Ściany z profili i płyt gipsowo-kartonowych. Przegroda z płyt gipsowo-kartonowych DIY. Charakterystyka profili i ich przeznaczenie

Niestety, dziś nie każdego stać na zakup przestronnego mieszkania, jednak większość z nas nadal stara się stworzyć maksimum przytulności i komfortu w tym, co posiada. Czy jest wyjście z sytuacji, gdy liczba pokoi w mieszkaniu nie wystarczy, aby w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich członków rodziny? A co jeśli jeden pokój ma pełnić funkcję salonu, biura i sypialni? Pomimo złożoności pytania, odpowiedź jest dość prosta - każdą przestrzeń życiową można własnoręcznie podzielić na strefy funkcjonalne, dzieląc ją przegrodami ramowymi pokrytymi płytą gipsowo-kartonową i instalując drzwi.

Anatomia konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych

Pomimo cech wnętrza, koncepcji projektu, a także lokalizacji i wielkości przegród z płyt gipsowo-kartonowych, wszystkie te konstrukcje z reguły mają standardową konstrukcję. Ich podstawą jest sztywna metalowa rama wykonana z ocynkowanego profilu, którą w miejscu montażu drzwi można wzmocnić drewnianą belką. Aby zwiększyć właściwości izolacji cieplnej i akustycznej, poszycie jest wypełnione specjalnym izolatorem, którego wybór zależy od charakterystyki pomieszczenia i wymagań stawianych konstrukcji. Zmontowana i izolowana rama jest obustronnie osłonięta arkusze płyt kartonowo-gipsowych(GKL) - niezawodny, przyjazny dla środowiska i łatwy w montażu materiał, całkowicie gotowy do każdego rodzaju wykończenia.

Rama profilowa wypełniona jest izolacją i pokryta płytami gipsowo-kartonowymi

Obszar zastosowań

Przegrody ramowe pokryte płytą gipsowo-kartonową służą do podziału lub strefowania przestrzeni w pomieszczeniach o różnym układzie i przeznaczeniu. Konstrukcje te montowane są w budynkach przemysłowych, biurowych, mieszkalnych i apartamentowych, garażach i budynkach gospodarczych. Różnorodność rodzajów płyt gipsowo-kartonowych pozwala na montaż przegród w pomieszczeniach o dużej wilgotności i specjalnych wymaganiach przeciwpożarowych.

Zalety

Konstrukcje szkieletowe pokryte płytami gipsowo-kartonowymi od dawna i z dużym powodzeniem zastępują przegrody z cegły lub drewna ze względu na szereg charakterystycznych zalet:

• Właściwości materiałów. Wytrzymały profil metalowy pozwala na montaż lekkich ram przegród o dowolnym kształcie i rozmiarze, bez tworzenia dodatkowego obciążenia na podłogach nośnych. Materiał jest odporny na wilgoć, ocynkowana powłoka zapobiega utlenianiu i tworzeniu się rdzy. Płyta gipsowo-kartonowa to materiał przyjazny dla środowiska, poddany specjalnej obróbce w celu poprawy jej właściwości ognioodpornych i odpornych na wilgoć. Jest łatwy w montażu, mocny i trwały, a jego połączenie z wełną skalną, pianką lub płytą korkową poprawia właściwości termoizolacyjne i akustyczne konstrukcji. GKL wyróżnia się idealnie gładką powierzchnią, która daje nieograniczone możliwości dekoracyjnego wykończenia.
• Szybki i łatwy montaż. Przegrody z płyt gipsowo-kartonowych są łatwe w montażu - nawet początkujący, „niedoświadczony” rzemieślnik domowy w pracach budowlanych może je stworzyć. Należy pamiętać, że jedną z zalet tych konstrukcji jest możliwość zmiany ich lokalizacji – produkt można łatwo zdemontować i ponownie złożyć.
• Układanie komunikacji. Możliwość poprowadzenia przewodów elektrycznych, wodociągowych lub kanalizacyjnych wewnątrz ramy przegrodowej to kolejna zaleta tej konstrukcji.
• Minimalne koszty. Wszystkie elementy tworzące przegrodę pokrytą płytą gipsowo-kartonową są tanie. Podczas montażu produktu nie tworzą się hałdy gruzu budowlanego i pyłu, nie przekracza się dopuszczalnego poziomu hałasu i zużywa się minimalną ilość energii.

Wady

Na pewno zauważymy również wady projektu, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o jego stworzeniu:

• Względna kruchość płyt kartonowo-gipsowych w porównaniu z materiałami do budowy kapitału (cegła, beton, drewno). Parametr ten można zwiększyć jedynie poprzez dodanie warstw skóry.
• Niska odporność płyt gipsowo-kartonowych na silne działanie wilgoci. Materiał może ulec zniszczeniu w wyniku wycieku „zorganizowanego” przez sąsiadów mieszkających powyżej.
• Do powierzchni przegrody nie można mocować masywnych półek ani szafek wiszących. Konstrukcja jest w stanie utrzymać ciężar do 70 kg na metr bieżący, pod warunkiem, że elementy są przymocowane do części ramy, a sama płyta gipsowo-kartonowa może utrzymać nie więcej niż 15 kg.

Pomimo niektórych wad płyt gipsowo-kartonowych zauważamy, że właściwe tworzenie i prawidłowe działanie przegród z tego materiału pomoże szybko, łatwo i niedrogo przekształcić wnętrze pomieszczenia, zapewniając mu komfort i zwiększając jego funkcjonalność.

Przygotowanie do pracy

To wszystko, ten krótki „kurs teoretyczny” się skończył, przejdźmy do rozwiązywania problemów praktycznych. Najpierw rozważymy listę niezbędnych narzędzi, wymienimy materiały potrzebne do wzniesienia konstrukcji, a także wykonamy przybliżone obliczenie ich ilości.

Narzędzie

Aby zainstalować partycję, musisz przygotować zestaw specjalnych, ale dość powszechnych i prostych narzędzi:

• Taśma miernicza, sznurek nylonowy, poziom budynku, pion, ołówek - oznaczenie położenia konstrukcji.
• Szlifierka kątowa („szlifierka”) lub nożyczki do metalu - cięcie listew profilowych na elementy o wymaganej długości.
• Wyrzynarka (piła do metalu) z piłami do płyt kartonowo-gipsowych lub nożem budowlanym - przycinanie blach poszyciowych na wymiar.
• Wiertarka udarowa lub wiertarka udarowa - wykonanie otworów w stropach nośnych pod kołki do montażu profilu PN.
• Wkrętak elektryczny (akumulatorowy) - mocowanie części ramy i montaż blach poszyciowych za pomocą wkrętów samogwintujących.

Do zainstalowania przegrody potrzebne będzie proste narzędzie konstrukcyjne

Uwaga! Aby zainstalować konstrukcję na wyższych poziomach, potrzebujesz trwałej drabiny. Praca z profilami metalowymi i płytami gipsowo-kartonowymi wymaga obowiązkowego stosowania środków ochrony osobistej - okularów lub maski, grubych rękawic, respiratora.

Materiały

Podczas samodzielnego instalowania partycji zostaną użyte następujące materiały:

1. Istnieją dwa rodzaje profili metalowych do montażu ościeżnicy: PN - „prowadnica” (angielski oznaczenie UW) - mocowane do podłogi, sufitu i ścian nośnych, tworząc obrys konstrukcji. Stosowany również przy tworzeniu drzwi PS - „do montażu w stojaku” (angielskie oznaczenie CW) - jest montowany pionowo, aby zapewnić sztywność ościeżnicy. Jest elementem nośnym poszycia.
2. Płyta gipsowo-kartonowa do poszycia - przykrywa ramę po obu stronach.
3. Izolacja - wypełnia wnętrze konstrukcji, zwiększając jej właściwości termoizolacyjne i akustyczne.

1 - profil metalowy; 2 - materiał do izolacji cieplnej i akustycznej; 3 - płyta gipsowo-kartonowa

Wybierając główne materiały do ​​​​budowy przegrody, należy wziąć pod uwagę jej indywidualne parametry i wymagania, jakie musi spełniać. Przyjrzyjmy się temu pytaniu bardziej szczegółowo:

• Profil. Standardowy montaż wewnętrznych konstrukcji ramowych oznacza możliwość zastosowania materiału o szerokości podstawy 50, 75 lub 100 mm. Wybór tego parametru zależy od wysokości stropów pomieszczenia – im są one wyższe, tym szerszy powinien być profil i tym grubsza jest sama przegroda.
• Płyta gipsowo-kartonowa. Istnieje kilka rodzajów materiałów do pokrycia ramy; wybór tutaj zależy tylko od charakterystyki pomieszczenia. Na przykład: instalując przegrodę w łazience, należy użyć płyty gipsowo-kartonowej - odpornego na wilgoć rodzaju płyty gipsowo-kartonowej, a tworzenie zakrzywionych i ukształtowanych konstrukcji będzie wymagało użycia cieńszych arkuszy.
• Materiał izolacyjny. Jest wybierany na podstawie wymagań dotyczących przegrody i charakterystyki pomieszczenia - dzieląc pokój na gabinet i pokój dziecięcy, będziesz potrzebować dobrego izolatora akustycznego (płyta korkowa lub gęsta pianka) i podświetlenia obszaru korytarza, Przyda się wełna bazaltowa, która dobrze zatrzymuje ciepło.

Oprócz podstawowych elementów konstrukcyjnych, aby go utworzyć, będziesz potrzebować:

• Gwoździe kołkowe (6x40 lub 6x60 mm) – montaż profilu do podłogi.
• Wkręty samogwintujące do metalu (LB 9 lub LB 11) – mocowanie elementów ramowych.
• Wkręty samogwintujące przebijające do płyt gipsowo-kartonowych (MN 25 lub MN 30) – montaż poszycia.
• Taśma uszczelniająca (tłumiąca) - uszczelka pomiędzy profilem prowadzącym a podłogami głównymi.
• Profil narożny (PU) - wzmocnienie połączenia blach poszycia w narożach otworu drzwiowego.

Całość konstrukcji zostanie zamontowana za pomocą trzech rodzajów łączników

Porada eksperta: Kupując wszystko, czego potrzebujesz, kupuj jednocześnie materiały do ​​uszczelniania połączeń blach i maskowania miejsc wkręcania łbów śrub na powierzchni poszycia - taśma sierpowa wzmacniająca, podkład pod płyty gipsowe, szpachlówka wykończeniowa.

Pomiary + tabela kalkulacji materiałów eksploatacyjnych

Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów finansowych i wyeliminować konieczność dodatkowych zakupów materiału, należy poprawnie obliczyć wymaganą ilość. W tym przypadku nie ma trudności - należy zmierzyć wysokość i długość proponowanej konstrukcji oraz określić jej główne parametry (szerokość profilu i liczbę warstw okładziny). Rozważmy obliczenia materiału, biorąc jako przykład przegrodę o długości 5 metrów i wysokości 3 metrów z drzwiami o szerokości 0,8 metra i wysokości 2,1 metra, z ościeżnicą wykonaną z profilu o szerokości 75 mm i okładziną jednowarstwową z płyt gipsowo-kartonowych pościel.

