Wybór rodzaju i montażu podgrzewanych podłóg

Pełne ogrzanie pomieszczenia daje znacznie większy efekt niż miejscowe ogrzewanie grzejnikiem czy baterią. Pełne ogrzewanie oznacza podgrzewane podłogi. Tę metodę ogrzewania pomieszczeń stosowano już w starożytnym Rzymie. Prototyp nowoczesnej podgrzewanej podłogi wyglądał wówczas jak piec z rurą biegnącą pod podłogą i wydzielającą gaz. Obecnie ogrzewanie podłogowe działa znacznie bezpieczniej, ponieważ do ogrzewania wykorzystuje wodę lub prąd.

Istnieją trzy rodzaje podgrzewanych podłóg:

• elektryczny,
• woda,
• podczerwień.

Elektryczne podgrzewane podłogi

Ponieważ energia elektryczna jest przyjaznym dla środowiska nośnikiem energii, metodę tę stosuje się w różnych budynkach i lokalach. Ogrzewanie podłogowe odbywa się za pomocą jedno- lub dwużyłowego kabla rezystancyjnego. W przypadku kabla rezystancyjnego jednożyłowego stosuje się pojedynczy przewodnik o dużej rezystancji. W kablu dwupoziomowym żyła miedziana jest ułożona razem z żyłą oporową.

Przeczytaj także materiały:

Na zewnątrz zastosowano powłokę izolacyjną i żaroodporną oraz powłokę uziemioną.

Podgrzewane podłogi wodne

Podłogi wodne podgrzewane to konstrukcja wykonana z rur z ciepłą wodą dostarczaną z kotła gazowego lub elektrycznego. Jest to najbardziej ekonomiczny rodzaj podgrzewanych podłóg. Minusem jest to, że podgrzewane podłogi wodne nie mogą być instalowane w mieszkaniach budynków wielokondygnacyjnych, z wyjątkiem pierwszych pięter.

Podgrzewane podłogi wodne są optymalne dla domków i domów prywatnych.

Podłogi podgrzewane na podczerwień

Ten rodzaj podłóg pojawił się na rynku budowlanym stosunkowo niedawno. Do obsługi takich podłóg stosuje się folię z promieniowaniem podczerwonym. Anatomicznie wygląda jak paski wykonane z przewodników węglowych osadzonych w folii polimerowej. Grubość tej folii wynosi tylko 0,4 mm. Do jego głównych zalet należy łatwość montażu i obsługa bez jastrychu. Podłogi na podczerwień nie emitują szkodliwego promieniowania. Są bardziej ekonomiczne w porównaniu z dwoma poprzednimi rodzajami podłóg. Wybierając wykładzinę podłogową zamiast folii, należy wziąć pod uwagę, że niektóre z nich mogą nie wytrzymać ciepła. Do tego rodzaju pokryć zaliczają się parkiety i podłogi lakierowane.

Jak zamontować podłogę podgrzewaną elektrycznie?

Elektryczne wykładziny podłogowe można stosować:

• jako główna metoda ogrzewania;
• jako dodatkowy.

Jeśli więc jako główne źródło ogrzewania będą stosowane podłogi elektryczne, to powinna ona wynosić nie mniej niż 5 cm. W tym przypadku powierzchnia zamontowanych podłóg powinna wynosić około 70% całkowitej powierzchni pokój. Jako dodatkowe źródło ogrzewania, podłogi elektryczne służą do utrzymania ogólnego mikroklimatu wraz z innymi urządzeniami grzewczymi. W tym celu stosuje się je do łazienek i basenów, a także do mieszkań na pierwszych piętrach.

Przed rozpoczęciem montażu podgrzewanych podłóg należy upewnić się, że instalacja elektryczna jest gotowa do podłączenia dodatkowego zasilania. Powinieneś także wiedzieć, jaki dopuszczalny prąd może przepływać przez bezpieczniki.

Montaż betonowych posadzek wodnych odbywa się w kilku etapach:

1. Całe pomieszczenie należy podzielić na równe części, których powierzchnia nie powinna przekraczać 40 metrów kwadratowych.
2. Chropowatą powierzchnię podłogi należy pokryć materiałami izolacyjnymi.
3. Następnie należy ułożyć siatkę wzmacniającą i zamontować kontury rur.
4. Należy przetestować system grzewczy.
5. wykonany z betonu.
6. Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków możesz przystąpić do prac wykończeniowych.

Oznaczenie pomieszczenia jest konieczne, aby uniknąć pęknięć jastrychu betonowego na skutek zmian temperatury. Stosunek działek powinien wynosić 1:2.

Istnieje wiele sposobów układania rur, na przykład:

• spirala,
• podwójny wąż,
• wąż

Warto jednak wziąć pod uwagę, że instalując rury w ścianach wewnętrznych, należy wykonać jak najmniejszy krok. Z jednej strony rurę należy zawsze podłączyć do rozdzielacza zasilającego, a z drugiej - zgodnie ze schematem projektowym.

Już w starożytnym Rzymie znana była podłoga ogrzewana gazami piecowymi, jednak z biegiem czasu zasada ta została zatracona. W Korei metoda ta istnieje od tysięcy lat, a obecnie kraj ten jest jednym z liderów w produkcji podgrzewanych podłóg.

Nowoczesne technologie ogrzewania domu przez podłogę wykorzystują dwie metody: elektryczną i wodną. Wygodniej jest używać elektrycznych elementów grzejnych. W budynkach wielokondygnacyjnych zabronione jest ogrzewanie ciepłą wodą przez podłogę. W domu prywatnym jego zastosowanie jest korzystne, jeśli korzysta się z innego źródła ciepła niż drogi prąd.

W porównaniu do grzejników, podgrzewane podłogi są o 10-15% bardziej ekonomiczne, ponieważ strefa komfortu przesuwa się w dół i do ogrzania pomieszczenia potrzeba mniej energii.

Obliczanie mocy ogrzewania podłogowego

Jeżeli głównym ogrzewaniem jest elektryczne ogrzewanie podłogowe, to jego moc powinna wynosić 180-200 W/m2, a w przypadku dodatkowego - 120-140 W/m2. Wybiera się go na podstawie siły prądu przepływającego przez kabel grzejny lub odległości między ułożonymi zwojami.

Wskazane jest, aby moc była nieco większa niż obliczona, ponieważ termostat wyłącza ogrzewanie po osiągnięciu wymaganej temperatury. Ogrzewane jest około 80% powierzchni pomieszczenia. Odległość od ścian wynosi 5-7 cm. Kabla nie należy układać pod sprzętem AGD i nieporęcznymi meblami bez nóżek.

Przewagą nad grzejnikami jest równomierne ogrzewanie pomieszczenia. Dzięki temu możliwe jest obniżenie średniej temperatury o 2-3 o C, co wpłynie na zmniejszenie zużycia energii. Najbardziej efektywne ogrzewanie podłogowe będzie zastosowane pod płytkami ceramicznymi. Należy pamiętać, że może być nie tylko zimno, ale i gorąco dla stóp. W tym przypadku wskazane jest zastosowanie osobnego termostatu, który utrzymuje komfortową temperaturę.

Elementy grzejne

Na współczesnym rynku można znaleźć następujące grzejniki podłogowe:

• kabel;
• film na podczerwień;

Zanim zrobisz podgrzewaną podłogę, powinieneś wybrać właściwą spośród całej gamy.

Zasadą działania wszystkich typów elementów jest wydzielanie ciepła lub promieniowania podczas przepływu prądu elektrycznego.

1. Kable dzielimy na rezystancyjne i samoregulujące. Pierwszy ma stałą moc i może być jedno- lub dwurdzeniowy. Samoregulujący składa się z dwóch równoległych przewodników, pomiędzy którymi znajduje się przewodzący polimer. Kiedy w poszczególnych sekcjach zmienia się temperatura, zmienia się w nich prąd, a kabel nie jest narażony na miejscowe przegrzanie. Montuje się go w jastrychu cementowym o grubości 3-5 cm.
2. Foliowy promiennik podczerwieni składa się z przewodnika w postaci pasków laminowanej folii węglowej. Prąd elektryczny doprowadzany jest przewodnikami do pasków grafitowych, które wytwarzają promieniowanie podczerwone, ogrzewając znajdującą się powyżej podłogę. W przeciwieństwie do kabla, ciepło jest równomiernie rozprowadzane na całej powierzchni, podobnie jak promienie słoneczne. Ogrzewacz przeznaczony jest do montażu pod wykładzinami podłogowymi bez użycia kleju i wylewki. Nie toleruje dobrze środowiska zasadowego, ale dzięki hydroizolacji można go układać pod klejem do płytek.
3. Mata grzejna to cienki kabel z jedną lub dwiema żyłami przyklejony do siatki z włókna szklanego. Elementy łączy się ze sobą oraz ze źródłem zasilania za pomocą specjalnych zacisków. Ich szerokość wynosi 0,5 m, a długość może się różnić. Nawet w przypadku skomplikowanych układów można je łatwo zamontować, łącząc je ze sobą za pomocą zacisków. Połączenia dodatkowo zabezpieczamy uszczelniaczem lub taśmą. Maty można układać w warstwie kleju podczas układania płytek. Nie wymaga to hydroizolacji.

Jak zainstalować podgrzewaną podłogę

Istnieją różne sposoby stworzenia ciepłej podłogi. Ogrzewanie w każdym z nich odbywa się za pomocą pewnego rodzaju grzejników.

Praca przygotowawcza

W większości przypadków stosuje się izolację termiczną, zwłaszcza jeśli ogrzewanie podłogowe służy jako główny sposób ogrzewania. Zastosowanym materiałem jest styropian o gęstości 35. W zależności od tego, co znajduje się poniżej, jego grubość dobiera się w następujący sposób:

• płyta betonowa na gruncie - 100 mm;
• balkon lub pierwsze piętro z zimną piwnicą - 50 mm;
• pierwsze piętro z ogrzewaną piwnicą - 30 mm;
• pomieszczenie nad pierwszym piętrem - 20 mm.

