Prawidłowy montaż toalety. Instalowanie toalety własnymi rękami: kolejność instalacji i podłączenie do kanalizacji. Instalacja toalety „zrób to sam”: podstawowe niuanse i zalecenia

Jak zainstalować toaletę własnymi rękami? Ile miejsca wymagana jest instalacja? Jak podłączyć toaletę do kanalizacji bez pomocy hydraulika? Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na ten i inne kwestie.

Instalowanie toalety: cechy i niuanse

Toaleta to element sanitarny, bez którego nie może obejść się żadne pomieszczenie mieszkalne.

Urządzenie to jest głównym elementem toalety wyposażonej w automatyczny lub półautomatyczny system spłukiwania. Instalacja toalety jest kosztowną procedurą, ale możesz dużo na niej zaoszczędzić, wykonując instalację samodzielnie.

Opcje projektowania nowoczesnych modeli

W zależności od rodzaju konstrukcji toalety różnią się kształtem miski, który może być:

• daszek (odpływ przesunięty do przodu ze zbiornika i płaska lub wklęsła tylna ściana);
• w kształcie dysku (odpływ przesunięty do przodu i ściana tylna wykonana w formie poziomego występu);
• w kształcie lejka (otwór spustowy znajduje się pośrodku miski).

Pod względem funkcjonalności ostatnia opcja jest najskuteczniejsza, ponieważ podczas użytkowania nieprzyjemne zapachy szybko znikają, a powierzchnia muszli klozetowej praktycznie nie jest brudna. Ale tego typu konstrukcja ma również wadę - ze względu na silne rozpryskiwanie wody poziom wygody i praktyczności jest zredukowany do minimum.

Cechy konstrukcyjne toalet obejmują również rodzaj spłukiwania. Parametr ten określa jak skutecznie armatura sanitarna będzie czyszczona podczas spłukiwania bez fizycznej ingerencji użytkownika. Płukania dzielą się na:

• poziomy (kaskada);
• okrągłe linie proste;
• okrągły skręcony.

Spośród wymienionych opcji bezpośredni jest najbardziej odpowiedni do czyszczenia marokańskiej ceramiki lub kamienia.

Normy

Zgodnie z ergonomicznymi cechami toalet zapewniony jest zestaw zasad, na podstawie których przeprowadzana jest instalacja. Dość często instalacja odbywa się nie w oddzielnym pomieszczeniu przeznaczonym na łazienkę, ale we wspólnej łazience z prysznicem i umywalką. Jeśli nie weźmiesz pod uwagę zasad instalacji, możesz napotkać problemy z hydrauliką.

Odległość między toaletą a umywalką

Toaleta powinna znajdować się w odległości 20 centymetrów od zlewu i dalej. Instalując skomplikowaną armaturę wodno-kanalizacyjną, należy wziąć pod uwagę, że kabina prysznicowa i wanna znajdują się w podobnej odległości. Jeśli zamontowane są zlewozmywaki połączone w parę, odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 40 centymetrów. Natomiast bidet znajduje się obok toalety - optymalna odległość wynosi do 30 centymetrów.

W jakiej odległości od źródła wody należy go zainstalować?

Parametr ten określa się w zależności od rodzaju zasilania toalety. Przy standardowej metodzie instalacji powinien znajdować się w odległości 18 centymetrów od źródła wody. Parametr ten uwzględnia odległość od osi rury do poziomu wykończonej podłogi.

W przypadku montażu toalety metodą instalacyjną (metoda wbudowania zbiornika spłukującego w ścianę) odległość od poziomu wykończonej podłogi do osi turbiny powinna wynosić 23 centymetry.

Minimalna odległość od ściany

Zgodnie z obowiązującymi standardami SNiP, w zależności od położenia toalety, określa się odległość od ścian:

• od 53 do 76 centymetrów - do przodu, umieszczonego z przodu;
• co najmniej 40-45 centymetrów - po bokach.

Podane standardy dotyczą oddzielnego pomieszczenia. Zaleca się montaż w pobliżu ściany, zarówno w oddzielnym pomieszczeniu, jak i we wspólnej łazience.

Im bliżej ściany, tym lepiej?

Niektórzy użytkownicy uważają, że im bliżej ściany będzie toaleta, tym większą wygodę i komfort zapewni. Ale profesjonalni hydraulicy nie zalecają stosowania tej metody, ponieważ utrudni to dostęp do komunikacji w przyszłości. Dla wygody i praktyczności w obsłudze toalety zaleca się zainstalowanie jej w taki sposób, aby zbiornik spłukujący znajdował się w odległości 5-10 centymetrów od ściany.

