Rysunki domowego noża. Urządzenia do ostrzenia noży własnymi rękami: rodzaje i rysunki. Urządzenie do ostrzenia noży to niezbędne narzędzie w gospodarstwie domowym

Pozdrawiam, Samodelkins!
Dziś chcę Wam pokazać jak można wykorzystać materiały, które są (a przynajmniej powinny być) w niemal każdym warsztacie, aby stworzyć doskonałe urządzenie do równomiernego ostrzenia noży.

Początkowo mistrz chciał kupić gotowe urządzenie do ostrzenia noży w Chinach (mianowicie w sklepie internetowym Aliexpress), ale pomyślał, dlaczego by nie spróbować zrobić takiej ostrzałki własnymi rękami. Co więcej, ceny tego produktu u chińskich przyjaciół są dość wysokie.

Do samodzielnej produkcji potrzebne będą następujące materiały i narzędzia:
1. Zwykła tablica;
2. Papier ścierny;
3. Śrubokręt;
4. Młotek;
5. Elektroda gruba 1 szt.;
6. Układanka;
7. Kawałek laminatu;
8. Śruby i nakrętki;
9. Drewniany uchwyt;
10. Klucz imbusowy;
11. Fluoroplastyczny lub tekstolit (włókno szklane).

Przejdźmy do faktycznego wykonania ostrzałki.
Najpierw weźmy zwykłą deskę i wytnijmy z niej kawałek. Następnie należy przetworzyć powstały drewniany półfabrykat, a mianowicie przeszlifować go papierem ściernym.

Będzie służyć jako baza dla naszej domowej ostrzałki.
Pod względem wielkości otrzymujemy 26 cm długości, szerokość przedmiotu obrabianego 6,5 cm, a wysokość drewnianej podstawy 2 cm.

Musisz także zrobić dziury w tej desce. W sumie ta część przyszłego produktu będzie miała 6 otworów przelotowych. Wiercimy 2 otwory pod sam stojak (więcej o tym później). W pobliżu wiercimy kolejny otwór o mniejszej średnicy, a także po drugiej stronie deski wiercimy 3 kolejne otwory, które posłużą do zamocowania płytki dociskowej.

Włóż nakrętki w wykonane otwory.

W przyszłości te nakrętki można położyć na kleju, żeby nie wypadły, ale na razie wszystko wydaje się być w miarę szczelne.
Następnie zaczniemy tworzyć sam post z przewodnikiem. Mistrz zrobił to ze zwykłej grubej elektrody. Należy go zgiąć na pół. Następnie za pomocą młotka autor strącił całą górną część elektrody spawalniczej i ją zeszlifował. Nawiasem mówiąc, możesz także szlifować zwykłym śrubokrętem. Aby to zrobić, wystarczy włożyć elektrodę do uchwytu śrubokręta i trzymając w dłoni papier ścierny, zeszlifować produkt.

Na tym etapie wkładamy powstały przedmiot obrabiany (słupek prowadzący) z elektrody do tych dwóch otworów.
Wkładamy go nie pod kątem prostym, a pod niewielkim kątem. Kąt prowadnicy wynosi od 65 do 70 stopni.

Wszystko pasuje dość ciasno, ale także dla większej niezawodności naszej konstrukcji, w przyszłości będzie można przymocować słupek prowadzący za pomocą kleju epoksydowego, lub innego kleju lub czegoś innego.

Ale być może mistrz się myli i to nie jest fluoroplast. Fluoroplasty są najczęściej białe i nieco śliskie. Najprawdopodobniej jest to tekstolit lub włókno szklane. Ale w zasadzie nie jest to aż tak istotne. Najważniejsze jest to, że materiał ten jest dość twardy i nie ściera się.
Z tego elementu (fluoroplastiku lub niefluoroplastiku) autor wyciął coś w rodzaju płytki dociskowej. Zrobił w nim dziury, a także małe wgłębienia, tak aby zaślepki sięgały lekko w głąb talerza.

Następnie kładziemy tę płytkę na wcześniej wykonaną drewnianą podstawę. Zabezpiecz za pomocą śrub.

Autor wziął koła zębate kluczem sześciokątnym. Mistrz wykonał także mały otwór w podstawie przyszłej ostrzałki, aby ten klucz zawsze znajdował się w tej ostrzałce.

Całość jest dokręcona i tak naprawdę nie widać ich (śrub) na płytce.
Ale tutaj mistrz nie wykonał pracy z łbem stożkowym, ponieważ część ostrząca narzędzia nie dotknie tej śruby.

Następnie autor wykonał taką płytkę z tego samego fluoroplastiku.

W tej płytce zrobiłem 2 otwory na tę samą śrubę sześciokątną.
Następnie całość umieszcza się w tym miejscu i prasuje przy pomocy baranka.

Następnie mistrz zrobił taką prowadnicę do kamieni ostrzących.

Długość prowadnicy wynosi 57 cm. Autor wykonał ją ze zwykłego stalowego pręta. Także posprzątane. A na jednym z końców umieściłem ten uchwyt (wygląda jakby pochodził ze starych sowieckich teczek).

