Połączenia płyt gipsowo-kartonowych i ich uszczelnianie. Czy konieczna jest szczelina pomiędzy paroizolacją a izolacją na ścianach? Błędy przy nakładaniu tynku dekoracyjnego

Szczelina wentylacyjna w domu szkieletowym to punkt, który często rodzi wiele pytań wśród osób zajmujących się ocieplaniem własnego domu. Pytania te pojawiają się nie bez powodu, ponieważ potrzeba szczeliny wentylacyjnej jest czynnikiem mającym ogromną liczbę niuansów, o których porozmawiamy w dzisiejszym artykule.

Sama szczelina to przestrzeń znajdująca się między poszyciem a ścianą domu. Podobne rozwiązanie realizuje się za pomocą listew, które mocuje się na wierzchu membrany wiatroizolacyjnej oraz na zewnętrznych elementach wykończeniowych. Na przykład ta sama bocznica jest zawsze mocowana do prętów, które zapewniają wentylację elewacji. Jako izolację często stosuje się specjalną folię, za pomocą której dom jest w rzeczywistości całkowicie owinięty.

Wielu słusznie zapyta, czy naprawdę nie można po prostu wziąć i przymocować poszycia bezpośrednio do ściany? Czy po prostu układają się w jednej linii i tworzą idealny obszar do montażu poszycia? Tak naprawdę istnieje szereg zasad, które określają konieczność lub niepotrzebność organizowania elewacji wentylacyjnej. Zastanówmy się, czy w domu szkieletowym potrzebna jest szczelina wentylacyjna?

Kiedy w domu szkieletowym potrzebna jest szczelina wentylacyjna (szczelina wentylacyjna)?

Jeśli więc zastanawiasz się, czy w elewacji Twojego domu szkieletowego potrzebna jest szczelina wentylacyjna, zwróć uwagę na poniższą listę:

• Po zamoczeniu Jeśli materiał izolacyjny traci swoje właściwości po zamoczeniu, konieczna jest szczelina, w przeciwnym razie wszelkie prace, na przykład ocieplenie domu, pójdą na marne
• Przenikanie pary Materiał, z którego wykonane są ściany domu, umożliwia przedostawanie się pary wodnej do warstwy zewnętrznej. Tutaj, bez organizowania wolnej przestrzeni między powierzchnią ścian a izolacją, jest to po prostu konieczne.
• Zapobieganie nadmiernej wilgoci Jedno z najczęstszych pytań brzmi: czy istnieje potrzeba szczeliny wentylacyjnej pomiędzy paroizolacjami? Jeżeli wykończeniem jest paroizolacja lub materiał kondensujący wilgoć, należy go stale wentylować, aby nadmiar wody nie zatrzymał się w jego strukturze.

Jeśli chodzi o ostatni punkt, lista podobnych modeli obejmuje następujące rodzaje okładzin: siding winylowy i metalowy, blachy profilowane. Jeśli zostaną ciasno przyszyte do płaskiej ściany, pozostała zgromadzona woda nie będzie miała dokąd uciec. W rezultacie materiały szybko tracą swoje właściwości, a także zaczynają ulegać zniszczeniu zewnętrznie.

Czy potrzebna jest szczelina wentylacyjna pomiędzy bocznicą a płytą OSB?

Odpowiadając na pytanie, czy pomiędzy bocznicą a płytą OSB (z ang. OSB) potrzebna jest szczelina wentylacyjna, należy wspomnieć także o jej konieczności. Jak już wspomniano, siding jest produktem izolującym parę wodną, ​​a płyta OSB składa się z wiórów drzewnych, które łatwo gromadzą resztkową wilgoć i mogą szybko ulegać zniszczeniu pod jej wpływem.

Dodatkowe powody, dla których warto zastosować szczelinę wentylacyjną

Przyjrzyjmy się jeszcze kilku obowiązkowym punktom, gdy zezwolenie jest niezbędnym aspektem:

• Zapobieganie gniciu i pęknięciom Materiał ściany pod warstwą dekoracyjną jest podatny na odkształcenia i zniszczenie pod wpływem wilgoci. Aby zapobiec powstawaniu zgnilizny i pęknięć, wystarczy przewietrzyć powierzchnię i wszystko będzie dobrze.
• Zapobieganie kondensacji Materiał warstwy dekoracyjnej może przyczyniać się do powstawania kondensacji. Nadmiar wody należy natychmiast usunąć.

Na przykład, jeśli ściany Twojego domu są wykonane z drewna, wówczas zwiększony poziom wilgoci negatywnie wpłynie na stan materiału. Drewno pęcznieje, zaczyna gnić, a mikroorganizmy i bakterie z łatwością mogą się w nim osadzać. Oczywiście w środku zbierze się niewielka ilość wilgoci, ale nie na ścianie, a na specjalnej metalowej warstwie, z której ciecz zacznie parować i być unoszona przez wiatr.

Czy potrzebna jest szczelina wentylacyjna w podłodze? Nie

Tutaj należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które decydują o tym, czy konieczne jest wykonanie szczeliny w podłodze:

• Jeśli oba piętra domu są ogrzewane, przerwa nie jest konieczna Jeśli ogrzewane jest tylko pierwsze piętro, wystarczy położyć na nim paroizolację, aby zapobiec tworzeniu się kondensacji w sufitach.
• Szczelinę wentylacyjną należy przymocować wyłącznie do wykończonej podłogi!

Odpowiadając na pytanie, czy w stropie potrzebna jest szczelina wentylacyjna, należy zaznaczyć, że w pozostałych przypadkach pomysł ten jest czysto opcjonalny i zależy także od materiału wybranego do ocieplenia podłogi. Jeśli pochłania wilgoć, wentylacja jest po prostu konieczna.

Gdy szczelina wentylacyjna nie jest potrzebna

Poniżej znajduje się kilka przypadków, w których ten aspekt konstrukcyjny nie wymaga wdrożenia:

• Jeśli ściany domu są wykonane z betonu Jeśli ściany Twojego domu są wykonane na przykład z betonu, nie musisz wykonywać szczeliny wentylacyjnej, ponieważ materiał ten nie pozwala na przedostawanie się pary z pomieszczenia na zewnątrz. W rezultacie nie będzie czym oddychać.
• Jeśli w pomieszczeniu znajduje się paroizolacja Jeśli wewnątrz pomieszczenia zainstalowano paroizolację, wówczas szczelina również nie musi być organizowana. Nadmiar wilgoci po prostu nie wydostanie się przez ścianę, więc nie ma potrzeby jej suszenia.
• Jeśli ściany są pokryte tynkiem Jeśli ściany są pokryte na przykład tynkiem elewacyjnym, szczelina nie jest potrzebna. W przypadku, gdy zewnętrzny materiał do obróbki dobrze przepuszcza parę, nie są wymagane żadne dodatkowe środki w celu wentylacji obudowy.

Przykład montażu bez szczeliny wentylacyjnej

Jako mały przykład spójrzmy na przykład instalacji bez potrzeby stosowania szczeliny wentylacyjnej:

• Na początku jest ściana
• Izolacja
• Specjalna siatka wzmacniająca
• Do mocowania służy kołek grzybkowy
• Tynk elewacyjny

Dzięki temu wszelkie ilości pary wodnej, które wnikną w strukturę izolacji, zostaną natychmiast usunięte przez warstwę tynku, a także przez farbę paroprzepuszczalną. Jak zapewne zauważyłeś, pomiędzy warstwą izolacyjną a warstwą dekoracyjną nie ma szczelin.

