Stare sekrety kunsztu piecowego. Rady doświadczonego rzemieślnika dla początkującego producenta pieców. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Budowa pieców na wsi, w domach, a nawet na ulicy nie jest kompletna bez bardzo ważnego elementu - cegły. Oczywiście dzisiaj możesz wybrać dowolną cegłę według marki i rodzaju gliny, z której jest wykonana. Mogę jednak uznać i polecić markę M-250 jako najbardziej praktyczną.

Sekret nr 1. Cegła i wszystko z nią związane...

Ta cegła ma wiele wskaźników ilościowych, które pozwolą Ci eksploatować piec bez dodatkowych napraw przez co najmniej 15 sezonów. Ale jest jedna subtelność - certyfikacja.

Do klocka dołączona jest naklejka z marką, którą można wykorzystać w sądzie, jeśli okaże się, że marka jest niewłaściwa.

Przy zakupie należy pamiętać, że cegła ta nie jest sprzedawana na otwartych paletach, zazwyczaj jest pakowana w dwie lub nawet trzy warstwy polietylenu, a pod każdym opakowaniem znajduje się dołączony do niej papier. Obecnie niektórzy producenci mogą produkować cegły marki M-500, a nawet M-700, ale ta cegła jest zwykle bardzo droga. Wypalanie tej cegły odbywa się pod wpływem temperatury 1300 - 1500 stopni, a wielu producentów nie jest w stanie tego osiągnąć i z reguły sprzedaje cegły niższej jakości pod markami wysokiej jakości.

Jeśli pracujesz w ciepłym sezonie, a cegła była przechowywana w stosach, to z reguły jej wilgotność jest daleka od ideału i dlatego podczas pracy z nią wyciska na siebie wodę z roztworu. Często zdarza się, że zaprawa murarska wysycha, zanim zdąży stwardnieć. Dotyczy to w szczególności układania rur kominowych i innych elementów konstrukcji układanych na zaprawie cementowej. Dlatego przed ułożeniem cegłę należy „wykąpać”, aby nasiąknęła wodą i nie pobierała wody z zaprawy.

Wszystkie pojemniki znajdujące się na Twojej stronie nadają się do cegieł „kąpiących”. Błędem wielu jest to, że po prostu podlewają cegły ułożone w stosy za pomocą konewki, węża lub po prostu z wiadra. Zazwyczaj górne rzędy są nasycane w normalnym tempie, podczas gdy pozostałe również otrzymują mniej wilgoci, a następnie „chciwie” absorbują ją z roztworu.

Cegłę usuwa się z wody na około pięć minut przed ułożeniem, nadmiar wilgoci opuszcza, ale wilgoć wewnętrzna pozostaje w kapilarach.

Sekret mistrzostwa w kuchence nr 2. Montaż komina współosiowego

Obecnie wielu budowniczych woli używać kominów współosiowych do usuwania dymu z pieca przez dach lub za pomocą połączenia kolanowego przez ścianę. Jest to zarówno wygodniejsze pod względem konstrukcyjnym, jak i zmniejsza całkowity ciężar konstrukcji pieca, co oznacza, że ​​prace fundamentowe pod piec można wykonać mniejszym kosztem, zarówno pod względem finansowym, jak i czasowym. Należy jednak natychmiast dokonać rezerwacji, nie należy używać komina współosiowego, jeśli piec jest używany dwa razy dziennie, czyli ten, który ogrzewa pomieszczenie. Rura ta, pomimo wszelkich zapewnień producentów, w ciągu pięciu sezonów stanie się całkowicie bezużyteczna.

Faktem jest, że szczególnie zimą, gdy kondensatu jest dużo, a dym wchodząc w interakcję z kondensatem tworzy kwaśne środowisko, wszystko to prowadzi do powstawania znacznych obszarów korozji, a praca tych kominów staje się niebezpieczna. Głównym zadaniem kominów współosiowych jest usuwanie dymu z pieców saunowych, zespołów kominkowych i kotłów grzewczych zasilanych gazem ziemnym i olejem napędowym.

Komin współosiowy sprzedawany jest w postaci oddzielnych „kolanka” o różnej długości, które łączone są ze sobą za pomocą O-ringów na korpusie komina. Pamiętaj o zastosowaniu „nasadki” na koronę komina, aby zapobiec przedostawaniu się deszczu lub śniegu do wnętrza komina, a także pamiętaj o zastosowaniu gumowych uszczelek w celu przejścia komina przez dach.