Odległość od pionu: jak daleko można go umieścić?

Odległość toalety od pionu jest ograniczona kątem nachylenia, który powinien wynosić 2-3 centymetry na 1 metr rury. Nie ma żadnych przepisów regulujących maksymalny zasięg. Ale im dłuższy rurociąg kanalizacyjny, tym większe prawdopodobieństwo powstania szczeliny podczas pracy. Na przykład przy odległości 4 metrów wysokość cokołu toalety będzie musiała zostać zwiększona o 8 centymetrów.

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych stara toaleta jest demontowana. W zależności od sposobu mocowania śruby są odkręcane lub cement pęka. Niektóre urządzenia są dodatkowo wyposażone w drewniany tył, który również należy zdjąć. Dopiero po przygotowaniu miejsca na nową toaletę można przystąpić bezpośrednio do prac instalacyjnych.

Czego potrzebujesz: narzędzia i materiały

Montaż nowej toalety odbywa się za pomocą:

• wiertarka udarowa lub wiertarka udarowa;
• klucz nastawny;
• wiertła do metalu 8 lub 10 milimetrów w zależności od rodzaju mocowania;
• młotek;
• wiertarka do płytek (jeśli pokrywają podłogę w toalecie);
• klucze;
• uszczelniacz silikatowy;
• minimalna;
• pasmo żywicy.

Dodatkowo będziesz potrzebować:

• marker lub ołówek;
• taśma maskująca;
• gumowy mankiet o wymiarach 123 x 100 milimetrów (jeśli jest zainstalowany na żeliwnym gnieździe);
• elastyczne zaopatrzenie w wodę (jeśli stare jest zużyte);
• mankiet (prosty, elastyczny lub ekscentryczny).

Wyspecjalizowane sklepy sprzedają zestawy do mocowania armatury wodno-kanalizacyjnej do podstawy, których zakup pomoże zaoszczędzić czas spędzony na wyszukiwaniu każdego elementu osobno.

Montaż nowej toalety własnymi rękami

Instalacja jest zalecana tylko wtedy, gdy masz doświadczenie w hydraulice lub budownictwie. Instalując samodzielnie toaletę, należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:

• mankiet mimośrodowy (fałda do łazienki i elastyczny wąż) – obowiązkowy element zmiany wysokości podłogi podczas montażu;
• problem nierównej powłoki można wyeliminować, instalując armaturę hydrauliczną na szczeliwie (w przypadku stosowania klinów drewnianych lub plastikowych wlewa się ją pod nie);
• kolano prostokątne lub elastyczny mankiet falisty ułatwi podłączenie, jeśli otwór na odpływ kanalizacyjny znajduje się w podłodze, a nie w ścianie.

Aranżując toaletę w niestandardowych warunkach (nierówne podłogi, nieszczelne rury, pęknięcia w ścianach) nie można obejść się bez pomocy specjalisty.

Kolejność montażu konstrukcji

Nowa toaleta jest montowana i instalowana zgodnie z następującym schematem:

• dopływ wody jest odcięty i złącze elastyczne odłączone;
• W miejscu montażu toalety tymczasowo zakłada się mimośrodowy mankiet;
• za pomocą markera lub ołówka wykonuje się oznaczenia do mocowania;
• kołki wkłada się w wywiercone otwory;
• zgodnie z instrukcją, która jest koniecznie dołączona do zakupu, instaluje się armaturę zbiornika spustowego (nie powinien on stykać się z jego ścianami);
• uszczelka jest zabezpieczona szczeliwem, aby nie przesuwała się podczas montażu;
• Na zbiorniku instalowana jest pokrywa, po czym do toalety mocowana jest wkładka i przeprowadzane jest spłukiwanie próbne.

Kanalizacja

Aby podłączyć toaletę do kanalizacji, stosuje się rury z tworzywa sztucznego lub rury spustowe. Najpierw upewnij się, że wylot muszli klozetowej i gniazdo mają tę samą średnicę. Jeżeli tak nie jest, stosuje się kołnierz mimośrodowy. Rura falista to optymalny sposób podłączenia toalety do kanalizacji. Uwalnianie jest traktowane czerwonymi pasmami ołowiu i żywicy, po czym na krawędzie nakłada się uszczelniacz. Zanim wyschnie, przymocowana jest do niego rura. Po 20 minutach szczeliwo stwardnieje, a dla pełnego połączenia wystarczy dokręcić łączniki.