Odpowiadamy na pytanie, dlaczego potrzebna jest szczelina wentylacyjna

Szczelina jest niezbędna do konwekcji powietrza, które może wysuszyć nadmiar wilgoci i pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo materiałów budowlanych. Sama idea tej procedury opiera się na prawach fizyki. Od szkoły wiemy, że ciepłe powietrze zawsze unosi się, a zimne opada. Dzięki temu zawsze znajduje się w stanie cyrkulacyjnym, co zapobiega osadzaniu się cieczy na powierzchniach. W górnej części np. poszycia sidingu zawsze wykonuje się perforacje, przez które wydostaje się para wodna i nie zatrzymuje się. Wszystko jest bardzo proste!

W ostatnim artykule rozmawialiśmy o folii polimerowej na różnych powierzchniach. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej, jak zainstalować paroizolację na suficie i jakie materiały można zastosować. Z przyzwyczajenia folie polimerowe nazywane są paroizolacjami, ale istota polega na funkcjonalnym celu warstwy, aby nie przepuszczać pary, a to kryterium obejmuje dość szeroką gamę materiałów. Naturalnie metody instalacji również się różnią.

Materiały o właściwościach paroizolacyjnych

Mastyk bitumiczny można nakładać pędzlem lub wałkiem.

Zanim powiesz nam, jak położyć paroizolację na suficie, musisz zdecydować o materiałach. Zdolność zatrzymywania pary posiada:

• materiały bitumiczne;
• płynna guma;
• folie polimerowe;

Folia paroizolacyjna do sufitu mocowana jest do gotowego poszycia, podobnie jak materiały foliowe. Płynną gumę, masy bitumiczne i izolację w rolkach układa się bezpośrednio na suficie, zwykle wykonanym z betonu. Dlatego, aby zdecydować, która paroizolacja jest najlepsza dla sufitu w Twoim przypadku, musisz zacząć od obecności lub braku poszycia.

Wiele osób uważa, że ​​​​folia paroizolacyjna do sufitu w ogóle nie przepuszcza wilgoci, chociaż w rzeczywistości tak nie jest.

Po pierwsze, prawie niemożliwe jest zainstalowanie go tak, aby warstwa była całkowicie szczelna, a po drugie, nawet sama folia przepuszcza niewielką ilość pary. Ważne cechy:

• obciążenie niszczące wzdłużne i poprzeczne;
• odporność na przenikanie pary;
• wodoodporność;
• Odporność na promieniowanie UV.

Ułożenie paroizolacji na suficie ogranicza jedynie do minimum przenikanie wilgoci do izolacji termicznej lub samego sufitu. Przy dzisiejszym poziomie technologii po prostu nie ma technicznej możliwości całkowitego wyeliminowania tego procesu.

Metody montażu paroizolacji

Folię polimerową zabezpiecza się zszywaczem budowlanym.

Montaż sufitowej paroizolacji należy rozważyć dla każdego materiału osobno, aby uzyskać pełne zrozumienie technik montażu. Zacznijmy od daleka, a mianowicie od materiałów bitumicznych. Zasadniczo są one ustawione jako , a także mają właściwości paroizolacyjne. Takie materiały służą do izolacji podłogi piwnicy (sufitu piwnicy). Istnieją dwa rodzaje bitumicznych materiałów paroizolacyjnych do sufitów:

• kit;
• rolki.

Rolki mogą być zwykłe lub samoprzylepne, co wpływa na sposób montażu. Są one przyklejane lub wtapiane w powierzchnię roboczą. Jako klej stosuje się mastyks. Nawet przy układaniu samoprzylepnych rolek bitumicznych metodą stapiania nie zaszkodzi wstępne przygotowanie powierzchni roboczej mastyksem, chociaż można się bez niego obejść. W obu przypadkach izolację nakłada się w dwóch warstwach, jeśli jest to rolka, złącza należy rozmieścić w odstępach.

Pojawienie się coraz nowocześniejszych materiałów komplikuje pytanie: „Jaką paroizolację wybrać do sufitu”.

Jednym z postępowych materiałów hydroizolacyjnych, który nie przepuszcza pary, jest płynna guma.

Składa się z dwóch składników, które po zmieszaniu tworzą materiał przypominający gumę. Jest bardzo elastyczna i dobrze przylega do każdej powierzchni. Nakładać za pomocą kompresora za pomocą opryskiwacza dwustrumieniowego. Mieszanie składników następuje na przecięciu palników w ułamku sekundy przed kontaktem ciekłej gumy z powierzchnią roboczą. Polimeryzacja zachodzi niemal natychmiast.

Rozważymy metodę montażu paroizolacji na suficie razem dla folii i materiałów foliowych, ponieważ w obu przypadkach montaż odbywa się na listwie. Pierwszą rzeczą, której potrzebujesz, jest wykonanie poszycia. Izolacja jest umieszczona pomiędzy prowadnicami. Paroizolacja jest naciągnięta na poszycie; nie powinna zwisać. Materiał mocuje się do drewnianych klocków za pomocą zszywacza budowlanego. Każdą kolejną taśmę układa się z zakładką, złącza klejone są:

• do materiałów foliowych - taśma powlekana aluminium;
• do folii - specjalna taśma dwustronna.

Istnieje różnica między sposobem ułożenia folii paroizolacyjnej na suficie a materiałami foliowymi, a mianowicie po której stronie. Folie są umieszczane po obu stronach, ponieważ nie pozwalają na przepływ pary w obu kierunkach. Materiały foliowe układa się błyszczącą stroną do wnętrza pomieszczenia. Wykończenie jest instalowane na górze paroizolacji.

Czy przy układaniu paroizolacji konieczna jest szczelina?

Podczas układania paroizolacji na poszyciu należy pozostawić szczelinę.

Jednym z najczęstszych pytań jest sposób montażu paroizolacji na suficie: ze szczeliną czy bez. Mówimy o szczelinie między folią a izolacją, a także między folią a wykończeniem. Para przemieszcza się z ciepłego otoczenia do zimnego, z ogrzewanego pomieszczenia do nieogrzewanego lub na ulicę. W związku z tym folię umieszcza się pomiędzy ciepłym otoczeniem a izolacją. Para napotyka warstwę izolacyjną i nie znajdując wyjścia, część wraca do pomieszczenia, a część skrapla się na folii.

Jeżeli pomiędzy paroizolacją a wewnętrznym wykończeniem ścian nie ma szczeliny, ta ostatnia będzie miała kontakt ze skondensowaną wilgocią. W rezultacie z czasem pojawi się pleśń, a materiał wykończeniowy ulegnie pogorszeniu. Jeśli będzie szczelina, wilgoć będzie miała możliwość odparowania, dlatego w tym przypadku potrzebna jest strefa powietrza buforowego.

Szczelina między folią a izolacją jest całkowicie zbędna, ponieważ ta niewielka część wilgoci, która przedostaje się do izolacji termicznej, nadal przemieszcza się w kierunku od paroizolacji. Jeśli placek termoizolacyjny zostanie wykonany nieprawidłowo i para nie będzie mogła wydostać się z izolacji, wówczas szczelina nie będzie miała żadnego wpływu na sytuację. Problem można rozwiązać jedynie poprzez wyeliminowanie błędów instalacyjnych.

