Technologia poziomowania sufitu. Wyrównanie sufitu własnymi rękami. Rodzaje podstaw sufitowych

Nie jest tajemnicą, że istnieje wiele sposobów na stworzenie płaskiego sufitu w pomieszczeniach do różnych celów. Wiele z nich wymaga od mistrza posiadania określonych umiejętności, konkretnego narzędzia, rozciągniętych w czasie lub odwrotnie, nawet w przypadku niedoświadczonych „domowych” da się je wykonać w jak najkrótszym czasie.

Dzisiaj postaramy się poruszyć najpopularniejsze opcje i dowiedzieć się, jak najlepiej wypoziomować sufit w typowym domu. Pomoże nam w tym wieloletnie doświadczenie autora tego artykułu w pracach wykończeniowych.

Ogólna charakterystyka pracy

Praca przy wyrównywaniu sufitu wiąże się z pewnymi warunkami, które prawie zawsze są takie same:

• Na podłogę spada dość dużo gruzu, co komplikuje pracę w obszarach mieszkalnych. Jeśli musisz pracować w takich warunkach, pokrywamy meble i parkiet warstwą folii z tworzywa sztucznego, aby w przyszłości ułatwić czyszczenie.

• Praca pod sufitem zawsze powoduje sztywność ramion i szyi, zwłaszcza jeśli podejmujesz się tego zadania z przyzwyczajenia. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego podparcia (koziołki dla koni, stół, drabinka) – jego wysokość powinna być na tyle duża, aby z łatwością sięgała do powierzchni, ale jednocześnie nie opierać głowy o sufit – idealnie powinno być ok. 30 centymetrów od głowy do niego.

• Dokonując napraw na wystarczającej wysokości, trzeba stale wspinać się na wysokość i schodzić z powrotem. Upewnij się, że masz wygodne miejsce do przechowywania narzędzi (nie powinny one leżeć pod stopami na kozłach piłowych), np. można zastosować oddzielny podest lub pas instalatora, aby zminimalizować zakres ruchu. Zorganizuj także wygodne schody, aby nie obciążać mięśni nóg i stawów kolanowych.

• Ciągle spadające na głowę śmieci, zarówno te małe, jak i drobne, są nieprzyjemne i czasami mogą prowadzić do niepożądanych konsekwencji, a nawet obrażeń. Pracuj w nakryciu głowy, czasami uzupełniając je goglami i maską.

Oto kilka prostych wskazówek, które ułatwią Ci pracę. Przejdźmy teraz do materiałów i metod wyrównania.

Nie będzie można zbytnio skupiać się na redakcji, bo wtedy artykuł okaże się bardzo obszerny i niewygodny w czytaniu, ale postaramy się skupić na najważniejszych szczegółach.

Rodzaje wykończenia

Sufit napinany

Zacznijmy od być może najtrudniejszej opcji pod względem własnej produkcji -. Trudno dziś znaleźć osobę, która choć raz ich nie spotkała.

Te syntetyczne produkty weszły w naszą codzienność stosunkowo niedawno, ale już mocno zajmują czołową pozycję i nie zamierzają z nich rezygnować.

Warto wiedzieć! Po pojawieniu się sufitów z PCV i tkanin początkowo stały się własnością tylko zamożnych konsumentów - szczerze mówiąc, nie mogli wycenić ich. Ale dziś ten rodzaj ubezpieczenia jest dostępny dla każdej osoby o średnich dochodach. Koszt jednego metra kwadratowego, łącznie z pracami instalacyjnymi, nie przekracza 300 rubli. Nawet podszewka paneli PCV będzie kosztować nieco więcej.

Takie zdarzenia są dość przewidywalne - sam materiał jest niedrogi, a innowacje zawsze zbierają „śmietankę” z rynku konsumenckiego. Ale nie interesuje nas to; zwróćmy uwagę na właściwości takiej powłoki, z których niektóre można uznać za zalety i wady.

• Decydując się na arkusze PCV, możesz śmiało liczyć na duży wybór kolorów i odcieni, aby wybrać opcję pasującą do pożądanego stylu. Występują w wersji matowej, półmatowej i błyszczącej – każda opcja ma swoje własne efekty wizualne.
• Jeśli lubisz naturalne tkaniny, to wiedz, że nie są one takie naturalne. Nici tkaniny są impregnowane związkami chemicznymi, aby były odporne na wilgoć i brud, a same w sobie są w większości poliestrowe. Takie płótna nie wyróżniają się różnorodnością kolorów, ale kreatywne podejście pozwala na nałożenie na nie prawdziwych obrazów.
• Obie te opcje inaczej reagują na wnikanie wody.
• Sufity PCV są całkowicie nieprzepuszczalne dla cieczy i mogą stanowić doskonałe zabezpieczenie przed zalaniem od góry w pomieszczeniach, w których występuje takie ryzyko: łazienkach, kuchniach, miejscach, przez które przebiegają rury wodno-kanalizacyjne.

Warto wiedzieć! Sufit napinany z PCV jest w stanie wytrzymać bardzo dużą masę na powierzchni jednego metra kwadratowego. Cała woda, która dostanie się z góry, zgromadzi się w jednym miejscu, tworząc jeden ogromny kopiec. Ciecz można następnie spuścić przez częściowo zdemontowany narożnik lub przez otwór na lampę. Pamiętaj tylko, aby najpierw wyłączyć zasilanie w pomieszczeniu.

• Jednak ta sama właściwość nie pozwala na przepływ pary przez powłokę, co zakłóca naturalny mikroklimat w pomieszczeniu. Dlatego w szczególnie wilgotnych miejscach należy zapewnić dobrą wentylację.
• Natomiast sufity tkaninowe umożliwiają przepływ wody i nie zakłócają wymiany gazowej.
• Jednak największą zaletą szczegółowego rozwiązania jest brak brudnej roboty i duża szybkość instalacji.

Jaka jest trudność montażu, jeśli odbywa się to tak szybko? Problemem jest posiadanie specjalistycznego narzędzia. Opalarki nikt nie kupi do jednorazowej pracy, a nie zawsze można ją znaleźć na wynajem.

Poza tym nie zapominaj o doświadczeniu, jakie mają profesjonaliści. W rzeczywistości wypoziomowanie płótna bez praktyki nie jest takie proste, zwłaszcza jeśli mówimy o lutowanym dwukolorowym suficie, gdzie nierówności szwu będą bardzo zauważalne.

Nasz wniosek. Doskonałe niedrogie rozwiązanie do montażu w już zamieszkałych mieszkaniach i domach. Owszem, zdarzają się sytuacje, gdy płótno pęka od ostrych przedmiotów lub samoczynnie (z powodu nadmiernych naprężeń konstrukcyjnych lub wad produkcyjnych), ale nie zdarza się to tak często, a głównie w przypadku tanich chińskich produktów. Na przykład belgijska pościel dobrej jakości nie będzie kosztować dużo więcej. I tak, zawsze bierz certyfikaty jakości od firmy instalacyjnej i szczegółowo omawiaj warunki serwisu gwarancyjnego, wypełniając odpowiednie dokumenty.

Gips

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez zwykłych ludzi jest przekonanie, że szpachlą można załatać znaczne różnice na ścianach i suficie. Czasami dochodzi do tego, że klienci zaczynają narzekać na kiepską jakość szpachli, mówią, że jesteście takimi amatorami, że nie da się poprawić pracy tynkarzy. Śmieszny. Chociaż, jeśli spotkasz się z tym w praktyce, nie jest to powód do śmiechu.

Maksymalna grubość drobno zmielonej szpachli to warstwa około 5 mm i to tylko przy nakładaniu warstwa po warstwie. Ten materiał nie jest przeznaczony do tych celów.

Jego głównym zadaniem jest stworzenie gładkiej i równej powierzchni pod późniejszą obróbkę (farba, tapeta). Jeśli spróbujesz nałożyć mieszaninę zbyt gęsto, z dużym prawdopodobieństwem wkrótce pęknie.

Praca nie różni się zbytnio od tynkowania, z tym wyjątkiem, że nie jest konieczne instalowanie latarni, ale raczej przejście przez sufit szeroką szpachelką lub linijką, jak najściślej wypełniając drobne nierówności, po czym można wyrównać sufit do malowania uznać za gotowe.

Do czego zmierzamy? Podczas nakładania szpachli nie trzeba kierować się poziomem - wystarczy, że cała powierzchnia wygląda ogólnie równomiernie, zeszlifowując wyschnięte warstwy i w razie potrzeby nakładając nowe

Sufity ramowe

Wszystkie sufity na ramach umieściliśmy w osobnej grupie. Ich istota jest bardzo podobna i polega na montażu oddzielnie wypoziomowanej podstawy wykonanej z listew, belek lub profili metalowych.

Wszystkie sufity ramowe można podzielić na podwieszane i podwieszane:

1. Pierwsze montuje się na poszyciu, przybijany bezpośrednio do sufitu;
2. Drugie są instalowane na ramie, oddalając się od podstawy na pewną odległość i opierając się na układach zawieszenia.

Płyta gipsowo-kartonowa

Zastanówmy się więc, co oferuje nam współczesna inżynieria, aby wyrównać sufit. Zaczniemy od najczęstszej opcji - sufitów z płyt gipsowo-kartonowych. Oprócz opisu materiałów przyjrzyjmy się właściwościom konstrukcji ramowych.

Materiał ten jest bardzo wszechstronny i nadaje się do różnych celów. Na przykład wielu z Was prawdopodobnie nie wiedziało, że może służyć jako wysokiej jakości baza pod płytki.

Istnieją modyfikacje produktu, które można stosować w obszarach suchych, wilgotnych, a nawet zagrożonych pożarem. Osobno warto wspomnieć o płytach z włókien gipsowych, które są bardzo trwałe i znacznie lepiej wytrzymują negatywne wpływy, choć z wyglądu niewiele różnią się od płyt gipsowo-kartonowych.

• Najważniejszą zaletą takiej okładziny jest możliwość wypoziomowania podłoży przy dowolnych różnicach wysokości – od najmniejszych do bardzo dużych.
• Pod takim sufitem można ukryć różne połączenia: wodociągowe, kanalizacyjne, rury instalacji wentylacyjnej, przewody elektryczne.
• Montaż nie wymaga wykształcenia technicznego - wystarczy odrobina umiejętności myślenia przestrzennego, znajomość podstawowych wymagań i technologii oraz umiejętność pewnego trzymania narzędzia w dłoniach.
• Jak już wspomniano, baza ta nadaje się do wielu rodzajów wykończeń. Tekturowa warstwa materiału charakteryzuje się doskonałą przyczepnością.
• Wśród wad można zauważyć, że jak każdy system zawieszenia, takie ustawienie sufitu zajmuje trochę miejsca. Dlatego też nałożone jest pewne ograniczenie na wysokość pomieszczenia.

