Domowe rusztowanie z desek. Rusztowania - opis rodzajów i konstrukcji. Rusztowanie - drewno zrób to sam, instrukcje krok po kroku

Budując budynek mieszkalny, wiele procesów należy wykonywać na wysokości, dlatego nie da się obejść bez niezawodnych rusztowań. Najlepszym rozwiązaniem jest samodzielne wykonanie rusztowania, wtedy nie będziesz musiał płacić czynszu ani tracić czasu na transport konstrukcji. Występują w drewnie i metalu, a w zależności od materiału technologia montażu ma pewne różnice.

Budowa i rodzaje rusztowań

Zarówno rusztowania drewniane, jak i metalowe posiadają te same elementy:

• stanowiska wsparcia;
• schody;
• podłogi i nadproża do nich;
• balustrady ogrodzeniowe;
• przystanki;
• rozpórki poziome i ukośne.

Konstrukcje drewniane są łatwiejsze w montażu - są mniejsze, a wszystkie części są ze sobą zbijane. Jednocześnie takie rusztowanie nie jest przeznaczone do dużych obciążeń, demontaż wymaga czasu, a ponowny montaż będzie mniej trwały, ponieważ w belkach pozostają otwory po gwoździach. Rusztowania wykonane z rur metalowych są znacznie mocniejsze, w razie potrzeby można je łatwo rozbudować, a niezawodność połączeń pozostaje wysoka niezależnie od tego, ile razy konstrukcja będzie demontowana i ponownie montowana.

W zależności od sposobu mocowania wyróżnia się 4 główne typy rusztowań.

Tabela. Rodzaje lasów

Jak zamontować rusztowanie drewniane

Aby praca na rusztowaniu była wygodna, odległość między stojakami powinna wynosić od 2 do 2,5 metra, szerokość posadzki powinna wynosić co najmniej 1 m, a całkowita wysokość rusztowania powinna wynosić maksymalnie 6 m Na podstawie tych parametrów sporządzany jest przybliżony rysunek projektowy.

Do pracy będziesz potrzebować:

• drewno 100x100 mm;
• deski o grubości 30 mm;
• deski o przekroju 100x50 mm;
• paznokcie;
• młotek;
• poziom;
• ruletka;
• Piła tarczowa.

Drewno musi być gęste i suche, bez pęknięć. Wilgotne drewno powoduje, że konstrukcja jest cięższa, a po wyschnięciu może ulec deformacji. Ponieważ rusztowanie jest wymagane tylko na czas budowy lub wykończenia domu, nie ma potrzeby traktowania go środkami antyseptycznymi ani piaskowania.

Krok 1. Wykonanie ramki

4 belki przycina się na wysokość rusztowania i układa na płaskiej powierzchni. Teraz biorą 2 belki po 4 m i 2 po 3,6 m i przybijają je od wewnątrz do belek nośnych: mniejsze wzdłuż górnej krawędzi, 4 metry wzdłuż dolnej krawędzi. Powinieneś otrzymać dwa identyczne trapezy, które dodatkowo wzmocnisz ukośnymi rozpórkami.

Krok 2. Montaż ramy

Ramy są podnoszone, instalowane pionowo jedna na drugiej i tymczasowo mocowane do ścian bocznych: odległość między dolnymi krawędziami stojaków powinna wynosić 1,15 m, między górnymi krawędziami około 1 m. Sprawdź poziome położenie ścian bocznych z poziomem budynku , a jeśli wszystko się zgadza, mocno przybij ramę. Gotowa konstrukcja powinna mieć kształt piramidy i ściśle poziome ściany boczne wykonane z drewna.

Krok 3. Montaż podłogi

Deski podłogowe należy przybić gwoździami do górnych belek poprzecznych. Najlepiej wypchać je wzdłuż szerokości ramy; Deski układa się ściśle, bez szczelin na łączeniach. Do boków ramy przymocowane są dodatkowe poprzeczki, które można wykorzystać jako schody.

Ceny różnych rodzajów desek budowlanych

Deski budowlane

Montaż rusztowań metalowych

W budownictwie prywatnym najwygodniej jest zastosować rusztowanie metalowe ramowe z drewnianą podłogą. Składają się z kilku sekcji, których liczba zależy od długości budynku i jego wysokości. Do produkcji profili nadają się stojaki stalowe i aluminiowe; jeśli spodziewane są duże obciążenia, lepiej wybrać elementy stalowe. Sekcja standardowa ma wysokość 1,5 m, szerokość 1 m i długość od 1,65 do 2 m.

Do pracy będziesz potrzebować:

Krok 1. Przygotowanie przekładek

Z rur o średnicy 15 mm wycina się półfabrykaty na przekładki: długość poziomych wynosi 96 cm, przekątna - 2 m. Następnie na końcach dwumetrowych rur wykonuje się nacięcia o długości 6 cm i spłaszcza. Dzięki temu łatwiej będzie przymocować elementy dystansowe do słupków wsporczych.

Krok 2. Wykonanie adapterów

Do zbudowania rusztowania potrzebne będą elementy łączące - adaptery. Wykonane są z rur profilowanych: rury 25x25 mm są cięte na kawałki o długości 30 cm, a półwyroby o długości 8 cm są wycinane z rur o wymiarach 30x30 mm. Krótkie półwyroby nakłada się na długie i zgrzewa w środku, aby zapobiec przesunięciom.

Krok 3. Montaż ramy

Dwa pionowe słupki połączone są ze sobą poziomymi rozpórkami, spawając je co 30 cm. W rezultacie powstaje rama w formie. Druga rama jest montowana w ten sam sposób. Płyty kwadratowe 70x70 mm wycinane są z blachy i przyspawane na płasko do dolnych końców słupków wsporczych. Dzięki temu regały sekcyjne nie zapadają się w ziemię, chociaż na miękkich glebach pod blachami układane są dodatkowo gęste drewniane deski.

Krok 4. Instalacja sekcji

Dwie ramy są instalowane pionowo, jedna naprzeciwko drugiej i przymierzane są ukośne rozpórki. Oznacz markerem punkty mocowania, następnie wywierć otwory na śruby w słupkach i podkładkach dystansowych. Połącz ze sobą wszystkie części i sprawdź poziom poziomości górnych poprzeczek. Jeśli konstrukcja jest przekrzywiona, będziesz musiał dodatkowo dopasować wszystkie elementy, w przeciwnym razie trudno będzie stanąć na rusztowaniu.

