Sposoby mocowania płyt MDF do ściany. Jak przymocować płyty MDF do ściany na drewnianej ramie. Aby pokryć ściany panelami MDF, będziesz potrzebować

Jeśli Twoje mieszkanie nie było remontowane przez długi czas, a ściany z biegiem lat straciły swój wygląd, panele MDF będą najlepszym zamiennikiem tapet lub płytek. Idealnie nadają się do dekoracji wnętrz, ponieważ mają atrakcyjny wygląd i są wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska. Ponadto wysokiej jakości montaż paneli może wykonać każdy, kto ma podstawowe umiejętności techniczne i konstrukcyjne. Dzisiaj porozmawiamy o funkcjach wykończenia pokoju panelami MDF i przedstawimy instrukcje montażu krok po kroku.

Co to jest MDF

MDF to materiał wykończeniowy paneli otrzymywany z odpadów drzewnych w procesie prasowania na gorąco drobnych wiórów. Po podgrzaniu drewno uwalnia substancję zwaną ligniną, która działa jak klej. Struktura płyty MDF przypomina filc wykonany z włókien drzewnych. Główną zaletą takich paneli jest ich wysoka odporność na wilgoć. Dzięki temu często wykorzystuje się je do pokrywania ścian, podłóg i sufitów w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza, np. w łazience czy toalecie. Jednak ze względu na atrakcyjny wygląd takie wykończenie jest często stosowane w holach i biurach. Świetnie prezentują się także powierzchnie wyłożone płytą MDF w korytarzu i loggii. Koszt materiału w porównaniu z płytkami jest niski, a ściany będą idealnie gładkie.

Jeśli zdecydujesz się na samodzielny montaż paneli, najpierw powinieneś przygotować niezbędne narzędzia i materiały do ​​pracy.

Co będzie potrzebne do instalacji

Do wysokiej jakości wykończenia ścian MDF potrzebne będą następujące materiały i narzędzia:

• Izolacja (wełna mineralna, penofol, styropian lub ekstrudowana pianka polistyrenowa). Przyjrzymy się każdemu typowi bardziej szczegółowo nieco później.
• Panele MDF. Modeli różniących się grubością, kolorem i strukturą jest wiele, więc wybór należy do Ciebie.
• Listwy lub profile ocynkowane do montażu poszycia. Szerokość i grubość – odpowiednio 40 i 20 mm. Długość dobierana jest w zależności od wielkości ściany.
• Do mocowania paneli do poszycia potrzebne są wkręty samogwintujące.
• Zaciski to specjalne elementy niezbędne do mocowania paneli między sobą oraz do poszycia. Często dostępne w komplecie z panelami.
• Pion to nakrętka lub inny mały metalowy przedmiot przywiązany do żyłki lub nici.
• Poziom budynku.
• Kryterium.
• Ołówek lub marker.
• Samolot.
• Narożnik metalowy (kwadrat metalowy). Potrzebne do wycinania kawałków paneli na skarpach.
• Do cięcia płyt MDF służy wyrzynarka elektryczna. Można także użyć piły do ​​metalu lub piły tarczowej. Ten ostatni, ze względu na swoją zwartość, jest bardzo wygodny w użyciu. Może ciąć zarówno drewno, jak i metal - po prostu zmieniając całe koła.
• Wiertarka udarowa z wiertarką do betonu.
• Wkrętak, wiertarka lub śrubokręt z nasadką śrubową.

Zestaw narzędzi na zdjęciu

Przygotowanie ścian

Przygotowanie ścian przed montażem poszycia

Zanim zaczniesz stawić czoła pracy, musisz upewnić się, że pomieszczenie nadaje się do montażu paneli. Jeśli na ścianach widoczne są silne spęcznienia tapet, płyt kartonowo-gipsowych lub odpryskiwania tynku, należy je najpierw oczyścić ze starych materiałów wykończeniowych. Nie zapomnij także o listwach przypodłogowych i ozdobnych narożnikach (jeśli występują) służących do ukrywania połączeń ścian i sufitów.

Pomocna rada: Wskazane jest całkowite usunięcie starego wykończenia, to znaczy aż do ściany głównej. W ten sposób zaoszczędzisz na elementach złącznych i ujawnisz ukryte uszkodzenia powierzchni.

Po oczyszczeniu ścian możesz przystąpić bezpośrednio do montażu poszycia pod płytą MDF, ale najpierw dowiedzmy się, jakie są rodzaje listew.

Rodzaje poszycia

Najpopularniejsze obecnie technologie montażu paneli ściennych MDF to:

1. Poszycie drewniane. Konstrukcja ta jest łatwa do wykonania i nie wymaga dużej liczby elementów złącznych. Jednakże drewniane poszycie należy wstępnie zaimpregnować specjalnym środkiem, aby zapobiec pojawieniu się grzybów, zgnilizny i pleśni. Jeśli w pomieszczeniu panuje duża wilgotność, nie należy w tym przypadku stosować drewnianego poszycia.
2. Tokarka wykonana z profili ocynkowanych. Często konstrukcje metalowe są stosowane jako poszycie płyt kartonowo-gipsowych, chociaż nadają się one do pokrywania ścian płytami MDF. Jednak profile ocynkowane nie nadają się do tworzenia ramy na podłodze ze względu na ich niską wytrzymałość. Jeśli chodzi o sufit, konstrukcja wykonana z lekkiego metalu, a nie z drewna, jest tutaj w sam raz.

Instalacja

Montaż konstrukcji kratowych wykonanych z metalu i drewna ma kilka różnic. Na przykład w przypadku profili ocynkowanych należy je mocować wyłącznie za pomocą mocnych i długich wkrętów samogwintujących. Używanie gwoździ do kołków w tym przypadku nie ma sensu - wytrzymałość na rozciąganie między profilem a samym łącznikiem zostanie utracona.

Najważniejszym punktem, od którego zależy siła dopasowania łączników i całej konstrukcji, jest zamocowanie korpusu wkrętu samogwintującego lub gwoździa (z drewnianym poszyciem) co najmniej 35 mm w ścianie. Na przykład, jeśli grubość szyny lub profilu wynosi 20 mm, a płyta MDF 10 mm, wówczas głębokość rowka pod gniazdo montażowe i odpowiednio łączniki powinny wynosić około 65 mm, a najlepiej więcej. Średnicę łączników dobiera się od 4 do 6 mm, w zależności od gęstości ściany. Im mocniejszy, tym mniejsza powinna być średnica śruby. Wszystkie elementy złączne są wyposażone w specjalne gniazdo. Podczas wiercenia rowka średnicę należy porównać ze średnicą korpusu kielicha, a nie jego główki, w przeciwnym razie margines bezpieczeństwa będzie niewystarczający.

Montaż konstrukcji drewnianej

Montaż poszycia drewnianego

Zaczynamy od montażu stojaków pionowych. Listwy montujemy w każdym narożniku parami tak, aby tworzyły kąt prosty, a także wzdłuż krawędzi otworów drzwiowych i okiennych na całej wysokości pomieszczenia. Aby mieć pewność, że stojaki zajmą dokładnie pionową pozycję, używamy linii pionu. Teraz w kolejności:

1. Nakładamy pasek na ścianę i obrysowujemy go z obu stron ołówkiem lub markerem.
2. Otwory pod łączniki wykonujemy za pomocą wiertarki udarowej z wiertarką do betonu. Aby uzyskać wytrzymałość konstrukcyjną, odstęp wiercenia powinien mieścić się w zakresie od 0,4 do 0,5 m.
3. Wbijamy gniazda łączników w otwory i zaznaczamy ich położenie na samym stojaku.
4. W szynie wiercimy otwory o średnicy nieco mniejszej niż otwór montażowy.
5. Regały montujemy na miejscu za pomocą wkrętów samogwintujących lub gwoździ kołkowych.
6. W ten sam sposób montujemy poziome pręty. Krok pozostaje taki sam. Nie zapomnij ozdobić stoków listwami.
7. Na koniec za pomocą płaszczyzny usuwamy elementy półek na złączach konstrukcji.