Za pozorną prostotą montażu komina współosiowego kryje się jeden trik konstrukcyjny, który znacznie zwiększa żywotność komina, zapobiegając kruszeniu się wełny bazaltowej ze ścian i zwiększając niezawodność mocowania do cegły.

Do pracy będziemy potrzebować:

• „szlifierka” małej mocy z tarczą tnącą do metalu;
• szczypce;
• młotek.

Prace wykonujemy wyłącznie z asystentem i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa (okulary, rękawiczki i narzędzia pracy).

Najpierw odcinamy 15-16 cm od dolnej krawędzi pierwszego łuku kominowego, aby odsłonić wewnętrzną rurę kominową. Za pomocą ostrego noża usuń wełnę bazaltową wzdłuż linii cięcia. Następnie na zewnętrznej powierzchni komina prostym ołówkiem narysuj okrąg oddalony od krawędzi komina w odległości równej grubości ściany (od średnicy wewnętrznej do zewnętrznej). Rysujemy paski skierowane pod kątem 45 stopni do podstawy. A potem „bułgarski!” Ostrożnie przepiłuj stal kominową wzdłuż narysowanych linii.

Pierwsze nachylone szczeliny są gotowe; podczas tej procedury bardzo ważne jest, aby nie przegrzewać metalu, w przeciwnym razie będzie on szybciej korodował w przyszłości, dlatego moc szlifierki nie powinna przekraczać 0,8 kW. Bardzo ważne jest, aby kominem przekręcał pomocnik, a nie Ty.

Po przygotowaniu szczelin zaczynamy rysować paski, które również są skierowane pod kątem 45 stopni, ale pochylone w innym kierunku. I dokładnie powtarzamy proces przecinania metalu komina.

Ważne jest, aby zatrzymać się dokładnie na końcu narysowanej linii, w przeciwnym razie możesz uszkodzić komin. Idealnie powinieneś otrzymać trójkąty równoramienne nacięć.

Następnie zaczynamy zginać powstałe trójkąty do wewnątrz. Zaczynamy od gięcia szczypcami, a kończymy młotkiem, ostrożnie zaginając trójkąt pod kątem prostym do zewnętrznej warstwy komina.

Ostrożnie upewnij się, że uszczelka wygina się wraz z trójkątem. Siła nie jest tu ważna, bardzo ważna jest dokładność.

Po zagięciu ostatniego trójkąta należy położyć kolano komina na poziomej cegle i sprawdzić na podstawie odczytów z poziomu budynku, czy kolano leży równomiernie na podstawie. Jeśli pojawią się problemy, lepiej je naprawić na tym etapie pracy, niż poprawiać zmontowany komin.

Aby lepiej zobaczyć, jak cegła dociska się do zakrętów, lepiej użyć jednej cegły, aby móc dokładnie określić, co należy naprawić.

Po tej procedurze zaczynamy wykonywać nacięcia na dolnej rurze komina. Robimy, jak mówią producenci pieców, „stokrotkę”. Szerokość jednego płatka powinna wynosić co najmniej dwa centymetry, a długość co najmniej dziesięć, a pięć centymetrów pozostanie, aby rząd cegieł szczelnie dociskał komin.

Zwróć uwagę na krawędzie nacięć, nie powinny być niebieskie; oznacza to, że metal został przegrzany. Dolna krawędź nacięć jest nierówna, co będzie zakłócać instalację komina.

Następnie za pomocą szczypiec i młotka nadajemy płatkom idealnie płaską powierzchnię. Najlepiej zrobić to na kowadle, a nie na powierzchni cegły.

Po wyrównaniu płatków sprawdź, jak komin pasuje do cegły.

Teraz pozwól partnerowi trzymać kolano pionowo, a Ty symulujesz sytuację z układaniem komina, układając kolejny rząd muru.

Komin nie powinien przylegać ściśle do cegły, gdyż należy zachować odstęp odpowiadający grubości spoiny.

Przegrzane nacięcia w żelazie komina spowodują jego awarię w czasie krótszym niż trzy do czterech sezonów eksploatacji, co zostało przetestowane w praktyce.