Można też wzmocnić to połączenie umieszczając drewnianą rączkę pilnika na kleju, ale tutaj wchodzi dość ciasno, nic nie wypada.

Jeśli chodzi o mocowanie samych kamieni ostrzących. Autor wziął mały kawałek zacisku, przeciął go i zrobił otwory. W rezultacie otrzymaliśmy takie narożniki, dwa identyczne.

A tutaj kładę nakrętkę z gwintem i śrubę dociskową.

Mistrz zainstalował także sprężynę na prowadnicy, dzięki czemu można było wymieniać kamienie do ostrzenia bez odkręcania nakrętki ze śrubą dociskową.

Autorka wykonała same kamienie do ostrzenia, a właściwie podstawę tych kamieni, ze zwykłego kawałka laminatu. Wystarczy pokroić go w paski.

Szerokość pasków wynosi 2,5 cm, a długość około 20 cm.

Kawałki laminatu mają już gotowe rowki, w które trafią narożniki części prowadzącej urządzenia.
Następnie autor przykleił papier ścierny do kawałków laminatu za pomocą dwustronnej taśmy i opisał, który z nich ma się gdzie znaleźć. A właściwie wszystko wyglądało tak:

Całość jest dość łatwa do skonfigurowania. Wykorzystując rowek laminatu wchodzimy w jeden róg prowadnicy, a przy pomocy sprężyny dociskamy kamień do ostrzenia drugim narożnikiem.

Wszystko. Nic nigdzie nie wypada. Wszystko leży płasko i dość ciasno.
Kontynuujmy montaż naszego urządzenia. W przygotowany wcześniej dla niej otwór wkładamy prowadnicę z przymocowanym do niej kamieniem ostrzącym i można bezpiecznie rozpocząć proces ostrzenia noża.

Skok jest dość duży ze względu na fakt, że tutaj autor usunął niewielką fazkę po obu stronach.

Problem tępych noży jest znany z pierwszej ręki wielu właścicielom, którzy zmuszeni są stale oddawać przybory kuchenne rzemieślnikom w celu ostrzenia. Tymczasem rozwiązanie tego jest znacznie łatwiejsze, niż się wydaje, ponieważ ostrzałkę do noży można wykonać własnymi rękami, korzystając z dostępnych narzędzi. Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze na zakupie gotowego urządzenia lub usługach profesjonalnych warsztatów.

Wszystko o ostrzałkach do noży

Najłatwiejszym sposobem, aby pomóc właścicielom pozbyć się kłopotów związanych z oddawaniem noży do warsztatów, jest zakup kamienia do ostrzenia. Jednak ta opcja może stać się optymalna tylko wtedy, gdy uda się wybrać drewno o „odpowiedniej” ścieralności. Aby to zrobić, musisz zapoznać się z głównymi cechami wybranych materiałów.

Wybór kamienia wysokiej jakości

Kamienie do ostrzenia, częściej nazywane kamieniami, mają swoją własną klasyfikację, której zapoznanie się pomoże Ci wybrać najbardziej odpowiedni materiał. A jeśli właścicielowi uda się uniknąć najczęstszych błędów, może on być używany w przyszłości zarówno samodzielnie, jak i jako główny element domowej ostrzarki. Więc, Wyróżnia się następujące gradacje wielkości ziaren:

Kolejną charakterystyczną cechą kamieni do ostrzenia jest ich kolor, ponieważ im ciemniejszy odcień wybranego kamienia, tym większy będzie on poziom ścieralności i odwrotnie, jasne kolory wskazują na drobne ziarno powłoki i jej przeznaczenie domowe. Warto zauważyć, że wydajność ostrzenia wykonanego własnymi rękami zależy bezpośrednio od wyboru tego elementu.

Zaleca się zwrócenie uwagi na jakość wybranego materiału, z których każdy ma swoje zalety i wady. Wyróżnia się więc drewno pochodzenia naturalnego ze skał łupkowych i korundowych, a także kamień do toczenia diamentów i ceramiki. Wśród wad pierwszej opcji warto podkreślić duży rozmiar ziarna i szybkie zużycie ze względu na konieczność ciągłego zwilżania powierzchni kamienia w celu utworzenia specjalnego składu, który automatycznie zwiększa właściwości ścierne urządzenia.

Dlatego lepiej pozostawić wybór na sztucznym kamieniu do ostrzenia, którego długość będzie większa niż długość ostrza tnącego, co znacznie ułatwia procedurę obróbki. Dodatkowo możesz wybrać belkę, której żebra będą charakteryzowały się różnym stopniem ścieralności, co pozwoli Ci przeprowadzić zabieg podstawowego i końcowego ostrzenia w domu.

Istnieje kilka rodzajów ręcznych ostrzałek do noży własnymi rękami o różnych konstrukcjach i stopniach trudności w produkcji. Naturalnie, im prostsze rozmieszczenie takiego domowego urządzenia, tym mniej komfortowe będzie jego użytkowanie w domu i odwrotnie, duża ilość komponentów pozwala na stworzenie bardzo wygodnych modeli ostrzałek, które znacznie ułatwiają proces ostrzenia ostrza.