• Profil prowadzący (UW). Obliczamy obwód naszej konstrukcji (5 m + 3 m) * 2 = 16 m. Od tej wartości odejmujemy szerokość drzwi (0,8) i otrzymujemy 15,2 m. Wiadomo, że wysokość przegrody wynosi 3 m, dlatego na pewno będziemy potrzebować dwóch trzymetrowych pasów, które w całości przymocujemy pionowo do ścian nośnych. Pozostałą długość 9,2 m pokryjemy trzema czterometrowymi listwami profilowymi (12 m), a nadmiar (2,8 m) przyda się do wzmocnienia ościeżnicy w miejscu drzwi i zamontowania zworek pomiędzy słupkami.

  Profil UW tworzący zarys konstrukcji zaznaczony jest kolorem czarnym.

• Profil stojaka (CW). Biorąc pod uwagę standardową szerokość arkusza płyty gipsowo-kartonowej (1,2 m), pionowe słupki ramy należy montować w odstępach nie większych niż 0,6 m, tak aby połączenia płyt były połączone na jednym profilu, a na drugim elemencie znajduje się na środku arkusza.

  Słupki ramy należy montować w odległości nie większej niż 600 mm od siebie

• Znając długość przegrody, możemy obliczyć liczbę stojaków, dzieląc 5 m przez 0,6 i ostatecznie otrzymując 8 pasków o długości 3 metrów (wskaźnik ustala się zgodnie z wysokością konstrukcji).

  Kolorem szarym zaznaczono słupki pionowe ramy działowej wykonanej z profilu CW.

• Profil do drzwi. W miejscu montażu drzwi będziemy musieli przesunąć jeden słupek, wzmacniając go listwą profilu prowadzącego; to samo rozwiązanie konstrukcyjne zostanie zastosowane po drugiej stronie otworu. Będziemy zatem potrzebować kolejnego trzymetrowego profilu stojaka (CW) i dwóch listew prowadzących (UW) o tej samej długości. Do dekoracji górnej części drzwi zostanie wykorzystany odcinek profilu prowadzącego o długości 1,0 m.

  Kolorem zielonym zaznaczono dwa wzmocnione filary nośne, a kolorem niebieskim nadproże (belka górna) otworu drzwiowego.

• Profil do zworek między stojakami. Aby zwiększyć wytrzymałość ramy, między słupkami na wysokości 1,5 m montuje się zworki poziome z profilu prowadzącego. Będzie to wymagało kolejnej listwy UW o długości 3 m i nadmiaru, który pozostał przy obliczaniu konturu przegrody.

  Zworki wykonane z profilu UW oznaczono kolorem niebieskim, co zwiększa ogólną sztywność konstrukcji.

• Płyta gipsowo-kartonowa. Jako materiał na okładziny stosujemy płyty gipsowo-kartonowe (płyty) o długości 3000, szerokości 1200 i grubości 12,5 mm. Do pokrycia jednej strony ramy potrzebujemy pięciu arkuszy, z czego dwa zostaną w całości wykorzystane, a pozostałe trzy trzeba będzie przyciąć na wymiar. Obliczamy płytę gipsowo-kartonową dla drugiej strony przegrody, tak aby połączenia arkuszy nie przecinały się, ale były przesunięte o połowę arkusza. Wymaga to również pięciu płyt - dwóch pełnych i trzech przyciętych.

  W ten sposób po jednej stronie ramy zostaną ułożone arkusze poszycia

  Druga strona ramy musi być zamknięta arkuszami przesuniętymi o jeden stojak lub 600 mm

Porada eksperta: Dwustronny montaż płyt gipsowo-kartonowych z przesuniętymi spoinami zwiększy sztywność konstrukcji, znacznie zmniejszając możliwość odkształceń i zmniejszając prawdopodobieństwo pęknięć na powierzchni materiału. Jeśli potrzebujesz trwalszej przegrody, do jej pokrycia użyj dwóch warstw płyt kartonowo-gipsowych.

Podsumowując obliczenia, możemy stwierdzić, że do stworzenia przegrody z płyt gipsowo-kartonowych o wymiarach 5 x 3 m z drzwiami będziemy potrzebować:

• profil prowadzący (UW–75) 3 metry - 5 pasków;
• profil prowadzący (UW–75) 4 metry - 3 paski;
• profil stojakowy (CW–75) 3 metry - 9 pasków;
• płyta gipsowo-kartonowa (płyta gipsowa 1200x3000x12,5 mm) - 10 arkuszy.

Ilość okuć (elementów mocujących) oblicza się na podstawie etapu ich montażu. Maksymalna odległość pomiędzy kołkami mocującymi profil prowadzący do podłogi nie powinna przekraczać 500 mm, a wkręty samogwintujące montuje się co 250–300 mm.

Inżynierowie z niemieckiej firmy KNAUF, światowego lidera w produkcji materiałów i technologii do budowy ram, przygotowali tabelę, która pomoże nam w wykonywaniu obliczeń.

* Należy pamiętać, że liczba profili narożnych (PU) zależy od wielkości otworu drzwiowego i nie jest powiązana z powierzchnią konstrukcji.

Uwaga! Aby uprościć obliczenia podczas budowy przegrody z płyt gipsowo-kartonowych, możesz skorzystać ze specjalnego kalkulatora online, który pokazuje przybliżone zużycie głównego materiału i wszystkich innych komponentów.

Jak to zrobić sam: instrukcje krok po kroku

Zatem wszystkie ważne etapy przygotowań do pracy zostały zakończone, uzbrójmy się w cierpliwość, zdobądź wsparcie bliskich, uzyskaj zgodę sąsiadów i przystąp do montażu konstrukcji.

Porada eksperta: Wszelkie prace budowlane z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze pokojowej co najmniej +15 C. Montaż konstrukcji lepiej jest przed wykończeniem podłóg i pracami malarskimi. Przed utworzeniem przegrody należy wyrównać powierzchnię głównych podłóg, wypełniając dziury, szwy i pęknięcia szpachlą.

Układ i oznakowanie

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji określimy miejsce jej montażu i sporządzimy schematyczny plan, według którego zostaną wykonane oznaczenia. Ten etap pracy wygląda następująco:

Uwaga! Należy pamiętać, że narysowana przez nas linia jest zaznaczeniem mocowania profilu prowadzącego. Aby określić dokładną granicę samej konstrukcji, należy dodać grubość płyt gipsowo-kartonowych i jej warstwę wykończeniową.

Montaż poszycia

Po zakończeniu oznaczeń dokładnie sprawdzimy poprawność jego zastosowania i przystąpimy do produkcji metalowej ramy naszej przegrody:

1. Za pomocą szlifierki kątowej („szlifierki”) lub metalowych nożyczek przytniemy kawałki profilu prowadzącego UW na wymaganą długość. Na tylnej stronie półfabrykatów wkleimy uszczelniającą taśmę tłumiącą, która łagodzi wibracje dźwiękowe i wibracje, które będą przenoszone na konstrukcję z głównych podłóg.

   Uszczelniająca taśma tłumiąca ochroni konstrukcję przed wibracjami dźwiękowymi i wibracjami

2. Przymocujemy paski wzdłuż poziomej linii oznaczenia, wiercąc otwory na gwoździe za pomocą wiertarki udarowej (w odstępach nie większych niż 400–500 mm) i wbijając łączniki młotkiem. Doświadczeni rzemieślnicy radzą zacząć od górnej prowadnicy umieszczonej na suficie, ponieważ łatwiej będzie „strzelić” pionem z tego miejsca, aby prawidłowo zamontować profil podłogowy.

   Wiercimy otwory na gwoździe za pomocą wiertarki udarowej i wbijamy łączniki

3. Zamontujemy prowadnice pionowe, mocując je do ścian nośnych (w tym samym stopniu) wzdłuż linii oznaczenia i sprawdzając poprawność montażu z poziomu budynku. Należy pamiętać, że mocowanie profilu metalowego do ścian ceglanych grubą warstwą tynku będzie wymagało użycia dłuższych gwoździ kołkowych (6x60 lub 8x60).

   Montując prowadnice do ścian nośnych, pionowość sprawdzamy z poziomu budynku

4. Utworzymy drzwi, instalując wzmocnione słupki profilowe w zaznaczonym miejscu. Zmierzmy odległość pomiędzy dolną i górną częścią konturu ramy, od tej wartości odejmijmy 10 mm i wytnijmy dwa paski profilu CW o tym rozmiarze. Istnieje kilka opcji wzmacniania części - możesz włożyć profil prowadzący do profilu stojaka i zabezpieczyć go po obu stronach za pomocą metalowych wkrętów samogwintujących (co 150–200 mm) lub wzmocnić listwę CW suchą drewnianą belką, wybierając według rozmiaru, wkładając go do środka, a także mocując za pomocą wkrętów samogwintujących.

   Wkładamy profil stojaka do prowadnicy i mocujemy konstrukcję za pomocą metalowych śrub

5. Zamontuj wzmocniony stojak w prowadnicy podłogowej ramy, wsuń górę listwy w sufit (tutaj przydaje się szczelina 10 mm), sprawdź poziomicą ścisłą pionowość elementu i zabezpiecz część metalowymi śrubami . Drugi stojak zamontujmy w podobny sposób.

   Instalując stojak, najpierw zainstaluj go w dolnej prowadnicy, a następnie ostrożnie umieść go w górnej

6. Regały z profilu CW będziemy montować w odstępach co 600 mm zaczynając od dowolnej ściany nośnej. Proces montażu tych elementów całkowicie pokrywa się z montażem wzmocnionych stojaków - wycinamy części na paski o 10 mm mniejsze niż odległość między prowadnicami, sprawdzamy pionowość za pomocą poziomu i mocujemy je metalowymi śrubami. Należy pamiętać, że stopień o wielkości 600 mm powinien znajdować się pośrodku profilu regału, ponieważ w tym miejscu zostaną połączone arkusze poszycia o standardowej szerokości 1200 mm.

   Profil stojaka mocowany jest do prowadnic za pomocą metalowych śrub

7. Zamontujmy poziome nadproże (belkę górną) otworu drzwiowego. Z listwy profilu prowadzącego odetnijmy kawałek o 200 mm dłuższy niż odległość pomiędzy wzmocnionymi słupkami. Od każdej krawędzi części mierzymy 100 mm i wycinamy części boczne prostopadle do podstawy, pozostawiając ją nienaruszoną. Ostrożnie zagnij te sekcje do wewnątrz i uzyskaj pasek profilowy o wymaganym rozmiarze ze ślepymi końcami.

