Ile profili potrzeba do szklarni o długości 6 metrów? Budowa szklarni z ramą z rury profilowej. Zalety szklarni wykonanej z rur profilowych

Zalety i wady

Rury profilowe to takie, których przekrój nie jest okrągły, ale ma inny kształt, np. owalny, kwadratowy i prostokątny. Są bardzo wygodne w użyciu w budownictwie. Najpopularniejsze są rury o przekroju kwadratowym i prostokątnym; to z nich często wykonuje się ramy szklarni i szklarni. Wykonywane są ze stali: najczęściej węglowej lub stopowej, rzadziej ze stali nierdzewnej.

Rura profilowana ma kształt podobny do bloku drewnianego, ale w konstrukcjach budowlanych jest znacznie korzystniejsza - lekka, trwała, zabezpieczona przed korozją. Szklarnie wykonane z rury profilowej, a nawet wykonane własnymi rękami, okazują się znacznie tańsze niż fabryczne kupione w sklepie. Oprócz tego, że są ekonomiczne, mają szereg innych zalet.

Prostokątna (lub kwadratowa) geometria przekroju daje ciekawy efekt: przy niewielkiej wadze rury karbowane zapewniają pożądaną wytrzymałość ramy szklarni. Wystarczającą sztywność konstrukcji uzyskano dzięki czterem żeberkom rurowym. Duża powierzchnia styku węzłów łączących również dodaje wytrzymałości całej konstrukcji. Części ramy szklarni można łączyć za pomocą spawania, wkrętów samogwintujących, wkrętów, zacisków; zaletą jest również możliwość łączenia tych metod przy budowie szklarni własnymi rękami. Rury faliste sprzedawane są z powłoką antykorozyjną, co jest bardzo wygodne: nie musisz już myśleć o tym, jak chronić ramę (tylko obszary cięcia będą musiały zostać poddane obróbce).

Rama wykonana z rur profilowych ma niezaprzeczalne zalety:

• jest łatwy w montażu i demontażu;
• konstrukcja ma dużą wytrzymałość przy niskiej wadze;
• części są uniwersalne, łatwe w załadunku i transporcie;
• nie boi się dużego obciążenia fizycznego i mechanicznego.

Niewielka waga może łatwo zmienić się z zalety w wadę, jeśli szklarnia nie zostanie zainstalowana na solidnym fundamencie w obszarach o silnym wietrze.

Wybór materiału

Wykonanie ramy do szklarni lub szklarni własnymi rękami nie jest trudne, jeśli wybierzesz do niej odpowiedni materiał. Zwykle wybór następuje pomiędzy drewnem, polichlorkiem winylu i stalą. Przyjemnie i dość łatwo jest pracować z drewnem własnymi rękami, jest łatwy w montażu, jest materiałem przyjaznym dla środowiska, ale żadna obróbka nie przedłuży jego żywotności. Jeśli szklarnia jest wykonana z poliwęglanu, powłoka wyraźnie przetrwa drewnianą ramę.

Stalowa rama jest również podatna na korozję, chociaż może wytrzymać duże obciążenia. Jest mało prawdopodobne, aby mieszkaniec lata wybrał rury z polichlorku winylu do wykonania szklarni własnymi rękami ze względu na wysokie koszty, chociaż materiał ten jest całkiem zadowalający pod względem wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości.

Szukając materiału, mieszkańcy lata najczęściej wybierają rury profilowe i jest to zrozumiałe - tworzą najbardziej niezawodne szklarnie. Nie rdzewieją, wytrzymują duże obciążenia, nie uginają się pod śniegiem i nie wymagają specjalnego sprzętu ani doświadczenia przy montażu. Łatwo jest przymocować poliwęglan do prostokątnej rury stalowej, dzięki kształtowi przekroju poprzecznego, łatwo jest wykonać połączenia pomiędzy elementami.

Proces montażu i instalacji ramy szklarniowej i rury profilowej. Mocowanie elementów ramy.

Rysunki i schemat

Jeśli właściciel przyszłej szklarni zdecydował się na materiał, czas wybrać kształt. Wybór nie jest zbyt duży.

1. Łukowa szklarnia jest zwykle używana do uprawy niskich roślin. Jest to wygodne, ponieważ dachu nie trzeba czyścić, a śnieg i zanieczyszczenia nie pozostają na nim.
2. Wysokie (lub pnące się) rośliny uprawia się w szklarni tunelowej. Wymiary standardowe: szerokość – 10 m, wysokość – 5 m.
3. Sadzonki uprawia się w szklarni piramidalnej, zajmują bardzo mało miejsca na ziemi, są wąskie i skierowane ku górze.
4. Forma szczytowa wydaje się najwygodniejsza dla tych, którzy chcą uprawiać rośliny różnego typu. Pozwala racjonalnie zagospodarować przestrzeń wewnątrz szklarni, można w niej idealnie zaaranżować wysokie rośliny, nisko rosnące warzywa i jagody można układać w bardzo zwarte poziomy lub sadzić w pionie.
5. Szklarnia montowana na ścianie to po prostu szklarnia w połowie szczytu, przymocowana do boku istniejącego budynku.

Najwygodniej jest zrobić szklarnię szczytową w domu z rury profilowej - wszystkie elementy boczne leżą w tej samej płaszczyźnie. Zapewnia wystarczającą ilość światła i miejsca dla różnorodnej roślinności, dodatkowo pozwala na montaż dodatkowych elementów - drzwi, okien. Wskazane jest rozpoczęcie pracy od stworzenia schematu konstrukcji; pozwoli to zwizualizować pomysły właściciela na temat szklarni lub szklarni, którą zamierza zbudować. Ponadto jest to schemat, który pomoże określić optymalne wymiary szklarni, aby dokonać poprawnych obliczeń pod kątem cięcia rur. Następnie musisz wykonać rysunek wskazujący wszystkie wymiary „domu” szklarniowego.

Standardowa długość rury profilowej wynosi 6,05 m. Aby wykonać z niej jedną ramę, należy obliczyć jej wymiary zgodnie ze schematem. Jeśli przyjmiemy wysokość 1,7 m, to po obu stronach potrzebne będzie 3,4 m, a przy kącie dachu 30 stopni szerokość wyniesie 2,24 m. Autor rysunku sugeruje zmniejszenie jej o 24 cm, aby uzyskać jeden arkusz na dach wystarczy poliwęglan, a po bokach pozostało 10 cm na odprowadzenie wody. Ponieważ materiały do ​​​​budowy są obliczane na własny koszt i własnymi rękami, warto wysłuchać tej opinii.

Budowa ramy

Lekka szklarnia wykonana z rur profilowych i poliwęglanu powinna być zbudowana na mocnym fundamencie. Może być inaczej: drewniany, ceglany, betonowy. Najczęściej dla takiej szklarni wykonuje się monolityczny fundament betonowy, w którym umieszcza się specjalne kotwy w celu późniejszego przymocowania do nich rury profilowej. Po stwardnieniu betonu do tych kotew przymocowana jest rura profilowa o przekroju 40 mm na 20 mm; wszystkie ramy zostaną do niej przymocowane. Następnie należy zmontować ramę, montując ramki na podstawie.

Najbardziej odpowiedzialnym i ważnym punktem powinien być montaż ościeżnic końcowych, na których planowane są drzwi (szerokość 70 cm) i okno (szerokość 80 cm). Lepiej jest wykonać drzwi z rury o przekroju 40 mm na 20 mm, a w przypadku okna wystarczy rura o przekroju 20 mm na 20 mm. Zawiasy do ościeżnic można montować bezpośrednio na miejscu montażu.

Ramy ramowe można umieścić w odległości 1 m od siebie - sztywność i wytrzymałość rur pozwoli to zrobić bez utraty wytrzymałości szklarni. Ponadto zostaną one połączone odcinkami rury kwadratowej o przekroju 20 mm na 20 mm, należy je zespawać z profilem głównym. Jeśli obliczenia były prawidłowe, poliwęglan będzie równomiernie układał się na ramie. Montaż gotowych ościeżnic rozpoczyna się od ościeżnicy końcowej z drzwiami. Należy go przymocować poprzez przyspawanie go do podstawy za pomocą dwóch stężeń z narożnika. Poziome przyłącza rury umieszcza się w odległości 10 cm od kolanka, są one potrzebne do zabezpieczenia poliwęglanu.

Rama szklarni zrób to sam z rury profilowej

Wielu letnich mieszkańców woli szklarnie wykonane z rur profilowych, zwłaszcza że można je wykonać własnymi rękami. Jak to zrobić, przeczytaj artykuł

Szklarnia zrób to sam z rury profilowej - co warto wiedzieć

Tworząc szklarnie na swojej stronie, każda osoba zawsze ma pierwsze i główne pytanie - z czego zrobić szklarnię, jakiego materiału do tego użyć?

Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zrobić szklarnię z rury profilowej.

Rura profilowa - cechy pracy z nią

Głównym zadaniem jest produkcja

Z tego materiału można wykonać dość mocne ramy do szklarni, a jeśli materiał zostanie odpowiednio pokryty powłoką ochronną, szklarnie te będą również trwałe.

Rama szklarni wykonana z rury profilowej składa się z wielu elementów i jeśli złożenie takiej ramy nie wydaje się zadaniem trudnym, to wykonanie poszczególnych elementów może zaskoczyć nawet doświadczonego majsterkowicza.

Nie chodzi tylko o umiejętności i wiedzę, ale przede wszystkim o konkretny materiał. Odejdźmy trochę od głównego tematu i przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bardziej szczegółowo.

Nie wszystkie porady są trafne

Jak wielu zapewne zauważyło, istnieje wiele wskazówek dotyczących budowy szklarni z rury profilowej. Co ostatecznie otrzymamy po wpisaniu cennych słów w wyszukiwarce?

W większości przypadków otrzymujemy metodę wykonania ramy szklarniowej z rury. Tak, jest z rury, ale wcale nie jest profilowany.

Naszą referencją jest rura profilowana, jest to rura, której przekrój wewnętrzny różni się od zwykłej rury okrągłej i ma kształt kwadratowy lub prostokątny.

Rura profilowa - charakterystyczne cechy

• Rura profilowa stosowana jest w różnych konstrukcjach jako materiał konstrukcyjny.

Jeśli mówimy w przenośni i porównujemy ten materiał z drewnem, wówczas rura profilowana pełni rolę belki. Czy zgadzasz się, czy istnieje różnica między drewnem a kłodami lub drewnem okrągłym?

• Szczególną różnicą między rurą profilową a zwykłą rurą jest obecność czterech usztywnień.

Z naszych informacji wynika, że ​​przy znacznie mniejszej masie rura profilowana jest znacznie mocniejsza od zwykłej rury.

Eksperci wiedzą, że podczas zginania belki główny ładunek spada na obszary znajdujące się na krawędziach. Obciążenie praktycznie nie ma wpływu na część centralną lub rdzeń; nie występują czynniki prowadzące do deformacji.

• Dzięki trwalszemu materiałowi, a jednocześnie niewielkiej wadze, można go dostosować do realizacji różnych projektów i wytwarzania różnych konstrukcji, co z powodzeniem wykorzystują konstruktorzy.

Głównym problemem jest zakręt

Ale ta okoliczność narzuca stosowanie specjalnych podejść i stosowanie specjalnych narzędzi podczas pracy z tym materiałem.

• Na przykład budujesz szklarnię ze zwykłej rury (patrz Szklarnia zrób to sam z rur plastikowych);
• Podczas jego wykonywania nie będziesz mieć żadnych problemów ani pytań, chyba że oczywiście wiesz, jak pracować z metalem i masz w tym wystarczające doświadczenie;
• Kiedy budujesz szklarnię z rury falistej własnymi rękami, pojawia się wiele pytań;
• Będziesz je mieć już wtedy, gdy zaczniesz tworzyć własny rysunek szklarni z rury profilowej.

Nie jest tajemnicą, że można zgiąć zwykłą rurę bez użycia specjalnych urządzeń, ale przy wykonywaniu ramy do szklarni może to być konieczne.

Ale kiedy pomyślisz o tym, jak zgiąć rurę profilową do szklarni? To jest zupełnie inne pytanie.

Może to spowodować całkowitą rezygnację z wykorzystania tego materiału w projektowaniu lub konieczność skorzystania z pomocy wyspecjalizowanych firm lub warsztatów metalowych.