Punkt ten należy również wziąć pod uwagę przy ustalaniu optymalnej konstrukcji urządzenia. Zdecydowanie zaleca się wzięcie pod uwagę tak ważnego wskaźnika, jak ilość pracy, ponieważ jeśli właściciel musi przetworzyć tylko kilka noży kuchennych, nie ma sensu wybierać profesjonalnej ostrzałki do noży z rysunkami i trójwymiarowym modelowaniem Zrób to sam.

Aby zrobić ostrzałkę do noży własnymi rękami, Jako podstawę możesz przyjąć następujące popularne modele:

Szczególnie popularna jest ostrzałka do noży, którą można dość łatwo wykonać własnymi rękami, której rysunki z wymiarami zostały opracowane przez słynną firmę Lansky. Ta opcja jest optymalna do samodzielnego projektowania i dalszego użytkowania w domu.

Samodzielne wykonanie prostego modelu

Zasada działania urządzenia według konstrukcji Lansky'ego sprowadza się do tego, że obróbka bezpiecznie zamocowanego ostrza odbywa się pod ściśle określonym kątem przy użyciu wymiennych nasadek do ostrzenia o różnej wielkości ziarna, dzięki czemu możliwe jest aby uzyskać bardzo ostrą krawędź elementu tnącego. Gotowe urządzenie kosztuje około 1500 tysięcy rubli rosyjskich, ale prostota jego produkcji i minimalny zestaw niezbędnych części inspiruje rzemieślników do tworzenia bardziej niedrogich domowych analogów z dostępnych środków.

Klasa mistrzowska krok po kroku

Wybór niezbędnych materiałów powinieneś rozpocząć po przygotowaniu wymiarów i rysunków niezbędnych do wykonania domowej ostrzałki do noży. Aby maksymalnie ułatwić zadanie, zaleca się korzystanie z gotowych projektów, które można znaleźć w prawie każdym zasobie sieciowym. Jako przykład możemy podać rysunek montażowy, zgodnie z którym można samodzielnie wykonać ostrzałkę typu Lansky.

Aby zmontować taką konstrukcję, Mistrz będzie musiał przygotować następujące materiały:

• Pręt metalowy, z którego można wykonać kołki oznaczone M-6 o niestandardowej długości.
• Elektroda dowolnej marki przeznaczona do stosowania przy spawaniu elektrycznym. To z tego elementu wykonuje się prowadnice narożne po całkowitym oczyszczeniu topnika i zadziorów, które przeprowadza się za pomocą ziarnistego szmergla.
• Stal nierdzewna węglowa o średniej grubości 3-5 milimetrów, z której najłatwiej wykonać opaski z otworami przelotowymi. Warto zauważyć, że do wykonania takich otworów potrzebny będzie olej maszynowy, który można następnie usunąć za pomocą stężonego mydła rozwiązanie.
• Metalowe rogi średniej wielkości (9 na 9 na 0,6 centymetra).

Ponadto potrzebne będą nakrętki i inne elementy złączne, których zalecane oznaczenia można znaleźć na prezentowanym rysunku. Jeśli chodzi o przetwarzanie elementów i ich montaż w jedną konstrukcję, ta procedura polega na wykonaniu następującego algorytmu działań:

Często zdarza się, że w trakcie eksploatacji wychodzą na jaw pewne niedoskonałości domowej ostrzałki, aczkolwiek nie jest to powód do frustracji, gdyż zawsze można dokonać korekty, maksymalnie optymalizując pracę urządzenia i dopasowując je do indywidualnych potrzeb.

Istnieje kilka ważnych zasad ostrzenia noży, których należy przestrzegać niezależnie od tego, jak dokładnie zostanie przeprowadzona ta procedura. Oznacza to następujące subtelności i niuanse:

• Prostopadłe ustawienie ostrza w kierunku osełki z zachowaniem kąta równego 1/2 wartości ostrzenia (ostatni warunek nie jest obowiązkowy).
• Kąt ostrzenia powinien wynosić od 20 do 25 stopni.
• Rozpocznij obróbkę od początku ostrza, od jego najbardziej tępej części. W takim przypadku krawędź można pomalować na czarno, aby podczas ostrzenia ostrza nie wystawała poza jej granice.

Podczas toczenia na krawędzi ostrza powstają charakterystyczne poprzeczne rowki. Ich położenie względem linii bazowej części tnącej musi być prostopadłe, bo tylko wtedy można powiedzieć, że procedura toczenia została przeprowadzona prawidłowo.

Wprowadzenie ostrzarek Edge Pro było bez przesady rewolucją. Ceny są naprawdę wysokie, ale nikt nie stoi na przeszkodzie, aby skopiować zasadę i samemu stworzyć podobne urządzenie. Oferujemy projekt prostej maszyny do ostrzenia noży, dłut i wszelkich innych ostrzy, którą można wykonać własnoręcznie.

Podstawa maszyny

Większość części do ostrzarki można wykonać dosłownie ze wszystkiego, zgodnie z ogólną zasadą działania urządzenia. Jako przykład weźmy laminowaną lub polerowaną sklejkę skrzynkową o grubości 8-12 mm, która była szeroko stosowana w produkcji obudów radzieckiego sprzętu radiowego.

