Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak samodzielnie naprawić chińską latarkę LED. Rozważymy również instrukcje dotyczące naprawy lamp LED własnymi rękami za pomocą wizualnych zdjęć i filmów

Jak widać schemat jest prosty. Główne elementy: kondensator ograniczający prąd, mostek diodowy prostowniczy z czterema diodami, akumulator, włącznik, super jasne diody LED, dioda LED sygnalizująca ładowanie akumulatora latarki.

Cóż, teraz w kolejności o przeznaczeniu wszystkich elementów latarki.

Kondensator ograniczający prąd. Ma za zadanie ograniczać prąd ładowania akumulatora. Jej pojemność dla każdego rodzaju latarki może być inna. Zastosowano niepolarny kondensator mikowy. Napięcie robocze musi wynosić co najmniej 250 woltów. W obwodzie należy go ominąć, jak pokazano, za pomocą rezystora. Służy do rozładowania kondensatora po wyjęciu latarki z gniazda ładowania. W przeciwnym razie możesz doznać porażenia prądem, jeśli przypadkowo dotkniesz zacisków zasilania 220 V latarki. Rezystancja tego rezystora musi wynosić co najmniej 500 kOhm.

Mostek prostowniczy jest montowany na diodach krzemowych o napięciu wstecznym co najmniej 300 woltów.

Aby zasygnalizować ładowanie akumulatora latarki, używana jest zwykła czerwona lub zielona dioda LED. Podłącza się go równolegle do jednej z diod mostka prostowniczego. To prawda, że ​​​​na schemacie zapomniałem wskazać rezystor połączony szeregowo z tą diodą LED.

O pozostałych elementach nie ma sensu rozmawiać, i tak wszystko powinno być jasne.

Chciałbym zwrócić uwagę na główne punkty naprawy latarki LED. Przyjrzyjmy się głównym błędom i sposobom ich naprawienia.

1. Latarka przestała świecić. Nie ma tu wielu opcji. Przyczyną może być awaria super jasnych diod LED. Może się to zdarzyć na przykład w następującym przypadku. Ładujesz latarkę i przypadkowo włączasz wyłącznik. W takim przypadku nastąpi gwałtowny skok prądu i może zostać uszkodzona jedna lub więcej diod mostka prostowniczego. A za nimi kondensator może nie wytrzymać i ulegnie zwarciu. Napięcie na akumulatorze gwałtownie wzrośnie, a diody LED przestaną działać. Dlatego w żadnym wypadku nie włączaj latarki podczas ładowania, chyba że chcesz ją wyrzucić.

2. Latarka nie włącza się. Cóż, tutaj musisz sprawdzić przełącznik.

3. Latarka rozładowuje się bardzo szybko. Jeśli Twoja latarka jest „doświadczona”, najprawdopodobniej bateria osiągnęła swój okres użytkowania. Jeśli aktywnie korzystasz z latarki, to po roku użytkowania bateria nie będzie już działać.

Problem 1: Latarka LED nie włącza się lub miga podczas pracy

Z reguły jest to przyczyną złego kontaktu. Najprostszym sposobem leczenia jest mocne dokręcenie wszystkich nitek.
Jeśli latarka w ogóle nie działa, zacznij od sprawdzenia akumulatora. Może być rozładowany lub uszkodzony.

Odkręć tylną osłonę latarki i za pomocą śrubokręta połącz obudowę z ujemnym biegunem akumulatora. Jeśli latarka się zaświeci, problem leży w module z przyciskiem.

90% przycisków wszystkich diod LED jest wykonanych według tego samego schematu:
Korpus przycisku wykonany jest z aluminium z gwintem, wkłada się tam gumową nasadkę, następnie sam moduł przycisku i pierścień dociskowy do kontaktu z korpusem.

Problem najczęściej rozwiązuje luźny pierścień zaciskowy.
Aby rozwiązać ten problem, po prostu znajdź okrągłe szczypce z cienkimi końcówkami lub cienkie nożyczki, które należy włożyć w otwory, jak na zdjęciu, i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Jeśli pierścień się poruszy, problem został rozwiązany. Jeśli pierścień pozostaje na swoim miejscu, problem leży w kontakcie modułu przycisku z korpusem. Odkręcić pierścień zaciskowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć moduł przycisku.
Słaby kontakt często występuje z powodu utleniania aluminiowej powierzchni pierścienia lub obramowania na płytce drukowanej (oznaczonej strzałkami)

Wystarczy przetrzeć te powierzchnie alkoholem, a funkcjonalność zostanie przywrócona.

Moduły przycisków są różne. Niektóre mają kontakt poprzez płytkę drukowaną, inne poprzez boczne płatki do korpusu latarki.
Po prostu zegnij ten płatek na bok, aby kontakt był mocniejszy.
Alternatywnie można zrobić lut z cyny, dzięki czemu powierzchnia będzie grubsza, a styk będzie lepiej dociśnięty.
Wszystkie diody LED są w zasadzie takie same

Plus przechodzi przez dodatni styk akumulatora do środka modułu LED.
Negatyw przechodzi przez korpus i zamykany jest na guzik.

Dobrze byłoby sprawdzić szczelność modułu LED wewnątrz obudowy. Jest to również częsty problem w przypadku lamp LED.

Używając szczypiec okrągłych lub szczypiec, obróć moduł w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do zatrzymania. Uważaj, w tym momencie łatwo jest uszkodzić diodę LED.
Te działania powinny wystarczyć, aby przywrócić funkcjonalność latarki LED.

Gorzej, gdy latarka działa i tryby są przełączone, ale strumień światła jest bardzo słaby lub latarka w ogóle nie działa, a w środku panuje zapach spalenizny.

Problem 2. Latarka działa prawidłowo, ale słabo świeci lub nie działa w ogóle, a wewnątrz czuć zapach spalenizny

Najprawdopodobniej sterownik zawiódł.
Sterownik to układ elektroniczny na tranzystorach, który steruje trybami latarki i odpowiada również za stały poziom napięcia, niezależnie od stopnia rozładowania akumulatora.

Trzeba wylutować spalony sterownik i wlutować nowy, lub podłączyć diodę bezpośrednio do akumulatora. W takim przypadku tracisz wszystkie tryby i pozostajesz tylko z maksymalnym.

Czasami (znacznie rzadziej) dioda LED ulega awarii.
Możesz to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Przyłożyć napięcie 4,2 V/ do pól stykowych diody LED. Najważniejsze, aby nie pomylić polaryzacji. Jeśli dioda LED świeci jasno, oznacza to awarię sterownika, jeśli odwrotnie, należy zamówić nową diodę LED.

Odkręcić moduł z diodą LED od obudowy.
Moduły są różne, ale z reguły są wykonane z miedzi lub mosiądzu i

Najsłabszym punktem takich latarek jest przycisk. Jego styki utleniają się, w wyniku czego latarka zaczyna słabo świecić, a następnie może całkowicie przestać się włączać.
Pierwszą oznaką jest to, że latarka na normalnej baterii świeci słabo, ale jeśli klikniesz przycisk kilka razy, jasność wzrośnie.

Najprostszym sposobem, aby taka latarnia świeciła, jest wykonanie następujących czynności:

1. Weź cienką linkę i odetnij jedną żyłę.
2. Nawijamy druty na sprężynę.
3. Zaginamy drut, aby akumulator go nie złamał. Drut powinien lekko wystawać
nad skręcaną częścią latarki.
4. Mocno skręć. Odrywamy (odrywamy) nadmiar drutu.
Dzięki temu przewód zapewnia dobry kontakt z ujemną częścią akumulatora i latarką
będzie świecić odpowiednią jasnością. Oczywiście przycisk nie jest już dostępny do takich napraw, więc
Włączanie i wyłączanie latarki odbywa się poprzez obrót części głowicy.
Mój Chińczyk pracował tak przez kilka miesięcy. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany baterii, z tyłu latarki
nie należy dotykać. Odwracamy głowy.

PRZYWRÓCENIE DZIAŁANIA PRZYCISKU.

Dziś postanowiłem przywrócić przycisk do życia. Przycisk znajduje się w plastikowej obudowie, która
Jest po prostu wciśnięty z tyłu lampy. W zasadzie da się to przesunąć, ale ja zrobiłem to trochę inaczej:

1. Za pomocą wiertła 2 mm wykonaj kilka otworów na głębokość 2-3 mm.
2. Teraz możesz już pęsetą odkręcić obudowę z przyciskiem.
3. Wyjmij przycisk.
4. Guzik montowany jest bez kleju i zatrzasków, dzięki czemu można go łatwo zdemontować za pomocą noża biurowego.
Na zdjęciu widać, że ruchomy styk uległ utlenieniu (okrągła rzecz pośrodku, która wygląda jak przycisk).
Można go przeczyścić gumką lub drobnym papierem ściernym i złożyć przycisk z powrotem, ja jednak zdecydowałem się dodatkowo ocynować zarówno tę część, jak i stałe styki.

1. Oczyścić drobnym papierem ściernym.
2. Nałóż cienką warstwę na miejsca zaznaczone na czerwono. Wycieramy topnik alkoholem,
montaż przycisku.
3. Aby zwiększyć niezawodność, przylutowałem sprężynę do dolnego styku przycisku.
4. Składanie wszystkiego w całość.
Po naprawie przycisk działa idealnie. Oczywiście cyna też się utlenia, ale ponieważ cyna jest metalem dość miękkim, mam nadzieję, że film tlenkowy taki będzie
łatwo się rozbić. Nie bez powodu centralny styk żarówek jest wykonany z cyny.

POPRAWA KONSTRUKCJI.

Mój chiński przyjaciel miał bardzo niejasne pojęcie o tym, czym jest „hotspot”, więc postanowiłem go oświecić.
Odkręć część głowicy.

1. W desce znajduje się mały otwór (strzałka). Za pomocą szydła wykręcić wypełnienie.
Jednocześnie delikatnie naciśnij palcem szybę od zewnątrz. Ułatwia to odkręcenie.
2. Wymontuj reflektor.
3. Weź zwykły papier biurowy i przebij 6-8 otworów dziurkaczem biurowym.
Średnica otworów w dziurkaczu jest idealnie dopasowana do średnicy diody LED.
Wytnij 6-8 papierowych podkładek.
4. Nałóż podkładki na diodę LED i dociśnij ją odbłyśnikiem.
Tutaj będziesz musiał poeksperymentować z liczbą podkładek. Poprawiłem w ten sposób ogniskowanie kilku latarek; liczba podkładek mieściła się w przedziale 4-6. Obecny pacjent potrzebował ich 6.

ZWIĘKSZ JASNOŚĆ (dla tych, którzy wiedzą trochę o elektronice).

Chińczycy oszczędzają na wszystkim. Kilka dodatkowych szczegółów zwiększy koszt, więc go nie instalują.

Główna część diagramu (zaznaczona na zielono) może być inna. Na jednym lub dwóch tranzystorach lub na specjalistycznym mikroukładzie (mam obwód składający się z dwóch części:
cewka indukcyjna i trójnożny układ scalony podobny do tranzystora). Ale oszczędzają na części zaznaczonej na czerwono. Dodałem kondensator i parę diod 1n4148 równolegle (nie miałem żadnych strzałów). Jasność diody LED wzrosła o 10-15 procent.

1. Tak wygląda dioda LED w podobnych chińskich. Z boku widać, że w środku znajdują się grube i cienkie nogi. Zaletą jest cienka nogawka. Musisz kierować się tym znakiem, ponieważ kolory przewodów mogą być całkowicie nieprzewidywalne.
2. Tak wygląda płytka z przylutowaną do niej diodą LED (z tyłu). Kolor zielony oznacza folię. Do nóżek diody LED przylutowano przewody wychodzące ze sterownika.
3. Za pomocą ostrego noża lub pilnika trójkątnego odetnij folię po dodatniej stronie diody LED.
Całą deskę szlifujemy w celu usunięcia lakieru.
4. Przylutuj diody i kondensator. Diody wziąłem z zepsutego zasilacza komputerowego, a z jakiegoś spalonego dysku twardego wlutowałem kondensator tantalowy.
Przewód dodatni należy teraz przylutować do podkładki z diodami.

W rezultacie latarka wytwarza (na oko) 10-12 lumenów (patrz zdjęcie z hotspotami),
sądząc po Phoenixie, który w trybie minimalnym wytwarza 9 lumenów.

Dedykowane wszystkim posiadaczom podobnych lamp LED.
Typowym problemem w przypadku tego ostatniego jest 4-woltowy akumulator kwasowo-ołowiowy (AGM), który „nagle” przestaje działać.
Niedawno pojawiła się recenzja z rozwiązaniem podobnego problemu. .
Poszedłem nieco inną drogą, później stanie się jasne dlaczego.

Na początek trochę o latarniach:


Budżetowe latarki o przyzwoitych rozmiarach i przeciętnych parametrach. Ale nadal są kupowane i używane. Latarka zawiera wiele superjasnych diod LED o średnicy 3-5 mm.




Diody LED są zwykle połączone równolegle, poprzez rezystory ograniczające prąd.


Sercem latarki jest akumulator kwasowo-ołowiowy (AGM) o pojemności aż 4,5Ah.


Pozytywnym punktem jest bezpretensjonalność baterii. Możliwość ładowania w dowolnym momencie i pracy w ujemnych temperaturach. Ostatni punkt nie jest brany pod uwagę w mojej modyfikacji, ponieważ nie planuje się pracy latarki przy znacznych ujemnych temperaturach.

Patrząc w przyszłość, powiem, że przerobienie latarni zajęło około 2 godzin.

Otwórz latarkę i wyjmij wyczerpaną baterię:

Na początek zmierzyłem pobór prądu przy napięciu akumulatora 3,84 V:




Rezystory są instalowane szeregowo z diodami LED, aby ograniczyć prąd. Ze względu na zmienione napięcie latarki można byłoby zmniejszyć rezystancję rezystorów, ale tego nie zrobiłem. Jasność nieznacznie spadła, można z tym żyć, ale jest to czasochłonne.
Przy napięciu 4,2 V prąd przekroczył 1 A. Stało się to punktem wyjścia do rozwiązania problemu. Nie ma potrzeby stosowania taniego zestawu powerbanku, gdyż ten ostatni nie jest w stanie wytworzyć wymaganego prądu.

Rozwiązanie leżało na powierzchni:
Dwie opcje płytek, jedna z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem, druga bez zabezpieczenia:


Trochę o deskach. Kontroler to jeden z najpopularniejszych TP4056. Użyłem podobnej deski. Dokumentacja sterownika. Sterownik zapewnia prąd ładowania do 1 Ampera, dzięki czemu można z grubsza obliczyć czas ładowania akumulatora.
To, jaką płytkę zastosować w swojej latarce, zależy od rodzaju zastosowanych elementów 18650. Jeśli jest zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, to ta po prawej. W przeciwnym razie można przypisać do płytki funkcję ochrony akumulatora, z której radzi sobie ona znakomicie. Płytki różnią się od siebie obecnością dodatkowych części, takich jak kontroler rozładowania DW01 i wyłącznik zasilania 8205 (dwutranzystor polowy), które mają na celu odłączenie akumulatora od obciążenia w odpowiednim momencie lub zabezpieczenie go przed przeładowaniem.

Miejsca w środku jest sporo, zmieści się co najmniej kilkanaście akumulatorów, ale do testów zadowoliłem się jednym.


