oznacza to, że im niższa wartość oporu paroprzepuszczalności wybranego materiału (Rn), tym mniejsze prawdopodobieństwo kondensacji pary wodnej wewnątrz izolowanej konstrukcji. To prawda, że ​​przestrzegając tej zasady, istnieje ryzyko przesady. Jak pokazuje praktyka montażu elewacji wentylowanych, paroprzepuszczalność materiałów wiatroszczelnych w zakresie 150-300 g/(m2 doba) jest w zupełności wystarczająca, a ich cena jest adekwatna do fali (ok. 0,5 cu/m2). Jeśli chodzi o zastosowanie materiałów superdyfuzyjnych (ich paroprzepuszczalność przekracza 1000 g/(m2 dzień)), w tym przypadku nie wniosą one nic zasadniczo innego do pracy konstrukcji, ale koszt konstrukcji znacznie wzrośnie, ponieważ ceny takich materiałów przekraczają 1 cu . np./m2.

Montaż materiałów wiatroszczelnych odbywa się na zewnętrznej stronie przegród zewnętrznych budynku w pobliżu izolacji termicznej. Materiał można układać zarówno poziomo, jak i pionowo. Zakładka pomiędzy arkuszami (szerokość) musi wynosić co najmniej 150 mm. Niezwykle ważne jest, aby postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi instalacji i instalacji iw żadnym wypadku nie mylić przedniej strony z niewłaściwą stroną. To ostatnie ma ogromne znaczenie ze względu na fakt, że wiele materiałów paroizolacyjnych ma jednostronną przewodność pary, a jeśli boki zostaną pomieszane, izolowana konstrukcja zamieni się w izolowaną, co jest dla niej szkodliwe.

Podczas montażu płyty z wiatroszczelnego materiału są wstępnie mocowane za pomocą gwoździ nierdzewnych ocynkowanych z szerokim łbem lub nadają się do tego specjalne wsporniki o rozstawie 200 mm. Ostateczne mocowanie odbywa się za pomocą belki o przekroju 50 x 50 mm, przybijanej gwoździami ocynkowanymi o długości 100 mm w odstępach 300-350 mm.

Następnie przeprowadzana jest instalacja materiału okładzinowego.

Obecnie w celu stworzenia wiatroizolacji rynek rosyjski oferuje materiały paroizolacyjne takich producentów jak: JUTA (Czechy) - Jutafol D, Jutakon, Jutavek; DUPONT (Szwajcaria) - membrany serii Tyvek; MONARFLEX (Dania) - Monarflex BM 310, Monarperm 450, Difofol Super; ELTETE (Finlandia) - Elkatek SD, Elwitek 4400, Elwitek 5500, Bitupap 125, Bitukrep 125 itp.

Izolacja muru kamiennego (ceglanego)

Ocieplenie z dalszym tynkowaniem

Do tych celów stosuje się tzw. kontaktowe systemy ociepleń elewacji (rys. 40). Istnieje wiele opcji dla takich systemów: Tex-Color, Heck, Loba, Ceresit (Niemcy), „Termoshuba” (Białoruś), (USA), systemy obudów TsNIIEP (RF), „Futro-plus” itp. W takich systemach rozwiązania konstrukcyjne różnią się rodzajem zastosowanej izolacji oraz sposobami jej mocowania. A także grubość i skład warstwy ochronnej i klejącej, rodzaj siatki zbrojącej itp. Schematy izolacji oferowane przez każdą z nich są podobne pod wieloma względami: klejenie lub mechaniczne mocowanie izolacji za pomocą kotew, kołków i ościeżnic do istniejącej ściany z dalszym pokryciem jej ochronnej (ale koniecznie paroprzepuszczalnej) warstwy tynku (np. w systemie Dryvit najczęściej stosuje się tynk akrylowy).

Jako podkład może służyć sucha, mocna i czysta nieotynkowana lub otynkowana ściana elewacyjna z cegły, betonu lub pianobetonu. Znaczne nierówności należy zniwelować zaprawą cementową lub wapienno-cementową. Gdy powierzchnia ściany z cegły nie wymaga utwardzania podkładem, można się bez niego obejść w przypadku wszystkich innych rodzajów podkładów.

Kolejność prac jest w przybliżeniu następująca. Funkcję podparcia pierwszego rzędu materiału termoizolacyjnego może pełnić wystająca krawędź fundamentu lub krawędź betonowej płyty stropowej. Jeśli nie ma, to za pomocą kołków montowana jest fałszywa podpora - drewniana lub metalowa szyna nośna (drewniana jest usuwana bezpośrednio przed tynkowaniem). Zużycie kleju na przykład do murowania wyniesie od 3,5 do 5 kg / m2, co bezpośrednio zależy od równej podstawy. Płyty układa się tak, jak przy układaniu cegieł - blisko siebie z "bandażowaniem szwów".

Trzeba powiedzieć, że klejenie elewacji o małej powierzchni nie jest w zasadzie konieczne - klej jest potrzebny tylko do utrzymania płyt izolacyjnych na elewacji do momentu ich mechanicznego przymocowania do ściany nośnej.
-Niezbędne jest mechaniczne mocowanie płyt izolacyjnych, na przykład za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego z prętem ze stali nierdzewnej. Ilość kołków uzależniona jest od rodzaju zastosowanej izolacji, np. dla styropianu powinna wynosić co najmniej 6 na 1 m2. Głębokość mocowania kołków u podstawy ściany musi wynosić co najmniej 50 mm.

Prace prowadzone są 2-3 dni po sklejeniu. Narożniki i krawędzie ościeżnic okiennych i drzwiowych wzmocnione są specjalnymi profilami narożnymi z perforowanego aluminium lub tworzywa sztucznego. Następnie możesz zacząć nakładać główną warstwę tynku. Jeżeli planuje się wykonanie niewielkiej warstwy tynku (do 12 mm w przypadku zastosowania gęstej izolacji mineralnej) można zastosować siatkę z włókna szklanego uplastycznioną na alkalia, o grubszej warstwie (2-3 cm w przypadku używając styropianu) lepiej jest użyć metalowej siatki (patrz rys.).