Bez sprzętu nigdzie nie pojedziesz

Faktem jest, że zginanie rury profilowej bez jej deformacji, a tym bardziej pod pożądanym kątem i konfiguracją, jest zadaniem trudnym.

Rama przemysłowa wykonana z rury profilowej.

Nie, oczywiście jest to łatwe, jeśli masz pod ręką giętarkę do rur, a ugruntowana produkcja szklarni wykonanych z rur profilowych wykorzystuje dokładnie to urządzenie, gięcie rury w tym przypadku jest dość proste;

Giętarka do rur profilowych.

Trzeba jednak przyznać, że nie każdy ma to urządzenie w swoim domu.

• Zakup tego produktu do produkcji jednej szklarni jest całkowicie daremny, chyba że oczywiście planujesz w przyszłości profesjonalnie zajmować się elastycznymi rurami profilowymi;

Element gięty na giętarce do rur.

• Dlatego zanim zaczniesz robić szklarnię z rury profilowej poprawnie ocenić swoje możliwości;
• Może lepiej będzie, jeśli użyjesz innego materiału do swojej szklarni (patrz Szklarnia zrób to sam z łuków PCV: jak to zrobić?).

Rysowanie rozpoczyna się od oceny możliwości

Możesz też zrobić to inaczej, rysując szklarnię z rury profilowej; spróbuj to zrobić tak, aby nie trzeba było zginać poszczególnych elementów.

W takim przypadku nie będziesz musiał zwracać się o pomoc do wyspecjalizowanych firm i wydawać dodatkowych pieniędzy tylko na zgięcie rury.

Gdy rozmawialiśmy o konieczności prawidłowej oceny swoich możliwości, mieliśmy na myśli także kwestię spawania. Jeśli nie masz spawarki lub wątpisz w swoje umiejętności spawacza i nie masz się gdzie zwrócić, wykonaj następujące czynności: narysuj rysunki szklarni z rury profilowej, po prostu utwórz ramę, która nie wymaga spawania Wszystko. Innymi słowy, zostanie całkowicie uzupełniony za pomocą elementów złącznych. Zaletą tego materiału jest to, że umożliwia to rama szklarni wykonana z rury profilowej.

Jak widać, materiał jest dość uniwersalny, co pozwala na wykorzystanie go na różne sposoby.

Zegnij rurę profilową

Dla tych, którzy chcą własnoręcznie zbudować ramę szklarniową z rury profilowej i jednocześnie muszą zgiąć rurę bez pomocy z zewnątrz, podamy dwie wskazówki, jak można to zrobić samodzielnie i w domu.

Metoda pierwsza - cięcie, spawanie

Pierwsza wskazówka dotyczy umiejętności spawania. Będziesz potrzebować:

• Spawarka;
• Maszyna do cięcia;
• Zamocuj rurę profilową w imadle;
• Następnie dokładnie określ miejsce zgięcia i kąt, pod jakim należy zgiąć rurę;
• Po stronie, w której zostanie wykonany fałd, konieczne jest nałożenie znaków poprzecznych markerem w dokładnie tej samej odległości. Odległość znaków od siebie zależy bezpośrednio od promienia zgięcia. Im bardziej stromy łuk, tym bliżej siebie znajdują się znaki i odwrotnie;
• Za pomocą maszyny do cięcia musisz wykonać nacięcia wzdłuż znaków;
• Następnie wygnij rurę do wymaganego promienia;
• Następnie wszystkie nacięcia należy zespawać ze sobą.

Dokładność jest najważniejsza

Przy odrobinie wysiłku i umiejętności możesz uzyskać całkiem niezły zakręt.

Łuki z rury profilowej.

Sposób drugi – na ratunek przychodzi piasek

Jeśli chodzi o drugą metodę, w ogóle nie potrzebujemy spawania. Będziemy potrzebować piasku, nie tylko ziemi lub gliny, ale czystego piasku rzecznego.

Przygotowanie piasku

Piasek należy oczyścić z obcych zanieczyszczeń i przesiać.

Dla uzyskania lepszego efektu można go zmyć wodą. Wtedy zostaną z niego wypłukane wszystkie najmniejsze zanieczyszczenia obce.

• Po wyschnięciu piasku należy go wypalić nad ogniem. Odbywa się to w celu usunięcia ostatniej pozostałej wilgoci;
• Można to zrobić na blasze umieszczonej nad ogniem;
• Piasek układa się cienką warstwą i utrzymuje, aż para przestanie z niego wydobywać się.

Dobre przygotowanie – świetne rezultaty

Rama szklarni wykonana jest z profili o różnych przekrojach. Załóżmy, że potrzebujemy szklarni wykonanej z rury profilowej 20*20.

• Bierzemy przedmiot, który musimy zgiąć, i wykonujemy dwie kołki z drewna na oba końce tego przedmiotu;
• W tym przypadku zatyczki powinny być takiej wielkości, aby trzeba je było wbić w końcówki naszej rury za pomocą młotka;
• Wbijamy pierwszą wtyczkę w jeden koniec;
• Układamy przedmiot pionowo, z otwartą krawędzią do góry;
• Wlewamy piasek do rury;
• Musisz wylać go aż do krawędzi. Jednocześnie możesz uderzyć obrabiany przedmiot młotkiem w ziemię, zagęszczając w ten sposób piasek wewnątrz rury;
• Po wsypaniu piasku należy wbić drewniany kołek w otwartą krawędź;
• Teraz zaciskając rurę profilową w dowolnym miejscu, można ją wygiąć w taki sam sposób, jak zwykłą rurę.

Znajdujący się wewnątrz piasek wytwarza niezbędne ciśnienie, co zapobiega deformacji poszczególnych części rury.

Zagięcie jest gładkie i wysokiej jakości. Po przygotowaniu elementu należy usunąć korki i wylać piasek. Mogą pojawić się z tym problemy; wtyczki są ciasno dopasowane. W takim przypadku można je wywiercić lub po prostu spalić w ogniu.

Jeśli potrzebujesz szklarni wykonanej z rury profilowej 40*20, możesz zrobić to samo z tą rurą.

Zima - ogień wodą

Zimą zamiast piasku można użyć wody.

• Po wbiciu korka z jednej strony, do rury wlewa się wodę do takiego poziomu, aby pozostało tylko miejsce na drugi korek, po czym wbija się drugi korek i rurę wystawia się na działanie mrozu;
• Gdy woda zamieni się w lód, można z powodzeniem wygiąć rurę profilową.

Nasza rada jest taka, że ​​jeśli zastosujesz ostatnią metodę, uważnie monitoruj stan rury, gdy jest zimno. Nadmierne naświetlenie grozi deformacją przekroju rury lub jego pęknięciem.

Ochrona profilu to podstawa

Jeśli rura profilowa użyta do wykonania ramy szklarni nie ma zewnętrznej ochrony przed agresywnymi wpływami środowiska, zadbaj o nią.

Po rozważeniu tej kwestii stało się jasne, że szklarnie wykonane z rur profilowych, produkcja ramy, poszczególnych elementów lub po prostu rysunków to ważna i odpowiedzialna praca, w której nie ma drobiazgów. Jedno błędne obliczenie i cała praca pójdzie na marne lub odwrotnie, właściwa decyzja doprowadzi do doskonałego wyniku.

Jak zrobić szklarnię z rury profilowej własnymi rękami - szczegółowy przewodnik

Zapaleni mieszkańcy lata często starają się zainstalować na swojej działce niezawodną szklarnię lub szklarnię, aby mogli uprawiać sadzonki lub zbierać plony znacznie wcześniej. W tym artykule porozmawiamy o tym, jak zrobić szklarnię z rury falistej własnymi rękami, aby okazała się niezawodna i trwała.

Należy pamiętać, że wybór na korzyść rur stalowych profilowanych podyktowany jest przede wszystkim ich odpornością na odkształcenia i zniszczenia, a także zdolnością do wytrzymywania znacznych obciążeń. Chociaż sama instalacja takich produktów wymaga pewnego wysiłku.

Początkowy etap tworzenia szklarni z rur profilowych - rysunek i wybór materiału

Możesz określić dokładną ilość wymaganych materiałów tak dokładnie, jak to możliwe, jeśli najpierw oszacujesz wymiary szklarni wykonanej z rury profilowej na rysunkach, a także weźmiesz pod uwagę same parametry wytwarzanych produktów.

Do stworzenia konstrukcji nośnej optymalne są profile o przekroju 40×20 mm lub 40×40 mm. Są dość trwałe i mają grubość ścianki 2 mm lub więcej. Jednocześnie w przypadku jastrychów poziomych można zastosować produkty o cieńszych ściankach, około 1-1,5 mm - to wystarczy.

Projekt szklarni wykonanej z rury profilowej może obejmować kilka rodzajów konfiguracji:

• szklarnia dołączona do głównego domu, której dach ma asymetryczny owalny lub dwuspadowy kształt;
• osobny budynek z dwuspadowym dachem;
• szklarnia o łukowatej konfiguracji.

Przy obliczaniu ilości zakupionych rur warto wziąć pod uwagę zmierzoną długość produktów rurowych dostępnych w sprzedaży – wynosi ona 6,05 metra.

Biorąc pod uwagę tę wartość, możliwe jest wykonanie rysunków szklarni z rury profilowej o wymiarach 3, 4, 6 lub 12 metrów długości i 2, 3, 4 lub 6 metrów szerokości. Optymalne wymiary szklarni, w której umieszczone są dwa równoległe łóżka, będą wynosić 3 × 3-6 metrów, a jeśli są trzy łóżka, to 4-6 × 3-12 metrów. Jednak najczęściej rysunek szklarni wykonanej z rury profilowej jest sporządzany na podstawie wymiarów 3 x 6 metrów - jest to najwygodniejszy stosunek.

Ale jeśli chodzi o wysokość budynku, należy wziąć pod uwagę indywidualne parametry właściciela. Z reguły sufit powinien znajdować się 30–40 cm wyżej niż wzrost osoby, co oznacza, że ​​wysokość szklarni może wahać się w granicach 1,9–2,5 metra.

Kolejnym ważnym czynnikiem przy obliczaniu wysokości szklarni jest materiał wykończeniowy okładziny. W przypadku zwykłej folii nie ma to zasadniczego znaczenia, jednak jeśli kupujemy poliwęglan, to lepiej, żeby jego rozmiar był wystarczający do pokrycia wysokości bez przycinania i przedłużania.

Standardowa długość arkusza poliwęglanu komórkowego wynosi 6 m, a korzystając ze wzoru na obwód (L=π×D) można obliczyć, czy wystarczy na pokrycie szklarni łukowej.

Przyjmijmy więc, że planowana wysokość budynku wynosi 2 metry i podstawimy to do wzoru:

Wtedy połowa długości będzie wynosić 12,56/2 = 6,28 metra - to nie wystarczy, aby całkowicie pokryć powierzchnię szklarni, ale wymagany będzie dodatkowy segment 28 cm, dlatego lepiej zapewnić wysokość szklarni w promieniu 1 na rysunku łukowej szklarni z rury profilowej 9 metrów.

Wstępne przygotowanie do pracy

Zanim zaczniesz robić szklarnię z rury profilowej własnymi rękami, powinieneś zwrócić uwagę na dodatkowe warunki swojej witryny. W szczególności znaczenie może mieć rodzaj gleby. Lepiej jest zainstalować szklarnię na suchej glebie, gdzie nie gromadzi się nadmiar wilgoci, co może mieć wpływ na konstrukcje wsporcze. Optymalne jest zainstalowanie szklarni na glebach piaszczystych, w przeciwieństwie do gleb gliniastych, które są podatne na podlewanie.

Ważna jest również lokalizacja szklarni względem punktów kardynalnych. Najlepiej więc, aby dłuższy bok był skierowany na południe, aby do szklarni wpadało jak najwięcej światła słonecznego i nie odbijało się ono od płyt poliwęglanowych.

Aby ciepło nie uciekało zbyt szybko ze szklarni i aby było wygodnie się w niej poruszać, drzwi wejściowe zazwyczaj umieszcza się na końcu. Zgodnie ze standardami szerokość drzwi nie powinna być mniejsza niż 70-80 cm, ale ich wysokość zależy bezpośrednio od wielkości samej szklarni.