Rury wodne

Procedurę przeprowadza się poprzez podłączenie elastycznego węża do zbiornika spustowego. Następnie woda jest dostarczana przez zawór odcinający, a miejsce połączenia sprawdzane jest pod kątem wycieków.

Jeśli go brakuje, wszystkie obszary połączeń są pokryte szczeliwem. Za jego pomocą mocowanie podstawy toalety do podłogi jest dodatkowo wzmocnione. Jeśli armatura hydrauliczna się poruszy, może powstać wyciek.

Jak dużo przestrzeni potrzebujesz?

Nie ma zalecanych minimalnych i maksymalnych standardów aranżacji łazienki. Optymalna powierzchnia pomieszczenia zależy od wielkości toalety. Biorąc pod uwagę, że zmiana wymiarów łazienki jest prawie niemożliwa, nie każdy model armatury nadaje się do montażu w toalecie.

Minimalne wymiary

Wybierając toaletę do swojej łazienki, należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:

• odległość armatury od ścian nie powinna być mniejsza niż 35 centymetrów w każdym kierunku;
• każdy przedmiot znajdujący się w toalecie powinien znajdować się w odległości 30-35 centymetrów od toalety;
• Jeśli jest prysznic lub wanna, należy zapewnić dodatkową wolną przestrzeń do poruszania się.

Wysokość toalety od podłogi

Toaletę należy ustawić na takiej wysokości, aby podczas korzystania z toalety stopy opierały się o podłogę pod normalnym kątem. Do regulacji służy drewniany podkład.

Zgodnie z przeznaczeniem i cechami konstrukcyjnymi standardowa wysokość toalety od podłogi wynosi:

• z solidną odlewaną półką - 34 centymetry;
• bez solidnej, odlewanej półki - 36 centymetrów;
• dla dzieci – 21-29 centymetrów.

Na podstawie określonych parametrów wybierany jest odpowiedni model i sporządzany jest plan.

Średnie rozmiary modeli

Najbardziej poszukiwane są modele średniej wielkości. Najbardziej znani producenci toalet to: CERSANIT, Jika, IFO, SANITA LUXE, Santek. Produkują zarówno standardowe armatury wodno-kanalizacyjne, jak i urządzenia z dodatkowymi funkcjami (np. przeciwrozpryskowe).

Kompaktowy

Compact to jeden z najpopularniejszych modeli toalet, który wyparł standardowe radzieckie odpowiedniki. Główną cechą jest obecność specjalnej półki z tyłu obręczy, w której zainstalowany jest zbiornik spustowy.

Toaleta jest konstrukcją jednoczęściową, która nie wymaga osobnego montażu i dodatkowych mocowań w ścianie. Niektóre modele są wyposażone w monolityczną półkę, dla której nie przewidziano oddzielnej instalacji zbiornika spustowego. Wymiary modeli „kompaktowych”: 60,5 x 34 x 37 (wys.×gł.×szer.).

Standard

Standard to najtańsza modyfikacja toalet. Polega na oddzielnym montażu armatury i spłuczki. W takim przypadku wykonywany jest dodatkowy montaż mocowań w ścianie. Wymiary standardowych modeli to: 46 x 36 x 35 (wys.×gł.×szer.).

Modele niestandardowe

W przypadku toalet niestandardowych dostępne są urządzenia podwieszane o wymiarach od 48,5 x 36,5 cm. Można je montować na dowolnej wysokości. Zazwyczaj takie toalety albo nie mają wbudowanych zbiorników spłukujących, albo są montowane w ścianie.

Jak podłączyć do kanalizacji

Toaleta wyposażona jest w standardowe gniazdko. Najczęściej problemy pojawiają się z powodu niedopasowania średnicy rury. Dlatego prace instalacyjne przeprowadza się za pomocą adapterów, mankietów i okuć.

Diagram połączeń

Typ połączenia jest klasyfikowany według projektu i może być:

• pionowy;
• poziomy;
• skośny

W zależności od wybranej opcji rurę mocuje się do toalety prostopadle, równolegle lub pod kątem.

Z prostym zwolnieniem zamiast ukośnego

Odpływ pionowy (bezpośredni) jest typowy dla toalet produkowanych w Europie czy Ameryce, dlatego modele o podobnej konstrukcji są rzadkością na rynku krajowym. Armatura wodna z tego typu odpływami stosowana jest przy urządzaniu łazienek w nowym budownictwie. Rurociąg kanalizacyjny znajduje się bezpośrednio pod toaletą, co zapewnia maksymalną oszczędność miejsca.