Kolana kominowe montujemy na podłożu, montujemy je aż kolanka miną zamek mocujący, mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących i zakładamy specjalne obejmy międzykolanowe.

Są to specjalne śruby do metalu, posiadające szeroką główkę dociskową i świder na końcu. Ludzie nazywają je „nasionami”; bardzo dobrze dociskają do siebie łokcie komina. Ich długość nie powinna przekraczać (!) 20 mm.

Następnie montujemy zmontowany komin na ceglanej koronie i najpierw mocujemy go do dachu, a dopiero potem układamy mur.

Wkładamy komin do szczeliny dachowej i naprawiamy.

Wytnij wymaganą średnicę uszczelki.

I umieściliśmy to na kominie.

Komin, folia ochronna i uszczelka są na swoim miejscu.

Mocujemy komin do korony i kładziemy cegłę kontrolną.

Należy pamiętać o wypoziomowaniu komina zgodnie ze wskazaniami poziomu, zamocowaniu i usunięciu dwóch ostatnich rzędów muru.

Ułożono dwa rzędy muru, pozostało jedynie założyć metalową obejmę na koronę ceglanej rury.

Oto dwa sekrety mistrzostwa pieczenia na dziś. Ciąg dalszy nastąpi.

Zachowanie Twojej prywatności jest dla nas ważne. Z tego powodu opracowaliśmy Politykę prywatności, która opisuje, w jaki sposób wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane. Zapoznaj się z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności i daj nam znać, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do identyfikacji konkretnej osoby lub skontaktowania się z nią. Możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie kontaktu z nami. Poniżej znajduje się kilka przykładów rodzajów danych osobowych, które możemy gromadzić i sposobu, w jaki możemy je wykorzystywać.

Jakie dane osobowe zbieramy:

• Kiedy składasz wniosek na stronie, możemy zbierać różne informacje, w tym Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail itp.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

• Gromadzone przez nas dane osobowe pozwalają nam kontaktować się z Tobą w sprawie wyjątkowych ofert, promocji i innych wydarzeń oraz nadchodzących wydarzeń.
• Od czasu do czasu możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania ważnych powiadomień i komunikatów.
• Możemy również wykorzystywać dane osobowe do celów wewnętrznych, takich jak przeprowadzanie audytów, analiza danych i różnych badań w celu ulepszenia świadczonych przez nas usług i przedstawienia rekomendacji dotyczących naszych usług.
• Jeśli bierzesz udział w losowaniu nagród, konkursie lub podobnej promocji, możemy wykorzystać podane przez Ciebie informacje w celu administrowania takimi programami.

Ujawnianie informacji osobom trzecim

Nie udostępniamy otrzymanych od Państwa informacji osobom trzecim.

Wyjątki:

• Jeżeli jest to konieczne – zgodnie z prawem, procedurą sądową, w postępowaniu sądowym i/lub na podstawie publicznych żądań lub wniosków organów rządowych Federacji Rosyjskiej – do ujawnienia Twoich danych osobowych. Możemy również ujawnić informacje o Tobie, jeśli uznamy, że takie ujawnienie jest konieczne lub odpowiednie ze względów bezpieczeństwa, egzekwowania prawa lub innych celów ważnych dla społeczeństwa.
• W przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży możemy przekazać zebrane dane osobowe odpowiedniej następczej stronie trzeciej.

Ochrona danych osobowych

Podejmujemy środki ostrożności – w tym administracyjne, techniczne i fizyczne – aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem, a także nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

Szanowanie Twojej prywatności na poziomie firmy

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, przekazujemy naszym pracownikom standardy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa oraz rygorystycznie egzekwujemy praktyki dotyczące prywatności.

Kategoria K: Ogrzewanie piecowe

Aby rozłupać cegłę trzeba wiedzieć, że cegły spalone, niespalone i popękane nie nadają się do przypinania. Wybrane cegły są wypalone normalnie, bez pęknięć. Uderzony młotkiem wydaje czysty dźwięk.

Do dłutowania lepiej wybrać lekko niespaloną cegłę.

Woda do przygotowania roztworu gliny nie powinna zawierać kwasów ani zasad. Najlepszą opcją jest wykorzystanie wody deszczowej.