   Wewnątrz górnej belki otworu można włożyć drewnianą belkę, co dodatkowo wzmocni konstrukcję

8. Zamontujemy zworkę między słupkami otworu we właściwym miejscu (biorąc pod uwagę wysokość bloku drzwi, a także możliwość dalszego montażu wykończeniowej wykładziny podłogowej), sprawdzimy poziom poziomy z poziomem budynku i zabezpiecz część za pomocą samogwintujących metalowych wkrętów. Ten element konstrukcyjny można również wzmocnić dowolną z wymienionych metod.
9. Jeżeli wysokość pomieszczenia w miejscu montażu przegrody przekracza 3 m, konieczne będzie wykonanie i zamontowanie dodatkowych żeber usztywniających - zworek poprzecznych między stojakami. Części wykonane są podobnie jak górna belka drzwi i mocowane do profilu stojaka CW za pomocą metalowych śrub.

   Możliwość umieszczenia nadproży poprzecznych w ościeżnicy o wysokości powyżej 3 m

10. Wewnątrz gotowej ramy przegrody zamontujemy osadzone elementy wykonane z profili, mocnej grubej sklejki lub drewna, do których można przymocować wiszące szafki, ciężkie lustra i kinkiety. Następnie zainstalujemy okablowanie elektryczne, umieszczając je w specjalnej rurze falistej, a także ułożymy całą niezbędną komunikację i rurociągi.

    W miejscach montażu ciężkich szafek ściennych i innych masywnych elementów wyposażenia wnętrz należy zabezpieczyć belki drewniane.

W tym momencie prace nad instalacją ramy są zakończone; możesz przejść do kolejnego, nie mniej ważnego etapu tworzenia przegrody.

Poszycie ramy z instalacją izolacji cieplnej i akustycznej

Aby konstrukcja niezawodnie magazynowała ciepło i chroniła spokój przed obcym hałasem, jej wnętrza muszą być wypełnione specjalnym materiałem izolacyjnym. Wieloletnia praktyka pokazuje, że niedrogi, ale wysokiej jakości izolator ciepła i dźwięku - wełna mineralna (kamienna lub bazaltowa) - jest całkiem odpowiedni do tych celów.

Płyty z wełny mineralnej niezawodnie zatrzymają ciepło, a także izolują pomieszczenie od zewnętrznego hałasu

Porada eksperta: Aby wypełnić ramę wewnętrznej przegrody pomieszczenia, należy zakupić płyty lub maty z wełny mineralnej o wymaganej grubości - materiał tej formy produkcji można łatwo przyciąć na wymiar i wygodnie umieścić pomiędzy elementami poszycia.

Przed zainstalowaniem warstwy izolacji cieplnej i akustycznej wewnątrz konstrukcji wykonaj następujące kroki:

1. Obłóżmy jedną stronę ościeżnicy płytą gipsowo-kartonową, zaczynając od całego arkusza od ściany, gdzie zaczynał się rozstaw 600 mm dla stojaków z profilu CW. Należy pamiętać, że przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy pozostawić szczelinę 5–10 mm na styku płyty ze stropem i podłogą. Materiał ma tendencję do rozszerzania się pod wpływem zmian temperatury i wilgotności, a montaż „na ślepo” w ramce dystansowej może doprowadzić do jego odkształcenia i pojawienia się pęknięć.

   Montaż poszycia odbywa się z całego arkusza ze ściany, od której rozpoczynał się zestaw stojaków

2. Mocujemy blachę okładzinową do profilu dokręcając wkręty do płyt gipsowo-kartonowych na całym obwodzie w odstępach co 250–300 mm. Łby wkrętów samogwintujących wbijamy w płytę gipsowo-kartonową na głębokość 0,5–0,8 mm.

   Łby wkrętów samogwintujących powinny być lekko zagłębione w powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej

3. Za pomocą wyrzynarki lub noża docinamy pozostałe elementy poszycia na wymiar i mocujemy tak, aby blachy łączyły się dokładnie w środku profilu regału.

   Łączymy arkusze płyt kartonowo-gipsowych dokładnie na środku profilu

4. Po zamknięciu jednej strony ościeżnicy wkładamy do środka materiał izolacyjny, docinając go z niewielkim naddatkiem i wkładając pomiędzy słupki.

   Pomiędzy słupkami poszycia należy umieścić przycięte na wymiar płyty z wełny mineralnej

5. Okładzinę montujemy po drugiej stronie przegrody, przesuwając arkusze o 600 mm (jeden stojak) w stosunku do zamkniętej części powierzchni – taki sposób mocowania okładziny znacznie zwiększy wytrzymałość konstrukcji.

   Zamykamy drugą stronę ramy płytą gipsową, przesuwając arkusz o jeden stojak (600 mm)

6. Łączenia i krawędzie blach w miejscu montażu drzwi wzmocnimy profilem narożnym.

Uwaga! Podczas montażu poszycia z płyt gipsowo-kartonowych należy pamiętać, że blachę należy zamocować na całym obwodzie - w celu zamocowania nadstawki lub części o niestandardowych wymiarach konieczne będzie włożenie w ościeżnicę dodatkowych elementów profilowanych.

Końcowe akordy

Po zakończeniu zakrywania ramy działowej wstawiamy do niej blok drzwi i rozwiązujemy kwestię wykończenia powierzchni płyty gipsowo-kartonowej. Jeśli podczas montażu otworu zaobserwowano ścisłą pionową linię, montaż bloku nie sprawi żadnych trudności.

Kwestię wykończenia powierzchni okładziny rozwiązano również po prostu:

Teraz przegroda z drzwiami jest gotowa do dowolnego rodzaju wykończenia - można ją pokryć tapetą, pomalować, nałożyć płytki ceramiczne lub tynk dekoracyjny - zależy tylko od Twojej wyobraźni i możliwości finansowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wprowadzenie do procesu montażu konstrukcji ramowej pokrytej płytą gipsowo-kartonową, zwracamy uwagę na poniższy film.

Wideo: Jak zbudować przegrodę z płyt gipsowo-kartonowych i zainstalować drzwi

Wieloletnie doświadczenie zawodowe pokazuje, że nasi współobywatele coraz częściej wybierają płyty gipsowo-kartonowe do montażu dodatkowych ścian nośnych lub przegród wewnętrznych w swoich domach. Materiał ten jest łatwy w użyciu i pozwala tworzyć takie konstrukcje bez uciekania się do pomocy zespołu budowniczych, których usługi nie są tanie. Mamy nadzieję, że teraz możesz bez problemu wykonać tę pracę samodzielnie.

Wiele osób nie jest zadowolonych ze standardowego układu lokali mieszkalnych. Możesz to zmienić za pomocą partycji. Do przegrody możesz użyć dowolnego materiału. Należy wziąć pod uwagę, że tak ciężki materiał, jakim jest cegła, powoduje dodatkowe obciążenie paneli międzypodłogowych. Najlepszą opcją jest przegroda w mieszkaniu wykonana z płyt gipsowo-kartonowych.

Płyta gipsowo-kartonowa jest dość lekkim materiałem, nie tylko pod względem masy, ale także obróbki i montażu. Bardzo łatwo jest pociąć go na kawałki o wymaganym rozmiarze, nie ma potrzeby wykonywania w nim dodatkowych otworów do mocowania, wszystkie części mocuje się zwykłymi wkrętami samogwintującymi.

Ważną rolę w wyborze materiału na przegrodę na korzyść płyty gipsowo-kartonowej odgrywa jej niska cena. Konstrukcje wykonane z tego materiału, w przeciwieństwie do cegły, są uważane za tymczasowe, więc przed ich budową nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na przebudowę mieszkania. W tym artykule opisano, jak wykonać partycję za pomocą płyt kartonowo-gipsowych.

Technologia pracy z płytami gipsowo-kartonowymi jest dość prosta, przy minimalnych umiejętnościach konstrukcyjnych możesz zbudować przegrodę własnymi rękami bez udziału wynajętych specjalistów.

Gdzie zacząć

Przed rozpoczęciem pracy należy sporządzić projekt przyszłej konstrukcji i określić zużycie materiałów, które należy zakupić.

Projektowanie przegród z płyt gipsowo-kartonowych ograniczone jest jedynie wyobraźnią właściciela. Może to być ścisła, solidna, prostoliniowa ściana z drzwiami lub bez, konstrukcja łukowa, przegroda może mieć otwory dla lepszego oświetlenia lub ozdobne otwory, krawędź przegrody może być pionowa, skośna lub w dowolnej złożonej konfiguracji. Wszystko zależy od podjętej decyzji i celu podziału.

Przegrody są często wykonywane w przestrzeni strefowej, to znaczy nie zakrywającej całej szerokości lub wysokości pomieszczenia. W ten sposób podkreślone zostanie przeznaczenie funkcjonalne części pomieszczenia. Ta technika jest najskuteczniejsza w mieszkaniach z małymi pokojami.

Rama

Arkuszy płyt kartonowo-gipsowych nie można mocować pionowo bezpośrednio do podłogi, sufitu lub ściany. Dlatego najpierw konstruowana jest rama, do której następnie przykręcany jest materiał arkuszowy. Rama wykonana jest ze specjalnego metalowego profilu.

Przede wszystkim zabezpieczona jest podstawa przyszłej przegrody. Umieszcza się go na podłodze i suficie w ściśle równoległych paskach. Krawędzie profilu bazowego powinny znajdować się na tej samej linii pionowej.

Kontroluje się to za pomocą poziomu budynku; najlepsze wyniki uzyskuje się za pomocą narzędzia laserowego. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących lub gwoździ kołkowych, w zależności od materiału powierzchni.

W podstawę wsuwany jest profil pionowy ze wzmocnionymi krawędziami. Części konstrukcyjne są połączone ze sobą za pomocą wkrętów samogwintujących. Aby zapewnić niezbędną sztywność, odległość pomiędzy słupkami pionowymi nie powinna przekraczać 60 cm.

Otwory drzwiowe i okienne

Jeśli planujesz wykonać przegrody z drzwiami, musisz przymocować poziomy profil na wysokości górnej krawędzi ościeżnicy. Słupy pionowe i nadproże poziome mocuje się w taki sposób, aby pełna strona profilu belki skierowana była do wnętrza otworu. Lepiej nie instalować dolnej podstawy w miejscu drzwi, aby później nie trzeba było robić progu.

Drewniany klocek na szerokości profilu umieszcza się wewnątrz profilu na obwodzie otworu. Do tych prętów zostanie przymocowana ościeżnica drzwi. Aby zwiększyć sztywność ościeżnicy w rejonie drzwi, zworkę poziomą należy połączyć dodatkowymi odcinkami pionowymi z podstawą na suficie.

Dobre rezultaty osiąga się poprzez umieszczenie dodatkowych profili pionowych od podłogi do sufitu obok głównych słupków otworu.

Podobnie układa się ościeżnicę otworu okiennego, z tą różnicą, że poziome nadproże wykonuje się także wzdłuż dolnej krawędzi ościeżnicy.