Podstawa musi być ciężka – około 3,5-5 kg ​​– w przeciwnym razie maszyna będzie niestabilna i nienadająca się do ostrzenia ciężkich narzędzi siekających. Dlatego mile widziane jest uwzględnienie w projekcie elementów stalowych, na przykład podstawa obudowy może być „kuta” pod kątem 20x20 mm.

Ze sklejki należy wyciąć dwie części w kształcie prostokątnego trapezu za pomocą wyrzynarki o podstawach 170 i 60 mm i wysokości 230 mm. Podczas cięcia pozostaw naddatek 0,5-0,7 mm na obróbkę końcówek: muszą być proste i dokładnie pasować do oznaczeń.

Trzecia część to pochyła płaszczyzna wykonana z desek ze sklejki o wymiarach 230x150 mm. Montuje się go pomiędzy pochyłymi bokami ścian bocznych, natomiast trapez ścian bocznych opiera się na boku prostokątnym.

Innymi słowy, podstawa maszyny jest rodzajem klina, ale nachylona płaszczyzna powinna wystawać z przodu na 40 mm. Na końcach ścian bocznych za pomocą strugarki zaznacz dwie linie wcięciem o połowie grubości sklejki. Wywierć trzy otwory w każdej desce, aby przymocować części za pomocą śrub. Przenieś wiertło na końce nachylonej części i tymczasowo połącz części podstawy.

Z tyłu ściany boczne są połączone blokiem 60x60 mm, który jest przymocowany do końca za pomocą dwóch śrub z każdej strony. Musisz wykonać w bloku pionowy otwór o średnicy 10 mm z wcięciem 50 mm od środka, czyli 25 mm od krawędzi. Aby mieć pewność pionowości, lepiej najpierw wywiercić cienkie wiertło po obu stronach, a następnie rozszerzyć. W otwór od góry i od dołu wkręcić dwie złączki z gwintem wewnętrznym M10, a w nich kołek 10 mm o długości 250 mm. W tym przypadku może zaistnieć potrzeba niewielkiej regulacji dolnego mocowania, jeśli jego gwinty nie pokrywają się z kołkiem.

Urządzenie podtrzymujące narzędzie

Usuń płaską, pochyloną część z podstawy - należy ją zmodyfikować, wyposażając ją w urządzenie do mocowania i dociskania obrabianego narzędzia.

Najpierw odłóż 40 mm od przedniej krawędzi i wzdłuż tej linii za pomocą odpowiedniej piły do ​​metalu wykonaj rowek o głębokości około 2 mm. Za pomocą noża do krojenia lub noża szewskiego odetnij dwie górne warstwy forniru z końca deski, aby utworzyć wgłębienie, w które można włożyć blachę stalową o grubości 2 mm na równi ze wspólną płaszczyzną.

Poręcz składa się z dwóch stalowych listew o wymiarach 170x60 mm i 150x40 mm. Należy je złożyć wzdłuż dłuższego końca z jednakowymi wcięciami na krawędziach i wykonać trzy otwory przelotowe o średnicy 6 mm. Paski wzdłuż tych otworów należy dokręcić śrubami, umieszczając zaślepki na boku górnej, większej płyty. Za pomocą spawania łukowego wypiecz każdy kapturek, przyspawaj go do płyty, następnie usuń koraliki metalu i szlifuj płytkę, aż do uzyskania idealnie płaskiej płaszczyzny.

Węższą blachę zaczepową przymocuj do wycięcia na krawędzi i przenieś otwory wiertłem, a resztę skręć śrubami. Przed montażem można go również namagnesować prądem stałym, ułatwi to ostrzenie małych ostrzy.

Zamykający mechanizm

Drugą częścią podpórki narzędziowej jest listwa zaciskowa. Jest również wykonany z dwóch części:

1. Górny pręt w kształcie litery L ma wymiary 150 x 180 mm i szerokość półki około 45-50 mm.
2. Dolna blacha zaczepowa jest prostokątna o wymiarach 50x100 mm.

Części należy złożyć w taki sam sposób, w jaki zostały złożone części podpórki narzędziowej, umieszczając płytkę kontrującą na dalszej krawędzi górnego obszaru mocowania. Wykonujemy dwa otwory pośrodku w odległości 25 mm od krawędzi małej części i przez nie dokręcamy części dwiema śrubami 8 mm. Należy je nawinąć w przeciwnych kierunkach, tak aby łeb górnej (bliskiej) śruby znajdował się z boku listwy dociskowej. Łby śrub są również przyspawane do płytek i wstępnie oszlifowane w celu uzyskania schludnych zaokrągleń.

Na pochyłej desce z wcięciem 40 mm od krawędzi narysuj strugarką linię i wykonaj jeden otwór o średnicy 8 mm w odległości 25 mm od górnej i dolnej krawędzi. Połącz krawędzie otworów z oznaczeniami i za pomocą wyrzynarki wykonaj cięcie z naddatkiem. Zakończ powstały rowek pilnikiem o szerokości 8,2-8,5 mm.