Izolację termiczną przykleja się lub mocuje za pomocą kołków (w tym samym czasie co siatkę). W razie potrzeby podłogi są wyrównane. Jeśli zniekształcenia są duże, układa się szorstki jastrych. Podłoga jest zabezpieczona podkładem, który poprawia przyczepność kleju i chroni przed pleśnią. Na izolację układana jest folia hydroizolacyjna. Wzdłuż ścian układana jest elastyczna taśma izolacyjna. Możesz użyć pasków piankowych.

W ścianie wykonuje się wgłębienie na termostat, a w podłodze wykonuje się rowek.

Okablowanie

Możesz samodzielnie ułożyć podgrzewaną podłogę, jeśli postępujesz zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Przewód grzejny ułożony jest z zadanym skokiem w kształcie węża. Mocuje się go do metalowej siatki za pomocą taśmy montażowej.

Termostat montowany jest w ścianie. Umieszczony jest w puszce montażowej, mocowanej za pomocą alabastru we wnęce w ścianie. Przez rowek wychodzi z niej rurka falista z drutami, która wchodzi do strefy grzewczej. Czujnik temperatury znajduje się pomiędzy zwojami drutu. Należy od razu rozważyć możliwość jego wymiany bez niszczenia jastrychu. Należy unikać miejsc, w których ogrzewanie nie jest wymagane.

Po montażu mierzy się rezystancję kabla i sprawdza działanie elektrycznego ogrzewania podłogowego, po czym wyłącza się je pod napięciem do końca pracy.

Elaborat

Wylewkę przygotowuje się z roztworu cementu i piasku w stosunku 1:3 z dodatkiem plastyfikatora. Podłoga będzie trwała, jeśli jej grubość wynosi co najmniej 3 cm. Do mieszanki można dodać włókno w celu wzmocnienia. Układanie odbywa się zgodnie z latarniami, a zaprawa jest wypoziomowana zgodnie z regułą. Po wyschnięciu wylewki płytki ceramiczne należy ułożyć na specjalnym kleju przeznaczonym do podłóg ogrzewanych. Ostateczne utwardzenie następuje w ciągu miesiąca. Przed tym czasem nie można włączyć podłogi.

Laminat może być również stosowany jako pokrycie ogrzewania podłogowego, jednak musi być wykonany specjalnie do tego celu. Zwykły materiał boi się niskiej wilgotności, a także uwalnia szkodliwe substancje po podgrzaniu.

Jak korzystać z podgrzewanej podłogi

Ciepłe podłogi są wygodne, ponieważ nie ma bezpośredniego dostępu do grzejników. Ponadto podczas jego używania temperatura ogrzewania jest niska. Zazwyczaj podłoga jest włączana przy 70% mocy maksymalnej. W naszym klimacie lepiej jest wykorzystać go jako środek dodatkowego ogrzewania. Stosowanie ogrzewania podłogowego jako głównego źródła ogrzewania nie jest najbardziej ekonomicznym sposobem ze względu na wysoki koszt energii elektrycznej.

Szczególnie wygodne jest zastosowanie podłóg elektrycznych tam, gdzie stosowane są płytki ceramiczne. Jego wysoka przewodność cieplna wymaga dodatkowego ogrzewania, aby nie powodować dyskomfortu dla stóp. To ogrzewa całe pomieszczenie.

Wniosek

Elektryczne ogrzewanie podłogowe zapewnia komfort, gdy jest wykorzystywane jako źródło dodatkowe. Można go układać w jastrychu cementowym, w warstwie kleju do płytek lub bezpośrednio pod laminatem. Wyjątkowość elementów polega na tym, że każdy z nich zapewnia niezbędne ogrzewanie powierzchni podłogi i pomieszczenia.

Podłoga ogrzewana jest prądem lub wodą. Obie metody są niedoskonałe i mają wady i zalety. O tym, w tym artykule porozmawiamy o tym, jak zrobić ciepłą podłogę za pomocą wody i rur, a raczej o tym, jak zrobić podłogę podgrzewaną wodą własnymi rękami i co jest do tego potrzebne.

Zasada działania podłogi ogrzewanej wodą

Płyn chłodzący jest podgrzewany na dwa sposoby:

W obu przypadkach wymagane jest obniżenie temperatury płynu chłodzącego: parametry pracy instalacji grzejnikowej, dla której te źródła są stworzone, mieszczą się w przedziale 65-95°C, podczas gdy ogrzewanie podłogowe wymaga jedynie 35-55°C. Zakres ten wynika z faktu, że według SNiP temperatura podłogi ogrzewanej wodą nie może być wyższa niż 30°C. Zgadzam się, że chodzenie po cieplejszej podłodze nie będzie przyjemne.

Aby osiągnąć żądaną temperaturę, gorący płyn chłodzący miesza się z ochłodzoną wodą z „powrotu” przed wejściem do rur. W ten sposób uzyskuje się wymaganą temperaturę, która następnie poprzez rozdzielacz ogrzewania podłogowego trafia do rur.

Oto cała mechanika działania podłogi podgrzewanej wodą, ale istnieją pewne niuanse technologiczne, które zwiększają jej komfort i upraszczają regulację.

Regulacja temperatury

Aby móc utrzymać komfortową temperaturę podgrzewanej podłogi, istnieje specjalne urządzenie - termostat lub, jak to się nazywa, termostat. Urządzenie to współpracuje z czujnikami mierzącymi temperaturę podłogi i płynu chłodzącego.

Ciasto podłogowe podgrzewane wodą

Porozmawiajmy teraz o strukturze ogrzewanej podłogi: abyś wiedział, co i w jakiej kolejności robić, wypełniając ją własnymi rękami. Podłoga ogrzewana wodą jest konstrukcją wielowarstwową. Przybliżony schemat pokazano na rysunku.

Izolację termiczną układa się najpierw na płaskim podłożu (różnica wysokości nie większa niż 1 cm na 1 m2). Wybór materiału i jego grubość zależą od wstępnej izolacji podłogi i tego, które pomieszczenie znajduje się poniżej (jeśli takie istnieje). Celem jest osiągnięcie minimalnych wycieków ciepła. Wtedy ogrzewanie będzie oszczędne (zapłacisz niewiele, a dom/mieszkanie będzie ciepłe). Dlatego przy wyborze materiału i jego grubości lepiej jest podchodzić do właściwości z rezerwą: w tym przypadku na pewno nie będzie gorzej. Jeśli poniżej znajduje się ogrzewane pomieszczenie, wystarczająca jest izolacja termiczna o grubości 20-30 mm, jeśli poniżej znajduje się nieogrzewana piwnica lub gleba, w regionach północnych wymagana jest solidna grubość 50 mm lub większa, grubość izolacji może być wynosić od 100 do 150 mm.

Montaż „ciasta” z podgrzewaną wodą podłogą

Na obwodzie pomieszczenia rozwija się taśmę tłumiącą lub układa się taśmę termoizolacyjną, można zastosować styropian, styropian lub inny arkusz izolacji (o grubości około 10 mm) pocięty w paski o szerokości 10 cm, można również zastosować wełnę mineralną karton.

Środek ten jest konieczny, po pierwsze, aby zapobiec powstawaniu pęknięć na obwodzie podłogi w wyniku rozszerzalności cieplnej, a także aby zmniejszyć straty ciepła przez ściany i fundament.

Po ułożeniu rur możesz rozpocząć nalewanie. Zastosowano specjalną kompozycję - z dodatkami zwiększającymi przewodność cieplną. W niektórych przypadkach, aby zwiększyć wytrzymałość konstrukcji i dodatkowo zabezpieczyć rury przed obciążeniami mechanicznymi, kładzie się na nich siatkę wzmacniającą i dopiero wtedy wylewa się roztwór. Warstwa betonu powinna być taka, aby nad rurą znajdowało się co najmniej 3 cm roztworu. Tylko przy takiej grubości podłoga nie będzie „chodziła” pod nogami, a jej temperatura nie będzie miała wyraźnych pasm ciepła/zimna.

I jest jeszcze jeden niuans: Wylewanie ciepłej wody roztworem podłogi powinno odbywać się po napełnieniu rur czyli pod presją. Przybierają wtedy wymiary „robocze” i nie pojawiają się żadne problemy w dalszej eksploatacji.

Najbardziej nieprzyjemnym momentem w tym wszystkim jest długi czas schnięcia jastrychu. Od wylania musi upłynąć co najmniej 28 dni, aby uzyskało ostateczną wytrzymałość. Jednak dalsze prace można rozpocząć po 7-10 dniach, jeśli średnia dobowa temperatura będzie wyższa niż +17°C.

Podczas gdy beton zyskuje na wytrzymałości, podgrzewanej podłogi nie można włączyć. Wzrost temperatury spowoduje pojawienie się pęknięć, co negatywnie wpłynie na przewodność cieplną podłogi i jej trwałość. Poczekaj więc cierpliwie, aż wyschnie naturalnie.

Do wylewania jastrychu zainstalowano sygnalizatory - w przypadku wielu wykładzin podłogowych podłoga musi być idealnie płaska. Uwaga: izolacja termiczna jest instalowana na całym obwodzie. Jego wysokość jest wyższa niż wysokość wykończonej podłogi, po wyschnięciu jastrychu nadmiar odcina się nożem. Jako podłoże do izolacji termicznej zastosowano model z oznaczeniami, taki jak ten wyprodukowany przez firmę Valtec.

To tylko główne warstwy ciasta podłogowego podgrzewanego wodą. Często na samym dnie pod izolacją termiczną układana jest hydrobariera (gruba folia polietylenowa). Zabezpieczy dolne pomieszczenia w przypadku wycieku. Często zaleca się nałożenie powłoki odbijającej ciepło na izolator ciepła, aby ciepło nie spadało, ale było odbijane w górę. Ale tutaj warto pamiętać, że nie ma sensu układać w jastrychu folii aluminiowej ani materiałów pokrytych folią: po miesiącu lub dwóch folia zapada się i zamienia w pył. Jeśli używasz powłoki odbijającej ciepło, powinna ona być metalizowana. Jest bardzo podobna do folii, ale jest wykonana z innych metali, które dobrze sprawdzają się w zaprawach cementowo-piaskowych przez wiele lat. Jak widać, instalacja podłogi podgrzewanej wodą nie jest łatwym przedsięwzięciem, wymagającym dużej liczby komponentów i komponentów.