Mocowanie metalowej podstawy

Procedura montażu konstrukcji wykonanej z profili ocynkowanych jest całkowicie podobna do powyższej. Najpierw stojaki umieszcza się w narożnikach pomieszczenia oraz w miejscach otworów do zaznaczania ścian. Następnie wykonuje się otwory do mocowania i montażu profili pionowych. Jako stojaki stosowane są profile typu UD. W oznaczonych miejscach wstawiane są w nie poziome profile typu CD w odstępie 0,4–0,5 m. Następnie listwy poprzeczne mocuje się do stojaków i ściany. Elementy metalowej konstrukcji łączone są ze sobą za pomocą zwykłych wkrętów samogwintujących. Jak powiedziano wcześniej, taką osłonę należy przymocować do ściany tylko za pomocą mocnych łączników (gwoździe do kołków nie będą działać).

Pomocna rada: do cięcia profili metalowych zaleca się stosowanie szlifierki lub ręcznej piły tarczowej z odpowiednią nasadką. Wydajność wyrzynarki nawet z metalowym pilnikiem jest znacznie mniejsza.

O izolacji termicznej

Montaż izolacji

Montaż poszycia jest zakończony, jednak przed przystąpieniem do montażu płyt MDF należy zaizolować ściany. Pozwoli to dużo zaoszczędzić na ogrzewaniu pomieszczenia, a także zwiększyć jego izolację termiczną. Ponadto izolacja dodatkowo zapobiega tworzeniu się pleśni, pleśni i wilgoci w pustych przestrzeniach poszycia. Zaleca się wypełnienie komórek poszycia jednym z poniższych materiałów izolacyjnych:

• Penofol to stosunkowo nowy wielowarstwowy materiał izolacyjny składający się z pianki polietylenowej i polerowanej folii o współczynniku odbicia wynoszącym 97%. Jest ognioodporny, przyjazny dla środowiska, ma dobrą izolację akustyczną i niską przepuszczalność pary.
• Wełna mineralna. Materiał zyskał dużą popularność ze względu na wysoką izolację termiczną i odporność na wilgoć.
• Styropian. Powietrze jest najlepszym izolatorem ciepła, a ten materiał składa się z niego w 98%. Wszystko to dzięki granulatom styropianu, które powstają w piance podczas procesu produkcyjnego. Materiał ma wysoką odporność na wilgoć i parę.
• Wytłaczana pianka polistyrenowa. Ten rodzaj pianki otrzymuje się poprzez stapianie poprzez wytłaczanie. Uszczelka nie jest tania, ale w pełni uzasadnia swoją cenę. Materiał charakteryzuje się doskonałą izolacją termiczną, a także wysokim stopniem kompresji. Dlatego często stosuje się go do izolacji podłóg.

Montaż tego materiału termoizolacyjnego jest bardzo prosty:

1. Arkusze są wycinane z rolki izolacji zgodnie z wymiarami komórek (skok toczenia).
2. Następnie mocuje się je do ściany za pomocą pianki budowlanej lub kleju silikonowego.
3. Powstałe wypukłości pianki poliuretanowej usuwa się za pomocą noża uniwersalnego.

Po dociepleniu ścian przechodzimy do najciekawszej części - technologii okładzin ściennych panelami.

Montaż płyt MDF

Montaż paneli

Układanie produktu należy rozpocząć od rogu. Procedura instalacji jest następująca:

1. Przykładamy panel do narożnika i sprawdzamy czy dobrze przylega do poszycia. Następnie oceniamy równość powierzchni za pomocą poziomu budynku.
2. Jeśli wszystko jest w porządku, od strony narożnika na całej wysokości konstrukcji mocujemy panel za pomocą wkrętów samogwintujących do poszycia.
3. Kolejne listwy łączy się za pomocą zacisków, które wkłada się w rowek panelu. Wskazane jest przymocowanie tych zszywek za pomocą gwoździ do poszycia.
4. Wsuwamy kalenicę kolejnego w rowek pierwszego panelu narożnego. W takim przypadku należy kontrolować szczelność ich dopasowania. W przypadku stwierdzenia pęknięć należy delikatnie przyciąć nożem krawędź jednego panelu i spróbować ponownie go założyć.
5. Deskę MDF mocujemy do poszycia za pomocą wkrętów samogwintujących na całej wysokości konstrukcji.
6. Następnie proces instalacji jest powtarzany.
7. Ostatni panel należy docisnąć aż do przedostatniego i zabezpieczyć na wolnej krawędzi wkrętami samogwintującymi.

Ważne: Jeśli ostatnia deska nie mieści się w pozostałej przestrzeni, nadal możesz ją ostrożnie skrócić na szerokość za pomocą wyrzynarki.

Wykończenie stoku

Procedura ta jest podobna do montażu paneli. Ponadto przy wykańczaniu stoków dostępne są dwie opcje dekoracji. Pierwsza polega na montażu panelu wzdłuż, druga na montażu w poprzek. Jeżeli nachylenie jest małe, a jego szerokość nie przekracza 1,8 szerokości panelu wykończeniowego, wykonuje się okładzinę poprzeczną. W przypadku szerokich zboczy możesz zastosować dowolną z metod.

Przydatna informacja: zbocza osłonięte w poprzek, z naprzemiennymi ciemnymi i jasnymi tonami, mają doskonały wygląd.

Gotowego wyglądu nadają okucia, dzięki którym można ukryć narożniki pomiędzy panelami. Zagięte rogi dobrze maskują wady. Należy nałożyć na nie klej od wewnątrz i mocno docisnąć produkt do poszycia w narożniku. Aby ukryć połączenia z podłogą i sufitem, możesz użyć cokołu.

Instrukcje wideo dotyczące pracy z panelami ściennymi

Jak widać, montaż paneli MDF nie jest skomplikowany, a prace te można wykonać bez pomocy budowniczego. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomoże Państwu w wykonaniu wysokiej jakości wykończenia pomieszczenia, które nie tylko ociepli Państwa dom, ale także posłuży przez wiele lat.

Remontując dom, zawsze chcesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i połączyć wysokiej jakości materiały z niskim kosztem. Na pierwszy rzut oka taki pomysł wydaje się utopią, ale co jeśli powiemy Ci, że jest całkiem realny?

W tym artykule nie tylko porozmawiamy o tym, jak pokryć ściany płytami MDF, ale także pokażemy krótki film na temat pokrywania ścian płytami MDF.

Zanim przejdziemy do szczegółowej odpowiedzi na pytanie, jak pokryć ściany płytami MDF, poświęćmy trochę czasu na podanie kilku przydatnych wskazówek. Aby naprawa była wysokiej jakości i trwała wiele lat, należy ją przeprowadzić z zachowaniem wszelkich zasad i przepisów.

Często takie zasady są lekceważone, a potem, gdy wykończenie zaczyna się pogarszać, narzekają na materiały niskiej jakości i wszystko inne.

Najczęściej w takich sytuacjach problem leży po stronie osoby, która dokonała naprawy, dlatego oto kilka praktycznych wskazówek:

• Przed pokryciem ścian płytami MDF należy pamiętać o przygotowaniu podłoża. Ściany wymagają dodatkowego zabezpieczenia, aby zapobiec rozwojowi grzybów na ich powierzchni. Można tego dokonać za pomocą specjalnego gruntu głęboko penetrującego lub impregnatu do powierzchni betonowych lub kamiennych.
• Jeśli poszycie paneli wykonane jest z drewnianych klocków, należy je wszystkie zaimpregnować impregnatem do drewna, który chroni pręty przed wchłanianiem wilgoci i kornikami. Nie ma co oszczędzać na impregnacji, im lepiej zabezpieczone są drewniane prowadnice, tym dłużej wytrzyma wykończenie i nie będzie trzeba go poprawiać.