Korzystanie z adaptera

Adapter stosuje się w przypadku, gdy odpływ WC i rura kanalizacyjna mają różne średnice. Ponieważ nie ma możliwości bezpośredniego ich połączenia, stosuje się adapter w postaci elastycznego segmentu, który mocuje się do krawędzi elementów za pomocą masy uszczelniającej. Ta metoda jest odpowiednia w przypadku domów prywatnych lub starych, które nie są wyposażone w standardową instalację wodno-kanalizacyjną.

Z ukośnym wydaniem

Ukośne zwolnienie jest mniej powszechne w toaletach.

Jego zaletą jest minimalizacja ryzyka zatkania rurociągu.

Zwolnienie skośne polega na zastosowaniu dodatkowych kolanek, które można skierować i przymocować do rurociągu pod wymaganym kątem.

Rodzaje połączeń

Podłączenie toalety do kanalizacji może być bezpośrednie lub za pomocą elementów łączących, jeśli użycie rur jest trudne. Mocowanie odbywa się za pomocą:

• faliste mankiety;
• elementy ekscentryczne;
• plastikowe narożniki i zagięcia;
• rury wentylatora.

Rodzaj połączenia dobierany jest w zależności od warunków.

Rura wentylatora lub rura z tworzywa sztucznego

Rura spustowa służy do neutralizacji ryzyka awarii uszczelnienia wodnego. Jest instalowany, jeśli pion ma słabe funkcje przepustowości.

Dodatkowy zawór otwiera się dopiero w momencie opróżniania, dzięki czemu rury nie są stale używane. Dzięki temu znika syfon, a w toalecie nie gromadzi się nieprzyjemny zapach.

Ekscentryczny

Elementy mimośrodowe posiadają zagięcia o różnych średnicach i kierunkach. Części te nie są elastyczne, ale służą do łączenia rur, których kierunek nie pokrywa się.

Aby wybrać mimośród, najpierw wykonuje się pomiary, po czym kupuje się odpowiedni model. Maksymalna długość urządzenia wynosi 10-12 centymetrów, dlatego nie nadaje się do łączenia rur na duże odległości.

Marszczenie

Falistość, podobnie jak mimośród, jest stosowana, jeśli kierunek rur nie pokrywa się. Prezentowany jest w postaci elastycznego elementu z tworzywa sztucznego, który można wygiąć pod dowolnym kątem. Główną wadą fałdy jest jej ograniczona długość (10-15 cm), przez co nie można jej zamontować przy małej odległości odpływu od rury kanalizacyjnej.

Jak podłączyć do źródła wody

Podłączenie toalety do sieci wodociągowej jest klasyfikowane zgodnie z rodzajem przyłącza wody i konstrukcją linii zasilającej.

Elastyczne i sztywne przyłącze wody

Do podłączenia zbiorników zamontowanych na toalecie stosuje się węże elastyczne. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie poboru wody pod niemal dowolnym kątem. Przy montażu wiszących zbiorników spustowych stosuje się sztywne wykładziny.

Dopływ wody dolny i boczny

Dolne przyłącze zapewnia cichą pracę sieci wodociągowej. Ponieważ rura przechodzi od dna zbiornika, należy zadbać o szczelność połączenia ze względu na zwiększone obciążenie. Podłączenie boczne jest prostsze i bardziej niezawodne, ale nie eliminuje hałasu podczas procesu poboru wody. Jeśli wąż dopływowy zostanie wydłużony, problem ten zostanie zmniejszony.

Instalacja

Montaż nowej toalety odbywa się po:

• przygotowanie niezbędnych narzędzi i materiałów;
• demontaż starej armatury wodno-kanalizacyjnej;
• wybór modelu i rodzaju zapięcia.

Aby to zrobić, z góry sporządzany jest plan proponowanych działań w obszarze łazienki.

Opcje montażu na podłodze

Toaletę mocuje się do podłogi za pomocą:

• cokół (płytka) zamontowany na 2-4 kołkach;
• kotwy wbijane w podłogę podczas wyrównywania i wylewania;
• drewniana podstawa;
• specjalne narożniki w podłodze;
• klej.

W tym drugim przypadku wymagana jest kompozycja epoksydowa o grubości co najmniej 4 milimetry.

Opcje montażu na ścianie

Mocowanie do ściany odbywa się tylko wtedy, gdy powierzchnia jest nośna. Służy do tego specjalna metalowa rama. Kotwy są najpierw wkładane w ścianę i wypełniane cementem. Po stwardnieniu można zawiesić spłuczkę.