Krok 5. Wykonanie podłogi

Deski podłogowe można układać na dwa sposoby - wzdłuż długości przekroju i w poprzek. W przypadku podłóg poprzecznych rury poziome przykręca się do boków konstrukcji na poziomie górnych rozpórek. W przypadku podłóg podłużnych należy wziąć deski o długości co najmniej 2 m, powalić je na szerokość segmentów i wzmocnić od dołu prętami poprzecznymi, aby zapobiec uginaniu się.

Aby podłoga nie przesuwała się podczas pracy, należy na jej końcach przymocować metalowy profil w kształcie litery U, odpowiednio do grubości podkładki dystansowej. W tym celu gotową osłonę położyć na rusztowaniu i zaznaczyć markerem od dołu linię w miejscu styku poziomej przekładki z deskami. Oznaczenia wykonuje się w ten sam sposób na drugim końcu tarczy. Następnie weź profil o szerokości 17-20 mm, przytnij go do szerokości podłogi i przykręć wkrętami samogwintującymi do desek zgodnie z zaznaczonymi liniami. Teraz, gdy podłoga będzie układana na rusztowaniu, podkładki znajdą się wewnątrz profilu, co nie pozwoli na przesuwanie się desek.

Krok 5. Malowanie rusztowania

Rusztowania metalowe przeznaczone są do wielokrotnego użytku, co oznacza, że ​​wymagają zabiegów ochronnych. Ponieważ rusztowania są częściej używane do prac na zewnątrz, wilgoć powoduje korozję ramy, szczególnie w punktach mocowania. Dlatego po wykonaniu i sprawdzeniu rusztowania każdy element należy przeszlifować, odkurzyć, zagruntować i pomalować. Podłogi drewniane są również poddawane obróbce i malowaniu, aby chronić je przed wilgocią i gniciem.

Ceny słupów, rur profilowych

Filary, rury profilowe

Wideo - rusztowanie DIY

Budując dom, nie można obejść się bez rusztowań. Są potrzebne zarówno przy układaniu ścian, jak i przy ich wykańczaniu; sprawdzają się przy pracach dekarskich i montażu drenażu. Niezawodność jest głównym wymogiem stawianym rusztowaniom, ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo budowniczych.

Jeśli to możliwe, warto wynająć rusztowanie przemysłowe. Ale jeśli budowa zajmuje dużo czasu lub finanse są bardzo ograniczone, możesz wykonać rusztowanie własnymi rękami. Ich konstrukcja jest prosta, ponieważ budownictwo prywatne rzadko wymaga rusztowań wyższych niż dwa piętra.

Nadal nie warto mocno obciążać domowych rusztowań, maksymalna liczba osób pracujących na nich to dwie.

Rodzaje rusztowań i ich cechy

Rusztowanie może być w całości drewniane lub wykonane z metalowych rur i desek. Te pierwsze są tańsze i łatwiejsze w montażu, ale wytrzymują mniejszą wagę. Zbudowanie tego ostatniego będzie wymagało dużo pieniędzy i czasu, ale można go używać dłużej, demontować i w razie potrzeby odbudowywać. W zależności od konstrukcji i zastosowanych mocowań wyróżnia się 4 rodzaje rusztowań.

• Zaciski są najtrudniejsze w montażu, ale mogą mieć różnorodne konfiguracje, odpowiednie do pracy na budynkach o różnorodnej architekturze.
• Rusztowanie klinowe może utrzymać większy ciężar.
• Rusztowanie kołkowe można szybko zdemontować i zmontować.
• Rusztowanie ramowe jest ekonomiczne w budowie i lekkie, wytrzymuje ciężar do 200 kg na metr kwadratowy swojej powierzchni. Maksymalna wysokość – 50 m. Nadaje się do samodzielnego montażu i zastosowania w budownictwie indywidualnym.

Cechy konstrukcyjne i materiały

Rusztowanie ramowe zbudowane jest ze słupków i ram stalowych, a podłoga wykonana jest z drewna. Konstrukcje aluminiowe mają mniejszą wagę, ale mogą również wytrzymać mniejsze obciążenie. Zalecane parametry dla jednej sekcji:

• wysokość – 150 cm,
• szerokość – 100 cm,
• długość – 165-200 cm.

Liczba sekcji zależy od wysokości domu i długości jego ścian.

Aby pracować, musisz zaopatrzyć się w materiały. Będziesz potrzebować:

• profil o przekroju kwadratowym 3*3 cm, długość 150 cm dla słupków pionowych,
• rura o średnicy 15 mm do rozpórek ukośnych i poziomych,
• profil o przekroju kwadratowym 2,5*2,5 cm do łączenia wkładek, na których będzie opierać się taras, oraz ogrodzeń,
• deski podłogowe o grubości 4-5 cm i długości 2-2,5 m,
• do podnoszenia (można zastosować w stanie gotowym lub zamontować z profilu pomiędzy słupkami bocznymi).
• Śruby z podkładkami i nakrętkami do elementów łączących, wkręty samogwintujące do mocowania płyt.

Potrzebne narzędzia to piła do metalu lub szlifierka, wiertarka z wiertłem do metalu i spawarka. Połączenia można również wykonać za pomocą specjalnych łączników gwintowanych.

Rusztowania budujemy z rur i desek

Etap przygotowawczy przed montażem rusztowania polega na tym, aby powierzchnia terenu, na którym staną, była dobrze zagęszczona. W ten sposób cała konstrukcja będzie solidniejsza. Jeżeli prace budowlane prowadzone są w okresach deszczowych, można zapewnić drenaż, aby grunt pod rusztowaniem nie ulegał erozji. W miejscach podpór umieszczane są deski, co zapewnia większą stabilność.

Ważny! Nawet niewielki luz w połączeniach lub niedostatecznie dokręcone gwinty mogą spowodować zniszczenie rusztowania i obrażenia ciała.

Przede wszystkim wycina się profil i rury. Rura jest cięta na kawałki o długości 200 cm dla rozpórek ukośnych i 96 dla rozpórek poziomych, które połączą boki. Przycina się je w odległości 7-8 cm od końcówek i spłaszcza. W tych miejscach zostaną one następnie połączone z profilem.

Słupy pionowe łączy się z profilami, dbając o to, aby były ustawione ściśle poziomo. Następnie poziome odcinki rusztowania łączy się za pomocą cięgien, na których będą układane deski, zgrzewając je co 30 cm. Na stojakach i podkładkach wierci się otwory pod śruby. Wypoziomuj stojaki i przymocuj do nich podkładki dystansowe.

Adaptery służą do łączenia kilku sekcji rusztowania. Możesz je zrobić sam. Wytnij 8-10 cm profilu o przekroju 3*3 cm, wkręć w niego odcinki profilu o przekroju 2,5*2,5 cm i połącz je poprzez spawanie.

Deski układane są na poziomych podkładkach i mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących. Rusztowanie można malować.