• Tak naprawdę ściany pokryte płytą MDF nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia, ale jeśli instalujesz je na przykład w kuchni (patrz Dekoracja ścian kuchni: wybór materiału), gdzie otoczenie jest tradycyjnie trudne, możesz rozważyć lakierowanie paneli. Nie wpłynie to w żaden sposób na wygląd, ale zapewni dodatkową ochronę przed wilgocią i wpływami mechanicznymi.
• Okładziny ścian płytami MDF można wykonać na kilka sposobów. Porozmawiamy o tym bardziej szczegółowo poniżej, ale na razie powiemy tylko, że musisz zdecydować się na metodę jeszcze przed zakupem materiału. Faktem jest, że panele mogą różnić się konfiguracją rowków i na przykład płyta MDF do mocowania za pomocą zszywacza nie nadaje się do mocowania za pomocą zacisków.
• Współcześni producenci produkują szeroką gamę paneli różniących się cechami jakościowymi. Są laminowane i odporne na wilgoć. Oczywiście cena za nie jest również inna, ale w niektórych przypadkach nie ma sensu przepłacać, na przykład jeśli pokrywasz ściany sypialni (patrz Dekorowanie sypialni: szukanie opcji), a następnie wydawanie na laminowane płyty MDF będzie po prostu bez sensu.

Rada! Jeśli zdecydujesz się na naprawę samodzielnie, zanim przystąpisz do pracy, koniecznie obejrzyj film jak pokrywać ściany płytami MDF. Pomoże Ci to zrozumieć istotę procesu i wychwyci pewne subtelności, o których nie możemy wspomnieć ze względu na zakres artykułu.

Zdecydowaliśmy się więc na złożoność procesu, co oznacza, że ​​możemy przystąpić bezpośrednio do montażu, który zaczyna się nie od samych paneli, ale od starannego przygotowania powierzchni i wykonania poszycia.

Praca przygotowawcza

Tak naprawdę oklejenie ścian płytą MDF nie jest trudne, znacznie trudniej jest przygotować ściany i zamontować poszycie. Od tego będzie zależeć późniejsza jakość wykończenia i czas jego trwania bez zmian i renowacji.

Przede wszystkim przygotowujemy wszystkie niezbędne narzędzia, abyśmy nie musieli ich później szukać po całym domu. Wszystko powinno być pod ręką, a wtedy proces przebiegnie znacznie szybciej i łatwiej.

Tak więc, aby wykończyć panele, będziemy potrzebować następującego zestawu narzędzi:

• Ruletka.
• Ołówek.
• Poziom budynku.
• Młotek.
• Piła do drewna.
• Wiertarka udarowa i wiertło do niej o średnicy odpowiadającej wybranym kołkom.
• Pędzle lub wałek malarski.
• Zszywacz budowlany i zszywki do niego.

Teraz, gdy wszystko jest już pod ręką, przejdźmy do kolejnego etapu.

Oznaczenie ściany

Zanim pokryjesz ścianę płytą MDF i wykonasz poszycie, musisz jasno zdecydować, w którą stronę będą ułożone panele – poziomo czy pionowo. Na tym etapie należy podjąć decyzję, ponieważ instalacja odbywa się w kolejności prostopadłej.

Jeśli zdecydowałeś się na ten problem, możesz przystąpić do stosowania oznaczeń. Porozmawiamy o pionowej instalacji paneli, ponieważ jest ona uważana za bardziej powszechną.

Przede wszystkim musimy zabezpieczyć zewnętrzne pręty i w tym celu znajdujemy najniższy punkt od sufitu i od podłogi. Cofamy się o około pięć centymetrów od tych punktów i za pomocą poziomu budynku rysujemy linię na całym obwodzie pomieszczenia.

Teraz mamy skrajne linie i zaczynając od nich, dzielimy całą ścianę na równe sekcje, każda o długości około 40-60 centymetrów. Odległość ta jest wystarczająca, aby panele nie zwisały i stały poziomo.

Teraz, gdy wszystkie linie zostały już narysowane, na każdej z nich umieszczamy znaki w odległości około 50 centymetrów. W tych punktach listwy prowadzące zostaną przymocowane do ściany, więc nie warto tracić czasu na drobiazgi; im częściej łączniki będą na miejscu, tym mocniejsza będzie konstrukcja.

Budowa poszycia

Instrukcje dotyczące prawidłowego montażu poszycia są wyraźnie pokazane na filmie w tym artykule. Koniecznie obejrzyjcie do końca, żeby dobrze zrozumieć cały proces, a w międzyczasie będziemy kontynuować.

W miejscach, w których nałożyliśmy oznaczenia na linie poziome, za pomocą wiertarki udarowej wiercimy otwory o wymaganej głębokości. Teraz za pomocą kołków przybijamy do ściany metalowe stężenia, które będą trzymać prowadnice i zaginamy ich końce prostopadle do ściany.

Aby wykonać poszycie, możesz użyć trzech materiałów, z których każdy ma swoje zalety i wady:

1. Drewniana belka. Najtańszy, ale jednocześnie słaby materiał. Jak wiadomo, drewno jest podatne na wiele negatywnych wpływów, a następnie mogą pojawić się z nim pewne trudności.
2. Profil metalowy do płyt kartonowo-gipsowych. Metal jest bardziej odporny na różne wpływy, ale w kontakcie z wilgocią zaczyna pokrywać się rdzą, która po pewnym czasie może pojawić się na powierzchni paneli.
3. Profil ocynkowany. Najdroższy materiał ze wszystkich wymienionych, ale jednocześnie najbardziej stabilny. Ocynkowany profil nie boi się kontaktu z wodą i łatwo toleruje zmiany temperatury, dzięki czemu można go stosować w pomieszczeniach o agresywnym środowisku, takich jak kuchnia czy łazienka.

Ważny! Jeśli chcesz wyciąć profil ocynkowany, w żadnym wypadku nie używaj do tego szlifierki. Przy dużych prędkościach cała powłoka ochronna po prostu się wypali, a profil pozostanie niezabezpieczony.

Montaż panelu

Tak więc nasze poszycie jest gotowe, co oznacza, że ​​​​od razu podeszliśmy do pytania, jak pokryć ściany płytami MDF. Tak naprawdę najgorsze mamy już za sobą i proces montażu paneli jest najłatwiejszym etapem. Montaż możesz rozpocząć od dowolnej dogodnej dla Ciebie strony, nie ma tu żadnych konkretnych zasad, po prostu bierzemy panel, opieramy go o narożnik i za pomocą zszywacza przez kalenicę mocujemy go do poszycia.

Jedno ze zdjęć pokazuje, jak rozpoczyna się montaż i wbijanie kolejnego wspornika w kalenicę. Przypominamy, że mówimy o tym, jak obić ściany płytami MDF za pomocą zszywacza, a jeśli wybierzemy zaciski, technologia będzie nieco inna, o czym więcej przeczytacie w jednym z artykułów na naszej stronie.

Następnie włóż w rowek kolejny panel, ten który właśnie zabezpieczyliśmy i powtórz wszystkie czynności. W ten sposób wszystkie ściany zostaną zszyte i na tym etapie nie powinno być żadnych trudności. Ściany są gotowe, pozostaje tylko naprawić ozdobne narożniki. Montuje się je za pomocą kleju PVA. Wszystko jest proste i jasne, więc nawet nie będziemy się na tym skupiać.

I na zakończenie

Cóż, teraz wymyśliliśmy pytanie, jak pokryć ściany płytą MDF. Jak widać, nie ma tu nic skomplikowanego ani niemożliwego. Najważniejsze to nie bać się trudności i odważnie zabrać się do pracy, a jeśli nadal masz pytania, możesz przeczytać inne artykuły na naszej stronie, gdzie z pewnością znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania .

Jak zamontować panele MDF do ściany i na jakiej podstawie należy podjąć decyzję, biorąc pod uwagę charakterystykę geometrii ściany, wielkość pomieszczenia, obecność komunikacji i stałe ogrzewanie. Mimo ogromnej popularności płyty ścienne MDF są dość wybredne pod względem warunków eksploatacji, dlatego nie należy ich mocować pierwszą dostępną metodą, aby nie powtórzyć wykończenia po raz drugi.

Wymiary płyt MDF

Często konsultanci firm handlowych przedstawiają płyty MDF jako lekką wersję płyt wiórowych, zwłaszcza jeśli rozszyfrujesz angielski skrót. W związku z tym zaleca się mocowanie ich w taki sam sposób, jak w przypadku zastosowania płyty wiórowej. W rzeczywistości płyty MDF znacznie różnią się strukturą i metodą produkcji od płyt wiórowych, co pozwala na mocowanie materiału przy niższych kosztach i większej prędkości.

Istnieją tylko trzy główne różnice:

• Cienkie płyty MDF wykonane są z przetworzonego włókna celulozowego, które praktycznie nie zawiera polisacharydów – podstawowego pożywienia dla bakterii, grzybów i gryzoni. W płycie wiórowej wykorzystuje się zwykłe wióry wypełnione żywicą fenolowo-formaldehydową, dlatego zabezpiecza się je specjalnymi piórami;
• Deski powstają poprzez prasowanie masy włókien drzewnych z dodatkiem nadtlenku wodoru. W temperaturze 250 o C lignina i część celulozy spajają się z pozostałościami karmelizowanych polisacharydów w gęstą masę włóknistą. W płytach grubych rdzeń MDF jest dodatkowo impregnowany żywicą polimerową, co umożliwia mocowanie bez ryzyka rozwarstwienia materiału;
• Wytrzymałość panelu na zginanie jest tylko nieznacznie gorsza od sklejki przy większej ciągliwości i odporności na wilgoć. Większość marek płyt MDF można montować na ścianach nawet w pomieszczeniach o niskim poziomie wentylacji.

Różnica na pierwszy rzut oka niewielka, jednak to właśnie wytrzymałość i elastyczność podstawy z włókien celulozowych płyty MDF umożliwia mocowanie płyt elewacyjnych za pomocą zamków końcowych.

Nawet przy dużej różnicy temperatur płyta MDF wykazuje poziom rozszerzalności znacznie mniejszy niż okładzina z tworzywa sztucznego czy zwykłej drewnianej okładziny, dzięki czemu materiał można mocować z mniejszymi szczelinami, co jest szczególnie ważne w przypadku płyt o średniej i dużej grubości.

Jakie rozmiary są najpopularniejsze?

Do okładzin ściennych stosuje się trzy grupy rozmiarów:

• Płyty cienkie w grupach wymiarowych o grubości 5-9 mm i szerokości 153, 198, 200, 325 i 2070 mm;
• Średnie płyty MDF, grubość 10-18 mm, szerokość 2070 mm;
• Ponadwymiarowe płyty, grubość 19-38 mm, szerokość 2070 mm.

Nie ma ograniczeń co do wymiarów zewnętrznych, a maksymalna grubość płyt ograniczona jest możliwościami prasowania do 40 mm. Produkowane są również dwuwarstwowe płyty MDF o maksymalnej grubości do 60 mm, wykorzystywane do produkcji szalunków wielokrotnego użytku i pokrycia dachowego. Ale jakość zewnętrznej powierzchni takich płyt jest dość niska, więc nie są one używane do dekoracji ścian.

Montaż płyt MDF

Sprasowane włókna celulozowe znacznie lepiej zatrzymują ciepło i pochłaniają hałas niż plastik czy drewno. Ponadto płyta MDF ma pewną anizotropię właściwości, można ją ciąć i przetwarzać w niemal dowolnej kolejności. Mocowanie paneli jest łatwe i poradzi sobie z nim nawet początkujący glazurnik.

Do celów domowych panele można montować na trzy sposoby:

• Połóż płyty na kleju;
• Zamontuj okładzinę na drewnianej lub metalowej ramie;
• Montaż płyt MDF metodą podwieszania.

Ten ostatni przypadek stosowany jest jako wyjątkowy sposób okładziny ścian w domu z drewna lub bali zaokrąglonych. Montaż płyt MDF należy wykonać na profilu podwieszanym montowanym do sufitu, zachowując niewielką szczelinę pomiędzy podłogą a dolną krawędzią płyty. Okładzina zostaje zawieszona na profilu, a w miarę kurczenia się ścian płyta MDF ugina się wraz z drewnem.

Oczywiste jest, że w przypadku domu drewnianego lepiej byłoby zastosować wąskie płyty o szerokości 190-200 mm, podczas gdy MDF lepiej jest montować w kierunku pionowym. Jeśli nie wiadomo dokładnie, jaki jest planowany skurcz ściany, najlepiej przymocować listwę dekoracyjną ze szczeliną zwiększoną o 2-3 cm. Po pierwsze, gwarantuje to, że w przypadku wystąpienia nadmiernego skurczu, podłoga nie oderwie płyt od ścian, a po drugie, szczeliny zapewnią normalny poziom wentylacji i wentylacji przestrzeni pomiędzy panelami a ścianą.

Montaż na metalowej ramie

Montaż paneli na ramie nośnej wykonanej z profilu ocynkowanego jest uznawany przez ekspertów za najbardziej racjonalny i niezawodny sposób mocowania wszelkich materiałów z włókien celulozowych. Nawet ciężkie płyty o gęstości do 1,5-1,8 g/cm 3 można bez problemu przymocować do metalowej ramy. Metal nie będzie ulegał kondensacji ani nasiąkaniu ścian w wyniku pękniętych rur, wycieków wody do wnętrza mieszkanie piętro wyżej lub przerwa w dachu.

Montaż ramy rozpoczyna się od zamontowania profilu startowego i listew bocznych. Panele MDF są lekkie, więc wystarczy zainstalować kilka profili pionowych nr 50 w odstępach co 40-50 cm. Zastosowanie ocynkowanego profilu U umożliwia przymocowanie MDF do ścian pomieszczenia w przybliżeniu dwa do trzy razy szybciej niż jakakolwiek inna metoda.

Dwie lub trzy krople silikonu naniesione na profil wyrównają obciążenie ściany i zapobiegną trzepotaniu okładziny na silnym wietrze, jeżeli za ozdobnymi lamelami MDF znajduje się szczelina wentylacyjna.

Montaż na ramie drewnianej

Najłatwiej jest zamontować płyty MDF na drewnianej ramie. Istnieją dwie opcje okładzin ściennych przy użyciu płyt z włókna celulozowego. Wszystko zależy od wielkości pomieszczenia i stanu ścian.

Jeżeli niewielkie zmniejszenie przestrzeni spowodowane poszyciem nie jest krytyczne, do ścian przyszywa się ramę z listew drewnianych za pomocą metalowych uchwytów do wieszaków. W przypadku małych i małych pomieszczeń najczęściej konieczne jest częściowe docięcie i zburzenie warstwy tynku, aby wyrównać powierzchnię wzdłuż pionowej linii pionu i uzyskać możliwie gładką powierzchnię.

W każdym przypadku listwa startowa jest początkowo układana na podłodze i pod sufitem. Korzystając z długiego poziomu budynku, na ścianie zaznacza się punkty montażu wieszaków i określa minimalny wymagany występ bocznych listków łączników.