Tynk nakładać w dwóch warstwach. Najpierw kładzie się grubszą warstwę - wciska się w nią paski siatki zbrojącej. Odbywa się to tak, aby siatka, a co za tym idzie tynk, jak najlepiej odbierała temperaturę i inne obciążenia, powinna znajdować się w zewnętrznej jednej trzeciej grubości warstwy tynku, a nie na samej powierzchni izolacji cieplnej Powłoka. Drugą nakładamy cieńszą warstwę tynku - zaraz po wciśnięciu siatki w dolną warstwę. Zarówno na szerokość jak i na długość pasy siatki zachodzą na siebie na 10-20 cm, a na rogach budynku są zaginane na zakład.

Warto zwrócić uwagę, że do klejenia płyt izolacyjnych i wykonania tynku głównego można zastosować zarówno tę samą, jak i różne zaprawy. Na przykład do klejenia - Ispo Kleber Mortar, a do tynkowania - Ispo No. 1 Verbundmortel na cienką warstwę lub Ispo SL 540 Armierungs-Leichtputz na grubą warstwę. Do tynkowania nadają się również mieszanki wzmocnione mikrowłóknami, co da im dodatkową wytrzymałość i zmniejszy prawdopodobieństwo pęknięć (jednym z nich jest Jubizol Lepilna Malta, produkcji JUB, Słowenia).

Po wyschnięciu tynku można przystąpić do ostatecznego wykończenia. Na tym etapie pracy wybór będzie w dużej mierze zależał od twoich preferencji: tynk potraktowany wałkiem, szpachelką, sprayem; tynk „szczotkowany”, pocierany „korą dębu” itp.; Z jego dalszym malowaniem lub po prostu malowaniem głównej warstwy tynku po szpachlowaniu (patrz rys.).

Dzięki opisanej powyżej metodzie nie ma konieczności stosowania materiałów paroizolacyjnych i wiatroizolacyjnych. Paroizolacja zostanie zastąpiona bezpośrednio samą konstrukcją nośną – ma ona odpowiednio wysoki współczynnik odporności na paroprzepuszczalność, a wiatroizolacja zastąpi warstwę tynku paroprzepuszczalnego. Niewielkie ilości pary wodnej, które mimo to dostały się do wnętrza muru, będą swobodnie usuwane na zewnątrz przez tynk i warstwę izolacyjną.

Wentylowana konstrukcja szczeliny

Ta opcja izolacji jest w zasadzie czymś pomiędzy opcjami omówionymi powyżej dla domu drewnianego i kamiennego z dalszym tynkowaniem. Chociaż izolacja w tym przypadku nie jest przyklejona, ale jest przymocowana do elewacji za pomocą kołków. Następnie jego powierzchnia jest pokryta wiatroszczelnym materiałem i jest umieszczona wentylowana szczelina, która od zewnątrz będzie musiała zakryć ekran ochronny i dekoracyjny. Podobnie jak w poprzednim przypadku nie ma potrzeby stosowania materiałów paroizolacyjnych (rys. 43).

Fasada na zawiasach może być montowana zarówno na drewnianej skrzyni, jak i na metalowej. Profile metalowe i inne elementy, które pozwalają szybko i w miarę łatwo przeprowadzić taki montaż, są obecnie oferowane w dużych ilościach przez wiele firm – np. METAL PROFIL.

Główną zaletą tego schematu izolacji jest to, że jego mocowanie może odbywać się w ujemnych temperaturach (nie ma tak zwanych procesów mokrych). System ma jednak swoje ograniczenia w zastosowaniu do budynków o złożonej architekturze, a także w przypadkach, w których wymagane jest dokładne odwzorowanie pierwotnego wyglądu elewacji.

W niskiej zabudowie najlepiej zastosować dekoracyjne ekrany ochronne z dodatkowymi źródłami konwekcji powietrza zasilającego powierzchnię ekranu. W rzeczywistości są one wykonane w formie szczelinowych wlotów powietrza, które formowane są podczas produkcji elementów elewacji. Klasycznym przykładem jest popularna obecnie siding z tworzywa sztucznego z perforacją na dole paneli. Ten sam ekran można zamontować przy użyciu płytek okładzinowych ARDOGRES - podczas montażu pod każdą płytką powstaje szczelina technologiczna 10 na 160 mm.

• wyrównuje wahania temperatury głównej masy ściany, co eliminuje pojawianie się w niej pęknięć na skutek nierównomiernych odkształceń temperaturowych, co jest szczególnie ważne w przypadku ścian zewnętrznych wykonanych z dużych płyt.

Izolacja ścian wykonywana jest zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

Urządzenie dodatkowej izolacji termicznej na zewnątrz budynku:

• chroni ścianę przed zmiennym zamarzaniem i rozmrażaniem oraz innymi wpływami atmosferycznymi;
• wyrównuje wahania temperatury głównej masy ściany, co eliminuje pojawianie się w niej pęknięć na skutek nierównomiernych odkształceń temperaturowych, co jest szczególnie ważne w przypadku ścian zewnętrznych wykonanych z dużych płyt. Powyższe czynniki sprzyjają zwiększeniu trwałości części nośnej ściany zewnętrznej;
• przesuwa punkt rosy na zewnętrzną warstwę termoizolacyjną, eliminując w ten sposób tłumienie wewnętrznej części ściany;
• tworzy korzystny tryb pracy ściany w zależności od warunków jej paroprzepuszczalności, eliminując konieczność stosowania specjalnej paroizolacji, w tym na skosach okiennych, co jest wymagane w przypadku wewnętrznej izolacji termicznej;
• tworzy korzystniejszy mikroklimat pomieszczenia;
• pozwala w niektórych przypadkach poprawić projekt elewacji przebudowywanych lub remontowanych budynków;
• nie zmniejsza powierzchni lokalu.