Ten ostatni został wyjęty ze starej baterii laptopa i przetestowany na ładowarce IMAX B6:




Przy prądzie rozładowania 1 ampera pojemność resztkowa wynosi 1400 mAh. To wystarczy na około półtorej godziny ciągłej pracy latarki.

Spróbujmy podłączyć akumulator do płytki:




Przewody prowadzące do akumulatora należy przylutować ostrożnie, nie przegrzewając akumulatora. Jeśli nie jesteś pewien, możesz użyć uchwytu baterii.


Wskazane jest również obserwowanie zróżnicowania kolorystycznego spodni i stosowanie do podłączenia zasilania przewodów o różnych kolorach.

Płytkę podłączamy kablem micro USB do zasilacza:




Zaświeci się czerwona dioda LED i rozpocznie się ładowanie.

Teraz musisz zainstalować płytkę kontrolera ładowania w latarce. Nie ma specjalnych zapięć, więc robimy kołchoz, używając ulubionego przez wszystkich superkleju.


Przyklejenie palców choć raz to święty obowiązek każdego, kto tego używał.

Wspornik wykonujemy z odpowiedniej blachy (wystarczy element z dziecięcego zestawu konstrukcyjnego).


Aby uniknąć zwarć, używamy materiału izolacyjnego. Użyłem kawałka rurki termokurczliwej.

Płytkę zabezpieczyłem podłączając najpierw przewody które wcześniej szły do ​​akumulatora ołowiowego:




Z zewnątrz wygląda to tak:


Drobne defekty widoczne są na bokach złącza. Naprawia się je w następujący sposób: dziurę lub pęknięcie wypełnia się sodą oczyszczoną, a następnie 1-2 kroplami superglue. Klej wiąże natychmiast. Po 30 sekundach możesz użyć pliku do obróbki powierzchni.
Zabezpieczamy akumulator wewnątrz dowolną dostępną metodą. Użyłem uszczelniacza; niektórzy wolą pistolet do klejenia.
Otwór złącza ładowania zostanie później zakryty gumową zatyczką.

Montujemy i umożliwiamy:


Pracuje.
Aktualizacja: Jeśli planujesz podłączyć kilka akumulatorów równolegle, to przed podłączeniem, aby uniknąć uszkodzenia tego ostatniego, konieczne jest doprowadzenie wszystkich akumulatorów do jednego pola elektromagnetycznego (proste napięcie).

Wnioski: Koszty pieniężne wynoszą około 100 rubli i 2 godziny czasu. Baterii nie biorę pod uwagę, użyłem półrozładowanej o dużej rezystancji wewnętrznej. Dostaję działającą latarkę. Opisane przeze mnie procedury nie są panaceum; istnieją inne możliwości modyfikacji latarek. Na etui nie wyświetliłem wskazania procesu/gotowości ładowania. Niebiesko-czerwona dioda LED jest widoczna przez obudowę.
Nawiasem mówiąc, płytka może być wyposażona w dowolne złącze mini lub micro USB. Wszystko zależy od dostępności niezbędnych kabli. Między innymi mamy jeszcze pod ręką zasilacz do ładowania akumulatora kwasowo-ołowiowego – przyda się go gdzieś podpiąć.

Plusy:
Lekki do pracy, lżejszy (choć to mało istotny fakt). Możesz ładować w dowolnym dostępnym miejscu, jeśli masz ładowarkę USB lub komputer.
Wady:
Bateria boi się mrozu, jasność jest niższa (o około 10-15%) w porównaniu do wersji fabrycznej. Pod koniec wyładowania jasność spada zauważalnie dla oka. Aby rozwiązać ten problem, możesz zainstalować bardziej pojemną (lub kilka) baterię.

Jak naprawić latarkę LED? Schemat chińskiej latarni z ładowaniem sieciowym

Naprawa lamp LED - przegląd awarii, urządzenie i schemat

Do normalnego życia człowieka w ciemności zawsze potrzebował światła. Wraz z rozwojem technologii udoskonalano źródła światła, począwszy od ognia pochodni i lamp naftowych, a skończywszy na latarkach zasilanych akumulatorowo. Prawdziwą rewolucją w świecie techniki oświetleniowej było stworzenie diody LED, która od razu wkroczyła w życie codzienne.

Nowoczesne lampy LED są bardzo ekonomiczne, światło rozprzestrzenia się bardzo daleko i jest bardzo jasne. Ogromna część takich latarek litowych na współczesnym rynku jest produkowana w Chinach; są one bardzo tanie i niedrogie. Ze względu na taniość często zdarzają się różnego rodzaju awarie. W tym artykule przyjrzymy się głównym problemom związanym z naprawą lamp LED i sposobom ich samodzielnego naprawienia.

Jak działa latarka LED?

Klasyczna konstrukcja latarek jest bardzo prosta (niezależnie od rodzaju obudowy, czy to modele Cosmos, czy DiK AN-005). Dioda LED jest podłączona do akumulatora, obwód jest przerywany przez przycisk wyłączający. W zależności od ilości diod do obwodu dodawana jest ilość samych elementów świetlnych (np. światło główne z przodu i dodatkowe w uchwycie), mocniejszy akumulator (lub kilka), transformator, rezystancja , oraz zamontowany jest bardziej funkcjonalny włącznik (latarki Fo-DiK).

Dlaczego latarki się psują?

Pomińmy teraz problemy związane z niewłaściwą obsługą chińskiej latarni – „Wrzuciłem ją do miski z wodą, włączyłem i wyłączyłem, ale z jakiegoś powodu nie świeci”. Taniość latarek osiąga się poprzez uproszczenie obwodów elektrycznych wewnątrz urządzenia. Pozwala to zaoszczędzić na komponentach (ich ilości i jakości). Dzieje się tak, aby ludzie częściej kupowali nowe, a stare po prostu wyrzucali, nawet nie próbując ich naprawiać własnymi rękami.

Kolejnym punktem oszczędności są osoby pracujące na produkcji, które nie posiadają wystarczających kwalifikacji do wykonywania takiej pracy. W rezultacie dochodzi do wielu małych i dużych błędów w samym obwodzie, złej jakości lutowania i montażu podzespołów, co prowadzi do ciągłej naprawy lamp. W większości przypadków wszystkie problemy można rozwiązać, prawidłowo je diagnozując i tym właśnie zajmiemy się dalej.

Przyczyna awarii latarki

Najprawdopodobniej po włączeniu przełącznika diody LED nie chcą się świecić z powodu nieprawidłowego działania obwodu elektrycznego. Najczęstsze z nich:

• utlenianie baterii lub styków baterii;
• utlenianie na stykach, do których podłączony jest akumulator;
• uszkodzenie przewodów prowadzących zarówno z akumulatora do diody LED, jak i z powrotem;
• wadliwy element wyłączający;
• brak mocy w obwodzie;
• awaria samych diod LED.

Utlenianie. Najczęściej występuje w już starych latarniach, które często wykorzystywane są w różnych warunkach atmosferycznych. Pojawiający się na metalu osad zakłóca normalny kontakt, dlatego latarka zasilana akumulatorowo może migotać lub w ogóle się nie włączać. Jeśli na baterii lub akumulatorze zaobserwuje się utlenianie, należy pomyśleć o wymianie.

Jak naprawić kontakty? Lekkie plamy można usunąć własnymi rękami za pomocą wacika zamoczonego w alkoholu etylowym. Gdy zanieczyszczenie jest bardzo poważne, na karoserię wdarła się nawet rdza – używanie takiego akumulatora może być niebezpieczne dla zdrowia i życia. W sklepach można już znaleźć wystarczającą ilość nowych baterii i akumulatorów, nawet do starych typów latarek.

Dbaj o środowisko - nie wyrzucaj starych baterii do śmieci, prawdopodobnie masz w swoim mieście punkty zbiórki surowców wtórnych.

Utlenianie tworzy się również na stykach samej latarki. Tutaj również trzeba zwrócić uwagę na ich integralność. Jeśli brud nadal daje się usunąć za pomocą wacika i alkoholu, skorzystaj z tej opcji. W trudno dostępnych miejscach można użyć wacika.

Jeśli styki są całkowicie zardzewiałe lub nawet zgniłe (co nie jest rzadkością w przypadku starej latarki), należy je wymienić. Zapytaj w swoim sklepie z elektroniką, czy są podobne elementy stykowe (od co najmniej dziesięciu lat są absolutnie identyczne we wszystkich latarkach z nielicznymi wyjątkami). Jeśli nie ma podobnych, wybierz możliwie podobną opcję. Uzbrojeni w cienką lutownicę bez problemu można je ponownie przylutować.

Uszkodzenie styków przewodów. Oprócz miejsc opisanych powyżej, styki znajdują się w miejscach lutowania przewodów obwodu elektrycznego. Tania produkcja, pośpiech podczas montażu i nieostrożność pracowników często powodują, że niektórych przewodów zupełnie zapomina się o lutowaniu, przez co latarka LED nie działa, nawet świeżo wyjęta z pudełka. Jak naprawić latarkę w tym przypadku? Dokładnie sprawdź cały obwód, ostrożnie odsuwając przewody pęsetą medyczną lub innym cienkim przedmiotem. Jeśli zostanie znalezione nieudane lutowanie, należy je przywrócić za pomocą tej samej cienkiej lutownicy.

To samo można zrobić z połączeniami słabymi, których charakterystycznym stanem jest rozerwany goły rdzeń, ledwo przyczepiony do złącza. Jeśli masz wystarczająco dużo czasu i środków, a cenisz sobie tę latarkę, możesz metodycznie i skutecznie przelutować wszystkie styki. Znacząco zwiększy to wydajność takiego obwodu, zabezpieczy odsłonięte elementy przed wilgocią i kurzem (co jest ważne, jeśli latarką jest czołówka), a w kolejnych przypadkach naprawy latarki element ten zostanie wyeliminowany. Naprawa małych reflektorów LED odbywa się dokładnie w ten sam sposób, różnią się tylko rozmiarami.

Uszkodzenie przewodów. Po upewnieniu się, że styki są czyste, możesz rozpocząć sprawdzanie wszystkich przewodów w obwodzie pod kątem uszkodzeń lub zwarć. Częstym przypadkiem jest sytuacja, gdy podczas montażu w fabryce lub po wcześniejszej naprawie okablowanie zostało uszkodzone przez nieprawidłowo zamontowaną pokrywę obudowy. Drut został uchwycony pomiędzy dwiema częściami obudowy i został przecięty lub zgnieciony podczas dokręcania śrub. Podczas przepływu prądu obwód elektryczny może się przegrzać lub nawet zwarć, co nieuchronnie doprowadzi do naprawy latarki LED.

Wszystkie rozdarte sekcje należy ze sobą zlutować, aby zapewnić lepszą przewodność niż w przypadku zwykłego skręcenia. Nie zapomnij zaizolować wszystkich odsłoniętych obszarów; najlepiej użyć cienkiej koszulki termokurczliwej. Zaleca się całkowitą wymianę poważnie uszkodzonych przewodów, które mogły już zardzewieć, własnymi rękami (wybierz odpowiedni przewód). Po takiej modyfikacji stare lampy mogą świecić znacznie jaśniej - modernizacja poprawia przepływ prądu.

Wadliwy przełącznik. Zwróć także uwagę na styki przewodów z zaciskami przełącznika i rozwiąż problemy. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia, czy przełącznik jest przyczyną niedziałania latarki, jest zamknięcie obwodu bez niego. Wyeliminuj go z obwodu podłączając akumulator bezpośrednio do diod LED (można też spróbować z sieci o napięciu odpowiadającym akumulatorowi). Jeśli się zaświecą, zmień przełącznik. Być może uległ już uszkodzeniu mechanicznemu od wielokrotnego użytkowania, latarka po prostu się wyłącza, a może ma też wadę fabryczną. Jeżeli diody nie chcą świecić bezpośrednio z akumulatora to przechodzimy dalej.

Brak prądu w sieci. Najczęstszą przyczyną takiej awarii jest rozładowana lub bardzo stara bateria litowa. Latarka LED może świecić podczas ładowania, ale jeśli zostanie wyjęta z gniazdka, natychmiast gaśnie. Całkowitą awarię obserwuje się, gdy latarka w ogóle nie ładuje się i nie reaguje w żaden sposób po włączeniu, mimo że wskaźnik ładowania świeci się światłem ciągłym.

Awaria diody. Gdy wszystkie problemy z przewodami zostaną rozwiązane (lub nie wystąpiły żadne), zwróć uwagę na same diody LED. Ostrożnie wyjmij płytkę, na której są przylutowane. Użyj multimetru, aby sprawdzić prąd wpływający i wypływający z płytki. Jeśli to możliwe sprawdź styki na całej płytce. Najprawdopodobniej diody LED są połączone szeregowo, więc jeśli jedna się zepsuje, pozostałe też nie będą się świecić. Sprawdzanie każdego, jeśli jest ich 3 lub więcej, zajmuje dość dużo czasu, dlatego lepiej od razu kupić nowe diody.

Tablica z diodami LED

Wniosek

Wiele tanich chińskich latarek LED, montowanych w warunkach oszczędnościowych, jest najczęściej podatnych na awarie obwodów elektrycznych. Instalowane są tam przewody o bardzo małym przekroju, które nawet przy dobrym urządzeniu są dość problematyczne w lutowaniu. Jednak prawie wszystkie problemy z przewodami i bateriami można łatwo rozwiązać w domu; przy właściwym i ostrożnym podejściu nawet naprawiona niedroga latarka wytrzyma ponad trzy lata ciągłego użytkowania.

lampagid.ru

Jak samodzielnie naprawić chińską latarkę LED. Instrukcje samodzielnego naprawiania świateł LED ze zdjęciami i filmami wizualnymi

Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak samodzielnie naprawić chińską latarkę LED. Rozważymy również instrukcje dotyczące naprawy lamp LED własnymi rękami za pomocą wizualnych zdjęć i filmów

Jak widać schemat jest prosty. Główne elementy: kondensator ograniczający prąd, mostek diodowy prostowniczy z czterema diodami, akumulator, włącznik, super jasne diody LED, dioda LED sygnalizująca ładowanie akumulatora latarki.

Cóż, teraz w kolejności o przeznaczeniu wszystkich elementów latarki.

Kondensator ograniczający prąd. Ma za zadanie ograniczać prąd ładowania akumulatora. Jej pojemność dla każdego rodzaju latarki może być inna. Zastosowano niepolarny kondensator mikowy. Napięcie robocze musi wynosić co najmniej 250 woltów. W obwodzie należy go ominąć, jak pokazano, za pomocą rezystora. Służy do rozładowania kondensatora po wyjęciu latarki z gniazda ładowania. W przeciwnym razie możesz doznać porażenia prądem, jeśli przypadkowo dotkniesz zacisków zasilania 220 V latarki. Rezystancja tego rezystora musi wynosić co najmniej 500 kOhm.

Mostek prostowniczy jest montowany na diodach krzemowych o napięciu wstecznym co najmniej 300 woltów.

Aby zasygnalizować ładowanie akumulatora latarki, używana jest zwykła czerwona lub zielona dioda LED. Podłącza się go równolegle do jednej z diod mostka prostowniczego. To prawda, że ​​​​na schemacie zapomniałem wskazać rezystor połączony szeregowo z tą diodą LED.