Jeśli planujesz montaż poziomych listew MDF, listwy nośne montuje się pionowo. Aby zainstalować pełnowymiarowe panele o szerokości większej niż 200 mm, ściany są szyte w obu kierunkach. Każda drewniana deska poszycia jest wyrównana wzdłuż prowadnic początkowych i przymocowana płatkami zawieszenia za pomocą wkrętów samogwintujących i śrubokręta.

W przypadku w miarę równych i suchych ścian z cegły, betonu lub bloczków, poszycie można przymocować bezpośrednio do ściany za pomocą kołków. W tym przypadku wiąże się to z większą pracą, gdyż każdą deskę przed przykręceniem trzeba długo dopasowywać za pomocą podkładek regulacyjnych, aby zachować jedną płaszczyznę pionową. Można jednak zaoszczędzić 3-4 cm przestrzeni wewnętrznej, co może być bardzo przydatne na przykład przy dekorowaniu ścian małej łazienki lub korytarza.

Instalacja kleju

Zastosowanie listew lub ramy nośnej zawsze pochłania dodatkowe 3-7 cm przestrzeni na każdej ścianie. Zastosowanie systemu ramowego jest uważane za dobre rozwiązanie, ale wcale nie jest konieczne ogrodzenie dżungli ramowej, jeśli ściany pomieszczenia do przyszłej okładziny płytami MDF okażą się gładkie, bez poważnych wad i odchyleń od pionu .

W tym przypadku wystarczy oczyścić ściany, zagruntować je podkładem akrylowym i nałożyć cienką warstwę szpachli izolacyjnej. Podwarstwa wapienna dodatkowo wyrówna ściany i poprawi przyczepność płyt MDF do podłoża.

Układanie paneli na ścianach za pomocą kleju odbywa się w dwóch opcjach:

• Każdy MDF przyklejany jest do ściany za pomocą jednej lameli, od sufitu do podłogi, z mocowaniem wzdłuż krawędzi końcowej za pomocą wkrętów samogwintujących i kołków z tworzywa sztucznego;
• Materiał układa się na ścianie poziomymi pasami od rogu do rogu po złożeniu i sklejeniu w narożnikach i krawędziach.

Jeśli listwy są przyklejone bezpośrednio do ściany, złącza końcowe nie są klejone ani zabezpieczane materiałami uszczelniającymi. Najczęściej dość duże panele o szerokości 40-60 cm układa się na ścianach za pomocą kleju. Ta metoda jest korzystniejsza z technologicznego punktu widzenia, ponieważ obciążenie ze znacznego ciężaru płyty MDF rozkłada się nie na kilka zacisków lub. wspornikach, ale na całej powierzchni płyty i ścian. Co to daje? Większa niezawodność, jeśli pęknie górny rząd lameli MDF, środkowy i dolny rząd utrzymają całą konstrukcję.

Przed przymocowaniem płyt MDF do ściany tylną stronę pokrywa się małymi porcjami kleju. Mogą to być kropki, spirale, krótkie paski. Najważniejsze jest to, że materiał klejący jest równomiernie rozłożony na powierzchni ściany.

Jako klej najlepiej zastosować uszczelniacz samochodowy, kleje poliuretanowe oraz domowe kleje na bazie mieszaniny acetonu i styropianu. Kleje akrylowe i polioctan winylu dość słabo trzymają płyty MDF.

Dla Twojej informacji! Naklejka MDF na masie uszczelniającej umożliwia przycięcie i zdjęcie panelu ze ściany w razie potrzeby bez uszkodzenia powierzchni. Sztywniejsze kleje alkidowe, styropianowe i akrylowe mogą oderwać część tylnej powierzchni.

Mocowanie płyt MDF do ściany

Proces montażu paneli z włókna celulozowego jest stosunkowo prosty i łatwy do zrozumienia nawet dla początkującego. W przypadku zastosowania montażu poziomego w pierwszej kolejności montuje się panel dolny lub lamele, opierając się bezpośrednio na listwie startowej ościeżnicy. Należy go ułożyć na kleju, wypoziomować do poziomu budynku i zabezpieczyć zszywaczem lub wkrętem samogwintującym.

Przed ułożeniem kolejnego panelu na ścianie należy zamontować narożniki lub krawędziowe elementy okładzinowe, przymocować je do ściany i dopiero wtedy przystąpić do układania kolejnych elementów z płyty MDF.

Sposób mocowania płyt MDF do pręta lub profilu dobierany jest indywidualnie w każdym konkretnym przypadku, w oparciu o warunki mocowania i rozmiar materiału. Stosunkowo cienkie lamele o grubości 6-9 mm mocuje się zatrzaskowo za pomocą zamków na pióro i wpust, po czym wolny koniec przyszywa się do belki za pomocą zszywek i wkrętów samogwintujących. Jeśli założymy, że możliwe jest okresowe usuwanie okładziny MDF ze ściany w celu sprawdzenia komunikacji lub okablowania ułożonego za listwą dekoracyjną, wówczas panele montuje się za pomocą zacisków.

Grube płyty mocuje się bezpośrednio do ścian za pomocą kleju i kołków, uszczelniając spoiny szpachlą akrylową, a następnie przyklejając tapetę lub folię PCV.

Trudna opcja montażu płyty MDF na ścianach z izolacją

Płyty MDF są znacznie prostsze i wygodniejsze w obsłudze niż ciężkie płyty gipsowo-kartonowe, sklejka czy tworzywo sztuczne, a wytrzymałość paneli wystarcza do zbudowania dwu-, a nawet trójwarstwowych opcji okładzin z kompozytu włóknistego z izolacją jako warstwą pośrednią.

Przykładowo zimne ściany zewnętrzne z profili, sidingu czy bloczków betonowych obszyte są od wewnątrz płytami MDF klasy HDF o gęstości 800-1800 kg/m3. Grubość płyt wynosi 25-40 mm. Ułożone panele są zszywane na połączeniach za pomocą ukośnych śrub i zszywaczy, a sam szew jest wcierany mastyksem polimerowym.

Materiał poddano impregnacji, która zapewnia dobrą przepuszczalność pary wodnej przy dużej odporności na kondensację powierzchniową. Płyty mocuje się do ścian zewnętrznych „na zimno” – za pomocą stalowych kołków i wkrętów stolarskich. Po wewnętrznej stronie poszycia płyty wszyte są drewniane listwy lub listwy wycięte z płyt.

Na ułożoną izolację termiczną naciąga się membranę parową i wbija ją poziomymi listwami o przekroju 20x20 mm. Ostatnim krokiem jest wszycie w poszycie listwowe lekkich dekoracyjnych płyt MDF klasy LDF o fakturze drewna, kamienia naturalnego lub forniru.

Dzięki małej gęstości LDF wynoszącej 200-600 kg/m 3 płyty MDF doskonale przepuszczają parę wodną, ​​która jest usuwana przez szczelinę wentylacyjną i szew wentylacyjny sufitu. W ten sposób ściany są osłonięte w letnich kuchniach, balkonach, werandach i wszelkich pomieszczeniach ze ścianami ramowymi.

Cechy wykończenia płytami MDF

Większość profesjonalnych wykończeniowców woli pracować z MDF, ponieważ nie ma kurzu i brudu, jak w przypadku płyt kartonowo-gipsowych, montaż jest szybszy i jest znacznie mniej problemów.

Montaż i instalacja płyt MDF na ścianach pod wieloma względami przypomina montaż podłóg laminowanych, z tą tylko różnicą, że istnieje więcej możliwości wyboru schematów dekoracyjnych pomieszczenia oraz znacznie bardziej złożone rozmieszczenie narożnych i skośnych sektorów ścian .

Stoki

Układ połaci drzwi lub okien nie różni się od opcji płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli listwy ułożone były pionowo na ścianach, to do zaprojektowania okna lub drzwi wystarczy wyciąć panel o wymaganej wysokości i szerokości i przykleić go do płaszczyzny nachylenia za pomocą pianki montażowej lub masy uszczelniającej.