Jeżeli przy termoizolacji zewnętrznej straty ciepła przez wtrącenia przewodzące ciepło zmniejszają się wraz z pogrubieniem warstwy izolacyjnej i w niektórych przypadkach można je pominąć, to przy termoizolacji wewnętrznej negatywny wpływ tych wtrąceń wzrasta wraz ze wzrostem grubości izolacji warstwa.

Kolejną zaletą zewnętrznej izolacji termicznej jest zwiększenie zdolności akumulacji ciepła masywnej części ściany. Przy ociepleniu zewnętrznym ścian murowanych przy wyłączonym źródle ciepła wychładzają się one 6 razy wolniej niż ściany z ociepleniem wewnętrznym o tej samej grubości warstwy ocieplenia.

Ta cecha zewnętrznej izolacji termicznej może być wykorzystana do oszczędzania energii w systemach z kontrolowanym zaopatrzeniem w ciepło, w tym ze względu na jego okresowe wyłączanie, a także w ogrzewaniu piecowym, co jest bardzo ważne dla domów jednorodzinnych. Zdolność akumulacji ciepła masywnych ścian izolowanych od zewnątrz może być również skutecznie wykorzystana w pasywnym wykorzystaniu energii słonecznej w przypadku znacznych ogrodzeń półprzezroczystych, co może zapewnić do 12-15% oszczędności zasobów cieplnych dla regionów centralnych i południowych . Gdy lokale są zorientowane na południe, oszczędność ciepła może wzrosnąć nawet do 18-25%.

Dopuszczalne jest stosowanie izolacji termicznej wewnętrznej tylko w przypadku braku możliwości zastosowania izolacji zewnętrznej z obowiązkowym obliczeniem i weryfikacją rocznego bilansu akumulacji wilgoci w konstrukcji lub w budynkach zamieszkania tymczasowego.

Przed przystąpieniem do montażu izolacji zewnętrznej budynków należy przeprowadzić inwentaryzację stanu powierzchni elewacji z oceną ich wytrzymałości, równości, obecności pęknięć itp., gdyż kolejność i wielkość prac przygotowawczych zależy od to oraz określenie parametrów projektowych, na przykład głębokości wstawienia kołków w grubość ściany.

KLASYFIKACJA ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW IZOLACJI

Stosowane systemy izolacji zewnętrznej ścian budynków można podzielić na:

• systemy ociepleń wraz z tynkowaniem elewacji;
• systemy izolacyjne z ekranem ochronnym i dekoracyjnym;
• systemy izolacyjne z okładziną ceglaną lub innymi materiałami drobnymi;
• systemy ociepleń dla niskich domów drewnianych.

Systemy dociepleń z tynkowaniem elewacji przewidują klejenie lub mechaniczne mocowanie izolacji za pomocą kotew, kołków i ramek do istniejącej ściany, a następnie pokrycie jej warstwami tynku.

Oprócz ogólnego wymogu niezawodnego mocowania systemu do istniejącej ściany, w tym systemie ociepleń obowiązuje wymóg paroprzepuszczalności warstw tynku kryjącego w warunkach rocznego bilansu akumulacji wilgoci.

Systemy ociepleń z ekranem ochronnym i dekoracyjnym, ze względu na niedostateczną paroprzepuszczalność, z reguły wykonuje się z wentylowaną szczeliną pomiędzy izolacją a ekranem, tzw. elewacją wentylowaną.

Do produkcji ekranów stosuje się metal (stal lub aluminium), cement azbestowy, beton z włókna szklanego, tworzywa sztuczne i inne materiały.

Systemy izolacyjne wyłożone cegłami lub innymi drobnymi materiałami mają wystarczającą przepuszczalność pary i nie wymagają obowiązkowej wentylowanej szczeliny powietrznej. Ze względu na różne odkształcenia mechaniczne i temperaturowo-wilgotnościowe ściany głównej i warstwy licówki, wysokość tej ostatniej jest ograniczona do 2-3 kondygnacji.

Docieplenie ścian niskich domów drewnianych można wykonać za pomocą dowolnego z powyższych systemów.

SYSTEMY DOCIEPLEŃ Z OTYNKOWANIEM FASAD

W zależności od grubości warstw tynku elewacyjnego stosowane są dwa rodzaje urządzeń systemowych: mocowania sztywne i elastyczne (ruchome lub zawiasowe) (wsporniki, kotwy). Pierwszy stosuje się przy grubości warstwy tynku 8-12 mm. W tym przypadku odkształcenia temperaturowe i wilgotnościowe cienkich warstw tynku nie powodują pękania, a obciążenie ciężarem mogą być przejmowane przez sztywne łączniki pracujące na zginaniu poprzecznym i rozciąganiu od ssania wiatru.

Przy znacznej grubości warstwy tynku 20-30 mm stosuje się łączniki elastyczne, które nie zakłócają odkształceń temperaturowych i wilgotnościowych i odbierają jedynie naprężenia rozciągające, zapewniając przenoszenie obciążeń z ciężaru warstw tynku przez płyty izolacyjne na istniejąca ściana budynku.

System ociepleń ze sztywnymi łącznikami przewiduje urządzenie warstwy klejącej (kleju) o grubości 2-5 mm i nierównej podstawie - 5-10 mm, za pomocą której wyrównuje się podstawę i skleja się płyty izolacyjne (w szczególności , montaż).

Ponieważ grubość tynku nie przekracza 10-12 mm, w tym systemie, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, konieczne jest zastosowanie grzejników wykonanych z materiałów niepalnych, takich jak płyty z wełny mineralnej.

Płyty izolacyjne są dodatkowo mocowane do izolowanej ściany za pomocą wkręcanych łączników uniwersalnych, składających się z kołków polimerowych, prętów gwintowanych ze stali odpornej na korozję oraz podkładek polimerowych lub metalowych o dużej średnicy (do 140 mm). Na płyty izolacyjne mocowane do ściany nakłada się podkładową warstwę tynku o grubości 3-5 mm, podobną do kleju, w którą zatapia się wzmacniającą siatkę polimerową lub siatkę z włókna szklanego ze szkła odpornego na działanie zasad. Na warstwę podkładową nakładana jest pośrednia warstwa podkładowa o specjalnym składzie o grubości 2-4 mm dla lepszej przyczepności do wykładziny (wykańczania), dopasowania kolorystycznego warstw i zwiększenia wodoodporności tynku. Warstwę wykończeniową stanowi trójwymiarowo barwiona masa tynkarska o ziarnach różnej wielkości. W zależności od tego grubość warstwy wykończeniowej może wynosić 3-5 mm. Całkowita grubość warstw tynku z reguły nie przekracza 12 mm.