Tradycyjnie do montażu rusztowań używa się metalu lub drewna. Konstrukcje drewniane nadają się wyłącznie do jednorazowej pracy. Mają prostą konstrukcję, dzięki czemu z ich montażem poradzi sobie każdy, kto ma podstawowe umiejętności obróbki drewna. Urządzenia metalowe są wielokrotnego użytku i demontowalne; można je ponownie wykorzystać na innych przedmiotach. Jeśli posiadasz narzędzia i wiedzę z zakresu obróbki metalu, zmontowanie rusztowania własnymi rękami będzie bardzo łatwe.

Rodzaje rusztowań

Oprócz rodzaju materiału rusztowania różnią się funkcjonalnością, sposobem mocowania i konstrukcją. Na podstawie tych cech struktury dzielą się na kilka głównych grup.

Klin

Do połączenia części konstrukcji stosuje się specjalny zacisk klinowy. Takie urządzenia są bardzo niezawodne i, co najważniejsze, trwałe. Ich sztywność wytrzymuje duże ciężary i obciążenia mechaniczne. Montaż rusztowania klinowego własnymi rękami jest bardzo prosty, a co najważniejsze, po demontażu jest równie łatwy w montażu, jak za pierwszym razem. Taka konstrukcja znacznie przyspiesza i ułatwia pracę przy podnoszeniu dużych ładunków i materiałów.

Rama

Podstawą rusztowania ramowego jest sztywna rama w formie ramy. Podobne urządzenia znajdują zastosowanie przy pracach wykończeniowych i malarskich. Elementy rusztowania poziomego i ukośnego łączone są za pomocą łączników węzłowych. Zaletą takiego rusztowania jest jego niski koszt, pozwala na stworzenie wygodnego urządzenia bez wysokich kosztów.

Szpilka

Elementy rusztowania kołkowego mocowane są za pomocą metalowych kołków. Takie konstrukcje są najczęściej stosowane w zwykłych pracach budowlanych, ponieważ są wygodniejsze w montażu na miejscu. Czas montażu rusztowania kołkowego zależy od długości obiektu, z reguły proces ten nie trwa dłużej niż jeden dzień.

Zacisk

W przypadku budynków o nietypowej, złożonej konstrukcji stosuje się rusztowania zaciskowe. Części ramy łączone są w specyficzny sposób, co jest bardzo popularne w budownictwie profesjonalnym. Ważną cechą przy montażu i budowie rysunków takiego rusztowania jest stopień między słupkami i poprzeczkami. Odległość ta dobierana jest w zależności od konfiguracji budynku i jego wymiarów.

Ogólna struktura lasów

Niezależnie od rodzaju połączenia części konstrukcji i jego rodzaju, każde rusztowanie składa się z podobnych elementów, takich jak:

• żebra pionowe (stojaki);
• usztywnienia ukośne (zwiększają wytrzymałość całej konstrukcji)
• poziome poprzeczki;
• zworki do podłóg;
• promenada dla przemieszczających się pracowników;
• ograniczniki, które zapewniają stabilność urządzenia i zapobiegają jego przewracaniu się w przód i w tył;
• osłona zabezpieczająca chroniąca pracowników przed upadkiem podczas pracy;
• drabinka do przemieszczania się pomiędzy rzędami.

Liczba i wielkość elementów różni się w zależności od skali i złożoności obiektu. Aby ułatwić montaż rusztowania, można narysować schematyczny rysunek.

Lasy deskowe

Być może wielu budowniczych i profesjonalistów ma swoje własne sztuczki dotyczące montażu i projektowania rusztowań, w Internecie jest też wiele podobnych instrukcji; Większość konstrukcji nie różni się niczym poza wielkością stojaków i grubością podłogi. Aby zrozumieć takie instrukcje, należy kierować się kilkoma wymiarami:

• krok między słupkami wynosi 2-2,5 metra;
• średnia szerokość podłogi wynosi 1-1,2 metra;
• konstrukcja nie powinna być wyższa niż 6 metrów.

Przestrzeganie tych zasad pozwoli stworzyć funkcjonalne i bezpieczne lasy. Aby zbudować rusztowanie własnymi rękami, będziesz potrzebować:

• deski do konstrukcji oporowych i belek o szerokości 5-10 cm, można zastosować belki kwadratowe i okrągłe;
• materiał na przekładki i konstrukcję zabezpieczającą o grubości 3 cm;
• deski na nadproża i podłogi drewniane - grubość 5 cm;
• gwoździe (w takich konstrukcjach nie zaleca się stosowania wkrętów samogwintujących).

Po przygotowaniu wszystkich materiałów możesz rozpocząć montaż. Najpierw mocuje się 4 stojaki w odległości 2-2,5 metra; do ich połączenia stosuje się ukośne rozpórki ze wszystkich czterech stron. Następnie na wymaganym poziomie montuje się deski nadproża i mocuje się do nich deski podłogowe. Dla ochrony na słupkach montowana jest deska ogrodzeniowa. Ostatnim etapem jest montaż podpór i montaż schodów prowadzących na szczyt rusztowania.

Podczas montażu rusztowania z desek warto wziąć pod uwagę następujące niuanse:

• stojaki i podpory są mocowane równolegle, ich położenie sprawdza się na poziomie budynku;
• zworki poziome służą do łączenia ze sobą stojaków;
• Aby zapewnić lepszą ochronę, do poręczy ochronnych można dodać poprzeczki.

Do przedłużenia rusztowania drewnianego stosuje się kilka sekcji, a do ich łączenia stosuje się deski. Płyty mocujące umieszcza się bezpośrednio na podporach.

Rada! Często podczas mocowania za pomocą gwoździ drewno pęka w miejscu zanurzenia elementów złącznych. Aby zabezpieczyć deski przed takimi uszkodzeniami, warto wywiercić rowki w miejscach wbijania gwoździ.

Rusztowanie z profili metalowych

Produkty metalowe są wygodniejsze, jeśli planujesz zbudować kilka projektów. Można je zdemontować w dogodnym dla siebie czasie i ponownie złożyć w nowym miejscu. Aby zamontować najprostsze rusztowanie własnymi rękami (wysokość 150 cm, szerokość 100 cm i długość 165 cm), wystarczą następujące instrukcje:

Po zakończeniu prac wystarczy odkręcić śruby i rozłożyć rusztowanie na ramy. Żywotność takiej konstrukcji jest kilkadziesiąt razy dłuższa niż żywotność rusztowań drewnianych. A przy odpowiedniej pielęgnacji mogą służyć wiele lat.