Przymocuj listwy dociskowe i dociskowe przez wpust w desce. Dokręć wystającą od góry śrubę nakrętką tak, aby drążek miał minimalny ruch, następnie zabezpiecz połączenie drugą nakrętką. Aby wcisnąć lub zwolnić listwę od dołu (we wnęce podstawy) należy nakręcić nakrętkę motylkową na drugą śrubę.

Regulacja kąta ostrzenia

Na sworzeń wkręcony w belkę podstawy nakładamy szeroką podkładkę i dokręcamy nakrętkę tak, aby pręt nie obracał się w mocowaniach.

Blok regulacyjny musi być wykonany z małego bloku z twardego materiału o wymiarach około 20x40x80 mm. Weź karbolit, tekstolit lub twarde drewno.

15 mm od krawędzi bloku wiercimy z obu stron końcówkę 20 mm, otwór rozszerza się do 9 mm, następnie wycinamy w środku gwint. Drugi otwór wierci się w odległości 50 mm od osi wykonanego otworu, ale w płaskiej części części, czyli prostopadle do poprzedniego. Otwór ten powinien mieć średnicę około 14 mm, dodatkowo należy go mocno rozszerzyć okrągłą tarnikiem.

Blok przykręcany jest na trzpień, dzięki czemu możliwa jest stosunkowo dokładna regulacja wysokości oka bez skomplikowanego systemu docisków śrubowych jak w oryginalnej maszynie, co jest nieco trudniejsze do zrealizowania w praktyce. Aby blok podczas pracy pozostawał nieruchomy należy go obustronnie zabezpieczyć nakrętkami motylkowymi M10.

Pręty nośne i zamienne

W przypadku wózka do ostrzenia należy zespawać współosiowo odcinki 30 cm kołka M10 i gładkiego, równego pręta o grubości 10 mm. Potrzebne będą również dwa solidne bloki o wymiarach około 50 x 80 mm i grubości do 20 mm. W każdym pręcie należy wykonać otwór o średnicy 10 mm pośrodku i w odległości 20 mm od górnej krawędzi.

Najpierw na pręt nakręca się nakrętkę motylkową, następnie szeroką podkładkę i dwa pręty, ponownie podkładkę i nakrętkę. Pomiędzy osełkami można zacisnąć prostokątne kamienie do ostrzenia, ale lepiej jest wykonać kilka wymiennych kamieni do ostrzenia.

Jako podstawę weź lekki profil aluminiowy z płaską częścią o szerokości 40-50 mm. Może to być profilowana prostokątna rura lub odcinki starego profilu gzymsowego.

Szlifujemy i odtłuszczamy płaską część, a na nią „Moment” przyklejamy paski papieru ściernego o różnej granulacji od 400 do 1200. Wybierz papier ścierny na bazie tkaniny i przyklej pasek zamszowej skóry do jednego z prętów, aby wyprostować ostrza pastą ścierną.

Jak prawidłowo ostrzyć

W celu prawidłowego ostrzenia wykonaj kilka szablonów ze sklejki o kątach 14-20° dla krawędzi tnących i 30-37° dla krawędzi tnących; dokładny kąt zależy od gatunku stali. Zamocuj ostrze równolegle do krawędzi podstawy narzędzia i dociśnij je drążkiem. Za pomocą szablonu wyreguluj kąt pomiędzy płaszczyznami klocka ostrzącego a pochyloną deską stołu.

Jeśli krawędź nie ma prawidłowego kąta, rozpocznij ostrzenie dużą osełką (P400). Upewnij się, że pas zjazdu ma formę prostego pasa, bez zakrętów i fal. Zmniejsz ziarno i przechodź wzdłuż obu stron ostrza najpierw kamieniem P800, a następnie kamieniem P1000 lub P1200. Podczas ostrzenia ostrza należy przykładać osełkę z niewielką siłą w obu kierunkach.

Po naostrzeniu ostrze należy wyprostować „skórzaną” osełką, na którą nałożono niewielką ilość pasty GOI. Podczas edycji ostrzy ruch roboczy jest kierowany tylko w stronę krawędzi (w Twoją stronę), ale nie w jej stronę. I na koniec mała rada: jeśli ostrzysz noże z polerowanymi ostrzami i grawerem, zaklej je taśmą maskującą, aby kruszący się materiał ścierny nie pozostawił rys. Nie zaszkodzi też pokryć powierzchnię podpórki samoprzylepną winylową taśmą.

Żywotność każdego noża zależy bezpośrednio od metod jego działania i procedury ostrzenia ostrza. Urządzenia do ostrzenia noży są tak różnorodne, że pozwalają współczesnym ludziom nie uciekać się do pracy specjalistów, ale wykonywać całą pracę samodzielnie w domu. Do ostrzenia noży możesz użyć specjalnego urządzenia przemysłowego lub dowolnego urządzenia, które sam wykonasz. Warto wiedzieć, że proste elementy do ostrzenia noży (na przykład osełka), które są pod ręką, mogą źle działać, a ostrość produktu nie tylko nie wróci, ale stopniowo produkt stanie się całkowicie bezużyteczny. Co więcej, każde domowe urządzenie do ostrzenia noży może opierać się na zastosowaniu tych prostych urządzeń do ostrzenia. Szczegóły dotyczące samodzielnego wykonania ostrzałki znajdziesz poniżej.