Jeśli planujesz zbudować mniej lub bardziej trwałą szklarnię z rury falistej, możesz dodatkowo zbudować w niej mały korytarz lub przedsionek. Można w nim przechowywać narzędzia i inne drobne przedmioty. Ponadto taka przestrzeń pozwoli zatrzymać ciepło podczas otwierania drzwi do samej szklarni.

Rama do budowy szklarni z rury profilowej własnymi rękami musi być umieszczona na fundamencie listwowym lub kolumnowym, którego rodzaj będzie zależał od rodzaju gleby. W każdym razie należy usunąć gruz z obszaru pod fundamentem i usunąć wierzchnią warstwę gleby.

Kolejność prac przy budowie szklarni z profilu

Ogólnie rzecz biorąc, cały proces budowy szklarni z rur profilowych obejmuje cztery główne etapy:

1. Cechowanie.
2. Wylewanie fundamentu.
3. Montaż konstrukcji ramowej.
4. Poszycie z poliwęglanu.

Najpierw wyznaczają miejsce na przyszłą szklarnię z rury profilowej i wbijają na jej obwodzie drewniane kołki, na które naciągana jest lina.

Następnie zaczynają budować fundament. Konstrukcja ramy wykonana z rury profilowej, która zostanie przeniesiona na podpory, jest dość mocna i niepodatna na odkształcenia. Dlatego w przypadku szklarni często wystarcza fundament kolumnowy wykonany z rur azbestowo-cementowych.

Fundament kolumnowy wylewa się w następujący sposób:

• w ziemi wierci się otwory w pewnej odległości od siebie, o średnicy przekraczającej rozmiar rur;
• Same rury azbestowe są zanurzane w powstałych dołach;
• szczeliny między rurami a ziemią są wypełnione wypełniaczem i dokładnie zagęszczone;
• zaprawę cementową wlewa się do rury, upewniając się, że nie ma w niej pustych przestrzeni;

• w górnej części wylanej rury w betonie zanurzana jest metalowa płyta lub element zbrojenia, który posłuży jako połączenie fundamentu z konstrukcją ramową.

Montaż korpusu z rur profilowych rozpoczyna się od końcowych odcinków konstrukcji. Odcinki rur łączone są ze sobą poprzez spawanie, za pomocą trójników, kątowników, a także za pomocą złączek. Spawy są znacznie mocniejsze, a konstrukcja stabilniejsza. Jeśli jednak chcesz, aby rama była składana, lepiej zastosować łączniki.

Na ostatnim etapie zaczynają pokrywać korpus arkuszami poliwęglanu. Mocuje się go za pomocą wkrętów samogwintujących z podkładkami termicznymi, aby wilgoć nie wnikała w komórki materiału.

Należy pamiętać, że podczas mocowania poliwęglanu jego ogniwa powinny być umieszczone pod kątem lub pionowo. Pozycja pozioma nie pozwoli na odprowadzenie wilgoci i pogorszy jakość materiału.

Jeśli planujesz zbudować szklarnię z rury profilowej jak dom, z pełnoprawnym dachem dwuspadowym, to oprócz drzwi wejściowych musisz wyciąć w niej okna. Cóż, małe szklarnie łukowe mogą sobie poradzić tylko z drzwiami.

Jak zgiąć rurę profilową do szklarni metodą „na zimno”.

Szklarnie łukowe wykonane z rur profilowych do domków letniskowych są najbardziej stabilnymi, a jednocześnie praktycznymi konstrukcjami. Dzięki opływowemu kształtowi szklarnie w kształcie łuku są w stanie wytrzymać silne podmuchy wiatru, a opady nie gromadzą się na nich zimą. Aby jednak stworzyć taką konstrukcję, należy najpierw zgiąć rury (czytaj: „Jak wygiąć rurę profilową - opcje i metody gięcia”). W takim przypadku mogą być dwie opcje - zwrócić się do specjalistów o profesjonalną pomoc lub wykonać pracę samodzielnie za pomocą giętarki do rur. Inną alternatywną opcją jest samodzielne zginanie za pomocą improwizowanych środków. Aby jak najskuteczniej poradzić sobie z zadaniem, będziesz potrzebować szablonu promienia.

Istnieją dwie metody gięcia rur profilowych na zimno – z użyciem wypełniacza lub bez niego. W przypadku montażu korpusu z profili o grubości do 10 mm, gięcie rur można wykonać bez wypełniacza. Ale do gięcia rur falistych o grubszych ściankach lepiej wlać do nich kalafonię lub piasek.

Opcjonalnie istnieje możliwość gięcia przy użyciu grubej sprężyny, której przekrój pozwoli na wciśnięcie jej we wnękę rury. Właściwości sprężyste takiego urządzenia pozwolą na dość dobre zginanie rur bez zmiany przekroju profilu na zakręcie.

W ten sposób można zginać rury profilowe „na zimno” na dwa sposoby:

• używać dostępnych narzędzi i mechanizmów - płyt do gięcia i podobnych narzędzi;
• użyj przenośnej lub ręcznej fabrycznej giętarki do rur.

Dość prymitywnym, ale jednak skutecznym urządzeniem do gięcia profili na zimno są blachy do gięcia z otworami. W tych wgłębieniach umieszczone są pręty, które będą służyć jako ogranicznik podczas zginania. Rura jest umieszczana pomiędzy dwoma prętami, które są instalowane w płycie w odległości od promienia odkształcenia. Następnie zaczynają zginać profil, przesuwając się od środka przedmiotu obrabianego do jego krawędzi.

Warto zauważyć, że ta ręczna metoda odkształcania rur na zimno jest dość pracochłonna, a wynik będzie zależał od wysiłku włożonego w zginanie.

Metoda gięcia rur profilowych z podgrzewaniem

Podobną technikę gięcia rur stosuje się w przypadkach, gdy przygotowane produkty profilowe mają odpowiednio dużą grubość ścianki. Profil należy najpierw wypełnić przesianym piaskiem, aby efektem pracy było wysokiej jakości, jednolite zagięcie. Dodatkowo należy przygotować środki ochrony osobistej – grube rękawice i bezpieczne źródło ognia.

Technika gięcia na gorąco wygląda następująco:

• W pierwszym etapie wykonywane są drewniane zatyczki do rury w kształcie piramidy. Długość takiego przedmiotu powinna być 10 razy większa niż szerokość jego podstawy, a powierzchnia szerszej części powinna być co najmniej dwukrotnie większa niż prześwit rury.
• Kiedy obrabiany przedmiot pasuje do rozmiaru rury, z czterech stron wykonane są w nim małe rowki, przez które ulatniają się gazy powstające podczas podgrzewania rury. Drugiej wtyczki nie trzeba obrabiać.
• Następnie obrobiony odcinek rury jest wstępnie wypalany.
• Drobny wypełniacz należy przesiać przez drobne sito przed napełnieniem rury. W ten sposób pozbędziesz się dużych cząstek, które po podgrzaniu mogą odcisnąć się na powierzchni rury. Następnie bardzo drobne cząstki piasku usuwa się za pomocą sita o średnicy oczek 0,7 mm, aby nie spiekały się po podgrzaniu wewnątrz rury.
• Przygotowany piasek kalcynuje się w temperaturze 150℃.
• Zaślepkę bez rowków montuje się po jednej stronie rury. Z drugiej strony w rurze falistej umieszcza się lejek, przez który małymi porcjami wsypuje się do środka kalcynowany piasek.
• Okresowo pukając w ściany, możesz upewnić się, że piasek jest dobrze zagęszczony - dźwięk będzie tępy. Po całkowitym wypełnieniu rury piaskiem należy włożyć drugi korek z rynnami.
• Położenie przyszłego łuku rury zaznaczono kredą. Następnie odcinek rury należy bezpiecznie zabezpieczyć w imadle, umieszczając go na szablonie. Należy pamiętać, że produkty ze spawanymi szwami muszą być wygięte tak, aby punkt połączenia znajdował się z boku. Ale zginanie wzdłuż szwu spawalniczego nie jest tego warte.
• Zgodnie z oznaczeniami zaczynają podgrzewać metal, aż zmieni kolor na czerwony. Gdy materiał stanie się wystarczająco miękki, jednym płynnym i precyzyjnym ruchem nadawany jest mu wymagany kształt.

• Po ostygnięciu przedmiotu obrabianego zagięcie porównuje się z szablonem. Jeśli praca zostanie wykonana idealnie, możesz wyciągnąć zatyczki i wysypać piasek z profilu.

Zaleca się, aby wszystkie prace związane z gięciem na gorąco były wykonywane w jednym etapie. Każde kolejne ogrzewanie powoduje, że metal traci swoją wytrzymałość.

Podsumowując, zauważamy, że w zasadzie nawet początkujący budowniczowie mogą poradzić sobie z budową szklarni na letnią rezydencję z rur profilowych. Niezależnie od jego konstrukcji, wszystkie podstawowe prace zostaną wykonane zgodnie z ogólną zasadą. Jedynymi różnicami mogą być cechy krajobrazu i preferencje właścicieli, które należy wziąć pod uwagę podczas budowy.

Szklarnia wykonana z rury profilowej: rysunki z wymiarami, szklarnia zrób to sam, projekt z rury falistej do szklarni łukowej

Szklarnia wykonana z rury profilowej: rysunki z wymiarami, szklarnia zrób to sam, projekt z rury falistej do szklarni łukowej

Rama zrób to sam wykonana z rury profilowej do szklarni z poliwęglanu: instrukcje krok po kroku, rysunki i niuanse

Aby wykorzystać wszystkie zalety szklarni na działce ogrodowej, już na etapie projektowania warto zwrócić szczególną uwagę na dobór materiałów na ramę i ściany.

Trwałość szklarni będzie zależeć od wytrzymałości ramy, a dobro roślin będzie zależeć od właściwości materiału pokrywającego. Najlepsze połączenie tych wymagań pokazuje para „rura profilowana/poliwęglan komorowy”.

Cechy szklarni na ramie wykonanej z rur profilowych

Poliwęglan komórkowy zgodnie ze swoimi właściwościami Prawie idealnie do stosowania jako materiał do szklarni.

Przepuszcza prawie całe spektrum promieniowania słonecznego, dzięki obecności szczeliny powietrznej dobrze zatrzymuje ciepło i jest całkowicie niewrażliwy na poziom wilgoci.

Sztywność poliwęglanu nie oznacza jednak możliwości budowy szklarni bezramowych. Pod własnym ciężarem plastikowe arkusze szybko zaczną się wyginać, ich krawędzie zaczną się kruszyć, a wzdłuż powierzchni paneli będą przebiegać pęknięcia. Dlatego obecność ramy jest niezbędna.

Rura o profilu metalowym ma wiele zalet przed innymi materiałami ramy:

• duża wytrzymałość mechaniczna pozwala nie tylko wytrzymać całe plastikowe ściany szklarni, ale także wytrzymać obciążenie śniegiem do 300 kg/m2;

Opcje projektowania

Istnieje kilka rodzajów szklarni z ramą rurową:

1. Prostokątny z dwuspadowym dachem. Takie szklarnie wyglądają jak zwykły wiejski dom i są najczęstsze. Ich wygoda polega na znacznej objętości wewnętrznej, która pozwala hodować wysokie rośliny nie tylko w środkowej części szklarni, ale także wzdłuż ścian.

Zwykle używanym materiałem jest rury o przekroju 20x20 mm lub 20x40 mm. Te ostatnie mają taki margines bezpieczeństwa, że ​​można je zastosować do dowolnych elementów konstrukcyjnych. Ale nie mają najmniejszej masy, a koszt nie zawsze jest uzasadniony w przypadku upraw szklarniowych.

Przygotowanie do budowy

Od czego zacząć budowę szklarni z poliwęglanu i rury profilowej własnymi rękami?

Obecność trwałej metalowej ramy daje możliwość umieszczenia szklarni w dowolnym dogodnym miejscu na działce. Poradzi sobie z każdym obciążeniem wiatrem bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci drzew czy ścian budynków stałych.

Jednak nadal należy to wziąć pod uwagę właściwości gleby. Nadmiar wilgoci w szklarni nie doprowadzi do niczego dobrego, więc gleba pod nią powinna być jak najbardziej sucha. Zazwyczaj najsuchsze są gleby o dużej zawartości piasku. Obfitość gliny może wskazywać na duże ryzyko zalania.