Wyniki

Z naszego dzisiejszego artykułu dowiedzieliśmy się, że paroizolacja jest funkcjonalnym celem warstwy, którą można wykonać za pomocą mas bitumicznych i materiałów w rolkach, płynnej gumy, folii polimerowych i materiałów foliowych. Przyjrzeliśmy się, jak przymocować paroizolację do sufitu:

• materiały bitumiczne i płynną gumę nakłada się bezpośrednio na strop (zwykle beton);
• Folie polimerowe i materiały foliowe mocowane są do poszycia na wierzchu izolacji i chronią izolację termiczną przed przedostawaniem się wilgoci.

Podczas instalowania folii i materiałów foliowych należy pozostawić szczelinę między paroizolacją a dekoracją wnętrza, ale nie ma potrzeby tworzenia szczeliny między paroizolacją a izolacją.

Najpierw opiszę zasadę działania. prawidłowo wykonany ocieplony dach, po czym łatwiej będzie zrozumieć przyczyny pojawienia się kondensacji na paroizolacji - poz. 8.

Jeśli spojrzysz na zdjęcie powyżej - „Dach izolowany łupkiem”, to paroizolacja Umieścić pod ociepleniem, aby zatrzymać parę wodną z wnętrza pomieszczenia i tym samym zabezpieczyć izolację przed zamoknięciem. Aby zapewnić całkowitą szczelność, połączenia paroizolacji są zaklejone taśmą paroizolacyjną. W efekcie pod paroizolacją gromadzą się pary. Aby zapewnić erozję i nie nasiąkanie okładziny wewnętrznej (na przykład płyty gipsowo-kartonowej), pomiędzy paroizolacją a okładziną wewnętrzną należy pozostawić szczelinę 4 cm. Szczelinę zapewnia się poprzez ułożenie poszycia.

Izolacja na górze jest zabezpieczona przed zamoknięciem hydroizolacja materiał. Jeśli paroizolacja pod izolacją zostanie ułożona zgodnie ze wszystkimi zasadami i będzie doskonale uszczelniona, wówczas w samej izolacji i odpowiednio pod hydroizolacją nie będzie oparów. Ale w przypadku nagłego uszkodzenia paroizolacji podczas montażu lub eksploatacji dachu pomiędzy hydroizolacją a izolacją powstaje szczelina wentylacyjna. Ponieważ nawet najmniejsze, niewidoczne uszkodzenie paroizolacji pozwala parze wodnej przedostać się do izolacji. Przechodząc przez izolację, pary gromadzą się na wewnętrznej powierzchni folii hydroizolacyjnej. Dlatego też, jeśli izolacja zostanie ułożona blisko folii hydroizolacyjnej, zamoczy się ona pod wpływem pary wodnej zgromadzonej pod hydroizolacją. Aby zapobiec zawilgoceniu izolacji i erozji oparów, pomiędzy hydroizolacją a izolacją musi znajdować się szczelina wentylacyjna o szerokości 2-4 cm.

Przyjrzyjmy się teraz konstrukcji Twojego dachu.

Przed ułożeniem izolacji 9, paroizolacji 11 i płyty gipsowo-kartonowej 12, pod paroizolacją 8 gromadziła się para wodna, od dołu był swobodny dostęp powietrza i one odparowywały, więc ich nie zauważyłeś. Do tego momentu projekt dachu był w zasadzie prawidłowy. Po ułożeniu dodatkowej izolacji 9 w pobliżu istniejącej paroizolacji 8 para wodna nie miała innego wyjścia, jak tylko została wchłonięta przez izolację. Dlatego te opary (kondensacja) stały się dla ciebie zauważalne. Kilka dni później pod tą izolacją ułożyłeś paroizolację 11 i zszyłeś płytę gipsowo-kartonową 12. Jeśli ułożyłeś dolną paroizolację 11 zgodnie ze wszystkimi zasadami, a mianowicie z zakładką co najmniej 10 cm i okleiłeś wszystkie złącza paroizolacją taśmą uszczelniającą, wówczas para wodna nie przedostanie się do konstrukcji dachu i nie zamoczy izolacji. Zanim jednak ułożono dolną paroizolację 11, izolacja 9 musiała wyschnąć. Jeśli nie zdążył wyschnąć, istnieje duże prawdopodobieństwo powstania pleśni w izolacji 9. Zagraża to również izolacji 9 w przypadku najmniejszego uszkodzenia dolnej paroizolacji 11. Ponieważ para nie będzie miała dokąd uciec, z wyjątkiem gromadzenia się pod paroizolacją 8, nasiąkając izolacją i sprzyjając tworzeniu się w niej grzybów. Dlatego w sposób polubowny należy całkowicie usunąć paroizolację 8 i wykonać szczelinę wentylacyjną 4 cm między paroizolacją 11 a płytą gipsowo-kartonową 12, w przeciwnym razie płyta gipsowo-kartonowa z czasem zamoczy się i wykwitnie.

Teraz kilka słów o hydroizolacja. Po pierwsze, papa nie jest przeznaczona do hydroizolacji dachów spadzistych; jest to materiał zawierający bitum i przy ekstremalnych temperaturach bitum po prostu spłynie na zwis dachu. Krótko mówiąc, papa na dachu dwuspadowym nie wytrzyma długo, trudno nawet powiedzieć jak długo, ale nie sądzę, że wytrzyma dłużej niż 2 - 5 lat. Po drugie, hydroizolacja (papa dachowa) nie została prawidłowo zainstalowana. Pomiędzy nim a izolacją musi znajdować się szczelina wentylacyjna, jak opisano powyżej. Biorąc pod uwagę, że powietrze w przestrzeni pod dachem przemieszcza się od nawisu do kalenicy, szczelinę wentylacyjną zapewnia albo to, że krokwie są wyższe niż warstwa izolacji ułożona między nimi (na Twoim zdjęciu krokwie są tylko wyższe) lub poprzez ułożenie przeciwkraty wzdłuż krokwi. Hydroizolację układa się na poszyciu (które w przeciwieństwie do kontr-kraty leży na krokwiach), więc cała wilgoć gromadząca się pod hydroizolacją przesiąknie poszycie i również nie będzie to trwało długo. Dlatego też w sposób polubowny należy odnowić także górę dachu: wymienić papę na folię hydroizolacyjną i położyć ją na krokwiach (jeśli wystają co najmniej 2 cm ponad izolację) lub na blacie krata ułożona wzdłuż krokwi.

Zadawaj pytania wyjaśniające.

Jednym z ostatnich etapów pracy z płytami gipsowo-kartonowymi jest łączenie i uszczelnianie łączeń arkuszy. To dość trudny i odpowiedzialny moment, ponieważ nieprawidłowy montaż zagraża niezawodności i trwałości całej nowej, właśnie wykonanej naprawy - w ścianie mogą pojawić się pęknięcia w szwach. To nie tylko psuje wygląd, ale także negatywnie wpływa na wytrzymałość ściany. Dlatego początkujący mają wiele wątpliwości dotyczących łączenia arkuszy płyt kartonowo-gipsowych. Najważniejszą kwestią jest szczelina pomiędzy arkuszami płyt kartonowo-gipsowych. Ale o tym później, ale teraz zastanówmy się, jak połączyć arkusze razem.