Domowa ręczna maszyna do ostrzenia noży, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań dotyczących jej stworzenia, uprości ostrzenie noży, a jej działanie nie będzie gorsze od profesjonalnego. Prawidłowe ostrzenie obejmuje następującą zasadę: każdy rodzaj produktu tnącego ma określony kąt ostrzenia krawędzi, który musi być stały na całej długości ostrza (patrz tabela nr 1). Urządzenie do ostrzenia, które początkowo będzie oparte na tej zasadzie, zapewni rzemieślnikowi ostrą krawędź noża przez długi czas.

Tabela nr 1. Kąt ostrzenia w zależności od rodzaju urządzenia tnącego

Podczas ostrzenia krawędzie należy obrabiać równomiernie. Aby spełnić ten warunek, należy przestrzegać następujących zasad:

• ostrze musi być zamocowane w imadle urządzenia niezawodnie i skutecznie, nie narażając metalu ostrza na uszkodzenie;
• ruch kamienia probierczego wzdłuż osi krawędzi noża musi być równomierny i ściśle pod pewnym kątem;
• punkt styku ostrza musi być ściśle prostopadły do ​​osi wzdłużnej urządzenia ostrzącego;
• nacisk na ostrze noża powinien zmieniać się płynnie w zależności od zmiany powierzchni styku ostrza z ostrzałką.

Proste urządzenie do ostrzenia noży

Najprostsze urządzenie do ostrzenia noży opiera się na zastosowaniu kątowej ramki i osełki. Cena tak prymitywnego, fabrycznego urządzenia jest dość wysoka, podobnie jak cena wymiennych osełek, ale wykonanie takiego urządzenia do ostrzenia noży w domu nie będzie trudne dla rzemieślnika. Będziesz potrzebował następującego sprzętu:

1. Klocki drewniane tej samej wielkości - 4 szt.
2. Wiertarka (lub inne narzędzie do wiercenia).
3. Śruby i nakrętki (około 4 sztuki każda).
4. Kamień probierczy.
5. Kątomierz.

Najpierw musisz wykonać parę drewnianych narożników, umieszczając pręty względem siebie ściśle pod kątem 90 ° (ryc. 1). Zamknij powstałe drewniane narożniki razem równolegle do siebie jako jedną całość i wywierć otwory na średnicy śrub. Włóż śruby w otwory i lekko dokręć rogi nakrętkami.

Istotą tego wynalazku jest to, że możliwe jest proste ostrzenie poprzez trzymanie noża pionowo w stosunku do powierzchni ostrzącej znajdującej się pod danym kątem.

Najważniejsze jest odpowiednie zamocowanie osełki pomiędzy drewnianymi narożnikami urządzenia. Aby to zrobić, za pomocą kątomierza należy ustawić żądany kąt nachylenia kamienia probierczego i mocno dokręcić śruby, aby wyraźnie ustalić położenie kamienia probierczego.

Dzięki pewnym modyfikacjom urządzenia można również ustalić położenie noża względem kamienia do ostrzenia. Istotną wadą takiej maszyny do ręcznego ostrzenia jest brak możliwości płynnej regulacji kąta nachylenia kamienia ostrzącego.

Urządzenie do ostrzenia od kątowników montażowych

Schemat i rysunki domowej ostrzałki do noży wykonanej z kątowników montażowych, opartej na urządzeniu Lansky, są wyraźnie pokazane poniżej.

Do złożenia tego urządzenia potrzebne będą:

1. Narożniki metalowe 90*90 mm o grubości ścianki 6 mm.
2. Szpilka z gwintem M6 i długością 160 mm.
3. Cienki pręt (elektroda, igła dziewiarska itp.).
4. Kamień probierczy.
5. 2 prostokątne kawałki metalu (gąbki do mocowania osełki).
6. Szczypce.
7. Piła do metalu.
8. Pilnik (lub dowolne inne narzędzie do obróbki ostrych narożników).
9. Zestaw okuć (nakrętki i śruby).

W obu metalowych szczękach, przeznaczonych do mocowania kamienia probierczego, należy wywiercić śrubę łączącą. Napraw kamień probierczy. Cienką, gładką igłę dziewiarską, wcześniej zagiętą pod kątem 90°, należy włożyć i zabezpieczyć w otworze jednej ze szczęk. W przyszłości, używając tego zamka w postaci igły dziewiarskiej, zostanie ustawiony określony kąt nachylenia kamienia probierczego. Takie urządzenie do ostrzenia noży charakteryzuje się szerokim zakresem kątów ostrzenia, co niewątpliwie zainteresuje większość rzemieślników.