O pozostałych elementach nie ma sensu rozmawiać, i tak wszystko powinno być jasne.

Chciałbym zwrócić uwagę na główne punkty naprawy latarki LED. Przyjrzyjmy się głównym błędom i sposobom ich naprawienia.

1. Latarka przestała świecić. Nie ma tu wielu opcji. Przyczyną może być awaria super jasnych diod LED. Może się to zdarzyć na przykład w następującym przypadku. Ładujesz latarkę i przypadkowo włączasz wyłącznik. W takim przypadku nastąpi gwałtowny skok prądu i może zostać uszkodzona jedna lub więcej diod mostka prostowniczego. A za nimi kondensator może nie wytrzymać i ulegnie zwarciu. Napięcie na akumulatorze gwałtownie wzrośnie, a diody LED przestaną działać. Dlatego w żadnym wypadku nie włączaj latarki podczas ładowania, chyba że chcesz ją wyrzucić.

2. Latarka nie włącza się. Cóż, tutaj musisz sprawdzić przełącznik.

3. Latarka rozładowuje się bardzo szybko. Jeśli Twoja latarka jest „doświadczona”, najprawdopodobniej bateria osiągnęła swój okres użytkowania. Jeśli aktywnie korzystasz z latarki, to po roku użytkowania bateria nie będzie już działać.

Problem 1: Latarka LED nie włącza się lub miga podczas pracy

Z reguły jest to przyczyną złego kontaktu. Najprościej jest dokręcić wszystkie gwinty. Jeśli latarka w ogóle nie działa, zacznij od sprawdzenia akumulatora. Może być rozładowany lub uszkodzony.

Odkręć tylną osłonę latarki i za pomocą śrubokręta połącz obudowę z ujemnym biegunem akumulatora. Jeśli latarka się zaświeci, problem leży w module z przyciskiem.

90% przycisków wszystkich latarek LED jest wykonanych według tego samego schematu: korpus przycisku wykonany jest z aluminium z gwintem, wkładana jest tam gumowa nasadka, następnie sam moduł przycisku i pierścień dociskowy do kontaktu z korpusem.

Problem najczęściej rozwiązuje luźny pierścień zaciskowy. Aby rozwiązać ten problem, po prostu znajdź okrągłe szczypce z cienkimi końcówkami lub cienkie nożyczki, które należy włożyć w otwory, jak na zdjęciu, i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Jeśli pierścień się poruszy, problem został rozwiązany. Jeśli pierścień pozostaje na swoim miejscu, problem leży w kontakcie modułu przycisku z korpusem. Odkręć pierścień zaciskowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij moduł przycisku. Słaby styk wynika często z utleniania aluminiowej powierzchni pierścienia lub krawędzi na płytce drukowanej (oznaczonej strzałkami).

Wystarczy przetrzeć te powierzchnie alkoholem, a funkcjonalność zostanie przywrócona.

Moduły przycisków są różne. Niektóre mają kontakt poprzez płytkę drukowaną, inne poprzez boczne płatki do korpusu latarki Wystarczy odgiąć płatek na bok, aby kontakt był mocniejszy. Alternatywnie można zrobić lut z cyny, dzięki czemu powierzchnia będzie grubsza, a styk będzie lepiej dociśnięty. Wszystkie diody LED są w zasadzie takie same

Plus przechodzi przez dodatni styk akumulatora do środka modułu LED, minus przechodzi przez korpus i jest zamykany przyciskiem.

Dobrze byłoby sprawdzić szczelność modułu LED wewnątrz obudowy. Jest to również częsty problem w przypadku lamp LED.

Używając szczypiec okrągłych lub szczypiec, obróć moduł w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do zatrzymania. Uważaj, w tym momencie łatwo jest uszkodzić diodę LED.

Te działania powinny wystarczyć, aby przywrócić funkcjonalność latarki LED.

Gorzej, gdy latarka działa i tryby są przełączone, ale strumień światła jest bardzo słaby lub latarka w ogóle nie działa, a w środku panuje zapach spalenizny.

Problem 2. Latarka działa prawidłowo, ale słabo świeci lub nie działa w ogóle, a wewnątrz czuć zapach spalenizny

Najprawdopodobniej padł sterownik. Sterownik to układ elektroniczny na tranzystorach, który steruje trybami pracy latarki i jednocześnie odpowiada za stały poziom napięcia, niezależnie od stopnia rozładowania akumulatora.

Trzeba wylutować spalony sterownik i wlutować nowy, lub podłączyć diodę bezpośrednio do akumulatora. W takim przypadku tracisz wszystkie tryby i pozostajesz tylko z maksymalnym.

Czasami (znacznie rzadziej) zawodzi dioda LED. Można to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Przyłożyć napięcie 4,2 V/ do pól stykowych diody LED. Najważniejsze, aby nie pomylić polaryzacji. Jeśli dioda LED świeci jasno, oznacza to awarię sterownika, jeśli odwrotnie, należy zamówić nową diodę LED.

Odkręć moduł z diodą LED od obudowy. Moduły są różne, ale z reguły są wykonane z miedzi lub mosiądzu

Najsłabszym punktem takich latarek jest przycisk. Jej styki utleniają się, w wyniku czego latarka zaczyna słabo świecić, a następnie może całkowicie przestać się włączać. Pierwszą oznaką jest to, że latarka na normalnej baterii świeci słabo, ale jeśli klikniesz przycisk kilka razy, jasność wzrośnie. .

Najprostszym sposobem, aby taka latarnia świeciła, jest wykonanie następujących czynności:

1. Weź cienką linkę i odetnij jedną żyłę.2. Nawijamy druty na sprężynę.3. Zaginamy drut, aby akumulator go nie złamał. Przewód powinien wystawać nieco ponad skrętną część latarki.4. Skręć mocno. Urywamy (odrywamy) nadmiar drutu, dzięki czemu przewód zapewnia dobry kontakt z ujemną częścią akumulatora, a latarka będzie świecić odpowiednią jasnością. Oczywiście przy takich naprawach nie ma już przycisku, więc włączanie i wyłączanie latarki odbywa się poprzez przekręcenie głowicy. Mój Chińczyk działał tak przez kilka miesięcy. Jeśli musisz wymienić baterię, nie dotykaj tylnej części latarki. Odwracamy głowy.

Dziś postanowiłem przywrócić przycisk do życia. Przycisk znajduje się w plastikowej obudowie, którą wystarczy wcisnąć w tył latarki. W zasadzie da się to przesunąć, ale ja zrobiłem to trochę inaczej:

1. Za pomocą wiertła 2 mm wykonaj kilka otworów na głębokość 2-3 mm.2. Teraz możesz za pomocą pęsety odkręcić obudowę za pomocą przycisku.3. Usuń przycisk.4. Przycisk jest montowany bez kleju i zatrzasków, więc można go łatwo zdemontować nożykiem biurowym. Na zdjęciu ruchomy styk uległ utlenieniu (okrągły element w środku przypominający guzik. Można go wyczyścić gumką). lub drobnym papierem ściernym i złożyłem przycisk z powrotem, ale zdecydowałem się ocynować go dodatkowo zarówno tę część, jak i stałe styki.

1. Oczyścić drobnym papierem ściernym.2. Nałożyć cienką warstwę na miejsca zaznaczone na czerwono. Wycieramy topnik alkoholem i montujemy przycisk.3. Aby zwiększyć niezawodność przylutowałem sprężynkę do dolnego styku przycisku.4. Złożyliśmy wszystko do kupy. Po naprawie przycisk działa idealnie. Oczywiście cyna też się utlenia, ale ponieważ cyna jest dość miękkim metalem, mam nadzieję, że warstwa tlenku łatwo ulegnie zniszczeniu podczas naciśnięcia przycisku. Nie bez powodu centralny styk żarówek jest wykonany z cyny.

POPRAWA KONSTRUKCJI.

Mój Chińczyk miał bardzo mgliste pojęcie o tym, czym jest „hotspot”, więc postanowiłem go oświecić. Odkręcamy część głowicy.

1. W desce znajduje się mały otwór (strzałka). Za pomocą szydła odkręcić wypełnienie, lekko naciskając palcem na zewnętrzną stronę szklanki. Ułatwia to odkręcenie.2. Wymontuj reflektor.3. Bierzemy zwykły papier biurowy, dziurkujemy 6-8 otworów dziurkaczem biurowym. Średnica otworów dziurkacza idealnie odpowiada średnicy diody LED. Wycinamy 6-8 podkładek papierowych.4. Umieść podkładki na diodzie LED i dociśnij je reflektorem. Tutaj będziesz musiał poeksperymentować z liczbą podkładek. Poprawiłem w ten sposób ogniskowanie kilku latarek; liczba podkładek mieściła się w przedziale 4-6. Obecny pacjent potrzebował ich 6.

Chińczycy oszczędzają na wszystkim. Kilka dodatkowych szczegółów zwiększy koszt, więc go nie instalują.

Główna część diagramu (zaznaczona na zielono) może być inna. Na jednym lub dwóch tranzystorach lub na specjalistycznym mikroukładzie (mam obwód składający się z dwóch części: dławika i mikroukładu z 3 nogami, podobnego do tranzystora). Ale oszczędzają pieniądze na części zaznaczonej na czerwono. Dodałem kondensator i parę diod 1n4148 równolegle (nie miałem żadnych strzałów). Jasność diody LED wzrosła o 10-15 procent.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Ulepszona latarka LED - RadioRadar

Inżynieria oświetleniowa

Strona główna Radioamatorskie Sprzęt oświetleniowy

Wieczorem latarka kieszonkowa jest rzeczą niezbędną. Jednak dostępne na rynku próbki z akumulatorem i ładowaniem z sieci jedynie rozczarowują. Jeszcze jakiś czas po zakupie działają, jednak potem akumulator żelowo-kwasowy ulega degradacji i jedno ładowanie zaczyna świecić zaledwie kilkadziesiąt minut. A często podczas ładowania przy włączonej latarce diody przepalają się jedna po drugiej. Oczywiście, biorąc pod uwagę niską cenę latarki, za każdym razem można kupić nową, jednak bardziej wskazane jest, aby raz zrozumieć przyczyny awarii, wyeliminować je w dotychczasowej latarce i zapomnieć o problemie na wiele lat.

Rozważmy szczegółowo ten pokazany na ryc. 1 schemat jednej z uszkodzonych lamp i określ jej główne wady. Na lewo od akumulatora GB1 znajduje się moduł odpowiedzialny za jego ładowanie. Prąd ładowania jest ustalany na podstawie pojemności kondensatora C1. Rezystor R1, zamontowany równolegle z kondensatorem, rozładowuje go po odłączeniu latarki od sieci. Czerwona dioda LED HL1 jest połączona poprzez rezystor ograniczający R2 równolegle z lewą dolną diodą mostka prostowniczego VD1-VD4 z odwrotną polaryzacją. Prąd przepływa przez diodę LED w tych półcyklach napięcia sieciowego, w których otwarta jest lewa górna dioda mostka. Tym samym świecenie diody HL1 sygnalizuje jedynie, że latarka jest podłączona do sieci, a nie, że trwa ładowanie. Będzie świecić nawet w przypadku braku baterii lub jej uszkodzenia.

Prąd pobierany przez latarkę z sieci jest ograniczony pojemnością kondensatora C1 do około 60 mA. Ponieważ jego część jest odgałęziona do diody LED HL1, prąd ładowania akumulatorów GB1 wynosi około 50 mA. Gniazda XS1 i XS2 przeznaczone są do pomiaru napięcia akumulatora.

Rezystor R3 ogranicza prąd rozładowania akumulatora przez diody LED EL1-EL5 połączone równolegle, ale jego rezystancja jest za mała i przez diody płynie prąd przekraczający prąd znamionowy. Zwiększa to nieznacznie jasność, ale tempo degradacji kryształów LED wzrasta zauważalnie.

Teraz o przyczynach wypalenia diod LED. Jak wiadomo, podczas ładowania starego akumulatora ołowiowego, którego płytki zostały zasiarczone, następuje dodatkowy spadek napięcia na jego zwiększonej rezystancji wewnętrznej. W rezultacie podczas ładowania napięcie na zaciskach takiego akumulatora lub jego akumulatora może być 1,5...2 razy wyższe od napięcia nominalnego. Jeśli w tym momencie, nie przerywając ładowania, zamkniesz przełącznik SA1 w celu sprawdzenia jasności diod LED, to zwiększone napięcie będzie wystarczające, aby przepływający przez nie prąd znacznie przekroczył dopuszczalną wartość. Diody LED przestaną działać jedna po drugiej. W rezultacie do akumulatora dodawane są wypalone diody LED, które nie nadają się do dalszego użytkowania. Naprawa takiej latarki jest niemożliwa - nie ma w sprzedaży zapasowych akumulatorów.

Proponowany schemat wykończenia latarni pokazany na ryc. 2 pozwala wyeliminować opisane niedociągnięcia i wyeliminować możliwość awarii jego elementów z powodu błędnych działań. Polega na zmianie obwodu podłączenia diod LED do akumulatora tak, aby jego ładowanie zostało automatycznie przerwane. Osiąga się to poprzez zastąpienie przełącznika SA1 przełącznikiem. Rezystor ograniczający R5 dobiera się tak, aby całkowity prąd płynący przez diody LED EL1-EL5 przy napięciu akumulatora GB1 wynoszącym 4,2 V wynosił 100 mA. Ponieważ przełącznik SA1 jest przełącznikiem trójpozycyjnym, możliwa stała się realizacja ekonomicznego trybu zmniejszonej jasności latarki poprzez dodanie do niego rezystora R4.

Przeprojektowano także wskaźnik na diodzie HL1. Rezystor R2 jest połączony szeregowo z akumulatorem. Napięcie, które na nim spada, gdy przepływa prąd ładowania, jest przykładane do diody LED HL1 i rezystora ograniczającego R3. Teraz wskazywany jest prąd ładowania przepływający przez akumulator GB1, a nie tylko obecność napięcia sieciowego.

Nienadający się do użytku akumulator żelowy zastąpiono kompozytem trzech akumulatorów Ni-Cd o pojemności 600 mAh. Czas pełnego ładowania wynosi około 16 godzin i nie można uszkodzić akumulatora bez przerwania ładowania na czas, ponieważ prąd ładowania nie przekracza bezpiecznej wartości, liczbowo równej 0,1 nominalnej pojemności akumulatora.

Zamiast spalonych zamontowano diody LED HL-508h338WC o średnicy 5 mm, dające światło białe o nominalnej jasności 8 cd przy prądzie 20 mA (prąd maksymalny - 100 mA) i kącie emisji 15°. Na ryc. Rysunek 3 pokazuje eksperymentalną zależność spadku napięcia na takiej diodzie LED od przepływającego przez nią prądu. Jego wartość 5 mA odpowiada prawie całkowicie rozładowanemu akumulatorowi GB1. Niemniej jednak jasność latarki w tym przypadku pozostała wystarczająca.

Latarnia przerobiona według rozważanego schematu działa z powodzeniem już kilka lat. Zauważalny spadek jasności blasku następuje dopiero, gdy akumulator jest prawie całkowicie rozładowany. To właśnie jest sygnał, że należy go naładować. Jak wiadomo całkowite rozładowanie akumulatorów Ni-Cd przed ładowaniem zwiększa ich trwałość.