Rodzaje krawędzi podłużnych płyty gipsowo-kartonowej

Każdy arkusz płyty gipsowo-kartonowej ma dwa rodzaje krawędzi: poprzeczną i podłużną. Ta pierwsza nie interesuje nas teraz szczególnie – jest zawsze prosta, bez warstwy kartonu i papieru i do wszystkich rodzajów płyt kartonowo-gipsowych, także wodoodpornych i ognioodpornych. Dzieje się to wzdłużnie:

• Prosta (oznaczenia PC widoczne na arkuszu). Krawędź ta nie zapewnia uszczelnienia złącza i bardziej nadaje się do wykończenia „czarnego”. Najczęściej występuje nie na płytach gipsowo-kartonowych, ale na arkuszach włókna gipsowego
• Półokrągły, przerzedzony od strony przedniej (oznaczenie – PLUK). Występuje znacznie częściej niż inne. Uszczelnianie szwów - kit, za pomocą serpyanki
• Skośny (oznaczenie to UK). Dość pracochłonny proces uszczelniania szwów w trzech etapach. Warunkiem jest leczenie serpyanką. Druga najpopularniejsza krawędź do płyt kartonowo-gipsowych
• Zaokrąglone (oznaczenie tego typu to ZK). Podczas montażu nie jest wymagana taśma łącząca
• Półokrągłe (zaznaczone na arkuszu - PLC). Prace będą wymagane w dwóch etapach, ale bez serpyanki, pod warunkiem, że kit będzie dobrej jakości
• Złożony (oznaczenie takich arkuszy to FC). Częściej spotykane na arkuszach włókien gipsowych, takich jak prosta krawędź

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt=" przerwa między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Opcje te można znaleźć w sklepach. Najczęściej spotykane są arkusze z krawędziami PLUK i UK. Ich główną zaletą jest to, że nie ma potrzeby dodatkowej obróbki szwów przed nałożeniem szpachli.

Podczas naprawy konieczne będzie przycięcie arkuszy do zadanego rozmiaru. W tym przypadku musisz również wykonać krawędź - pocienić arkusz we właściwym miejscu. Odbywa się to za pomocą specjalnie zaprojektowanego narzędzia, które usuwa zbędny tynk i tworzy niezbędny relief. Jeśli tego narzędzia nie masz pod ręką, użyj noża do tapet; musi być ostry. Usuń kilka milimetrów, zachowując kąt czterdziestu pięciu stopni.

Najważniejszym pytaniem dla początkujących jest to, czy pozostawić szczelinę między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych? Tak, ponieważ płyty gipsowo-kartonowe, jak każdy inny materiał, mają tendencję do rozszerzania się pod wpływem ciepła i pęcznienia pod wpływem wilgoci. Szczelina w tej sytuacji pomoże zapobiec prowadzeniu zdeformowanego arkusza przez resztę.

Jak prawidłowo połączyć płyty gipsowo-kartonowe

Jak w każdej innej pracy, musisz znać określoną technologię. Pierwszą rzeczą, o której nie należy zapominać, jest to, że w żadnym wypadku nie należy dokować na wagę. Miejsce łączenia krawędzi musi znajdować się w miejscu, w którym znajduje się rama. Dotyczy to wszystkich rodzajów dokowania. Po drugie, układ ciętych i całych arkuszy powinien być naprzemienny, jak w szachach.

Jpg" alt=" przerwa między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

Przy łączeniu w dwóch warstwach konieczne jest przesunięcie arkuszy drugiej warstwy o 60 cm w stosunku do pierwszej. Należy zacząć od połowy, przeciąć wzdłuż linii biegnącej wzdłuż arkusza.

Jeżeli złącze znajduje się w narożniku, do profilu mocuje się jeden arkusz, a następnie drugi do stojącego obok. Dopiero wtedy na narożnik zewnętrzny zakłada się specjalnie do tego przeznaczony narożnik perforowany. Wewnętrzna jest po prostu pokryta kitem. Szczelina nie powinna przekraczać 10 mm.

Ile odstępu należy pozostawić pomiędzy arkuszami płyt kartonowo-gipsowych podczas normalnego połączenia? Eksperci twierdzą, że powinno to wynosić około 7 mm, między sufitem a płytą gipsowo-kartonową - nie więcej niż 5, a między podłogą a płytą gipsowo-kartonową - odstęp 1 cm.

Jak uszczelnić złącza

Po połączeniu pozostaje jeszcze jedna ważna część - uszczelnienie szwów. Pomoże nam w tym Putty. Postępując zgodnie z instrukcją, rozcieńczyć bazę gipsową w wodzie. Aby naprawa była trwała i niezawodna, należy najpierw zadbać o jakość szwów, a tym samym samej szpachli. Oprócz tego potrzebujemy szpatułki; wystarczy zwykła 15-centymetrowa szpatułka budowlana.

Aby obniżyć koszty związane z ogrzewaniem domu, z pewnością warto zainwestować w ocieplenie ścian. Zanim przystąpimy do poszukiwania zespołu projektantów elewacji, warto się odpowiednio przygotować. Oto lista najczęstszych błędów, jakie można popełnić podczas ocieplania domu.

Brak lub źle wykonany projekt izolacji ścian

Głównym zadaniem projektu jest określenie optymalnego materiału termoizolacyjnego (wełna mineralna lub styropian) oraz jego grubości zgodnie z przepisami budowlanymi. Również wcześniej przygotowany projekt ocieplenia domu daje klientowi możliwość przejrzystej kontroli prac wykonywanych przez wykonawców, np. rozmieszczenia arkuszy ocieplenia, liczby łączników na metr kwadratowy, sposobu obejścia otworów okiennych, a także wiele więcej.

Wykonywanie prac w temperaturach poniżej 5° lub powyżej 25° lub podczas opadów atmosferycznych

Konsekwencją tego jest zbyt szybkie wysychanie kleju pomiędzy ociepleniem a podłożem, w wyniku czego przyczepność pomiędzy warstwami systemu ocieplenia ściany nie jest pewna.

Ignorowanie przygotowania miejsca

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszystkie okna przed zabrudzeniem poprzez oklejenie ich folią. Dodatkowo (szczególnie przy ocieplaniu dużych budynków) dobrze jest, jeśli rusztowanie zostanie przykryte siatką, która zabezpieczy izolowaną elewację przed nadmiernym nasłonecznieniem i wiatrem, umożliwiając równomierne wysychanie materiałów wykończeniowych.

Niewystarczające przygotowanie powierzchni

Powierzchnia izolowanej ściany musi mieć wystarczającą nośność oraz być gładka, równa i wolna od kurzu, aby zapewnić dobrą przyczepność kleju. Nierówności tynku i inne wady należy skorygować. Niedopuszczalne jest pozostawianie pozostałości pleśni, wykwitów itp. na izolowanych ścianach. Oczywiście należy najpierw wyeliminować przyczynę ich wystąpienia i usunąć je ze ściany.

Brak paska startowego

Instalując profil bazowy, ustala się poziom dolnej warstwy izolacji. Również ten pręt przejmuje część obciążenia z ciężaru materiału termoizolacyjnego. Ponadto taki pasek pomaga chronić dolny koniec izolacji przed wnikaniem gryzoni

Pomiędzy listwami powinna pozostać szczelina około 2-3 mm.

Montaż płyt nie jest przesunięty.

Częstym problemem jest pojawianie się szczelin pomiędzy płytami.

Płyty izolacyjne należy układać ostrożnie i szczelnie w szachownicę, czyli z przesunięciem o połowę długości płyty od dołu do góry, zaczynając od ściany narożnej.

Nieprawidłowe nałożenie kleju

Nieprawidłowe jest, gdy klejenie odbywa się jedynie poprzez nałożenie „wpadek” i nie nałożenie warstwy kleju po obwodzie arkusza. Konsekwencją takiego sklejenia może być wygięcie płyt izolacyjnych lub zaznaczenie ich obrysu na końcowym wykończeniu izolowanej elewacji.