Łukowata konstrukcja

Pomimo tego, że płyta gipsowo-kartonowa jest sztywnym materiałem arkuszowym, można z niej wykonać konstrukcję o zakrzywionej powierzchni.

Aby to zrobić, po jednej stronie arkusza stosuje się płytkie nacięcia. Zwilża się je wodą, a po zaimpregnowaniu wilgocią płyta gipsowo-kartonowa staje się plastyczna i można ją zginać po łuku. Aby uniknąć pęknięć, należy przymocować arkusz bez czekania na całkowite wyschnięcie.

Rama łukowego otworu wykonana jest ze standardowego profilu. Aby wygiąć profil, z dużą częstotliwością wykonuje się nacięcia po jego bokach.

Górną stronę łuku wzmacnia się poprzez przymocowanie go jednym lub kilkoma pionowymi słupkami do podstawy sufitu.

Cięcie i łączenie arkuszy

Wymiary arkuszy prawie nigdy nie pokrywają się z wymaganymi wymiarami, trzeba odciąć nadmiar lub dodać to, czego brakuje. Odcięcie części płyty gipsowo-kartonowej jest niezwykle proste. W tym celu ostrym nożem wykonaj nacięcie wzdłuż zaznaczonej linii, nie sięgając warstwy papieru na odwrotnej stronie. Następnie arkusz jest łamany wzdłuż linii cięcia i przecinany jest pozostały papier.

Na połączeniach arkuszy wykonuje się fazowanie, w które wejdzie część roztworu tynku. Fazę wykonuje się płaszczyzną pod kątem 45 stopni lub zwykłym nożem.

Aby zapewnić niezawodność szwów, nakłada się na nie taśmę wzmacniającą. Bez takiego przygotowania w tynku na stykach arkuszy powstaną pęknięcia.

Płyta gipsowo-kartonowa jest mocowana do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących drobnymi przyrostami bezpośrednio przez arkusz bez wstępnych otworów. Śruby są rozmieszczone równomiernie w odległości około 30 cm od siebie.

Instalacja elektryczna w przegrodzie

Często konieczne jest zainstalowanie gniazd, przełączników i opraw oświetleniowych na przegrodzie. W odpowiednich miejscach w płycie gipsowo-kartonowej wykonuje się otwory na puszki instalacyjne.

Przewody elektryczne układane są wewnątrz przegrody na etapie budowy ramy. W razie potrzeby w profilu wykonuje się otwory na kabel.

Wykończenie partycji

Istnieje kilka opcji wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych:

• obraz;
• tapetowanie;
• wykończenie panelami lub płytkami.

Każda z opcji wymaga wstępnego przygotowania ściany. Obowiązkowym krokiem jest zagruntowanie powierzchni w celu związania kurzu na powierzchni i poprawy przyczepności szpachli.

Szpachlowanie płyt kartonowo-gipsowych jest konieczne, aby ukryć wady montażowe i uszczelnić szwy. Na szpachlówkę wykończeniową nakłada się farbę lub tapetę. Mocowanie paneli i płytek odbywa się w taki sam sposób, jak na innych powierzchniach.

Podsumowując, oto zdjęcie przegrody z płyt gipsowo-kartonowych.

Zdjęcia przegród gipsowo-kartonowych

Od autora: Witamy Cię, drogi czytelniku naszego portalu remontowo-budowlanego. Skoro trafiłeś na tę konkretną stronę serwisu, najprawdopodobniej planujesz przebudowę swojego mieszkania lub może chcesz podzielić pokój na kilka części.

A może masz potrzebę zbudowania łuku lub wzniesienia ściany z płyt gipsowo-kartonowych (płyt gipsowo-kartonowych). Możliwe jest również, że będziesz musiał stworzyć osobne pokoje w nowym budynku, do którego niedawno miałeś szczęście się wprowadzić. Tak czy inaczej szukasz odpowiedzi na pytanie, jak wykonać ścianę z płyt gipsowo-kartonowych. Dobrze. Tutaj to dostaniesz.

Dlaczego płyta gipsowo-kartonowa?

Zanim sami wymyślimy, jak to zrobić, proponuję rozważyć jedną ważną kwestię. Bardzo krótko. Dlaczego właśnie płyta gipsowo-kartonowa? Dlaczego jest taki dobry? Słyszałem opinię, że ten materiał nie nadaje się najlepiej do budowy ściany. W zasadzie stanowisko to zajmują ludzie, że tak powiem, „starej szkoły”, dla których płyty gipsowo-kartonowe są materiałem czysto wykończeniowym.

Ale to nie jest do końca prawdą. Tak, płyta gipsowo-kartonowa jest również używana do wykańczania, ale doskonale nadaje się również jako materiał do budowy ścian. Co więcej, w wielu przypadkach jest to jedyne słuszne rozwiązanie. Dlaczego więc warto wybrać płytę gipsowo-kartonową? Teraz krótko wymienimy główne cechy tego materiału, abyś mógł odrzucić wszelkie wątpliwości:

• wytrzymałość/trwałość. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych nie są gorsze od tych z cegły. Wtedy nie będziesz huśtał się w domu młotem i rzucał ciężarami w ścianę, prawda?
• nieograniczone pole do kreatywności. Z tego materiału możesz stworzyć absolutnie wszystko: możesz zaprojektować otwory o różnych rozmiarach, występach i niszach oraz odtworzyć inne elementy o wyrazistym strukturale;
• zdrowie i bezpieczeństwo. Materiał jest przyjazny dla środowiska i nie powoduje reakcji alergicznych w organizmie;
• wszechstronność/praktyczność. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych można wznosić w dowolnym miejscu - w dowolnej części mieszkania lub domu, nawet w pomieszczeniach o dużej wilgotności. W tym celu dostępna jest specjalna odporna na wilgoć płyta gipsowo-kartonowa, którą można kupić w zwykłym sklepie z narzędziami;
• dostępność. GCR nie jest drogim materiałem budowlanym i stał się integralną częścią niemal każdej naprawy;
• łatwość prac instalacyjnych. Tak, będziesz musiał spróbować, ale jeśli znasz sekwencję czynności i posiadasz niezbędne narzędzia, nawet osoba, która nie ma doświadczenia w naprawach, poradzi sobie z tym zadaniem.

Myślę, że przedstawiliśmy całkiem przekonujące argumenty na korzyść płyt gipsowo-kartonowych. Jednym słowem płyta gipsowo-kartonowa jest doskonałym materiałem do zagospodarowania przestrzennego przestrzeni mieszkalnej (i każdego innego).

Czego potrzebujesz do pracy

W tej części naszego artykułu dowiemy się, co jeszcze oprócz płyty gipsowo-kartonowej będzie potrzebne do wykonania prac. Przede wszystkim musimy zbudować z profili ramę, która posłuży za „szkielet” naszej ściany lub pomostu.

Z reguły do ​​​​budowy ściany stosuje się dwa rodzaje profili:

• D - mały profil. Jest potrzebny do utworzenia płaszczyzny, na której będzie następnie umieszczony;
• W - duży profil. Za jego pomocą budowana jest rama.

Ponadto dla każdego z głównych przedstawionych typów istnieją:

• C - profil nośny;
• U - profil prowadzący. Zasadniczo jest to odmiana profilu w kształcie litery U.

W rezultacie otrzymujemy następujące kombinacje:

• CD - 60x27mm - to główny element „szkieletu”;
• UD - 28×27mm - przewodnik CD;
• CW - 50×50/50×75/50×100mm - profil regałowy, którego zadaniem jest utworzenie ramy;
• UW - 50×40/75×40/100×40mm - prowadnica do CW;
• UA - 50x50/50x75/50x100mm - w zasadzie to samo CW, tylko dodatkowo wzmocnione i trwalsze.

Do wzniesienia ściany o grubości do 10 cm należy stosować wyłącznie CW i UW. Jeśli ściana musi być bardziej „poważna”, jeśli planujesz umieścić w niej komunikację, powinieneś skorzystać z CD i UD. Po każdej stronie ściany należy zamontować po dwie prowadnice, biegnące równolegle w ustalonych wcześniej odległościach od siebie.

Do przymocowania profilu do ościeżnicy będziemy potrzebowali specjalnego wieszaka z uniwersalnym łącznikiem. Popularnie takie złącze nazywa się „krabem”. Ale czasami można się bez tego obejść.

Do mocowania elementów ramy należy zastosować wkręty pchle. Będziemy także potrzebować metalowych wkrętów (3,5x35 mm, wyposażonych w łeb stożkowy) do przymocowania płyty gipsowo-kartonowej do zamontowanej ramy. Będziemy także potrzebować kołków (oczywiście z wkrętami samogwintującymi), aby przymocować naszą ramę do istniejącej ściany.

Teraz o samych arkuszach płyt gipsowo-kartonowych. Arkusze należy wybierać o grubości 12,5 mm i zwracać uwagę, aby po bokach znajdowała się szeroka faza. Przypomnijmy jeszcze raz, że jeśli planujesz montaż w pomieszczeniach o specjalnych warunkach pracy (w łazience, w kuchni), to pamiętaj (!) o wyborze płyty gipsowo-kartonowej odpornej na wilgoć. Od zwykłej można go łatwo odróżnić: wierzchnia warstwa jest zielona, ​​a zwykła płyta gipsowo-kartonowa pokryta jest szarym kartonem.

Narysujmy więc z grubsza linię pod wszystkim, co powiedzieliśmy powyżej w tej sekcji. Będziemy potrzebować:

• właściwie płyta gipsowa;
• profile CD/UA i UD lub tylko CW i UW, jeżeli grubość wznoszonej ściany nie przekracza 10 cm;
• Profil AU, który można jednak zastąpić drewnianymi belkami;
• mocowania (kołki/wkręty);
• taśma uszczelniająca;
• metalowy narożnik;
• wełna mineralna do wypełnienia pustej przestrzeni.

Tutaj wymieniliśmy materiały niezbędne do pracy. Oto lista narzędzi:

• poziom budynku;
• ruletka;
• lina;
• linia pionu;
• żyłka wędkarska;
• reguła;
• śrubokręt/wiertarka wsteczna;
• nożyczki do cięcia metalu;
• przekłuwacz;
• płaszczyzna do płyt gipsowo-kartonowych (będzie Ci potrzebna, gdy będziesz musiał wykonać fazowanie);
• wytrzymały nóż z wymiennymi ostrzami do cięcia tektury.

Zdecydowaliśmy się na materiały i narzędzia budowlane. Teraz powinniśmy powiedzieć coś o tym, jak powinna wyglądać podłoga i ściana główna, zanim zaczniemy prace instalacyjne.

Krótko mówiąc, podłoga i ściana powinny być być może bez wykończenia. Zatem powinny być już gotowe. Oznacza to, że podłogę należy wypoziomować za pomocą jastrychu, płyty OSB lub innej metody, tylko bez wykładziny podłogowej. Ściany powinny być już otynkowane, ale bez tapety.