Piec należy ułożyć ściśle według rysunku i opisu. Każdy rząd należy sprawdzić z rysunkiem, a wszelkie popełnione błędy należy natychmiast poprawić. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykończenie szwów, poziomość rzędów i pionowość narożników.

Podczas układania pierwszego rzędu na sucho pomiędzy cegłami pozostaje szczelina o grubości 5-6 mm na szew. Narożniki są ułożone za pomocą kwadratu. Ściany boczne między narożnikami są ułożone dokładnie w linii prostej, co zaznacza się stosując regułę. Ściany pieca są wykonane równolegle do ścian budynku. Aby to zrobić, odległości od zewnętrznych cegieł jednej strony do ścian budynku są równe. Po ułożeniu cegieł pierwszego rzędu na sucho obrysuj je kredą i dopiero wtedy przystąp do układania zaprawy.

Poziomość pierwszego rzędu uzyskuje się w następujący sposób. Na zaprawę kładzie się jedną z cegieł skrajnych, pod drugą cegłę kładzie się grubszą warstwę zaprawy i na te cegły układa się linijkę z poziomicą. Wciskając drugą cegłę w zaprawę „uzyskujemy ścisły, poziomy rząd. Zrób to samo z resztą cegieł narożnych.

Aby narożniki były pionowe, gwoździe wbija się w sufit we właściwych miejscach. Do gwoździ przymocowany jest sznur, którego dolne końce są przywiązane do gwoździ wbitych w szwy w rogach. Aby uzyskać precyzyjny montaż, gwoździe wygina się w żądanym kierunku.

Małe piece można budować przy użyciu szalunków chowanych. Szalunek składa się ze słupków prowadzących wykonanych z kątowników stalowych, które są montowane w narożnikach oraz skrzynki drewnianej bez dna o wysokości 50 cm. Wymiary skrzynki na obwodzie są równe wymiarom piekarnika. Skrzynię wsuwa się w słupki narożne po ułożeniu pierwszych rzędów, łącznie z drzwiami przeciwpożarowymi. Następnie murowanie odbywa się wewnątrz szalunku na jego górę. Po jego wypełnieniu szalunek podnosi się do góry i czynność powtarza się. Jeżeli szalunek będzie wielokrotnie użytkowany, zaleca się okrycie go blachą stalową, dzięki czemu powierzchnia wewnętrzna na dłużej pozostanie gładka.

Wykładziny paleniska cegłami ogniotrwałymi nie można wiązać zwykłymi cegłami zewnętrznych ścian paleniska, ponieważ cegły ogniotrwałe i zwykłe mają różne współczynniki rozszerzalności cieplnej.

Paleniska i kominy nie mogą być pokrywane od wewnątrz zaprawą glinianą.

Aby spaliny były lepiej odprowadzane, powierzchnia wewnętrzna kominów powinna być gładka, narożniki zaokrąglone, a dylatacje gładkie.
Palenie obierek ziemniaczanych zmniejsza osadzanie się sadzy w rurze. Do tego celu nadają się również kłody osiki. Ciąg sprawdza się spalając zwinięty papier przy drzwiach dmuchawy. Przy dobrym ciągu płomień jest wciągany do popielnika.

Jeżeli piec układany jest w okresie zimowym, temperatura w pomieszczeniu, w którym prowadzone są prace, musi być taka, aby zaprawa nie zamarzła. Roztwór sporządza się w wodzie o temperaturze 18-20°C.

Archeolodzy datują pojawienie się pierwszych pieców do ogrzewania domów na Rusi na IX-X wiek. Na początku XX wieku. takie starożytne znalezisko odkryto w postaci nieprzetworzonych głazów złożonych w rodzaj paleniska, których nie łączyło żadne rozwiązanie.

Historycy uważają, że w tej formie piec do ogrzewania domów i gotowania potraw istniał do początków XV wieku. Krokiem naprzód w rozwoju branży pieców był piec „kurczak”, czyli piec ogrzewany „na czarno”. Oznacza to, że nie było nawet śladu rury odprowadzającej dym, a dym wychodził przez otwór w suficie.

Do budowy takich pieców nie była wymagana żadna specjalna sztuka; najprawdopodobniej każdy właściciel w tamtych czasach był „własnym producentem pieców”.