Opcje prawidłowego nakładania kleju na piankę:

• wzdłuż obwodu w postaci pasków o szerokości 4-6 cm Na pozostałej powierzchni izolacji - kropkowane „wpadki” (od 3 do 8 sztuk). Całkowita powierzchnia kleju powinna pokrywać co najmniej 40% arkusza pianki;
• nakładanie kleju na całą powierzchnię szpachelką kalenicową - stosować tylko wtedy, gdy ściany są wstępnie otynkowane.

Uwaga: roztwór kleju nakładamy wyłącznie na powierzchnię termoizolacji, nigdy na podłoże.

Klejenie wełny mineralnej wymaga wstępnego szpachlowania powierzchni płyty. W powierzchnię wełny mineralnej wciera się cienką warstwę zaprawy cementowej.

Niewystarczające mocowanie izolacji termicznej do powierzchni nośnej

Może to być skutkiem nieostrożnego nałożenia kleju, użycia materiałów o nieodpowiednich parametrach lub zbyt słabego mocowania mechanicznego. Połączenia mechaniczne to wszelkiego rodzaju kołki i kotwy. Nie oszczędzaj na mechanicznym mocowaniu izolacji, czy to ciężkiej wełny mineralnej, czy lekkiej pianki.

Miejsce mocowania kołkiem musi pokrywać się z miejscem nałożenia kleju (wpustu) po wewnętrznej stronie izolacji

Kołki muszą być prawidłowo osadzone w izolacji. Zbyt głębokie wciśnięcie prowadzi do uszkodzenia płyt izolacyjnych i powstania mostka cieplnego. Zbyt mała spowoduje wybrzuszenie, które będzie widoczne na elewacji.

Pozostawienie izolacji termicznej bez zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi.

Odsłonięta wełna mineralna łatwo wchłania wodę, a styropian na słońcu ulega erozji powierzchniowej, co może pogorszyć przyczepność warstw izolacji ścian. Materiały termoizolacyjne należy chronić przed wpływami atmosferycznymi zarówno podczas przechowywania na placu budowy, jak i podczas izolacji ścian. Ściany ocieplone wełną mineralną należy zabezpieczyć dachem, aby zapobiec zamoczeniu ich przez deszcz - gdyż w takim przypadku będą schnąć bardzo wolno i mokra izolacja nie będzie skuteczna. Ściany ocieplone pianką nie mogą być narażone na długotrwałe działanie bezpośredniego światła słonecznego. Przez długoterminowe rozumiemy ponad 2-3 miesiące.

Nieprawidłowe ułożenie płyt izolacyjnych w narożach otworów

Aby zaizolować ściany w narożach otworów okiennych lub drzwiowych, należy odpowiednio przyciąć izolację, tak aby przecięcie płyt nie nastąpiło w narożach otworów. To oczywiście znacznie zwiększa ilość odpadowego materiału termoizolacyjnego, ale może znacznie zmniejszyć ryzyko powstawania pęknięć tynku w tych miejscach.

Nie szlifowanie sklejonej warstwy pianki

Operacja ta zajmuje dużo czasu i jest dość pracochłonna. Z tego powodu nie jest popularny wśród wykonawców. W rezultacie na elewacji może powstać krzywizna.

Błędy przy układaniu siatki z włókna szklanego

Warstwa wzmacniająca izolacji ścian zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonany jest z siatki z włókna szklanego, zmniejsza odkształcenia termiczne, zwiększa wytrzymałość i zapobiega powstawaniu pęknięć.

Siatka musi być całkowicie zanurzona w warstwie kleju. Ważne jest, aby siatka była sklejona bez fałd.

W miejscach narażonych na obciążenia wykonuje się dodatkową warstwę zbrojenia – we wszystkich narożnikach otworów okiennych i drzwiowych wkleja się paski siatki o wymiarach min. 35x25 pod kątem 45°. Zapobiega to tworzeniu się pęknięć w narożach otworów.

Aby wzmocnić narożniki domu, stosuje się profile narożne z siatką.

Niewypełnienie szwów pomiędzy izolacją

W rezultacie powstają mostki zimne. Do wypełniania szczelin o szerokości do 4 mm stosuje się piankę elewacyjną.

Niestosowanie podkładu przed warstwą tynku dekoracyjnego

Niektórzy błędnie nakładają wykończeniowy tynk dekoracyjny bezpośrednio na warstwę siatki, rezygnując ze specjalnego (nie taniego) podkładu. Prowadzi to do nieprawidłowego sklejenia tynku dekoracyjnego, pojawienia się szarych szczelin od kleju i chropowatej powierzchni izolowanej elewacji. Dodatkowo po kilku latach taki tynk pęka i odpada w kawałkach.

Błędy przy nakładaniu tynku dekoracyjnego

Tynki cienkowarstwowe można wykonywać po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojącej.

Pracę należy tak zorganizować, aby zespół pracował bez przerwy na co najmniej 2 lub 3 poziomach rusztowania. Zapobiega to pojawianiu się nierównomiernego koloru na elewacji w wyniku jej schnięcia w różnym czasie.

W artykule poruszę zagadnienia wentylacji przestrzeni międzyściennej oraz powiązania tej wentylacji z izolacją. W szczególności chciałbym zrozumieć, po co potrzebna jest szczelina wentylacyjna, czym różni się ona od szczeliny powietrznej, jakie pełni funkcje i czy szczelina w ścianie może pełnić funkcję termoizolacyjną. Zagadnienie to stało się ostatnio dość istotne i powoduje wiele nieporozumień i pytań. Przedstawiam tutaj moją prywatną opinię ekspercką, opartą wyłącznie na osobistym doświadczeniu i niczym więcej.

Odmowa odpowiedzialności

Po napisaniu artykułu i ponownym przeczytaniu go widzę, że procesy zachodzące podczas wentylacji przestrzeni międzyściennej są znacznie bardziej złożone i wieloaspektowe niż opisałem. Postanowiłem jednak tak to zostawić, w uproszczonej wersji. Szczególnie skrupulatni obywatele, proszę o pisanie komentarzy. Opis skomplikujemy w trakcie pracy.

Istota problemu (część tematyczna)

Rozumiemy temat i ustalmy warunki, w przeciwnym razie może się okazać, że mówimy o jednej rzeczy, ale mamy na myśli zupełnie przeciwne rzeczy.

To jest nasz główny temat. Ściana może być jednolita, na przykład cegła, drewno, pianka lub odlew. Ale ściana może również składać się z kilku warstw. Na przykład sama ściana (cegła), warstwa izolacji termoizolacyjnej, warstwa wykończenia zewnętrznego.

Szczelina powietrzna

To jest warstwa ściany. Najczęściej jest to technologiczne. Okazuje się samo w sobie, a bez niego albo nie da się zbudować naszego muru, albo jest to bardzo trudne. Przykładem może być dodatkowy element ścienny taki jak ramka poziomująca.

Załóżmy, że mamy nowo wybudowany drewniany dom. Chcemy go wykończyć. Przede wszystkim stosujemy regułę i upewniamy się, że ściana jest zakrzywiona. Co więcej, jeśli spojrzysz na dom z daleka, zobaczysz całkiem przyzwoity dom, ale gdy zastosujesz regułę do ściany, okaże się, że ściana jest strasznie krzywa. No cóż… nic nie można na to poradzić ! Dzieje się tak w przypadku domów drewnianych. Wyrównujemy ścianę za pomocą ramy. W efekcie pomiędzy ścianą a dekoracją zewnętrzną powstaje wypełniona powietrzem przestrzeń. W przeciwnym razie bez ramy nie będzie możliwe wykonanie porządnej dekoracji zewnętrznej naszego domu - narożniki „rozpadną się”. W rezultacie otrzymujemy szczelinę powietrzną.