Parametry systemu

Aby zrobić podłogę z ciepłą wodą własnymi rękami, musisz znać jeszcze kilka funkcji i zasad, bez których nie możesz się obejść.

Jakich rur użyć

Rury do podłóg z ciepłą wodą można stosować w następujący sposób:

Wszystkie te typy rur można stosować zarówno w systemach jastrychowych, jak i tarasowych. Ponadto konieczne jest ułożenie zwojów rur bez połączeń wewnątrz podłogi. Jeśli długość jednego przęsła nie jest wystarczająca, możesz wykonać kilka konturów, z których każdy zostanie wyświetlony.

Parametry rur: średnica i długość

Długość rury w jednym obwodzie zależy od średnicy: im mniejsza średnica, tym można zastosować krótszą długość, ale zbyt długie obwody są nieopłacalne. I to nie tylko dlatego, że metr takiej rury kosztuje więcej, ale także dlatego, że w instalacji jest za dużo wody, przez co staje się ona zbyt powolna i nieefektywna. Do każdego materiału rur zaleca się stosowanie średnic od 16 mm do 20 mm. Taki przekrój wystarczy do ogrzania dowolnego pomieszczenia w domu.

• W przypadku stosowania rur metalowo-plastikowych o przekroju 16 mm maksymalna długość obwodu wynosi 100 m, ale w rzeczywistości lepiej nie przekraczać 60-80 m.
• Stosując rury z tego samego materiału, ale o przekroju 20 mm, można ułożyć maksymalnie 140 m, ale w rzeczywistości - 100-120 m.

W przybliżeniu te same rozmiary pętli można zastosować do innych materiałów. Jeżeli zadeklarowana ilość nie wystarcza dla lokalu, wykonuje się kilka obwodów, z których każdy podłącza się do odpowiedniego wejścia/wyjścia kolektora.

Jeśli obwodów jest kilka, taśma tłumiąca jest rozwijana nie tylko na obwodzie pomieszczenia, ale także oddziela obwody. I jeszcze jeden niuans: aby ułatwić utrzymanie tej samej temperatury w kilku obwodach, zaleca się wykonanie obwodów o tej samej długości.

Schematy i etapy układania rur

Podłoga ogrzewana wodą, bez jastrychu

Ciepłe podłogi z jastrychem mają kilka istotnych wad:

• ma dużą wysokość – grubość podłogi ogrzewanej wodą wynosi 8-10 cm w zależności od warstwy termoizolacyjnej,
• dużo waży (zaprawa cementowo-piaskowa o grubości warstwy co najmniej 4-5 cm na całej powierzchni ma stałą masę);
• wysychanie jastrychu zajmuje dużo czasu;
• ma niską łatwość konserwacji.

Wszystkie te wady prowadzą do tego, że wiele osób szuka opcji montażu podgrzewanych podłóg bez jastrychu. Jest taka szansa i tyle. Nie wymagają pracy „na mokro”, są lekkie i wysokie oraz szybko się je montuje. Dlatego często stosuje się je w domach z podłogą drewnianą (ze względu na dużą wagę nie można ich wylewać) lub w pomieszczeniach o niskiej wysokości stropu, gdzie strata 10 cm na montaż podgrzewanej podłogi jest niedopuszczalna.

Istnieją dwa rodzaje systemów ogrzewania podłogowego: styropianowe i drewniane. W obu przypadkach są to płyty, w których znajdują się specjalne rowki do układania rur. Płyty styropianowe to dobrze znane tworzywo piankowe o dużej gęstości, w którym formowane są rowki na rury. Systemy drewniane wykonywane są z płyty wiórowej lub płyty OSB. Ponieważ materiały te mają niską przewodność cieplną, aby zwiększyć przenoszenie ciepła, w rowkach i na płytach umieszcza się metalowe płyty z podobnymi rowkami, a rury są już w nich zamocowane.

Po zamontowaniu rur można od razu przystąpić do układania twardych powierzchni - laminatu, parkietu lub desek. W przypadku stosowania miękkiej powłoki wymagana jest sztywna podstawa - arkusze sklejki, płyty wiórowej itp. Układa się je bezpośrednio na metalowych rurach, zabezpiecza, a na wierzch rozkłada lub kładzie wykładzinę. Przy montażu podgrzewanej podłogi bez wylewki pod płytkami klej można nakładać bezpośrednio na metalowe płytki, należy jednak użyć kleju. specjalna kompozycja do podgrzewanych podłóg.

Jak widać, jeszcze łatwiej jest to zrobić własnymi rękami niż przy jastrychu - zasada jest jasna, praca nie jest najtrudniejsza i nie będzie potrzebnych wiele materiałów. Co więcej, możesz nie tylko zamontować gotowe płyty styropianowe lub płyty pilśniowe, ale zrobić wszystko samodzielnie. Zajmie to więcej czasu, ale będzie wymagało mniej pieniędzy.

Wyniki

Podłoga z ciepłą wodą zrób to sam to przedsięwzięcie trudne do wdrożenia, ale realistyczne. Oczywiście spędzisz więcej czasu - musisz wszystko rozgryźć, przetrawić wiele informacji. Ale wszystko zrobisz sam i według własnego uznania, a nie tak, żeby było szybciej i wygodniej, jak to często robią najemnicy. Zaoszczędzisz także całkiem przyzwoitą kwotę - usługi budowniczych wcale nie są tanie.

Płytki ceramiczne są doskonałym materiałem na podłogi i pod pewnymi względami pozostawiają daleko w tyle wszystkich „konkurentów”. Zatem w kwestiach higieny, wytrzymałości przy prawidłowym montażu, trwałości, odporności na procesy biologiczne, wilgoć, zmiany termiczne chyba nie ma sobie równych. Jeśli dodamy do tego wysokie właściwości dekoracyjne i możliwość realizacji ciekawych kompozycji aranżacyjnych, popularność płytek wśród właścicieli domów jest całkiem zrozumiała.

Jednak główną negatywną cechą płytek jest chłód materiału, co znacznie ogranicza zakres jego zastosowania. Nawet w tych pomieszczeniach, w których jest to najlepsza opcja – w łazience, kuchni, toalecie itp. – w zimnych porach roku stawianie bosej stopy na podłodze nie jest do końca przyjemne. Jest tylko jedno wyjście - zorganizować podgrzewaną podłogę pod płytkami.

Istnieją w zasadzie dwie możliwości – podłoga z ciepłą wodą lub ogrzewanie za pomocą energii elektrycznej. Niniejsza publikacja poświęcona jest sposobowi zorganizowania podgrzewanej elektrycznie podłogi pod dalsze układanie płytek ceramicznych.

Pod płytkami można więc układać podłogi podgrzewane zarówno wodą, jak i elektrycznie. Obiegi wodne omówiono w osobnych artykułach, ale na razie - o niektórych zaletach ogrzewania elektrycznego:

• Poziom temperatury w podłogach ogrzewanych elektrycznie można szybko i łatwo ustawić dość dokładne regulacja - podłogi wodne są pod tym względem znacznie bardziej obojętne, a niektóre po prostu zależą bezpośrednio od temperatury chłodziwa z centralnego systemu grzewczego.
• Montaż podłogi ogrzewanej elektrycznie jest prostszy, często nie wymaga wylewania nowej wylewki - w przypadku podłóg wodnych jest to wymagane. Ponadto, aby obieg wody uzasadniał swój cel, jastrych musi być wystarczająco gruby - a jest to znaczny wydatek, pracochłonność i, co najważniejsze, duże dodatkowe obciążenia podłóg, co nie zawsze jest akceptowalne. A wysokość sufitów w standardowych wieżowcach nie zawsze pozwala na wysokie podniesienie poziomu pokrycia. Przy ogrzewaniu elektrycznym tak masywne jastrychy nie są wymagane.
• Z powyższych powodów po prostu niemożliwe jest zorganizowanie podgrzewanej podłogi wodnej w budynku wielopiętrowym. Nawiasem mówiąc, organizacja dostarczająca ciepło może nie wyrazić na to zgody ze względu na zbyt duże straty ciepła.
• Kolejny plus podłóg elektrycznych: nie ma ryzyka poważnego wypadku, który grozi zalaniem mieszkania Twojego lub sąsiada.

Wady takich systemów ogrzewania podłogowego obejmują jedynie stosunkowo wysoki koszt energii elektrycznej. Jeśli jednak system zostanie prawidłowo zamontowany i wyregulowany, a podgrzewana podłoga będzie pełnić jedynie funkcję uzupełnienia całego systemu grzewczego, wówczas koszty eksploatacji nie będą szczególnie odczuwalne.

Ale komfort w pomieszczeniu wyraźnie wzrośnie - warstwa płytek ceramicznych, będąc dobrym „akumulatorem ciepła”, jest nie tylko przyjemna sama w sobie, ale także wytwarza wznoszące się strumienie ciepłego powietrza, równomiernie rozprowadzając ciepło w całej objętości pomieszczenia.

Który elektryczny system ogrzewania podłogowego jest lepszy?

Przede wszystkim, jeśli zdecydujesz się na instalację elektrycznego ogrzewania podłogowego pod płytkami, musisz zdecydować o jego schemacie połączeń. Istnieją cztery główne opcje.

Ciepła podłoga z kablem grzejnym

Taki system ma dwie skrajności: jest najtańszy pod względem kosztów niezbędnych elementów i akcesoriów, ale jednocześnie jest najbardziej pracochłonną metodą ze wszystkich innych opcji ogrzewania elektrycznego.