Do montażu ramy do suchej zabudowy stosuje się specjalne profile ze stali ocynkowanej, które doskonale sprawdzają się zarówno w suchych warunkach, jak i na zewnątrz. System mocowania jest bardzo przemyślany i tylko na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowany.

Oto podstawowe elementy potrzebne do montażu podstawy w 95% przypadków:

• Profil PNP– jest to jednocześnie prowadnica o przekroju końcowym 27x28 mm. Długość tego elementu może być różna, jednak najczęściej sprzedawane opcje to 3 metry – ta cecha dotyczy wszystkich profili.

• Profil PP– główne, nośne, wzdłużne (nazwij to jak chcesz). Jego przekrój wynosi 27x60 mm. Wsuwa się go w prowadnicę i mocuje do niej za pomocą specjalnych śrub LN lub opcjonalnie z podkładką dociskową – w zależności od tego, co jest dla Ciebie wygodniejsze.

• Bezpośrednie zawieszenie– element ten z powodzeniem stosowany jest do wzmacniania i wyrównywania wszelkich ram.

• Złącza jednopoziomowe - to także „kraby”. Wymagany do montażu zworek pod szwami prześcieradeł. Zaprojektowane są w taki sposób, że zatrzaskują się w profilu PP od góry, a wolne „uszy” są zaginane i zabezpieczane za pomocą wkrętów samogwintujących.

• W niektórych pomieszczeniach (o długości wszystkich ścian przekraczających 3 metry) nie da się obejść bez przedłużenia z profilu PP.

Rada! Ze względu na to, że producentów profili jest dziś dość wielu, zalecamy, aby zawsze kupować produkty w zestawie jednej firmy, ponieważ pomimo znormalizowanych rozmiarów, często różnią się one i nie do końca pasują do siebie łukami.

Ogólnie rzecz biorąc, takie ramy można również obrębiać, mocować bezpośrednio do podłogi i doskonale nadają się do różnych materiałów, takich jak plastik, MDF, podszewka.

Nasz wniosek. Doskonała opcja do każdej dekoracji, szczególnie przy tworzeniu pięknych figuralnych struktur na sufitach o wystarczającej wysokości. W przeciwnym razie radzimy przykleić się do sufitów podwieszanych lub je otynkować.

Podszewka, panele MDF i PCV

Rozważając te materiały, nie będziemy mówić nic o ich strukturze, a jedynie o ich właściwościach. Co zatem uzyskamy pokrywając sufity w pomieszczeniu tymi materiałami?

Zacznijmy od podszewki, jako najszlachetniejszego przedstawiciela paneli:

• Przede wszystkim materiał ten jest przyjazny dla środowiska i wygląda bardzo pięknie. Wykorzystuje się go głównie przy tworzeniu wnętrz w stylu eko, jednak czasami podszewka doskonale wpisuje się w nowoczesne projekty, wypełniając pomieszczenia nie tylko ciepłem i komfortem, ale także przyjemnym aromatem lasu.
• Materiał dobrze radzi sobie z izolacją akustyczną i cieplną, nad nim, jak nad każdym innym sufitem ramowym, można dodatkowo umieścić warstwę izolacji.
• Właściwości powłoki zależą bezpośrednio od rodzaju użytego drewna - niektóre niezbyt tanie opcje dobrze radzą sobie nawet z wilgocią.
• Wady sufitów drewnianych są następujące: w większości przypadków boją się wody, owadów nudzących się w drewnie, pleśni i ognia. Jednak przy odpowiednim przetwarzaniu wszystkie te wady można zminimalizować.

Płyta MDF ma również podstawę z naturalnego drewna. Drobne włókna impregnuje się klejem i formuje poprzez prasowanie w specjalnych maszynach.

Materiał nie wymaga dodatkowej obróbki, są to panele laminowane o standardowych rozmiarach z klasycznym łączeniem na pióro i wpust. Folia zewnętrzna najczęściej imituje fakturę i kolor jakiegoś gatunku drewna.

Wśród wad materiałów od razu podkreślimy strach przed wilgocią - panele pęcznieją, folia odkleja się i niska odporność na naprężenia mechaniczne, choć w przypadku sufitu nie jest to tak ważne. Generalnie zalecamy stosowanie wyłącznie w pomieszczeniach o niskiej wilgotności i braku zmian temperatury - najlepszymi kandydatami są korytarze, pomieszczenia magazynowe, dobrze uszczelnione balkony i loggie

Zasadniczo takie same, jak opcje właśnie omówione. Kolor tego materiału może być dowolny.

Producenci dość niezawodnie imitują wiele materiałów - drewno, a nawet płytki. Mimo to budżetowy charakter materiału jest bardzo zauważalny i po bliższym zbadaniu każda imitacja zostanie ujawniona nawet przez niedoświadczone oko.

Materiał jest nieprzepuszczalny dla wilgoci i wytrzymuje przyzwoity zakres temperatur, jednak warto zauważyć, że po przechłodzeniu staje się bardziej kruchy. Ogólnie rzecz biorąc, kruchość plastiku jest jego piętą achillesową. Nierzadko zdarza się, że powierzchnia materiału przebija się nawet przy niewielkim wysiłku. Wracamy jednak ponownie do faktu, że mówimy o suficie.

Plastik to dobry wybór na okładziny łazienek, gdzie istniejąca wentylacja często jest niewystarczająca. Będąc w takich warunkach, nie będzie mu straszny ani pleśń, ani para. Jednocześnie jego wygląd jest bardzo przyjemny.

Sufity listwowe

Kontynuując temat konstrukcji ramowych, płynnie przechodzimy do kolejnego uczestnika naszej recenzji -. Od razu wyjaśnijmy, że będziemy mówić o opcjach aluminiowych.

Modele drewniane niewiele różnią się od prostych okładzin szalunkowych, z tym wyjątkiem, że mają nieco inny sposób montażu i bardziej oryginalny wygląd.

Zewnętrznie takie sufity nie różnią się zbytnio od tych wyłożonych plastikową wykładziną, ale różnice konstrukcyjne są więcej niż wystarczające.

Zacznijmy od samego materiału:

• Listwy są walcowane z aluminium i stanowią cienki i elastyczny profil sprzedawany w zwojach. Ta właściwość oznacza, że ​​materiał doskonale sprawdza się na zakrzywionych powierzchniach, co widać na powyższym zdjęciu.

• Jako ramę stosuje się pod nią specjalny profil, zwany trawersem, grzebieniem, oponą lub podłużnicą. Jego istotą jest to, że w dolnej części znajdują się połączenia stykowe, w które zatrzaskują się listwy za pomocą wzajemnych rowków.

• Wzdłuż krawędzi powierzchnia jest obramowana bagietką prowadzącą. Całość wsparta jest na zawieszeniach - prostych lub regulowanych, z konstrukcją obniżoną nisko.

Tej opcji sufitu nie można nazwać budżetem, ale jest to zrozumiałe - metale nieżelazne są zawsze w cenie. Sam sufit wygląda bardzo solidnie i nie boi się zmian temperatury i wilgotności, dlatego śmiało kupuj go do łazienek, kuchni, a nawet na baldachim lub altankę na ulicy.

Sufity kasetowe

Skończmy nasz materiał o sposobach wypoziomowania sufitu. Najczęściej można je zobaczyć w urzędach, urzędach i różnych budynkach użyteczności publicznej.

Używa się ich w domu dość rzadko, ale w niektórych sytuacjach jest to więcej niż uzasadnione. Szczególną zaletą takich systemów jest szybki demontaż niezbędnych obszarów, aby uzyskać dostęp do przestrzeni nadsufitowej, przez którą może przebiegać różna komunikacja. Ta sama właściwość oznacza łatwą wymianę poszczególnych elementów w przypadku ich uszkodzenia. W przeciwnym razie wszystkie zalety sufitów podwieszanych pozostaną.

Takie systemy produkowane są w zestawach wraz z całym osprzętem montażowym - najbardziej znanym producentem jest firma Armstrong. Instalacja nie różni się zbytnio od omawianych już sufitów listwowych, ale nadal ma pewne cechy określone w instrukcji.

W takich sufitach można umieścić specjalne lampy, a nawet klimatyzatory sufitowe. Jedynym wymaganiem dla tego rozwiązania są sufity o odpowiedniej wysokości. Prawdopodobnie znajdziesz model, który Ci się podoba i możesz wykonać pracę samodzielnie.

Podsumowując, powiedzmy, że wyrównywanie sufitów własnymi rękami, bez względu na to, jak trudne może się to wydawać, jest nadal możliwe. Najważniejsze w tej kwestii jest chęć, ścisłe przestrzeganie zaleceń technicznych, zgodność z technologią i przestrzeganie wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Tylko w ten sposób praca będzie ekscytująca, a wynik będzie wysokiej jakości.

W tym artykule przyjrzymy się metodzie wyrównywania sufitu za pomocą tynków i mieszanek gipsowych. Jest optymalny dla starych mieszkań z niskimi i nierównymi sufitami, ponieważ praktycznie nie „usuwa” wysokości w porównaniu z systemami podwieszanymi.

Przygotowanie bazy

Przygotowanie podłoża jest prawdopodobnie najbrudniejszą i najbardziej zakurzoną częścią pracy podczas wyrównywania sufitu za pomocą tynku lub mieszanek gipsowych. Pytacie, od czego zacząć pracę, a my odpowiemy – przede wszystkim trzeba całkowicie opuścić lokal. Jeśli nie jest to możliwe, przykryj wszystko folią i zaklej taśmą, ponieważ w żaden sposób nie da się uniknąć kurzu i zanieczyszczeń.

Najpierw potrzebujemy:

• Ostra szpatułka;
• Wiaderko;
• myjka;
• Respirator.

Zacznijmy więc naprawiać nasz sufit:

Usuwanie starej farby

1. Po pierwsze, niezależnie od tego, jak głupio to zabrzmi, powinieneś zacząć od zniszczenia. Mianowicie, aby usunąć ślady ostatnich napraw, które narosły przez lata (czytaj). Za pomocą szpatułki usuń z sufitu wszystkie warstwy farb wybielających, wodnych i innych. Aby to zrobić, wystarczy wszystko rozerwać mechanicznie.

Wskazówka: Alternatywnie możesz do szpatułki doczepić długą rączkę lub kij, dzięki czemu będziesz mieć możliwość pracy obiema rękami, co znacznie ułatwi Ci zadanie.