Plusy i minusy różnych projektów

Urządzenia budowlane są wygodne podczas tworzenia obiektu, ale po zakończeniu pracy kwestia ich przechowywania jest dotkliwa. Nawet po rozłożeniu konstrukcja zajmuje dużo miejsca.

Urządzenia drewniane można zdemontować, ale nie jest to łatwe, zwłaszcza jeśli deski były mocowane za pomocą gwoździ. Nawet rusztowanie z desek trzeba gdzieś przechowywać. Ponadto w miejscach mocowania gwoździ po demontażu pozostają małe pęknięcia i szczeliny, które przyczyniają się do gnicia. Często na takich konstrukcjach pozostaje rozpuszczalnik lub farba.

Rada! Jeśli po budowie nadal posiadasz rusztowanie metalowe rozbieralne, możesz je sprzedać w dobrej cenie lub wynająć.

Rusztowania do samodzielnego montażu nie nadają się do pracy na dużych placach budowy. Z reguły przeznaczone są do budynków o 1-2 piętrach. Eksploatacja lasów na dużych wysokościach jest niebezpieczna.

Konstrukcje tego typu wykorzystywane są rzadko (do napraw lub wykańczania elewacji), dlatego nie zawsze ich montaż jest właściwy. Prace malarskie można wykonać bez rusztowania.

Często rusztowania wykonywane są na długości powyżej 6 metrów, co zwiększa jego wagę i koszt. Przenoszenie takiej konstrukcji z miejsca na miejsce będzie problematyczne, a jej demontaż i montaż zajmie bardzo dużo czasu.

Alternatywa dla rusztowań

Montaż rusztowania i jego projekt należy przemyśleć jeszcze przed budową domu. Jeśli zatrudniasz specjalistów do prac wykończeniowych i naprawczych, nie powinieneś nawet myśleć o tym, jak wykonać rusztowanie. Zazwyczaj profesjonalne ekipy dysponują pełną gamą sprzętu i narzędzi, łącznie z rusztowaniami.

Często podczas demontażu rusztowania i po zakończeniu budowy rusztowanie pozostaje bezczynne i jest wyrzucane lub sprzedawane. Mogą jednak nadal być potrzebne do napraw lub prac wykończeniowych. Istnieje wiele innych pomocy budowlanych, które mogą zastąpić tradycyjne rusztowanie.

Przed demontażem lub wynajmem rusztowania należy upewnić się, że elewacja jest w należytym stanie. Nie oszczędzaj na pracach wykończeniowych, w przeciwnym razie będziesz musiał przywrócić warstwę dekoracyjną. Cegła uznawana jest za jeden z najtrwalszych i najłatwiejszych w utrzymaniu materiałów okładzinowych. Dziś można znaleźć wiele odmian tego materiału, różniących się kolorem, rozmiarem i fakturą.

Zazwyczaj inne materiały wykończeniowe (tynki, farby i boazerie) będą wymagały częstych napraw, co będzie wiązać się ze znacznymi kosztami. Aby to zrobić, będziesz musiał zatrudnić załogę lub wynająć rusztowanie. Jeśli masz własną konstrukcję wykonaną z rury profilowej do prac wykończeniowych, możesz znacznie zaoszczędzić na naprawach kosmetycznych. Aby przechowywać taką konstrukcję, możesz wyznaczyć osobny pokój lub zbudować prostą szopę.

W tym artykule: jak wykonać rusztowanie drewniane; rodzaje i charakterystyka rusztowań metalowych; wymagania dotyczące projektowania rusztowań (GOST); procedura montażu rusztowania; jak zorganizować wycieczkę po wieży; ceny zwiedzania rusztowań i wież; jak wybrać rusztowanie.

Tysiąc czy dwa lata temu, gdy pojawiła się potrzeba wznoszenia budynków o wysokości większej niż dwie kondygnacje, potrzebny był także pełnoprawny sprzęt budowlany, który podnosił budowniczych na tę wysokość, aby mogli przy niej w miarę swobodnie pracować. Usypanie nasypu wokół powstającej budowli, niczym budowniczowie starożytnego Egiptu, było zbyt pracochłonne i kłopotliwe – potrzebne było inne rozwiązanie. Tak powstało pierwsze rusztowanie, które swoją nazwę zawdzięcza drzewu, z którego zostało pierwotnie utworzone.

Rusztowanie niczym pajęczyna otacza nowy budynek lub budynek wymagający renowacji, a pracownicy mogą przy nim pracować przy minimalnym ryzyku dla życia. Zaledwie pół wieku temu żaden większy projekt budowlany nie został ukończony bez ofiar, pracownicy bali się wspinać po chwiejnych rusztowaniach, kategorycznie odmawiając pracy na dużych wysokościach. Dziś praca na rusztowaniach stała się znacznie bezpieczniejsza, w dużej mierze dzięki specjalnie opracowanym zasadom pracy na nich. Warto dokładnie zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi rusztowań – więc do dzieła!

Drewno jest najstarszym materiałem budowlanym i całkiem możliwe jest zbudowanie z niego całkiem dobrych rusztowań, nadających się do prac wykończeniowych na małych wysokościach w skali prywatnego domu.

Do rusztowania potrzebne będą: półmetrowe skrawki deski 150x50 mm (pięćdziesiąt), kawałki cieńszej deski (na przykład 25x100 mm), deska o wymaganej długości do uformowania poziomej podłogi. Do podpór (nieznacznie) potrzebne będą dwie dość długie deski, na przykład te same „pięćdziesiątki”.

Z resztek „pięćdziesiątki” sklejamy trójkąty podpór rusztowania na nakładce, następnie przykrywamy je deską o mniejszym przekroju. Na co zwrócić uwagę przy wyborze wielkości podpór trójkątnych - wystarczająca ilość miejsca dla osoby stojącej na nich oraz całkowite wykluczenie możliwości oderwania się od ściany/podpory pod własnym ciężarem i ciężarem budowniczego. Z tych powodów długość rusztowania powinna wynosić od 400 do 500 mm – stopy osoby na nim stojącej nie powinny w żadnym wypadku zwisać nad rusztowaniem!

Linia podpór - będą mocowane do podpór pod ostrym kątem, dlatego należy uważać z ich długością. Górny koniec podpórek jest ścięty pod kątem w celu wprowadzenia ich do trójkątnych podpór, dolna część zaostrzona w celu mocnego mocowania w podłożu.

Po doprowadzeniu rusztowania do wymaganego położenia, należy przybić pionową stronę podpór trójkątnych do ściany, nie wbijając gwoździ aż do głowy - po zakończeniu prac należy je usunąć. Ustawiamy drabinę, podnosimy ją pojedynczo, montujemy i przybijamy deski podłogowe do stałych wsporników – tutaj każdy gwóźdź należy wbić do końca.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych i wykończeniowych należy upewnić się, że rusztowanie jest stabilne. Rusztowania drewnianego nie należy podnosić na wysokość większą niż siedem metrów!