Mając już niezbędną wiedzę, narzędzia i materiały budowlane, przechodzimy do rozważań nad procesem montażu.

Proces montażu ramy

Na początek spójrzmy na jeden typowy przykład: montaż ściany „szkieletowej” z profili UW i CW. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest zaznaczenie ściany na podłodze. Podczas zaznaczania należy skupić się nie na jednej ścianie, ale na dwóch, biegnących równolegle. Wskaźniki należy uśredniać. W ten sposób będziesz miał szansę uniknąć krytycznej krzywizny.

Jeśli planujesz przykręcić płyty gipsowo-kartonowe do wszystkich ścian, czyli wykonać poziomowanie za pomocą płyt gipsowo-kartonowych, to najpierw po wykonaniu poszycia ścian głównych należy uzyskać kąty proste, a następnie przystąpić do budowy ściany.

Zaznaczając pierwszą linię, według której będzie usytuowana nasza ściana, należy wziąć pod uwagę, że to wzdłuż niej będzie wyrównywany profil prowadzący, a nie ściana jako taka. Dlatego do znaku należy dodać grubość płyty gipsowo-kartonowej i całe wykończenie, które zostanie na nią później nałożone.

Dopiero po zaznaczeniu linii na podłodze można ją przenieść na ściany/sufit. Bardzo pomocna w tej kwestii będzie poziomica laserowa. Jeśli nie masz tego urządzenia w swoim „arsenale”, możesz je wypożyczyć w sklepie z narzędziami, który oferuje usługę wynajmu narzędzi. Cóż, albo pożycz od przyjaciela-towarzysza.

Przejdźmy teraz do instalacji profili. Należy pamiętać, że profile mocowane do głównej powierzchni roboczej (podłoga/ściana/sufit) należy (!) zamontować taśmą uszczelniającą. Nie ma innego sposobu, aby to zrobić.

Najpierw musisz przymocować prowadnice do sufitu i podłogi (UW). Należy je montować za pomocą kołków i wkrętów samogwintujących: po pierwsze co 0,5 m, po drugie wzdłuż krawędzi, gdzie będą mocowane słupki wsporcze (CW). Ale stojaki montuje się nie tylko na krawędziach szyn UW. Warto je stawiać także tam, gdzie na przykład będzie okno, przejście czy inny otwór pasujący do śmiałej koncepcji projektowej.

Wygodniej będzie Ci najpierw zamontować profile od dołu, następnie wkręcić je w górną prowadnicę i zamontować. Po prostu zamontuj go wyłącznie pionowo, w przeciwnym razie ściana będzie krzywa, a to nie jest częścią naszych planów. Przednia strona profilu powinna być zwrócona do wewnątrz otworu. Stojaki mocuje się do prowadnic za pomocą „pcheł” - wkrętów samogwintujących, o których wspomnieliśmy na liście niezbędnych narzędzi.

Oprócz tych wkrętów o dziwnej nazwie wspomnieliśmy także o profilu AU, dla którego alternatywą mogą być belki drewniane. Zatem czas na AU. Za pomocą tego profilu (lub belek) wzmacniamy nasz otwór na obwodzie.

Teraz musimy zamontować profile nośne CW. Pierwszy z nich należy zamontować w odległości 550 mm od ściany głównej. Reszta - w odstępach co 600 mm. W takim przypadku należy sprawdzić pionowość. Do oznaczenia górnej granicy przejścia lub górnej i dolnej granicy otworu okiennego wykorzystujemy znane nam już profile UW. W takim przypadku element profilowy musi być co najmniej 30 cm dłuższy niż szerokość otworu.

Profile posiadają zagięcia boczne. Tak więc na przedniej stronie tych fałd należy umieścić znaki 15 cm od każdej krawędzi. A między tymi znakami odległość powinna być równa szerokości naszego otworu.

Boczne części profili należy przyciąć ściśle pod kątem 45°. Powinieneś zacząć od krawędzi - do znaku - i do samej podstawy. Po wykonaniu nacięć krawędzie tego profilu należy zagiąć, aby uzyskać kształt przypominający literę U.

Powstały profil w kształcie litery U nakładamy na boczne słupki naszego otworu. Następnie odpowiednio dostosowujemy jego położenie wysokościowe. Po ustawieniu profilu na swoim miejscu należy go zabezpieczyć za pomocą wkrętów samogwintujących. Na poziomej części naszego profilu uformowaliśmy tzw. „uszy”, które również należy zamocować. W ten sposób tworzymy obwód otworu drzwiowego/okiennego.

Jeśli Ci się udało, to gratulacje! Na tym kończy się montaż ramy. Teraz czas przejść do montażu bezpośredniego poszycia, czyli montażu płyt gipsowo-kartonowych.

Montaż płyt gipsowo-kartonowych na zamontowanej ramie

Rozmiar arkuszy płyt gipsowo-kartonowych, które można znaleźć w sklepach ze sprzętem, jest standardowy:

• 1,2 x 2 m;
• 1,2×2,5m;
• 1,2 x 3 m.

W budynkach mieszkalnych stropy są zwykle nieco wyższe niż 2 lub 2,5 m. Według normy budowlanej wysokość sufitów w mieszkaniach wynosi co najmniej 2,75 m. W związku z tym jedna cała blacha może nam nie wystarczyć. Dlatego może być konieczne dodanie dodatkowego paska. Może to być kawałek złomu lub nawet kilka skrawków. Na pewno będziesz je mieć podczas pracy.

Na początek powinniśmy zamontować blachę, która będzie umiejscowiona blisko krawędzi (czyli przy ścianie głównej). Należy oddzielić od niego fazkę, dlatego na całej długości należy wyciąć pasek o szerokości ±4 cm.

Do cięcia płyt gipsowo-kartonowych odpowiedni jest zwykły nóż z wymiennymi ostrzami, taki jak ten pokazany na zdjęciu poniżej:

Jednocześnie zabrania się cięcia płyt gipsowo-kartonowych w baldachimie! Należy go położyć na płaskiej i twardej powierzchni, a następnie zaznaczyć ołówkiem lub markerem wzdłuż linii, wzdłuż których zostanie wykonane cięcie. Nożem przecinamy wierzchnią warstwę, po czym należy dosunąć płytę gipsowo-kartonową do krawędzi naszej podpórki ściśle wzdłuż linii cięcia, a następnie łatwo i ostrożnie odłamać nadmiar.

Teraz musimy wykonać fazkę na obciętej krawędzi arkusza. Teraz możesz się zastanawiać: „po co robić fazę, skoro ją po prostu wycinamy?” - faktem jest, że w celu zapewnienia szczeliny technologicznej (delatacyjnej) należy wykonać specjalną fazkę skośną. Jaki to rodzaj luki i jaki jest jej cel, nie będziemy teraz szczegółowo rozważać. Ograniczymy się do następujących uwag: ta szczelina pomoże usunąć nadmiar obciążenia z płyty gipsowo-kartonowej po montażu i nałożeniu wszystkich materiałów wykończeniowych (podkład/szpachla/tapeta/farba).

Tutaj potrzebujemy płaszczyzny z płyt gipsowo-kartonowych. Nawiasem mówiąc, taką fazę należy wykonać nie tylko na długości blachy przylegającej do ściany, ale także na tym pasku z kawałka płyty gipsowo-kartonowej, dzięki czemu wysokość zostanie osiągnięta (pamiętamy, że wysokość jednego prześcieradło może nie wystarczyć, jeśli sufit w pomieszczeniu jest wyższy). Jednakże tę listwę zwiększającą wysokość można zamontować zarówno na górze, jak i na dole – w zależności od tego, co jest dla Ciebie wygodniejsze.

Do mocowania płyty gipsowej do ramy używamy wkrętów samogwintujących (3,5×35 mm). Początkowo należy zabezpieczyć arkusz od krawędzi, a następnie wzdłuż środkowej linii. Wkręty samogwintujące należy wkręcać w odstępach ±15 cm, ale (!) nie więcej niż 25 cm Zaślepki nie powinny być głęboko „wpuszczone” w płytę gipsowo-kartonową, ale też nie powinny wystawać.

Nawiasem mówiąc, płyty gipsowe należy mocować na wysokości około 10 mm od powierzchni podłogi. Odległość ta nazywana jest luką delatacyjną. Już o tym wspominaliśmy. Pamiętaj więc: płyta gipsowo-kartonowa nie powinna ściśle przylegać ani do ściany, ani do podłogi. I tak, między prześcieradłami powinna być również niewielka odległość. Następnie zostanie szpachlowany, ale o tym później.

Po przyklejeniu pierwszego arkusza należy zmierzyć odległość od krawędzi tego arkusza do sufitu (no albo podłogi, ponieważ przyklejanie arkusza można rozpocząć zarówno od podłogi, jak i od sufitu). Według pomiarów wytnij brakujący fragment, wykonaj na nim fazkę za pomocą płaszczyzny - i zainstaluj na miejscu. Te arkusze, które nie przylegają do ściany, zamontujemy bez fazowania, aby płaszczyznę można było na razie odłożyć na bok.

Oznacza to, że w miejscach styku arkuszy ze ścianami/podłogą/sufitem i pomiędzy tymi sąsiadującymi arkuszami musi występować owo improwizowane fazowanie, a w pozostałych arkuszach powinna być pomiędzy nimi jedynie szczelina technologiczna (delatacyjna), ale bez fazowania. Otworzymy te połączenia, gdy zaczniemy szpachlować/podkład. Ale teraz lepiej nie zaprzątać sobie tym głowy.

Arkusze płyt kartonowo-gipsowych należy montować wyłącznie w szachownicę. Innymi słowy: jeśli zamontowałeś pierwszy arkusz z podłogi, a następnie doniosłeś brakujący element do sufitu, to następny - wręcz przeciwnie - zamontuj go z sufitu i przenieś brakujący element płyty gipsowo-kartonowej na podłogę. W ten sposób chowasz ramę z jednej strony. Porozmawiajmy teraz o tym, jak ułożyć przewód, aby zainstalować gniazdo/przełącznik lub przeprowadzić inną ważną komunikację.

Układanie komunikacji

Łączność należy ułożyć po zakończeniu poszycia ramy ściennej z jednej strony. W zasadzie nie ma tu nic super skomplikowanego. Ale jeśli wcześniej nie miałeś do czynienia z elektrycznością, lepiej skorzystać z usług elektryka.

Ale przygotowanie ramy do ułożenia przewodów zdecydowanie leży w Twojej mocy. Aby to zrobić, należy wywiercić w profilach stojaka otwory o średnicy około 3,5 cm. Aby uniknąć uszkodzenia przewodów, należy zagiąć krawędzie tego otworu na bok. I nie zapomnij użyć rury falistej. To jest Twoje własne bezpieczeństwo.