• Aby ułatwić sobie zadanie, można zastosować tzw. „metodę mokrą”. Najpierw zwilż sufit wodą za pomocą wałka, pędzla lub butelki z rozpylaczem.. Pozwól mu dokładnie nasiąknąć i rozerwij go, nie czekając, aż wyschnie.

Wskazówka: Przy usuwaniu warstw bielenia i tynku szpatułka musi być ostra, dlatego zaleca się ją od czasu do czasu naostrzyć.

Istnieje kilka sprawdzonych przez lata metod, które mogą znacznie ułatwić nam zadanie.:

• Możesz użyć gorącej wody, aby zmiękczyć stary wybielacz.
• Farbę na bazie wody znacznie łatwiej będzie usunąć wodnym roztworem jodu. W tym celu należy rozpuścić jedną butelkę na wiadro (około 10 litrów) i nasycić sufit tą mieszaniną za pomocą wałka lub pędzla.
• Farb takich jak emalie czy dyspersyjne nie zmywa się wodą. Należy je usunąć wyłącznie mechanicznie (czytaj dalej). Pracę można też ułatwić sobie szlifierką lub wiertarką z nasadką drucianą, jednak ilość pyłu zwiększy się do granic niemożliwości.
  Na rynku dostępnych jest wiele produktów do usuwania tego typu farb. Nakłada się je na powierzchnię i po 15-20 minutach usuwa za pomocą szpatułki wraz z farbą.

Usuwanie gipsu

1. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie integralności tynku. Wszystkie miejsca, w których warstwa tynku jest luźna lub odpada, należy usunąć szpachelką aż do podłoża. Szczególną uwagę należy zwrócić na szwy między panelami i uderzyć je młotkiem, aby zapewnić niezawodność.. Przecież z biegiem czasu wszystkie domy kurczą się, ich sufit panelowy „trochę chodzi” i przesuwa się, w wyniku czego zaprawa w spoinach zaczyna odpadać. Oklep połączenia pomiędzy panelami podłogowymi i w razie potrzeby usuń zaprawę

Uszczelnianie szwów interpanelowych

1. Teraz możesz przystąpić bezpośrednio do naprawy sufitu. Pierwszym krokiem przed wyrównaniem sufitu będzie uszczelnienie szwów między panelami.

Robi się to tak:

• Szew pomiędzy panelami wypełnia się pianką poliuretanową i pozostawia do całkowitego stwardnienia.
• Wszystkie szwy należy pokryć podkładem, aby zapewnić wysokiej jakości przyczepność zaprawy do betonowej powierzchni paneli.
• Uszczelnij szew pomiędzy panelami taśmą Rotband.
• Siatka „serpyanka” jest przyklejona do „Rotband”.
• Wyrównaj szpachlę do poziomu paneli i wygładź. Sposób uszczelniania szwów międzypanelowych (rdzy).

Należy zauważyć, że zastosowanie serpyanki do dużych i nierównych szwów nie wyklucza pojawienia się pęknięć w przyszłości (patrz). W takim przypadku lepiej byłoby zastosować gipsową siatkę z włókna szklanego, sklejając ją warstwami.

Przygotowanie do poziomowania

1. Teraz musimy zmierzyć poziomą linię sufitu i ustawić latarnie. Jeśli jednak nie interesuje Cię poziomość sufitu i chcesz po prostu usunąć różnice między panelami, możesz pominąć ten krok. Bez instalowania sygnalizatorów (podczas poziomowania tylko na płaszczyźnie) grubość warstwy jest znacznie zmniejszona, co oznacza, że ​​​​zużyje się mniej materiałów. To prawda, że ​​​​większość ludzi z jakiegoś powodu lub z powodu pedanterii nie może pogodzić się z myślą, że ich sufit będzie pochyły.

W tym przypadku istnieje kilka opcji:

• Jeśli występuje duże odchylenie od poziomu, mogą Cię uratować tylko sufity podwieszane lub podwieszane.
• Jeśli różnica wynosi 5 centymetrów, możesz użyć tynku i zainstalować sygnalizatory.

Przed zainstalowaniem sygnalizatorów należy określić najniższy punkt sufitu:

• Za pomocą taśmy mierniczej zmierz odległość od podłogi do sufitu we wszystkich rogach pomieszczenia. Najkrótsza odległość będzie najniższym punktem sufitu.
• Za pomocą poziomicy laserowej lub poziomu hydraulicznego należy oznaczyć wysokość tego punktu na obwodzie pomieszczenia. Łatwiej będzie to zrobić, jeśli zaznaczysz tylko rogi i użyjesz sznurka do dobijania. Aby to zrobić, rozciągnij sznur między znakami i lekko odciągając go od ściany, puść go - otrzymasz wyraźną i równą linię.
• Co 60-80 centymetrów wkręć śruby w linię na dwóch przeciwległych ścianach. Rozciągnij linę konstrukcyjną przez pomieszczenie i mocno ją naciągając, przymocuj do łbów śrub. Taki punkt orientacyjny znacznie uprości nasze zadanie instalowania sygnalizatorów.
• Następnie przyklejamy profil latarni do sufitu za pomocą szpachli Fugenfüller lub Rotband metodą punktową w odstępach co 30 centymetrów. Oznacza to nałożenie szpachli na sufit punktowo i przyklejenie profilu poprzez lekkie dociśnięcie. Wszystkie latarnie muszą być ustawione wzdłuż żyłki rozciągniętej prostopadle.
• Ostatnią rzeczą wymaganą przy przygotowaniu do nakładania warstw tynku jest usunięcie szpachli wystającej poza latarnie i zagruntowanie całego sufitu.

Wyrównywanie za pomocą mieszanek

1. Gdy podłoże jest już gotowe, można od razu przystąpić do nakładania warstw wyrównujących szpachli.

Mają swoje własne cechy operacyjne, o których należy wspomnieć.:

• Mieszając szpachlówkę, nie rób większej porcji niż będziesz mógł zużyć w 20-25 minut.
• Po wymieszaniu szpachli i pozostawieniu jej na kilka minut nie należy dodawać do niej wody ani suchej mieszanki. Ma to bardzo negatywny wpływ na jakość jego konstrukcji.
• Nie suszyć sufitu w przeciągu.
• Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna przekraczać dopuszczalnej wartości (jest ona podana na worku).

Po wyrobieniu nałóż masę na sufit małą szpachelką i lekko ją wypoziomuj.

Wskazówka: Przed nałożeniem każdej warstwy bardzo ważne jest, aby poprzednia całkowicie wyschła. W końcu, jeśli technologia zostanie naruszona, cała nasza praca może z czasem po prostu spaść, pomimo ceny i jakości szpachli.

Każdą warstwę należy dokręcić stosując regułę zgodną z zamontowanymi latarniami.

1. Po wyschnięciu warstwy wyrównującej należy ją sprawdzić za pomocą reguły pod kątem braku nierówności. Aby to zrobić, po prostu przeciągnij dociśniętą linijkę po powierzchni sufitu - powinna całkowicie przylegać. Wszystkie występy usuwa się papierem ściernym, a otwory należy wypełnić szpachlą.

Wykończenie sufitu

1. Ostatnim etapem będzie przyklejenie siatki na styku paneli i szpachlówka wykończeniowa:

• Gdy warstwa wyrównująca jest gotowa, należy ją pokryć podkładem.
• Przed wykończeniem szpachli na suficie warto przykleić włókno szklane w miejscach łączenia paneli (rdza), aby uniknąć pojawienia się pęknięć.
• Włókno szklane przykleja się na warstwę wyrównującą poprzez wciśnięcie go w świeżą warstwę szpachli.
• Po wyschnięciu szpachli ostrożnie usuń wszystkie wypukłości szpatułką i przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym.
• Pozostaje tylko nałożyć dwie kolejne warstwy gotowej szpachli wykończeniowej „Acrylic-putz” lub „Shitrok”. Proces ten można zobaczyć bardziej szczegółowo na zdjęciu poniżej.
• Ostateczne szlifowanie zakończy całą naszą zakurzoną pracę na suficie.

Obraz

Przed malowaniem należy usunąć kurz z pomieszczenia i zagruntować sufit. Nie ma potrzeby stosowania w tym celu specjalnych podkładów, wystarczy nałożyć pierwszą warstwę dobrze rozcieńczoną farbą. Rozcieńczalnik, który musisz wybrać, to tylko ten, który podaje producent na opakowaniu.. Nie powinieneś eksperymentować: jeśli farba jest na bazie wody, to podczas jej rozcieńczania możesz używać tylko wody.

Wskazówka: Malowanego sufitu nie można suszyć w przeciągu, ponieważ wierzchnia warstwa staje się chropowata, a dolna pozostaje wilgotna, a właściwości plastyczne powłoki ulegają zniszczeniu.

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu nauczyłeś się, jak prawidłowo wypoziomować sufit. Teraz naprawa sufitu w domu własnymi rękami nie będzie stanowić żadnego problemu.

Technologie ostatnich dziesięcioleci umożliwiają tworzenie pokryć sufitowych o dowolnych cechach tekstury, a czasem także o złożonej geometrii 3D. Jednak gładka powierzchnia pomalowana białą lub stonowaną farbą nadal kojarzy się z samym pojęciem „sufitu” i raczej nigdy nie zniknie z praktyki projektowej. Istnieje kilka sposobów osiągnięcia tego rezultatu, a wszystkie pozwalają poradzić sobie z zadaniem bez angażowania specjalistów. Aby wypoziomować sufit własnymi rękami, musisz mieć nie najdroższe narzędzie, kilka wolnych dni i, co najważniejsze, wiedzieć, do jakiego rodzaju wykończenia się przygotowujesz. A kto może o tym wiedzieć lepiej niż właściciel domu?

Osobliwości

Istnieją trzy skuteczne, stosunkowo niedrogie i łatwe do wdrożenia technologie: szpachlówka, tynk i płyta gipsowo-kartonowa. Aby móc dokonać wyboru w konkretnym przypadku, należy zapoznać się z charakterystycznymi cechami każdego z nich.

Putty to plastyczna masa wyrównująca. Masa szpachlowa składa się z drobnych cząstek oraz polimeru, dzięki czemu dosłownie „przykleja się” do powierzchni. Szpachlówka jest bardzo łatwa w aplikacji. Pracuj z nim szpatułkami o różnych szerokościach. Szpachlówka gipsowa stosowana do wykańczania pomieszczeń może dać równą warstwę o grubości od 2 do 5 milimetrów, jest to jej główny „zakres”.