Do urządzenia warstw tynku stosuje się kompozycje na bazie materiałów mineralnych i polimerowych. Jednocześnie tynki te muszą być wystarczająco paroprzepuszczalne, ale trwałe i wodoodporne, a także posiadać niezbędne właściwości dekoracyjne.

Skład mineralny może zawierać biały hydrat wapienia, biały cement, wyselekcjonowany piasek kwarcowy oraz specjalne dodatki. Kolorowe tynki zawierają również odporne na światło suche pigmenty.

Oprócz tych elementów system izolacji przewiduje zastosowanie dodatkowych łączników w postaci różnych profili metalowych, narożników i listew zabezpieczonych przed korozją.

System ociepleń z łącznikami elastycznymi składa się z warstwy termoizolacyjnej płyt izolacyjnych o wymaganej grubości, mocowanych na sucho do ocieplanej ściany poprzez przypinanie ich na wspornikach elastycznych oraz mocowanie za pomocą metalowej siatki zbrojącej i kołków, a następnie pokrycie dwoma lub trzema warstwami tynku.

Jako izolację można stosować materiały takie jak styropian, penoizol itp., ponieważ grubość warstwy ochronnej i dekoracyjnej tynku równa 25-30 mm jest zwykle wystarczająca do zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Najczęstszym zastosowaniem w tym systemie jako grzejnika są półsztywne płyty z wełny mineralnej na spoiwie sanitarnym.

Płyty izolacyjne są instalowane zgodnie z zasadami obciągania szwów: poziome przemieszczenie szwów, postrzępiony opatrunek w narożach budynku, obramowanie otworów okiennych płytami z wycięciami „na miejscu” itp.

Na powierzchnię płyt izolacyjnych, aby przykleić się do niej i zamknąć siatkę zbrojącą, kołki i wsporniki elastyczne, nakłada się warstwę „sprayu” o grubości 7-8 mm z mieszanki zaprawy na spoiwie cementowo-wapiennym. Po utwardzeniu (związaniu) warstwy „spray” nakłada się na nią warstwę podkładu o grubości 10 mm, która chroni płyty przed wpływami atmosferycznymi i części metalowe przed korozją.

Cokół wykończony jest materiałami o podwyższonej wytrzymałości i dekoracyjności, które pozwalają na ich czyszczenie i mycie np. z cegieł licowych, płyt naturalnych lub sztucznych, płytek ceramicznych itp.

Zaletą systemu jest to, że na elewacji można wykonać pilastry, pasy, gzymsy i tym podobne detale architektoniczne, znacznie wzbogacając wygląd budynku.

SYSTEMY IZOLACJI Z EKRANEM OCHRONNYM („FASADA WENTYLOWANA”)

W tych systemach, dzięki wentylacji zmniejsza się wilgotność izolacji i istniejącej ściany, co przyczynia się do zwiększenia całkowitego oporu cieplnego ściany oraz poprawy warunków temperaturowo-wilgotnościowych w pomieszczeniu. a także zwiększenie wymiany powietrza przez ścianę zewnętrzną.

Ekran ochronny nie tylko chroni izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi, opadami atmosferycznymi, erozją wiatrową i radiacyjną, ale również pozwala nadać elewacjom różnorodnej wyrazistości poprzez zastosowanie różnego rodzaju konstrukcji, kształtów, faktur i kolorów elementy licowe. Jednocześnie możliwa staje się łatwa naprawa i aktualizacja elewacji.

Jako grzejnik zaleca się stosowanie ognioodpornych półsztywnych płyt z wełny mineralnej, których charakterystykę i grubość określa się na podstawie obliczeń w zależności od właściwości istniejących ścian i lokalnych warunków klimatycznych.

Wszystkie metalowe elementy złączne (w tym kotwy, śruby i gwoździe) muszą być wykonane ze stali odpornej na korozję, wszystkie drewniane elementy ramy muszą być antyseptyczne i trudnopalne. Do mocowania drewnianej ramy zaleca się stosowanie metalowych narożników.

Wybór takiego lub innego rodzaju konstrukcji okładziny, izolacji i mocowania jest determinowany przez cały szereg czynników, zarówno obiektywnych (warunki naturalne i klimatyczne, rodzaj ścian, właściwości fizyczne i mechaniczne ścian, elementy okładziny łączników i izolacja) oraz subiektywne (estetyka ekranów i koniugacja).

SYSTEM DOCIEPLEŃ ŚCIENNYCH DOMÓW Z DREWNA

Najczęściej spotykane są domy drewniane z bali, bruku i paneli (ramowe).

Przed rozpoczęciem izolacji posiekane ściany z bali i bloczków należy ponownie uszczelnić w szwach, wypełniając rowki materiałami termoizolacyjnymi: filcem, paką, zaprawą konopną lub wapienno-gipsową. Połączenia i szwy ram okiennych i ścian w domach z paneli są również starannie uszczelniane za pomocą zaprawy gipsowej do mocowania izolacji.

Aby zmniejszyć straty ciepła, w urządzeniu izolacyjnym stosuje się z reguły podwójną drewnianą ramę z ortogonalnym układem prętów.

W przypadku stosowania do dekoracji elewacji materiałów paroizolacyjnych (siding metalowy i plastikowy, płyty azbestowo-cementowe itp.) konieczne jest wykonanie wentylowanej szczeliny pomiędzy warstwą wykończeniową a izolacją.