Należy zauważyć, że oprócz drewna rusztowanie można budować z trawy - bambusa. W krajach azjatyckich, gdzie roślina ta rośnie obficie, wszystko jest z niej zbudowane. Nie należy jednak porównywać siły bambusa z siłą drewna - jego właściwości wytrzymałościowe są o rząd wielkości wyższe.

Rusztowanie metalowe

Rusztowania z rur stalowych lub aluminiowych produkowane są na skalę przemysłową w dwóch głównych wersjach – ramowej i modułowej. Do rusztowań ramowych zalicza się rusztowania flagowe, kołkowe i wieżowe, natomiast do rusztowań modułowych zalicza się rusztowania klinowe, rusztowania zaciskowe, rusztowania podwieszane (mocowanie do konstrukcji nośnych budynków) oraz rusztowania modułowe (systemowe). Konstrukcja rusztowania, niezależnie od jego rodzaju, musi być zgodna z GOST 27321-87 i być przechowywana zgodnie z GOST 15150-69.

Ważny: Zanim przejdziemy do szczegółowego opisu rusztowań metalowych, warto od razu zaznaczyć – wszystkie wymagają zakotwienia do ściany budynku, wzdłuż lub wokół którego są instalowane! Maksymalna wysokość, na jaką możliwe jest podniesienie rusztowania bez mocowania go do ściany budynku, nie powinna przekraczać 4 m i tylko wtedy, gdy teren, na którym rusztowanie jest postawione, jest idealnie poziomy i zagęszczony, należy zorganizować odprowadzanie wody deszczowej. Niezastosowanie się do tej zasady skutkować będzie przewróceniem się lub zawaleniem całej konstrukcji rusztowania.

Rusztowanie ramowe lub flagowe (obciążenie standardowe - 200 kg/m2)

Ich zestaw zawiera: ramy boczne (z drabinką i bez drabiny), stojaki do ukośnego i poziomego łączenia ze sobą ram bocznych, stopy do podparcia podłoża - wszystkie te elementy wykonane są ze stali. Wymiary ram i odległość montażowa między nimi są nieco inne dla każdego producenta, ale schemat budowy jest taki sam.

Rusztowania tego typu cieszą się popularnością z dwóch powodów – są tanie i łatwe w montażu. Łączniki rusztowania ramowego wsuwa się w przeznaczone dla nich otwory i mocuje poprzez obrócenie „flagi”. W pionie elementy rusztowania łączone są poprzez wsunięcie wyższej ramy w gniazdo znajdujące się poniżej, bez dodatkowego mocowania.

Rusztowania ramowe przeznaczone są do prac murarskich i wykończeniowych na prostych elewacjach budynków, wysokość ich montażu nie powinna przekraczać 50 m (dla muru - 20-25 m, dla wykończenia - 40 m).

Przed przystąpieniem do montażu rusztowań ramowych należy rozważyć schemat ich budowy i rozmieszczenie poziomów ze schodami (lepiej je narysować), poznać rodzaje i liczbę niezbędnych elementów konstrukcyjnych rusztowania.

Montaż rusztowania ramowego odbywa się w następującej kolejności:

1. Na gotowym miejscu mierzy się przekroje między ramami (zwykle stopień wynosi 3 m) i układa płyty nośne, na których znajdują się stalowe podkładki. Montowane są w nich ramy, tworzące pierwszą warstwę rusztowania. Są one umieszczone ściśle pionowo - pionowo, połączone szelkami i krawatami;
2. Drugi poziom to połączenie ościeżnic pionowych z dolną kondygnacją, mocowanie ich za pomocą ściągów ukośnych/poziomych (stosuje się poziomicę i pion). Do przyszłego układania tarasu instalowane są poziome żebra poprzeczek. Od pierwszego do ostatniego (najwyższego) poziomu ściągi ukośne należy montować w szachownicę, tj. ich położenie nie powinno być takie samo z sąsiednimi sekcjami poziomów w pionie;
3. Montaż konstrukcji schodów ustawionych pod kątem (pracownicy mogą również wspinać się po pionowych schodach wbudowanych w ramy, ale nie jest to wygodne i komplikuje postęp pracy). Pochylone schody ustawia się w miarę wznoszenia się poziomów;
4. Obowiązkowe mocowanie wznoszonej konstrukcji rusztowania do budynku za pomocą haków z tulejami i kotwami rozporowymi, które niezawodnie łączą ramy rusztowania ze ścianą (sprawdź!). Przymocuj rusztowanie do ściany w szachownicę, stopień - 4 m;
5. Podniesienie kondygnacji rusztowania na wymaganą wysokość, powtarzając czynności opisane powyżej (począwszy od drugiej kondygnacji);
6. Na końcach zmontowanego rusztowania umieszcza się ściągi końcowe na całej długości kondygnacji, a na odcinkach, na których nie ma ściągów ukośnych, montuje się ściągi podłużne (poziome), pełniące funkcję ogrodzenia.

Demontaż rusztowania przeprowadza się w odwrotnej kolejności, od góry do dołu.

Rusztowania ramowe, szeroko reprezentowane na rynku budowlanym, oferowane są po średniej cenie 170 rubli. za m2 ich miesięczny czynsz będzie kosztować 60 rubli. na m 2.

Rusztowanie kołkowe (obciążenie standardowe - 200 kg/m2)

Rusztowania te pod względem konstrukcji i techniki montażu są równie proste jak rusztowania ramowe - ich poziome elementy mocuje się poprzez włożenie kołków w wydrążone rurki przyspawane do słupków pionowych. Dolne podpory stojaków ramowych wsuwane są w stopy, każdy nowy poziom jest montowany etapami, większą sztywność rusztowania zapewniają stężenia montowane ukośnie.

Rusztowania kołkowe budowane są do wysokości 40 metrów, stosowane są głównie przy pracach murarskich, rzadko przy pracach wykończeniowych. Pomimo swojej prostoty i niezawodności, rusztowania tego typu można łączyć z rusztowaniami zaciskowymi, co pozwala na budowanie skomplikowanych schematów ramowych.

Średnia cena rynkowa lasów tego typu wynosi 550 rubli. za m2, czynsz - 100 rubli. za m2 miesięcznie. Powodem wyższego kosztu w porównaniu do rusztowań ramowych (flagowych) jest zdolność do wytrzymywania dużych obciążeń, ponieważ w ich konstrukcji zastosowano rury stalowe o znacznej grubości ścianki (na przykład LSh 100 - średnica rury stalowej 57 mm, ścianka - 3,5 mm).