Głównym „narzędziem” jest sam kabel grzejny, który może się znacznie różnić:

• Najprostszy jest jednożyłowy, ze zwykłą rezystancyjną zasadą działania - podgrzewaniem przewodnika, gdy przepływa prąd elektryczny, jak konwencjonalna spirala, na przykład w żelazku.

Dużą wadą jest konieczność „zapętlenia” kabla w celu uzupełnienia obwodu, co będzie wymagało specjalnego schematu instalacji. Ogrzewanie odbywa się jednocześnie i równomiernie na całej długości - nie zawsze jest to dobre z ekonomicznego punktu widzenia.

• Dwużyłowy kabel rezystancyjny ma dwa przewodniki, z których jeden jest „spiralny”, a drugi uzupełnia obwód jedynie poprzez specjalne zakończenie. Instalacja jest oczywiście znacznie wygodniejsza, ale reszta niedociągnięcia pozostają To samo.

• Samoregulujące dwużyłowe kable grzejne to najnowocześniejsza i najskuteczniejsza opcja. Obydwa przewodniki są tutaj oddzielone matrycą półprzewodnikową, która nagrzewa się pod wpływem przepływu prądu. Jaka jest cecha charakterystyczna: przewodność matrycy zależy bezpośrednio od jej temperatury - im wyższa, tym mniej prądu przepływa. Ponadto, jest to typowe dla każdego, nawet najmniejszego odcinka kabla. Pojawia się unikalny efekt samoregulacji - maksymalne nagrzewanie następuje tylko w zimnych miejscach, a po osiągnięciu określonej temperatury matryca po prostu „blokuje się”.

Efekt ekonomiczny takiej podłogi jest oczywisty. I więcej Istotną zaletą takiego kabla jest to, że łatwo go przyciąć na wymaganą długość - istnieją specjalne sekcje do cięcia niektórzy kroków od siebie.

Siatkowe maty grzewcze

Bardzo wygodny i niezwykle popularny rodzaj podgrzewanej podłogi elektrycznej. W zasadzie jest to ten sam dwużyłowy kabel grzejny, tyle że zamocowany w pętli na siatce z włókna szklanego.

Takiego systemu przy zakupie nie można nazwać tanim, ale jego instalacja jest prosta i nieskomplikowana. W przypadku płytek ceramicznych po prostu nie ma potrzeby układania wylewki na matach – płytki można układać bezpośrednio na nich.

Promienniki podczerwieni «UnimaT"

Montaż takich grzejników nie wymaga również wylewania na wierzch – jest to bardzo wygodne przy montażu płytek ceramicznych. W tym systemie dwa przewody są połączone na całej długości równoległymi prętowymi elementami grzejnymi, które emitują promieniowanie podczerwone.

Prętowe promienniki podczerwieni „Unimat”

Wszystkie pręty są od siebie niezależne i działają na zasadzie samoregulacji, zmniejszając zużycie energii. System jest wygodny, ale jego koszt jest jeszcze wyższy niż w przypadku mat siatkowych.

Grzejniki foliowe na podczerwień

Jeden z najbardziej ekonomicznych nowoczesnych systemów ogrzewania podłogowego, jednak nie do końca nadaje się do płytek ceramicznych. Powód jest prosty – folia po prostu zablokuje możliwość normalnego przylegania kleju do płytek do podłoża betonowego. Zbyt gruba warstwa jastrychu na wierzchu pl elementów - jest to po prostu bez znaczenia z punktu widzenia zasady ich działania. Dlatego taki system ogrzewania jest bardziej prawdopodobny w przypadku podłóg „pływających” - laminatu, parkietu z linoleum itp.

Folia posiada perforacje zapewniające rzekomo dobrą przyczepność do podłoża betonowego. Jednak zdaniem ekspertów praktyka pokazuje, że płytki na takiej podłodze już wkrótce zaczną „grać”. Istnieje jednak sposób na ułożenie takiej podłogi za pomocą „płynnych gwoździ”, jest to jednak bardzo kosztowne i budzi obawy co do ogólnej wytrzymałości pokrycia z płytek.

Czy wszystko jest gotowe do pracy?

• Ciepły elektryczny system podłogowy powinien oddawać ciepło do pomieszczenia, a nie marnować go na próżno na ogrzewanie betonowej podłogi. Dlatego będziesz potrzebować wysokiej jakości izolacji termicznej pod szorstkim jastrychem lub podłogą rolowaną termorefleksyjne materiał (na przykład pianka foliowa) przed ułożeniem kabla i wylaniem wylewki zamykającej.
• Zdecydowanie należy sprawdzić kompletność systemu - obecność czujnika temperatury i panelu sterowania - termostatu z funkcjami włączania systemu i ustawiania wymaganej temperatury. To automatyczne urządzenie monitoruje odczyty z wbudowanego czujnika czujnik temperatury podłogi i automatycznie przestaje dostarczać energię elektryczną, gdy nagrzeje się do poziomu ustawionego przez użytkownika.

• Jeśli wybierzesz system z kablem, będziesz musiał zakupić metalowe taśmy montażowe lub siatkę wzmacniającą. Pętle kablowe po ułożeniu zostaną do niego przymocowane.
• Aby skompensować rozszerzanie się temperatury, obwód pomieszczenia będzie musiał zostać przyklejony specjalną taśmą tłumiącą.
• Aby ułożyć kabel do termostatu, będziesz musiał wybić rowek, a dla samego urządzenia będziesz musiał wywiercić gniazdo w ścianie. Będzie to wymagało wiertarki udarowej.
• Aby sprawdzić bezpieczeństwo zmontowanego systemu, potrzebujesz specjalnego urządzenia pomiarowego - meggera.
• I oczywiście potrzebujesz tego, co wymagane ilość materiałów budowlanych i komplet narzędzi do wylewania jastrychu lub do montażu dopływu bezpośrednio na grzejniki – w zależności od wybranego systemu.

Jak prawidłowo rozmieścić elementy grzejne

Aby podłoga w pełni spełniła oczekiwania, należy ją starannie skonstruować i na podstawie tych danych opracować schemat układania, biorąc pod uwagę określone cechy.

1. Przede wszystkim musisz zdecydować o liczbie elementów ogrzewania podłogowego. W tym przypadku wynikają z przeznaczenia tworzonego systemu, powierzchni i specyficznych cech pomieszczenia:

• W przypadku gdy „ciepła podłoga” planowana jest jedynie jako uzupełnienie całego systemu grzewczego, wymagane będzie około 100 – 130 W/m². Jeśli stanie się ono głównym źródłem ciepła, wartość ta wzrośnie do 150 W/m², a w przypadku pierwszych pięter lub domów prywatnych z podłogami na parterze – nawet do 180 W/m².
• Elementy grzejne muszą zajmować co najmniej 70 ÷ 75% powierzchni pomieszczenia. Nie należy układać kabli w miejscach, w których będą ustawione meble stacjonarne - nie bliżej niż 50 mm od nich. Ten sam warunek dotyczy stacjonarnych urządzeń grzewczych, tyle że tutaj minimalna odległość wzrasta do 100 mm. Ignorowanie tych zasad prowadzi do przegrzania zwojów kabla w pomieszczeniach zamkniętych i szybkiej awarii.
• Wymaganą długość kabla oblicza się w następujący sposób:

Obliczana jest powierzchnia grzewcza ( S)– zgodnie z zaleceniami dany wyższy;

Określa się wymaganą moc właściwą - ( PS) na jednostkę powierzchni.

Pod uwagę brana jest moc właściwa ( pp) sam kabel na 1 metr długości (jego charakterystyka paszportowa);

Wymagana długość kabla będzie wynosić: L = S × Ps : pp

2. Teraz możesz przystąpić do sporządzenia schematu układania. Co jest brane pod uwagę:

Miejsce montażu termostatu jest natychmiast wyznaczane - tutaj powinny pasować „zimne” końce kabla. To stąd będzie wychodził przewód czujnika temperatury;

Sam czujnik temperatury należy umieścić w środku pętli kablowej, w odległości około 500 mm od jej początku.

Określana jest odległość pomiędzy sąsiednimi kablami w pętli ( H), w oparciu o istniejące, wcześniej uzyskane dane: H = S × 100: L.

Schemat montażu należy najpierw opracować na papierze, a dopiero potem po dokładnym sprawdzeniu przenieść na powierzchnię podłogi w celu montażu na miejscu.

Jak zainstalować podgrzewaną podłogę za pomocą kabla

• Przede wszystkim należy dokładnie przygotować powierzchnię podłogi - w razie potrzeby przeprowadzić drobne naprawy, oczyścić ją z gruzu i kurzu.
• Na ścianie wykonuje się gniazdo do montażu termostatu (jego odległość od podłogi może w zasadzie być dowolna, ale nie mniejsza niż 300 mm). Wykonuje się w nim rowek o wymiarach co najmniej 20 × 20 mm. Konieczne jest podłączenie przewodu zasilającego do miejsca montażu regulatora – kwestię tę należy omówić ze specjalistą elektrykiem.
• Rozprowadzić na całej powierzchni podłogi termorefleksyjne podłoże. Arkusze układa się od końca do końca z obowiązkowym klejeniem szwów specjalną taśmą.

• Następnym krokiem jest zamontowanie wzmacniającej siatki z włókna szklanego lub przyklejenie taśm montażowych do podłogi w celu zabezpieczenia kabla.
• Zgodnie z wcześniej narysowanym schematem wykonywany jest układ kabli.

Jeśli kabel jest jednożyłowy , następnie „zimne” końce łączy się za pomocą złączy, które trafią do termostatu.

Jeśli kabel jest jednożyłowy, oba końce są podłączone do termostatu

Za pomocą dwuprzewodowy Dalszy koniec kabla należy zamknąć specjalną złączką wtykową.

• Czujnik temperatury wraz z przewodem umieszcza się w rurce falistej Ø 16 mm o długości umożliwiającej montaż w wybranym miejscu i poprowadzenie do miejsca montażu termostatu. Taka rurka powinna zapewniać swobodny ruch czujnika temperatury wewnątrz - tak, aby w przypadku awarii można go było łatwo wymienić. Część rurowa zamknięta jest plastikowym korkiem.