Cechy prac instalacyjnych

Prace instalacyjne są przeprowadzane dopiero po przygotowaniu niezbędnego sprzętu, ale obejmują kilka etapów.

Jak podłączyć do plastikowej rury

Podłączając muszlę klozetową do plastikowej rury, zaleca się zastosowanie falistego mankietu. Zmniejszy obciążenie elementów konstrukcyjnych, ponieważ można go zginać pod dowolnym kątem. W przypadku braku pofałdowań dozwolone jest stosowanie kolanek z tworzywa sztucznego odpowiedniego typu. Użycie środka uszczelniającego zapobiegnie wyciekom.

W starym odpływie w mieszkaniu

Stary odpływ jest wstępnie czyszczony, po czym podłączane są do niego specjalne rury. Podłączenie bezpośrednie jest możliwe tylko wtedy, gdy średnica rury odpowiada wypływowi z toalety. Ale nawet w tym przypadku trudno zapewnić szczelność bez stałego plastikowego wylotu.

Technologia montażu modeli kompaktowych

Modele kompaktowe są szybsze w montażu, ponieważ nie wymagają oddzielnego montażu zbiornika spustowego na ścianie. Początkowo montowany jest w toalecie lub przykręcany za pomocą elementów złącznych dołączonych do zestawu. Następnie konstrukcję montuje się na posadzce, podłącza do kanalizacji, wodociągu i uruchamia.

Jak prawidłowo zainstalować toaletę z ukrytą spłuczką

Ten typ toalety wyposażony jest w niestandardową płaską spłuczkę zaprojektowaną specjalnie do montażu na ścianie. W tym celu wcześniej przygotowuje się niszę o głębokości 10 centymetrów.

Umieszczono w nim zbiornik spustowy i zabezpieczono kołkami lub wkrętami samogwintującymi. Podłączony jest do niego wąż doprowadzający wodę i rura spustowa. Następnie instalowane jest przedłużenie w kształcie pudełka dla przycisku na zatrzaskach, którego naciśnięcie zapewni spłukiwanie. Konstrukcja jest zamurowana i połączona z muszlą klozetową za pomocą szczeliwa.

Jak zainstalować toaletę z wysoką spłuczką

Przed zainstalowaniem spłuczki toaletę montuje się osobno, po czym na ścianie wykonuje się oznaczenia. Zbiornik ustawia się na takiej wysokości, na której wąż spustowy nie będzie się zbytnio uginał. Zbiornik zawieszany jest na kołkach mocowanych do ściany za pomocą wiertarki udarowej. Do montażu węża służy specjalny adapter. System jest podłączony do źródła wody i uruchomiony.

Jak podłączyć toaletę wiszącą

Toaleta wisząca montowana jest w ścianie i nie wymaga montażu dodatkowych mocowań w podłodze. Modele tego typu najczęściej montowane są z instalacją polegającą na ukryciu spłuczki i podzespołów. Początkowo na ścianie wykonuje się oznaczenia, po czym doprowadzana jest kanalizacja i wodociąg.

Miska jest zamocowana na wysokości 40-50 centymetrów od podłogi. Toaleta jest zawieszona na mocnych kołkach osadzonych w ścianie i wytrzymujących zwiększone obciążenie. Następnie komunikacja zostaje nawiązana i system zostaje uruchomiony. Zazwyczaj instalacja toalety wiszącej wymaga dodatkowej instalacji fałszywej ściany, ponieważ prawie niemożliwe jest ukrycie całej komunikacji w inny sposób.

Bez marszczenia

Rura spustowa jest najlepszym zamiennikiem falistości podczas podłączania toalety do kanalizacji. Stosuje się go, jeśli rury nie są zbliżane do systemu. Dokonuje się wstępnych pomiarów, po czym dokonuje się zakupu rury wentylatora o odpowiednich wymiarach i średnicy. Zaleca się kupowanie urządzeń o kilka milimetrów większych niż jest to wymagane, aby zapewnić margines.

Montaż toalety monoblokowej

Monoblok - toaleta połączona w jednoczęściową konstrukcję ze spłuczką. Zaletą takich modeli jest prosty sposób montażu i łatwa konserwacja. Toalety monoblokowe sprzedawane są z elementami mocującymi. Przed montażem podłoga jest wypełniona cementem, ponieważ urządzenie jest ciężkie. Na stwardniałym betonie wykonuje się oznaczenia, po czym wierci się otwory. Następnie instaluje się armaturę spustową i zabezpiecza przycisk spustowy. Instalacja jest podłączona do kanalizacji i uruchomiona. Jeśli nie ma wycieków, wykonuje się ostateczne mocowanie.