Rusztowanie Wiszniewa (obciążenie standardowe - 200-250 kg/m2)

Ramy tych rusztowań montuje się podczas montażu nie w pozycji pionowej, lecz w pozycji poziomej. Łączą słupki pionowe bezpośrednio nad butami podstawowymi i na każdym nowym poziomie służą jako podparcie podłogi. Wzmocnienie konstrukcji rusztowania Wiszniewa nie wymaga stosowania stężeń ukośnych; jest to jedyny rodzaj rusztowania, który ich nie wymaga.

Drabiny rusztowania Wiszniewa nie są wbudowane w ramę, lecz stanowią samodzielny element instalowany pod kątem wewnątrz konstrukcji rusztowania. Drabiny i ramy ogrodzeniowe wyposażone są w sworznie, które wkłada się w ucha stojaków (podobnie jak w przypadku mocowania połączeń w rusztowaniu kołkowym).

Rusztowanie Wiszniew przeznaczone jest do prac renowacyjnych i wykończeniowych na wysokości do 40 m, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Począwszy od drugiej kondygnacji, stojaki tych rusztowań należy mocować do ściany, poziomo w odstępach co 6 m, pionowo - na każdej kondygnacji (stosuje się kotwy, kule i drut stalowy, odciągi i wsporniki).

Ich średni koszt to 300 rubli. za m2, miesięczna cena wynajmu - 80 rubli. na m 2.

Wieża wieżowa (obciążenie normatywne - 200 kg/m2)

Projekt ten stanowi swego rodzaju kompromis w połączeniu „ceny” i „potrzeby”. Każdy budynek okresowo wymaga napraw o różnym stopniu złożoności, zarówno całkowitego wykończenia, jak i fragmentarycznych „kosmetyków”. A jeśli do pewnej wysokości, powiedzmy do 5-8 metrów, możesz jakoś poradzić sobie z drabinami, to na większej wysokości będziesz potrzebować bardziej stabilnej i przestronnej platformy roboczej. Budowa rusztowań na całym obwodzie budynku jest kosztowna. A wielokrotny montaż/demontaż rusztowania i każdorazowe przeniesienie go w nowe miejsce nie jest zadaniem łatwym i wymaga czasu. Optymalnym rozwiązaniem jest tutaj wieża wieżowa.

Konstrukcja każdej wieży jest taka sama - składa się z gotowych ram wyposażonych w drabinę. Koła mocowane są do podstawy, można je unieść ponad poziom gruntu o kilka milimetrów, jeśli wsporniki śrubowe przymocowane do dolnej ramy, działające na zasadzie podnośnika, zostaną maksymalnie wysunięte. W przypadku podniesienia kondygnacji na wysokość większą niż 4 m do ram pierwszej kondygnacji mocowane są dodatkowe (standardowe) przekładki. W zależności od modelu wieży, przy podniesieniu kondygnacji do 2/3 maksymalnej wysokości, konieczne jest przymocowanie jej do ściany budynku za pomocą kotew lub wsporników. Zwiedzanie wieży jest wyposażone w dwie lub trzy poziome platformy, górna wyposażona jest w składany właz do wchodzenia i schodzenia.

Wieże wieżowe mogą mieć wysokość od 4 do 21 metrów, w zależności od ilości kondygnacji, wysokość każdej z nich wynosi 2 m (dłuższe ramy byłyby trudne do podniesienia). Jego działanie będzie wymagało solidnej i poziomej platformy, która nie ma żadnych spadków.

Procedura montażu wycieczek po wieży:

1. Na platformę umieszcza się ramę z kołami, wysuwa się podpory śrubowe i wstępnie umieszcza się pod nimi drewniane stojaki;
2. Połączyć ramy boczne z ramą bazową, przymocować je do cięgien poziomych i dokręcić za pomocą usztywnień ukośnych, ułożyć i zabezpieczyć podłogę, połączyć wsporniki boczne;
3. Włóż ramy następnej kondygnacji w kołki ram bocznych, połącz je za pomocą łączników poziomych i pionowych - każda nowa kondygnacja jest montowana zgodnie z tym schematem. Gdy nabierzesz wzrostu, zainstaluj boczne rozpórki i umieść pod każdą z nich drewnianą podstawkę;
4. Na górnej części należy ułożyć i zabezpieczyć podłogę, płot zabezpieczający, ściągi pionowe i ukośne – ogrodzenie należy podnieść na wysokość co najmniej metra od podłogi.

Demontaż wieży wieżowej odbywa się z górnej kondygnacji w odwrotnej kolejności etapów montażu.

Cena zwiedzania wieży zależy od jej modelu, materiału (rura stalowa lub aluminiowa) i liczby kondygnacji. Wieże stalowe kosztują średnio 12 000 rubli. (wysokość 4,2 m), aluminium - 44 000 rubli. (wysokość 4,9 m). Warto zauważyć, że do zakupionej już wieży wycieczkowej nie będzie możliwości dokupienia dodatkowych elementów nowych kondygnacji - jej konstrukcja jest zaprojektowana na określoną wysokość podnoszenia, dodanie sekcji zwiększy obciążenie ramy podstawowej i zmniejszy jej wytrzymałość.

Rusztowanie klinowe (obciążenie standardowe - 200-300 kg/m2)

Rusztowania te są bardziej złożone niż opisane powyżej - ich elementy składowe mocowane są za pomocą stalowych klinów wbijanych/wybijanych młotkiem. Ten rodzaj mocowania znacznie zwiększa niezawodność rusztowań, są one w stanie przenieść większe obciążenia niż rusztowania ramowe lub sworzniowe.

Kształt klina łączącego stojaki i poprzeczki rusztowania klinowego nie pozwala na samoistne zaklinowanie, a zamki kołnierzowe na stojakach wyposażone są w osiem otworów - do budowy rusztowania o wymaganym kształcie przestrzennym. Podczas demontażu rusztowania kliny wyjęte z połączeń wkłada się w specjalne otwory, w które wyposażone są stojaki.

Maksymalna wysokość, na jaką można podnieść rusztowania klinowe, wynosi 40 m. Znajdują one zastosowanie zarówno przy pracach budowlano-wykończeniowych, w tym wysokościowych, jak i przy konstrukcjach tymczasowych do celów użyteczności publicznej - trybuny i sceny koncertowe, klatki schodowe. Ten typ rusztowań jest popularny wśród producentów statków/samolotów.

Średnia cena za m 2 lasów klinowych wynosi 200 rubli, wynajęcie m 2 będzie kosztować 80 rubli. na miesiąc.