• Po zakończeniu montażu należy sprawdzić obwód elektryczny kabla - jego przewodność i rezystancję całkowitą (musi odpowiadać danym paszportowym, z odchyleniem w granicach ± ​​10%) oraz rezystancję izolacji - mierzoną miernikiem. Bezpieczeństwo zostanie zachowane, jeśli wskaźnik ten będzie wynosić co najmniej 20 MΩ.
• Wszystkie przewody są podłączone do odpowiednich zacisków termostatu. Dopiero po tym możliwe będzie zasilenie i sprawdzenie funkcjonalności układu poprzez jego krótkie uruchomienie. Jeśli wszystko działa dobrze, zasilanie jest całkowicie wyłączone i można przystąpić do wylewania jastrychu licowego. Rowek w ścianie uszczelnia się zaprawą, regulator ostatecznie mocuje się na swoim normalnym miejscu.
• Warunkiem rozpoczęcia wylewania jest przyklejenie taśmy tłumiącej na całym obwodzie pomieszczenia.
• Grubość jastrychu nie może być mniejsza niż 30 mm. Jego wypełnienie można wykonać w zwykły sposób, zaprawą betonową z instalacją sygnalizatorów lub za pomocą Samopoziomujący kompozycje. Istnieją również specjalne mieszanki budowlane przeznaczone bezpośrednio do tych celów - są one wzbogacone plastyfikatorami, które eliminują powstawanie pustek i zapewniają integralność powłoki.

Po wylaniu wylewki i uzyskaniu niezbędnej wytrzymałości można przystąpić do układania płytek ceramicznych – proces ten w tym przypadku nie będzie się niczym różnił od konwencjonalnych metod okładzinowych.

Uruchomienie systemu ogrzewania podłogowego z ułożonymi płytkami w trybie projektowym możliwe jest dopiero po 3 ÷ 4 tygodniach od daty wylania wylewki.

Wideo: montaż podgrzewanej podłogi za pomocą kabla grzejnego

Niektóre cechy instalowania podłóg za pomocą mat izolacyjnych

Czym charakteryzuje się zastosowanie schematu elektrycznego ogrzewania podłogowego pod płytkami przy użyciu gotowych mat:

• Powierzchnia podstawy musi mieć już wewnętrzną izolację termiczną i termorefleksyjne podłoże nie jest rozprowadzane przed ułożeniem mat. produkowane na bazie silikonu Opalarka lub po prostu za pomocą mocnej taśmy.

• Po ułożeniu wszystkich mat, przełączeniu i sprawdzeniu parametrów elektrycznych przystępują do montażu płytek ceramicznych bezpośrednio na samych grzejnikach. Warstwa kleju do płytek powinna wynosić 8 ÷ 10 mm. Zaleca się stosowanie specjalnego kleju do ogrzewania podłogowego, który jest odporny na ciepło i częste zmiany termiczne.

• Po ułożeniu płytek można używać ogrzewanej podłogi w ciągu 15–20 dni (okres ten należy podać w instrukcji stosowania konkretnego kleju do płytek).

Wideo: montaż mat grzewczych pod płytkami ceramicznymi

Podczas układania mat pod pręty występują drobne niuanse. Aby automatyzacja działała poprawnie, na pewno będą potrzebne termorefleksyjne podłoża, ale grubość kleju do płytek przy układaniu powłoki musi wynosić co najmniej 20 mm. Czasami w tym przypadku bardziej opłaca się zastosować powłokę samopoziomującą, a dopiero potem ułożyć płytki.

Przybliżony schemat montażu podgrzewanej podłogi pod płytkami z grzejnikami UNIMAT

Zatem zorganizowanie elektrycznego ogrzewania podłogowego pod płytkami jest zadaniem całkowicie wykonalnym, choć dość pracochłonnym. Będzie to wymagało szczególnej staranności i precyzji, szczególnie przy przełączaniu połączeń elektrycznych. Jeśli jednak dokładnie wykonasz wszystkie kroki technologiczne, wszystko powinno się udać.

Budowa własnego domu zawsze wiąże się z rozwiązaniem ogromnej gamy problemów, a jednym z najważniejszych jest zawsze zapewnienie komfortowego mikroklimatu we wszystkich obszarach mieszkalnych. W surowych warunkach zimowych, które charakteryzują większość Rosji, zorganizowanie efektywnego systemu grzewczego staje się poważnym zadaniem.

Większość właścicieli mieszkań prywatnych woli zwykłe schematy podgrzewania wody, otwarte lub zamknięte, z instalacją grzejników w pomieszczeniach w wymaganej obliczonej ilości. Ten schemat jest sprawdzony w czasie i od dawna udowodnił swoją skuteczność. Ma jednak także poważne wady – nierównomierne ogrzewanie pomieszczeń i powstawanie nie zawsze przyjemnych poziomych przepływów konwekcyjnych. Nie ma to znaczenia, w prywatnym domu o wiele łatwiej jest wyeliminować takie wady niż w mieszkaniu w mieście - nic nie stoi na przeszkodzie, aby właściciel wykonał wodne ogrzewanie podłogowe własnymi rękami.

Jeśli w budynku wielopiętrowym taka modernizacja systemu grzewczego nie zawsze jest możliwa z wielu powodów administracyjnych lub czysto technologicznych, to w warunkach indywidualnego mieszkania, gdy masz własne i nie ma znaczących ograniczeń co do wysokości lokalu wydaje się, że jest to zadanie w pełni wykonalne. Oczywiście nie można tego nazwać całkowicie prostym - będziesz musiał przeprowadzić wiele obliczeń, kupić wysokiej jakości materiały i sprzęt oraz wykonać znaczną ilość prac budowlanych i instalacyjnych.

Podstawowy projekt systemu wodnego ogrzewania podłogowego

W swej istocie wodna „ciepła podłoga” to system rur umieszczonych pod powierzchnią wykładziny podłogowej, przez które przepływa płyn chłodzący ze wspólnego obiegu grzewczego.

Schematycznie ogólne „ciasto” wodnego ogrzewania podłogowego wygląda następująco:

Zwykła struktura „ciasta” z podgrzewaną podłogą

• Podstawą do montażu podłogi ciepłej wody jest zwykle wylewka betonowa wyrównująca (poz. 1). Może mieć już własną izolację (na przykład ekspandowana glina) albo być bez tego.
• Aby zapobiec absolutnie niepotrzebne wydając energię cieplną na ogrzanie podłoża podłogi lub stropu międzywarstwowego, wymagana będzie warstwa skutecznej izolacji termicznej (poz. 2). Poziom ten nie jest układany tylko wtedy, gdy izolacja termiczna jest zapewniona przez konstrukcję samej wylewki wyrównującej.
• Kolejna warstwa termoizolatora – podkład foliowy (poz. 3) zwiększy efektywność ogrzewania poprzez odbicie strumienia ciepła z rur i skierowanie go do ogrzania górnych warstw podłogi. W niektórych przypadkach, stosując specjalne maty izolacyjne do podgrzewanych podłóg, obejdzie się bez tego.
• Ogrzewaniu ogrzewanego układu podłogowego koniecznie towarzyszy jego dość znaczna ekspansja temperaturowa. Aby zapobiec deformacjom na obwodzie pomieszczenia, użyj specjalnej taśmy tłumiącej (poz. 4), która posłuży jako kompensator.
• Główny element T podgrzewana podłoga - system rur, przez które przepływa płyn chłodzący (poz. 5). W procesie układania rur mocuje się je do podłoża termoizolacyjnego za pomocą specjalnych wsporników (poz. 6) lub mocuje innymi metodami, które zostaną omówione poniżej.
• Najczęściej na ułożone rurociągi wylewa się wylewkę betonową (poz. 7). Staje się nie tylko niezawodną podstawą do ułożenia powłoki wykończeniowej (poz. 8). Jastrych będzie działał jak potężny akumulator ciepła i zapewni równomierne ogrzewanie całej powierzchni podłogi, dlatego istnieją pewne wymagania dotyczące jego grubości.

W przedstawionym schemacie mogą zostać wprowadzone pewne zmiany. Na przykład w niektórych przypadkach, korzystając ze specjalnych komponentów, można obejść się bez wylewania górnego jastrychu, stosując tzw. Modułową konstrukcję podgrzewanej podłogi z profilem termorefleksyjne metalowe talerze.

Jednak nie wystarczy po prostu ułożyć rury - konieczne jest zapewnienie stabilnej cyrkulacji chłodziwa przez nie, aby zapewnić równomierne przenoszenie ciepła. Dlatego najważniejszym elementem ogrzewanej podłogi jest układ rozdzielaczy, dzięki któremu wytwarzane jest wymagane ciśnienie cieczy i utrzymywana jest wymagana temperatura. Zwykle w tym celu instalowane są specjalne szafy rozdzielaczowe o takim czy innym stopniu złożoności i automatyzacji .

Teraz, po krótkim zapoznaniu się z ogólną strukturą systemu ogrzewania podłogowego, warto bardziej szczegółowo rozważyć wszystkie jego elementy.

Jakie materiały są potrzebne do wykonania podłogi ogrzewanej wodą?

Pomińmy urządzenie dolnego jastrychu wyrównującego - dotyczy to raczej ogólnych prac budowlanych. Głównym warunkiem jest to, aby zapewniał płaską i poziomą powierzchnię oraz odpowiednią wodoodporność. Powierzchnia betonu nie powinna posiadać znaczących wad (pęknięć, szczelin, dziur, obszarów niestabilności itp.)

Ponadto wychodzimy z założenia, że ​​wylewka początkowa nie posiada znaczącej izolacji. Oznacza, Po pierwsze musimy zająć się jego izolacją termiczną. W tym celu zwykle stosuje się specjalne maty do podgrzewanych podłóg.

Maty termoizolacyjne do podłóg ogrzewanych

Maty do podłóg podgrzewanych możemy wykonać w kilku wersjach.