Montaż izolacji akustycznej

Wełna mineralna (wełna mineralna) jest zwykle stosowana jako materiał dźwiękoszczelny. Bez izolacji akustycznej ściana będzie pusta w środku, więc każdy dźwięk z sąsiedniego pomieszczenia przedostanie się do następnego, nie napotykając żadnych barier. Podczas montażu ściany należy również użyć szpachli.

Do tych celów użyjemy zwiniętej waty. Ten sprzedawany w belach może oczywiście być odpowiedni, ale praca z nim nie będzie zbyt wygodna. Jeśli szerokość rolki wynosi 1,2 m, należy ją przeciąć wzdłuż na pół. Przy szerokości 0,6 m nie ma potrzeby cięcia wzdłużnego.

Materiał należy ułożyć ciasno pomiędzy profilami regału. Jednocześnie absolutnie nie potrzebujemy przerw. Nie ma potrzeby naprawiania tego za pomocą kleju ani niczego innego. Jeżeli akcja ma miejsce tam, gdzie istnieje ryzyko przedostania się wilgoci do wnętrza ściany (co jest wyjątkowo niepożądane), wówczas można zamontować poziome nadproża wykonane z drewna. Dodatkowo, jeżeli istnieje ryzyko przedostania się wilgoci, należy przewietrzyć wewnętrzną przestrzeń przegrody/ściany.

Zakończenie prac instalacyjnych/jak wykończyć ściany gipsowo-kartonowe

Drugą stronę ściany pokrywamy w taki sam sposób jak pierwszą, a następnie należy wykonać końce. Połączenia arkuszy podczas wykańczania należy skleić za pomocą serpyanki. Następnie za pomocą szpachli początkowej zagłębienia te są całkowicie wyrównane i porównane z płaszczyzną ogólną. Szpachlówka wykończeniowa pomaga wyeliminować miejsca wkręcania śrub. Narożniki otworu drzwiowego/okiennego lub innych elementów wyrazistych konstrukcyjnie (powiedzmy narożniki wnęk lub występów dekoracyjnych) należy dodatkowo wzmocnić metalowym narożnikiem.

Czy muszę zagruntować ściany przed tapetowaniem? Czysto technicznie płyta gipsowo-kartonowa jest idealnie płaska, dzięki czemu można ją bezpiecznie pokryć tapetą. Niemniej jednak jest jeden ciekawy punkt: kiedy zajdzie potrzeba usunięcia tej tapety w celu wklejenia nowych (za około 10–15 lat), nie będzie można oderwać tej tapety od płyty gipsowo-kartonowej bez uszkodzenia samej ściany z płyty gipsowo-kartonowej . Niezależnie od tego jakiego kleju do tapet użyłeś. Po prostu będą się mocno trzymać. Aby tego uniknąć, powierzchnię ściany należy jeszcze zagruntować. Podkład nie zapobiegnie przyklejeniu się tapety do ściany, ale przy kolejnym remoncie znacznie łatwiej będzie ją zerwać – w ten sposób uratujesz ścianę. Nawiasem mówiąc, przed malowaniem ścian (powiedzmy farbą na bazie wody) gruntowanie powierzchni również nie będzie zbędne.

Grunt/szpachlówka do ścian gipsowo-kartonowych to dość szeroki temat, warty szczegółowego omówienia w osobnym artykule. Aby jednak przedstawiony materiał był dla Ciebie jak najbardziej obszerny i przydatny, tutaj powiemy Ci ogólnie, czym jest szpachlówka/podkład do płyt gipsowo-kartonowych. Przyjrzyjmy się temu procesowi krok po kroku:

1. Konieczne jest przygotowanie ściany do nałożenia podkładu. Oznacza to, że używając tego samego noża z wymiennymi ostrzami pod kątem około 45° konieczne jest docięcie łączeń. Jednocześnie nie bój się usunąć nadmiaru - nie zepsuje to ściany, a jedynie ułatwi prawidłowe nałożenie materiałów wykończeniowych.
2. Przejdźmy do prac gruntujących. Ściana może wymagać kilkukrotnego gruntowania. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć złącza, miejsca wkręcania wkrętów oraz styki płyty gipsowo-kartonowej ze ścianami głównymi/podłogą/sufitem. Jednocześnie mamy prawo nie traktować jego „rodzimych” szwów podkładem. To wcale nie jest konieczne.
3. Jeżeli są miejsca, w których płyta gipsowo-kartonowa z jakiegoś powodu uległa uszkodzeniu, czyli np. zarysowaniu, to miejsce to oczywiście należy dokładnie zagruntować.

Aby wizualnie zapoznać się z procesem gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, obejrzyj poniższy film:

Jak powiedziano na filmie, nie jest konieczne gruntowanie całej płyty gipsowo-kartonowej. I to prawda. Ale jeśli chodzi o kit, pytanie pozostaje otwarte. Ale nie martw się. Teraz wyjaśnimy to właściwie. Będziemy więc potrzebować:

• szerokie i wąskie szpatułki;
• nóż z wymiennymi ostrzami;
• mikser wiertniczy;
• wiaderko. Lepiej, jeśli wiadro nie jest plastikowe, ale metalowe. Ma to wyłącznie na celu niezawodność, ponieważ plastikowy może nie wytrzymać uderzeń bezlitosnego miksera, a wtedy mieszanina szpachli wyląduje na podłodze, a nie na ścianie, gdzie należy.

• Przyklejamy taśmę sierpową do wszystkich „oryginalnych” szwów i na obwodzie (z wyłączeniem podłogi). Jednocześnie nie ma potrzeby przyklejania taśmy do szwów, które wycinamy nożem;
• przygotować masę szpachlową zgodnie z instrukcją na opakowaniu;
• Za pomocą szerokiej szpatułki zaczynamy nakładać mieszankę na szwy i miejsca wkręcania śrub. Do wyjęcia mieszanki z pojemnika potrzebujemy wąskiej szpatułki. Jednocześnie nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na sierpową taśmę, w przeciwnym razie możesz ją uszkodzić;
• Opuszczamy naszą ścianę na około jeden dzień. W temperaturze 18–20°C w tym czasie wyschnie pierwsza warstwa;
• Na tej samej zasadzie przystępujemy do nakładania drugiej warstwy. Jeśli masz pracować nie następnego dnia, ale powiedzmy tydzień później, lepiej ponownie zagruntować powierzchnię, ponieważ w tym czasie na ścianę dostało się 100% kurzu, co w 100% zapobiegnie dobrej przyczepności (przyczepność nałożonej mieszanki do powierzchni roboczej);
• Jeśli zamierzasz przykleić tapetę do ściany, to mimo wszystko warto zagruntować i szpachlować całą powierzchnię. Wspomnieliśmy powyżej, że tapeta będzie zbyt dobrze przylegać do nieszpachlowanej płyty gipsowo-kartonowej. Na tyle dobre, że przy kolejnym remoncie ich usunięcie bez uszkodzenia płyt kartonowo-gipsowych będzie po prostu niemożliwe.

Aby dowiedzieć się, jak szpachlować płytami gipsowo-kartonowymi, obejrzyj poniższy film:

W tym artykule nie będziemy rozmawiać o tym, jak malować ściany i jak przyklejać tapety - okazało się to już dość obszerne i, mam nadzieję, pouczające. Ponadto na stronie znajduje się osobny artykuł na temat farb wodorozcieńczalnych. I nie dajcie się zwieść temu, że chodzi o sufity. Tak naprawdę malowanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych nie różni się zasadniczo od malowania ścian wykonanych z tego samego materiału. Z tą różnicą, że prace malarskie prowadzone są w różnych płaszczyznach. W proponowanym artykule szczegółowo omówiono nie tylko proces malowania, ale przedstawiono także argumenty przemawiające za „emulsją wodną” oraz podano praktyczne zalecenia dotyczące doboru narzędzi (w szczególności głównego narzędzia malarskiego – wałka).

Dziękuję bardzo za uwagę, drogi czytelniku. Mam nadzieję, że przedstawione informacje były dla Państwa naprawdę przydatne i zechcą Państwo ponownie odwiedzić nasz przytulny portal remontowo-budowlany. Dopóki nie spotkamy się ponownie, powodzenia we wszystkich przedsięwzięciach!

P.S. Oto film pokazujący proces budowy przegrody z płyt gipsowo-kartonowych:

Konstrukcja ścian z płyt gipsowo-kartonowych dość często staje się jedyną opcją przebudowy pomieszczenia. Ponadto materiał służy do wyrównywania ścian i realizacji wielu kompozycji architektonicznych.

Ściany i ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych mają niezaprzeczalną zaletę - można je łatwo zbudować samodzielnie. Nie wymaga to pomocy wysoko wykwalifikowanych specjalistów ani zakupu drogiego sprzętu. Wystarczy znać technologię montażu i obserwować pewne niuanse podczas pracy z arkuszami hiposakrytowymi.

Zalety i wady ścian z płyt gipsowo-kartonowych

Kraton gipsowy to lekki, elastyczny i łatwy w obróbce materiał, dzięki któremu z łatwością odmienisz pomieszczenie i dodasz wyjątkowości wnętrzu domu czy mieszkania. Z płyt gipsowo-kartonowych możesz wykonać ścianę dzielącą pomieszczenie, zainstalować przegrodę o niewyobrażalnym kształcie lub zbudować złożoną konstrukcję dekoracyjną.

Ściana z płyt gipsowo-kartonowych ma następującą konstrukcję:

Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych ma wiele zalet:

Opcje aranżacji ścian z płyt gipsowo-kartonowych: zdjęcie

Wady ścian z płyt gipsowo-kartonowych obejmują:

• przy długotrwałym narażeniu na wilgoć płyty gipsowo-kartonowe mogą „pęcznieć” i utracić swój pierwotny wygląd;
• niska wytrzymałość mechaniczna płyt kartonowo-gipsowych (miejsca podwieszania gzymsów, opraw oświetleniowych, obrazów należy wzmocnić osadzonymi elementami);
• Na ścianie z płyt gipsowo-kartonowych nie można instalować ciężkich przedmiotów.

Trwałość i wytrzymałość konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych w dużej mierze zależy od jakości materiału budowlanego i jego zgodności z właściwościami użytkowymi pomieszczenia.

Płyta gipsowo-kartonowa oparta jest na rdzeniu gipsowym, obłożonym obustronnie wielowarstwową tekturą. W zależności od właściwości elementów składowych płyty gipsowo-kartonowe (GKL) dzielą się na następujące główne kategorie:

Grubość płyty gipsowo-kartonowej dobierana jest w zależności od jej zastosowania:

• do okładzin ściennych odpowiednia jest płyta gipsowo-kartonowa o grubości 12,5 mm;
• na sufit - płyta gipsowo-kartonowa sufitowa 9,5 mm;
• do tworzenia konstrukcji kształtowych - łukowa płyta gipsowo-kartonowa 7,5-8 mm.