Instalacja dowolnej toalety to złożona procedura, która wymaga dokładnych pomiarów i sekwencji działań. Nierzetelne mocowania i błędy w podłączeniu drenów, kanalizacji i wodociągów doprowadzą do negatywnych konsekwencji, z powodu których prace będą musiały zostać wykonane ponownie. Aby uniknąć problemów, należy wcześniej dokładnie przestudiować wszystkie niuanse lub zwrócić się o pomoc do profesjonalnych hydraulików.

Przydatne wideo

Podczas generalnego remontu lub z powodu awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej najczęściej konieczna jest wymiana toalety. Aby wszystko przebiegło sprawnie, należy wziąć pod uwagę szereg cech tego procesu i prawidłowo podejść do wyboru nowej toalety. Aby wykonać wszystkie prace, możesz zwrócić się o pomoc do hydraulików w swoim biurze mieszkaniowym lub do prywatnych rzemieślników, którzy wykonają wszystkie niezbędne operacje. Jednak samodzielny montaż toalety pozwoli zaoszczędzić dużo pieniędzy, a zrozumienie całego procesu pomoże Ci wybrać najlepszą opcję i metodę instalacji.

Całkowita wymiana toalety jest częścią remontu generalnego i obejmuje następujące elementy:

1. – wybrać nową toaletę zgodnie ze sposobem montażu i sposobem odwodnienia;
2. – zdemontować starą toaletę;
3. – remont pomieszczenia (wymiana okładzin, wylewki, rur kanalizacyjnych itp.);
4. – montaż i podłączenie nowej toalety.

Bardzo ważne jest, aby wybrać i kupić nową toaletę z wyprzedzeniem. W tym przypadku bierze się pod uwagę wiele funkcji i niuansów.

Wybór nowej toalety

Ze względu na konstrukcję toalety stojące dzielą się na kilka typów, różniących się kształtem głównych elementów.

Istnieją więc następujące modele w zależności od kształtu odpływu:

1. poziomy
2. ukośny (pod kątem 45 stopni)
3. pionowy

Ze względu na kształt miski wyróżnia się:

1. w kształcie dysku
2. przyłbica
3. w kształcie lejka

Spłuczkę można połączyć z podstawą toalety lub zamontować osobno na ścianie, podnosząc ją na odpowiednią wysokość, a czasem nawet do sufitu.

Różne są także mocowania toalet do podłogi. Przeważnie istnieją opcje z dwoma i czterema bezpośrednimi punktami mocowania; ponadto można spotkać projekty, w których specjalne narożniki są przymocowane do podłogi, a do nich przymocowana jest sama toaleta.

Wybór toalety należy rozpocząć od wyboru rodzaju spłuczki. Jeżeli nie jest zamierzona zmiana dopływu rury kanalizacyjnej, należy wybrać taki sam rodzaj odpływu, jaki był zamontowany wcześniej. Żadna ilość adapterów i rur nie pozwoli na podłączenie wysokiej jakości toalety, na przykład z odpływem bezpośrednim i pionowym.

Sposób podłączenia zbiornika wpływa na prace glazurnicze w toalecie. W końcu, jeśli wybierzesz sposób montażu na ścianie, będziesz musiał przygotować miejsce i kotwy do montażu.

Przed zmianą toalety należy wziąć pod uwagę wymiary toalety, aby konstrukcja po montażu nie przeszkadzała w zamykaniu drzwi i instalowaniu innego wyposażenia, jeśli wszystko to odbywa się w połączonej łazience.

Demontaż starej toalety

• Zamknąć dopływ wody do cysterny. Spuść z niego całą wodę i odkręć wąż prowadzący do niego. Następnie można odkręcić mocowania zbiornika. Najprawdopodobniej śruby mocujące są zardzewiałe lub pokryte osadami. Aby je oderwać, należy przytrzymać łeb śruby z jednej strony śrubokrętem lub kluczem płaskim, a z drugiej strony odkręcić nakrętkę kluczem nastawnym. Do namoczenia śruby można użyć smaru w sprayu WD-40 lub odrobiny nafty. Wtedy łatwiej podda się wysiłkom.
• Następnie po wyjęciu zbiornika odkręca się mocowania samej toalety. Mogą to być nakrętki nakręcane na kotwy lub kołki.
• Kolejnym etapem jest odłączenie odpływu od rury kanalizacyjnej. W starszych domach odpływ zabezpieczono tynkiem cementowym. Do pracy potrzebne będzie dłuto i młotek. Ostrożnie posiekaj cement dłutem, umieszczając go na powłoce w dwóch miejscach. Następnie możesz mocno kołysać toaletą, aż odpływ obróci się i poluzuje. Następnie, bez odłączania toalety, przechyl ją, aby spuścić z niej całą pozostałą wodę.
• Po zakończeniu demontażu toalety otwór w rurze kanalizacyjnej zamyka się zatyczką materiałową lub drewnianą zatyczką. Należy pamiętać, że gazy wydobywające się z kanałów ściekowych są nie tylko trujące i mają nieprzyjemny zapach, ale są także łatwopalne.