Rusztowanie zaciskowe (obciążenie standardowe - 200-250 kg/m2)

Jeden z pierwszych rodzajów rusztowań. Wszystkie prefabrykowane elementy tych rusztowań łączone są za pomocą zacisków – obrotowych (powtarzalnych) i ślepych. Są trudne w montażu, ale wysokość, na jaką można je podnieść, jest dwukrotnie większa niż w przypadku innych typów rusztowań – 80 m. Słupki i poprzeczki wkładane są w zaciski, które następnie skręcane są śrubami gwintowanymi.

Rusztowania tego typu umożliwiają dostęp do dowolnej konstrukcji przestrzennej, niezależnie od tego, czy są to kopuły, czy złożone rzuty architektoniczne, które tworzą „martwe strefy” na obwodzie dla rusztowań ramowych, kołkowych lub klinowych. Możliwość budowania poziomów o dowolnej wysokości, łączenie z dowolnym rodzajem rusztowań metalowych - wszystko to uzasadnia ich dość wysoką cenę i skomplikowany montaż.

Należy zaznaczyć, że rusztowanie zaciskowe produkowane jest w dwóch wersjach różniących się średnicą profilu: „profesjonalne” – stosowana jest rura stalowa o przekroju 57 mm; „lekki” - średnica rury 48 mm. Z reguły przy montażu rusztowań zaciskowych stosuje się oba standardowe rozmiary stojaków - 2 m i 4 m, naprzemiennie podczas montażu. Połączenia wzdłużne są również dostępne w dwóch rozmiarach (3,6 i 5 m) i również naprzemiennie.

Rusztowanie zaciskowe kosztuje około 450 rubli. za m2, cena wynajmu - 75 rubli/m2/miesiąc.

Rusztowanie o konstrukcji podwieszanej (obciążenie standardowe - 200 kg/m2)

Podporą rusztowania tej konstrukcji jest sam budynek (jego piętra), czyli m.in. ich dolny poziom nie dotyka ziemi. W przypadku, gdy częściowy lub całkowity brak miejsca w pobliżu budynku nie pozwala na montaż innego wariantu rusztowania, niezastąpione jest rusztowanie podwieszane. Ingerencja w postaci dobudówek, znaczna wysokość obiektu, elementy architektoniczne o słabej wytrzymałości, konieczność otoczenia rusztowaniami całego obwodu budynku, jednoczesne prowadzenie prac komunikacyjnych i małej architektury (napięte terminy) – to wyzwania dla zawieszonych rusztowanie. Wykorzystywane są do prac wykończeniowych i renowacyjnych.

Elementy rusztowania podwieszanego wystające na zewnątrz są pewnie podtrzymywane za pomocą wsporników (materiał - ceownik nr 10), osadzonych w przekładce pomiędzy stropami, połączone są ze sobą za pomocą poprzeczek i połączeń na zaciskach. Innymi słowy, z wyjątkiem wsporników, rusztowanie podwieszane jest odmianą rusztowania zaciskowego (poprzeczki i stężenia 1,5 cala, słupki 2 cale, ściana z rur stalowych 2,5 mm).

Każda nowa kondygnacja jest połączona z konsolami na tej samej kondygnacji budynku oraz z dolną kondygnacją; słupki pionowe należy zakotwić do ścian (w odstępach co 4 m).

Gotową można kupić jedynie część rusztowania podwieszanego – tę, która tworzy kondygnacje zewnętrzne, tj. elementy rusztowania zaciskowego. Dystanse konsolowe są obliczane i produkowane pod konkretny obiekt i nie można ich ujednolicić ze względu na różnice konstrukcyjne pomiędzy różnymi budynkami - należy je dodatkowo zamówić. Cena rusztowania podwieszanego podlega wyłącznie negocjacji.

Rusztowanie modułowe (systemowe) (obciążenie standardowe - 200 kg/m2)

Pozwalają stworzyć konstrukcję o niemal dowolnym kształcie, zdolną ominąć wszelkie występy, powtarzając zaokrąglone lub kanciaste kontury obiektu, którego elewacja wymaga naprawy. Ich elementy można łączyć za pomocą mocowania klinowo-tarczowego (tarczowego) lub typu cup-lock.

W pierwszym przypadku poprzeczki i połączenia rusztowania, wyposażone w zamek widełkowy, wkłada się w zamek talerzowy podpory pionowej i blokuje w nim klinem (element ryglujący niektórych połączeń jest ruchomy, tzn. można go zabezpieczone pod wymaganym kątem).

Poprzeczki rusztowania z połączeniem typu cup-lock mocuje się w następujący sposób: na ich słupkach znajdują się stalowe panewki przyspawane na określoną wysokość, umieszcza się w nich zamki poprzeczek w kształcie litery T, a zamek od góry zabezpiecza nakrętka klinowa.

Elementy rusztowań modułowych (systemowych) wykonane są z rur stalowych (d - 48 mm, grubość ścianki - 3,5 mm) i pokrytych warstwą cynku (ocynk ogniowy). Podpory do nich występują w trzech opcjach - konwencjonalnej (kwadratowa podstawa i odcinek rury łączącej pośrodku), śrubowej (jak podnośnik) i kołowej. Maksymalna wysokość podnoszenia kondygnacji wynosi 60 m; począwszy od 3. kondygnacji należy je przymocować do ściany za pomocą kotew.

Rusztowania modułowe (systemowe) służą do prac wysokościowych na obiektach o złożonej geometrii, przy montażu szalunków, przy tworzeniu tymczasowych konstrukcji przestrzennych, takich jak sale koncertowe i demonstracyjne.

Rusztowania tego typu są dość drogie – ich elementy produkowane są poza Rosją, głównie w Unii Europejskiej. Średni koszt rusztowań modułowych wynosi 3000 rubli. za m2 (w zależności od producenta i projektu), kwestie najmu należy uzgadniać osobiście z właścicielami lasów tego typu.

Jaki rodzaj rusztowania wybrać

Rozwiązaniem tego problemu jest cel ich zastosowania. Wymagana jest analiza ilości nadchodzących prac, ich pilności oraz obecności/braku miejsc na rusztowania. Na przykład rusztowania ramowe doskonale nadają się do prac murarskich i wykończeniowych na małych wysokościach, są tanie i bezpretensjonalne. W przypadku murów na większych wysokościach wymagane będzie rusztowanie zaciskowe lub kołkowe - mają one większą nośność. Notabene, standardowa nośność podana powyżej dla każdego typu rusztowania jest minimalna, tj. w zależności od konkretnego modelu rusztowania ich nośność może być większa – wielkość ta zależy m.in. od grubości i średnicy elementów stalowych oraz konstrukcji rusztowania.