Przy tynkowaniu powierzchni elewacyjnych, aby zapobiec pękaniu tynku, zaleca się stosowanie siatek zbrojących z włókna szklanego z powłoką ochronną lub szkła odpornego na alkalia, tworzywa sztucznego lub stali ocynkowanej. Domy o ścianach wyciętych z drewna lub bali można wykończyć tynkiem dopiero po zakończeniu procesów sedymentacyjnych w domu z bali 3-4 lata po wybudowaniu.

http://bud-inform.com.ua

3 września 2016
Specjalizacja: fachowiec w zakresie budownictwa i remontów (pełny cykl prac wykończeniowych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, od kanalizacji po elektrykę i prace wykończeniowe), montaż konstrukcji okiennych. Hobby: patrz kolumna „SPECJALIZACJA I UMIEJĘTNOŚCI”

Nie jest tajemnicą, że zewnętrzna izolacja ścian domu lub mieszkania jest skuteczniejsza niż wewnętrzna izolacja termiczna. Instalując na zewnątrz materiały o niskiej przewodności cieplnej nie tylko zmniejszamy straty ciepła w budynku, ale także normalizujemy reżim wilgotności, zapewniając naturalną wentylację pomieszczenia i zapobiegając tworzeniu się skroplin wewnątrz domu.

Istnieje wiele technologii wykończeń izolacyjnych, wśród nich są dość proste, które są dostępne do samodzielnego wykonania. W każdym razie sam sobie poradziłem z taką pracą, bez angażowania zewnętrznych specjalistów. W poniższym artykule opiszę udane przykłady wykonania izolacji.

Dwie opcje izolacji

Zmniejszenie przewodności cieplnej ogrodzenia ściennego jest jednym ze sposobów na zmniejszenie strat ciepła całego budynku. I nie mówimy tu tylko o poprawie mikroklimatu poprzez podniesienie temperatury w domu czy mieszkaniu.

Z własnego doświadczenia wiem, że nawet cienka warstwa izolacji na ścianach może znacznie zaoszczędzić na ogrzewaniu pomieszczeń. W domach prywatnych oszczędności te będą bardziej odczuwalne ze względu na zmniejszenie zużycia nośników ciepła, ale w mieszkaniu z centralnym ogrzewaniem odczujemy efekt finansowy – chociażby ze względu na to, że w zimnych porach roku nie będziemy trzeba wydać pieniądze na dodatkowe ogrzewanie, a latem upały - na klimatyzację.

Obecnie specjaliści praktykują różne rodzaje prac termoizolacyjnych, których główną różnicą jest:

• w sposobie instalacji materiału termoizolacyjnego;
• w zastosowanej izolacji.

A jeśli na rynku jest sporo materiałów, wykonałem izolację ścian zewnętrznych pianką, styropianem, wełną mineralną, ecowoolem itp. - wtedy są tylko dwie metody instalacji, które zasadniczo różnią się od siebie. Konwencjonalnie nazywa się je mokrymi i suchymi - zgodnie z metodą wykończenia:

Metodologia	Osobliwości
Mokry	Płyty termoizolacyjne wykonane z tworzywa sztucznego lub włókna mineralnego są przyklejane do przygotowanego podłoża i dodatkowo mocowane za pomocą łączników mechanicznych. Następnie powierzchnia jest tynkowana, szpachlowana i traktowana związkami dekoracyjnymi.
Suchy	Na powierzchniach nośnych montowany jest z belki drewnianej lub profilu stalowego. W komórkach ramy układany jest materiał termoizolacyjny. Najczęściej używa się do tego wełny mineralnej, ale czasami, w celu zaoszczędzenia pieniędzy, pobiera się tworzywo piankowe o gęstości około 20-25 kg / m3. Okładzina jest montowana na wierzchu warstwy termoizolacyjnej - siding, panele ścienne, dom blokowy itp. Czasami jako okładzinę wznosi się fałszywa ściana z cegły dekoracyjnej.

W zasadzie to wykończenie decyduje o tym, jaką metodę zastosujemy:

• jeśli chcemy tynkować i malować ściany domu, stosuje się technologię mokrą - pianką lub styropianem;
• a jeśli chcemy osłonić go sidingiem lub imitacją pręta, to montujemy grzejnik ze stelażem, pamiętając o pozostawieniu wewnątrz szczeliny na wentylację.

Obie techniki mają prawo istnieć, dlatego poniżej opiszę szczegółowo moje własne doświadczenia w ich wdrażaniu, dodając kilka przydatnych wskazówek od mistrzów wykończenia.

technologia mokra

Co ocieplić?

Izolacja „na mokro” zakłada, że ​​na wstępnie obrobioną ścianę przykleimy płyty termoizolacyjne, a następnie je otynkujemy. Do tego procesu można użyć różnych materiałów, a najczęściej używane opiszę poniżej:

1. Styropian to najtańsza, ale jednocześnie najpopularniejsza odmiana. Najczęściej służy do ocieplania budynków gospodarczych, a także do ocieplania elewacji budynków wysokościowych. Chodzi o to, że właściwości mechaniczne materiału nie zapewniają warstwie termoizolacyjnej wystarczającego marginesu bezpieczeństwa, dlatego elewacja prywatnego domu będzie regularnie uszkadzana podczas pracy.

Do pracy zabieramy wyłącznie piankę architektoniczną, o gęstości około 25 kg/m3. Odmiany budowlane PSB-S 15 lub PSB-S 10 nie mają wytrzymałości na dostawę, a gatunki opakowań nie tylko kruszą się pod wpływem mniej lub bardziej intensywnych uderzeń, ale również charakteryzują się podwyższoną palnością. Generalnie dzieje się tak w przypadku, gdy oszczędzanie jest wyraźnie niewłaściwe.

1. Polistyren spieniony lub ekstrudowany jest droższą alternatywą dla płyt piankowych. Ma większą gęstość, ale jednocześnie gorzej przewodzi ciepło i nie pali się tak intensywnie (a raczej prawie nie pali się samoczynnie, ale topi się pod wpływem wysokich temperatur). Cena jest wyższa niż w przypadku styropianu, ale jednocześnie wzrost ceny jest rekompensowany wzrostem żywotności ocieplonej elewacji.