W niektórych przypadkach warstwa może osiągnąć nawet 2 cm, ale nie należy tego traktować jako stałego parametru. Tak zwana szpachlówka początkowa daje nieco szorstką powierzchnię. Szpachlówka wykończeniowa tworzy powierzchnię tak gładką, jak ludzkie oko może dostrzec. Po wyschnięciu warstwę szpachli można potraktować płótnem ściernym (co, nawiasem mówiąc, pozwala poprawić wszelkie błędy). Kolor materiału jest biały, czasem szarawy.

W wilgotnych pomieszczeniach stosuje się szpachlówki na bazie cementu, ponieważ gips boi się wilgoci. Na rynku szpachlówki sprzedawane są najczęściej w postaci suchych mieszanek, choć zdarzają się też gotowe preparaty.

Tynk stosuje się, gdy istnieje potrzeba wykonania znacznie większej warstwy wyrównującej. Typowa grubość wynosi 2 cm; przy dodatkowym wzmocnieniu (wzmocnieniu) wartość tę można zwiększyć do 5 cm. Tynkowanie sufitów konwencjonalnym roztworem cementu i piasku nie jest stosowane ze względu na trudność stosowania. Jak na dzisiejsze standardy zaprawa wapienno-piaskowa również nie jest wystarczająco elastyczna i jest rzadko stosowana. Teraz pracują z tynkiem gipsowym lub tynkiem cementowym. Nazwy nie powinny wprowadzać w błąd: od tradycyjnych kompozycji odróżniają je dodatki polimerowe, które zapewniają wysoką plastyczność i przyczepność (zdolność przylegania do powierzchni).

Tynki sprzedawane są w postaci suchej mieszanki w opakowaniach papierowych lub kartonowych. Przed aplikacją mieszaninę miesza się z wodą i miesza. Do pracy używaj linijki, wody i regularnych poziomic, szpatułek, tarek i innych narzędzi.

Konieczne jest zrozumienie różnicy między tynkiem gipsowym a szpachlą gipsową. Pomimo tego, że spoiwo jest takie samo, wielkość cząstek i skład każdej mieszaniny dobiera się zgodnie z jej przeznaczeniem. Jeśli nałożysz kit warstwą 4-5 cm, po pewnym czasie po prostu się zapadnie. Dlatego należy postępować ściśle w granicach określonych przez producenta.

Montaż sufitu gipsowo-kartonowego polega na wykonaniu trwałej ramy ze specjalnych profili metalowych, a następnie pokryciu jej płytą gipsowo-kartonową - płytami gipsowo-kartonowymi. W istocie jest to sztywny sufit podwieszany, technologia zasadniczo różniąca się od stosowania mieszanek wyrównujących. „Wyrównanie” oznacza tutaj możliwość stworzenia całkowicie płaskiej, poziomej powierzchni na dowolnej wysokości. Do mocowania profili do ścian potrzebna jest wiertarka udarowa (lub wiertarka z trybem udarowym).

Aby wizualne wypoziomowanie sufitu zakończyło się sukcesem, kupuj do pracy wyłącznie wysokiej jakości materiały, a następnie możesz samodzielnie wypoziomować sufit.

Zalety i wady

Rzadko udaje się wypoziomować sufit za pomocą samej szpachli. Z reguły konieczny jest również tynk. Dlatego ich cechy można oceniać łącznie. Zaletą warstwy tynku jest to, że jej grubość nie jest większa niż konieczna do samego wyrównania, czyli 2-3 centymetry. Tynk jest stosunkowo niedrogi, trwały i jeśli zastosuje się technologię, nie tworzy pęknięć.

Technologia okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ma szereg zalet:

• możliwość ukrycia wszelkich wad w suficie podstawowym;
• obecność przestrzeni międzysufitowej, w której można umieścić przewody, rury i kanały powietrzne;
• dodatkowe funkcje sufitu: możliwość zapewnienia izolacji cieplnej lub akustycznej;
• dowolna konfiguracja oświetlenia w pomieszczeniu;
• minimalne prace przygotowawcze;

• szybkość instalacji;
• możliwość łatwego stworzenia nowej, poprawnej geometrycznie płaszczyzny;
• brak procesów „mokrych” (wszystkie prace wykonywane są w całkowitej czystości);
• na gotową powłokę z płyt gipsowo-kartonowych wystarczy nałożyć cienką warstwę szpachli;
• różne wersje płyt gipsowo-kartonowych: do pomieszczeń wilgotnych i o podwyższonej odporności ogniowej;
• tworzenie rozwiązań dekoracyjnych na dwóch lub więcej poziomach.

Jest jedna główna wada, ale bardzo istotna: konstrukcja z profili i blach HA obniży wysokość pomieszczenia o co najmniej 5 centymetrów.

Czasami można spotkać się z informacjami o specjalnych mastyksach, którymi można przykleić arkusze HA bezpośrednio do betonowego podłoża, ale w tym przypadku należy rozważyć możliwe ryzyko. Bardziej słuszne byłoby założenie, że nie ma możliwości montażu płyt gipsowo-kartonowych bezpośrednio na betonowym suficie. Jedyna alternatywa jest możliwa dla właścicieli gładkich powierzchni sufitowych wykonanych z drewna, ale nawet tutaj lepiej nie zajmować się tą sprawą samodzielnie.

Właściciel lokalu musi zdecydować, jak wysokie są wymagania dotyczące geometrii samolotu. Od tego zależą dalsze decyzje.

Według wielkości wszystkie odchylenia od płaszczyzny można podzielić na dwie grupy:

• nierówności na małej (do pół metra) powierzchni: nierówności lub wgłębienia, pęknięcia, szwy między płytami podłogowymi;
• nierówności o dużej skali (aż do całej powierzchni stropu), w tym odchylenia od horyzontu.

Wady pierwszej grupy są dosłownie uderzające; jeśli nie zostaną wyeliminowane, wzrok będzie do nich powracał.

Wady drugiej grupy są ledwo zauważalne; najczęściej nie zdajemy sobie z nich sprawy. Na przykład powierzchnia szpachli może wydawać się gładka i tylko wtedy, gdy zastosujesz regułę dwóch lub trzech metrów (listwa), szczelinę 2-3 centymetrów („dziura”) lub odwrotnie, wybrzuszenie („brzuch” ) zostaje odkryte. Osobnym przypadkiem jest odchylenie od płaszczyzny poziomej jako całości (różne wysokości ścian). Jeden róg sufitu i ściany (łuska) może być o 2-3 centymetry wyższy niż przeciwległy. Oko nie rozróżnia takiego odchylenia; wykrywa się go za pomocą specjalnego narzędzia.

Drobne wady można łatwo załatać za pomocą szpachli lub, w najgorszym przypadku, małej warstwy tynku gipsowego. Aby jednak wyeliminować nierówności drugiego typu, potrzebne są specjalne mieszanki, instalacja siatki wzmacniającej (wzmacniającej), a jeśli występuje duże odchylenie od horyzontu, konieczne będzie wykonanie konstrukcji podwieszanej. Czyli trzeba włożyć dużo więcej pracy

Jak przygotować powierzchnię?

Ostateczną powłokę dekoracyjną należy nałożyć na dobrze przygotowaną powierzchnię.

Najczęściej właściciele początkowo oczekują jednej z następujących opcji:

• monolit betonowy: nierówności samego betonu, odsłonięte miejsca zardzewiałych zbrojeń, pozostałości starej szpachli, tynku, tapety, czasem pleśń (łazienka) lub osady tłuszczu (kuchnia);
• sufit z płyt betonowych: wszystko jest takie samo, plus głębokie szwy i różnice wysokości między płytami (do 3-4 cm);
• strop drewniany: deski lub gonty.

W przypadku tynków i szpachli zasada jest prosta – usuwa się wszystko, aż do czystego betonu:

• Pozostałości starej szpachli, emulsji, tapety zwilżyć dwukrotnie w odstępie jednej godziny, a następnie usunąć szpachelką.
• Tynk i luźne elementy wybija się kilofem lub młotkiem.
• Szwy pomiędzy płytami są haftowane na maksymalną głębokość.
• Farbę olejną usuwa się za pomocą szlifierki z nasadką drucianą (szczotką sznurkową). Jeśli nie ma narzędzia, wykonaj wysokiej jakości wycięcie za pomocą dłuta. Nie używaj chemicznych środków do usuwania.
• Plamy rdzy usuwa się roztworem silnie rozcieńczonego kwasu.
• Grzyb i pleśń wymagają ostrożnego leczenia środkami antyseptycznymi.
• „Naruszone” zbrojenie maluje się farbą olejną, aby zapobiec powstawaniu plam rdzy na powierzchni wykończeniowej.

Warto odwiedzić sklep z chemią gospodarczą: w sprzedaży dostępne są specjalne środki do usuwania starych tapet, plam z rdzy i tłustych plam. Podczas pracy należy stosować sprzęt ochronny: okulary budowlane, rękawice. Do szlifierki kątowej przydałaby się obudowa z rurką do odkurzacza.

W przypadku sufitu z płyt gipsowo-kartonowych wystarczy zgrubne czyszczenie: usunięcie kruszących się warstw, uszczelnienie szwów i dużych pęknięć.

Technologie i metody

Spróbujmy teraz wyobrazić sobie, jak pracochłonna jest każda metoda.

Płyta gipsowo-kartonowa

Montaż sufitu z płyt gipsowo-kartonowych (GCR) nie jest zadaniem szczególnie trudnym, wymaga jednak dokładnego zapoznania się z normami i zaleceniami na każdym etapie prac.

Prowadnice, profile ud, przybijane są po obwodzie pomieszczenia na określonej wysokości. Na suficie narysowana jest siatka, na której liniach przymocowane są wieszaki. Profile sufitowe CD wkłada się pod kątem prostym w prowadnice, a następnie mocuje do zawieszeń. Płyty gipsowo-kartonowe przykręcane są do profili CD.

Jeśli chcesz, aby płaszczyzna sufitu podwieszanego była jak najbliżej rzeczywistego sufitu (ta opcja jest pożądana, jeśli celem jest utrzymanie jak największej wysokości pomieszczenia), zadaniem pierwszego etapu znakowania polega na przeniesieniu poziomu najniższego punktu stropu na wszystkie ściany.

Niewygodna jest praca pod samym stropem przy poziomie wody, dlatego można wykonać okrągłe oznaczenia na dole, a następnie przesunąć z powrotem na górę.

Odbywa się to w następującej kolejności:

• znajdź najniższy punkt sufitu, przenieś jego poziom na dowolną ścianę i zrób znak;
• od znaku za pomocą poziomu i linijki narysuj pionową linię w dół;
• Na tej linii, mniej więcej na wysokości oczu, wykonuje się kolejny znak. Zmierz i zapisz wynikową odległość między dolnym i górnym znacznikiem;
• Za pomocą poziomu wody przenieś wysokość dolnego znaku na wszystkie ściany pomieszczenia. Przynajmniej po każdej z dwóch stron narożników między ścianami powinien znajdować się znak;
• od każdego otrzymanego znaku zmierz pionowo w górę zarejestrowaną odległość;
• Za pomocą znalezionych znaków rysuje się linię na obwodzie za pomocą sznurka budowlanego.