Nie musisz się zbytnio martwić demontażem toalety, ponieważ jest mało prawdopodobne, że zostanie ponownie użyta. W takim przypadku, aby ułatwić pracę z odpryskami powłoki cementowej, lepiej jest wybić większość toalety młotem. Aby ułatwić późniejsze skręcenie i poluzowanie odpływu, wykonaj w rurze poprzeczny otwór i włóż metalowy pręt lub drewniany drążek jako dźwignię.

Jeśli w Twoim mieszkaniu znajdują się żeliwne rury spustowe, najlepiej jednocześnie wymienić je wszystkie na plastikowe. Zastosowanie rur PCV do kanalizacji znacznie upraszcza proces eksploatacji i wstępnego okablowania, a także podłączenie wszystkich punktów spustowych.

Procedura instalacji nowej toalety

• Po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych lub demontażu starej toalety i wypoziomowaniu i przygotowaniu powierzchni pod nową można przystąpić do montażu. W tym celu do odpływu toalety mocuje się rurę falistą w celu połączenia z rurą wylotową ścieków lub rurę sztywną. Najlepiej, gdy spłuczka z toalety wchodzi do wylotu rury idealnie i bez użycia rur karbowanych. W takim przypadku wystarczy użyć gumowej uszczelki z obramowaniem. W przypadku stosowania uszczelek gumowych nie można uszczelnić cementem przejścia pomiędzy odpływem a wlotem ścieków.
• Trwa przygotowanie zaopatrzenia w wodę. Najłatwiej jest użyć elastycznego węża, który przykręca się do kranu doprowadzającego wodę i do dopływu zbiornika. Należy dokładnie wybrać wymaganą średnicę łączników na obu końcach węża. Dlatego często stosuje się wyloty dla rury 1/8”, ale można również zainstalować rurę 3/4”.
• Po podłączeniu możesz przystąpić do mocowania toalety do podłogi lub ściany. Więcej szczegółów na temat metod połączenia zostanie omówione poniżej.
• Trwa montaż toalety. Zbiornik montowany jest na stałej podstawie lub rura zasilana jest z wiszącej beczki zamontowanej na ścianie. Następnie możesz sprawdzić funkcjonalność toalety i ustawienia zbiornika. Aby to zrobić, włącz dopływ zimnej wody i poczekaj, aż zbiornik się zapełni. Regulując, możesz dostosować poziom, do którego będzie pobierana woda. Do każdego mechanizmu blokującego lub zbiornika dołączona jest instrukcja jego konfiguracji.
• Ostatnim krokiem będzie przymocowanie deski sedesowej. Do jego mocowania służą otwory w górnej części muszli klozetowej, a do deski sedesowej dołączone są mocowania śrubowe lub kotwiące.

Metody mocowania toalety i ich cechy

Istnieją trzy główne opcje mocowania toalety do podłogi:

1. wzmocnienie za pomocą kotew osadzonych w jastrychu lub za pomocą kołków;
2. montaż toalety na drewnianej podstawie wstępnie zamontowanej w jastrychu za pomocą śrub;
3. utrwalony żywicą epoksydową.

Jaki jest najlepszy sposób mocowania podczas większego remontu podłogi?

Jeśli toaleta jest wymieniana podczas gruntownego remontu, lepiej zastosować opcję z mocowaniem kotwowym lub z przygotowaną drewnianą podstawą. W tym wariancie na etapie formowania wylewki kotwy umieszczane są w podłodze ściśle zgodnie z rozmieszczeniem muszli klozetowej i otworami montażowymi. W rezultacie powinny wystawać ponad powierzchnię na około 5-6 cm. Lepiej odciąć nadmiar później, niż borykać się z problemem, gdy nie ma wystarczającej ilości kotwy, aby zamocować na niej nakrętkę.