Do wad rozważanej metody modyfikacji można zaliczyć dość wysoki koszt akumulatora składającego się z trzech akumulatorów Ni-Cd oraz trudność umieszczenia go w korpusie latarki zamiast standardowego kwasowo-ołowiowego. Autor musiał wyciąć zewnętrzną powłokę foliową nowego akumulatora, aby bardziej kompaktowo umieścić tworzące go akumulatory.

Dlatego finalizując kolejną latarkę z czterema diodami LED, zdecydowano się na użycie tylko jednego akumulatora Ni-Cd i sterownika LED na chipie ZXLD381 w pakiecie SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Przy napięciu wejściowym 0,9...2,2 V dostarcza diodom LED prąd do 70 mA.

Na ryc. Rysunek 4 pokazuje obwód zasilania diod LED HL1-HL4 przy użyciu tego układu. Wykres typowej zależności ich całkowitego prądu od indukcyjności cewki indukcyjnej L1 pokazano na rys. 5. Przy indukcyjności 2,2 μH (stosuje się cewkę DLJ4018-2.2) każda z czterech połączonych równolegle diod LED EL1-EL4 zapewnia prąd 69/4 = 17,25 mA, co jest wystarczające do ich jasnego świecenia.

Z pozostałych elementów dodatkowych do pracy mikroukładu w trybie wygładzonego prądu wyjściowego wymagane są tylko dioda Schottky'ego VD1 i kondensator C1. Co ciekawe, na typowym schemacie zastosowania mikroukładu ZXLD381 pojemność tego kondensatora jest wskazana jako 1 F. Jednostka ładowania akumulatora G1 jest taka sama jak na ryc. 2. Rezystory ograniczające R4 i R5, które również tam są, nie są już potrzebne, a przełącznik SA1 potrzebuje tylko dwóch pozycji.

Ze względu na małą liczbę części modyfikację latarni przeprowadzono poprzez montaż podwieszany. Bateria G1 (Ni-Cd rozmiar AA o pojemności 600 mAh) instalowana jest w odpowiednim uchwycie. W porównaniu do latarni zmodyfikowanej według schematu z rys. 2 jasność okazała się subiektywnie nieco niższa, ale w zupełności wystarczająca.

Data publikacji: 31.05.2013

Opinie czytelników

Brak komentarzy. Twój komentarz będzie pierwszy.

Możesz zostawić swój komentarz, opinię lub pytanie dotyczące powyższego materiału:

www.radioradar.net

Któregoś dnia przyszła sąsiadka i przyniosła ze sobą uroczą przenośną latarkę.
Latarnia działała przez sześć miesięcy, przez sześć miesięcy leżała bezczynna, teraz jest potrzebna, ale nie działa. Latarnię używano w piwnicy; żarówka znajduje się tylko nad drzwiami, a przy odległych półkach z dżemami i piklami jest ponuro. Latarnia mieszkała w piwnicy, wisiała na framudze drzwi pod włącznikiem i gniazdkiem. W piwnicy sucho, mąż chciał zrobić nosidełko z żarówką, ale pojawiła się latarnia - nie było takiej potrzeby. Podczas gdy kobiety plotkowały między sobą, ja zająłem się latarnią. Latarka została wykonana przez Chińczyków, jest w niej akumulator helowo-kwasowy,
żarówka halogenowa, ładowarka do ładowania akumulatora,
zmontowane według prymitywnego schematu.

Niezbędne pomiary akumulatora wykonałem multimetrem:

Napięcie i prąd wynoszą zero, rezystancja jest nieskończona. Nie ma sensu się bawić z takim akumulatorem, miałem okazję próbować go reanimować, ale jak zdechł, to umarł. Postanowiono zrobić prostą latarkę z diodą LED, zasilaną napięciem 220 woltów.
Sąsiad przyniósł kabel zasilający o długości około pięciu metrów z wtyczką na jednym końcu.
Znalazłem żarówkę LED 12 V,
dostępna była również płyta robocza z wymaganej ładowarki,
Zamiast kontrolki LED zamontowałem jedynie diodę Zenera D815D, Tak, przylutowałem kabel zasilający do płytki.
Włożył wtyczkę do sieci i delikatne światło latarni oświetliło pomieszczenie.
Transakcja była warta tylko półtora rubla, ale dostałem w prezencie od sąsiada trzylitrowy słoik różnych marynowanych warzyw.

usamodelkina.ru

Latarka LED od 1,5 V i poniżej

Generator blokujący jest generatorem krótkotrwałych impulsów powtarzanych w dość dużych odstępach czasu.

Jedną z zalet generatorów blokujących jest ich względna prostota, możliwość podłączenia obciążenia przez transformator, wysoka wydajność i podłączenie wystarczająco mocnego obciążenia.

Oscylatory blokujące są bardzo często stosowane w amatorskich obwodach radiowych. Ale uruchomimy diodę LED z tego generatora.

Bardzo często podczas pieszych wędrówek, wędkowania czy polowania potrzebna jest latarka. Ale nie zawsze masz pod ręką baterię lub baterie 3V. Obwód ten może zasilać diodę LED z pełną mocą przy prawie rozładowanym akumulatorze.

Trochę o schemacie. Szczegóły: w moim obwodzie KT315G można zastosować dowolny tranzystor (n-p-n lub p-n-p).

Rezystor trzeba dobrać, ale o tym później.

Pierścień ferrytowy nie jest zbyt duży.

I dioda wysokiej częstotliwości o niskim spadku napięcia.

Robiłem więc porządki w szufladzie w biurku i znalazłem starą latarkę z żarówką, oczywiście przepaloną, a ostatnio widziałem schemat tego generatora.

I postanowiłem przylutować obwód i umieścić go w latarce.

No cóż, zaczynajmy:

Najpierw zmontujmy zgodnie z tym schematem.

Bierzemy pierścień ferrytowy (wyciągnąłem go ze statecznika świetlówki) i nawijamy 10 zwojów drutu o średnicy 0,5-0,3 mm (mogłby być cieńszy, ale nie będzie to wygodne). Nawijamy go, robimy pętlę lub gałąź i nawijamy o kolejne 10 zwojów.

Teraz bierzemy tranzystor KT315, diodę LED i nasz transformator. Montujemy według schematu (patrz wyżej). Umieściłem też kondensator równolegle do diody, dzięki czemu świeciła jaśniej.

Więc to zebrali. Jeśli dioda LED nie świeci się, zmień polaryzację baterii. Nadal nie świeci, sprawdź, czy dioda LED i tranzystor są prawidłowo podłączone. Jeśli wszystko jest w porządku i nadal się nie świeci, oznacza to, że transformator nie jest prawidłowo nawinięty. Szczerze mówiąc, mój obwód też nie zadziałał za pierwszym razem.

Teraz uzupełniamy diagram pozostałymi szczegółami.

Instalując diodę VD1 i kondensator C1, dioda LED będzie świecić jaśniej.

Ostatnim etapem jest dobór rezystora. Zamiast rezystora stałego stawiamy zmienny 1,5 kOhm. I zaczynamy kręcić. Trzeba znaleźć miejsce, w którym dioda LED świeci jaśniej i znaleźć miejsce, w którym, jeśli choćby odrobinę zwiększymy rezystancję, dioda zgaśnie. W moim przypadku jest to 471 Ohm.

OK, teraz bliżej do sedna))

Demontujemy latarkę

Z jednostronnego cienkiego włókna szklanego wycinamy okrąg na wymiar tubusu latarki.

Teraz idziemy i szukamy części o wymaganych nominałach o wielkości kilku milimetrów. Tranzystor KT315

Teraz zaznaczamy deskę i przecinamy folię nożem biurowym.

Majstrujemy przy desce

Naprawiamy błędy, jeśli takie istnieją.

Teraz do lutowania płytki potrzebujemy specjalnej końcówki, jeśli nie, to nie ma to znaczenia. Bierzemy drut o grubości 1-1,5 mm. Czyścimy go dokładnie.

Teraz nawijamy go na istniejącą lutownicę. Końcówkę drutu można zaostrzyć i ocynować.

Cóż, zacznijmy lutować części.

Możesz użyć szkła powiększającego.

No cóż, wszystko wydaje się być lutowane, z wyjątkiem kondensatora, diody LED i transformatora.

Teraz uruchomienie próbne. Wszystkie te części mocujemy (bez lutowania) do „smarka”

Brawo!! Stało się. Teraz możesz normalnie lutować wszystkie części, bez obaw

Nagle zainteresowało mnie jakie jest napięcie wyjściowe, więc zmierzyłem

Napięcie 3,7 V jest normalne w przypadku diody LED dużej mocy.

Najważniejsze jest przylutowanie diody LED))

Wkładamy go do naszej latarki; kiedy go włożyłem, wylutowałem diodę LED - przeszkadzała.

No to włożyliśmy i upewniliśmy się, że wszystko będzie się swobodnie zmieścić. Teraz wyjmujemy deskę i pokrywamy krawędzie lakierem. Żeby nie było zwarcia, bo korpus latarki to minus.

Teraz przylutuj diodę LED z powrotem i sprawdź ponownie.

Sprawdzone, wszystko działa!!!

Teraz ostrożnie wkładamy to wszystko do latarki i włączamy ją.

Taką latarkę można odpalić nawet przy wyczerpanym akumulatorze lub w przypadku braku akumulatorów (np. w lesie podczas polowania). Istnieje wiele różnych sposobów uzyskania małego napięcia (włóż 2 przewody z różnych metali do ziemniaka) i uruchomienia diody LED.

Powodzenia!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

Dioda AKUMULATORA

Był wieczór, nic nie było. Zacząłem sprzątać złoża podzespołów radiowych i innych rzeczy elektronicznych, które zgromadziły się wokół stołu. Część pójdzie do stodoły, a część na sofę. A w trakcie porządkowania natrafiłem na prostą, przepaloną latarkę LED z akumulatorem ładowanym z wbudowanego prostownika beztransformatorowego.

Ponieważ same diody LED okazały się żywe, a obudowa wydawała się w porządku, postanowiłem doprowadzić ją do stanu roboczego. Oczywiście nie według oryginalnego chińskiego schematu, ale według bardziej zaawansowanego. Zgodnie z planem zaktualizowana latarka LED z możliwością ładowania będzie ładowana z sieci i świecić do 20 godzin z akumulatora litowo-jonowego (przy prądzie 50 mA).

Nie bójcie się - nie trzeba lutować drogich części :) Do tego celu gotowa ładowarka do dowolnego telefonu komórkowego (zgubiłem ją miesiąc temu) oraz dowolna mobilna bateria litowo-jonowa (rozdali telefon utopiony w morzu w poszukiwaniu części zamiennych) są idealne.

Co musi być zrobione? Wystarczy podłączyć ładowarkę do akumulatora, a następnie podłączyć ją do diod LED.

Jako że latarka posiadała mały kwadratowy otwór na dodatkową diodę LED, zakryłem ją kawałkiem ciemnej pleksi, podkładając pod nią czerwoną diodę LED, która sygnalizowała, że ​​latarka jest podłączona do ładowania. Dioda LED włączana jest równolegle do wyjść pamięci.

Oryginalna wtyczka latarki zaginęła, więc musiałem dorobić nową, uprzednio odpiłowując ją od wspomnianej ładowarki, z której zdjęto szalik.

Jak widać, w etui zmieściło się całkiem sporo miejsca zarówno na ładowarkę, jak i inne podzespoły latarki LED.

Podczas instalacji należy pamiętać, że jeśli akumulator zostanie przylutowany bezpośrednio do ładowarki, to po odłączeniu od sieci nastąpi niewielkie samorozładowanie o wartości kilku miliamperów. Rozwiązanie jest proste - dodaj diodę typu IN4001 lub podobną na prąd większy niż 0,5A.

Teraz, gdy włączysz latarkę przełącznikiem, plus akumulatora przechodzi przez rezystor 20 omów do diod LED. A naciskając ponownie przełącznik i przenosząc plus do akumulatora, przełączamy latarkę w tryb ładowania sieciowego.

Pomimo tego, że w samym akumulatorze zamontowany jest kontroler ładowania, nie polecam pozostawiania latarki podłączonej do gniazdka na dłużej niż 5 godzin. Nigdy nie wiesz...

Gotowa latarka akumulatorowa LED okazała się bardzo ładna i łatwa w obsłudze. Jest wystarczająco jasny do większości zastosowań. Kto potrzebuje dodatkowej mocy - spójrz na mocne diody LED.

Tutaj na przykładzie tego prostego projektu pokazałem samą zasadę przerabiania latarni z resztek niedziałających telefonów komórkowych, których na pewno zgromadziłeś pokaźną ilość.

Forum Latarek LED

Omów artykuł Dioda LED AKUMULATORA

radioskot.ru

Przywracamy i ożywiamy chińską latarnię. / Warsztat / Nie zagubiony

Wiele osób ma różne chińskie latarnie zasilane jedną baterią. Tak: Niestety, są bardzo krótkotrwałe. Opowiem Wam dalej o tym jak ożywić latarkę i o kilku prostych modyfikacjach, które mogą ulepszyć taką latarkę. Najsłabszym punktem takich latarek jest przycisk. Jego styki utleniają się, w wyniku czego latarka zaczyna słabo świecić, a następnie może całkowicie przestać się włączać. Pierwszą oznaką jest to, że latarka na normalnej baterii świeci słabo, ale jeśli klikniesz przycisk kilka razy, jasność wzrośnie. Aby taka latarnia świeciła, najłatwiej jest wykonać następujące czynności: 1. Weź cienką linkę i odetnij jedną żyłkę. 2. Nawijamy druty na sprężynę. 3. Zaginamy drut, aby akumulator go nie złamał. Przewód powinien wystawać nieco ponad część śrubową latarki. 4. Mocno skręć. Odrywamy (odrywamy) nadmiar drutu. Dzięki temu przewód zapewnia dobry kontakt z ujemną częścią akumulatora, a latarka będzie świecić odpowiednią jasnością. Oczywiście przycisk nie jest dostępny do takich napraw, więc włączanie i wyłączanie latarki odbywa się poprzez przekręcenie części głowicy. Mój Chińczyk pracował tak przez kilka miesięcy. Jeśli musisz wymienić baterię, nie dotykaj tylnej części latarki. Odwracamy głowy.

PRZYWRÓCENIE DZIAŁANIA PRZYCISKU.

Dziś postanowiłem przywrócić przycisk do życia. Przycisk znajduje się w plastikowej obudowie, którą wystarczy wcisnąć w tył latarki. W zasadzie da się to przesunąć do tyłu, ale ja zrobiłem to trochę inaczej: 1. Za pomocą wiertła o średnicy 2 mm wykonaj kilka otworów na głębokość 2-3 mm.2. Teraz możesz za pomocą pęsety odkręcić obudowę za pomocą przycisku.3. Usuń przycisk.4. Przycisk jest montowany bez kleju i zatrzasków, więc można go łatwo zdemontować nożykiem biurowym. Na zdjęciu ruchomy styk uległ utlenieniu (okrągły element w środku przypominający guzik. Można go wyczyścić gumką). lub drobnym papierem ściernym i złożyłem przycisk z powrotem, ale zdecydowałem się ocynować go dodatkowo zarówno tę część, jak i stałe styki.1. Oczyścić drobnym papierem ściernym.2. Nałożyć cienką warstwę na miejsca zaznaczone na czerwono. Wycieramy topnik alkoholem i montujemy przycisk.3. Aby zwiększyć niezawodność przylutowałem sprężynkę do dolnego styku przycisku.4. Złożyliśmy wszystko do kupy. Po naprawie przycisk działa idealnie. Oczywiście cyna też się utlenia, ale ponieważ cyna jest dość miękkim metalem, mam nadzieję, że warstwa tlenku łatwo ulegnie zniszczeniu podczas naciśnięcia przycisku. Nie bez powodu centralny styk żarówek jest wykonany z cyny.