Oczywiście, gdybyś miał poziomicę laserową, nie musiałbyś tego wszystkiego robić, ale głównie tylko budowniczowie mają takie specjalne narzędzie.

Gdy poziom najniższego punktu stropu zostanie przeniesiony na wszystkie ściany, na tym poziomie na całym obwodzie mocuje się prowadnice profilowe ud. Ich górna strona jest ustawiona na poziomie linii łamanej. Aby zabezpieczyć profile UD, wierci się w nich otwory wiertarką udarową w odstępach co 45-50 cm i wbija się gwoździe na kołki.

Długość sufitowych profili CD musi być równa szerokości pomieszczenia(lub długość, jeśli biegną wzdłuż), minus około 5 mm. Wytnij profil za pomocą szlifierki, metalowych nożyczek lub piły do ​​metalu. Gotowe profile CD wkłada się do prowadnic na dwóch przeciwległych ścianach, instaluje pod kątem prostym i zabezpiecza za pomocą wkrętów samogwintujących (lub, potocznie, „pcheł”). Profile sufitowe są umieszczane ściśle w równych odległościach - 60 lub 40 centymetrów. W takim przypadku połączenia płyt gipsowo-kartonowych spadną na profil.

Na tym etapie powstała rama z równoległych do siebie profili sufitowych. Teraz nad każdym profilem, w odstępach co 50-60 centymetrów, do podstawy sufitu przykręcane lub przybijane są płyty montażowe (wsporniki w kształcie litery U). Zapewnią sztywność całej konstrukcji i zdolność do utrzymania całkowitego ciężaru arkuszy HA.

Przed przymocowaniem profili CD do wieszaków należy je ustawić ściśle w tej samej płaszczyźnie. Problem ten rozwiązuje się po prostu: na środku pomieszczenia przez profile przeciąga się mocną jedwabną nić i mocuje się ją do prowadnic ud. Profil znajduje się nad gwintem; podnosi się go na tyle, aby utworzyć milimetrową szczelinę, a następnie mocuje za pomocą wkrętów samogwintujących do zawieszenia, najpierw z jednej, potem z drugiej strony. Musisz upewnić się, że inny profil nie dotyka w tym momencie nici i nie powala oznaczeń.

Do czasu montażu płyty gipsowo-kartonowe powinny leżeć w pomieszczeniu przez kilka dni. Teraz pozostaje tylko przykręcić je wkrętami samogwintującymi do gotowej ramy.

W ten sposób można również naprawić opadający sufit w prywatnym domu lub mieszkaniu.

Gips

Po oczyszczeniu podstawy i uszczelnieniu szwów rozpocznij wyrównywanie za pomocą mieszanki tynkarskiej.

Obejmuje szereg operacji:

• Wyściółka. Tynkowanie stropów betonowych nigdy nie jest wykonywane bez wstępnej obróbki powierzchni. Jeden ze specjalnych podkładów, taki jak Betonkontakt, nakłada się na czyste, wysuszone podłoże. Mieszanka ta działa nie tylko jako grunt głęboko penetrujący, ale także pokrywa powierzchnię warstwą cząstek, które zapewniają niezawodną przyczepność do warstwy tynku. (Ta szorstka powierzchnia w dotyku przypomina papier ścierny).
• Urządzenie sygnalizatorów. Latarnia morska to specjalny metalowy profil z perforacjami na krawędziach i gładką krawędzią pośrodku. Jego długość wynosi 3 metry, a „wysokość” ma stopień: są latarnie o średnicy 8, 10 lub więcej milimetrów. Im większa wysokość latarni, tym grubsza będzie warstwa tynku. W przypadku sufitu lepiej kupić sygnalizatory o wysokości 6 mm.

Sygnalizatory są umieszczone na poziomie i „zamrożone” roztworem. Gdy malarz będzie trzymał się zasady wzdłuż dwóch latarni, nadmiar zaprawy zostanie odcięty i pozostanie płaska powierzchnia. Zachowawszy cierpliwość podczas instalowania sygnalizatorów, możesz następnie otynkować powierzchnię dowolnego obszaru z dokładnością do jednego lub dwóch milimetrów.

Sygnalizatory są instalowane równolegle względem siebie. Za pomocą sznurka budowlanego odetnij linię równoległą do ściany. Odległość od ściany wynosi około 30 cm. Następnie kierują się długością istniejącej reguły: w przypadku dwumetrowego instrumentu odległość między latarniami może wynosić 160-180 cm.

Lampy ostrzegawcze umieszcza się za pomocą poziomu wody. Zawieś cały samolot. W najniższym punkcie wywierć otwór na kołek i wkręć wkręt samogwintujący, pozostawiając 6 mm na powierzchni. Następnie znajdują kolejny punkt na zaznaczonej linii, wkręcają wkręt samogwintujący i kontrolując poziom, dokręcają go na tyle, aby nakrętki obu znajdowały się na tym samym poziomie. Następnie, poruszając się wzdłuż linii, wkręcają trzeci i tak dalej. 2-3 wkręty samogwintujące wkręca się na dwa metry. Pod koniec pracy na wszystkich liniach instaluje się wkręty samogwintujące, tak aby wszystkie ich głowy znajdowały się na tym samym poziomie. Następnie nałóż na linię odrobinę zaprawy tynkarskiej, przyłóż latarnię i wbij ją za pomocą linijki, aż oprze się o łby śrub. Powinien pozostać w tej pozycji, dopóki roztwór nie chwyci go bezpiecznie. Dokładność instalacji jest wielokrotnie sprawdzana, ponieważ od tego zależy sukces całego biznesu. Zainstalowane sygnalizatory pozostawia się do wyschnięcia do następnego dnia.

• Rzucanie zaprawy. Specjaliści uważają, że lepiej jest rozprowadzić mieszaninę tynku, ale dla początkujących całkiem odpowiednie jest rozprowadzenie jej szpatułką. Roztwór nakłada się między dwie latarnie, a następnie regułę przeprowadza się wzdłuż latarni, usuwając nadmiar. Po zakończeniu przechodzą nie na następny pas, ale przez jeden. Gdy roztwór wyschnie, wypełnij pozostałe paski.

Tynkowanie wzdłuż latarni pozwala za jednym razem stworzyć dość płaską powierzchnię. Na następną warstwę przygotowuje się bardziej płynny roztwór, który tym razem wyrównuje się ruchami okrężnymi lub wciera pacą. Po wyschnięciu taka powierzchnia jest gotowa do wykończenia szpachlą lub wklejenia grubą tapetą.

• Wzmocnienie. Jeżeli wymagana jest grubość warstwy tynku powyżej 2 cm, należy zastosować wzmocnienie specjalnymi siatkami (z włókna szklanego, tworzywa sztucznego, stali ocynkowanej itp.). Podczas nakładania pierwszej warstwy siatkę „szlifuje się” do podłoża, w pozostałych przypadkach przykręca się ją. Jeśli grubość powinna wynosić 4 lub więcej centymetrów, między warstwami układana jest kolejna siatka.

Kit

Aby uniknąć pojawienia się pęknięć w przyszłości, szwy między płytami są wypełniane na etapie przygotowania jedną ze specjalnych elastycznych mieszanek.

Nakładać grubsze warstwy szpachlą startową. Warstwa wykończeniowa nie powinna przekraczać 2 mm.

Jeśli szpachlę wykonuje się w dwóch warstwach, pomiędzy warstwami wciera się drobną siateczkę („pajęczynę”). Szwy można uszczelnić szpachlą idealnie równomiernie. Najważniejsze jest brak brudu w szwach.

• Jeśli nie ma reguły ani dobrej listwy, możesz użyć profilu do płyt kartonowo-gipsowych.
• Aluminiowych lamp ostrzegawczych nie trzeba usuwać po tynkowaniu, ponieważ nie ulegają korozji.
• Lepiej kupować drogie farby w płynie w sklepach, ponieważ na rynkach można kupić podróbki.
• Jeśli umieścisz latarnie nie w poprzek, ale wzdłuż płyt, możesz zmniejszyć zużycie mieszanki tynkarskiej. Należy to jednak robić tylko wtedy, gdy geometria płaszczyzny sufitu jest dobrze poznana, w przeciwnym razie oszczędności mogą skutkować stratami.
• Mieszanki tynkarskie na bazie cementu są często tańsze niż gips. Wystarczy jednak przeliczyć, biorąc pod uwagę zużycie materiału, ponieważ staje się oczywiste: ich cena jest prawie taka sama. Jednocześnie gips jest uważany za bardziej przyjazny dla środowiska i odpowiedni materiał do budownictwa mieszkaniowego.

Jeśli ostatnią warstwę wykończymy szpachlą gipsową, znacznie ułatwi to powieszenie jasnej tapety lub pomalowanie białą farbą.

• Aby obliczyć liczbę arkuszy i profili płyt kartonowo-gipsowych, wygodnie jest wykonać rysunek, zwracając uwagę na wszystkie szczegóły.
• Do znakowania lepiej kupić czarną nić, ponieważ łatwiej ją zobaczyć.
• Jeśli prowadnice profilu ud w budynku z czasów Chruszczowa zostaną ułożone na specjalnych uszczelkach, zapewni to pokryciu sufitowemu właściwości dźwiękoszczelne.
• Podkłady akrylowe nie mogą być stosowane do płyt gipsowo-kartonowych, prowadzi to do uszkodzenia struktury płyty.
• Kompozycje podkładowe z „wypełniaczem” należy co jakiś czas mieszać, aby na dnie nie pozostały ciężkie cząstki.

Należy szybko zamaskować krzywy sufit, aby w wyniku naprawy uzyskać ciągłą blachę sufitową.

Aby dowiedzieć się, jak wyrównać sufit za pomocą tynku, zobacz poniższy film.

Powierzchnia sufitu może znajdować się w różnym stanie - na przykład w domach i mieszkaniach, które były umeblowane dawno temu, sufit nie jest idealnie wypoziomowany. Jeśli sufit nie był niedawno naprawiany, na jego powierzchni pojawią się różne defekty i nierówności, które psują wygląd pomieszczenia i uniemożliwiają zastosowanie delikatnych powłok wykończeniowych.