Aż do XVII wieku Rosję ogrzewano „na czarno”, aż pewnego dnia czyjaś „jasna głowa” zorientowała się, że dym można w jakiś sposób skierować. Najpierw zaczęto montować nad piecem okap oddymiający – epancha, który podłączano do otworu w suficie.

Dopiero po około pół wieku pojawiła się rura przelotowa, odprowadzająca produkty spalania paliw bezpośrednio na ulicę. To był początek projektu, który do dziś pozostaje prawie niezmieniony i nazywa się rosyjskim piecem.

Aby zbudować taki piec, musisz mieć już specjalną wiedzę i umiejętności. Tak narodziło się rzemiosło wytwórcy pieców.

O rzemiośle

Z reguły nauczyło się zostać wytwórcą pieców, jak to mówią, „pod ręką”. Początkowo uczeń był przyjmowany jako praktykant, później mógł zostać samodzielnym mistrzem. Często powstawały całe dynastie producentów pieców, w których umiejętności były przekazywane z ojca na syna.

W rozwoju konstrukcji pieców brały udział niezwykłe osobistości. Piotr próbowałem jakoś zmodernizować piece, zapożyczając pomysły z zagranicy. Najprawdopodobniej wysłał tam na studia naszych producentów pieców.

Michaił Łomonosow interesował się biznesem pieców i prowadził badania naukowe w celu ulepszenia konstrukcji pieców.

Modernizowano i ulepszano piece. Jest to zrozumiałe, ponieważ ani zwykli ludzie, ani królowie nie mogliby żyć bez ogrzewania w zimne dni.

Pomimo tego, że w modernizację pieców zaangażowane były umysły naukowe, rzemiosło piecmistrzowskie w XVIII-XIX w. pozostawało jednym z najniżej opłacanych, zwłaszcza w artelach.

W 1865 roku architekt V.I. Sobolshchikov (1813-1872) napisał książkę „Majstersztyk pieca. Książka, która uczy, jak powinien pracować dobry mistrz pieca i jak zbudować piece, które będą ogrzewać i wentylować pomieszczenie. W swojej książce bardzo docenia znaczenie wysokiej jakości pracy producenta pieców:

Po przeczytaniu mojej instrukcji, jak powinien pracować piecyk, uczciwy mistrz powie: można tak pracować, ale ile trzeba brać za taką pracę? Odpowiedź na to pytanie brzmi: rób to, co powinieneś i bierz to, co powinieneś.
Majster piecowy powinien być w domu, tak jak lekarz jest w rodzinie.

Rzemiosło producenta pieców stawało się coraz bardziej poszukiwane wraz z rozwojem postępu technologicznego, wraz z budową fabryk i fabryk. Musieliśmy zbudować specjalne, specjalne piece. Oczywiście projekt i schematy zostały opracowane przez wyspecjalizowanych architektów. Ale nie można było tego zrobić bez dobrych producentów pieców.

Tak magazyn „Profesjonalne Porady” opisuje nowoczesnego producenta pieców:

Jaki jest przybliżony portret współczesnego piekarza, mistrza w swoim rzemiośle: nieco więcej niż w średnim wieku.
Producent pieców jest erudytą - z łatwością potrafi dokonać analogii pomiędzy piecem „obecnym stuleciem” a „ubiegłym stuleciem”.
Profesjonalny monter pieców to kompetentny specjalista, osoba, która odnalazła swoje powołanie i zna wartość wysokiej jakości, umiejętnej, sensownej i dobrze wykonanej pracy.

Profesjonalna jakość

Specjalista od pieców musi posiadać szeroki zakres umiejętności i wiedzy:

• kamieniarz
• tynkarz-glazurnik
• stolarz
• koparka
• monter
• betoniarz
• ślusarz
• stolarz

A poza tym:

• zrozumieć inżynierię grzewczą
• wiedzieć, jak wymieszać roztwór
• zrozumieć jakość materiałów

I to nie wszystko. Doświadczeni producenci pieców żartują, że oni też muszą być psychologami, żeby rozmawiać z klientami, artystami i ekonomistami.

Podstawowe narzędzia

• Młotek jest głównym narzędziem wytwórcy pieców, służy do rozłupywania i wbijania cegieł, a także spełnia wszystkie funkcje zwykłego młotka.
• Kielnia to kolejne podstawowe narzędzie. Służy do rozprowadzania roztworu.
• Do spęczania i wyrównywania cegieł podczas układania służy gumowy młotek.
• Poziom budynku określa poziome ułożenie ścian pieca.
• Taśma miernicza to narzędzie służące do pomiaru długości, szerokości i wysokości.