Jeśli ściany w pomieszczeniu są chronione poziomymi panelami, wówczas zbocza będą musiały być zmontowane z sekcji za pomocą wkrętów samogwintujących i plastikowych zatyczek.

Narożniki i szczeliny

Pomiędzy ułożonymi dodatkowymi elementami a główną częścią okładziny zawsze tworzą się pęknięcia i szczeliny. Należy je wyeliminować za pomocą specjalnych ozdobnych listew narożnych i ozdobnych listew przypodłogowych.

Wszystkie dekoracje pomocnicze przykleja się do „Tytanu” lub „Momentu montażowego do MDF”, niewielką ilość kleju nakłada się na krawędź wzdłuż szczeliny, po czym na złączu montuje się listwę narożną. Aby zapobiec odpadaniu dekoru, narożnik tymczasowo mocuje się taśmą.

Gniazda i przełączniki

W każdym pokoju znajduje się co najmniej kilka gniazdek i jeden włącznik. Aby nie demontować ich podczas montażu płyt MDF, należy postępować w następujący sposób: zmierzyć współrzędne położenia gniazda na ścianie, po czym za pomocą wiertarki pierścieniowej lub wyrzynarki wycina się otwór o odpowiednim kształcie i rozmiarze. Podczas montażu płyty MDF należy określić rozmiar i położenie otworu, a następnie przyciąć go ostrym nożem.

Pozostaje tylko zamontować panel, przymocować go do ściany, a pozostałą szczelinę zamknąć ozdobną ramką.

Wniosek

Szczegóły procesu mocowania płyt MDF do ściany należy przemyśleć i zaplanować z wyprzedzeniem, zanim rozpoczną się prace nad dekoracyjnym wykończeniem pomieszczenia. Sam proces nie jest szczególnie trudny, ale w każdym pomieszczeniu istnieje wiele problematycznych obszarów, w których prawie trzeba samemu wymyślić metodę mocowania. W takim przypadku lepiej narysować szczegóły i sposób mocowania na schemacie, aby nie musieć męczyć się i tracić czasu podczas pracy.

Wybór materiałów na pokrycie ścian może przyprawić o ból głowy ze względu na ogromny wybór, jaki oferuje nowoczesny rynek. Teraz konsumenci wolą bezpieczne materiały, ale nie każdego na nie stać. Płyty MDF są materiałem przyjaznym dla środowiska, a jednocześnie stosunkowo niedrogim, dlatego są wybierane dość często. Jak ściany są ozdobione panelami MDF i jakie są cechy materiału, przyjrzymy się w artykule.

Deski nadają się do okładzin każdego pomieszczenia: kuchni, sypialni, korytarza, salonu. Panele służą do okładzin w obecności zakrzywionych ścian, ponieważ konstrukcja ukrywa niedoskonałości i nie wymaga starannego przygotowania, co pozwala zaoszczędzić na zakupie dodatkowych materiałów.
Deski powstają poprzez prasowanie pod wpływem wysokiej temperatury. W ten sposób małe cząsteczki sklejają się ze sobą. Jeśli zainstalujesz deski na ramie, możesz położyć dodatkową warstwę izolacji termicznej pomieszczenia. Dotyczy to zwłaszcza mieszkań o słabym ogrzewaniu i domów prywatnych.

Kolejną zaletą jest łatwość instalacji. Do instalacji nie jest konieczne wzywanie specjalistów; prace można wykonać samodzielnie. Po zamontowaniu panele nie wymagają dodatkowej obróbki – są w pełni gotowe. Tam, gdzie są zalety, są też wady. Panele MDF nie są wyjątkiem. Ich powierzchnia może zostać zarysowana w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z nimi. Nie są też w stanie wytrzymać silnych ciosów.
W przypadku pożaru listwy podtrzymają spalanie. Dlatego okablowanie musi być bardzo dobrze izolowane. Aby zapobiec ich spaleniu, traktuje się je specjalnymi związkami, ale są to dodatkowe koszty i praca.
Ale mimo to panele przetrwają wiele lat.

Najważniejsze, aby podczas czyszczenia nie używać szczotek ani detergentów zawierających składniki ścierne. Wykończenie strefy gotowania listwami w kuchni również jest niedopuszczalne.

Rodzaje paneli

Jak każdy materiał, płyty MDF są podzielone na grupy według określonych kryteriów: tekstura, rozmiar, kształt, technologia produkcji.

Istnieje kilka sposobów wykonania desek:

• Całe opakowanie;
• Płytkowy;
• Odporne na wilgoć.

Tłoczone w całości, jak sama nazwa wskazuje, powstają poprzez prasowanie małych kawałków drewna. Deski te posłużą długo, są trwałe i gładkie. Właściwości dekoracyjne takich paneli są natychmiast zauważalne.
Panele laminowane powstają również metodą prasowania, jednak po wyprodukowaniu deska zostaje pokryta specjalną folią. Dlatego ten typ charakteryzuje się szeroką gamą kolorystyczną. Do produkcji wodoodpornych desek wykorzystuje się wyłącznie najlepsze włókna drzewne. Można je montować w pomieszczeniach o dużej wilgotności: kuchni czy łazience.

Ze względu na formę dzielimy je na:

• Zębatka i zębnik;
• Taflowy;
• Liściasty.

Listwy listwowe są bardzo łatwe w montażu, dlatego są najczęściej kupowane. Do montażu potrzebna jest rama, którą po prostu wypełnia się panelami. Długość i szerokość desek może być różna, możesz wybrać wymagany rozmiar dla pomieszczenia o dowolnej powierzchni.
Deski płytkowe przypominają zwykłe płytki, tylko mają większą powierzchnię. Płytki montuje się analogicznie jak listwy – na ościeżnicę. Jest to rodzaj sufitu kasetowego. Liściaste mogą osiągać duże rozmiary. Częściej są ozdobione rysunkami.

Ze względu na fakturę deski dzielą się na:

• Fornirowane;
• Lśniący;
• Namalowany;
• Panele 3D.

Deski fornirowane imitują naturalną powierzchnię drewna. Płyty MDF pokryte są fornirem, który wytwarzany jest z różnych gatunków drewna. Ten typ jest bardzo drogi.

Błyszczące panele pokrywane są folią dla uzyskania pożądanego efektu. Jak wiadomo, błyszczące gładkie powierzchnie są znacznie łatwiejsze do czyszczenia. Jednak wszelkie uszkodzenia na takiej powierzchni będą widoczne gołym okiem.

Malowane deski nie są tak często stosowane do okładzin, choć farba urozmaica, coraz częściej meble powstają z malowanych desek.

Powierzchnia desek może być błyszcząca lub matowa. Na panele 3D nanoszone są rysunki imitujące różne materiały. Stosowane są również trójwymiarowe rysunki lub fotografie. Takie panele można wykonać na zamówienie, wszystko zależy od Twojej wyobraźni.

Jak wybrać panele

Przed pracą należy obliczyć ilość materiału. Nie należy jednak kupować materiału od końca do końca; kupuj kilka paneli w rezerwie na wypadek ich uszkodzenia podczas pracy lub transportu.

Obliczenie ilości materiału jest proste. Zmierz całkowitą powierzchnię ścian i podziel przez rozmiar paneli. W ten sposób otrzymasz właściwy numer. Koszt desek zależy od projektu i właściwości. Najdroższe będą wodoodporne błyszczące panele z wzorem 3D. Nie kupuj cienkich paneli; ich grubość powinna wynosić co najmniej 1 cm.

Przygotowanie ścian pod panele

Nie jest wymagane staranne przygotowanie konstrukcji ramy. Najważniejsze jest potraktowanie ściany związkiem przeciwgrzybiczym. Wszystko inne zależy od twoich osobistych pragnień. Ale jeśli nadal wykonujesz prace naprawcze, lepiej uporządkować ścianę. Co więcej, z biegiem czasu będzie to znacznie trudniejsze. Dotyczy to zwłaszcza plam; im dłużej pozostają na powierzchni, tym trudniej je usunąć.