Przed zakupem płytę gipsowo-kartonową należy sprawdzić pod kątem wad - nie powinno być uszkodzonego kartonu ani wygiętego rdzenia

Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych DIY

Podstawą ściany z płyt gipsowo-kartonowych może być poszycie drewniane lub rama metalowa. Konstrukcje drewniane wykonywane są z drewna iglastego, natomiast konstrukcje metalowe z profili ocynkowanych.

Stosowanie listew drewnianych jest dopuszczalne wyłącznie w suchym i ciepłym pomieszczeniu, w którym wykluczone są znaczne zmiany temperatury

Rozważmy technologię montażu ściany z płyt gipsowo-kartonowych z metalową ramą, ponieważ ten typ konstrukcji jest bardziej niezawodny i wygodny w montażu.

Wymagane materiały i narzędzia

Profil metalowy do wykonywania poszycia ścian gipsowo-kartonowych dostępny jest w dwóch rozmiarach:

• W - przeznaczony do budowy ościeżnicy ogólnej (większy profil);
• D - służy do układania płaszczyzny z późniejszym mocowaniem płyt kartonowo-gipsowych.

Każdy standardowy rozmiar ma profil prowadzący (U) i nośny (C).

Profil prowadzący (UD, UW) ma kształt U o gładkich ściankach, profil nośny (CD, CW) również ma kształt U, jego ścianki są użebrowane.

Do utworzenia przegrody o szerokości 50-100 mm stosuje się profile UW (50*40, 75*40 lub 100*40 mm) i CW (50*50, 50*75 lub 50*100 mm). W przypadku ścian o większej grubości, gdzie konieczne jest ułożenie komunikacji, należy zamontować po dwie prowadnice z każdej strony ściany CD (60*27 mm) i zamontować łaty z profilu UD (28*27 mm)

Oprócz profili i arkuszy płyt kartonowo-gipsowych będziesz potrzebować:

Do pracy potrzebne będą następujące narzędzia:

• wiertarka udarowa z wiertłem do betonu (6 mm);
• wiertarka z biegiem wstecznym lub wkrętak z bitem RN2 i mocowaniem magnetycznym;
• nożyczki metalowe;
• szlifierka z żelazną tarczą;
• piła do metalu, samolot, nóż do usuwania krawędzi arkusza lub tarka do płyt kartonowo-gipsowych;
• poziom (120 cm, 80 cm);
• reguła;
• lina, żyłka;
• linia pionu

Praca przygotowawcza

Przed wykonaniem ściany z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonać prace przygotowawcze:

Tworzenie metalowej ramy

Przyjrzyjmy się krok po kroku tworzeniu ramy do ściany z płyt gipsowo-kartonowych o grubości do 100 mm:

Mocowanie płyt kartonowo-gipsowych

Płyty gipsowo-kartonowe mają standardowe rozmiary: 1200*2000 mm, 1200*2500 mm, 1200*3000 mm. Najczęściej sufity w pokojach mają wysokość 2,75 m lub więcej, więc jeden arkusz może nie wystarczyć i konieczne będzie dodanie pasków płyt gipsowo-kartonowych.

Do cięcia płyt kartonowo-gipsowych można używać zwykłego noża budowlanego.

Cięcie płyt kartonowo-gipsowych odbywa się w następującej kolejności:

1. Połóż arkusz na twardej, płaskiej powierzchni.
2. Zaznacz linię cięcia ołówkiem.
3. Ostrożnie odetnij nożem górną warstwę tektury.
4. Połóż arkusz na krawędzi podpory aż do linii cięcia i przełam go.
5. Odwróć arkusz i odetnij warstwę tektury po drugiej stronie.
6. Dosuń płytę gipsową do krawędzi podpory i na koniec ją odetnij.

Cięta krawędź arkusza powinna mieć skos pod kątem około 22° – poprawi to jakość wykończenia przyszłej ściany

Procedura mocowania płyty gipsowo-kartonowej do ściany:

Układanie okablowania, instalowanie przełączników i gniazd

Jeżeli istnieje konieczność poprowadzenia w ścianie przewodów elektrycznych lub telefonicznych, należy to zrobić przed przykryciem drugiej strony ściany płytą gipsowo-kartonową.

Aby przeprowadzić przewody w profilach pionowych, na wymaganej wysokości wykonuje się otwory o średnicy 35 mm. Przewody elektryczne należy poprowadzić w rurach falistych, a następnie poprowadzić do ściany.

W płytach gipsowo-kartonowych należy wcześniej przewidzieć otwory do montażu gniazd i włączników.

Ostatni etap budowy ściany

Wskazane jest wygłuszenie ścian z płyt gipsowo-kartonowych. W tym celu odpowiednia jest walcowana wełna mineralna o grubości 600 lub 1200 mm (w zależności od szerokości ściany). Watę należy ułożyć ciasno pomiędzy profilami pionowymi, nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczania materiału.

Po przeprowadzeniu komunikacji i wygłuszeniu ściany konstrukcję można osłonić płytą gipsowo-kartonową po drugiej stronie.

Obróbka gotowej ściany z płyt gipsowo-kartonowych:

• Przyklej połączenia między arkuszami za pomocą sierpowej siatki.
• Potraktuj ścianę za pomocą szpachli początkowej.
• Pokryj ścianę szpachlą wykończeniową, wyrównując wszystkie punkty mocowania śrub.
• Warstwę szpachli należy przetrzeć siatką ścierną.
• Teraz możesz zastosować dowolne wykończenie ściany - pomalować, wytapetować lub ułożyć płytki ceramiczne.

Montaż ściany z płyt gipsowo-kartonowych: wideo

Wyrównanie ściany z płyt gipsowo-kartonowych metodą bezramową

Płyty gipsowo-kartonowe są bardzo często używane do wyrównywania ścian. W tym przypadku stosowane są dwie główne metody:

• GKL mocuje się do listwy (technologia przypomina budowę ścian z płyt gipsowo-kartonowych);
• Płyta gipsowo-kartonowa przyklejana jest bezpośrednio do ściany (metoda nadaje się do mniej lub bardziej równych ścian).

Rozważmy drugą opcję - bezramową metodę wykańczania ścian z płyt gipsowo-kartonowych. W tym przypadku montaż płyty gipsowo-kartonowej na ścianie odbywa się za pomocą specjalnego kleju Perlfix.

Jeśli ściana będzie obciążona dodatkowymi konstrukcjami (lampy, półki, obrazy), wówczas klej należy nałożyć na całą powierzchnię arkusza

Jak widać, praca z płytami gipsowo-kartonowymi nie stwarza żadnych szczególnych trudności, a nawet początkujący budowniczowie mogą zbudować przegrodę z płyt gipsowo-kartonowych lub wypoziomować ścianę.

Aranżując dom często konieczne staje się wzniesienie nowych przegród i ścian wewnętrznych. Może to być przebudowa na pełną skalę lub chęć podzielenia istniejącego pomieszczenia na dwie części lub utworzenia pomieszczeń w nowym budynku, który zostanie przekształcony w jedną przestrzeń. Do budowy nowych przegród wewnętrznych stosuje się płyty gipsowo-kartonowe i profile metalowe. Materiał ten jest tak wygodny i łatwy w użyciu, że można budować ściany z płyt gipsowo-kartonowych własnymi rękami, nawet bez uciekania się do niczyjej pomocy. Jednak pomimo powyższego stwierdzenia, w procesie formowania ścian z płyt gipsowo-kartonowych istnieje wiele niuansów, które należy wziąć pod uwagę. Tylko w ten sposób można uzyskać niezawodną i trwałą konstrukcję.

Materiały do ​​pracy

Najpierw zdecydujmy, czego potrzebujemy do zbudowania ściany z materiałów i jakich narzędzi potrzebujemy do pracy.

Aby zapewnić wytrzymałość i prawidłową konfigurację ściany, należy wstępnie zamontować ościeżnicę. Wykonany jest z metalowego profilu, który jest specjalnie zaprojektowany do płyt kartonowo-gipsowych oraz szeregu akcesoriów do jego montażu.

Stosowany jest głównie profil dwóch głównych standardowych rozmiarów:

• D – tworząc płaszczyznę, na której mocowana będzie płyta gipsowo-kartonowa (mniejsza);
• W – do budowy ościeżnicy ogólnej (większej).

Dodatkowo dla każdego standardowego rozmiaru dostępne są opcje profili takie jak wspornik (C) i prowadnica (U). Opcja prowadnicy to prostsza wersja profilu w kształcie litery U z gładkimi ścianami, na końcu wstawiany jest profil nośny. Profil nośny oprócz kształtu U posiada specjalne przetłoczenie wykonane metodą tłoczenia w celu uzyskania większej sztywności zginania.

W rezultacie:

1. CD – główny element nośny ramy o wymiarach 60*27 mm;
2. UD – prowadnica o wymiarach 28*27 mm do mocowania profilu CD;
3. CW – profil stojakowy o wymiarach 50*50, 50*75, 50*100 mm do formowania ościeżnicy ściennej;
4. UW – prowadnica o wymiarach 50*40, 75*40, 100*40 mm do profilu CW.
5. Dodatkowo występuje profil UA, będący wersją profilu CW z grubszą ścianką i wzmocnioną.

Do budowy prostych przegród o szerokości 50, 75, 100 mm stosuje się wyłącznie profile CW i UW. W przypadku szerszych ścian z komunikacją stosuje się profile CD i UD, a po każdej stronie ściany montuje się dwie równoległe prowadnice w wymaganej odległości.

Do przymocowania profilu do ościeżnicy potrzebny będzie wieszak prosty i łącznik uniwersalny (krab). Możesz obejść się bez tego ostatniego. Elementy należy skręcić za pomocą wkrętów pchlichowych z końcówką „wiertła” i wkrętów samogwintujących do mocowania płyty gipsowo-kartonowej do metalu z łbem stożkowym i końcówką przebijającą (3,5x35 mm). W trakcie opisywania technologii budowy ściany z płyt gipsowo-kartonowych stanie się jasne, ile wkrętów każdego rodzaju potrzeba. Aby przymocować całą ramę do głównych ścian, potrzebne będą plastikowe kołki ze śrubami udarowymi.

Płyty gipsowo-kartonowe do budowy ścian wybiera się o grubości 12,5 mm, zawsze z szeroką fazą po bokach. Jeśli ściana powstaje w kuchni lub łazience, wybiera się odporną na wilgoć płytę gipsowo-kartonową. Można je rozróżnić kolorem, ponieważ arkusz odporny na wilgoć jest zielony, zwykły jest szary.

W rezultacie będziesz musiał zbudować ścianę:

płyta gipsowo-kartonowa, profil CD, UD, CW, UW, belka drewniana lub profil AU, wkręty, kołki, taśma uszczelniająca, wełna mineralna, narożnik metalowy.

Jeśli nie do końca rozumiesz specyfikę typów profili, przeczytaj o ich oznaczeniach i różnicach.