POPRAWA KONSTRUKCJI.

Mój Chińczyk miał bardzo mgliste pojęcie o tym, czym jest „hotspot”, więc postanowiłem go oświecić. Odkręć część głowicy.1. W desce znajduje się niewielka dziura (strzałka). Za pomocą szydła odkręcić wypełnienie, lekko naciskając palcem na zewnętrzną stronę szklanki. Ułatwia to odkręcenie.2. Wymontuj reflektor.3. Bierzemy zwykły papier biurowy, dziurkujemy 6-8 otworów dziurkaczem biurowym. Średnica otworów dziurkacza idealnie odpowiada średnicy diody LED. Wycinamy 6-8 podkładek papierowych.4. Umieść podkładki na diodzie LED i dociśnij je reflektorem. Tutaj będziesz musiał poeksperymentować z liczbą podkładek. Poprawiłem w ten sposób ogniskowanie kilku latarek; liczba podkładek mieściła się w przedziale 4-6. Obecny pacjent potrzebował ich 6. Co się ostatecznie stało: Po lewej stronie nasz Chińczyk, po prawej Fenix ​​​​LD 10 (minimum). Gorący punkt stał się wyraźny i jednolity.

ZWIĘKSZ JASNOŚĆ (dla tych, którzy wiedzą trochę o elektronice).

Chińczycy oszczędzają na wszystkim. Kilka dodatkowych szczegółów zwiększy koszt, więc nie instalują go. Główna część schematu (zaznaczona na zielono) może być inna. Na jednym lub dwóch tranzystorach lub na specjalistycznym mikroukładzie (mam obwód składający się z dwóch części: dławika i mikroukładu z 3 nogami, podobnego do tranzystora). Ale oszczędzają pieniądze na części zaznaczonej na czerwono. Dodałem kondensator i parę diod 1n4148 równolegle (nie miałem żadnych strzałów). Jasność diody LED wzrosła o 10-15 procent.

1. Tak wygląda dioda LED w podobnych chińskich. Z boku widać, że w środku znajdują się grube i cienkie nogi. Zaletą jest cienka nogawka. Musisz kierować się tym znakiem, ponieważ kolory przewodów mogą być całkowicie nieprzewidywalne.2. Tak wygląda płytka z przylutowaną do niej diodą LED (z tyłu). Kolor zielony oznacza folię. Do nóżek diody przylutowano przewody wychodzące ze sterownika.3. Za pomocą ostrego noża lub pilnika trójkątnego odetnij folię po dodatniej stronie diody. Przeszlifuj całą płytkę w celu usunięcia lakieru.4. Przylutuj diody i kondensator. Diody wziąłem z zepsutego zasilacza komputerowego, a kondensator tantalowy z jakiegoś spalonego dysku twardego przylutowałem. Teraz trzeba przylutować przewód dodatni do podkładki z diodami.

W rezultacie latarka wytwarza (na oko) 10-12 lumenów (patrz zdjęcie z hotspotami), sądząc po Phoenixie, który w trybie minimalnym wytwarza 9 lumenów.

I ostatnia rzecz: przewaga Chińczyków nad markową latarką (tak, nie śmiejcie się) Markowe latarki są przystosowane do zasilania akumulatorowego, więc przy akumulatorze rozładowanym do 1 V mój Fenix ​​​​LD 10 po prostu nie chce się włączyć NA. Oczywiście wziąłem wyczerpaną baterię alkaliczną, która służyła w myszce komputerowej. Multimetr pokazał, że spadło do 1,12 V. Myszka już na nim nie działała, Fenix ​​jak mówiłem nie odpalił. Ale chiński działa! Po lewej Chińczyk, po prawej co najmniej Fenix ​​​​LD 10 (9 lumenów). Niestety balans bieli jest wyłączony. Feniks ma temperaturę 4200K. Chińczyk jest niebieski, ale nie taki zły jak na zdjęciu. Tak dla zabawy próbowałem dokończyć baterię. Na tym poziomie jasności (5-6 lumenów na oko) latarka działała około 3 godziny. Jasność jest wystarczająca, aby oświetlić stopy w ciemnym wejściu/lasie/piwnicy. Następnie na kolejne 2 godziny jasność spadła do poziomu „świetlika”. Zgadzam się, 3-4 godziny przy akceptowalnym świetle mogą wiele rozwiązać.

Schemat podłączenia Hh004F

Schemat podłączenia czujnika światła do oświetlenia

Dla bezpieczeństwa i możliwości kontynuowania aktywnej aktywności w ciemności człowiek potrzebuje sztucznego oświetlenia. Prymitywni ludzie odpychali ciemność podpalając gałęzie drzew, potem wymyślili pochodnię i piec na naftę. I dopiero po wynalezieniu prototypu nowoczesnej baterii przez francuskiego wynalazcę Georgesa Leclanche'a w 1866 roku i żarówki w 1879 roku przez Thomsona Edisona, David Mizell miał okazję opatentować w 1896 roku pierwszą latarkę elektryczną.

Od tego czasu nic się nie zmieniło w obwodzie elektrycznym nowych próbek latarek, aż w 1923 roku rosyjski naukowiec Oleg Władimirowicz Losev odkrył związek pomiędzy luminescencją w węgliku krzemu a złączem p-n, a w 1990 roku naukowcom udało się stworzyć diodę LED o większej jasności wydajności, co pozwala im zastąpić żarówkę Zastosowanie diod LED zamiast żarówek, ze względu na niskie zużycie energii diod LED, pozwoliło wielokrotnie wydłużyć czas pracy latarek przy tej samej pojemności baterii i akumulatorów, zwiększyć niezawodność latarek i praktycznie usunąć wszelkie ograniczenia dotyczące obszar ich zastosowania.

Widoczna na zdjęciu latarka akumulatorowa LED trafiła do mnie do naprawy z reklamacją, że kupiona pewnego dnia chińska latarka Lentel GL01 za 3 dolary nie świeci, mimo że świeci się kontrolka naładowania akumulatora.

Oględziny zewnętrzne latarni zrobiły pozytywne wrażenie. Wysokiej jakości odlew obudowy, wygodny uchwyt i włącznik. Wtyczki do podłączenia do sieci domowej w celu ładowania akumulatora są wysuwane, co eliminuje potrzebę przechowywania przewodu zasilającego.

Uwaga! Podczas demontażu i naprawy latarki, jeśli jest ona podłączona do sieci, należy zachować ostrożność. Dotykanie niezabezpieczonych części ciała do nieizolowanych przewodów i części może spowodować porażenie prądem.

Jak zdemontować latarkę akumulatorową Lentel GL01 LED

Choć latarka była poddawana naprawie gwarancyjnej, pamiętając swoje doświadczenia z naprawy gwarancyjnej niesprawnego czajnika elektrycznego (czajnik był drogi, a element grzejny w nim spalony, więc nie dało się go naprawić własnymi rękami), zdecydowałem się na naprawę sam.

Latarnię łatwo było zdemontować. Wystarczy obrócić pierścień mocujący szybę ochronną o niewielki kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć go, po czym odkręcić kilka śrubek. Okazało się, że pierścień mocowany jest do korpusu za pomocą połączenia bagnetowego.

Po wyjęciu jednej z połówek korpusu latarki pojawił się dostęp do wszystkich jej elementów. Po lewej stronie na zdjęciu widać płytkę drukowaną z diodami LED, do której za pomocą trzech śrub przymocowany jest odbłyśnik (odbłyśnik światła). W środku czarny akumulator o nieznanych parametrach, widać jedynie oznaczenie biegunowości zacisków. Po prawej stronie akumulatora znajduje się płytka drukowana ładowarki i wskaźnika. Po prawej stronie znajduje się wtyczka zasilająca z wysuwanymi prętami.

Po bliższym zbadaniu diod LED okazało się, że na powierzchniach emitujących kryształy wszystkich diod LED znajdowały się czarne plamy lub kropki. Nawet bez sprawdzania diod LED za pomocą multimetru stało się jasne, że latarka nie świeci z powodu ich przepalenia.

Pojawiły się także zaczernione obszary na kryształach dwóch diod LED zainstalowanych jako podświetlenie tablicy sygnalizującej ładowanie akumulatora. W lampach i paskach LED z reguły psuje się jedna dioda, a pełniąc rolę bezpiecznika, chroni pozostałe przed przepaleniem. I wszystkie dziewięć diod LED w latarce przestało działać w tym samym czasie. Napięcie na akumulatorze nie mogło wzrosnąć do wartości, która mogłaby uszkodzić diody LED. Aby znaleźć przyczynę, musiałem narysować schemat obwodu elektrycznego.

Znalezienie przyczyny awarii latarki

Obwód elektryczny latarki składa się z dwóch funkcjonalnie kompletnych części. Część obwodu znajdująca się na lewo od przełącznika SA1 pełni funkcję ładowarki. Część obwodu pokazana po prawej stronie przełącznika zapewnia blask.

Ładowarka działa w następujący sposób. Napięcie z sieci domowej 220 V doprowadzane jest do kondensatora ograniczającego prąd C1, a następnie do prostownika mostkowego zamontowanego na diodach VD1-VD4. Z prostownika napięcie podawane jest na zaciski akumulatora. Rezystor R1 służy do rozładowania kondensatora po wyjęciu wtyczki latarki z sieci. Zapobiega to porażeniu prądem na skutek rozładowania kondensatora w przypadku przypadkowego dotknięcia ręką dwóch pinów wtyczki jednocześnie.

Dioda LED HL1, włączona szeregowo z rezystorem ograniczającym prąd R2 w kierunku przeciwnym do prawej górnej diody mostka, jak się okazuje, świeci zawsze po włożeniu wtyczki do sieci, nawet jeśli akumulator jest uszkodzony lub odłączony z obwodu.

Przełącznik trybu pracy SA1 służy do podłączenia oddzielnych grup diod LED do akumulatora. Jak widać na schemacie okazuje się, że jeśli latarka jest podłączona do sieci w celu ładowania i suwak przełącznika znajduje się w pozycji 3 lub 4, to napięcie z ładowarki akumulatorów trafia również na diody LED.

Jeżeli ktoś włączy latarkę i stwierdzi, że nie działa, i nie wiedząc, że suwak włącznika musi być ustawiony w pozycji „off”, o czym w instrukcji obsługi latarki nie ma ani słowa, podłączy latarkę do sieci do ładowania, to kosztem. Jeśli na wyjściu ładowarki wystąpi skok napięcia, diody LED otrzymają napięcie znacznie wyższe niż obliczone. Przez diody LED popłynie prąd przekraczający dopuszczalny prąd i spalą się. W miarę starzenia się akumulatora kwasowego na skutek zasiarczenia płytek ołowiowych wzrasta napięcie ładowania akumulatora, co również prowadzi do wypalenia diod LED.

Innym rozwiązaniem obwodu, które mnie zaskoczyło, było równoległe połączenie siedmiu diod LED, co jest niedopuszczalne, ponieważ charakterystyka prądowo-napięciowa nawet diod LED tego samego typu jest inna, a zatem prąd przepływający przez diody LED również nie będzie taki sam. Z tego powodu przy doborze wartości rezystora R4 w oparciu o maksymalny dopuszczalny prąd płynący przez diody LED, jedna z nich może zostać przeciążona i ulec awarii, co doprowadzi do przetężenia diod LED połączonych równolegle, a także ich przepalenia.

Przeróbka (modernizacja) obwodu elektrycznego latarki

Stało się oczywiste, że awaria latarki wynikała z błędów popełnionych przez twórców jej schematu elektrycznego. Aby naprawić latarkę i zapobiec jej ponownemu zepsuciu, należy ją powtórzyć, wymieniając diody LED i wprowadzając drobne zmiany w obwodzie elektrycznym.

Aby wskaźnik naładowania akumulatora faktycznie sygnalizował ładowanie, dioda HL1 musi być połączona szeregowo z akumulatorem. Do zaświecenia diody LED potrzebny jest prąd kilku miliamperów, a prąd dostarczany przez ładowarkę powinien wynosić około 100 mA.

Aby zapewnić te warunki, wystarczy odłączyć łańcuch HL1-R2 od obwodu w miejscach oznaczonych czerwonymi krzyżykami i zainstalować równolegle z nim dodatkowy rezystor Rd o wartości nominalnej 47 omów i mocy co najmniej 0,5 W . Prąd ładowania przepływający przez Rd spowoduje spadek napięcia na nim o około 3 V, co zapewni prąd niezbędny do zaświecenia wskaźnika HL1. Jednocześnie punkt połączenia pomiędzy HL1 i Rd musi być podłączony do styku 1 przełącznika SA1. W ten prosty sposób nie będzie możliwe podanie napięcia z ładowarki na diody EL1-EL10 podczas ładowania akumulatora.

Aby wyrównać wielkość prądów przepływających przez diody LED EL3-EL10, należy wyłączyć rezystor R4 z obwodu i podłączyć szeregowo z każdą diodą LED oddzielny rezystor o wartości nominalnej 47-56 omów.

Schemat elektryczny po modyfikacji

Drobne zmiany wprowadzone w obwodzie zwiększyły zawartość informacyjną wskaźnika naładowania niedrogiej chińskiej latarki LED i znacznie zwiększyły jej niezawodność. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu producenci latarek LED wprowadzą zmiany w obwodach elektrycznych swoich produktów.

Po modernizacji schemat obwodu elektrycznego przyjął postać jak na powyższym rysunku. Jeśli potrzebujesz oświetlać latarkę przez dłuższy czas i nie potrzebujesz dużej jasności jej blasku, możesz dodatkowo zamontować rezystor ograniczający prąd R5, dzięki czemu czas pracy latarki bez ładowania wydłuży się dwukrotnie.

Naprawa latarki akumulatorowej LED

Po demontażu w pierwszej kolejności należy przywrócić funkcjonalność latarki, a następnie przystąpić do jej modernizacji.

Sprawdzenie diod LED multimetrem potwierdziło, że są uszkodzone. W związku z tym konieczne było wylutowanie wszystkich diod LED i uwolnienie otworów od lutu, aby zainstalować nowe diody.

Sądząc po wyglądzie, płytkę wyposażono w diody LED z serii HL-508H o średnicy 5 mm. Dostępne były diody LED typu HK5H4U z liniowej lampy LED o podobnych parametrach technicznych. Przydały się przy naprawie latarni. Podczas lutowania diod LED do płytki należy pamiętać o zachowaniu polaryzacji; anoda musi być podłączona do dodatniego bieguna akumulatora lub akumulatora.

Po wymianie diod LED podłączono płytkę PCB do układu. Jasność niektórych diod LED różniła się nieco od innych ze względu na wspólny rezystor ograniczający prąd. Aby wyeliminować tę wadę, należy usunąć rezystor R4 i zastąpić go siedmioma rezystorami połączonymi szeregowo z każdą diodą LED.