Pamiętajmy o tej ważnej cesze rozważanego terminu.

Szczelina wentylacyjna

Jest to również warstwa ściany. Wygląda jak szczelina powietrzna, ale ma swój cel. W szczególności jest przeznaczony do wentylacji. W kontekście tego artykułu wentylacja to szereg działań mających na celu usunięcie wilgoci ze ściany i utrzymanie jej w suchości. Czy ta warstwa mogłaby łączyć właściwości technologiczne szczeliny powietrznej? Tak, może w istocie o tym jest pisany ten artykuł.

Fizyka procesów wewnątrz ściany Kondensacja

Po co suszyć ścianę? Robi się mokra czy co? Tak, robi się mokro. I nie trzeba go zwilżać wężem, aby go zamoczyć. Różnica temperatur między upalnym dniem a chłodem nocy jest wystarczająca. Problem zamoczenia ściany, wszystkich jej warstw na skutek kondensacji wilgoci może w mroźną zimę nie mieć żadnego znaczenia, jednak tutaj w grę wchodzi ogrzewanie naszego domu. W wyniku tego, że ogrzewamy nasze domy, ciepłe powietrze ma tendencję do opuszczania ciepłego pomieszczenia i ponownie następuje kondensacja wilgoci na grubości ściany. Zatem znaczenie suszenia ściany pozostaje o każdej porze roku.

Konwekcja

Należy pamiętać, że na stronie znajduje się dobry artykuł na temat teorii kondensacji w ścianach

Ciepłe powietrze ma tendencję do unoszenia się, a zimne powietrze ma tendencję do opadania. Jest to bardzo niefortunne, ponieważ w naszych mieszkaniach i domach mieszkamy nie na suficie, gdzie gromadzi się ciepłe powietrze, ale na podłodze, gdzie gromadzi się zimne powietrze. Ale wygląda na to, że się rozkojarzyłem.

Niemożliwe jest całkowite pozbycie się konwekcji. I to jest również bardzo niefortunne.

Ale spójrzmy na bardzo przydatne pytanie. Czym różni się konwekcja w szerokiej szczelinie od tej samej konwekcji w wąskiej szczelinie? Zrozumieliśmy już, że powietrze w szczelinie porusza się w dwóch kierunkach. Na ciepłej powierzchni porusza się w górę, a na zimnej opada w dół. I w tym miejscu chcę zadać pytanie. Co dzieje się w środku naszej luki? A odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana. Wierzę, że warstwa powietrza bezpośrednio przy powierzchni porusza się tak szybko, jak to możliwe. Ciągnie wzdłuż pobliskich warstw powietrza. O ile wiem, dzieje się to na skutek tarcia. Jednak tarcie w powietrzu jest dość słabe, więc ruch sąsiednich warstw jest znacznie wolniejszy niż warstw „ścianek”. Jednak wciąż jest miejsce, w którym powietrze poruszające się w górę styka się z powietrzem poruszającym się w dół. Podobno w tym miejscu, gdzie spotykają się wielokierunkowe przepływy, pojawia się coś w rodzaju turbulencji. Im niższa prędkość przepływu, tym słabsze turbulencje. Jeśli szczelina jest wystarczająco szeroka, zawirowania te mogą być całkowicie nieobecne lub całkowicie niewidoczne.

Ale co jeśli nasza szczelina wynosi 20 lub 30 mm? Wtedy turbulencje mogą być silniejsze. Wiry te nie tylko mieszają przepływy, ale także spowalniają się nawzajem. Wydaje się, że jeśli robisz szczelinę powietrzną, powinieneś starać się, aby była cieńsza. Wtedy dwa różnie skierowane strumienie konwekcyjne będą się wzajemnie zakłócać. I tego właśnie potrzebujemy.

Spójrzmy na kilka zabawnych przykładów. Pierwszy przykład

Załóżmy, że ściana ma szczelinę powietrzną. Luka jest pusta. Powietrze w tej szczelinie nie ma połączenia z powietrzem na zewnątrz szczeliny. Z jednej strony ściany jest ciepło, z drugiej zimno. Ostatecznie oznacza to, że wewnętrzne strony naszej szczeliny również różnią się temperaturą w ten sam sposób. Co dzieje się w przerwie? Powietrze w szczelinie unosi się wzdłuż ciepłej powierzchni. Gdy jest zimno to spada. Ponieważ jest to to samo powietrze, powstaje cykl. Podczas tego cyklu ciepło jest aktywnie przenoszone z jednej powierzchni na drugą. I aktywnie. Oznacza to, że jest mocny. Pytanie. Czy nasza szczelina powietrzna spełnia użyteczną funkcję? Wygląda na to, że nie. Wygląda na to, że aktywnie chłodzi za nas ściany. Czy jest coś przydatnego w tej naszej szczelinie powietrznej? NIE. Wydaje się, że nie ma w tym nic przydatnego. Zasadniczo i na zawsze.

Drugi przykład.

Załóżmy, że wykonaliśmy dziury u góry iu dołu, aby powietrze w szczelinie mogło komunikować się ze światem zewnętrznym. Co się dla nas zmieniło? A faktem jest, że teraz wydaje się, że nie ma cyklu. Albo tam jest, ale jest też wyciek i odpowietrzanie powietrza. Teraz powietrze jest podgrzewane z ciepłej powierzchni i być może częściowo wylatuje (ciepłe), a zimne powietrze z ulicy zajmuje miejsce od dołu. To dobrze czy źle? Czy bardzo różni się od pierwszego przykładu? Na pierwszy rzut oka jest jeszcze gorzej. Ciepło wychodzi na zewnątrz.

Zwrócę uwagę na następujące kwestie. Tak, teraz podgrzewamy atmosferę, ale w pierwszym przykładzie podgrzewaliśmy obudowę. O ile pierwsza opcja jest gorsza lub lepsza od drugiej? Wiesz, myślę, że są to w przybliżeniu te same opcje pod względem szkodliwości. Intuicja mi to podpowiada, więc na wszelki wypadek nie upieram się, że mam rację. Ale w tym drugim przykładzie mamy jedną użyteczną funkcję. Teraz nasza szczelina stała się szczeliną wentylacyjną, czyli dodaliśmy funkcję usuwania wilgotnego powietrza, a co za tym idzie osuszania ścian.

Czy w szczelinie wentylacyjnej występuje konwekcja, czy też powietrze przemieszcza się w jednym kierunku?

Oczywiście, że tak! W ten sam sposób ciepłe powietrze unosi się w górę, a zimne w dół. Po prostu nie zawsze jest to to samo powietrze. Konwekcja szkodzi również. Dlatego też szczelina wentylacyjna, podobnie jak szczelina powietrzna, nie musi być poszerzana. Nie potrzebujemy wiatru w szczelinie wentylacyjnej!

Co jest dobrego w osuszaniu ściany?

Powyżej nazwałem proces wymiany ciepła w szczelinie powietrznej aktywnym. Przez analogię proces wymiany ciepła wewnątrz ściany nazwę pasywnym. No, może ta klasyfikacja nie jest zbyt rygorystyczna, ale artykuł jest mój i w nim mam prawo do takich oburzeń. Więc oto jest. Sucha ściana ma znacznie niższą przewodność cieplną niż wilgotna ściana. W efekcie ciepło z ciepłego pomieszczenia wolniej będzie docierać do szkodliwej szczeliny powietrznej i będzie też mniej odprowadzane. Po prostu konwekcja spowolni, ponieważ lewa powierzchnia naszej szczeliny nie będzie już tak ciepła. Fizyka wzrostu przewodności cieplnej wilgotnej ściany polega na tym, że cząsteczki pary przekazują więcej energii podczas zderzenia ze sobą i z cząsteczkami powietrza, niż tylko cząsteczki powietrza zderzające się ze sobą.