1. Pochodne ekspandowanego polistyrenu - Technoplex, Penoplex, Sanpol i analogi - mają w przybliżeniu taką samą listę zalet i wad. Większość z nich charakteryzuje się niską przewodnością cieplną, bo np. izolacja murowany dom Penoplex grubość do 100 mm pozwala zredukować całkowite straty ciepła o około 15 - 20%.

1. Wełna mineralna to kolejny materiał, który służy do „mokrej” izolacji termicznej. W przeciwieństwie do płyt polimerowych nie pali się i nie topi się w wysokich temperaturach, zapewnia naturalną wentylację i nie zmniejsza paroprzepuszczalności ścian, dobrze zatrzymuje ciepło.

Wiele osób interesuje, jaka gęstość wełny mineralnej jest optymalna do tynkowania, i pod tym względem w pełni zgadzam się ze specjalistami ds. Ogrzewania: minimalna granica wynosi w przybliżeniu 50-65 kg / m3, a dla gwarancji lepiej jest wziąć produkty od 80 kg / m3. Najlepszym wyborem są więc deski elewacyjne ISOVER Stucco, ISOVER OL-Pe itp.

Ostatecznie o wyborze materiału decydują nasze możliwości finansowe. Owszem, wełna mineralna jest bardziej niezawodna, trwalsza i wydajniejsza, ale jeśli wybór jest między brakiem ocieplenia a ociepleniem pianką, to wydaje mi się, że nadal warto zyskać chociaż trochę oszczędności.

Przygotowanie ściany

Aby izolacja ścian zewnętrznych mocno przylegała do podłoża i skutecznie chroniła budynek przed utratą ciepła, same ściany muszą być starannie przygotowane do pracy. Zwykle stosuję ten algorytm:

1. Ścianę oczyszcza się ze starego wykończenia, ponieważ próby naklejenia materiału termoizolacyjnego na stary tynk kończą się tak samo - odpada izolacja wraz z fragmentami cokołu i warstwy dekoracyjnej.

1. Wszystkie pęknięcia i pęknięcia zidentyfikowane pod tynkiem są uszczelniane masą naprawczą. Głębokie pęknięcia przed tym są czyszczone i haftowane, co zapobiega ich dalszej ekspansji.
2. Ściana jest pokryta kilkoma warstwami gruntu penetrującego ze składnikami antyseptycznymi - to nie tylko poprawia przyczepność do materiału termoizolacyjnego, ale także chroni przed rozwojem kolonii grzybów w ciepłym i wilgotnym środowisku.
3. Przygotowując się do izolacji w domach panelowych, szczególną uwagę zwraca się na uszczelnienie szwów: są one czyszczone, haftowane i wypełniane specjalnymi mastyksami, które szczelnie zatykają wszystkie puste przestrzenie. Skuteczność prac termoizolacyjnych w dużej mierze zależy od jakości uszczelnienia szwów interpanelowych.

Wszystkie prace - i przygotowanie, izolacja i wykończenie - mogą być wykonywane samodzielnie nie wyżej niż drugie piętro. Do prac na wysokości należy zaprosić specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia i dysponujących profesjonalnym sprzętem ochronnym.

Klejenie i mocowanie termoizolatora

Po przygotowaniu podłoża można przykleić izolację ścian zewnętrznych. Zachowuję się tak:

1. W dolnej części ściany mocuję profil bazowy, którego szerokość odpowiada grubości materiału termoizolacyjnego. Profil ustawiam zgodnie z poziomem ściśle poziomo, mocując go kotwami wpuszczonymi w ścianę na co najmniej 40-50 mm.
2. Przygotowuję kompozycję kleju na bazie suchej mieszanki Ceresit CT-85 lub jego odpowiednika. Proszek z dużą zawartością cementu i plastyfikatorów wsypuję do zimnej wody (instrukcje producenta podadzą proporcje) i mieszam co najmniej dwa razy dyszą mieszającą zamontowaną w elektrycznym uchwycie wiertarskim.

1. Układam panel z materiału termoizolacyjnego na ziemi. Po złej stronie, za pomocą noża lub wałka igłowego, nakładam wytłoczone nacięcia, które zwiększą przyczepność z kompozycją klejącą.
2. Na izolację nakładam masę klejącą - z paskiem na obwodzie i kilkoma suwakami na środku panelu.

1. Panel przyklejam do ściany, wbijając dolną krawędź w profil piwnicy. Wypoziomuję izolację i dociskam ją do podstawy na 30-45 sekund w celu polimeryzacji pierwotnej.
2. Wklejam wybrany odcinek ściany według tego samego schematu, układając panele w szachownicę - tak, aby połączenia między nimi się nie pokrywały.
3. Przez panele wiercę otwory o średnicy 10 mm. Wnikanie w ogrodzenie muru powinno wynosić co najmniej 50-60 mm. Do niezawodnego mocowania potrzebne są otwory w rogach paneli, a także jeden lub dwa pośrodku.

Długość zastosowanego wiertła uzależniona jest od grubości płyt termoizolacyjnych użytych do okładzin. W każdym razie warto mieć w zestawie co najmniej dwa lub trzy wiertła do betonu o długości 20 cm lub więcej - na pewno nie będą one zbyteczne!

1. W wywiercone otwory wbijam plastikowe kołki z szyjką w kształcie talerza. W takim przypadku szeroka część kołka powinna być wpuszczona w izolację na około 2-3 mm.
2. Po zamontowaniu kołków mocuję je specjalnymi gwoździami (montaż ekspresowy) lub wkrętami blokującymi ze stożkowym punktem.

1. Szczeliny między panelami wypełniam skrawkami izolacji, mocując je klejem. Małe puste przestrzenie wydmuchuję samorozprężną pianką poliuretanową.
2. Zaklejam szwy i czapki kotew, używając tej samej mieszanki do uszczelniania, co do klejenia.

Wykończeniowy

Cała izolacja ścian zewnętrznych domu, używana do wykończenia „na mokro”, musi być chroniona przed wpływami zewnętrznymi. Najczęściej stosuje się do tego technologię tynkowania, a następnie barwienia.