Aby dobrać rezystor zapewniający optymalną pracę diody LED, zmierzono zależność prądu płynącego przez diodę LED od wartości rezystancji połączonej szeregowo przy napięciu 3,6 V, równym napięciu akumulatora latarki.

Ze względu na warunki użytkowania latarki (w przypadku przerw w dostawie prądu do mieszkania) nie była wymagana duża jasność i zasięg oświetlenia, dlatego wybrano rezystor o wartości nominalnej 56 omów. Przy takim rezystorze ograniczającym prąd dioda LED będzie działać w trybie świetlnym, a zużycie energii będzie ekonomiczne. Jeśli chcesz wycisnąć maksymalną jasność z latarki, powinieneś zastosować rezystor, jak widać z tabeli, o wartości nominalnej 33 omów i wykonać dwa tryby pracy latarki, włączając inny wspólny prąd- rezystor ograniczający (na schemacie R5) o wartości nominalnej 5,6 oma.

Aby podłączyć rezystor szeregowo do każdej diody LED, należy najpierw przygotować płytkę drukowaną. Aby to zrobić, należy wyciąć na nim dowolną ścieżkę przewodzącą prąd, odpowiednią dla każdej diody LED i wykonać dodatkowe pola kontaktowe. Ścieżki prądowe na płytce zabezpieczone są warstwą lakieru, który należy zeskrobać ostrzem noża do miedzi, jak na zdjęciu. Następnie cynujemy gołe pola stykowe lutem.

Lepiej i wygodniej jest przygotować płytkę drukowaną do montażu rezystorów i przylutować je, jeśli płytka jest zamontowana na standardowym odbłyśniku. W takim przypadku powierzchnia soczewek LED nie zostanie zarysowana, a praca będzie wygodniejsza.

Podłączenie płytki diodowej po naprawie i modernizacji do akumulatora latarki wykazało, że jasność wszystkich diod LED była wystarczająca do oświetlenia i ta sama jasność.

Zanim zdążyłem naprawić poprzednią lampę, naprawiono drugą, z tą samą usterką. Na korpusie latarki nie znalazłem żadnych informacji o producencie ani danych technicznych, ale sądząc po sposobie wykonania i przyczynie awarii, producent jest ten sam, chiński Lentel.

Na podstawie daty umieszczonej na korpusie latarki oraz na akumulatorze można było stwierdzić, że latarka ma już cztery lata i zdaniem jej właściciela latarka działała bez zarzutu. Oczywiste jest, że latarka długo działała dzięki ostrzeżeniu „Nie włączaj podczas ładowania!” na uchylnej pokrywie zakrywającej schowek, w którym ukryta jest wtyczka umożliwiająca podłączenie latarki do sieci w celu ładowania akumulatora.

W tym modelu latarki diody LED są włączone do obwodu zgodnie z zasadami; z każdą z nich montowany jest szeregowo rezystor 33 Ohm. Wartość rezystora można łatwo rozpoznać po oznaczeniu kolorami za pomocą kalkulatora internetowego. Kontrola za pomocą multimetru wykazała, że ​​wszystkie diody LED są uszkodzone, a rezystory również zostały uszkodzone.

Analiza przyczyny awarii diod LED wykazała, że ​​na skutek zasiarczenia płytek akumulatora kwasowego wzrosła jego rezystancja wewnętrzna, a co za tym idzie kilkukrotnie wzrosło napięcie ładowania. Podczas ładowania latarka była włączona, prąd płynący przez diody LED i rezystory przekroczył limit, co doprowadziło do ich awarii. Musiałem wymienić nie tylko diody LED, ale także wszystkie rezystory. Kierując się powyższymi warunkami pracy latarki do wymiany wybrano rezystory o wartości nominalnej 47 Ohm. Wartość rezystora dla dowolnego typu diody LED można obliczyć za pomocą kalkulatora internetowego.

Przeprojektowanie obwodu sygnalizacji stanu ładowania akumulatora

Latarka została naprawiona i można przystąpić do zmian w obwodzie sygnalizacji ładowania akumulatora. W tym celu należy przeciąć tor na płytce drukowanej ładowarki i sygnalizacji w taki sposób, aby łańcuch HL1-R2 po stronie diod LED został odłączony od obwodu.

Akumulator kwasowo-ołowiowy AGM był głęboko rozładowany i próba ładowania go standardową ładowarką zakończyła się niepowodzeniem. Akumulator musiałem ładować za pomocą zasilacza stacjonarnego z funkcją ograniczenia prądu obciążenia. Do akumulatora przyłożono napięcie 30 V, choć w pierwszej chwili pobierał on zaledwie kilka mA prądu. Z biegiem czasu prąd zaczął rosnąć i po kilku godzinach wzrósł do 100 mA. Po pełnym naładowaniu akumulator został zamontowany w latarce.

Ładowanie głęboko rozładowanych akumulatorów kwasowo-ołowiowych AGM podwyższonym napięciem w wyniku długotrwałego przechowywania pozwala przywrócić ich funkcjonalność. Metodę testowałem na akumulatorach AGM kilkanaście razy. Nowe akumulatory, które nie chcą być ładowane w standardowych ładowarkach, przywracają niemal pierwotną pojemność po ładowaniu ze stałego źródła napięciem 30 V.

Akumulator był kilkukrotnie rozładowywany poprzez włączenie latarki w trybie pracy i ładowany za pomocą standardowej ładowarki. Zmierzony prąd ładowania wyniósł 123 mA, a napięcie na zaciskach akumulatora 6,9 V. Niestety akumulator był już zużyty i wystarczył na 2 godziny pracy latarki. Oznacza to, że pojemność akumulatora wynosiła około 0,2 Ah i dla długotrwałej pracy latarki konieczna jest jego wymiana.

Łańcuch HL1-R2 na płytce drukowanej został pomyślnie umieszczony i konieczne było przecięcie tylko jednej ścieżki prądowej pod kątem, jak na zdjęciu. Szerokość cięcia musi wynosić co najmniej 1 mm. Obliczenie wartości rezystora i testy w praktyce wykazały, że do stabilnej pracy wskaźnika ładowania akumulatora potrzebny jest rezystor 47 Ohm i mocy co najmniej 0,5 W.

Zdjęcie przedstawia płytkę drukowaną z wlutowanym rezystorem ograniczającym prąd. Po tej modyfikacji wskaźnik naładowania akumulatora zaświeci się tylko wtedy, gdy akumulator faktycznie się ładuje.

Modernizacja przełącznika trybu pracy

Aby dokończyć naprawę i modernizację oświetlenia należy przelutować przewody na zaciskach wyłącznika.

W modelach naprawianych latarek do włączania służy czteropozycyjny przełącznik suwakowy. Środkowy pin na pokazanym zdjęciu jest ogólny. Gdy suwak przełącznika znajduje się w skrajnie lewym położeniu, zacisk wspólny jest podłączony do lewego zacisku przełącznika. Podczas przesuwania suwaka przełącznika z skrajnie lewego położenia do jednego położenia w prawo jego wspólny pin łączy się z drugim pinem, a przy dalszym ruchu suwaka kolejno z pinami 4 i 5.

Do środkowego wspólnego zacisku (patrz zdjęcie powyżej) należy przylutować przewód wychodzący z dodatniego zacisku akumulatora. Dzięki temu możliwe będzie podłączenie akumulatora do ładowarki lub diod LED. Do pierwszego pinu można przylutować przewód wychodzący z płyty głównej z diodami LED, do drugiego można przylutować rezystor ograniczający prąd R5 o wartości 5,6 oma, aby móc przełączyć latarkę w tryb pracy energooszczędnej. Przylutuj przewód wychodzący z ładowarki do skrajnego prawego pinu. Uniemożliwi to włączenie latarki w trakcie ładowania akumulatora.

Naprawa i modernizacja
Reflektor LED akumulatorowy „Foton PB-0303”

Otrzymałem do naprawy kolejny egzemplarz serii latarek LED produkcji chińskiej o nazwie Reflektor LED Photon PB-0303. Latarka nie reagowała na naciśnięcie przycisku zasilania; próba ładowania akumulatora latarki za pomocą ładowarki nie powiodła się.

Latarka jest mocna, droga, kosztuje około 20 dolarów. Według producenta strumień świetlny latarki sięga 200 metrów, korpus wykonany jest z odpornego na uderzenia tworzywa ABS, a w zestawie znajduje się osobna ładowarka i pasek na ramię.

Latarka LED Photon jest łatwa w utrzymaniu. Aby uzyskać dostęp do obwodu elektrycznego wystarczy odkręcić plastikowy pierścień trzymający szybkę ochronną, obracając pierścień w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, patrząc na diody LED.

Podczas naprawy jakichkolwiek urządzeń elektrycznych rozwiązywanie problemów zawsze zaczyna się od źródła zasilania. Dlatego pierwszym krokiem był pomiar napięcia na zaciskach akumulatora kwasowego za pomocą multimetru włączonego w trybie. Było to 2,3 V, zamiast wymaganych 4,4 V. Bateria została całkowicie rozładowana.

Po podłączeniu ładowarki napięcie na zaciskach akumulatora nie uległo zmianie, okazało się, że ładowarka nie działa. Latarka używana była do całkowitego rozładowania akumulatora, następnie przez dłuższy czas nie była używana, co doprowadziło do głębokiego rozładowania akumulatora.

Pozostaje sprawdzić przydatność diod LED i innych elementów. W tym celu zdemontowano odbłyśnik, dla którego odkręcono sześć śrub. Na płytce drukowanej znajdowały się tylko trzy diody LED, chip (chip) w postaci kropelki, tranzystor i dioda.

Z płytki i akumulatora do rączki poszło pięć przewodów. Aby zrozumieć ich połączenie, konieczne było jego zdemontowanie. W tym celu za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć dwie śrubki wewnątrz latarki, które znajdowały się obok otworu, do którego weszły przewody.

Aby odłączyć rączkę latarki od korpusu należy ją odsunąć od śrub mocujących. Należy to zrobić ostrożnie, aby nie oderwać przewodów od płytki.

Jak się okazało, w piórze nie było elementów radioelektronicznych. Dwa białe przewody zostały przylutowane do zacisków przycisku włączania/wyłączania latarki, a reszta do złącza służącego do podłączenia ładowarki. Do pinu 1 złącza przylutowano czerwony przewód (numeracja jest warunkowa), którego drugi koniec przylutowano do dodatniego wejścia płytki drukowanej. Do drugiego styku przylutowano niebiesko-biały przewodnik, którego drugi koniec przylutowano do ujemnej podkładki płytki drukowanej. Zielony przewód przylutowano do styku 3, którego drugi koniec przylutowano do ujemnego bieguna akumulatora.

Schemat obwodu elektrycznego

Po uporaniu się z przewodami ukrytymi w rączce można narysować schemat elektryczny latarki Photon.

Z ujemnego bieguna akumulatora GB1 napięcie jest podawane na pin 3 złącza X1, a następnie z jego pinu 2 poprzez niebiesko-biały przewodnik jest podawane na płytkę drukowaną.

Złącze X1 zostało zaprojektowane w taki sposób, że gdy wtyczka ładowarki nie jest w nim włożona, piny 2 i 3 są ze sobą połączone. Po włożeniu wtyczki piny 2 i 3 są rozłączone. Zapewnia to automatyczne odłączenie części elektronicznej obwodu od ładowarki, eliminując możliwość przypadkowego włączenia latarki podczas ładowania akumulatora.

Z dodatniego bieguna akumulatora GB1 napięcie jest podawane na D1 (mikroukład-chip) i emiter tranzystora bipolarnego typu S8550. CHIP pełni jedynie funkcję wyzwalacza, umożliwiając za pomocą przycisku włączenie lub wyłączenie świecenia diod LED EL (⌀8 mm, kolor świecenia - biały, moc 0,5 W, pobór prądu 100 mA, spadek napięcia 3 V.). Kiedy po raz pierwszy naciśniesz przycisk S1 z układu D1, do podstawy tranzystora Q1 zostanie przyłożone napięcie dodatnie, otworzy się i napięcie zasilania zostanie podane do diod LED EL1-EL3, latarka się włączy. Po ponownym naciśnięciu przycisku S1 tranzystor zamyka się i latarka gaśnie.

Z technicznego punktu widzenia takie rozwiązanie obwodu jest niepiśmienne, ponieważ zwiększa koszt latarki, zmniejsza jej niezawodność, a ponadto ze względu na spadek napięcia na złączu tranzystora Q1 aż do 20% akumulatora pojemność zostaje utracona. Takie rozwiązanie obwodu jest uzasadnione, jeśli istnieje możliwość regulacji jasności wiązki światła. W tym modelu zamiast przycisku wystarczyło zamontować mechaniczny włącznik.

Zaskakujące było to, że w obwodzie diody LED EL1-EL3 są połączone równolegle z akumulatorem jak żarówki, bez elementów ograniczających prąd. W rezultacie po włączeniu przez diody LED przepływa prąd, którego wielkość jest ograniczona jedynie przez rezystancję wewnętrzną akumulatora, a przy pełnym naładowaniu prąd może przekroczyć dopuszczalną wartość dla diod LED, co spowoduje do ich porażki.

Sprawdzanie funkcjonalności obwodu elektrycznego

Aby sprawdzić sprawność mikroukładu, tranzystora i diod LED, przyłożono napięcie stałe 4,4 V z zewnętrznego źródła zasilania z funkcją ograniczania prądu, zachowując polaryzację, bezpośrednio do styków zasilania płytki drukowanej. Wartość graniczną prądu ustalono na 0,5 A.

Po naciśnięciu przycisku zasilania zaświeciły się diody LED. Po ponownym naciśnięciu zgasły. Diody LED i mikroukład z tranzystorem okazały się sprawne. Pozostaje tylko znaleźć akumulator i ładowarkę.

Odzysk akumulatora kwasowego

Jako że akumulator kwasowy 1,7 A był całkowicie rozładowany, a standardowa ładowarka była wadliwa, zdecydowałem się na ładowanie go z zasilacza stacjonarnego. Przy podłączeniu akumulatora do ładowania do zasilacza o ustawionym napięciu 9 V, prąd ładowania był mniejszy niż 1 mA. Napięcie zwiększono do 30 V - prąd wzrósł do 5 mA, a po godzinie przy tym napięciu było już 44 mA. Następnie napięcie obniżono do 12 V, prąd spadł do 7 mA. Po 12 godzinach ładowania akumulatora napięciem 12 V prąd wzrósł do 100 mA i akumulator ładowano tym prądem przez 15 godzin.

Temperatura obudowy akumulatora mieściła się w normalnych granicach, co wskazywało, że prąd ładowania nie był wykorzystywany do wytwarzania ciepła, ale do akumulowania energii. Po naładowaniu akumulatora i sfinalizowaniu obwodu, co zostanie omówione poniżej, przeprowadzono testy. Latarka z odnowionym akumulatorem świeciła nieprzerwanie przez 16 godzin, po czym jasność wiązki zaczęła spadać i dlatego została wyłączona.

Stosując opisaną powyżej metodę musiałem wielokrotnie przywracać funkcjonalność głęboko rozładowanych małych akumulatorów kwasowych. Jak pokazała praktyka, można przywrócić tylko nadające się do użytku akumulatory, które zostały zapomniane na jakiś czas. Baterii kwasowych, których żywotność się skończyła, nie można przywrócić.