Maszyny z ostrzami blokującymi

Ostrzarki do noży z blokadą ostrza przyciągną uwagę osób, które chcą naostrzyć nóż nie tylko sprawnie, ale i szybko. Konstrukcja stabilnie mocująca ostrze noża względem kamienia ostrzącego poruszającego się pod zadanym kątem, pozwala na dokładne ustawienie kąta nachylenia.

Aby stworzyć taką domową maszynę własnymi rękami, będziesz potrzebować:

1. Podstawą jest prostokątna płyta drewniana o wymiarach 440*92 mm i grubości 18 mm.
2. Matryca drewniana 92*45*45 mm (do mocowania pionowego pręta gwintowanego).
3. Drewniany klocek o wymiarach 245*92 mm i grubości 18 mm (płyta, do której będzie mocowany nóż).
4. Płyta żelazna 200*65 mm i grubość metalu 4 mm.
5. Zawias fortepianowy o długości 92 mm.
6. Spinka do włosów M8 o długości 325 mm.
7. Nakrętki i śruby z gwintem M8.
8. Wiertło 6,5 mm.
9. Kran M8.
10. Wkręty samogwintujące 50 mm, 4 szt.

Matrycę do mocowania pionowego pręta gwintowanego należy przewiercić wiertłem o średnicy 6,5 mm. Otwór powinien znajdować się w odległości 15 mm od krawędzi matrycy, mniej więcej pośrodku.

Następnie w powstałym otworze należy wyciąć gwint na kołek M8. Tak przygotowany klocek drewniany należy przykręcić do podłoża w odległości 265 mm od krawędzi za pomocą zwykłych wkrętów samogwintujących o długości 50 mm, wkręcanych w tylną część podstawy.

Po zabezpieczeniu drewnianej części urządzenia przytrzymującego można przystąpić do mocowania żelaznej płytki. W środku płyty 200*65 mm należy wywiercić podłużny rowek o długości 90 mm i szerokości około 1 cm. Rowek powinien znajdować się od krawędzi płytki dociskowej w odległości 60 mm. Dodatkowo należy wywiercić otwór w odległości 20 mm od przeciwległej krawędzi i wyciąć w nim gwint na śrubę M8. Następnie za pomocą tej śruby należy przymocować płytkę zaciskową do wcześniej przygotowanej drewnianej podstawy. Za pomocą innej śruby i odpowiedniej podkładki należy zamocować płytkę dociskową w środku wyciętego rowka. Mocowanie powinno być wyraźne, ale jednocześnie ostrożne, aby nie uszkodzić powierzchni ostrza.

Najtrudniejszą częścią montażu tego urządzenia jest przygotowanie urządzenia sterującego, które ustawi kąt ostrzenia noża. Do tego będziesz potrzebować:

• metalowy profil kwadratowy 40×40 mm;
• wspornik meblowy o szerokości 40 mm;
• para nitów;
• kawałek sklejki o wymiarach 42×25 i grubości 18 mm;
• śruba i nakrętka M5;
• para nakrętek motylkowych M8;
• osełka;
• pręt stalowy o średnicy 0,8 cm i długości 40 cm.

W kawałku sklejki należy wywiercić kilka otworów: otwór przelotowy o średnicy 8 mm i przekroju 42×18 mm (odległość od krawędzi po stronie 42 mm należy ustawić na 15 mm) oraz otwór przelotowy o średnicy 5 mm wzdłuż boku o przekroju 42×25 mm (odległość od krawędzi 10 mm). Rurę kwadratową należy przeciąć na pół, aby uzyskać wspornik w kształcie litery „U” o szerokości 40 * 15 mm i uszach 20 mm. W uszach należy wywiercić otwory o średnicy 8 mm, w które później zostanie włożony kołek M8. Połącz powstały wspornik z zawiasem meblowym za pomocą nitów. Za pomocą drugiej części wspornika meblowego przymocuj blok sklejki do powstałej konstrukcji za pomocą śruby M5.

Połącz kamień probierczy z prętem prowadzącym, którym jest pręt stalowy o przekroju 8 mm. Łącząc zwornik i pręt prowadzący, należy ściśle upewnić się, że ich linie środkowe pokrywają się. W razie potrzeby, dla ułatwienia użytkowania ostrzałki, do osełki można przymocować uchwyt na odwrotnej stronie. Pozostaje tylko zabezpieczyć osełkę w mechanizmie prowadzącym, zabezpieczyć kciukiem i domowe urządzenie do ostrzenia noży gotowe.

Maszyny ze stałymi powierzchniami ostrzącymi

Maszyny ze stałymi powierzchniami ostrzonymi są prostą modyfikacją urządzenia do obróbki noży domowych. W takim urządzeniu nie ma możliwości regulacji kąta ostrzenia, można natomiast wstępnie ustawić kilka różnych kątów do ostrzenia różnych rodzajów noży. Praca przy ostrzeniu ostrzy za pomocą takich maszyn nie jest trudna; wystarczy przesunąć ostrze po powierzchniach ściernych we wgłębieniu.

Urządzenie składa się z pary płaszczyzn nachylonych do siebie pod pewnym kątem, z których jedna jest kamieniem szlifierskim.