Szklarnie są zorientowane w kierunkach kardynalnych tak, aby jeden dłuższy bok był skierowany na południe. Dzięki temu możliwe będzie uchwycenie światła słonecznego pod dużym kątem, eliminując jego odbicie od lustrzanie gładkiego poliwęglanu.

Kiedy już wybierzesz lokalizację, możesz zacząć. do określenia wymiarów szklarni i wykonania rysunku. Nie zaleca się rezygnowania z tego ostatniego, ponieważ nie da się wykonać planu bez błędów bez papierowego schematu wskazującego wszystkie wymiary.

Wymiary szklarni a rozmiary poszczególnych jego elementów dobiera się nie tylko biorąc pod uwagę własne pragnienia, ale także w oparciu o rzeczywistą długość dostępnego materiału. Im mniej resztek pozostanie, tym tańsza będzie szklarnia.

Szklarnia zrób to sam wykonana z poliwęglanu (rysunek) z rury profilowej.

Technologia budowy

Jak zbudować szklarnię z poliwęglanu własnymi rękami z rury profilowej? Całość prac podzielona jest na kilka etapów:

1. Cechowanie. Oznaczenia wykonuje się za pomocą kołków i sznurka rozciągniętego między nimi wzdłuż obwodu przyszłej szklarni. W przyszłości ten projekt pomoże Ci uniknąć błędów przy układaniu fundamentu.

Te cechy sprawiają, że jest to najlepszy wybór na rzecz fundamentu kolumnowego wykonanego z rur azbestowo-cementowych. Jest to zorganizowane w następujący sposób:

• Zgodnie z oznaczeniami w ziemi wierci się otwory;
• Sadzonki rur azbestowo-cementowych są opuszczane do powstałych otworów;
• wolna przestrzeń między rurą a ścianami wykopu jest wypełniona piaskiem lub ziemią (z ubijakiem);
• rura jest wypełniona zaprawą betonową;
• W górnym nacięciu kawałek blachy lub zbrojenia zanurza się w betonie. Elementy te będą potrzebne do połączenia ramy szklarni z fundamentem.

Szklarnia zrób to sam wykonana z poliwęglanu (rysunek), z rury profilowej: przygotowanie do budowy i cechy konstrukcyjne

Rura profilowana jako rama nośna szklarni pomoże Ci w pełni wykorzystać wszystkie zalety poliwęglanu komórkowego. Dowiedz się, jak zbudować szklarnię własnymi rękami z poliwęglanu i rury profilowej. Instrukcje, rysunki, zdjęcia i filmy.

Zaletą uprawy warzyw i roślin w szklarniach jest nie tylko ich ochrona przed mrozem, złymi warunkami klimatycznymi i niesprzyjającą pogodą, ale także zapewnienie niezbędnych warunków wilgotnościowych i temperaturowych w pomieszczeniu. Wszystko to przyczynia się do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Każdy ogrodnik domowy lub rolnik, który ma chęć i możliwości, może własnoręcznie stworzyć szklarnię. Rezultatem twoich wysiłków będą duże i zdrowe zbiory, które zwrócą cały wydany wysiłek i pieniądze.

Osobliwości

Szklarnia zrób to sam wykonana z profili metalowych to trwały, ekonomiczny, niezawodny i popularny rodzaj konstrukcji, której celem jest uprawa różnych roślin w zamkniętych warunkach gruntowych. Jeśli konstrukcja ta będzie właściwie pielęgnowana, może służyć przez wiele lat bez konieczności dużych inwestycji.

Aby szklarnia była długo i bezpiecznie eksploatowana, a także aby uniknąć jej zniszczenia pod obciążeniem, proces projektowania i budowy powinien być przeprowadzony prawidłowo.

Ważne punkty, które należy wziąć pod uwagę przy samodzielnym budowaniu szklarni z profilu metalowego.

1. Przyszła lokalizacja terytorialna szklarni. Obciążenie śniegiem jest aspektem odgrywającym ważną rolę w konstrukcji; od tego będą zależeć cechy ramy.
2. Rodzaj roślin, które będą uprawiane. Informacje te staną się podstawą do obliczenia wymiarów konstrukcji szklarniowej.
3. Mobilność. W zależności od preferencji rolnika szklarnia może być stacjonarna lub w razie potrzeby zmontowana. Przy opcji stacjonarnej warto uwzględnić potrzebę wentylacji, ogrzewania, podlewania i oświetlenia.
4. Możliwości materialne. Na podstawie budżetu przeznaczonego na budowę konstrukcji zostaną wybrane materiały na pokrycia i ramę.
5. Własne umiejętności i zdolności.

Zalety i wady

Szklarnia wykonana z profili metalowych ma wiele pozytywnych cech. Konstrukcja do samodzielnego montażu ma wiele zalet.

1. Możliwość wyboru. Ogrodnik decydujący się na samodzielne wybudowanie szklarni może wybrać jej kształt, rozmiar, ramę i materiały pokrycia.
2. Ekonomiczny. Profil metalowy ma niski koszt, a pokrycie go poliwęglanem lub folią wymaga niewielkiej kwoty środków finansowych. Ponadto domowa złota rączka nie będzie musiała przepłacać za pracę i narzuty od dostawców. Szklarnia, którą stworzysz własnymi rękami, będzie kosztować prawie dwa razy więcej niż zakupiona gotowa.
3. Długa żywotność. Profil ocynkowany to trwała, metalowa podstawa szklarni, która nie jest podatna na korozję. Ta konstrukcja nie staje się wilgotna i nie boi się ciągłej wilgoci ani rdzy. Właściwa konstrukcja i właściwa pielęgnacja to czynniki, dzięki którym szklarnia będzie służyć swojemu właścicielowi przez wiele lat.
4. Mobilność. Szklarnie z ramą wykonaną z profili metalowych ważą bardzo niewiele, ich waga nieznacznie wzrasta po pokryciu folią lub poliwęglanem. Dlatego możliwe jest przenoszenie takich konstrukcji nawet bez demontażu ich na osobne części. Szklarnie te można łatwo zdemontować i złożyć z powrotem. Ta procedura nie wymaga dużo czasu i wysiłku.
5. Łatwość konstrukcji. Aby samodzielnie zbudować szklarnię, nie musisz mieć żadnej specjalnej wiedzy ani umiejętności. Umiejętność posługiwania się zwykłymi narzędziami będzie w zupełności wystarczająca. A dla osób, które mają doświadczenie w budownictwie, będzie to jeszcze łatwiejsze.

Szklarnia wykonana z profili metalowych, oprócz swoich zalet, ma jedną istotną wadę.

W zimowym okresie roku, pod wpływem masy śniegu, rama i elementy złączne szklarni mogą po prostu nie wytrzymać, co doprowadzi do złożenia lub zniszczenia konstrukcji. Aby zapobiec pojawieniu się tego problemu, konieczne jest wzmocnienie ramy. Odbywa się to poprzez zmniejszenie odległości pomiędzy łukami, wprowadzenie dodatkowych wysięgników i stojaków, które mają za zadanie podtrzymywać dach.

Pomimo dodatkowych kosztów materiału, użytkownik będzie miał pewność co do niezawodności projektu i bezpieczeństwa nasadzeń. Nie zapomnij również o terminowym oczyszczeniu powierzchni szklarni z opadów atmosferycznych. Drugim sposobem rozwiązania tej sytuacji byłoby wyposażenie zdejmowanego dachu. Ale ta opcja jest odpowiednia tylko dla szklarni używanych w sezonie letnim; po jego zakończeniu dach można zdjąć. Wiosną, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu dachu, ze szklarni można nadal korzystać.

Wybór profilu

Profil metalowy, używany do produkcji konstrukcji szklarniowych, zapewnia im sztywność i stabilność, niezawodność, trwałość i szczelność. Dzięki temu materiałowi mistrz może stworzyć konstrukcję o dowolnej długości, szerokości i wysokości.

Profile ocynkowane do płyt kartonowo-gipsowych mają następujące typy.

• Sekcja w kształcie litery U. Jest dość łatwy w montażu, a także pomaga uzupełnić szklarnię o dodatkowe części zasilające. Dzięki zastosowaniu tego profilu konstrukcje charakteryzują się dużą stabilnością i niezawodnością, a także wytrzymałością na obciążenie 150 kilogramów na metr kwadratowy.
• Sekcja V Charakteryzuje się dobrą sztywnością i jednocześnie przystępną ceną. Podczas montażu szklarni należy unikać jakichkolwiek, nawet niewielkich zniekształceń. Rzecz w tym, że takie materiały nie wytrzymują dużych obciążeń, na przykład dużych ilości śniegu w zimie. Maksymalne obciążenie wynosi 110 kilogramów na metr kwadratowy.
• Sekcja W Nie mają praktycznie żadnych wad, charakteryzują się wytrzymałością i nie podwijają się. Wytrzymują maksymalne obciążenie 230 kilogramów.
• O przekroju kwadratowym i prostokątnym. Jego krawędź ma wymiary 20 na 20, 20 na 40 i 20 na 60 milimetrów. Pod warunkiem, że ścianka rury będzie miała grubość 0,01 cm, odporność na duże obciążenia będzie znacząca.

Ocynkowane rury profilowe do szklarni można również podzielić na dwa typy.

1. Łukowaty. Znalazło zastosowanie przy tworzeniu skomplikowanych konstrukcji łukowych. Zwykle stosowany do wykańczania sufitów i ścian.
2. Ściana. Często używany do montażu ramy przegród między pomieszczeniami. Rury te charakteryzują się dużą sztywnością.

Na sufity i ściany stosuje się płaski profil CD, który jest nośny, ponieważ przenosi cały ciężar.

Z niego powstają ramki. Długość materiału wynosi 30 lub 40 cm, wysokość 0,6 cm, a szerokość 0,27 cm. Profil prowadzący UD przeznaczony jest do utworzenia ramy poszycia; włożony jest w niego profil poprzedniego typu. Materiał ma szerokość 0,28 cm i wysokość 0,27 cm, często jest dostępny w długościach trzech lub czterech metrów i grubości ścianki do 0,06 cm.

W przypadku konieczności wykonania systemu sufitu podwieszanego należy zastosować profil metalowy o grubości 0,06 cm. Do okładzin ściennych często stosuje się materiał o grubości 0,04 cm.

Profile partycji prezentowane są w dwóch typach.

1. przewodniki UW. Jest to profil służący do montażu profilu nośnego; służy do utworzenia przegrody w płaszczyźnie montażowej. Profil ten montowany jest na podłogach, ścianach, sufitach.
2. CW-rack i profil nośny, za jego pomocą powstaje rama.

Różnica pomiędzy profilem przegrodowym a profilem planarnym polega na kształcie przekroju. Dodatkowo profil przegrodowy posiada parę podłużnych żeber, dzięki którym ściana jest usztywniona. Istnieje również specjalny rodzaj profilu - zygzak, którego zadaniem jest mocne zabezpieczenie folii.

Kształty i wzory

Zanim mistrz będzie musiał rozpocząć rysunki i przygotowania do budowy szklarni z profili metalowych, warto zdecydować, jaki będzie jej kształt i projekt.

Tego typu szklarnie buduje się najczęściej.

1. Szczyt. Ta forma jest uważana za klasyczną, ponieważ jest znana ludziom od wielu dziesięcioleci. Szklarnia wygląda jak uproszczony dom z dwuspadowym dachem. Do zalet tej ramy można zaliczyć dużą sztywność, brak problemów z gromadzeniem się śniegu na dachu, brak konieczności zakupu elastycznego profilu, całą powierzchnię szklarni można wykorzystać do celów rolniczych. Wady obejmują wysokie zużycie materiału, złożoną konstrukcję i niewygodną podszewkę.
2. Łukowaty. Takie szklarnie są dziś najczęstsze. Jest to zestaw łuków profilowych, które są połączone ze sobą za pomocą wiązań. Rolnicy za zalety takiej szklarni uważają prostą konstrukcję, niewielkie zużycie materiału, odporność na podmuchy wiatru, szybki montaż ramy i wygodną okładzinę. Oczywiste wady takich szklarni obejmują potrzebę ciągłego czyszczenia osadu, konieczność zakupu elastycznego profilu, a także narzędzi do jego zginania. W szklarni znajdują się również obszary nienadające się do użytkowania.
3. W kształcie litery A. Szklarnia ta ma wygląd trójkątnego dachu, który jest przedłużony do góry. Ze względu na niezwykły charakter ich konstrukcji takie szklarnie są rzadkie. Do zalet tej konstrukcji należy brak kłopotów z odśnieżaniem, prosty montaż i oryginalny wygląd. Wady: mała powierzchnia użytkowa, pracochłonne przykrycie, niewygodna praca w rzędach.
4. Szklarnia przyścienna. Wygląda jak zwykła szklarnia, której dach jest przechylony na bok. Plusy i minusy tego projektu są podobne do wersji szczytowej. Szklarnię tę można przymocować do budynku mieszkalnego, który będzie wyglądał całkiem ekologicznie.