• W niektórych przypadkach, np. przy instalowaniu ogrzewania wodnego na drugim piętrze domu, pod warunkiem, że pomieszczenia na pierwszym piętrze są ogrzewane i spełnione są ogólne wymagania termoizolacyjne budynku, maty zwijane ze spienionego polietylenu z folią powłoka może być wystarczająca.

Ich grubość jest niewielka – około 3 – 5 mm, jednak skutecznie izolują strop i przekierowują przepływ ciepła w górę. Układa się je od końca do końca w pasach metalizowaną powierzchnią do góry, z obowiązkowym klejeniem wzdłuż szwów, najlepiej taśmą foliową.

• Bardziej niezawodne pod względem ochrony przed utratą ciepła są płyty wykonane z ekstrudowanej pianki polistyrenowej. Materiał ten charakteryzuje się dużą gęstością (około 40 kg/m3) i z łatwością radzi sobie z nakładanymi na niego obciążeniami - ciężarem rur z chłodziwem, wylewką, powłoką wykończeniową, meblami oraz wpływami dynamicznymi podczas pracy.

Z reguły takie płyty posiadają system zamków na pióro i wpust, co znacznie upraszcza ich montaż. Grubość może być różna, od 20 do 100 mm - zawsze można wybrać właściwą, w zależności od stopnia izolacji podłoża podłogowego. Zazwyczaj do podłóg na ziemi lub nad nieogrzewanymi piwnicami (pomieszczeniami piwnicznymi) stosuje się materiał o grubości od 50 do 100 mm. Jeśli poniżej znajduje się ogrzewane pomieszczenie, możesz ograniczyć się do grubości 30 mm.

• Wygodniejsze w użyciu są gotowe maty wykonane z tego samego ekstrudowanego materiału (EPS), przeznaczone specjalnie do podłóg ogrzewanych. Można je wykonać w formie rolek niczym „gąsienica traktora” lub „akordeon”.

Bardzo często są natychmiast pokrywane folią termorefleksyjne warstwa. Kolejnym znaczącym udogodnieniem jest to, że wiele z tych mat posiada linie znakujące – znacznie uprości to proces układania obwodu wodnego.

• Najnowocześniejszym i najwygodniejszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie mat profilowanych, które zostały zaprojektowane z uwzględnieniem konieczności mocowania rur obiegu wodnego. Wyposażone są w odciążające występy ( tak zwane „boby”), ułożone w określonej kolejności. Kształt tych występów może być inny, ale zawsze są one umieszczone w taki sposób, aby rury o wymaganej średnicy były bezpiecznie zamocowane między nimi.

Najwygodniejsze są maty profilowe z powłoką polimerową

Materiałem do produkcji takich mat jest ten sam EPS, ale zazwyczaj mają one ochronną powłokę polimerową, która staje się jednocześnie dodatkową barierą hydroizolacyjną. Maty takie posiadają system zamków wzajemnego łączenia, który zapewnia trwałość ułożonej warstwy. Kolejną zaletą jest to, że podczas wylewania na nie wylewki wykończeniowej nie będzie wymagane dodatkowe zbrojenie – rolę tę przejmie relief powierzchni mat.

Ceny poszczególnych rodzajów mat grzewczych

Mata grzewcza

Które rury będą optymalne do podgrzewanych podłóg?

Wybór wysokiej jakości rur jest kluczem do wydajnej i bezpiecznej pracy systemu wodnego ogrzewania podłogowego. Biorąc pod uwagę, że kontury w większości przypadków są wtopione w jastrych i dostęp do nich uniemożliwia naprawę lub wymianę uszkodzonego miejsca, materiał musi w pełni nadawać się do tej funkcji i charakteryzować się wyjątkowo wysoką jakością.

Rury do obiegów ogrzewania podłogowego muszą spełniać szereg obowiązkowych wymagań:

• Muszą mieć niezawodny margines bezpieczeństwa, zarówno w przypadku barycznego obciążenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego przyłożenia sił. Optymalnym wyborem jest wybór rur zaprojektowanych na ciśnienie co najmniej 8 barów.
• Stosowanie rur ze szwem jest całkowicie wykluczone. Ponadto obwód zamykany jastrychem musi być jednolity - nie powinno być w nim żadnych połączeń spawanych ani gwintowanych (z nielicznymi wyjątkami, o których zostanie mowa poniżej) - jest to zawsze „słaby punkt”, w którym nie można wykryć wycieków ani zatorów z czasem wykluczone.
• Wysokie właściwości antykorozyjne są obowiązkowym wymogiem. Materiał musi być chemicznie obojętny. Słabym punktem jest dyfuzja tlenu z materiału, czyli przenikanie tego gazu przez ścianki rury, co prowadzi do aktywacji procesów oksydacyjnych. Najlepszym wyborem są rury z dobrze zaprojektowaną barierą tlenową.
• Wewnętrzna powierzchnia rur powinna być możliwie gładka, aby nie powstawały nadmierne opory hydrauliczne i nie powstawały hałasy spowodowane przepływem cieczy przez obwód.

Który z nowoczesnych materiałów może nadawać się do ułożenia obwodu grzewczego:

• Przede wszystkim należy natychmiast porzucić konwencjonalne metalowe rury HCV, nawet jeśli są wykonane ze stali nierdzewnej - wspomniano już o niedopuszczalności połączeń.
• Nie nadaje się do podgrzewanych podłóg i. Materiał ten jest oczywiście dobry i niedrogi, ale nie ma wymaganej elastyczności. Nie będzie możliwości wygięcia go zgodnie z zamierzonym schematem montażu, co oznacza, że ​​konieczne będzie skorzystanie z dodatkowych elementów. A są to złącza spawane, o którego niedopuszczalności była już mowa. W Internecie można znaleźć zdjęcia takich obwodów z zapewnieniami o ich całkowitej niezawodności, ale nie ma potrzeby powtarzać takiej awanturnictwa.

• Rury miedziane nadają się do tych celów każdemu - są elastyczne, doskonale odprowadzają ciepło i zapewniają niezawodne połączenia rolkowe lub lutowane. Jednak za wszystkie te zalety trzeba będzie zapłacić bardzo wysoką cenę, dlatego ten rodzaj materiału nadal nie jest powszechnie stosowany.

• Rury metalowo-plastikowe wydają się być specjalnie stworzone do ogrzewania podłogowego - są elastyczne i dobrze trzymają zadany kształt zagięcia, charakteryzują się wysokim współczynnikiem przenikania ciepła i są łatwe w montażu. Nie spiesz się jednak, aby od razu spieszyć się do sklepu, aby je kupić. Faktem jest, że nie każdy metalowy plastik nadaje się do tych celów. Ta niedroga opcja, bardzo popularna przy tworzeniu zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych lub grzewczych, może odegrać okrutny żart na grubości podłogi. Jeśli chcesz, możesz znaleźć zdjęcia z rozdartym korpusem rury - a to katastrofa dla obwodu zamurowanego w jastrychu. Głównym problemem jest przesycenie rynku towarami niedrogimi i dalekimi od wysokiej jakości. Warstwa aluminium w takich rurach nie zapewnia niezawodnej ochrony przed działaniem tlenu, z czasem staje się krucha w wyniku procesów korozyjnych i może nie być w stanie wytrzymać ciśnienia chłodziwa.

Rura RE-Ha wykonana z polietylenu usieciowanego

• Dobrym wyborem są nowoczesne rury z polietylenu usieciowanego. Specjalna obróbka chemiczna polimeru tworzy wiele dodatkowych wiązań międzycząsteczkowych, a materiał uzyskuje najwyższą odporność na obciążenia baryczne, nie tracąc przy tym swojej elastyczności.

Symbol „PE-X” wskazuje na „sieciowanie” polietylenu. Z punktu widzenia jakości najlepszą wydajność osiąga materiał „PE-Ha”, który jest poddawany działaniu nadtlenku - osiąga się maksymalny procent „usieciowania” - do 85%.

Materiał jest bardzo elastyczny, co pozwala na ułożenie go z pętelką o średnicy zaledwie 150 mm. Produkowany jest w dużych cewkach, co pozwala stworzyć solidny kontur o dowolnej wymaganej długości.

Najlepsza opcja łącząca zalety metalowego plastiku i usieciowanego polietylenu

• Może, najbardziej optymalny Wybór do konturu ogrzewanej podłogi to rury, które łączą w sobie zalety metalowo-plastikowego i usieciowanego polietylenu. Mają wielowarstwową budowę – warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonane są z PE-X, a pomiędzy nimi z dalej NA niezawodny podkład klejący, stanowi warstwę aluminium zespawaną technologią TIG (w atmosferze gazu ochronnego). Ponadto wielu producentów wyposaża swoje produkty dodatkowo w pośrednią barierę tlenową (technologia EVON). Zapobiega to korozji warstwy aluminium.

Takie rury kombinowane są zwykle oznaczone PEX-Al-PEX. Zawsze możesz dokupić wszystkie niezbędne komponenty do podłączenia do rozdzielacza instalacji grzewczej.

• Inną opcją do pocierania jest falista stal nierdzewna. To względna nowość, ale zdobył już dobre recenzje od mistrzów zajmujących się podgrzewanymi podłogami. Takie rury mają doskonałą elastyczność, wysoką wymianę ciepła, niezawodność i ochronę przed wpływami zewnętrznymi dzięki wewnętrznej i zewnętrznej powłoce z folii polimerowej. Ponadto wyposażone są w system połączeń montażowych o takim stopniu niezawodności, że złącza te można rozmontować w grubości jastrychu bez obawy o nieszczelność. Jedynym minusem jest wciąż niezwykle wysoka cena za taki materiał.

Wstępne obliczenia i sporządzenie planu ułożenia podłogi

Wszystkie praktyczne etapy montażu podgrzewanej podłogi muszą być poprzedzone obowiązkowym sporządzeniem schematu układania i niezbędnymi obliczeniami.