Technologia tynkowania na izolacji ma swoją własną charakterystykę: musimy pracować z podkładem, który nie jest najmocniejszy, dlatego nie możemy obejść się bez wzmocnienia, aby zwiększyć przyczepność i poprawić właściwości mechaniczne:

1. Naroża konstrukcji i wszystkie łączenia płaszczyzn przyklejam perforowanymi narożnikami z aluminium lub tworzywa sztucznego. Jeśli nie ma narożnika, możesz użyć paska siatki wzmacniającej.

1. Następnie za pomocą zaprawy tynkarskiej do dekoracji elewacji przyklejam odporną na alkalia siatkę polimerową do prac zewnętrznych na wszystkich powierzchniach. Do klejenia używam szpachelki, którą wciskam siatkę w cienką warstwę roztworu nakładanego na styropian, styropian lub wełnę mineralną.

Aby uniknąć rozwarstwienia, rolki siatki są nakładane na zakładkę około 40-50 mm.

1. Po częściowej polimeryzacji kompozycji, którą sklejono siatkę, wykonuję spoinowanie powierzchniowe. Fuguję kielnią tynkarską bez elementu ściernego.
2. Następnie nakładam drugą, wyrównującą warstwę tynku elewacyjnego. Po wyschnięciu również go pocieram, ale tym razem za pomocą siatki gipsowej lub papieru ściernego. Podczas fugowania maksymalnie wygładzam wszystkie nierówności, uzyskując idealnie gładką powierzchnię.

1. Przed wykończeniem elewację gruntuję. Podkład Ceresit CT-16 służy do tynków dekoracyjnych lub lekkich materiałów okładzinowych, Ceresit CT-17 do malowania.

Po spolimeryzowaniu podkładu wykonuję wykończenie – maluję elewację pigmentami do użytku na zewnątrz (za pomocą wałka lub pistoletu natryskowego), wykańczam panelami dekoracyjnymi, mocując je klejem lub nakładam warstwę wstępnie zabarwionej warstwy dekoracyjnej tynk, tworzący na jego powierzchni atrakcyjny relief.

Technologia sucha

Przygotowanie podkładu

Do zewnętrznej izolacji termicznej ścian można zastosować inne metody, a jedną z najpopularniejszych jest aranżacja tzw. elewacji wentylowanej. Technologia ta polega na montażu materiału termoizolacyjnego pod okładziną, zamocowanego na specjalnej ramie, dlatego tutaj należy zwrócić całą uwagę na przygotowanie ścian do wykończenia.

W zasadzie ściany ceglane z izolacją stykają się prawie tak samo, jak w przypadku wykończenia „na mokro”. Ale dom drewniany - z bali lub drewna - jest przygotowywany nieco inaczej:

1. Na początek czyszczone jest drewno, które polega na usunięciu wszystkich słabo trzymających się elementów - zrębków, resztek kory itp. W przypadku świeżo wybudowanego domu ta operacja nie jest obowiązkowa, ale lepiej jest posprzątać stary tył.

1. Kolejnym krokiem jest uszczelnienie połączeń. Podnosimy specjalną szpachelką, młotkiem i uszczelniamy wszystkie pęknięcia - zarówno szczeliny między koronami, jak i pęknięcia w samych kłodach lub prętach, powstałe w wyniku nierównomiernego suszenia. Do uszczelniania używamy juty, paku lnianego lub specjalnych sznurków wykonanych z mieszanki włókien naturalnych i syntetycznych.
2. Po uszczelnieniu pęknięć traktujemy drzewo środkiem antyseptycznym. Pod warstwą izolacji termicznej mamy obszar o podwyższonej temperaturze i wilgotności, dlatego bardzo ważne jest dla nas zabezpieczenie drzewa przed działaniem mikroorganizmów, grzybów i owadów.

Instalacja ramy

Następnie przystępujemy do instalacji skrzyni, na której będzie trzymany materiał okładzinowy. Może być wykonany z drewnianej belki impregnowanej środkiem antyseptycznym (okaże się tańszy) lub z ocynkowanego profilu stalowego (jest droższy, ale służy więcej i jest mniej podatny na odkształcenia).

Pracujemy w ten sposób:

1. Od zewnątrz budynku montujemy wsporniki na ścianie, mocując je za pomocą kotew.
2. Aby zmniejszyć straty ciepła w miejscu styku ściany z metalem, pod podstawę każdego wspornika umieszczamy warstwę pokrycia dachowego lub uszczelkę paronitową.

1. Długość wspornika dobieramy tak, aby była o 10-20 mm większa niż grubość zastosowanych paneli termoizolacyjnych. Ten margines jest niezbędny do zorganizowania wewnętrznej szczeliny wentylacyjnej.
2. Na wspornikach montujemy same pręty lub profile skrzyni. Ich lokalizacja zależy od sposobu mocowania paneli wykończeniowych: do wykończenia poziomego potrzebujemy ramy pionowej i odwrotnie.

Zastosowanie profilu metalowego pozwala na wykończenie ściany panelami termoizolacyjnymi bez pęknięć i szczelin. W takim przypadku rama jest mocowana do wsporników po zamontowaniu izolatora cieplnego.

1. Podczas montażu skrzyni kontrolujemy położenie jej elementów za pomocą poziomicy i pionu. Niezwykle ważne jest, aby powstała płaska płaszczyzna – od tego zależy, jak ładnie będzie wyglądała okładzina elewacyjna.

Po zakończeniu tego etapu możesz przejść do właściwej izolacji.

Izolacja i okładziny

Izolację termiczną zewnętrznej ściany domu wzdłuż skrzyni wykonuje się w następujący sposób:

1. Panele z materiału termoizolacyjnego na bazie włókna mineralnego są przecinane, tworząc otwory w miejscach przechodzenia wsporników.
2. Izolację nakładamy na wsporniki i mocno dociskamy do ściany.