Znane są również bardziej złożone typy szklarni, takie jak kula lub kopuła.

Te szklarnie mają dość złożoną konstrukcję, dlatego nie są uważane za dobrą opcję do samodzielnej budowy z metali lekkich. Za ciekawy podtyp konstrukcji z dachem dwuspadowym uważa się szklarnię Mittleidera. Od pierwowzoru odróżnia go usytuowanie wierzchołków skarpy, które znajdują się jedna nad drugą, w powstałej pionowej ścianie można w górnej części zamontować okna. Ten typ szklarni uważany jest za najlepszy pod względem wydajności wentylacji i cyrkulacji powietrza.

Projekt i przygotowanie

Po ustaleniu kształtu konstrukcji można rozpocząć przygotowania do budowy szklarni. Wymiary przyszłej jałówki zostaną określone na podstawie zadań, które będzie wykonywać szklarnia. Rolnicy powinni zdecydować, ile grządek będzie w szklarni i ich optymalną lokalizację. Za najbardziej akceptowalną szerokość łóżek uważa się 1,2 metra, natomiast boczne nie powinny być zbyt szerokie.

Dla prawidłowej lokalizacji konstrukcji warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

• możliwość wygodnego podejścia do szklarni;
• oświetlenie;
• płaskość terytorium;
• kierunek przeważającego wiatru.

Reżim świetlny jest ważnym czynnikiem dla odżywiania, wzrostu i rozwoju roślin. Miejsce o słabym oświetleniu oznacza, że ​​zimą nie można sadzić roślin kochających światło. Sytuację można poprawić instalując sztuczne światło, co zwiększy koszty finansowe budowy konstrukcji.

Jeśli budujesz szklarnię, która będzie użytkowana tylko wiosną, warto wybrać miejsce z dobrym oświetleniem w pierwszej połowie dnia. W przypadku szklarni ocynkowanej na zimę należy wybrać otwartą przestrzeń, na której nie ma drzew ani budynków. W stałej, całorocznej szklarni kierunek wiatru jest istotnym czynnikiem dla roślin. Taka szklarnia powinna być dobrze chroniona przed zimnymi wiatrami i stratami ciepła w zimie.

Lepiej skupić swoją uwagę na obszarze, w którym powierzchnia jest idealnie płaska.

Przed rozpoczęciem budowy teren należy przygotować:

• usuwanie śmieci;
• wyrównanie gleby bez jej zagęszczania, tak aby nie zakłócać jej żyznej funkcji.

Musisz przygotować następujące narzędzia i materiały:

• taśma miernicza do dokonywania pomiarów;
• profil ocynkowany, którego ilość będzie zależała od wymiarów szklarni;
• śruby metalowe;
• Śrubokręt;
• nóż lub nożyczki do cięcia metalu;
• szlifierka;
• arkusze poliwęglanowe;
• linia pionu;
• pakiet drzwi;
• podkładki gumowe do śrub;
• poziom budynku;
• puzzle

Po wybraniu kształtu i przygotowaniu niezbędnych materiałów do wykonania szklarni oraz narzędzi można przystąpić do projektowania.

Aby to zrobić, weź papier milimetrowy lub kwadratowy, ołówek i gumkę. Łatwiejszą opcją tworzenia projektu byłoby użycie programu komputerowego. Jeśli masz doświadczenie, taki rysunek można utworzyć za pomocą modelowania 3D.

Początkowo powinieneś zdecydować o wielkości konstrukcji i musisz przejść od wymiarów zwykłego arkusza poliwęglanu. Nie zapomnij również o sposobie połączenia podczas poszycia, który może polegać na zastosowaniu profilu łączącego lub na zakładzie. Często standardowa długość szklarni wynosi 2-3 metry, a szerokość 4, 6, 8 lub 10 m.

Łukowa szklarnia rzadko jest wyższa niż 2 metry i 10 centymetrów. Jeśli chodzi o konstrukcje szczytowe, nie ma takich ograniczeń, najważniejsze jest, aby nie naruszać kąta nachylenia 25-30 stopni. Wymiary drzwi powinny być zaprojektowane tak, aby były wygodne w użyciu. Nie zapomnij o oknach, szczególnie w przypadku szklarni o dużych rozmiarach, ponieważ to w nich rośliny będą potrzebować dobrej wentylacji.

Na koniec projektu należy wymyślić i narysować na rysunku połączenie materiału profilowego w ramę. Po dokładnym obliczeniu wymaganej ilości materiału, do uzyskanego wyniku należy dodać dziesięć procent na ewentualne wady.

Budowa fundamentów

Wybierając miejsce pod budowę, należy preferować płaski obszar bez nachylenia, z bogatą glebą i bez cienia budynków i ogrodzeń. Konstrukcja składająca się z drewna jest najprostsza i najtańsza.

Istnieją inne opcje tworzenia podstawy szklarni, ale są one drogie i skomplikowane w projektowaniu, co nie jest uważane za najlepszą opcję, jeśli musisz samodzielnie wykonać szklarnię.

Etapy budowy fundamentów.

1. Oczyszczenie terenu pod przyszłą szklarnię z gruzu, kamieni i chwastów.
2. Cechowanie. Proces ten wymaga użycia kołków i zbrojenia oraz naprężenia nici pomiędzy nimi.
3. Określanie stanu gleby. Jeżeli gleba charakteryzuje się twardością, nie należy pogłębiać fundamentu z materiału drzewnego, gdyż może zaistnieć konieczność wykonania wykopu.
4. Jeśli gleba na obwodzie szklarni jest dobrze miękka, warto wykopać rów o tej samej szerokości co belka i głębokości równej bagnetowi łopatkowemu.
5. Zagęszczenie dna wykopu, a następnie zasypanie piaskiem lub żwirem. W takim przypadku warstwa nasypu nie powinna przekraczać dwudziestu procent głębokości rowu.
6. Pomiar i cięcie prętów w zależności od wielkości szklarni. Najlepszym materiałem w tym przypadku będzie modrzew, ponieważ jest on odporny na gnicie i atak pleśni.
7. Obróbka materiału drewnianego środkiem antyseptycznym. Alternatywnie można użyć siarczanu miedzi, bitumu lub oleju maszynowego.
8. Montaż drewna w formie prostokątnego pudełka. Połączenie można wykonać za pomocą kołków lub długich wkrętów samogwintujących. Wielu budowniczych woli używać w swojej pracy narożników ocynkowanych.
9. Przeniesienie konstrukcji drewnianej do wykopu, gdzie zostanie ona ułożona i wypoziomowana. W tym celu można dodać piasek, drobne deski lub ziemię.
10. Wiercenie otworów przelotowych w narożach i wkładanie w nie wzmacniających kołków licznikowych. Następnie będziesz musiał wbić ten ostatni w ziemię, aby bezpiecznie zabezpieczyć fundament, który może unieść silny wiatr.
11. Uzupełnienie istniejących pęknięć znajdujących się na granicy wykopu i fundamentu. W tym celu wskazane byłoby użycie piasku, żwiru lub ziemi.
12. Aby zapewnić dobrą ochronę drewnianej podstawy, konieczne jest pokrycie jej warstwą papy lub innego materiału hydroizolacyjnego.

Jeśli teren, na którym planowana jest budowa szklarni, znajduje się na glebie podmokłej lub o powierzchni o znacznych nierównościach, wówczas wskazane byłoby zastosowanie fundamentu palowego. Wbija się go lub wkręca w ziemię poniżej poziomu, do którego gleba zamarza.

W obszarach, w których występuje stała wilgoć, szklarnię wykonaną z profilu metalowego można zainstalować na fundamencie wykonanym z filarów. W tym celu wykopuje się doły, montuje poduszkę, umieszcza się słupki papy dachowej, zanurza się w nich zbrojenie i wszystko wypełnia mieszanką betonową.

Rolnicy często używają również rur metalowych i azbestowych oraz murów z cegły lub kamienia.

Montaż ramy i okładziny

Najpopularniejszymi rodzajami szklarni, które dziś ludzie budują samodzielnie, są konstrukcja z profili szczytowych do płyt gipsowo-kartonowych, a także typ łukowy wykonany z profilu w kształcie litery V.

Szklarnia szczytowa składa się z następujących części:

• fronton typu głównego i wtórnego;
• boczne ściany;
• dachy.

Jeden lub oba szczyty muszą mieć drzwi, które są montowane osobno. Jego montaż obejmuje podstawę, słupki pionowe, belkę poziomą górną, dach i wysięgniki.

Montaż krok po kroku.

1. Profil, który będzie podstawą konstrukcji, jest mierzony i przycinany do wymaganego rozmiaru. Odpowiednią opcją do takich prac jest profil UD lub profil sufitowy, na którym końce łuków są wygięte w punktach wejścia słupków pionowych.
2. Konieczne jest wykonanie otworów w materiale bazowym, przez które zostanie on przymocowany do fundamentu. Odległość między otworami powinna wynosić od 75 do 150 centymetrów.
3. Należy wstawić zewnętrzne słupki pionowe z półkami po lewej i prawej stronie. Zabezpieczyć za pomocą wkrętów samogwintujących dla każdego połączenia.
4. W podobny sposób warto wstawić pionowe słupki wewnętrzne. Za pomocą poziomego zworka musisz uformować ramę drzwi. Ten ostatni można mocować na kilka sposobów: za pomocą łącznika w kształcie litery T lub obcinając krawędzie zworki profilowej, a także mocując ją do powstałego płatka.
5. Pozioma belka powierzchniowa jest instalowana z tego samego rodzaju profilu, który został użyty do pracy z podstawą.
6. Krokwie profilowe mocuje się do ściany szczytowej, a także do siebie poprzez docięcie boków i uformowanie płatków.
7. Krokwie szczytowe należy wyposażyć w ściągacze i wysięgniki, aby wzmocnić konstrukcję.

Zgodnie z powyższym schematem należy zbudować drugi fronton. Kolejnym etapem prac będzie wykonanie ścian bocznych.

Instrukcja obsługi krok po kroku.

1. Materiał należy zmierzyć i przyciąć, wiercąc w nim otwory, które posłużą do mocowania do podłoża. Wzdłuż krawędzi należy pozostawić płatki, za pomocą których ściany boczne zostaną połączone ze szczytami.
2. Będziesz musiał przygotować pionowe słupki o wymaganej wysokości, łącząc je ze sobą za pomocą wkrętów samogwintujących. Odległość od stojaka do stojaka powinna wynosić od pół do jednego metra. Im jest krótszy, tym większa wytrzymałość konstrukcji.
3. Na górze stojaków należy zamontować profil poziomy. Połączenie należy wykonać za pomocą wkrętów samogwintujących.
4. Na fundamencie należy zamontować dwa szczyty i dwie ściany boczne, zabezpieczone długimi śrubami lub śrubami kotwiącymi.

Ostatnim etapem formowania ramy będzie ułożenie dachu.

Zasada jego gromadzenia jest podobna do frontonowej. Jedyną rzeczą jest to, że krokwie należy zamontować na górnych poziomych belkach za pomocą płatków.

Rynek budowlany jest przepełniony szklarniami łukowymi wykonanymi z profili V. Ale jeśli właściciel ma chęć, narzędzia, materiały i trochę umiejętności, taką szklarnię można zbudować samodzielnie.

Rama podwójnie gięta może być spawana lub zabudowana szczytami.