Rusztowanie zaciskowe jest niezbędne przy pracach na dużych wysokościach oraz przy obiektach o skomplikowanej geometrii, jednakże tego typu rusztowanie ma zasadniczą wadę - z biegiem czasu śruby dokręcające obejm rdzewieją, tracąc wytrzymałość i zdolność mocowania. Dlatego należy wybierać wyłącznie zaciski z warstwą ocynkowaną – wytrzymają dłużej i nie zakłócają pracy. Przy wynajmie rusztowań zaciskowych należy zwrócić szczególną uwagę na zużycie elementów mocujących zaciski, stopień odkształcenia słupków w miejscach ich łączenia (zaciski je odkształcają).

Wybierając rusztowania klinowe należy pamiętać, że nie można ich kupić kwadraturowo – należy najpierw przygotować projekt wymaganego projektu rusztowania i uzyskać jego akceptację przez nadzorujące agencje rządowe. I dopiero wtedy zakup niezbędne elementy rusztowania klinowego według przygotowanej listy.

Wysokiej jakości obliczenie ich potrzeb pomoże Ci znacznie zaoszczędzić na rusztowaniu; ponadto możesz łączyć różne typy rusztowań, uzyskując dostęp do powierzchni roboczych (na przykład rusztowanie łączone z ramą i zaciskiem).

Najważniejszą rzeczą przy wyborze rusztowania, oprócz kosztów i wszechstronności, będzie jego bezpieczeństwo dla pracowników - niezawodne punkty mocowania, wygodne drabiny i obowiązkowa obecność boków zabezpieczających. Przy każdym montażu należy sprawdzić wytrzymałość rusztowania, nie zdając się na przypadek.

Rustam Abdyuzhanov, specjalnie dla rmnt.ru

Wszystkie zdjęcia z artykułu

Wykonując różnorodne prace na wysokości – od układania ścian po okładziny elewacyjne czy tynkowanie, konieczne jest zbudowanie konstrukcji, które pozwolą na komfortowe prowadzenie prac, a jednocześnie zapewnią bezpieczeństwo.

Profesjonalni budowniczowie korzystają z rusztowań metalowych, które są prefabrykowanymi systemami modułowymi, które mogą mieć bardzo różne rozmiary, ale do użytku prywatnego łatwiej jest zbudować konstrukcję z desek, tę opcję rozważymy w artykule.

Czego potrzebujesz do pracy

Zanim zbudujesz rusztowanie z desek własnymi rękami, musisz przygotować wszystkie wymagane materiały i narzędzia:

Ważny!
Nie zapomnij o narzędziu, ponieważ będziesz musiał ciąć drewno, wbijać gwoździe lub dokręcać śruby, a także dokonywać pomiarów, a najłatwiej to zrobić za pomocą taśmy mierniczej, kwadratu i ołówka budowlanego.

Proces pracy

Instrukcje, jak wykonać rusztowanie własnymi rękami z desek, są dość proste, ważne jest, aby przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań, od tego zaczniemy rozważać ten problem.

Podstawowe wymagania projektowe

Istnieje kilka ogólnie przyjętych zasad, których przestrzeganie gwarantuje niezawodność zbieranego przez Ciebie rusztowania i zapewnia najwyższe bezpieczeństwo:

• Odległość między słupkami nie powinna przekraczać 2-2,5 metra, gdyż przy większych rozpiętościach drewno nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniej sztywności, zwłaszcza przy dużych obciążeniach;
• Szerokość tarasu zapewniająca wygodną pracę powinna wynosić co najmniej 1 metr, ale nie zaleca się również tworzenia konstrukcji szerszej niż półtora metra, ponieważ ucierpi to na tym stabilność systemu;
• Maksymalna bezpieczna wysokość konstrukcji wynosi 6 metrów, wynika to z faktu, że maksymalna długość tarcicy jest taka sama i nie zaleca się budowania elementów.

Etapy pracy

Cały proces składa się z kilku operacji, które należy wykonać w określonej kolejności:

• Najpierw musisz połączyć pierwsze 4 stojaki, w tym celu najpierw łączy się ze sobą długi bok, odbywa się to za pomocą ukośnych rozpórek, drugi element montuje się w ten sam sposób, po czym boczne boki łączy się za pomocą tych samych przekładek, następnie powstałą konstrukcję należy zainstalować i sprawdzono pod kątem stabilności, w razie potrzeby wzmocniono za pomocą dodatkowych zworek i perforowanych narożników;

• Następnie musisz zabezpieczyć zworki, ich lokalizacja zależy od poziomu, na którym będą prowadzone prace. Ważne jest, aby wszystko poprawnie obliczyć, aby zapewnić wygodę procesu; jeśli zostaną użyte dwa rzędy podłogi, odpowiednio wykonane zostaną dwa rzędy zworek; będą one również służyć jako elementy zapewniające sztywność, co dodatkowo wzmocni podparcie; przymocuj je do narożników za pomocą żeber usztywniających;
• Podłoga ułożona jest na stałych zworkach do jego budowy bierze się tylko niezawodną deskę bez pęknięć i uszkodzeń, należy ją pociąć na kawałki o wymaganej długości, aby niepotrzebne części nie wystawały na krawędziach, elementy te najlepiej mocować za pomocą wkrętów samogwintujących , ponieważ powodują one znacznie mniejsze pękanie drewna i znacznie lepsze mocowanie;

• Następnie musisz przymocować elementy ogrodzenia, ich lokalizacja zależy bezpośrednio od położenia podłogi. Ogólna zasada jest taka, że ​​elementy nie powinny być niższe niż do pasa, czasem warto przybić dwa rzędy desek dla jeszcze większego bezpieczeństwa. Tutaj stosuje się drewno o grubości co najmniej 30 mm, aby w razie potrzeby mogło wytrzymać wystarczająco dużą siłę i nie pęknąć;
• Kolejnym etapem jest montaż elementów wsporczych, ich liczba i konfiguracja zależą od cech konkretnej sytuacji, wysokości rusztowania i niezawodności gleby wokół domu. Tutaj ważne jest, aby nauczyć się jednej prostej zasady - zainstaluj tyle wsporników, ile potrzeba, aby zapewnić najlepszą stabilność budowanego systemu. Elementy dobrze spoczywają na ziemi, po czym mocuje się je do słupków wsporczych;

Rada!
Jeśli konstrukcja jest drewniana, to dla dodatkowej niezawodności system jest przymocowany do ścian, co znacznie wzmocni konstrukcję, wszystko jest bardzo proste: jeden koniec bloku jest przymocowany do stojaka, a drugi do ściany.