Naprawa ładowarki

Pomiar wartości napięcia multimetrem na stykach złącza wyjściowego ładowarki wykazał jego brak.

Sądząc po naklejce na korpusie zasilacza, był to zasilacz wytwarzający niestabilizowane napięcie stałe 12 V przy maksymalnym prądzie obciążenia 0,5 A. W obwodzie elektrycznym nie było elementów ograniczających wielkość prądu ładowania, więc pojawiło się pytanie, dlaczego w dobrej jakości ładowarce użyłeś zwykłego zasilacza?

Po otwarciu zasilacza pojawił się charakterystyczny zapach spalonych przewodów elektrycznych, co świadczyło o spaleniu uzwojenia transformatora.

Badanie ciągłości uzwojenia pierwotnego transformatora wykazało jego uszkodzenie. Po przecięciu pierwszej warstwy taśmy izolującej uzwojenie pierwotne transformatora odkryto bezpiecznik termiczny, zaprojektowany na temperaturę pracy 130°C. Testy wykazały, że zarówno uzwojenie pierwotne, jak i bezpiecznik termiczny są uszkodzone.

Naprawa adaptera nie była ekonomicznie wykonalna, ponieważ konieczne było przewinięcie uzwojenia pierwotnego transformatora i zainstalowanie nowego bezpiecznika termicznego. Wymieniłem go na podobny, który był pod ręką, o napięciu stałym 9 V. Elastyczny przewód z wtyczką trzeba było przelutować ze spalonej przejściówki.

Na zdjęciu rysunek obwodu elektrycznego spalonego zasilacza (adaptera) latarki Photon LED. Zamienny adapter został zmontowany według tego samego schematu, tylko przy napięciu wyjściowym 9 V. Napięcie to jest wystarczające, aby zapewnić wymagany prąd ładowania akumulatora przy napięciu 4,4 V.

Dla zabawy podłączyłem latarkę do nowego zasilacza i zmierzyłem prąd ładowania. Jego wartość wyniosła 620 mA i to przy napięciu 9 V. Przy napięciu 12 V prąd wynosił około 900 mA, znacznie przekraczając obciążalność zasilacza i zalecany prąd ładowania akumulatora. Z tego powodu uzwojenie pierwotne transformatora przepaliło się z powodu przegrzania.

Finalizacja schematu obwodu elektrycznego
Ładowalna latarka LED „Photon”

Aby wyeliminować naruszenia obwodów, aby zapewnić niezawodne i długotrwałe działanie, wprowadzono zmiany w obwodzie latarki i zmodyfikowano płytkę drukowaną.

Na zdjęciu schemat elektryczny przerobionej latarki Photon LED. Dodatkowe zainstalowane elementy radiowe są pokazane na niebiesko. Rezystor R2 ogranicza prąd ładowania akumulatora do 120 mA. Aby zwiększyć prąd ładowania, należy zmniejszyć wartość rezystora. Rezystory R3-R5 ograniczają i wyrównują prąd płynący przez diody LED EL1-EL3 podczas świecenia latarki. Dioda LED EL4 z połączonym szeregowo rezystorem ograniczającym prąd R1 jest zainstalowana w celu wskazania procesu ładowania akumulatora, ponieważ twórcy latarki o to nie zadbali.

Aby zainstalować rezystory ograniczające prąd na płytce, wydrukowane ścieżki zostały wycięte, jak pokazano na zdjęciu. Rezystor ograniczający prąd ładowania R2 został przylutowany na jednym końcu do pola stykowego, do którego wcześniej przylutowano przewód dodatni wychodzący z ładowarki, a lutowany przewód przylutowano do drugiego zacisku rezystora. Do tego samego pola stykowego przylutowano dodatkowy przewód (żółty na zdjęciu), który miał służyć do podłączenia wskaźnika ładowania akumulatora.

Rezystor R1 i dioda sygnalizacyjna EL4 zostały umieszczone w rączce latarki, obok złącza do podłączenia ładowarki X1. Styk anody diody LED został przylutowany do styku 1 złącza X1, a rezystor ograniczający prąd R1 został przylutowany do drugiego styku, katody diody LED. Do drugiego zacisku rezystora przylutowano przewód (żółty na zdjęciu), łącząc go z zaciskiem rezystora R2, przylutowanego do płytki drukowanej. Rezystor R2, dla ułatwienia montażu, mógł zostać umieszczony w rączce latarki, jednak ponieważ nagrzewa się podczas ładowania, zdecydowałem się umieścić go w bardziej swobodnym miejscu.

Do finalizacji obwodu zastosowano rezystory typu MLT o mocy 0,25 W, z wyjątkiem R2, który jest zaprojektowany na 0,5 W. Dioda EL4 LED nadaje się do każdego rodzaju i barwy światła.

To zdjęcie przedstawia wskaźnik ładowania podczas ładowania akumulatora. Zainstalowanie wskaźnika umożliwiło nie tylko monitorowanie procesu ładowania akumulatora, ale także monitorowanie obecności napięcia w sieci, stanu zasilacza i niezawodności jego podłączenia.

Jak wymienić spalony CHIP

Jeżeli nagle ulegnie awarii CHIP – specjalizowany nieoznakowany mikroukład w latarce Photon LED lub podobny złożony według podobnego obwodu – to w celu przywrócenia funkcjonalności latarki można go z powodzeniem zastąpić mechanicznym wyłącznikiem.

Aby to zrobić, należy wyjąć układ D1 z płytki i zamiast przełącznika tranzystorowego Q1 podłączyć zwykły przełącznik mechaniczny, jak pokazano na powyższym schemacie elektrycznym. Włącznik na korpusie latarki można zamontować zamiast przycisku S1 lub w innym odpowiednim miejscu.

Naprawa i przeróbka latarki LED
14LED Smartbuy Kolorado

Latarka LED Smartbuy Colorado przestała się włączać, mimo że włożono trzy nowe baterie AAA.

Wodoodporny korpus został wykonany z anodyzowanego stopu aluminium i miał długość 12 cm. Latarka wyglądała stylowo i była łatwa w użyciu.

Jak sprawdzić przydatność baterii w latarce LED

Naprawę każdego urządzenia elektrycznego rozpoczynamy od sprawdzenia źródła zasilania, dlatego też pomimo tego, że w latarce zostały zamontowane nowe baterie, naprawę należy rozpocząć od ich sprawdzenia. W latarce Smartbuy akumulatory umieszczone są w specjalnym pojemniku, w którym są połączone szeregowo za pomocą zworek. Aby uzyskać dostęp do akumulatorów latarki należy ją zdemontować obracając tylną pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Baterie należy instalować w pojemniku, przestrzegając wskazanej na nich polaryzacji. Biegunowość jest również podana na pojemniku, dlatego należy go włożyć do korpusu latarki stroną, na której jest zaznaczony znak „+”.

Przede wszystkim należy wizualnie sprawdzić wszystkie styki pojemnika. Jeżeli są na nich ślady tlenków, należy styki przeczyścić papierem ściernym do połysku lub zeskrobać tlenek ostrzem noża. Aby zapobiec ponownemu utlenieniu styków, można je nasmarować cienką warstwą dowolnego oleju maszynowego.

Następnie musisz sprawdzić przydatność baterii. W tym celu dotykając sond multimetru włączonego w trybie pomiaru napięcia stałego, należy zmierzyć napięcie na stykach pojemnika. Trzy akumulatory są połączone szeregowo i każdy z nich powinien wytwarzać napięcie 1,5 V, zatem napięcie na zaciskach pojemnika powinno wynosić 4,5 V.

Jeżeli napięcie jest niższe od podanego, należy sprawdzić poprawność polaryzacji akumulatorów w pojemniku i zmierzyć napięcie każdego z nich osobno. Być może tylko jeden z nich usiadł.

Jeżeli z akumulatorami wszystko jest w porządku to należy włożyć pojemnik do korpusu latarki, zwracając uwagę na polaryzację, zakręcić nakrętkę i sprawdzić jej działanie. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na sprężynkę w osłonie, przez którą napięcie zasilające przekazywane jest na korpus latarki, a z niego bezpośrednio na diody LED. Na jego końcu nie powinno być śladów korozji.

Jak sprawdzić czy przełącznik działa prawidłowo

Jeśli baterie są dobre, a styki są czyste, ale diody LED nie świecą, należy sprawdzić przełącznik.

Latarka Smartbuy Colorado posiada uszczelniony przełącznik przyciskowy z dwoma stałymi położeniami, zamykający przewód wychodzący z dodatniego bieguna pojemnika na akumulator. Po pierwszym naciśnięciu przycisku przełącznika jego styki zamykają się, a po ponownym naciśnięciu otwierają się.

Ponieważ latarka zawiera baterie, włącznik można sprawdzić także za pomocą multimetru włączonego w trybie woltomierza. Aby to zrobić, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jeśli spojrzysz na diody LED, odkręć jego przednią część i odłóż na bok. Następnie jedną sondą multimetru dotknij korpusu latarki, a drugą dotknij styku, który znajduje się głęboko na środku plastikowej części pokazanej na zdjęciu.

Woltomierz powinien pokazywać napięcie 4,5 V. Jeśli nie ma napięcia, naciśnij przycisk przełącznika. Jeśli działa prawidłowo to pojawi się napięcie. W przeciwnym razie przełącznik wymaga naprawy.

Sprawdzanie stanu diod LED

Jeśli poprzednie kroki wyszukiwania nie wykazały usterki, w następnym etapie należy sprawdzić niezawodność styków dostarczających napięcie zasilające do płytki za pomocą diod LED, niezawodność ich lutowania i przydatność do użytku.

Płytka drukowana z wtopionymi w nią diodami LED mocowana jest w główce latarki za pomocą stalowego pierścienia sprężynowego, przez który napięcie zasilające z bieguna ujemnego pojemnika na akumulator podawane jest jednocześnie na diody LED wzdłuż korpusu latarki. Na zdjęciu pierścień od strony docisku do płytki drukowanej.

Pierścień ustalający jest zamocowany dość mocno i udało się go zdjąć jedynie za pomocą urządzenia pokazanego na zdjęciu. Możesz zgiąć taki hak ze stalowej taśmy własnymi rękami.

Po zdjęciu pierścienia zabezpieczającego płytkę drukowaną z diodami LED widoczną na zdjęciu dało się bez problemu zdjąć z głowicy latarki. Moją uwagę od razu przykuł brak rezystorów ograniczających prąd; wszystkie 14 diod LED zostało podłączonych równolegle i bezpośrednio do akumulatorów za pomocą przełącznika. Podłączanie diod LED bezpośrednio do akumulatora jest niedopuszczalne, gdyż ilość prądu przepływającego przez diody LED jest ograniczona jedynie przez rezystancję wewnętrzną akumulatorów i może spowodować uszkodzenie diod LED. W najlepszym wypadku znacznie skróci to ich żywotność.

Ponieważ wszystkie diody w latarce były połączone równolegle, nie było możliwości ich sprawdzenia multimetrem włączonym w trybie pomiaru rezystancji. Dlatego też płytkę drukowaną zasilano napięciem stałym z zewnętrznego źródła 4,5 V z ograniczeniem prądu 200 mA. Wszystkie diody LED się zaświeciły. Stało się oczywiste, że problemem latarki był słaby kontakt pomiędzy płytką drukowaną a pierścieniem ustalającym.

Pobór prądu latarki LED

Dla zabawy zmierzyłem pobór prądu diod LED z akumulatorów, gdy były włączone bez rezystora ograniczającego prąd.

Prąd wynosił ponad 627 mA. Latarka wyposażona jest w diody LED typu HL-508H, których prąd pracy nie powinien przekraczać 20 mA. 14 diod LED jest połączonych równolegle, dlatego całkowity pobór prądu nie powinien przekraczać 280 mA. Zatem prąd płynący przez diody LED jest ponad dwukrotnie większy od prądu znamionowego.

Taki wymuszony tryb pracy diod LED jest niedopuszczalny, ponieważ prowadzi do przegrzania kryształu, a w rezultacie przedwczesnej awarii diod LED. Dodatkową wadą jest to, że baterie szybko się rozładowują. Wystarczą, jeśli diody LED nie przepalą się najpierw, na nie więcej niż godzinę pracy.

Konstrukcja latarki nie pozwalała na lutowanie szeregowo z każdą diodą rezystorów ograniczających prąd, dlatego musieliśmy zamontować jeden wspólny dla wszystkich diod. Wartość rezystora trzeba było określić eksperymentalnie. W tym celu latarkę zasilano z baterii spodni, a do przerwy w przewodzie dodatnim podłączano amperomierz szeregowo z rezystorem 5,1 oma. Prąd wynosił około 200 mA. Podczas instalowania rezystora 8,2 oma pobór prądu wyniósł 160 mA, co, jak wykazały testy, jest w zupełności wystarczające do dobrego oświetlenia w odległości co najmniej 5 metrów. Rezystor nie nagrzał się w dotyku, więc wystarczy każda moc.

Przeprojektowanie konstrukcji

Po badaniach okazało się, że dla niezawodnej i trwałej pracy latarki konieczne jest dodatkowe zainstalowanie rezystora ograniczającego prąd i zduplikowanie połączenia płytki drukowanej z diodami LED oraz pierścienia mocującego dodatkowym przewodnikiem.

Jeśli wcześniej konieczne było, aby szyna ujemna płytki drukowanej dotykała korpusu latarki, to ze względu na instalację rezystora konieczne było wyeliminowanie styku. W tym celu za pomocą pilnika igłowego wycięto narożnik z płytki drukowanej na całym jej obwodzie, od strony torów prądowych.

Aby pierścień zaciskowy nie dotykał ścieżek przewodzących prąd podczas mocowania płytki drukowanej, przyklejono do niej cztery gumowe izolatory o grubości około dwóch milimetrów za pomocą kleju Moment, jak pokazano na zdjęciu. Izolatory mogą być wykonane z dowolnego materiału dielektrycznego, takiego jak plastik lub gruba tektura.

Rezystor został wstępnie przylutowany do pierścienia zaciskowego, a kawałek drutu przylutowano do najbardziej zewnętrznej ścieżki płytki drukowanej. Na przewodnik nałożono rurkę izolacyjną, a następnie drut przylutowano do drugiego zacisku rezystora.

Po zwykłej modernizacji latarki własnymi rękami zaczęła się ona stabilnie włączać, a wiązka światła dobrze oświetlała obiekty w odległości ponad ośmiu metrów. Dodatkowo żywotność baterii wzrosła ponad trzykrotnie, a niezawodność diod LED wzrosła wielokrotnie.

Analiza przyczyn awarii naprawianych chińskich lamp LED wykazała, że ​​wszystkie uległy awarii na skutek źle zaprojektowanych obwodów elektrycznych. Pozostaje tylko dowiedzieć się, czy zrobiono to celowo, aby zaoszczędzić na komponentach i skrócić żywotność latarek (aby więcej osób kupiło nowe), czy też w wyniku analfabetyzmu twórców. Skłaniam się do pierwszego założenia.

Naprawa latarki LED RED 110

Naprawiono latarkę z wbudowanym akumulatorem kwasowym chińskiego producenta marki RED. Latarka posiadała dwa emitery: jeden emitujący wiązkę w postaci wąskiej wiązki oraz drugi emitujący światło rozproszone.