1. Wytnij profile, które staną się częścią łukowej szklarni. Optymalna ilość to pięć sztuk. Aby każdy z nich uległ wygięciu, warto skorzystać z giętarki do rur.
2. W łącznikach należy wywiercić otwory. Aby zapobiec korozji elementów, można je poddać obróbce poprzez cynkowanie na zimno.
3. Układ łukowy można połączyć w jedną całość, typu półgiętego, za pomocą nakrętki i śruby w wymaganej ilości.
4. Połącz każdy wysięgnik i poprzeczkę z łukiem.
5. Za pomocą narożników i płyt trójkątnych na szczytach mocuje się słupki pionowe, ościeżnicę i skośne poprzeczki. Dodatkowo warto wcześniej zabezpieczyć narożniki poziomych podkładów szklarniowych.
6. Na szczytach konieczne jest zamocowanie poziomych wiązań typu bocznego i górnego.
7. Łuki pośrednie należy przymocować do ściągów za pomocą śrub.
8. Konieczne jest kilkukrotne powtórzenie poprzednich dwóch kroków, aby utworzyć solidną ramę szklarni.
9. Na odwrotnej stronie musisz zamontować drugi fronton, który nie będzie miał ramy drzwi.
10. Powstałą ramę należy przymocować do fundamentu za pomocą narożników i śrub. Następnie sprawdź niezawodność każdego z elementów złącznych.

Ostatnim krokiem na drodze do gotowej szklarni będzie jej okładzina. Rolnicy często wykorzystują do tego celu poliwęglan o grubości 4 milimetrów.

Etapy poszycia.

1. Rozpakowanie materiału, a także określenie strony powłoki stabilizującej.
2. Cięcie materiału na dwie połowy.
3. Usunięcie folii ochronnej i przyklejenie obu końców za pomocą taśmy perforowanej od dołu i materiału uszczelniającego od góry.
4. Nałożenie jednej części blachy, którą docinamy do szczytu, tak aby pokrycie stabilizujące znajdowało się na zewnątrz.
5. Mocowanie płyt poliwęglanowych do szczytu za pomocą wkrętów dachowych i plastikowych podkładek termicznych.
6. Przycinanie nadmiaru elementów z materiałów. Płaszczyzny do cięcia drzwi i okien.
7. Powtarzając cały powyższy schemat dla drugiego frontonu.
8. Układanie arkuszy na dachu i ścianach szklarni. Mocowanie należy wykonać warstwą stabilizującą skierowaną do góry. Sąsiednie arkusze należy złożyć na zakładkę.

Oprócz poliwęglanu ogrodnicy często używają folii polietylenowej do przykrycia szklarni.

Materiał ten mocuje się za pomocą pasków. Należy je przykręcić za pomocą wkrętów samogwintujących lub za pomocą obręczy. Szklarnie z podwójnymi szybami są w naszych czasach uważane za niezawodne konstrukcje, więc jeśli masz środki finansowe, możesz zbudować taką konstrukcję.

Z powyższego wynika, że ​​przy wielkim pragnieniu i minimalnych kosztach każdy właściciel może samodzielnie zbudować szklarnię z profilu metalowego. W wyniku ciężkiej pracy można uzyskać niezawodną, ​​lekką, mocną, trwałą konstrukcję, która charakteryzuje się wysokimi właściwościami termoizolacyjnymi i odpornością na zmiany temperatury.

Kiedy budujemy dom, zaczynamy od rysunku; budując garaż, zaczynamy od projektu i rysunku. Co gorsza jest szklarnia, czy jest to taka sama konstrukcja jak każda inna? Dlatego w tym przypadku wymagany jest rysunek, a my chcemy również zdradzić jeden sekret - rury profilowe są używane specjalnie do budowy szklarni stacjonarnych.

Dlatego lepiej wszystko raz przemyśleć, przedstawić graficznie i zbudować według zaproponowanych rysunków, niż potem przerabiać, poprawiać i w ogóle dopłacać za własne błędy i gafy.

Co bierzemy pod uwagę projektując

Projekt szklarni wykonanej z rury profilowej powinien uwzględniać następujące punkty:

• Materiał, z którego zostanie zbudowana konstrukcja. Tutaj możesz dodać materiał, który zostanie użyty do pokrycia samej szklarni;

Informacja!
Patrząc w przyszłość, chciałbym powiedzieć, że produkt profilowany wymaga pokrycia płytami poliwęglanowymi lub szkłem, co zdarza się niezwykle rzadko;
Po pierwsze, rura jest poważną konstrukcją, a jej rama jest mocna i nierozbieralna.
Rama pozostaje na swoim miejscu przez zimę, ale folię należy usunąć; po drugie, folia jest krótkotrwała i rozsądniej jest stosować ją w przypadku lżejszych materiałów, na przykład rur PCV lub prętów zbrojeniowych (których cena będzie wyraźnie niższa od ceny podstawowych produktów).
Ale jeśli używasz folii latem, lepiej przykryć metalową podstawę gazetami lub podstawą z tkaniny, aby uniknąć wpływu temperatury nagrzanego metalu na dość cienki arkusz folii.

• Typ ramki. Projekty szklarni wykonane z rur profilowych oferują co najmniej pięć rodzajów ram;
• Rodzaj fundamentu. Istnieją trzy podstawowe typy, chociaż w przypadku ram wykonanych z materiału profilowanego preferowana będzie taśma lub stosy z rusztem.

Warto wiedzieć!
Oczywiście przeanalizujemy fundamenty, ale chciałbym powiedzieć, że podstawa w postaci drewnianej skrzynki na ramy metalowe w postaci produktów profilowanych praktycznie nie jest używana, drewniana niezależna skrzynka na ramę wykonaną z a Rura 20x20 mm jest niezwykle rzadko stosowana, ale jest to raczej wyjątek niż reguła.

Jeśli z materiałami wszystko będzie jasne, przystąpimy do projektowania

Najpopularniejszy jest model łukowy.

Ale rysunki szklarni wykonanych z rur profilowych występują w pięciu rodzajach:

1. Konstrukcje łukowe. Półkoliste połacie dachowe są dobre, ale zginanie produktu 20x40 w łuk jest dość problematyczne, najprawdopodobniej tę usługę trzeba będzie zamówić i opłacić osobno.
2. Szkielety szczytowe - chata z przezroczystym dachem i ścianami, to cały projekt szklarni wykonanej z rury profilowej.
3. Budynek z wielobocznym dachem. Rysunki szklarni wykonanej z rury profilowej sugerują zbliżenie konstrukcji dachu jak najbliżej półkuli, bez zginania materiału. W tym przypadku połać dachu składa się z pięciu fragmentów.
4. Rama ścienna. Projekt ten zakłada budowę stacjonarnych szklarni i ogrodów zimowych. I chociaż sama rama jest dość prosta w stosunku do swoich odpowiedników, koszty pracy przy budowie takiej szklarni będą znacznie większe, ponieważ najczęściej jest to szklarnia stacjonarna do użytku całorocznego ze wszystkim, co z tego wynika.
5. Kształt piramidy. Rysunek ramy szklarni wykonanej z rury profilowej przyjmuje kształt dwóch ostrosłupów połączonych ze sobą u podstaw, przy czym dolna ostrosłup jest obcięta w 2/3. To dość interesująca, ale wciąż eksperymentalna forma szklarni.

Ramkę zamontujemy na podstawie, ważne na której

Aby zainstalować ramę, potrzebne są podpory, a im poważniejsza rama, tym mocniejszy fundament.

W przypadku cięższego szkieletu ramy wykonanego z rury 20x40 mm stosuje się dwa rodzaje fundamentów:

• Taśma monolityczna. Jest to dość mocny fundament, który może utrzymać nawet potężniejsze konstrukcje niż szkielet rurowy. Podczas jego budowy należy pamiętać o następujących zasadach: fundament do użytku całorocznego musi mieć szerokość co najmniej 20 cm i głębokość do głębokości zamarzania gleby oraz musi być izolowany.
  Sama taśma forteczna jest wzmocniona, natomiast wzmocnienie w narożach wzmocnione jest dodatkowymi metalowymi kołkami lub elementami, cały zespół wzmacniający jest spięty ze sobą, tworząc trójwymiarowy szkielet. Taśma wystaje z ziemi, tworząc podstawę, co najmniej 30 cm;

• Hemoroidy. Może to być monolityczny żelbet, prefabrykowana cegła, a także metal, które są instalowane za pomocą specjalnego sprzętu. Każdy element montuje się według zasady, pojedynczo w narożnikach, a następnie co 1,5-2 metry.
  Wszystkie pale są połączone ze sobą rusztem, który może być wykonany w postaci płytkiej listwy fundamentowej lub może mieć postać metalowego kanału. Połączenie metalowej ramy z betonową podstawą odbywa się za pomocą kotew; metal z metalem można przymocować za pomocą spawania lub śrub.

Rada!
Niezależnie od podstawy, na której montujesz ramę, pomiędzy podstawą a konstrukcją należy zainstalować hydroizolację.
Do podkładu listwowego montowanego z cegły lub betonu zbrojonego można zastosować papę i bitum podgrzany do stanu mokrego.
Metalowy kanał lub szeroką kwadratową rurę należy dodatkowo pokryć środkiem antykorozyjnym, a następnie po prostu ułożyć pokryciem dachowym.

• W przypadku lekkich konstrukcji można zastosować drewnianą ramę belkową lub można wykorzystać same produkty jako podstawy o długości 50 cm i stanowiące kontynuację głównych pionowych żeber ramy, wkopanych w ziemię.

Wreszcie

Każdą konstrukcję można zmontować własnymi rękami i wystarczająco szybko; być może będziesz musiał majstrować przy fundamencie, ale wszystko zależy od tego, jak zamierzasz obsługiwać swoją konstrukcję, to wszystko instrukcje. (patrz także artykuł). Film zawarty w tym artykule przygotował także swoje spojrzenie na ten temat.