Proces przygotowania składa się z kilku etapów:

Niezbędne narzędzie do pracy

Podczas procesu instalacji potrzebne będą piony, które można wykonać z liny i obciążników. Do znakowania potrzebna jest poziomica i miarka. Do montażu śrubokręt i wiertarka elektryczna. Jeśli chcesz przyciąć panele, użyj wyrzynarki. Nadaje się również do cięcia części metalowych.

Metody instalacji

Deski można montować na ramie metalowej, drewnianej lub przy użyciu kleju. Wybór materiału ramy zależy od pomieszczenia. Dlatego w pomieszczeniu o dużej wilgotności lepiej jest użyć metalu, a w prywatnym domu drewnianego.

Montaż na kleju zakłada płaską powierzchnię, dlatego wstępne prace nad przygotowaniem ściany należy wykonać całkowicie i ostrożnie.

Klej

Montaż za pomocą kleju nie zajmuje dużo czasu. Ale później, jeśli pojedynczy pasek ulegnie uszkodzeniu, nie będzie można usunąć jednego panelu bez uszkodzenia pozostałych.
Klej nakłada się na panel cienkimi liniami w trzech lub czterech rzędach i przykleja do ściany. Nie ma potrzeby naciskania na siłę, wystarczy niewielki nacisk. To wypełnia całą ścianę. Nadmiar kleju należy usunąć bezpośrednio przed wyschnięciem.

Rama

Najpierw zdecyduj o sposobie montażu paneli: montaż poziomy lub pionowy. Profil ramy montowany jest prostopadle do kierunku paneli.

W przypadku poziomego ustawienia ościeżnicy linie wyznaczające wykonuje się za pomocą poziomicy, a w przypadku pionowego za pomocą pionów. Listwy prowadzące ramy montuje się w odległości 50 cm.

Drewniana rama

Pręty mocuje się do ściany za pomocą kołków. W desce wierci się otwór, wkłada się w niego kołek i wkręca wkręt samogwintujący. Łączniki rozmieszczone są w odstępach co 40 cm.

Metalowa tusza

Profil metalowy jest również mocowany za pomocą wkrętów samogwintujących. Najpierw dociska się go do ściany i zaznacza miejsce wkrętów, następnie wycina otwory i przykręca profil. Po zamontowaniu mocowane są do niego wieszaki.

Mocowanie płyt MDF do ściany. Równość montażu kolejnych zależy od położenia paska startowego, dlatego sprawdź to za pomocą poziomicy. Za pomocą czopa przymocuj panel w narożniku do profilu prowadzącego. Dodatkowo zabezpiecz go za pomocą wkrętów samogwintujących. Następnie czop jest instalowany w rowku poprzedniego panelu. W ten sposób ściana jest całkowicie wypełniona. Ostatni pasek zwykle trzeba odciąć. Mocuje się je za pomocą wkrętów samogwintujących, a następnie przykrywa ozdobnymi narożnikami.

Dziś jednym z najprostszych i najmniej pracochłonnych sposobów na uzyskanie pięknej i gładkiej okładziny ściennej jest montaż płyt MDF. Materiał ten zyskał przychylność ze względu na niski koszt i nietoksyczność, a także łatwość mocowania. Praca wymaga jedynie dokładności i precyzji.

Ramowy sposób mocowania paneli

W praktyce w przypadku podstawy stosuje się trzy metody: na drewnianej ramie, metalowej listwie profilowej i na kompozycji klejowej.

Izolacja ścian

Przy pokrywaniu ścian panelami dobrym pomysłem będzie ich dodatkowe docieplenie poprzez wypełnienie komór poszycia materiałem termoizolacyjnym. Oprócz izolacji zapewnia ochronę przed kondensacją w przestrzeni pomiędzy podstawą a obudową.

Latem zyski ciepła w pomieszczeniu znacznie się zmniejszą, a zimą straty ciepła odpowiednio zmniejszą się, co pozwoli na znaczne oszczędności w opłatach za zużycie energii cieplnej.

Montaż poszycia drewnianego

Technologia montażu ramy z listew drewnianych, w przeciwieństwie do poszycia metalowego, jest prostsza. Do jego budowy stosuje się mniejszą liczbę elementów złącznych, jednak listwa wymaga specjalnego zabiegu antyseptycznego, a koszt desek drewnianych jest wyższy niż koszt profilu metalowego.

Proces montażu ramy składa się z kilku etapów:

1. Oznaczenie miejsca mocowania pierwszej listwy listwowej. Powinien być umieszczony prostopadle do długości stałych listew panelu. Oznacza to, że jeśli listwy panelowe mocowane są poziomo, to listwy poszycia należy ułożyć pionowo, a jeżeli listwy montowane są pionowo, to kratkę należy układać poziomo.
2. Mocowanie początkowych części siatki. Określa się miejsce na podstawie z największym występem; wszystkie pozostałe deski ramy zostaną dopasowane do tej latarni. Montaż listew należy rozpocząć od rzędu przechodzącego przez znaleziony występ na podstawie. Otwory na wkręty samogwintujące wierci się na pręcie w odstępach co 50-60 cm. Należy zauważyć, że im bardziej nierówna ściana, tym mniejszy powinien być stopień. Nałóż pasek na otwory w ścianie dokładnie poziomo i zaznacz miejsca otworów na kołki (wskazane jest użycie poziomicy). Następnie deskę usuwa się ze ściany i za pomocą wiertarki udarowej wierci się otwory w podstawie i umieszcza plastikowe kołki. W podobny sposób mocuje się kolejne deski rzędu ram. Aby ułatwić wyrównanie listew rzędowych, wzdłuż listwy początkowej można rozciągnąć jasną nić, której końce są zabezpieczone kołkami w przeciwległych rogach pomieszczenia.
3. Wykonywanie kolejnych rzędów poszycia. Pierwsza deska kolejnego rzędu powinna znajdować się w tej samej płaszczyźnie pionowej co deska poprzedniego rzędu. Aby to sprawdzić, możesz użyć poziomu nałożonego na listwy sąsiednich rzędów. W razie potrzeby możesz wyregulować mocowanie drążka, umieszczając pod nim małe kliny. Następnie nić jest ponownie ciągnięta, działając jak latarnia morska. Wszystkie rzędy poszycia są wykonywane w tej kolejności. Odległość listew pomiędzy sąsiednimi rzędami nie powinna być mniejsza niż pół metra. Montaż poziomych pasków odbywa się w tej samej kolejności, w odstępach co 40-60 cm dzięki temu obudowa nie będzie się zwisała. W celu późniejszego montażu cokołów sufitowych i podłogowych należy ułożyć rzędy desek wzdłuż sufitu i podłogi pomieszczenia.
4. We wszystkich narożnikach pomieszczenia, na każdej sąsiadującej ze sobą ścianie, przymocowane są pionowe deski pod kątem prostym.
5. Montaż listew drewnianych na obwodzie otworów okiennych i drzwiowych.

Montaż metalowej ramy

Aby zainstalować poszycie metalowe, użyj metalowego profilu i łączników łączących. Produkty mocuje się do podstawy za pomocą wkrętów samogwintujących; ich długość zależy od wytrzymałości podstawy. Do ościeżnicy stosuje się dwa rodzaje profili metalowych: wąskie (UD) i szerokie (CD).

Metalowa rama wykonana jest w taki sam sposób jak drewniana: stojaki w narożnikach i otworach, a także poprzeczki.

Skok ościeżnicy jest podobny do poszycia drewnianego.