Zdjęcie przedstawia wygląd latarki RED 110. Latarka od razu mi się spodobała. Wygodny kształt korpusu, dwa tryby pracy, pętla do zawieszenia na szyi, wysuwana wtyczka do podłączenia do sieci w celu ładowania. W latarce sekcja LED o rozproszonym świetle świeciła, ale wąska wiązka nie.

Aby dokonać naprawy najpierw odkręciliśmy czarny pierścień mocujący odbłyśnik, a następnie odkręciliśmy jedną śrubę samogwintującą w okolicy zawiasów. Obudowa z łatwością dzieli się na dwie połowy. Wszystkie części zostały zabezpieczone wkrętami samogwintującymi i można je było łatwo usunąć.

Obwód ładowarki wykonano według klasycznego schematu. Z sieci poprzez kondensator ograniczający prąd o pojemności 1 μF podano napięcie na mostek prostowniczy złożony z czterech diod i dalej na zaciski akumulatora. Napięcie z akumulatora do wąskowiązkowej diody LED było dostarczane przez rezystor ograniczający prąd 460 omów.

Wszystkie części zostały zamontowane na jednostronnej płytce drukowanej. Przewody przylutowano bezpośrednio do pól stykowych. Wygląd płytki drukowanej pokazano na fotografii.

Połączono równolegle 10 diod LED świateł bocznych. Napięcie zasilania zostało do nich dostarczone przez wspólny rezystor ograniczający prąd 3R3 (3,3 oma), chociaż zgodnie z przepisami dla każdej diody LED należy zainstalować osobny rezystor.

Podczas oględzin zewnętrznych wąskiej wiązki LED nie stwierdzono żadnych usterek. Gdy zasilanie było dostarczane przez włącznik latarki z akumulatora, na zaciskach diody LED było napięcie i dioda się nagrzewała. Stało się oczywiste, że kryształ jest pęknięty, co potwierdził test ciągłości za pomocą multimetru. Rezystancja wynosiła 46 omów dla dowolnego podłączenia sond do zacisków LED. Dioda LED była uszkodzona i wymagała wymiany.

Dla ułatwienia obsługi przewody zostały odlutowane od płytki LED. Po uwolnieniu przewodów LED od lutu okazało się, że dioda LED jest mocno trzymana całą płaszczyzną odwrotnej strony płytki drukowanej. Aby go rozdzielić, musieliśmy zamocować płytkę w zausznikach pulpitu. Następnie przyłóż ostry koniec noża do styku diody LED z płytką i delikatnie uderz młotkiem w rękojeść noża. Dioda LED zgasła.

Jak zwykle na obudowie LED nie było żadnych oznaczeń. W związku z tym konieczne było określenie jego parametrów i dobranie odpowiedniego zamiennika. Na podstawie gabarytów diody LED, napięcia akumulatora oraz wielkości rezystora ograniczającego prąd ustalono, że do wymiany będzie odpowiednia dioda LED o mocy 1 W (prąd 350 mA, spadek napięcia 3 V). Z „Tabeli referencyjnej parametrów popularnych diod SMD” do naprawy wybrano białą diodę LED6000Am1W-A120.

Płytka drukowana, na której zamontowana jest dioda LED, wykonana jest z aluminium i jednocześnie służy do odprowadzania ciepła z diody LED. Dlatego podczas instalacji należy zapewnić dobry kontakt termiczny ze względu na ścisłe dopasowanie tylnej płaszczyzny diody LED do płytki drukowanej. Aby to zrobić, przed uszczelnieniem na obszary styku powierzchni nałożono pastę termiczną, która jest używana podczas instalowania grzejnika na procesorze komputera.

Aby zapewnić szczelne dopasowanie płaszczyzny LED do płytki, należy najpierw umieścić ją na płaszczyźnie i lekko zagiąć przewody w górę, tak aby odbiegały od płaszczyzny o 0,5 mm. Następnie ocynuj zaciski lutem, nałóż pastę termoprzewodzącą i zainstaluj diodę LED na płytce. Następnie dociśnij go do płytki (wygodniej jest to zrobić śrubokrętem po wyjęciu końcówki) i rozgrzej przewody lutownicą. Następnie wyjmij śrubokręt, dociśnij go nożem na zakręcie przewodu do płytki i podgrzej lutownicą. Po stwardnieniu lutu wyjmij nóż. Ze względu na właściwości sprężyste przewodów, dioda LED będzie mocno dociśnięta do płytki.

Podczas montażu diody LED należy zwrócić uwagę na polaryzację. To prawda, że ​​​​w tym przypadku, jeśli zostanie popełniony błąd, możliwa będzie zamiana przewodów zasilających napięcie. Dioda jest wlutowana i można sprawdzić jej działanie oraz zmierzyć pobór prądu i spadek napięcia.

Prąd płynący przez diodę LED wynosił 250 mA, spadek napięcia 3,2 V. Stąd pobór mocy (należy pomnożyć prąd przez napięcie) wyniósł 0,8 W. Możliwe było zwiększenie prądu roboczego diody LED poprzez zmniejszenie rezystancji do 460 omów, ale tego nie zrobiłem, ponieważ jasność blasku była wystarczająca. Ale dioda będzie działać jaśniej, mniej się nagrzewa, a czas pracy latarki na jednym ładowaniu się wydłuży.

Sprawdzenie nagrzewania diody LED po godzinie pracy wykazało efektywne odprowadzanie ciepła. Rozgrzewał się do temperatury nie wyższej niż 45°C. Próby morskie wykazały wystarczający zasięg oświetlenia w ciemności, ponad 30 metrów.

Wymiana akumulatora kwasowo-ołowiowego w latarce LED

Uszkodzony akumulator kwasowy w latarce LED można zastąpić podobnym akumulatorem kwasowym lub akumulatorem litowo-jonowym (Li-ion) lub niklowo-metalowo-wodorkowym (Ni-MH) typu AA lub AAA.

Naprawiane latarnie chińskie wyposażano w akumulatory kwasowo-ołowiowe AGM różnej wielkości bez oznaczeń o napięciu 3,6 V. Według obliczeń pojemność tych akumulatorów waha się od 1,2 do 2 A×godzin.

W sprzedaży można znaleźć podobny akumulator kwasowy rosyjskiego producenta do zasilacza UPS 4V 1Ah Delta DT 401, który ma napięcie wyjściowe 4 V i pojemność 1 Ah, kosztując kilka dolarów. Aby go wymienić, wystarczy ponownie przylutować dwa przewody, przestrzegając polaryzacji.

Są chwile w życiu każdego człowieka, kiedy potrzebne jest oświetlenie, ale nie ma prądu. Może to być zwykła przerwa w dostawie prądu, konieczność naprawy okablowania w domu, a może wędrówka po lesie lub coś podobnego.

I oczywiście wszyscy wiedzą, że w tym przypadku pomoże tylko latarka elektryczna - urządzenie kompaktowe, a jednocześnie funkcjonalne. Obecnie na rynku sprzętu elektrycznego dostępnych jest wiele różnych rodzajów tego produktu. Należą do nich zwykłe latarki z żarówkami i latarki LED z akumulatorami. Istnieje wiele firm produkujących te urządzenia - „Dick”, „Lux”, „Cosmos” itp.

Ale niewiele osób myśli o zasadzie jego działania. Tymczasem znając budowę i obwód latarki elektrycznej, w razie potrzeby możesz ją naprawić, a nawet złożyć własnymi rękami. Spróbujmy to rozgryźć.

Najprostsze latarnie

Ponieważ latarki są różne, warto zacząć od najprostszego - z akumulatorem i żarówką, a także rozważyć jego możliwe awarie. Schemat obwodu takiego urządzenia jest elementarny.

Tak naprawdę nie ma w nim nic poza baterią, przyciskiem zasilania i żarówką. Dlatego nie ma z tym żadnych specjalnych problemów. Oto kilka możliwych drobnych usterek, które mogą skutkować awarią takiej latarki:

• Utlenianie któregokolwiek ze styków. Mogą to być styki włącznika, żarówki lub akumulatora. Wystarczy wyczyścić te elementy obwodu, a urządzenie znów będzie działać.
• Wypalenie żarówki - tutaj wszystko jest proste; wymiana elementu świetlnego rozwiąże ten problem.
• Baterie są całkowicie rozładowane – wymień je na nowe (lub naładuj je, jeśli nadają się do ponownego ładowania).
• Brak kontaktu lub przerwany przewód. Jeśli latarka nie jest już nowa, warto wymienić wszystkie przewody. Nie jest to wcale trudne.

Lampa błyskowa typu LED

Ten typ latarki charakteryzuje się mocniejszym strumieniem świetlnym, a przy tym zużywa bardzo mało energii, co sprawia, że ​​znajdujące się w niej baterie wystarczą na dłużej. Wszystko zależy od konstrukcji elementów świetlnych - diody LED nie mają żarnika, nie zużywają energii podczas ogrzewania, dlatego wydajność takich urządzeń jest o 80–85% wyższa. Znakomita jest także rola dodatkowego wyposażenia w postaci przetwornicy składającej się z tranzystora, rezystora i transformatora wysokiej częstotliwości.

Jeżeli latarka posiada wbudowany akumulator, to w zestawie znajduje się także ładowarka.

Obwód takiej latarki składa się z jednej lub więcej diod LED, przetwornika napięcia, włącznika i akumulatora. We wcześniejszych modelach latarek ilość energii pobieranej przez diody LED musiała odpowiadać ilości wytwarzanej przez źródło.

Teraz problem ten został rozwiązany za pomocą konwertera napięcia (zwanego także mnożnikiem). Właściwie jest to główna część zawierająca obwód elektryczny latarki.

Jeśli chcesz zrobić takie urządzenie własnymi rękami, nie będzie żadnych specjalnych trudności. Tranzystor, rezystor i diody nie stanowią problemu. Najtrudniejszą częścią będzie uzwojenie transformatora wysokiej częstotliwości na pierścieniu ferrytowym, co nazywa się generatorem blokującym.

Ale można temu również zaradzić, pobierając podobny pierścień z wadliwego statecznika elektronicznego lampy energooszczędnej. Chociaż oczywiście, jeśli nie chce się kombinować lub nie ma czasu, to w sprzedaży można znaleźć bardzo wydajne konwertery, takie jak 8115. Za ich pomocą, wykorzystując tranzystor i rezystor, stało się możliwe wyprodukować latarkę LED na jednej baterii.

Sam obwód latarki LED jest podobny do najprostszego urządzenia i nie należy się nad nim rozwodzić, ponieważ nawet dziecko może go złożyć.

Swoją drogą, stosując w obwodzie przetwornicę napięcia na starej, prostej latarce, zasilanej kwadratową baterią 4,5 V, której już nie można kupić, można spokojnie zamontować baterię 1,5 V, czyli zwykły „paluszek” lub „mały palec”. Nie będzie żadnych strat w strumieniu świetlnym. Głównym zadaniem w tym przypadku jest posiadanie choćby najmniejszego pojęcia o radiotechnice, dosłownie na poziomie wiedzy, czym jest tranzystor, a także umiejętność trzymania lutownicy w dłoniach.

Udoskonalenie chińskich latarni

Czasem zdarza się, że zakupiona latarka z akumulatorem (który wydaje się być dobrej jakości) całkowicie zawodzi. I niekoniecznie jest to wina kupującego za niewłaściwą obsługę, chociaż takie przypadki również się zdarzają. Częściej jest to błąd przy składaniu chińskiej latarni w pogoni za ilością kosztem jakości.

Oczywiście w tym przypadku trzeba będzie to przerobić, jakoś zmodernizować, bo pieniądze zostały wydane. Teraz musisz zrozumieć, jak to zrobić i czy można konkurować z chińskim producentem i samodzielnie naprawić takie urządzenie.

Biorąc pod uwagę najczęstszą opcję, w której po włączeniu urządzenia świeci się wskaźnik ładowania, ale latarka nie ładuje się i nie działa, można to zauważyć.

Częstym błędem producenta jest podłączenie wskaźnika ładowania (LED) do obwodu równolegle z akumulatorem, co nie powinno być dozwolone. W tym samym czasie kupujący włącza latarkę i widząc, że nie świeci, ponownie zasila ładunek. W rezultacie wszystkie diody LED przepalają się jednocześnie.

Faktem jest, że nie wszyscy producenci wskazują, że takich urządzeń nie można ładować przy włączonych diodach LED, ponieważ ich naprawa nie będzie możliwa, pozostaje tylko je wymienić.

Zadanie modernizacyjne polega więc na podłączeniu wskaźnika ładowania szeregowo z akumulatorem.

Jak widać na schemacie, problem ten można całkowicie rozwiązać.

Ale jeśli Chińczycy zainstalowali w swoim produkcie rezystor 0118, wówczas diody LED będą musiały być stale wymieniane, ponieważ dostarczany do nich prąd będzie bardzo wysoki i bez względu na to, jakie lekkie elementy zostaną zainstalowane, nie będą w stanie wytrzymać obciążenia.

Reflektor LED

W ostatnich latach takie urządzenie oświetleniowe stało się dość powszechne. Rzeczywiście jest to bardzo wygodne, gdy ręce są wolne, a wiązka światła trafia tam, gdzie patrzy osoba, to właśnie jest główna zaleta czołówki. Wcześniej mogli się tym pochwalić tylko górnicy, a nawet wtedy, aby go nosić, potrzebny był hełm, do którego de facto przyczepiono latarkę.

Teraz montaż takiego urządzenia jest wygodny, można go nosić w każdych okolicznościach, a przy tym nie trzeba mieć na pasku dość dużego i ciężkiego akumulatora, który w dodatku trzeba ładować raz dziennie. Nowoczesna jest znacznie mniejsza i lżejsza, a także charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii.

Czym zatem jest taka latarnia? A zasada jego działania nie różni się od diody LED. Opcje projektowania są takie same - akumulatory lub wymienne baterie. Liczba diod LED waha się od 3 do 24 w zależności od charakterystyki akumulatora i konwertera.

Poza tym takie latarki mają zazwyczaj 4 tryby świecenia, a nie tylko jeden. Są to słabe, średnie, mocne i sygnałowe – gdy diody LED migają w krótkich odstępach czasu.

Trybami reflektora LED steruje mikrokontroler. Co więcej, jeśli jest dostępny, możliwy jest nawet tryb stroboskopowy. Ponadto nie szkodzi to wcale diodom LED, w przeciwieństwie do lamp żarowych, ponieważ ich żywotność nie zależy od liczby cykli włączania i wyłączania z powodu braku żarnika.

Jaką więc latarkę wybrać?

Oczywiście latarki mogą różnić się poborem napięcia (od 1,5 do 12 V) oraz różnymi włącznikami (dotykowymi lub mechanicznymi), z dźwiękowym ostrzeżeniem o niskim stanie baterii. Może to być oryginał lub jego analogi. I nie zawsze można określić, jakie urządzenie znajduje się przed oczami. W końcu, dopóki nie ulegnie awarii i nie rozpocznie się naprawa, nie można zobaczyć, jaki rodzaj mikroukładu lub tranzystora się w nim znajduje. Prawdopodobnie lepiej wybrać ten, który Ci się podoba i rozwiązywać ewentualne problemy w miarę ich pojawiania się.