Jak przebiega proces wentylacji ścian?

Cóż, to proste. Na powierzchni ściany pojawia się wilgoć. Powietrze porusza się wzdłuż ściany i odprowadza z niej wilgoć. Im szybciej porusza się powietrze, tym szybciej ściana wysycha, jeśli jest mokra. To proste. Ale robi się coraz ciekawiej.

Jakiego stopnia wentylacji ścian potrzebujemy? To jedno z kluczowych pytań artykułu. Odpowiadając na nie, wiele zrozumiemy na temat zasady konstruowania szczelin wentylacyjnych. Ponieważ nie mamy do czynienia z wodą, a parą, a tą ostatnią jest najczęściej po prostu ciepłe powietrze, musimy to ciepłe powietrze usunąć ze ściany. Ale usuwając ciepłe powietrze, chłodzimy ścianę. Aby nie schładzać ściany potrzebna jest taka wentylacja, taka prędkość przepływu powietrza, przy której para zostanie usunięta, ale nie zostanie odebrana duża część ciepła ze ściany. Niestety nie jestem w stanie określić, ile kostek w ciągu godziny powinno przejść wzdłuż naszej ściany. Ale mogę sobie wyobrazić, że to wcale nie jest dużo. Potrzebny jest pewien kompromis pomiędzy korzyściami wynikającymi z wentylacji a szkodami wynikającymi z odprowadzania ciepła.

Wnioski tymczasowe

Nadszedł czas na podsumowanie wyników, bez których nie chcielibyśmy ruszyć dalej.

Nie ma nic dobrego w szczelinie powietrznej.

W rzeczy samej. Jak pokazano powyżej, prosta szczelina powietrzna nie zapewnia żadnej użytecznej funkcji. To powinno oznaczać, że należy tego unikać. Ale zawsze byłem miły dla zjawiska szczeliny powietrznej. Dlaczego? Jak zawsze z kilku powodów. A tak przy okazji, potrafię uzasadnić każde z nich.

Po pierwsze, szczelina powietrzna jest zjawiskiem technologicznym i bez niej po prostu nie da się obejść.

Po drugie, jeśli nie mogę tego zrobić, to po co mam niepotrzebnie zastraszać uczciwych obywateli?

I po trzecie, uszkodzenia spowodowane szczeliną powietrzną nie zajmują pierwszego miejsca w rankingu uszkodzeń przewodności cieplnej i błędów konstrukcyjnych.

Pamiętaj jednak o poniższych informacjach, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości. Szczelina powietrzna w żadnym wypadku nie może służyć do zmniejszenia przewodności cieplnej ściany. Oznacza to, że szczelina powietrzna nie może ocieplić ściany.

A jeśli zamierzasz zrobić szczelinę, musisz ją węższy, a nie szerszy. Wtedy prądy konwekcyjne będą się wzajemnie zakłócać.

Szczelina wentylacyjna ma tylko jedną użyteczną funkcję.

To prawda i szkoda. Ale ta pojedyncza funkcja jest niezwykle, po prostu niezwykle ważna. Co więcej, bez tego po prostu nie da się żyć. Ponadto rozważymy następnie opcje ograniczenia szkód spowodowanych szczelinami powietrznymi i wentylacyjnymi, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnych funkcji tych ostatnich.

Szczelina wentylacyjna, w przeciwieństwie do szczeliny powietrznej, może poprawić przewodność cieplną ściany. Ale nie dlatego, że znajdujące się w nim powietrze ma niską przewodność cieplną, ale dlatego, że główna ściana lub warstwa termoizolacyjna staje się bardziej sucha.

Jak ograniczyć uszkodzenia spowodowane konwekcją powietrza w szczelinie wentylacyjnej?

Oczywiście ograniczenie konwekcji oznacza jej zapobieganie. Jak już się dowiedzieliśmy, konwekcji możemy zapobiec poprzez zderzenie dwóch prądów konwekcyjnych. Oznacza to, że szczelina wentylacyjna powinna być bardzo wąska. Ale tę lukę możemy też wypełnić czymś, co nie zatrzyma konwekcji, ale znacząco ją spowolni. Co to mogło być?

Pianobeton czy gazokrzemian? Nawiasem mówiąc, pianobeton i gazokrzemian są dość porowate i jestem gotowy uwierzyć, że w bloku tych materiałów występuje słaba konwekcja. Z drugiej strony nasz mur jest wysoki. Może mieć 3, 7 metrów lub więcej wysokości. Im większą odległość musi pokonać powietrze, tym bardziej porowaty musi być materiał. Najprawdopodobniej pianobeton i gazokrzemian nie są odpowiednie.

Ponadto drewno, cegła ceramiczna i tak dalej nie są odpowiednie.

Styropian? Nie! Styropian również nie jest odpowiedni. Nie jest zbyt łatwo przepuszczalna dla pary wodnej, zwłaszcza jeśli musi przebyć więcej niż trzy metry.

Materiały sypkie? Jak ekspandowana glina? Swoją drogą tutaj jest ciekawa propozycja. Prawdopodobnie mogłoby to zadziałać, ale ekspandowana glina jest zbyt niewygodna w użyciu. Zakurzy się, wybudzi i tyle.

Wełna o niskiej gęstości? Tak. Myślę, że w naszych celach wiodącą rolę odgrywa wata o bardzo małej gęstości. Ale wata nie jest produkowana w bardzo cienkiej warstwie. Można znaleźć płótna i płyty o grubości co najmniej 5 cm.

Jak pokazuje praktyka, wszystkie te argumenty są dobre i przydatne tylko w kategoriach teoretycznych. W prawdziwym życiu można postępować znacznie prościej i bardziej prozaicznie, o czym w żałosny sposób napiszę w kolejnym rozdziale.

Główny rezultat, czyli co w końcu należy zrobić w praktyce?