Elektryczne ostrzałki do noży

Procedura tworzenia elektrycznej ostrzarki jest prosta: wystarczy wyposażyć niemal każde urządzenie do ostrzenia noży i nożyczek w napęd elektryczny. Taka ostrzałka pozwala szybko i skutecznie naostrzyć produkt, a jednocześnie zapewnia lepszą wklęsłą półkę na krawędzi ostrza.

Mechanizm elektrycznej ostrzałki do ostrzenia noży zawiera prowadnicę, która znajduje się wzdłuż osi obrotu kamienia ostrzącego i za pomocą której ustawia się ostrze pod zadanym kątem. Kąt ostrzenia jest ustawiany i ustawiany przez prowadnicę, a siłę mocowania określa mistrz.

Szczególną uwagę należy zwrócić na szybkość ostrzenia, ponieważ... Napęd elektryczny pozwala na ostrzenie produktu z dużą prędkością, w efekcie czego powierzchnia noża nagrzewa się. Takie nagrzanie powierzchni prowadzi do odpuszczenia hartowanej stali, w wyniku czego nóż może szybko utracić twardość, a jego żywotność zostanie zauważalnie zmniejszona. Aby zapobiec odpuszczaniu stali, ostrzenie powinno odbywać się na szybkoobrotowej ostrzałce elektrycznej w krótkich odstępach czasu i z wystarczającymi przerwami, aby nóż ostygł.

Wykonywanie kamieni do ostrzenia

Współczesnemu rzemieślnikowi wykonanie kamieni do ostrzenia własnymi rękami nie będzie trudne. Do tego będziesz potrzebować:

• drewniana matryca wielkości przyszłej ostrzałki;
• żywica epoksydowa;
• pudełka kartonowe według wielkości bloku;
• ścierny;
• gumowe rękawice ochronne.

Jako materiał ścierny możesz użyć gotowego proszku lub przygotować własny materiał ścierny, na przykład ze starego zielonego bloku produkcji radzieckiej. Taki blok można zmielić na proszek i wykorzystać w przyszłości jako materiał ścierny.

Drewnianą matrycę należy jednostronnie przetrzeć papierem ściernym i często wykonywać cięcia piłą. Wymieszaj żywicę epoksydową z wiórami ściernymi. Po uprzednim umieszczeniu bloczka w kartonowym pudełku przyklejonym na wymiar bloczka, przygotowaną powierzchnię drewnianego bloczka pokryj mieszaniną żywicy epoksydowej i ścierniwa. Po całkowitym utwardzeniu żywicy blok jest gotowy do użycia.

Inną możliwością samodzielnego wykonania kamieni do ostrzenia jest wykonanie kamienia do ostrzenia z małych prostokątnych płytek szklanych o grubości około 5 mm. Za pomocą dwustronnej taśmy klejącej papier ścierny przykleja się do powierzchni szklanej płyty. Kamień do ostrzenia jest gotowy do użycia.

Urządzenie do ostrzenia z drewnianych klocków

Proste urządzenie do ostrzenia noży to narzędzie składające się z pary drewnianych listew i pary listew ściernych o tych samych wymiarach geometrycznych.

Listwy drewniane należy dokładnie przeszlifować papierem ściernym. Następnie po nałożeniu oznaczeń pomocniczych, w zależności od kąta ostrzenia noża, wykonać nacięcia na głębokość 15 mm. W powstałe otwory włóż klocki szlifierskie tak, aby każdy rowek pasował, a następnie zabezpiecz je śrubami. Aby zapewnić większą stabilność ostrzałki, dolna część powierzchni może być wyścielona kawałkiem gumy.

Rodzaje urządzeń do ostrzenia narzędzi skrawających są różne i każdy mistrz będzie mógł wybrać maszynę ręczną, która w pełni zaspokoi jego potrzeby.

W gospodarstwie domowym zawsze znajdują się narzędzia do cięcia, piłowania i strugania. Podczas pracy traci się ostrość, a ostrza należy przywrócić. Możesz oddać noże i samoloty do warsztatu, ale to kosztuje i zajmuje dodatkowy czas. Dlatego rzemieślnicy domowi wolą ostrzyć narzędzie.

Ważny! Można ostrzyć tylko ostrza o określonym stopniu hartowania. Jeśli część tnąca ma twardość powyżej 55 HRC, nie można jej ostrzyć za pomocą improwizowanych narzędzi.

W sklepie możesz kupić urządzenie do ostrzenia noży lub innych artykułów gospodarstwa domowego. Oszczędzaj czas, ale wydawaj znaczną ilość pieniędzy - dobre ostrzenie jest drogie.

Nawiasem mówiąc, istnieją różne opinie na temat tego, jak nazywa się urządzenie do ostrzenia noży. Szmergiel, osełka, osełka, temperówka, musat...

Czy te definicje mogą odnosić się do tego samego towaru czy różnych produktów? Porozmawiamy o tym i o tym, jak samodzielnie wykonać takie urządzenie w artykule.

Od czasu pojawienia się przedmiotów tnących (broni, noży, siekier) człowiek szukał sposobu na przywrócenie ostrości krawędzi. W epoce brązu i miedzi było to łatwe.