Ostatni czynnik jest szczególnie ważny – większość materiałów wykończeniowych wymaga idealnie płaskiej powierzchni. Sposobów na jego wyrównanie jest wiele, dlatego każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie. Sposób wypoziomowania poziomu sufitu zostanie omówiony w tym artykule.

Klasyfikacja stropów

Obecnie jako podstawę sufitu najczęściej stosuje się podłogi żelbetowe (z podstawą belkową lub bez), które dzielą się na trzy główne typy:

• Monolityczny;
• Prefabrykowany;
• Prefabrykowany monolityczny.

Klasyfikacja podłóg nie ogranicza się do tych typów - można znaleźć konstrukcje łukowe lub czterospadowe, opcje wykonane z drewna i wiele innych odmian. Jednak rozważanie takich opcji nie ma sensu - są one używane znacznie rzadziej, a kwestia wyrównania podczas ich używania nie jest tak dotkliwa.

Do produkcji podłóg monolitycznych stosuje się standardową technologię zalewania betonem. Rozwiązanie wypełnia szalunek, wewnątrz którego znajduje się zbrojenie, zwiększając wytrzymałość gotowej konstrukcji. Sam sufit jest początkowo umieszczony w przestrzeni międzywarstwowej i jest tam wylewany.

Konstrukcje prefabrykowane to płyta lub zestaw płyt żelbetowych, które są instalowane na belkach lub ścianach nośnych, a następnie mocowane. Prefabrykowane fundamenty monolityczne to konstrukcje oparte na pustakach z betonu komórkowego. Połączenie tych bloków w solidny strop uzyskuje się poprzez wylanie warstwy betonu.

Standardowe wady sufitu

Różne rodzaje podłóg mają charakterystyczny zestaw zalet i wad, które należy wykorzystać i odpowiednio złagodzić. Wyrównanie sufitów zależy od wielu różnych czynników, ale największy wpływ na ten parametr ma technologia montażu. Najłatwiej sobie z tym poradzić w przypadku monolitycznych konstrukcji żelbetowych - takie podłogi są ustawione ściśle poziomo i nie mają połączeń.

Prefabrykowane i prefabrykowane podłogi monolityczne mają wiele wad. Na konstrukcjach prefabrykowanych często występują różnice wysokości, które są spowodowane różnym położeniem płyt. Ponadto same płyty mogą być ułożone nierównomiernie względem płaszczyzny poziomej. Podczas pierwszego montażu szwy są zwykle maskowane boniowaniem, które w trakcie użytkowania rozpadają się, a sufit wymaga renowacji.

W przypadku prefabrykowanych konstrukcji monolitycznych wszystko wygląda nieco inaczej. Poszczególne części podstawy posiadają idealnie płaską powierzchnię, która pokryta jest warstwą tynku. Uszkodzenie sufitu następuje z powodu różnych materiałów użytych do produkcji bloków, właściwości instalacji i składu wyrównującego. W rezultacie na wykończeniu pojawia się sieć pęknięć, które należy usunąć.

Wymienione wady to tylko niewielka część wszystkich uszkodzeń, jakie może posiadać sufit. Niezależnie od rodzaju sufitu, każdy sufit wymaga regularnej konserwacji, a czasem także całkowitej naprawy. Wszystkie działania mające na celu doprowadzenie sufitu do właściwej formy można uogólnić w jedną kategorię - poziomowanie.

Metody wyrównywania stropów

Przede wszystkim musisz dowiedzieć się, jak wypoziomować sufit - rozwiązań jest wiele, więc musisz wybrać. Istnieją dwa główne rodzaje metod poziomowania - na mokro i na sucho. Pierwszy typ polega na zastosowaniu różnych kompozycji, które utwardzają się po pewnym czasie od aplikacji. Odpowiednio suche nie mają postaci płynnej, tj. Są one reprezentowane przez płyty gipsowo-kartonowe, konstrukcje podwieszane i napinane.

Wdrożenie metod poziomowania na mokro obejmuje następujące etapy:

• Oczyszczenie sufitu z warstwy starej powłoki;
• Przywrócenie lub wymiana rdzy;
• Eliminacja wszelkich istniejących uszkodzeń sufitu, takich jak pęknięcia i pęknięcia;
• Wyrównanie powierzchni sufitu względem ogólnej płaszczyzny poziomej;
• Wykończenie sufitu.

Aby wdrożyć poziomowanie na sucho, wymagany jest inny zestaw operacji, w tym:

• Montaż ramy wyrównującej wszelkie nierówności podłoża;
• Montaż wykończeniowej konstrukcji sufitu.

Obie metody są dość popularne, dlatego warto je szczegółowo rozważyć, aby wiedzieć, jak wypoziomować sufity.

Wyrównywanie sufitu na mokro

Jako podłogi często stosuje się płyty betonowe. Jeśli istnieje betonowa podstawa, wysokość sufitu około 2,5 metra i brak poważnych różnic, najlepiej będzie użyć specjalnych mieszanek do wyrównywania. Głównym kryterium pro w tym przypadku jest wysokość sufitów – montaż dowolnej ramy zmniejsza wolną przestrzeń. Technologia poziomowania składa się z szeregu prac i ma pewne niuanse.

Przygotowanie sufitu

Zanim wyciągniesz sufit, musisz dobrze przygotować go do naprawy. O potrzebie przeprowadzenia tego etapu decyduje fakt, że roztwory wyrównujące po stwardnieniu będą poddawane szeregowi obciążeń – a odpowiednio przygotowana powierzchnia pozwala na ograniczenie tych obciążeń do minimum.

Jeśli na suficie znajduje się jakiekolwiek pokrycie, należy je całkowicie usunąć. Przykładowo wybielacz należy dokładnie namoczyć w wodzie i pozostawić do nasiąknięcia, a następnie odciąć go od powierzchni sufitu za pomocą wąskiej szpatułki. Aby usunąć farbę olejną lub emalię, należy najpierw przeanalizować stan sufitu. Możesz po prostu uderzyć młotkiem w płaski sufit i usunąć farbę tylko w tych miejscach, w których tynk zaczął się odklejać.

Jeśli sufit ma różnice wysokości lub odchylenia od płaszczyzny poziomej, wówczas farbę trzeba będzie usunąć z całej powierzchni sufitu. Do cięcia potrzebna będzie szlifierka z metalowym dyskiem. Farbę odetniemy razem z tynkiem, a w trakcie prac warto też usunąć wszelkie zauważalne nierówności powłoki. Dodatkowo konieczne jest usunięcie uszkodzonego wypełnienia spoin pomiędzy płytami poprzez wybicie go młotkiem i dłutem.

Po zakończeniu pracy należy usunąć wszelkie gruzy budowlane, przewietrzyć i odkurzyć pomieszczenie. Teraz sufit można zagruntować za pomocą roztworu odpowiedniego do wykończenia sufitu. Warstwa podkładu musi całkowicie wyschnąć, co zwykle zajmuje około jednego dnia. Po wyschnięciu można przystąpić do dalszych etapów poziomowania.

Jak wypoziomować strop betonowy

Technologia wyrównywania stropów betonowych składa się z następujących etapów:

1. Przede wszystkim należy naprawić rdzę w płytach. Wszystkie złącza są całkowicie wypełnione pianką poliuretanową, którą po stwardnieniu należy odciąć, wchodząc w szczelinę na głębokość 2-3 cm. Po przecięciu pianki można przystąpić do nakładania początkowej warstwy cementu wyrównującego.
2. Jeśli na powierzchni sufitu nie ma nierówności ani różnic, należy poczekać, aż boniowanie stwardnieje i rozpocząć hydroizolację sufitu. Następnie można nałożyć warstwę wykończeniowej szpachli gipsowej, uprzednio wzmacniając szwy specjalną taśmą. Liczba warstw szpachli zależy głównie od doświadczenia mistrza, ale zwykle wystarczą tylko dwie warstwy. Drugą warstwę nakłada się po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
3. Utwardzoną powłokę należy przeszlifować i odkurzyć w celu usunięcia kurzu i innych zanieczyszczeń. Następnie powierzchnię sufitu należy pokryć podkładem, aby w przyszłości poprawić przyczepność.
4. Jeśli występują różnice wysokości, poziomowanie staje się znacznie bardziej skomplikowane, a ilość pracy odpowiednio wzrasta. Na tym etapie bardzo ważne jest dokładne określenie, jak duże są różnice - od tego bezpośrednio zależy wybór materiałów do wypoziomowania sufitu. Metody wyrównywania na mokro można stosować tylko wtedy, gdy największa różnica wysokości nie przekracza 5 cm. Ograniczenie to wynika z faktu, że ciężar tynku w przypadku przekroczenia określonej grubości będzie zbyt duży – a to już stanowi zagrożenie. ludzkie zdrowie.

Musisz zrozumieć, że użycie mieszanki cementowo-piaskowej do tynkowania sufitu wymaga dobrych umiejętności. Aby zastosować takie rozwiązanie na powierzchni sufitu i zamocować je na nim, potrzebujesz dużego doświadczenia, które mają tylko profesjonalni budowniczowie.

Dlatego nie powinieneś sam wykonywać tego rodzaju pracy. Jeśli różnice wysokości nie przekraczają 3 cm, odpowiednie są zwykłe mieszanki cementu lub gipsu - w tym przypadku nie będzie specjalnych problemów z wypoziomowaniem sufitu własnymi rękami.

Oznaczenia sufitowe

Kolejnym etapem pracy jest oznaczenie poziomej płaszczyzny sufitu. Głównym zadaniem na tym etapie jest doprowadzenie sufitu do ogólnego poziomu, do którego należy obniżyć wszystkie sekcje sufitu. Pierwszym krokiem jest znalezienie najniższego kąta sufitu. Najlepiej wykonać tę operację za pomocą poziomicy laserowej. To urządzenie jest instalowane na środku pomieszczenia, wypoziomowane i obrócone. Na każdej ścianie należy wykonać jeden znak, od którego następnie mierzy się odległość do sufitu. Odkryty najniższy punkt to ten sam poziom, na którym będzie zlokalizowany nowy strop.

Jeśli poziomica laserowa nie jest dostępna, można ją zastąpić poziomicą wodną. W skrajnych przypadkach wystarczy nawet prosty przezroczysty wąż – woda w nim będzie zawsze na tym samym poziomie na obu krawędziach. Niezależnie od zastosowanych urządzeń, celem pomiaru poziomu jest przeniesienie jednego znaku na wszystkie pozostałe ściany pomieszczenia.