Aby uzyskać dodatkową siłę mocowania, możesz użyć klejów, a także parasolek na kołki z metalowymi śrubami blokującymi.

1. Alternatywą dla tej metody może być ułożenie płyt z wełny mineralnej w komórkach skrzyni, gdzie materiał termoizolacyjny będzie utrzymywany dzięki własnej elastyczności. Aby nam się udało, musimy wcześniej pomyśleć o rozmieszczeniu części ramy, aby szerokość komórki była równa szerokości panelu termoizolacyjnego.

1. Innym sposobem ocieplenia jest spryskiwanie tzw. ecowool. Materiał ten jest sypką substancją na bazie włókna celulozowego impregnowanego klejem. Ecowool jest rozpylany wewnątrz ramy za pomocą specjalnych pompek i tworzy nierozerwalną warstwę o niskiej przewodności cieplnej.

1. Na ocieplenie montujemy wiatroszczelną membranę, która zapobiegnie przedmuchiwaniu ściany i zmniejszy ryzyko zamoczenia izolacji termicznej w przypadku utraty szczelności okładziny. Dla ochrony przed wiatrem warto zastosować specjalne membrany o wysokiej paroprzepuszczalności: jeśli weźmiemy zwykły polietylen, to nieuchronnie pod nim będzie zbierał się kondensat, nawilżając izolację i zmniejszając jej skuteczność.
2. Następnie instalujemy prowadnice ramy (jeśli nie zostało to wcześniej zrobione) i mocujemy do nich wykończenie elewacji.

Do poszycia wentylowanej elewacji nad warstwą termoizolacyjną można użyć:

• bocznica (PCV lub metal);
• dom blokowy;
• fałszywa wiązka;
• wytrzymała podszewka;
• deska (drewniane panele poddane obróbce cieplnej);
• produkty wykonane z kompozytu drewno-polimer;
• tektura falista (odpowiednia do budynków gospodarczych i obiektów przemysłowych);
• panele z kamionki ceramicznej i porcelanowej itp.

Przy wyborze materiału wykończeniowego kierujemy się naszymi możliwościami finansowymi, złożonością montażu, a także całościową decyzją stylistyczną budynku. Ważne, aby elewacja wyglądała atrakcyjnie i trwała wystarczająco długo, ponieważ zapewniamy jej podstawowy poziom energooszczędności dzięki izolacji ukrytej pod wykończeniem!

Materiały i narzędzia - informacje referencyjne

Izolacja termiczna ścian jest procesem dość pracochłonnym, dlatego należy ją wykonywać tylko przy użyciu odpowiedniego sprzętu technicznego. A przede wszystkim należy pomyśleć o tym, jak będziemy pracować na górnej kondygnacji, bo nawet w przypadku domu parterowego wysokość okazuje się przyzwoita i ani przyklejanie izolacji, ani tynkowanie z ziemi nie zadziała.

Więc najpierw musisz kupić lub (najlepiej) wynająć odpowiednie rusztowanie lub przynajmniej kozy ze zmienną wysokością platformy.

Ponadto będziemy potrzebować:

• perforator z zestawem wierteł do betonu i nasadką dłutową;
• wiertarka;
• Śrubokręt;
• nóż piankowy;
• zestaw szpatułek do kleju i gipsu;
• pędzle do gruntowania i malowania;
• Urządzenie pomiarowe;
• piła do drewna lub nożyczki do metalu do mocowania skrzyni;
• tarki z elementami ściernymi do szlifowania powierzchni.

Oczywiście każdy mistrz doda coś swojego do tego podstawowego zestawu, ale minimum musi być do naszej dyspozycji!

Osobno warto porozmawiać o kosztach izolacji. W przypadku scentralizowanych prac ociepleniowych elewacji ich koszt oblicza się zgodnie z szacunkowymi normami elementarnymi (wykorzystywany jest zbiór GESN 2001-26 „Prace termoizolacyjne”). Ale w przypadku budownictwa prywatnego proponowana metoda nie jest odpowiednia, dlatego pracując samodzielnie, musisz przede wszystkim zacząć od kosztów materiałów.

W poniższej tabeli podam orientacyjną listę cen, które możesz wykorzystać przy budżetowaniu prac termoizolacyjnych:

Materiał	jednostka miary	Średni koszt, ruble
Wełna mineralna tynk elewacyjny ISOVER 1200x600x100 mm	opakowanie 4	1400 -1700
Fasada piankowa PSB-S 25, 1000x1000x50 mm	arkusz	170 – 220
Płyta styropianowa, 1250x600x50 mm	arkusz	180 – 220
Siatka elewacyjna odporna na alkalia 160 g/m2, 1m	rolka 50 m	1200 – 1600
Narożnik tynku elewacyjnego	m.	45 – 70
Płytka na kołki 100x10 mm	100 kawałków.	250 – 350
Podkład Ceresit CT 16	10 litrów.	780 — 900
Tynk Knauf Diamant	25 kg	350 — 420
Klej do styropianu Ivsil Termofix-P	25 kg	350 — 400
Wiatroszczelna membrana do ścian ROCKWOOL	70 m2	1500 — 1700
Wspornik przesuwny do elewacji wentylowanej	SZT.	25 -35
Profil do płatwi, panel 3 m	SZT.	200 – 350
Siding winylowy, 3500x205 mm	SZT.	120 – 450
Płytka elewacyjna gres, panel 60x60 cm	SZT.	500 – 1200
Dom z bloku modrzewiowego, 22x90 mm	1 m2	650 — 1200

Wniosek

Skuteczna izolacja ścian zewnętrznych domu murowanego, podobnie jak docieplenie budynków z drewna czy też, zapewnia nam normalizację mikroklimatu i oszczędność energii stałej.

Jeśli więc nie chcesz przepłacać za ogrzewanie (a latem - także za klimatyzację!), to powinieneś pomyśleć o tym, jak samodzielnie wyposażyć obwód termoizolacyjny. Pomoże Ci w tym dość szczegółowy film w tym artykule, a także porady praktyków (w tym moje), które możesz uzyskać, zadając pytanie w komentarzach.