• Przed wykonaniem schematu należy ustalić lokalizację szafki rozdzielacza – w tym miejscu należy wyprowadzić oba końce wszystkich obwodów. Lokalizacja tego urządzenia powinna zapewniać łatwość konserwacji i doprowadzenia rur z kotła lub istniejącej instalacji grzewczej. Najprawdopodobniej do obsługi pompy obiegowej potrzebny będzie punkt podłączenia zasilania. Zazwyczaj szafki ustawia się tak, aby nie psuły wnętrza pomieszczenia – w ukrytym miejscu lub poprzez wbicie ich w ścianę. Wysokość nad poziomem podłogi wynosi zwykle 200 ÷ 300 mm.
• W przypadku obwodów ogrzewania podłogowego zwykle stosuje się rury o średnicy 16 lub 20 mm (w rzadkich przypadkach - 25 mm). Z reguły rury 16 mm stosuje się, gdy planowane jest ogrzewanie podłogowe jako dodatkowy element ogrzewania domu, 20 mm, jeśli ogrzewanie to stanie się głównym źródłem ciepła w pomieszczeniu.
• Jak już wspomniano, kontur musi być solidny, bez połączeń, ale jego długość ma pewne ograniczenia. Nie należy wykonywać obwodu z rurą 16 mm dłuższej niż 50 ÷ 70 m, a z rurą 20 mm - granica wynosi 100 m. Tłumaczy się to tym, że siła wewnętrznego oporu hydraulicznego na zbyt długim odcinku może przekroczyć ciśnienie cieczy wytwarzane przez pompę, co spowoduje efekt „zamkniętej pętli”, w wyniku której obieg chłodziwa stanie się niemożliwy. Jeśli ta długość nie jest wystarczająca w stosunku do istniejących wymiarów pomieszczenia, konieczne będzie ułożenie dwóch lub nawet więcej obwodów podłączonych do jednego kolektora.

Istnieją dwa podstawowe schematy układania konturów ogrzewanej podłogi - „wąż” i „ślimak”.

Podstawowe układy rur - „ślimak” i „wąż”

Z punktu widzenia łatwości instalacji preferowany jest oczywiście „wąż”. Jednak ten schemat charakteryzuje się wyraźnym nierównomiernym ogrzewaniem podłogi - wraz z odległością od początku zasilania temperatura chłodziwa zauważalnie spada.

Podczas układania „węża” rury zasilające i powrotne są umieszczone równolegle do siebie, dzięki czemu kompensowana jest różnica temperatur w nich. To prawda, że ​​​​będziesz musiał popracować trochę więcej przy wstępnym rysowaniu schematu i bezpośrednio przy układaniu rur, aby uniknąć błędów.

W oparciu o te podstawowe wzory opracowano wiele innych wariacji wzoru stylizacyjnego.

• Kolejnym ważnym punktem, od którego zależy liczba wymaganych rur, jest etap ich instalacji W zależności od stopnia izolacja cieplna pomieszczenie, średnie temperatury zimowe w regionie, zadania stojące przed systemem ogrzewania podłogowego (ogrzewanie główne lub dodatkowe), wartość ta może wahać się od 100 do 500 mm. Trudno samodzielnie określić tę wartość, biorąc pod uwagę wszystkie kryteria - system obliczeń termotechnicznych jest dość uciążliwy. Jednak w Internecie można znaleźć specjalne, które pozwalają przeprowadzić takie obliczenia z wymaganym poziomem dokładności. Należy pamiętać, że zbyt częste układanie rur jest niepotrzebną stratą zasobów materiałowych i energetycznych. A jeśli pętle obwodu są zbyt daleko od siebie, pojawia się „efekt zebry” - naprzemienne zimne i ogrzewane obszary podłogi.

W razie potrzeby można zastosować podejście zróżnicowane. W miejscach, w których konieczne jest utworzenie stref o podwyższonym komforcie lub maksymalnym ogrzewaniu (w najzimniejszych obszarach), można zastosować minimalny etap układania, ale zwiększyć go w innych obszarach pomieszczenia.

• Sporządzając schemat, należy uwzględnić wcięcia od ścian (aby nie marnować energii na ogrzewanie tych bardzo energochłonnych konstrukcji). Zazwyczaj rura znajdująca się najbliżej ściany znajduje się w odległości 300 mm. Nie należy planować umieszczania obwodu pod zamontowanymi na stałe meblami.
• Jeśli zamierzasz ułożyć kilka obwodów podłączonych do jednego kolektora, to idealnie powinny one mieć tę samą długość – zapewni to równomierną cyrkulację przez nie. W każdym razie nadwyżka długości nie powinna być większa niż 10-15 metrów. Czasami jednak można to rozwiązać, instalując specjalne złączki równoważące.
• Pamiętaj, aby od razu obliczyć, na jaką wysokość podniesie się poziom podłogi, czy drzwi otworzą się normalnie, czy też trzeba będzie wprowadzić pewne zmiany w ich konstrukcji. Całkowity wzrost poziomu może być dość znaczący:

— Uwzględnia się grubość użytej warstwy izolacyjnej – maty i podłoża. To może już dać wysokość 30 ÷ 100 mm.

— Obowiązkowa wylewka betonowa na rurach. Aby instalacja ogrzewania podłogowego była skuteczna, zaleca się zapewnienie grubości tej warstwy od 30 mm (dla rur 16 mm) do 45 mm (dla rur 20 mm). Ważnym niuansem jest to, że mówimy o wysokości jastrychu od górnej krawędzi rur. Tym samym, biorąc pod uwagę ich średnicę, otrzymujemy jastrych o grubości odpowiednio około 50 i 70 mm.

- jeśli dodamy grubość wybranej powłoki wykończeniowej, otrzymamy całkowitą wysokość podwyższenia poziomu powierzchni podłogi.

• W przypadku stosowania kilku obwodów w jednym pomieszczeniu wskazane jest zapewnienie pomiędzy nimi szczeliny wyrównawczej w jastrychu. Podobne podejście konieczne jest także wtedy, gdy całkowita długość pomieszczenia przekracza 6 metrów – konieczne będzie podzielenie go na dwie części, oddzielając je spoiną tłumiącą, którą należy wypełnić elastyczną masą uszczelniającą.

W tych miejscach konieczne będzie zainstalowanie rur w tulei, której długość z każdej strony musi wynosić co najmniej 150 - 200 mm.

Zwykle wykorzystuje się do tego polimerową rurkę falistą o odpowiedniej średnicy. Podobne tuleje (cokoły) należy również zamontować w przypadku konieczności przeprowadzenia rury przez ściany pomieszczenia.

• Należy od razu rozważyć system mocowania rur do mat izolacyjnych. Z matami profilowymi nie ma problemów - tam wszystko jest już zapewnione. Na płaskich matach możesz to zrobić na kilka sposobów.

Tak czy inaczej jastrych będzie wymagał wzmocnienia. Dlatego można najpierw ułożyć wzmacniającą siatkę metalową i przywiązać do niej rury za pomocą plastikowych elastycznych zacisków.

W sprzedaży dostępne są specjalne uchwyty mocujące z końcówkami „harpunowymi”, które służą do wygodnego mocowania rur do podłoża izolacyjnego ze styropianu.

Rura mocowana za pomocą wspornika harpunowego

Wygodne jest użycie specjalnych szyn montażowych, metalowych lub plastikowych, na których znajdują się rowki lub zaciski do rur typu zaciskowego lub płatkowego.

Na podstawie sporządzonego schematu można łatwo obliczyć wymaganą ilość materiału - rur, mat izolacyjnych, szyn montażowych, taśmy tłumiącej i innych elementów. Należy uwzględnić wymagany margines na doprowadzenie obwodów do szafy rozdzielacza i podłączenie ich do niej.

Wideo: typowe błędy przy projektowaniu podgrzewanej podłogi wodnej

Co to jest jednostka zbierająca?

Poważnym błędem byłoby sądzić, że wystarczy podłączyć ułożone obwody ogrzewania podłogowego do rur grzewczych lub do kotła, a system od razu zacznie pracować w trybie optymalnym. Jego prawidłowe działanie jest możliwe tylko pod warunkiem wytworzenia wymaganego ciśnienia, prawidłowego i zrównoważonego rozkładu strumieni chłodziwa oraz zachowania wymaganych warunków temperaturowych. Są to funkcje, które musi spełniać jednostka kolektorowa. Obejmuje wiele urządzeń, instrumentów i urządzeń.

• Z reguły zawiera pompę obiegową. Pompa stojąca obok kotła grzewczego raczej nie będzie w stanie sprostać zadaniu zapewnienia wymaganego ciśnienia we wszystkich obwodach - zarówno w grzejnikach, jak i w ogrzewanych podłogach. Bardziej celowe jest zapewnienie osobnego urządzenia, które będzie odpowiedzialne za określony obszar domu, podłączonego do jednego kolektora.
• Istnieją zupełnie inne wymagania dotyczące temperatury wody w grzejnikach i w obiegach ogrzewania podłogowego. Tak więc w urządzeniach konwekcyjnych płyn chłodzący może osiągnąć 70–80 stopni, ale w przypadku ogrzewania podłogowego jest to niedopuszczalne. Uważa się za normalne ogrzewanie powierzchni podłogi do 27 - 29 ºС w pomieszczeniach mieszkalnych i nieco więcej - do 35 ºС w obszarach użytkowych, specjalnych lub przejściowych, gdzie układane są płytki. Przekroczenie tych wskaźników prowadzi do naruszenia integralności jastrychu z powodu jego przegrzania, odkształcenia i wyschnięcia dekoracyjnej wykładziny podłogowej.

Aby utrzymać wymagany poziom temperatury w szafkach rozdzielaczy, realizowany jest system regulacji wykorzystujący termostaty oparte na mechanicznych lub elektromechanicznych zaworach dwu-, trzy-, a nawet czterodrogowych. W tych urządzeniach płyn chłodzący z rury półletniej miesza się z już schłodzonym płynem chłodzącym z powrotu.