Aby móc wizualnie monitorować przyszły poziom gotowego sufitu, należy wywiercić otwory na obwodzie każdej ściany w odstępach co 50 cm w te otwory wkręca się wkręty samogwintujące, na które naciągane są sznury, tworząc rama sufitu. Jeżeli podczas dokręcania sznurówek zostaną znalezione obszary zakładki, które znajdują się poniżej oczekiwanego poziomu konstrukcji wykończeniowej, konieczne jest albo odcięcie tych wzniesień, albo obniżenie ogólnego poziomu sznurków.

Po zaznaczeniu konturu sufitu należy zmierzyć maksymalną grubość warstwy powłoki niezbędną do pełnego wypoziomowania konstrukcji. Jeżeli grubość jest zbyt duża (ponad 3 cm), wówczas najlepiej skorzystać z usług specjalistów. W innych przypadkach można wyrównać sufit własnymi rękami, używając związków cementu i gipsu.

Tworzenie latarni

Jak wspomniano powyżej, do wyrównywania zostaną zastosowane roztwory na bazie cementu. Na metalowej siatce wzmacniającej przymocowanej do powierzchni sufitu układa się warstwę wyrównującą o wymaganej grubości. Wzmocnienie zwiększa wytrzymałość konstrukcji i zapobiega jej zapadaniu się nawet pod wpływem wpływów zewnętrznych.

Na siatce uformowane są latarnie, które są stożkowymi występami wykonanymi z zaprawy cementowej. Wysokość takich stożków powinna pokrywać się ze szczeliną między sznurem a sufitem w tym obszarze. Gdy każda latarnia stwardnieje, należy je wszystkie połączyć - w rezultacie powstają wygodne prowadnice, które ułatwiają usunięcie pozostałości masy poziomującej za pomocą linijki.

Po przygotowaniu mieszanki możesz zacząć ją nakładać. Do pracy używana jest szeroka szpatułka. Z reguły jedna warstwa powłoki nie wystarczy, dlatego należy wykonać kilka przejść. W każdym przypadku każdą kolejną warstwę nakłada się dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Przed aplikacją zaleca się przetarcie dolnej warstwy pacą zębatą w celu poprawy przyczepności podłoża.

Po wypełnieniu przestrzeni pomiędzy prowadnicami należy usunąć nadmiar tynku. Aby to zrobić, regułę przeprowadza się wzdłuż prowadnic wzdłuż świeżej powłoki. Regułę należy przesuwać nie tylko wzdłuż, ale także po suficie, aby materiał był równomiernie rozłożony. Pozostały roztwór służy do wygładzenia nierówności sufitu.

Ostatnim etapem wyrównywania sufitu jest nałożenie szpachli wykończeniowej. Należy go nakładać w kilku warstwach (oczywiście każda poprzednia musi całkowicie stwardnieć przed nałożeniem kolejnej). Gotową powłokę przeszlifowano, zagruntowano odpowiednią kompozycją hydrofobową, po czym sufit można ozdobić dowolnym materiałem wykończeniowym - na przykład płytkami wybielającymi lub piankowymi.

Wyrównanie sufitu na sucho

Poziomowanie na sucho najczęściej oznacza sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych. W przeciwieństwie do tynkowania, ta metoda jest dość prosta, co pozwala na samodzielne wykonanie wszystkich operacji, nawet jeśli nie masz doświadczenia w wykonywaniu takich prac. Jednak ta metoda ma również szereg zasad, których należy przestrzegać.

Przede wszystkim musisz przygotować bazę. Z powierzchni sufitu usuwa się pozostałości poprzednich powłok, usuwa ślady rdzy i uszczelnia. Kolejnym etapem przygotowań jest montaż warstwy hydroizolacyjnej, która zapobiegnie zalaniu mieszkania przez sąsiadów z góry. Hydroizolacja jest konieczna nawet w przypadku stosowania odpornej na wilgoć płyty gipsowo-kartonowej, która pomimo swojej nazwy nie wytrzymuje bezpośredniego kontaktu z wodą.

Oznaczenie ramki

Następnie porozmawiamy o prostej konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych, mającej jedynie na celu wyrównanie wad podłogi podstawowej. Istnieją również bardziej złożone konfiguracje, ale stawiają one poważne wymagania umiejętnościom mistrza, a koszty naprawy będą nieproporcjonalnie wyższe.

Znakowanie odbywa się dokładnie w taki sam sposób, jak w poprzednim przypadku. Wzdłuż obwodu ścian należy narysować linie, które wskażą poziom przyszłego sufitu. Znakowanie odbywa się za pomocą poziomu lub poziomu wody. Najważniejsze jest to, że niezbędne znaki są zaznaczone na każdej ścianie i dokładnie względem siebie.

• Tokarka z komórkami 60x60 cm, w której sąsiadujące arkusze są umieszczone wzdłuż jednego profilu;
• Ościeżnica liniowa, w której prowadnice równoległe mocuje się w odstępach co 40 cm, a części poprzeczne ościeżnicy znajdują się wyłącznie pod złączami płyt gipsowo-kartonowych.

Obliczanie materiałów na sufit

Nie ma bezpośredniego związku pomiędzy rodzajem ościeżnicy a kosztem wyrównania sufitu. Obydwa typy ram są dość mocne i niezawodne, dlatego warto wybrać opcję, która lepiej pasuje do konkretnej sytuacji.

Aby ułożyć ramę zgodnie z oznaczeniami, zakupuje się następującą ilość materiałów:

• Profile UD - długość całkowita musi odpowiadać całkowitemu obwodowi pomieszczenia powiększonemu o 20%;
• Profile CD - części te muszą mieć całkowitą długość odpowiadającą liczbie nadproży w suficie powiększonej o 20%;
• Zawieszenia - kupowane w ilości potrzebnej do montażu w odstępach co 60 cm.

Płyty gipsowo-kartonowe mają zwykle wymiary 2,5 x 1,2 metra. W przypadku prostego sufitu z płyt gipsowo-kartonowych obliczenie wymaganej liczby arkuszy odbywa się zgodnie z rysunkiem, na którym przed rozpoczęciem pracy należy wyświetlić wszystkie elementy konstrukcyjne. Liczbę śrub oblicza się również w prosty sposób - na jeden arkusz potrzeba 100 łączników. Całkowita ilość wkrętów jest równa sumie dwukrotności liczby wieszaków i kosztu mocowania profili UD w odstępach co 40 cm.

Montaż ramy

Algorytm montażu ramy do sufitu z płyt gipsowo-kartonowych obejmuje następujące kroki:

1. Najpierw musisz zainstalować profile UD na obwodzie pomieszczenia na żądanym poziomie. Następnie wieszaki mocuje się do powierzchni sufitu zgodnie z oznaczeniami. Po zamontowaniu profili CD krawędzie wieszaków zostaną zagięte w celu zamocowania zworek.
2. Połączenie poszczególnych części ramy odbywa się za pomocą mocowania typu „krab”. Aby połączyć części na długości, można zastosować podobne mocowanie lub konwencjonalne łączenie - profile po prostu zachodzą na siebie z zakładką około 10 cm i są łączone za pomocą wkrętów samogwintujących.

Jeśli powierzchnia sufitu jest początkowo płaska, ale niewystarczająco gładka, zamiast profili można zastosować drewniane belki. W takim przypadku technologia montażu zostaje zwiększona o jeden etap - wszystkie elementy drewniane przed montażem należy pokryć środkiem antyseptycznym i odpornym na wilgoć.

Montaż płyt kartonowo-gipsowych

Podczas mocowania płyt gipsowo-kartonowych do ramy należy przestrzegać kilku zasad:

• Musisz pozostawić niewielką szczelinę między arkuszami a ścianą (wystarczy 2-3 mm);
• Arkusze należy ułożyć z przesunięciem, aby ich połączenia poprzeczne nie pokrywały się;
• Wkręty samogwintujące wkręca się co 20 cm i lekko wpuszcza w blachy - pozwoli to w przyszłości na ich pokrycie szpachlą;
• W obszarach przylegania arkusze należy sfazować, aby następnie obszary te zostały całkowicie wypełnione mieszanką.

Aby szczegółowo zrozumieć, jak zainstalować sufit z płyt gipsowo-kartonowych, najlepiej przeczytać odpowiedni artykuł ze szczegółowym opisem wszystkich kroków. To samo dotyczy szpachlowania płyt kartonowo-gipsowych - ta praca ma wiele niuansów, które zasługują na dokładne przestudiowanie.

Wyrównanie sufitu płytkami

Do wyrównywania na sucho można zastosować nie tylko płytę gipsowo-kartonową. Jedną z opcji są płytki plastikowe, które pozwalają ukryć niedoskonałości podłoża i je wypoziomować. Montaż tego materiału odbywa się analogicznie jak w przypadku płyt gipsowo-kartonowych – najpierw przygotowuje się sufit, następnie formuje się ramę i mocuje się do niej płytki.

Być może jedyną różnicą jest to, że płytka ma specjalny zamek, który pozwala obejść się bez szpachli na gotowym wykończeniu. Wśród zalet tej opcji warto również zwrócić uwagę na łatwość montażu, całkowitą odporność na bezpośredni kontakt z wodą i stosunkowo niski koszt.

Podwieszane sufity

Różne opcje konstrukcji podwieszanych to nie tylko doskonały sposób na wypoziomowanie sufitu, ale także przyzwoite wykończenie. Sufity podwieszane są aktywnie wykorzystywane do realizacji szerokiej gamy rozwiązań wnętrz i rozwiązań projektowych, co w dużej mierze wynika z wysokich właściwości dekoracyjnych takich konstrukcji.

Wśród wad pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest wysoki koszt. Oczywiście wszechstronność i praktyczność są tego warte, ale koszty napraw wraz z montażem sufitów podwieszanych będą bardzo wysokie. Dodatkowo istnieje ograniczenie wysokości – instalowanie systemu zawieszeń w pomieszczeniach o niskim suficie jest niepraktyczne. Niezależna instalacja tych konstrukcji jest dość skomplikowana, co zwiększy koszty pracy lub finansowe (jeśli zaproszono specjalistów).

Sufit napinany

Innym rozwiązaniem opartym na zasadzie maskowania nieestetycznego podłoża są sufity podwieszane. Takie projekty wyróżniają się wysokimi właściwościami dekoracyjnymi i pozwalają ukryć wszelkie mankamenty podłogi bazowej. Istnieją dwa rodzaje tych struktur – elastyczna i tkaninowa, które różnią się materiałem, z jakiego wykonana jest tkanina.

Samodzielny montaż sufitu podwieszanego jest dość trudny ze względu na charakter tkaniny – bardzo łatwo jest go uszkodzić w trakcie montażu. Poprawienie błędów pogorszy wygląd konstrukcji, a pożądany efekt nie zostanie osiągnięty. Aby zapobiec takim wydarzeniom, montaż sufitów podwieszanych najlepiej od razu powierzyć profesjonalnym budowniczym.