Technologia wykonania metalowej ramy jest następująca:

1. Montaż wąskich profili w narożnikach, na obwodzie otworów drzwiowych i okiennych oraz co trzy metry. Długość ta odpowiada długości słupka nośnego. Wszystkie elementy pośrednie zostaną umieszczone na tych stojakach. Mocowanie należy wykonywać mocno w odstępach co 15-25 cm.
2. Słupy poziome łączone są z profilem poziomym za pomocą łączników podłużnych CD.
3. Profile kluczowe są umieszczane końcami na krawędzi w profilach prowadzących i wzmacniane śrubami samogwintującymi w celu zwiększenia wytrzymałości.
4. Jeżeli długość podstawy, na której będzie mocowana obudowa, jest większa niż dwa metry, to aby uniknąć uginania się profili pod ciężarem własnego ciężaru, należy dodatkowo zabezpieczyć wsporniki mocujące. Krawędzie wsporników zaginane są pod kątem prostym i w takiej formie umieszczane są w miejscu montażu profilu. Po zamocowaniu profilu w prowadnicach mocuje się do niego wsporniki zagiętymi częściami, a ich nadmiar odcina się. Przed ostatecznym zamocowaniem słupków poziomych należy koniecznie sprawdzić położenie poziome za pomocą poziomicy. Jeżeli występują jakieś błędy, można je skorygować na tym etapie instalacji.

Mocowanie paneli

Montaż listwy na ramie jest znacznie prostszy niż prace wstępne. Montaż paneli można wykonać z dowolnego rogu pomieszczenia.

Powłokę MDF mocuje się w następującej kolejności:

1. Znakowanie i wycinanie panelu startowego. Za pomocą taśmy mierniczej zmierz wymaganą długość panelu, odpowiednio ją zaznaczając. Za pomocą wyrzynarki odetnij nadmiar i czop biegnący przez całą długość panelu.
2. Wycięcie otworów w obudowie pod oprawy oświetleniowe.
3. Montaż oryginalnego panelu. Płótno nakłada się na punkt mocowania w taki sposób, aby jego tylna strona przylegała do poszycia. Strona przylegająca do narożnika w odległości 1 cm od jego krawędzi jest mocowana do wszystkich listew ramy za pomocą wkrętów samogwintujących. Od strony wpustu panel mocowany jest metalowymi klipsami (zatrzaskami) tak, aby jego występ wpasował się w wpust panelu, mocno go mocując. Klipsy mocuje się do listew ramy za pomocą gwoździ.
4. Instalacja kolejnych obrazów. Odetnij odpowiednią długość pokrycia, następnie umieść jego czop we wrębie poprzedniego panelu i przymocuj go do ramy za pomocą klipsów. Wszystkie kolejne panele montowane do przeciwległego narożnika ściany mocuje się w ten sam sposób. Często ostatnie płótno nie pasuje całkowicie, dlatego jest dostosowywane do wymaganego rozmiaru. Potrzebny jest tylko ten kawałek, który znajduje się po stronie czopu, więc kawałek materiału z rowkiem jest odcinany. Następnie czop wprowadza się w rowek poprzedniego panelu, a część panelu przylegającą do ramy sąsiedniej ściany mocuje się gwoździami do pasów poszycia. W tej sekwencji wszystkie ściany pokoju ozdobione są płótnami.
5. Montaż cokołów sufitowych i podłogowych. Mocowanie listew przypodłogowych można wykonać na kilka sposobów: za pomocą łączników, za pomocą wkrętów samogwintujących i za pomocą kleju.
6. Ostatnim etapem montażu paneli jest montaż narożnika wykończeniowego, który zakrywa wszystkie narożniki pokrycia. W tym celu na odmierzoną długość narożnika nakładamy cienką warstwę masy klejącej, nakładamy ją na narożnikową część ścian i delikatnie, ale mocno dociskamy. Aby równomiernie rozprowadzić klej, za pomocą szmatki możesz kilka razy chodzić wzdłuż narożnika od dołu do góry i z powrotem.

Instalacja kleju

Ten sposób mocowania jest odpowiedni, gdy powierzchnia ścian nie ma nierówności lub zadaniem jest ich dokładne wypoziomowanie. Montaż paneli za pomocą kleju jest również konieczny, gdy powierzchnia ściany jest wyłożona kafelkami.

Montaż w ten sposób nie wymaga budowy żadnej ramy.

Przede wszystkim zdecydujmy, jaki rodzaj kleju będzie odpowiedni do tego rodzaju prac. W tym przypadku żaden klej nie będzie działał, potrzebujesz kompozycji o określonych właściwościach:

• plastyczność nie tylko podczas pracy, ale także po stwardnieniu (kompozycja musi wytrzymywać wahania temperatury);
• gęsta konsystencja, dzięki czemu można go nakładać nie tylko cienką, ale i grubą warstwą (w tym przypadku idealny jest klej budowlany - paznokcie w płynie).

Technologia instalacji obejmuje kilka etapów:

1. Oczyszczenie powierzchni podłoża ze starej powłoki, kurzu, brudu i osadów, a następnie obróbka mieszanki gruntującej.
2. Po wyschnięciu warstwy podkładowej można przyciąć panele do wymaganego rozmiaru.
3. Po wyschnięciu gleby możesz rozpocząć montaż paneli. Aby to zrobić, nakłada się na niego punktowo duże krople kleju w szachownicę. Następnie płótno dociska się mocno do ściany, po czym zostaje oderwane, odbywa się to w celu zwietrzenia kleju, a także po to, aby poszycie nie pozostawało w tyle za podstawą pod ciężarem jego ciężaru. Po 5-7 minutach płótna nakłada się na ścianę i mocno dociska.

Ta metoda instalacji ma kilka wad:

• pod wpływem zmian temperatury podczas zmiany pór roku okładzina może pęcznieć lub, w najgorszym przypadku, odklejać się;
• przy zmianie wykończenia konieczne będzie oczyszczenie podłoża z resztek kleju, a także brak możliwości ponownego użycia zdemontowanych paneli.

1. Jeśli pomieszczenie, w którym planowane jest wykończenie płyty MDF, ma ślady wilgoci, pęcznienie lub łuszczenie się szpachli, przed okładzinami należy koniecznie usunąć starą powłokę z trwałego podłoża.
2. Najniższy poziomy słupek poszycia powinien znajdować się na podłodze, co zapewni mocne zamocowanie listew przypodłogowych.
3. Eksperci zalecają mocowanie pokrycia do ramy, mimo że profil zmniejsza przestrzeń pomieszczenia. Wynika to z faktu, że okładzina posiada dodatkową wentylację i jest mniej podatna na sezonowe wahania temperatury i wilgotności w porównaniu do metody klejonej.
4. Podczas montażu poszycia można zastosować dwa rodzaje materiałów, budując podstawę na obwodzie z metalowego profilu, a elementy poprzeczne z listew drewnianych.
5. Drewniane listwy do ramy muszą być dobrze wysuszone i równe.
6. Ze względu na fakt, że płyta MDF jest materiałem łatwopalnym, należy zadbać o to, aby cała zewnętrzna instalacja elektryczna została ułożona w rurze z kabla karbowanego, a gniazdka i włączniki elektryczne umieszczone zostały w puszkach.
7. Okładzina MDF to zasadniczo gruba prasowana tektura i dlatego jest podatna na wilgoć. Dlatego długotrwałe narażenie na wilgoć na powierzchni doprowadzi do rozwarstwienia i pęcznienia powłoki.
8. Specjaliści radzą, aby podczas montażu poszycia położenie desek na podłożu przenieść na papier z dokładnym przestrzeganiem współrzędnych. Umożliwi to w przyszłości umieszczenie dowolnych elementów wnętrza na ścianie dokładnie w miejscu mocowania listew, a nie na poszyciu, na którego powierzchni surowo zabrania się mocowania czegokolwiek.