Dodatkowo - piony, szlifierki, wiertarki i wiele innych.

Rzemiosło w naszych czasach

Rzemiosło piekarza można dziś nazwać zawodem. Można uczyć się na kursach specjalnych, jednak szkół zawodowych kształcących specjalistów w tym kierunku jest bardzo niewiele.

Pod koniec lat 90-tych producenci pieców zaczęli zrzeszać się w cechach. Istnieje na przykład Cech Pieców przy Moskiewskiej Izbie Rzemieślniczej, a podobna organizacja jest w Petersburgu.

Galeria zdjęć

Pomocna informacja

rozpórka piekarnika
mistrz pieca
piec - handel rzemiosłem wytwórcy pieców
pieczenie

Chata z kurczakiem

Głównym i wśród chłopów jedynym urządzeniem grzewczym chaty mieszkalnej był piec „dymiący”, czyli piec opalany kolorem czarnym. Rosyjski piec adobe bez komina i piec zbudowany własnymi rękami z kamienia na glinianej zaprawie nazywano piecami z kurczakiem. A chata to chata dla palących. Jak sama nazwa wskazuje, piec kurze nie pozwalał na rozpalenie w nim dużego ognia ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia drewnianej chaty.

Dekrety Piotra I

Car zakazał budowy czarnych chat z dymiącymi piecami w Petersburgu, Moskwie i innych dużych miastach. Wprowadził obowiązkowe czyszczenie kominów z sadzy, montaż pieców grzewczych z wgłębieniami w ścianie (dekret z 10 grudnia 1722 r.) oraz obniżył koszty wykonywania kafli piecowych. Z inicjatywy Piotra 1 w Moskwie, Petersburgu i innych miastach zaczęto budować fabryki do produkcji tanich cegieł, płytek i urządzeń piecowych oraz otwarto handel materiałami budowlanymi do budowy pieców.

Svizyaev I. I.

Centralną postacią rosyjskiego budownictwa pieców w XIX wieku można uznać za architekta Iwana Iwanowicza Swijazewa (1797–1875). Syn chłopa pańszczyźnianego, w 1815 roku został przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych, a w 1821 roku, po uzyskaniu wolności, rada Akademii nadała mu tytuł artysty-architekta.

Od 1834 r pełni funkcję starszego architekta komisji budowy katedry Chrystusa Zbawiciela w Moskwie.
Sviyazev I.I. W ciągu 50 lat swojej działalności zajmował się głównie studiowaniem i testowaniem licznych konstrukcji urządzeń grzewczych, uzasadnianiem teoretycznym metod ich projektowania, a także wynalezieniem wielu oryginalnych palenisk i pieców.

Wierzenia

W dawnych czasach wytwórcom pieców przypisywano mistyczne właściwości, podobnie jak kowalom. Próbowali ich uspokoić i nie kłócić się z nimi, ponieważ naprawdę mogliby „zasadzić kikimorę” w domu skąpego właściciela. Tak miała na imię lalka, kawałek ucieleśniający złośliwego i niespokojnego „domowego demona”, dobrze znanego na północy Rosji.

Czasami podczas składania pieca niepostrzeżenie wbudowano w niego pustą butelkę lub szyjkę butelki lub skrzypiącą rurę. Następnie, gdy rozpalono piec, w całej chacie rozległy się westchnienia i wycie - wyraźny znak obecności kikimory, o której zwykle wyobrażano sobie, że żyje dokładnie za piecem.

Tego rodzaju sztuczki, a także „opowieści” o tych i podobnych intrygach są oczywiście późniejszą racjonalną zmianą i reinterpretacją starożytnego przekonania o bliskiej znajomości tych „wiedzących” ludzi ze złymi duchami.

Producent pieców ZSRR

Praktyka rozwoju branży pieców w ZSRR nie przewidywała obowiązkowego licencjonowania producentów pieców. Twórców pieców szkolono w szkołach zawodowych, szkołach zawodowych, placówkach szkolenia technicznego, organizacjach, które szkolą pracowników na koszt państwa i mają do tego prawo, gdzie otrzymali zaświadczenie o ustalonej formie.