• Budując dom osobisty, nie należy celowo tworzyć szczelin powietrznych i wentylacyjnych. Nie odniesiesz wielkich korzyści, ale możesz wyrządzić krzywdę. Jeśli technologia budowy pozwala na obejście się bez szczeliny, nie rób tego.
• Jeśli nie możesz obejść się bez luki, musisz ją opuścić. Nie należy jednak poszerzać zakresu tematu, niż wymagają tego okoliczności i zdrowy rozsądek.
• Jeżeli posiadasz szczelinę powietrzną to czy warto ją powiększyć (przerobić) na szczelinę wentylacyjną? Moja rada: „Nie przejmuj się tym i postępuj stosownie do okoliczności. Jeśli wydaje się, że lepiej byłoby to zrobić, lub po prostu tego chcesz, lub jest to stanowisko oparte na zasadach, to zastosuj wentylację, a jeśli nie, zostaw wentylację.
• Nigdy, pod żadnym pozorem, nie używaj materiałów mniej porowatych niż materiały samej ściany podczas konstruowania dekoracji zewnętrznej. Dotyczy to papy, penoplexu, a w niektórych przypadkach styropianu (styropianu), a także pianki poliuretanowej. Należy pamiętać, że jeśli na wewnętrznej powierzchni ścian zostanie zainstalowana dokładna paroizolacja, nieprzestrzeganie tego punktu nie spowoduje szkód innych niż przekroczenie kosztów.
• Jeśli wykonujesz ścianę z izolacją zewnętrzną, użyj waty i nie rób żadnych szczelin wentylacyjnych. Wszystko cudownie wyschnie już przez watę. Ale w tym przypadku nadal konieczne jest zapewnienie dostępu powietrza do końców izolacji od dołu i od góry. Albo po prostu na górze. Jest to konieczne, aby konwekcja, choć słaba, istniała.
• Co jednak zrobić, gdy dom wykończony jest od zewnątrz wodoodpornym materiałem przy wykorzystaniu technologii? Na przykład dom szkieletowy z zewnętrzną warstwą płyty OSB? W takim przypadku konieczne jest albo zapewnienie dostępu powietrza do przestrzeni między ścianami (dolna i górna), albo zapewnienie paroizolacji wewnątrz pomieszczenia. Ostatnia opcja podoba mi się dużo bardziej.
• Jeśli podczas montażu dekoracji wnętrz zapewniono paroizolację, czy warto wykonać szczeliny wentylacyjne? NIE. W takim przypadku wentylacja ściany jest zbędna, ponieważ nie ma dostępu wilgoci z pomieszczenia. Szczeliny wentylacyjne nie zapewniają dodatkowej izolacji termicznej. Po prostu osuszają ścianę i tyle.
• Ochrona przed wiatrem. Uważam, że ochrona przed wiatrem nie jest potrzebna. Rolę ochrony przed wiatrem znakomicie spełnia samo wykończenie zewnętrzne. Podszewka, bocznica, płytki i tak dalej. Co więcej, moim osobistym zdaniem, pęknięcia w podszewce nie przyczyniają się do wydmuchu ciepła na tyle, aby zapewnić ochronę przed wiatrem. Ale ta opinia jest moja, jest dość kontrowersyjna i nie pouczam na jej temat. Znów producenci osłon wiatrowych też „chcą jeść”. Oczywiście posiadam uzasadnienie tej opinii i mogę je przedstawić zainteresowanym. Ale w każdym razie musimy pamiętać, że wiatr bardzo chłodzi ściany, a wiatr jest bardzo poważnym powodem do niepokoju dla tych, którzy chcą zaoszczędzić na ogrzewaniu.

UWAGA!!!

Do tego artykułu

jest komentarz

Jeśli nie ma jasności, to przeczytaj odpowiedź na pytanie osoby, dla której również nie wszystko było jasne i poprosiła mnie o powrót do tematu.

Mam nadzieję, że powyższy artykuł odpowiedział na wiele pytań i przyniósł jasność.
Dmitrij Belkin

Artykuł powstał 01.11.2013

Artykuł zredagowano 26.04.2013

Podobne materiały - wybrane według słów kluczowych

Izolując ściany drewnianego domu, wielu popełnia co najmniej jeden z czterech najbardziej podstępnych błędów, które prowadzą do szybkiego gnicia ścian.

Ważne jest, aby zrozumieć, że ciepła przestrzeń wewnętrzna domu jest zawsze nasycona oparami. Para wodna zawarta jest w powietrzu wydychanym przez człowieka i powstaje w dużych ilościach w łazienkach i kuchniach. Co więcej, im wyższa temperatura powietrza, tym większa ilość pary, jaką może ono pomieścić. Wraz ze spadkiem temperatury zmniejsza się zdolność zatrzymywania wilgoci w powietrzu, a jej nadmiar wypada w postaci kondensacji na zimniejszych powierzchniach. Nietrudno zgadnąć, do czego doprowadzi uzupełnienie konstrukcji drewnianych wilgocią. Dlatego chciałbym zidentyfikować cztery główne błędy, które mogą prowadzić do smutnego wyniku.

Izolowanie ścian od wewnątrz jest wysoce niepożądane, ponieważ punkt rosy przesunie się do wnętrza pomieszczenia, co doprowadzi do kondensacji wilgoci na zimnej drewnianej powierzchni ściany.

Ale jeśli jest to jedyna dostępna opcja izolacji, należy upewnić się, że istnieje paroizolacja i dwie szczeliny wentylacyjne.

Idealnie „ciasto” ścienne powinno wyglądać tak:
- dekoracja wnętrz;
- szczelina wentylacyjna ~30 mm;
- wysokiej jakości paroizolacja;
- izolacja;
- membrana (hydroizolacja);
- druga szczelina wentylacyjna;
- drewniany mur.

Należy pamiętać, że im grubsza warstwa izolacji, tym mniejsza będzie różnica między temperaturą zewnętrzną i wewnętrzną, aby na drewnianej ścianie utworzyła się kondensacja. Aby zapewnić niezbędny mikroklimat pomiędzy izolacją a ścianą, w dolnej części ściany w odległości około jednego metra od siebie wierci się kilka otworów wentylacyjnych (nawiewników) o średnicy 10 mm.
Jeśli dom położony jest w ciepłych rejonach, a różnica temperatur pomiędzy wnętrzem i na zewnątrz pomieszczenia nie przekracza 30-35°C, wówczas teoretycznie można usunąć drugą szczelinę wentylacyjną i membranę, umieszczając izolację bezpośrednio na ścianie. Ale żeby mieć pewność, musisz obliczyć położenie punktu rosy w różnych temperaturach.

Stosowanie paroizolacji do izolacji zewnętrznej

Umieszczenie paroizolacji na zewnątrz ściany jest poważniejszym błędem, szczególnie jeśli ściany wewnątrz pomieszczenia nie są chronione tą samą paroizolacją.

Drewno dobrze wchłania wilgoć z powietrza, a jeśli jest wodoodporne z jednej strony, spodziewaj się kłopotów.

Prawidłowa wersja „ciasta” do izolacji zewnętrznej wygląda następująco:

Wykończenie wnętrz (9);
- paroizolacja (8);
- ściana drewniana (6);
- izolacja (4);
- hydroizolacja (3);
- szczelina wentylacyjna (2);
- wykończenie zewnętrzne (1).

Stosowanie izolacji o niskiej przepuszczalności pary

Zastosowanie izolacji o niskiej paroprzepuszczalności przy ocieplaniu ścian na zewnątrz, np. płyt styropianowych ekstrudowanych, będzie równoznaczne z położeniem na ścianie paroizolacji. Taki materiał zapobiegnie zawilgoceniu drewnianej ściany i przyczyni się do gnicia.

Na ścianach drewnianych układa się izolację o paroprzepuszczalności równoważnej lub większej niż drewno. Świetnie sprawdzają się tu różne izolacje z wełny mineralnej i ecowool.

Brak szczeliny wentylacyjnej pomiędzy izolacją a wykończeniem zewnętrznym

Pary, które przedostały się do izolacji, można skutecznie usunąć z niej tylko wtedy, gdy istnieje przepuszczalna dla pary powierzchnia wentylowana, którą jest membrana odporna na wilgoć (hydroizolacja) ze szczeliną wentylacyjną. Jeśli ta sama bocznica zostanie ułożona blisko niej, ucieczka oparów będzie znacznie utrudniona, a wilgoć będzie się skraplać wewnątrz izolacji lub, co gorsza, na drewnianej ścianie ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Możesz być także zainteresowany:
- 8 błędów przy budowie domów szkieletowych (zdjęcie)
- Im taniej jest ogrzać dom (gaz, drewno, prąd, węgiel, olej napędowy)

Ocena artykułu:

Czy paroizolacja jest konieczna przy izolowaniu drewnianego domu z drewna od zewnątrz? Jaka jest różnica między paroizolacją a c c d od góry i od dołu?