Narzędzia

Będziesz potrzebować następującego zestawu narzędzi i przyrządów pomiarowych:

1. ruletka;
2. poziomica (80cm, 120cm), linijka;
3. linia pionu;
4. żyłka, lina;
5. śrubokręt lub wiertarka z biegiem wstecznym;
6. przekłuwacz;
7. nożyczki metalowe;
8. nóż budowlany;
9. pływak do suchej zabudowy.

Rozpoczęcie tworzenia ramy ściennej z płyt gipsowo-kartonowych

Tak więc, po przypisaniu profili i wyborze narzędzi, możesz rozpocząć planowanie i układanie przyszłej ściany. Podłoga i sąsiednie ściany, na których zostanie zamocowana nowa ściana, muszą znajdować się na etapie bezpośrednio przed wykończeniem, to znaczy podłoga jest równa z jastrychem, ściany otynkowane. Rozważmy na przykład utworzenie ściany z profilu UW, CW. Na podłodze zaznaczamy położenie przyszłej ściany. Pod uwagę brane są następujące punkty:

• Prawie nigdzie nie można znaleźć idealnie prostych kątów między ścianami w pokojach. Dotyczy to szczególnie starych budynków. Odległość między nimi na różnych końcach może różnić się o kilka centymetrów. Zaznaczając nową ścianę z płyt gipsowo-kartonowych należy to wziąć pod uwagę i nie odnosić się do jednej ściany, ale do obu, które biegną równolegle. W tym przypadku odległości są uśredniane. W ten sposób można uniknąć wizualnej krzywizny powstałego pomieszczenia.
• Jeśli oprócz konstrukcji ściany wszystkie ściany są osłonięte płytą gipsowo-kartonową, najpierw układa się ramę lub przynajmniej oznaczenie poszycia, aby utworzyć najbardziej proste kąty, a potem można dopiero zacząć zbudować ścianę.
• Obrysowując pierwszą linię ściany, bierze się pod uwagę, że profil prowadzący zostanie wyrównany wzdłuż niej, a nie powstałej ściany. Do tego znaku dodana zostanie grubość płyty gipsowo-kartonowej, warstwa szpachli i wykończenie.

Decydując się na pierwszą linię na podłodze, możesz przenieść ją na sufit i ściany. Wykorzystuje się do tego pion. Jeśli możesz użyć poziomu lasera, znacznie uprości to zadanie.

Ważny:Wszystkie profile mocowane bezpośrednio do podłogi, sufitu i istniejących ścian montujemy za pomocą taśmy uszczelniającej pomiędzy profilem a powierzchnią nośną. W pierwszej kolejności montowane są prowadnice profili UW do podłogi i sufitu. Mocuje się je za pomocą kołków i wkrętów udarowych co pół metra oraz wzdłuż krawędzi.

Do krawędzi prowadnic mocowane są słupki nośne wykonane z profilu CW. Regały instaluje się również w miejscach, w których powstanie otwór na drzwi lub okno, które są niezbędne przy budowie ściany wewnętrznej z płyt gipsowo-kartonowych. Profile najlepiej najpierw przymocować do szyny dolnej. Następnie jest wkręcany w górną prowadnicę i instalowany ściśle pionowo na poziomie. Dopiero potem mocuje się go do górnej prowadnicy. Podczas ustawiania tych profili uwzględnia się zakrycie pasów płyt gipsowo-kartonowych nad profilem. Profile montuje się przodem do otworu. Regały mocuje się do prowadnic za pomocą wkrętów pchlichowych.

Konstrukcja przegrody gipsowo-kartonowej.

Profile nośne na obwodzie otworów drzwiowych i okiennych należy wzmocnić drewnianymi klockami, które wkłada się do profilu i zabezpiecza wkrętami samogwintującymi. Pręt dobierany jest w zależności od szerokości profilu. Jeśli używany jest profil AU, możesz obejść się bez pasków.

Kolejnym etapem jest montaż pionowych profili nośnych CW na całej długości ościeżnicy. Pierwszy profil z sąsiedniej ściany instaluje się w odległości 550 mm, wszystkie kolejne są ściśle oddalone od siebie o 600 mm, mierząc odległość od środka każdego profilu. Należy sprawdzić pionowy montaż profili.

Do oznaczenia góry otworu drzwiowego oraz poziomych krawędzi otworów okiennych stosuje się ten sam profil prowadzący UW. Kawałek profilu jest cięty o 30 cm większy niż szerokość otworu. Na przedniej stronie, na zagięciu bocznych zagięć profilu, w odległości 15 cm od każdej krawędzi umieszcza się oznaczenia. Odległość między znakami jest równa szerokości otworu. Boki profilu są cięte pod kątem 45 stopni, zaczynając od krawędzi profilu do znaku i do podstawy profilu. Następnie krawędzie profilu są wyginane i uzyskuje się strukturę w kształcie litery U.

Powstały półfabrykat umieszcza się zagiętymi krawędziami na słupkach po bokach otworu i podnosi do wymaganej wysokości. Mocuje się go za pomocą wkrętów samogwintujących, które przykręcają krawędzie profilu do słupków. Powstałe ukośne uszy, które utworzyły się na głównej poziomej części przedmiotu obrabianego, są również przykręcone. Obwód otworów okiennych jest formowany w ten sam sposób.

To kończy tworzenie ramy. Możesz przystąpić do mocowania arkuszy płyt kartonowo-gipsowych. Rozmiary arkuszy są ustandaryzowane: 1200x2000 mm, 1200x2500 lub 1200x3000 mm. W większości przypadków sufity w obszarach mieszkalnych są wyższe i wynoszą co najmniej 2,75 m, więc jeden arkusz wysokości może nie wystarczyć. Konieczne będzie dodanie małych pasków płyt kartonowo-gipsowych.

Pierwszy arkusz, który będzie montowany blisko krawędzi, najczęściej przy sąsiedniej ścianie, należy usunąć z bocznej fazy. W tym celu wycina się z jednej strony pasek o szerokości 50 mm na całej długości.

Wynik pracy

Jak ciąć płyty gipsowo-kartonowe?

Wykorzystuje się do tego zwykły nóż budowlany z wymiennymi ostrzami. Arkusz należy położyć na płaskiej, twardej powierzchni. Zaznacz linię cięcia ołówkiem i odetnij górną warstwę tektury nożem. Następnie arkusz przesuwa się wzdłuż linii cięcia do krawędzi podpory i ostrożnie łamie. Po przywróceniu arkusza do pierwotnego położenia obraca się na krawędzi i wygina się. Karton jest również cięty z drugiej strony, ale nie do końca. Odwracając arkusz i przesuwając go do krawędzi podpory, możesz w końcu go odłamać.

Aby zapewnić szczelinę, którą można później odpowiednio uszczelnić szpachlą, na przyciętej krawędzi arkusza wykonuje się fazę o nachyleniu 22,5 stopnia lub zbliżonym do niego. Służy do tego specjalna płaszczyzna do płyt gipsowo-kartonowych. Wykonuje się również fazowanie na krawędzi arkusza, który będzie przylegał do pasa płyty gipsowo-kartonowej znajdującego się nad lub pod arkuszem.

Mocowanie płyt kartonowo-gipsowych

Blachę należy przymocować do metalowej ramy za pomocą wkrętów samogwintujących 3,5x35 mm. Najpierw zabezpiecza się krawędzie arkusza, następnie krawędzie i linię środkową. W tym celu znajduje się specjalne oznaczenie oznaczające położenie śrub co 250 mm. Odległość między śrubami może wynosić od 10 do 25 cm, ale nie więcej. Wkręty wkręca się tak, aby zaślepki wchodziły nieco głębiej w płytę gipsowo-kartonową i nie wystawały ponad poziom ściany.

Ważny: Arkusze mocuje się w odległości 10-15 mm od podłogi. Jest to konieczne, aby zapewnić integralność konstrukcji podczas pracy.

Po przyklejeniu pierwszego arkusza mierzy się pozostałą odległość do sufitu i wycina odpowiedni kawałek płyty gipsowo-kartonowej. Jest również fazowany po bokach w miejscu mocowania do dolnego lub górnego arkusza oraz do sufitu.

Kolejne arkusze układane są w całości bez fazowania i w szachownicę. Oznacza to, że po pierwszym rzędzie pod sufitem instaluje się cały arkusz płyty gipsowo-kartonowej, a brakującą część instaluje się poniżej. W ten sposób jedna strona ściany jest osłonięta.

Układanie okablowania oraz instalacja gniazd i przełączników

Przed przykryciem drugiej strony można w razie potrzeby ułożyć przewody. Aby przejść przez profile regałów, wykonuje się w nich otwory o średnicy 35 mm, dokładnie pośrodku profilu na wymaganej wysokości. Wskazane jest, aby krawędzie otworu były wklęsłe z jednej strony i wygięte, aby później nie uszkodzić drutów. Przewody montowane są zgodnie z wymaganiami w rurze falistej.

Izolacja akustyczna ścian z płyt gipsowo-kartonowych

Wykorzystuje się do tego wełnę mineralną. Dzięki temu ściana z płyt gipsowo-kartonowych będzie mniej przezroczysta dla dźwięku, ponieważ bez wygłuszenia cały hałas z jednego pomieszczenia będzie słyszalny w drugim. Łatwiej jest zastosować walcowaną wersję tego materiału o szerokości 600 lub 1200 mm. Druga opcja jest przecięta na pół wzdłuż. Wełnę układa się ciasno pomiędzy profilami regałów, bez szczelin. Nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczania. Aby zapewnić niezawodność, na szerokości ściany można uformować poziome nadproża z drewnianych belek, na których będzie spoczywać wełna mineralna o długości krótszej niż wysokość stropów. Metoda ta sprawdza się w miejscach gdzie istnieje ryzyko przedostania się wilgoci do wnętrza ściany. Należy jednak zapewnić odpowiednią wentylację wnętrza.

Zakończenie budowy ściany z płyt gipsowo-kartonowych

Następnie możesz schować drugą stronę ściany. Po osłonięciu drugiej strony ściany możesz rozpocząć wypełnianie wszystkich powierzchni końcowych.

Pomiędzy arkuszami płyt gipsowo-kartonowych znajduje się odstęp 100 mm utworzony przez fazowania, który jest lekko zagłębiony. Połączenia są klejone siatką montażową i porównywane z ogólnym poziomem ściany za pomocą szpachli początkowej. Szpachlówkę wykończeniową nakłada się we wszystkich miejscach montażu wkrętów lub na całą powierzchnię, szczególnie jeśli ściana będzie później malowana lub pokryta cienką tapetą. Za pomocą siatki ściernej i pacy ostatecznie wyrównujemy warstwę szpachli. Następnie ściana jest gotowa do okładziny dowolnym odpowiednim materiałem.

Wideo: wykonywanie ścian z płyt gipsowo-kartonowych własnymi rękami