Wniosek

Rozwiązań pozwalających wypoziomować sufit jest wiele. Musisz wybrać najbardziej odpowiednią opcję w sposób odpowiedzialny, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe czynniki. Na przykład złożoność instalacji może okazać się zupełnie nieistotna, jeśli możliwe będzie skorzystanie z usług specjalistów. Właściwe wykonanie wybranego rozwiązania pozwoli wypoziomować sufit i ukryć w nim wszelkie niedociągnięcia.

Nierówne sufity to jeden z głównych problemów zarówno w starych, jak i nowych mieszkaniach. Głównym tego powodem jest złe układanie płyt lub nierówne uszczelnienie szwów. Większość rodzin podejmuje się samodzielnego rozwiązania tego problemu, jednak z powodu braku informacji i umiejętności nie każdy jest w stanie skutecznie wykonać tę pracę.

Istnieją pewne metody wyrównywania sufitu, których zastosowanie da pożądany rezultat. Korzystając z dowolnej opcji, należy przestrzegać szeregu zasad i zaleceń. Wtedy sufit będzie wyglądał schludnie i stylowo przez wiele lat.

Na rynku budowlanym dostępna jest duża liczba szpachli, które można wykorzystać do wykonania wysokiej jakości wykończenia.

Rodzaje szpachli do wyrównywania sufitu:

1. Startowy. Mieszankę stosuje się do wyrównania powierzchni.
2. Skończyć. Służy do dodawania koloru i gładkości sufitowi.
3. Uniwersalny. Stosowany zarówno do wyrównywania, jak i na etapie końcowym.
4. Konkretny. Dotyczy tylko niektórych rodzajów ciężkiej pracy.

W zależności od składu szpachli wyróżnia się cementowo-wapienny, piaskowo-cementowy, gipsowy i polimerowy.

• Cementowo-wapienny. Szpachlówkę stosuje się w pomieszczeniach, w których występuje stała, wysoka wilgotność. Ze względu na to, że produkt jest nieelastyczny, po całkowitym wyschnięciu na powierzchni mogą pojawić się drobne pęknięcia. Dlatego taki sufit będzie musiał zostać odnowiony, aby zatuszować wady.
• Piaskowo-cementowy. Stosowany do sufitów, które mają niewielkie różnice. Mieszanki tego typu charakteryzują się dobrą wodoodpornością.
• Gips. Produkt przeznaczony do końcowego wykończenia sufitu. Osobliwością tej szpachli jest to, że nie kurczy się jak inne typy.
• Polimer. Wysokiej jakości szpachlówka, dzięki której szybko i łatwo uzyskasz idealną równość. Wadą tego produktu jest jego wysoka cena.

Rada! Aby zapewnić dobrą przyczepność mieszanek warto stosować produkty tej samej marki.

W sprzedaży dostępna jest sucha i gotowa kompozycja. Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Suche mieszanki są łatwe w transporcie, jednak należy je przygotować przed aplikacją. W tym celu należy wymieszać proszek z wodą w proporcji wskazanej na etykiecie.

Metody wyrównywania powierzchni

Istnieje kilka opcji wykonania płaskiego sufitu. Wszystkie są połączone w dwie grupy - „wykańczanie na mokro” i „wykańczanie na sucho”.

Metoda mokra polega na stosowaniu mieszanek proszkowych, które przed rozpoczęciem pracy rozcieńcza się wodą. Metoda sucha polega na mocowaniu płyt gipsowo-kartonowych lub płyt z tworzyw sztucznych, a także zastosowaniu konstrukcji napinających.

Wybór metody wykończenia zależy od obecności komunikacji na suficie. Jeśli na powierzchni znajdują się kable, rury, przewody lub spadek sufitu większy niż pięć centymetrów, konieczne jest zastosowanie konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych lub sufitu podwieszanego. W przypadku nierówności nieprzekraczających 5 cm można zastosować tynk. Jeśli ułożenie płyt betonowych różni się o mniej niż 2 cm, zakrzywione obszary można wyrównać za pomocą dwóch rodzajów szpachli.

Aby powierzchnia była bielsza, mocniejsza i bardziej niezawodna, należy zastosować wzmocnioną siatkę.

Praca przygotowawcza

Przed wypoziomowaniem sufitu należy wykonać prace przygotowawcze na powierzchni. Aby to zrobić, należy usunąć cały stary tynk za pomocą szpatułki. Następnie będziesz musiał zmyć pozostałą kredę wodą.

Aby szybko poradzić sobie z trudną pracą, przed przystąpieniem do usuwania tynku warto naostrzyć szpatułkę.

Aby usunąć farbę na bazie wody z sufitu, możesz użyć roztworu jodu. W 10 litrach wody należy wymieszać jedną butelkę tej substancji. Powstałą ciecz należy dokładnie wchłonąć w sufit. Aby to zrobić, lepiej użyć wałka lub szerokiego pędzla. Po całkowitym oczyszczeniu powierzchni należy rozpocząć uszczelnianie szwów międzypanelowych.

Kolejność szwów:

1. Przestrzeń należy wypełnić pianką i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
2. Nadmiar materiału należy odciąć nożem budowlanym.
3. Dobrze pokryj szwy roztworem podkładu.
4. Uszczelnij wgłębienia pomiędzy panelami za pomocą Rotmanda.
5. Połóż warstwę siatki serpyanka na wierzchu mieszanki.

Ważny! W przypadku dużych i nierównych szwów lepiej jest zastosować gipsową siatkę z włókna szklanego zamiast siatki serpyanka.

Aby kit dobrze przylegał i przylegał, sufit w mieszkaniu musi być pokryty warstwą podkładu. Wybierając płyn, należy zwrócić uwagę na rodzaj powierzchni i poziom wilgoci w pomieszczeniu. Do łazienki i kuchni warto kupić podkład z hydroizolacją.

Wyrównanie za pomocą płyty gipsowo-kartonowej

Wyrównywanie sufitu na sucho własnymi rękami to prosty proces. Najważniejsze jest przestrzeganie kolejności i zasad instalacji. Metoda ta jest niezbędna w przypadku dużych różnic. Zaletą tej konstrukcji jest to, że po całkowitym montażu płyt gipsowo-kartonowych można od razu uzyskać idealnie płaską powierzchnię.

Płyta gipsowo-kartonowa nie wymaga dodatkowej pracy. Po zakończeniu mocowania powierzchnię można natychmiast pokryć tapetą.

Sekwencja poziomowania sufitu:

1. Oznaczenie powierzchni, na której będzie zlokalizowana konstrukcja z płyt gipsowo-kartonowych.
2. Wybór punktów mocowania prowadnic.
3. Montaż ramy z profilu metalowego.
4. Układanie wewnątrz struktury komunikacyjnej.
5. Cięcie płyt kartonowo-gipsowych do wymaganych rozmiarów.
6. Mocowanie arkuszy do wcześniej zamontowanej ramy.

Ten projekt można zainstalować w każdym pomieszczeniu. Do pomieszczeń o dużej wilgotności warto kupić materiał zaimpregnowany specjalnym produktem. Jest w stanie odpychać wodę i nie tracić swoich właściwości przez długi czas.

Wyrównanie powierzchni za pomocą sufitu napinanego

Ten rodzaj wykończenia jest skuteczny, ale drogi. Przed wyrównaniem sufitu w ten sposób musisz mieć specjalne umiejętności. Jeśli brakuje Ci doświadczenia, lepiej zwrócić się do specjalistów.
Montaż konstrukcji polega na zamocowaniu jej na obwodzie tzw. ramy. Jest to podstawa, do której mocowany jest materiał PVC.

Folia jest instalowana za pomocą specjalnego urządzenia - opalarki. Tylko w ten sposób można uzyskać idealnie płaską powierzchnię. Stosując tego rodzaju poziomowanie, można nie tylko uzyskać idealnie płaski sufit, ale także nadać pomieszczeniu niepowtarzalności i stylu.

Putty na ratunek

Przed wyrównaniem sufitu własnymi rękami za pomocą szpachli musisz zdobyć nie tylko doświadczenie, ale także wybrać odpowiednią mieszankę. W przypadku różnicy od trzech do pięciu milimetrów należy zastosować sygnalizatory.

Ich instalację należy przeprowadzić w następującej kolejności:

• Najpierw musisz wziąć wątek i stworzyć z nim poziom kontroli. Najważniejsze jest to, że odległość nici od sufitu jest równa przyszłej warstwie szpachli.
• Następnie za pomocą szpachli utwórz ścieżki we wskazanym kierunku.
• Na nałożoną mieszaninę należy umieścić latarnię poziomującą i pozostawić na 4 do 12 godzin.

Po wyschnięciu produktu można przystąpić do wyrównywania. Do pracy musisz mieć przy sobie dwie szpatułki o różnych rozmiarach. Jedna powinna mieć długość 40–50 cm, a druga 15 cm.
Wszystkie prace wykonuje się za pomocą dużego narzędzia, małe jest potrzebne do nałożenia substancji na długie ostrze. Szpachlówkę należy nakładać równą warstwą w kierunku „do”. Jeżeli podczas prac stosowana jest siatka zbrojona, grubość szpachli nie powinna przekraczać 1 mm.

Ważny! Możesz również wypoziomować sufit za pomocą rotbandu, ale pod warunkiem, że są to małe obszary.

Po całkowitym wyschnięciu szpachli „startowej” należy przejść do następnego etapu. Polega na wyrównaniu powierzchni za pomocą „wykończenia”. Produkt nakłada się w dwóch warstwach. W pierwszym przypadku możesz użyć wałka piankowego.

Kolejność pracy:

• Najpierw należy rozcieńczyć suchy produkt w wodzie. Najlepiej użyć lekko ciepłego płynu.
• Następnie na sufit należy nałożyć cienkie, jednolite warstwy. Wystarczy poruszać się w jednym kierunku. Nie wracać do wilgotnych miejsc.
• Po nałożeniu należy wyrównać powierzchnię długą szpachelką.

Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy należy nałożyć drugą. Powinny pokryć sufit za pomocą specjalnego urządzenia - opryskiwacza.

Po wyschnięciu warstwy wykończeniowej konieczne jest szlifowanie. Ponieważ podczas pracy będzie dużo pyłu, należy nosić okulary i respirator. Aby nadać powierzchni idealną równość, można użyć drobnego papieru ściernego lub.

Po całkowitym przeszlifowaniu powierzchnię należy ponownie zagruntować. Dopiero potem można przystąpić do malowania lub tapetowania.

Samodzielne wypoziomowanie sufitu nie jest trudne. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiednią metodę i wysokiej jakości materiały.