Sterowanie może odbywać się ręcznie lub w trybie automatycznym, gdy bateria taka wyposażona jest w serwonapęd podłączony do elektronicznego czujnika temperatury.

• Rury obiegu podłączone są do grzebieni rozdzielaczy zasilania i powrotu. Do niezbędnego zrównoważenia ciśnienia w obwodach o różnej długości, a także do odcięcia ewentualnych obwodów, przewidziano zawory.
• Pracy systemu grzewczego może towarzyszyć uwalnianie rozpuszczonych gazów z chłodziwa. Aby uniknąć korków, automat zawór odpowietrzający.
• Przyrządy do wizualnego monitorowania pracy układu - manometr i termometr - nigdy nie będą zbędne.
• Możliwe jest zapewnienie niezależności obiegów ogrzewania podłogowego od ogólnego systemu grzewczego. Staje się to możliwe po zainstalowaniu wymiennika ciepła.

W takim przypadku obwody mają ograniczoną objętość płynu chłodzącego, który odbiera wymagane ogrzewanie z układu ogólnego. Tak ciepłą podłogę łatwiej jest regulować, ale będzie ona wymagała zainstalowania dodatkowej grupy zabezpieczającej - zaworu ciśnieniowego i zbiornika membranowego.

Prawidłowy montaż i regulacja zespołu mieszająco-kolektorowego jest zadaniem bardzo złożonym. Istnieje jednak wyjście - można kupić gotowe zestawy przeznaczone do konkretnej powierzchni pomieszczenia, liczby obwodów przyłączeniowych, o różnym stopniu wyposażenia z automatycznymi lub ręcznymi systemami sterowania i regulacji.

Wideo: obsługa podgrzewanej podłogowej jednostki mieszająco-kolektorowej

Po wybraniu, zakupie i zamontowaniu szafy rozdzielacza w miejscu wskazanym na schemacie można przystąpić do układania rur obwodów ogrzewania podłogowego.

Układanie rur z podgrzewaną podłogą

• Prace zawsze rozpoczynamy od dokładnego oczyszczenia pomieszczenia - na powierzchni podłoża betonowego nie powinno być żadnych zanieczyszczeń ani kurzu. Jeśli nie robiono tego wcześniej, gruntowanie wykonuje się środkiem głęboko penetrującym - wzmocni to i usunie kurz z powierzchni oraz nada jej dodatkowe właściwości wodoodporne.
• Do ścian na obwodzie pomieszczenia przykleja się taśmę tłumiącą o grubości co najmniej 5 mm. Jeżeli długość pomieszczenia jest większa niż 10 mm, grubość należy zwiększyć w oparciu o:

h= L× 0,55 (h to grubość szczeliny kompensacyjnej, L to długość pomieszczenia).

Wysokość taśmy powinna odpowiadać całkowitej grubości przyszłej podłogi, biorąc pod uwagę jastrych i powłokę wykończeniową + 5 mm.

• Następnym krokiem jest stylizacja. Cienkowalcowany materiał układa się od końca do końca, a złącza uszczelnia się taśmą. W przypadku stosowania mat EPS łączone są one za pomocą zazębiających się części. W razie potrzeby można je przymocować do powierzchni podłogi za pomocą kleju poliuretanowego. Niemożliwe jest stosowanie kompozycji klejących na bazie rozpuszczalników organicznych - spowodują one rozkład chemiczny styropianu.

• Połączenia pomiędzy ułożonymi matami zaklejamy wodoodporną taśmą. Ten krok nie jest konieczny w przypadku stosowania mat profilowanych – system blokowania zapewnia pewność ich łączenia.
• Jeżeli styropian nie posiada powłoki zewnętrznej, przykrywa się go warstwą cienkiej folii (warstwa metalizowana w górę), a złącza uszczelnia się taśmą.
• Jeśli stosuje się płaskie maty, a rury mocuje się do kształtek, układa się metalową siatkę z komórkami o wymiarach około 100 × 100 mm. W przypadku zastosowania listew montażowych lub wsporników z tworzywa sztucznego, siatkę wzmacniającą można zamontować później, umieszczając ją na podkładkach (stojakach) tak, aby znajdowała się mniej więcej pośrodku pomiędzy rurami a powierzchnią jastrychu.
• Wskazane jest przeniesienie układu konturów na ułożoną powierzchnię zgodnie z sporządzonym schematem i dokładne sprawdzenie jego poprawności. Bardzo pomocna może być tutaj siatka do znakowania nakładana na niektóre rodzaje mat.
• Jednym z najtrudniejszych aspektów jest prawidłowe ułożenie konturów rur. Tego rodzaju prace lepiej wykonywać wspólnie – jeden odwija ​​zwój, a drugi od razu mocuje zwój za pomocą zszywek, pomiędzy występami maty profilowanej lub w szynach montażowych. Szafka rozdzielacza zwykle pozostawia margines około 500 mm na obu końcach rury.

Pośpiech w tym procesie jest katastrofalny - nieprawidłowo ułożony obwód (na przykład błąd doprowadził do niedopuszczalnego przecięcia rur) jest bardzo problematyczny w ponownym wykonaniu.

• Po ułożeniu obwodów zgodnie ze schematem i dokładnym sprawdzeniu jego poprawności można podłączyć rury do kolektorów za pomocą standardowych złączek. Dokonując takiego wsunięcia należy zwrócić uwagę, aby w rurach nie powstały niepotrzebne naprężenia (nie można ich łączyć „na wciąganie”) i aby one same nie wystawały ponad powierzchnię planowanej wylewki.

Sprawdzanie integralności konturów i wypełnianie jastrychu

• Po ułożeniu obwodów rurowych i podłączeniu ich do grzebieni rozdzielacza należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. W tym celu układ napełnia się płynem chłodzącym, kolejno każdy obwód przez grzebień zasilający, uzyskując całkowite uwolnienie powietrza, po czym otwiera się odpowiedni zawór.
• Kolejnym krokiem są próby hydrauliczne, czyli jak się je częściej nazywa,
• Przed rozpoczęciem zaciskania zaleca się tymczasowe usunięcie otwory wentylacyjne i zatkaj dziury. W przeciwnym razie mogą zawieść, ponieważ są zaprojektowane tylko dla określonego ciśnienia roboczego.

Proces zaciskania różnych typów rur ma swoje własne niuanse.

— Jeżeli w obwodach zastosowano rury metalowo-plastikowe, to ciśnienie w układzie należy ustawić na 6 bar. Manometr zamontowany w szafce rozdzielacza umożliwi kontrolę wizualną. Jeśli po 24 godzinach nie zostanie wykryty żaden spadek ciśnienia, test uznaje się za udany. W przypadku wykrycia nieszczelności połączenia należy dokręcić i powtórzyć próbę.

— W przypadku rur z usieciowanego polietylenu proces jest nieco bardziej skomplikowany. Początkowo ciśnienie również wzrasta do 6 barów. Nieuchronnie zaczyna spadać ze względu na plastyczność rur, a po 30 minutach należy go ponownie podnieść do określonej wartości. Podobny cykl przeprowadza się jeszcze 3 razy. Następnie, po odczekaniu kolejnego półtorej godziny, ciśnienie ponownie podnosi się do 6 barów i system pozostawia na jeden dzień. Spadek o nie więcej niż 1 uważa się za akceptowalny. 5 bar, ale oczywiście z gwarantowanym brakiem wycieków.

• Zaleca się sprawdzanie rur w ekstremalnych warunkach temperaturowych. W tym celu napełnia się je gorącym płynem chłodzącym (o temperaturze około 80°C) o tym samym ciśnieniu próbnym. Podobny środek pozwala nam się zidentyfikować zawodność poszczególnych połączeń armatury wymagających dodatkowego dokręcenia. Ponadto takie ogrzewanie zmniejszy nadmierne naprężenia w rurach.

Po zakończeniu tej czynności i wyeliminowaniu ewentualnych zidentyfikowanych braków można przystąpić do wylewania jastrychu. Nie ma potrzeby spuszczania wody z ich instalacji - zapobiegnie to odkształceniom rur, które mogą wystąpić pod wpływem nacisku nieutwardzonego betonu. Po związaniu jastrychu obciążenie zostanie równomiernie rozłożone, co nie będzie już stanowić zagrożenia dla integralności rur.

• Najlepiej jest używać specjalnych mieszanek dostosowanych specjalnie do podgrzewanych podłóg. Zawierają plastyfikatory, które zapewniają równomierne wypełnienie bez tworzenia się pęcherzyków powietrza (jest to szczególnie ważne przy wypełnianiu „trudnych” miejsc – w pobliżu rur, zgrubień mat profilowych czy listew montażowych. Dodatkowo mieszanka zawiera mikrofibrę, która tworzy niezawodną mikro- zbrojenie betonu, zwiększające jego wytrzymałość pod wpływem zmian temperatury.
• Jastrych wykonuje się w zwykły sposób - instalując sygnalizatory i prowadnice, aby zapewnić poziomość i równość powstałej powłoki.
• Dojrzewanie jastrychu trwa zwykle od 3 do 4 tygodni, w zależności od zastosowanego roztworu. Niedopuszczalne jest przyspieszanie tego procesu poprzez podgrzewanie wylewki podgrzewanymi konturami podłogi.

Uruchomienie podgrzewanej podłogi odbywa się dopiero po całkowitym przygotowaniu jastrychu. W tym celu przywraca się cały system do normalnego stanu, instaluje wszystkie usunięte elementy, sprawdza połączenia i usuwa nagromadzone powietrze.

Nie można od razu włączyć podgrzewanej podłogi z pełną mocą - należy dać czas zarówno rurom, jak i jastrychowi na stopniową adaptację. Najpierw należy ustawić temperaturę ogrzewania na nie więcej niż 20 ºС. Każdego dnia możesz go podnieść o 5 stopni, doprowadzając go do obliczonego poziomu.

Jeśli wszystko działa normalnie, możesz przystąpić do układania ostatecznej wykładziny podłogowej.

Wideo: przykład instalacji systemu podłogowego z podgrzewaną wodą