Odpoczynek
Po dokładnym sprawdzeniu wszystkiego szczelnie zespawaj wszystkie szwy i rogi.
Spawaj dwoje drzwi. Rama wykonana jest z narożnika, bez żadnych wzmocnień i poprzeczek! Tylko ramka... i nie przejmuj się, że wygląda marnie i zawodnie. Wiesza się je na zawiasach w otworze. Zspawaj zawiasy i zamknięcia (zatrzaski lub inne według uznania) WAŻNE! Urządzenia ryglujące nie mogą zakłócać późniejszego montażu szkła! Jeśli nie jesteś pewien, lepiej zostawić to na później, po glazurowaniu. (chociaż ponowne odwijanie spoiny będzie później stratą)
Wewnątrz możesz natychmiast przyspawać pętle lub pierścienie, do których tak wygodnie jest zawiązać liny (w końcu będziesz miał doskonałe krzewy pomidorów lub duże winorośle ogórków)
Jeśli jesteś szczególnie entuzjastyczny, możesz zainstalować otwory wentylacyjne (możesz to rozgryźć sam).
Na dole, w rogach i na obwodzie, zgrzej kawałki profilu, aby przymocować to, czym będziesz zszywać spód (np. płaski łupek). Możesz wokół niego zrobić mały „rów”, aby zakopać łupek, wystarczy dziesięć centymetrów.
Maluj dobrą farbą, na przykład trzema w jednym (podkład, konwerter i farba), jeśli masz pieniądze, prawdopodobnie możesz użyć Hammerite! Rozdaj pędzle „pomocnikom” i dzieciom i zrelaksuj się. Zasługujesz na to!
Obszyj spód łupkiem, przykręcając go do nóg za pomocą wkrętów samogwintujących. (Tutaj słupki wbite w pierwszym etapie nie powinny przeszkadzać)
Zainstaluj ogrodzenie w środku, aby łóżka nie spadały pod nogi, może być również wykonane z łupka. (kawałki marki wbite w ziemię są bardzo wygodne)
Sprowadź ziemię. Ta pod szklarnią jest przez Ciebie tak zdeptana, że ​​nic na niej nie wyrośnie. Obornik, humus, torf, co tylko chcesz! (Wygodniej jest wykonać prace ziemne przed oszkleniem, ale można to zrobić później.)
Podłogi można wyłożyć cegłą, na przykład jest bardzo piękna, nazywam to „Placem Czerwonym”
(Nawiasem mówiąc, zostaw szersze przejście, około metra, uwierz mi, będziesz żałować później, jeśli będziesz zachłanny i zostawisz szersze łóżka! Cóż, jak użyteczny obszar i tak dalej, zarośnięte ogórki nie pozwolą na przejście!)
Przeszklenie
Cóż, oto ostatni!
Szkło. Standardowy rozmiar szkła na rynku budowlanym to 130 na 80. (Nie może być! Czy już rozumiesz?) Szyby boczne będą standardowe, a nie docinane. Całość i drugi kawałek ok. 60 cm ułożymy na dachu (odcięcie nie jest trudne. Należy wziąć pod uwagę lekkie zachodzenie na siebie. Czyli na spód kładziemy cały kawałek szkła, a drugi kawałek będzie nakładać się na nie. Najtrudniejszą rzeczą jest przycięcie szczytów pod kątem, szczególnie jeśli szkło się przegrzeje, słaba jakość. Cóż, dwie szklanki w drzwiach (Pamiętaj o przecięciu paska o długości jednego cm? Spróbuj To.)
Żadnych „zacisków” listew przyszybowych i szpachli! Kup pudełko uszczelniacza silikonowego do użytku zewnętrznego, przezroczystego, odpornego na wilgoć. (kosztuje około stu rubli za tubę). Tubki (probówki) do pistoletu (moim zdaniem 330 ml) i sam pistolet (strzykawka. Kosztuje od sześćdziesięciu do osiemdziesięciu rubli). Nałóż uszczelniacz na żelazko i zamontuj szybę (wygodnie jest używać przyssawek do szkła sprzedawanych na rynkach budowlanych). Pod szybę należy włożyć uszczelkę... tak, aby szyba nie opierała się o żelazko (może pęknąć)... bardzo wygodne są drobne gałązki, gałązki czy zrębki, które po wyschnięciu szczeliwa można łatwo usunąć. Aby zapobiec opadaniu szyby (uszczelniacz długo schnie), podeprzyj ją od zewnątrz...na przykład kawałkiem deski. Umieszczenie szkła na dachu jest trudniejsze, ale nie za bardzo (oczywiście pod warunkiem, że mamy odpowiednie wymiary i szkło nie spada nam na głowę). Podpieramy go deską (na moim zdjęciu powyżej widać jak..)
Kiedy wszystko wyschnie, nakładamy uszczelniacz i pokrywamy wszystkie pęknięcia.
Po wyschnięciu Twoja konstrukcja nabierze godnej pozazdroszczenia wytrzymałości i sztywności. Nawet drzwi. Zadzwoń do sąsiada, który powiedział, że wszystko jest bardzo kruche i da radę z rogu pięćdziesiąt na pięćdziesiąt i zawsze z poprzeczkami dla niezawodności.
Dla tych, którzy nadal w to wątpią, powiem, że oderwanie szyby od uszczelniacza (na przykład w celu jej wymiany) jest bardzo trudne!
Okazał się PIĘKNY, NIEZAWODNY i niezbyt drogi, biorąc pod uwagę, że jest to jednorazowy projekt na wiele lat!
Koroną pracy jest przede wszystkim pochwała (c)
Kiedy Twoja żona posadzi wczesną rzodkiewkę, koperek i sałatę pod folią lub osłoną i zaznaczy, gdzie i co sadzić, zrozumiesz, że trzeba zbudować kolejną szklarnię! Ale to już w przyszłym roku. I uwierz mi, okaże się jeszcze lepiej!
Moje szklarnie nazywają się „stare”, „nowe” i „supernowa”.
Potem zamieszczę zdjęcia z różnymi przydatnymi drobiazgami. (Jeśli chcesz)
Przepraszamy za wiele błędów. Mam nadzieję, że Cię nie zanudziłem i był przydatny.
Jestem zmęczony.

Uprawa warzyw i innych roślin w szklarni pozwala zabezpieczyć je przed mrozem i złą pogodą, a także zapewnić optymalne warunki pod względem temperatury i wilgotności. W rezultacie cały czas i wysiłek poświęcony na aranżację budynku i pielęgnację roślin z nawiązką zwrócą się w postaci obfitych zbiorów wysokiej jakości. Lubisz sam robić wszystko w domu? Czy jesteś „specjalistą od wszystkiego”? Następnie spróbuj zrobić szklarnię z profilu własnymi rękami.

Dlaczego warto samodzielnie zbudować szklarnię z profilu? W czym taka konstrukcja będzie lepsza od drewnianej szklarni lub zakupionego budynku, który wystarczy sprowadzić i zmontować na miejscu? Zanim przystąpisz do pracy, powinieneś zrozumieć, jakie są zalety szklarni profilowej zbudowanej własnymi rękami.

1. wolność wyboru– możesz sam zdecydować, jaki rozmiar i kształt będzie miała Twoja przyszła szklarnia. Twoją wyobraźnię mogą ograniczać jedynie wymagania dotyczące wytrzymałości ramy i budżet przeznaczony na aranżację szklarni.
2. Oszczędność– profile metalowe są tanie, okładziny z poliwęglanu lub folii również nie są drogie. Ponadto do kosztów budowy nie dolicza się narzutu producenta szklarni, który może być znaczący. W rezultacie budynek o tej samej wielkości i jakości może kosztować o 30-50% mniej niż zakupiony.

Trwałość– profile metalowe ocynkowane nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Nie boją się wilgoci, wilgoci i powietrza, nie rdzewieją. Przy odpowiedniej budowie i pielęgnacji szklarni konstrukcja będzie Ci służyć przez bardzo długi czas.

Mobilność - rama wykonana z ocynkowanego profilu metalowego oraz pokrycie z folii lub poliwęglanu są niezwykle lekkie. Możesz przenieść taką szklarnię w nowe miejsce, nawet bez demontażu budynku. Jeśli jest to konieczne, demontaż i ponowny montaż nie zajmie Ci dużo czasu.

Łatwość konstrukcji - Aby samodzielnie zbudować szklarnię z profilu metalowego, nie musisz mieć żadnej specjalnej wiedzy i umiejętności, potrzebujesz jedynie podstawowych umiejętności pracy z zestawem narzędzi, które można znaleźć w każdym domu. A tym, którzy wcześniej naprawiali i montowali sufity z płyt gipsowo-kartonowych, wszystko pójdzie jeszcze łatwiej i szybciej.

Ceny profili ocynkowanych

profil ocynkowany

Oprócz zalet, przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zapoznać się również z wadami szklarni wykonanej z profili metalowych. Właściwie jest to jedno, ale dość znaczące - zimą pod wpływem dużych mas śniegu rama i mocowania mogą nie wytrzymać i szklarnia się zawali. Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu.

Niewystarczające wzmocnienie ramy i nieregularne czyszczenie dachu szklarni ze śniegu może prowadzić do tak smutnego rezultatu

Pierwszym z nich jest wzmocnienie ramy szklarni. W tym celu zmniejsza się odległość między łukami (lub kratownicami, w zależności od projektu), wprowadza się dodatkowe wysięgniki i kolumny słupowe w celu podparcia dachu szklarni. Będziesz musiał wydać więcej materiałów, ale koszty te zwrócą się z czasem.

Drugim sposobem rozwiązania problemu obciążenia śniegiem jest zamontowanie zdejmowanego dachu. Jest to odpowiednie dla tych szklarni, które są używane tylko w sezonie letnim. Po zakończeniu dach szklarni jest usuwany na zimę. Dzięki temu nic nie zagraża ramie, a wiosną wystarczy usunąć pozostały śnieg i zamontować wszystko z powrotem.

Ważny! Jeśli mieszkasz na południowych szerokościach geograficznych i zimą nie ma śniegu, nie musisz się martwić obciążeniem śniegiem. Wystarczy regularnie usuwać go z dachu szklarni po kolejnych opadach.

Rodzaje profili

Ściśle mówiąc, szklarnia profilowa jest koncepcją zbiorową. Oznacza konstrukcje zauważalnie różniące się od siebie, zbudowane z wielu rodzajów profili metalowych (i nie tylko). Część profili została pierwotnie wyprodukowana do innych celów, inne natomiast zostały stworzone specjalnie do budowy szklarni. Najpopularniejsze z nich przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela. Rodzaje profili odpowiednich do budowy szklarni.

Tytuł, zdjęcie	Opis
	Wiele podtypów profili w kształcie litery U, różniących się szerokością, wysokością ścianki i grubością metalu. Służą do budowy różnych konstrukcji, w tym szklarni. W celu zwalczania korozji, w zależności od materiału, jest on ocynkowany (w przypadku stali) lub anodowany (w przypadku aluminium).
	Profil metalowy o przekroju w kształcie litery V z „półkami” do mocowania w dolnej części i na krawędziach. Tani i łatwy w użyciu produkt, ale o gorszej wytrzymałości niż niektóre opcje profilu U. Stworzony specjalnie do budowy szklarni. Wzmocnione opcje można nazwać profilami W.
	Rura stalowa ocynkowana o przekroju prostokątnym lub kwadratowym. Wysoki poziom wytrzymałości i niezawodności. Aby zapobiec korozji, jest ocynkowany lub malowany proszkowo.
	Nośny profil sufitowy (PP) do płyt gipsowo-kartonowych. Ma przekrój w kształcie litery U, załamany na końcach. Wyposażone w fałdy zwiększające wytrzymałość produktu.
	Profil prowadzący do płyt kartonowo-gipsowych. Ma przekrój w kształcie litery U i służy do formowania płaszczyzny ramy z profilu CD i mocowania go do ściany, podłogi lub sufitu.
	Profile z polichlorku winylu o przekroju U, kwadratowym i innych. Różni się od analogów metali większą elastycznością i niskim kosztem przy mniejszej odporności na obciążenia.

Istnieje kilka sposobów łączenia ze sobą elementów profili.

1. Śruby i nakrętki z podkładkami– doskonale nadaje się do rur profilowanych, konstrukcji w kształcie V i U. Zapewniają łatwość późniejszego demontażu i ponownego montażu szklarni, ale jednocześnie wymagają wstępnego wiercenia otworów w profilu i dokładnego monitorowania niezawodności połączeń.
2. Wkręty samogwintujące– stosowane przy obróbce wszystkich rodzajów profili metalowych, zwłaszcza CD i UD. W przypadku szklarni uzasadnione jest stosowanie nie „robaków”, ale wkrętów samogwintujących z podkładką dociskową - cienki łeb nie będzie zakłócał montażu poszycia. Niektóre śruby są wyposażone w wiertła na końcach ułatwiające wejście w metal.
3. Spawalniczy– niezawodne i trwałe jednoczęściowe zapięcie. Stosować tylko wtedy, gdy nie jest planowany późniejszy demontaż szklarni. Szwy spawalnicze wymagają dodatkowej ochrony przed korozją.
4. Złącza– wiele wzorów stosowanych do łączenia ze sobą profili PCV.

Rada! Wybierając profil do szklarni, zwróć uwagę na jakość powłoki antykorozyjnej, szczególnie na narożnikach i załamaniach - tam nie powinna ona posiadać przetarć, plam, wtrąceń obcych ani innych wad. W przeciwnym razie żywotność ramy może zostać znacznie zmniejszona w wyniku stopniowego niszczenia elementów dotkniętych korozją.

Wybór kształtu szklarni

Zanim zaczniesz tworzyć rysunki i plany, musisz zdecydować o ogólnym kształcie ramy przyszłej szklarni. Istnieje kilka podstawowych opcji, które mają swoje zalety i wady. Przyjrzyjmy się im osobno.

Szczytowa szklarnia. Klasyczna forma, która istniała, istnieje i będzie istnieć przez dziesięciolecia. W istocie jest to dom zredukowany i uproszczony z dwuspadowym dachem.

Zalety projektu są następujące:

• wysoka sztywność;
• kątowniki dachowe - rozwiązanie problemu ze śniegiem;
• nie ma potrzeby stosowania elastycznego profilu;
• Powierzchnia szklarni jest użytkowana w 100%.

Wady szklarni dwuspadowej są następujące:

• stosunkowo wysokie zużycie materiałów;
• złożoność projektu;
• niedogodności związane z pokryciem dachu.

Łukowata szklarnia. Obecnie najpopularniejsza forma ramy szklarniowej. Jest to zespół łuków profilowych połączonych ze sobą poziomymi łącznikami.

Zalety:

• prostota projektu;
• niskie zużycie materiału;
• odporność na silne wiatry;
• szybki montaż ościeżnicy i ułożenie poszycia.