W ZSRR producentom pieców wraz ze specjalistami innych zawodów budowlanych przypisano kategorie od 1 do 6 i pracowali w organizacjach budowlanych, naprawczych i budowlanych i nie posiadali licencji. To dało im prawo do prowadzenia działalności piecowej. Działalność piecowa, poza organizacjami budowlanymi, była „sztuką ludową”, czyli indywidualną przedsiębiorczością.

W dawnych czasach specjaliści od produkcji pieców i kominków byli na wagę złota. W dużych wsiach za najważniejsze osoby uważano: księdza, lekarza, kowala i piekarza.

Producenci pieców -masoni przekazywali swoje doświadczenia i tajemnice z pokolenia na pokolenie tylko najlepszym studentom. Do czasów współczesnych przetrwały niektóre tajemnice tamtych czasów, stosowane przy budowie i konserwacji pieców i kominków. Tutaj jest kilka z nich.

Kominek najlepiej budować w środku lata. Po zakończeniu budowy pozostawić do naturalnego wyschnięcia na 2-3 tygodnie.

W starożytności zaraz po budowie kominek przykrywano skórami – futrem do kamienia – na 10 dni. Wierzono, że w ten sposób kominek będzie pochłaniał ciepło z natury

Po całkowitym wyschnięciu, w sezonie gorącym, pierwsze rozgrzewanie kominka odbywało się wcześnie rano w godzinach od 5 do 7 rano. Uznano to za istotne dla długiej i dobrej pracy kominka.

Glinę do wyrobu kominka testowano na dwa sposoby.

Metoda pierwsza: drewniany kij włożono do przygotowanej beczki z gliny (płynu) i powoli wyciągnięto. Glina powinna się do niej przykleić, a nie zsunąć.

Sposób drugi: uformuj z gliny kulkę (o średnicy około 5 cm) i wystaw na słońce na 3 dni lub w pokoju na 5 dni. Następnie zrzucili go na drewnianą podłogę z wysokości jednego metra. Piłka jest nienaruszona - doskonała glina.

Wierzono, że im dłużej glinę ugniata się, tym trwalszy będzie kain. Otrzymano informację, że do „odpowiedzialnych” kominków na dobrach królewskich używano gliny,przez 6 miesięcy.

Zasłoń przód kominka zasłoną z łańcuchów - wtedy iskry nie będą mogły przedostać się do pomieszczenia.

1 Uważa się, że najlepiej pali się dwuletnie drewno.

2 Starzy mistrzowie zalecają, aby nie wrzucać obierek ziemniaczanych do dołu, ale je suszyć. Paląc wiadro suszonych obierek ziemniaczanych raz na dwa miesiące, możesz całkowicie oczyścić komin z sadzy i kondensatu. Możesz do tego również użyć osiki. Nie jest to tak skuteczne, ale daje również pozytywny wynik.

Aby nadać ogniu oryginalność, drewno opałowe należy posypać mocnym, słonym roztworem wody. Wtedy płomienie ognia dadzą wielokolorowe płomienie tym, którzy siedzą w pokoju. Ten sam efekt można osiągnąć, posypując drewno opałowe rozcieńczonym siarczanem miedzi.

W święta lub specjalne dni małe „snopy” cienkich gałązek wiśni wrzuca się do kominka na rozżarzone węgle. Drewno to po spaleniu wydziela przyjemny zapach, który wypełnia pomieszczenie.

Nasze babcie usuwały sadzę osadzającą się na elementach dekoracyjnych, białych fragmentach marmuru czy kamienia za pomocą szmatki nasączonej sokiem z cytryny. Można w tym celu również użyć kwasu borowego.

Winiarze, przechwalając się między sobą jakością swojego wina, nalewali po jednym kieliszku na rozżarzone węgle w kominku i przy ognisku ustalali mistrzostwo.

Starzy ludzie mówią, że gdy boli Cię głowa, należy zanurzyć lewą rękę w zimnej wodzie i przetrzeć nią czoło, następnie przeczesać włosy (1 minuta), zebrać włosy wilgotną ręką z grzebienia i wyrzucić do kominka (płonącego lub tlącego się). A choroba Cię opuści. Ogrzej się przy kominku i nie daj się chorobie