Ale łukowata szklarnia ma również swoje wady i są zauważalne:

• potrzeba regularnego odśnieżania;
• potrzebujesz elastycznego profilu lub narzędzi do jego zgięcia;
• Nie można używać wąskich obszarów bezpośrednio przy ścianie.

W kształcie litery A. Wyobraź sobie, że ze zwykłej szklarni z dwuspadowym dachem pozostało tylko dach, który jest bardzo wydłużony. Tak wygląda szklarnia w kształcie litery A.

Dość nietypowy projekt, rzadki, ale mający swoje zalety:

• brak problemów ze śniegiem;
• łatwość montażu;
• niezwykły wygląd.

Rzadkość szklarni w kształcie litery A można wytłumaczyć jej wadami:

• problemy z powierzchnią użytkową;
• bardziej pracochłonny montaż poszycia;
• niedogodności w pracy z łóżkami.

Jest to zwykła szklarnia, ale dach jest pochylony tylko w jedną stronę. Zalety i wady nie różnią się od szklarni dwuspadowej. Świetnie sprawdzi się jako dobudowa budynku mieszkalnego oraz szklarnia do uprawy sadzonek do „dużej” szklarni.

Istnieją inne, bardziej złożone konstrukcje - namiot, namiot itp. Należy jednak wziąć pod uwagę, że szklarnia jest wykonywana samodzielnie i ze stosunkowo lekkiej ramy, dlatego możliwe jest budowanie takich szklarni, ale tylko przy dużym doświadczeniu, a także czas i wysiłek, którego nie ma. Szkoda go tracić.

Ważny! Istnieje podtyp szklarni z dachem dwuspadowym -. Różni się od oryginału tym, że wierzchołki skarp znajdują się jeden nad drugim, a w powstałej pionowej ścianie zainstalowane są otwory wentylacyjne. W rezultacie szklarnia Mittleider jest najlepsza pod względem wydajności wentylacji i cyrkulacji powietrza.

Projektowanie szklarni z profilu

Wybierając kształt przyszłej szklarni, musisz wziąć kilka kartek papieru (najlepiej milimetrowego lub w kratkę), ołówek, gumkę i rozpocząć rysowanie budynku. Jeśli znasz obsługę komputera, rysunek można sporządzić w programach do modelowania i projektowania 3D. Spośród nich najłatwiejszy do nauczenia jest Google SketcUp.

Najpierw musisz wybrać wielkość budynku. W tym przypadku należy przejść od wymiarów standardowego arkusza - 6 na 2,1 m. Należy również wziąć pod uwagę sposób łączenia ze sobą poszczególnych elementów okładziny - za pomocą profili łączących lub zakładek. Najczęściej mieszkańcy lata wybierają szerokość szklarni 2-3 m. Długość może wynosić 4, 6, 8 i 10 m, z pewnymi dostosowaniami do standardowych wymiarów arkusza SPK. Wysokość łukowej szklarni rzadko przekracza 2,1 m, ale w przypadku konstrukcji szczytowej nie ma specjalnych ograniczeń, najważniejsze jest utrzymanie kąta nachylenia zboczy 25-30°.

Ceny poliwęglanu komórkowego

poliwęglan komórkowy

Nie zapomnij także o drzwiach, zastanów się, jaki rozmiar będzie dla Ciebie wygodny. Zwróć uwagę na lokalizację okien i rygli, szczególnie w dużych szklarniach, ponieważ rośliny w nich będą szczególnie potrzebowały wentylacji.

Ostatnim etapem projektowania jest przemyślenie i rozrysowanie połączeń profili w jedną ramkę na rysunku. Nie zapomnij obliczyć ilości materiału i elementów złącznych potrzebnych do kolejnych zakupów, biorąc pod uwagę rezerwę 10-15%.

Układ fundamentów

Niektórzy czytelnicy mogą mieć wątpliwości, czy w ogóle potrzebny jest fundament pod szklarnię. Z jednej strony nie jest to ciężki budynek, a szklarnia raczej nie ugnie się pod własnym ciężarem. Ale w przypadku szklarni bez fundamentu zawsze istnieje ryzyko, że wiatr ją zdmuchnie. Dodatkowo podłoże ułożone pod szklarnią chroni rośliny przed przeciągami, przemarzaniem, gryzoniami, owadami i innymi szkodnikami.

Zanim zaczniesz budować fundament, musisz wybrać miejsce, w którym stanie przyszła szklarnia. Idealnie powinien to być płaski obszar z minimalnym nachyleniem, żyzną glebą, bez cienia budynków i jakimś schronieniem przed północnymi wiatrami w postaci płotu lub żywopłotu.

Ważny! Nie umieszczaj szklarni pomiędzy dwoma domami lub obok takiego miejsca - powoduje to efekt „tunelu aerodynamicznego”, czyli ciągłych i silnych przeciągów.

Najprostszym i najtańszym rodzajem fundamentu jest konstrukcja drewniana. Możliwe jest ustawienie innych typów, ale jest to zbędne. Dla Twojej wygody poniżej znajdują się instrukcje krok po kroku.

Krok 1. Oczyść teren pod szklarnię z gruzu, kamieni i wysokiej roślinności.

Krok 2. Zrób oznaczenia. Aby to zrobić, możesz użyć kołków lub kawałków zbrojenia i rozciągniętej między nimi nici.

Krok 3. Określ stan gleby. Jeśli jest wystarczająco solidny, nie ma potrzeby pogłębiania drewnianego fundamentu. W przeciwnym razie konieczne będzie zbudowanie rowu.

Krok 4. Jeśli gleba jest miękka, wykop wzdłuż obwodu szklarni rów o szerokości belki i głębokości jednego bagnetu łopatkowego.

Krok 5. Zagęścić dno wykopu i dodać warstwę piasku lub żwiru. Grubość warstwy powinna wynosić 25-30% głębokości rowu.

Krok 6. Zmierz i przytnij drewno na długość i szerokość szklarni.

Rada! Jako materiał na fundament warto zastosować drewno modrzewiowe – jest ono odporne na gnicie i pleśń.

Ceny drewna modrzewiowego

drewno modrzewiowe

Krok 7 Potraktuj drewno środkiem antyseptycznym. Alternatywnie można użyć siarczanu miedzi, bitumu lub zużytego oleju maszynowego.

Krok 8 Złóż drewno w prostokątne pudełko. Połączenia można wykonać za pomocą kołków lub długich wkrętów samogwintujących z połową drewna lub za pomocą narożników metalowych ocynkowanych.

Krok 9 Przenieść skrzynkę z drewnem do rowu, położyć ją i wypoziomować. Aby to zrobić, możesz użyć piasku, ziemi lub cienkich desek.

Krok 10 W narożnikach skrzynki na drewno wywierć otwory przelotowe i wbij w nie kołki wzmacniające o długości 1 m. Jest to konieczne, aby bezpiecznie przymocować fundament szklarni, aby nie został zdmuchnięty przez wiatr.

Krok 11 Wypełnij szczeliny między wykopem a fundamentem piaskiem, żwirem lub ziemią.

Krok 12 W celu dodatkowej ochrony drewna fundament można pokryć na wierzchu warstwą papy lub innej hydroizolacji w rolkach.

Montaż ramy

Rozważmy proces produkcji dwóch opcji ramy do szklarni - konstrukcji szczytowej wykonanej z profili płyt gipsowo-kartonowych i konstrukcji łukowej wykonanej z wyrobów metalowych w kształcie litery V.

Pierwsza opcja składa się z następujących elementów, montowanych osobno:

• szczyty główne i drugorzędne;
• boczne ściany;
• dach.

Jeden ze szczytów szklarni (a w przypadku długiego budynku oba) musi mieć otwór na drzwi, które montuje się osobno. Same szczyty zmontowano z podstawy, słupów pionowych, belki poziomej górnej, dachu i wysięgników.

Krok 1. Zmierz profil podstawy i przytnij go do wymaganej długości. W tym celu należy zastosować profil prowadzący UD lub profil sufitowy, ale z zagiętymi końcami w miejscach wejścia słupków pionowych.

Krok 2. Wywierć otwory w profilu podstawowym w celu zamocowania do fundamentu szklarni. Odstęp między nimi wynosi 0,75-1,5 m.

Krok 3. Włóż skrajne pionowe słupki „półkę” odpowiednio po lewej i prawej stronie. Przymocuj go do podstawy za pomocą czterech wkrętów samogwintujących na każde połączenie - po dwa na „stopę” profilu UD.

Krok 4. Włóż wewnętrzne słupki pionowe, stosując tę ​​samą metodę. Do utworzenia ościeżnicy użyj poziomego nadproża. Można go zamocować na dwa sposoby - albo za pomocą łącznika w kształcie litery T, albo poprzez przycięcie boków profilu nadproża i przymocowanie go do powstałego „płatka”.

Krok 5. Zamontuj górną belkę poziomą z tego samego profilu, z którego wykonana jest podstawa.

Krok 6. Przymocuj profile krokwi do ściany szczytowej i do siebie poprzez przycięcie boków i uformowanie „płatków”.

Krok 7 Zamocuj krokwie szczytowe za pomocą ściągaczy i zastrzałów, aby utworzyć mocniejszą konstrukcję.

Korzystając z tego samego schematu, zbuduj drugi szczyt szklarni. Następnie możesz rozpocząć tworzenie ścian bocznych.

Krok 1. Zmierz i dotnij profil bazowy, wywierć otwory do mocowania do fundamentu. Pozostaw „płatki” na krawędziach, aby połączyć boczne ściany szklarni ze szczytami.

Krok 2. Przygotuj słupki pionowe o wymaganej wysokości, włóż je do podstawy i połącz za pomocą wkrętów samogwintujących (po dwa lub trzy z każdej strony profilu). Odstęp między stojakami, w zależności od planu, może wynosić 0,5-1 m. Im mniejsza jego wartość, tym mocniejsza konstrukcja, ale także więcej potrzebnych materiałów.

Krok 3. Zainstaluj kolejny poziomy profil na stojakach i połącz wszystko za pomocą wkrętów samogwintujących.

Rada! Aby uzyskać dodatkową wytrzymałość konstrukcyjną, zapewnij ścianom bocznym poziomą belkę pośrodku. Można go połączyć z regałami za pomocą łączników krzyżowych „krabowych” lub poprzez przycięcie boków profilu.

Krok 4. Zamontuj oba szczyty i obie ściany boczne na fundamencie, skręć długimi śrubami lub kotwami.

Ostatnim etapem formowania ramy jest ułożenie dachu. Montuje się go na tej samej zasadzie, co na szczytach, tylko krokwie mocuje się do górnych poziomych belek za pomocą „płatków”. Aby uzyskać dodatkową wytrzymałość konstrukcyjną, wielu rzemieślników uzupełnia ramę wysięgnikami, które bezpośrednio łączą krokwie i słupki pionowe.

Za pomocą takich ukośnych elementów można znacznie wzmocnić ramę i zabezpieczyć ją przed załamaniami

Rada! Można poprawić wytrzymałość połączeń profili ze sobą za pomocą specjalistycznych stojaków i łączników, jak na zdjęciach poniżej.

Obecnie na rynku szklarniowym dostępnych jest wiele konstrukcji o profilu V. Ale jeśli masz odpowiednie umiejętności i narzędzia, odtworzenie go samodzielnie, w domu, nie będzie trudne. Rozpocznijmy proces budowy od szczytów.

Krok 1. Wytnij poszczególne elementy profilu, które będą stanowić łuk szklarniowy. Optymalna liczba jego elementów składowych wynosi 5 sztuk. Aby zaokrąglić profil, użyj giętarki do rur.

Krok 2. Wywierć otwory pod łączniki zgodnie z rysunkiem. Aby zabezpieczyć je przed korozją, należy je poddać cynkowaniu na zimno.

Krok 3. Połącz elementy łukowe w jedną półkolistą konstrukcję za pomocą nakrętek i śrub.

Krok 4. Przymocuj wysięgniki i poprzeczki do łuku.

Krok 5. Za pomocą narożników i płytek trójkątnych zamontuj na frontonie słupki pionowe, ościeżnicę i ukośne poprzeczki. Zabezpiecz także wcześniej narożniki poziomych wiązań szklarni.