Deska drewniana (tafta) dobierana jest w zależności od wielkości podstawy toalety. Gwoździe wbija się w nią w szachownicę na całej powierzchni tak, aby wystawały z drugiej strony. Następnie deska zostaje odwrócona i zainstalowana w przyszłej lokalizacji toalety. Beton wlewa się do jastrychu wraz z taftą wzdłuż jego górnej krawędzi. Następnie możesz zainstalować toaletę na miejscu i zabezpieczyć ją śrubami.

Montaż toalety na płytce

Podczas mocowania toalety pod nakrętkami do kotew i na kołkach należy koniecznie założyć gumowe uszczelki, które zapobiegną pękaniu toalety podczas dokręcania i zapobiegną tworzeniu się rdzawych smug na ceramice. Najlepiej stosować śruby i kotwy niklowane, aby po upływie ich żywotności nadal można je było łatwo odkręcić.

W przypadku montażu na gotowej powierzchni, na przykład na podłodze wyłożonej kafelkami, lepiej jest zamontować go za pomocą kołków lub żywicy epoksydowej, aby nie zepsuć wyglądu powłoki.

W tym przypadku wykonuje się otwory na kołki przez płytki i jastrych do ich montażu, w który wkręca się śruby. Ważne jest, aby nie robić otworów zbyt głęboko, aby nie uszkodzić warstwy hydroizolacyjnej. Jeśli jastrych jest zbyt cienki, najlepiej wlać trochę szczeliwa do otworu przed zainstalowaniem kołka. Na śrubę należy nałożyć gumową uszczelkę. Sama toaleta najlepiej jest umieścić na poduszce uszczelniającej, a następnie docisnąć śrubami.

Można całkowicie zrezygnować ze stosowania wkrętów, kołków i kotew. Aby to zrobić, wystarczy wziąć żywicę epoksydową i odpowiednio przygotować powierzchnię podłogi oraz podstawę toalety. Ta opcja najlepiej sprawdza się, jeśli beczka jest zainstalowana na ścianie, ponieważ stanowi połowę ciężaru całej konstrukcji. W pierwszej kolejności należy przesunąć powierzchnię podłogi kamieniem ściernym lub papierem ściernym, aby żywica epoksydowa normalnie przylegała do powierzchni. Następnie na podłogę i toaletę nakłada się kilkumilimetrową warstwę kleju. Po zainstalowaniu wszystkiego na swoim miejscu należy poczekać, aż klej całkowicie wyschnie.

Zawieszone rozwiązania

Zyskuje coraz większą popularność. Toaletę wiszącą montuje się na ścianie bez mocowań i kontaktu z podłogą. Aby go zabezpieczyć, należy zbudować metalową ramę, którą mocuje się bezpośrednio do ściany nośnej, a do niej samą toaletę w przypadku, gdy zbiornik i rury mają być ukryte za ścianą z płyt gipsowo-kartonowych. W niektórych przypadkach toaletę ścienną z otwartą spłuczką można przymocować bezpośrednio do ściany, ale wtedy konieczne będzie przesunięcie rury kanalizacyjnej w grubość ściany. Samo mocowanie odbywa się za pomocą kotew montowanych w ścianie lub ramie.

Ile będzie kosztować zatrudnienie specjalisty?

Po zapoznaniu się z procesem wymiany toalety możesz porównać opcje samodzielnego jej zainstalowania i opłacenia hydraulika za pracę. Średnio instalacja toalety kosztuje od 400 do 1200 rubli, jeśli skontaktujesz się z prywatnymi specjalistami. Jednak koszt instalacji może znacznie wzrosnąć w zależności od wysokich kosztów instalacji wodno-kanalizacyjnej i złożoności jej instalacji.

Wideo: instalacja toalety DIY

Dziś trudno wyobrazić sobie łazienkę bez tak ważnego i niezbędnego urządzenia hydraulicznego, jak toaleta. Wiele osób musiało już go zainstalować lub przynajmniej oglądać, jak robi to profesjonalista. Jeśli po prostu musisz wykonać tę pracę, powinieneś zapoznać się ze wszystkimi zawiłościami i poznać technologię prawidłowej instalacji. Bardzo ważne jest również, aby wiedzieć, co jest potrzebne - jakie materiały i urządzenia mogą być potrzebne. Wynik końcowy i żywotność urządzenia będą zależeć od tego, jak dobrze się przygotujesz.

Niezbędne materiały do ​​​​montażu toalety

Na początku może się wydawać, że instalacja toalety do komunikacji jest dość prostym procesem, który każdy może wykonać. Bardzo łatwo jednak w tej kwestii popełnić błąd, który może być kosztowny. Jeśli nie przeczytasz instrukcji i będziesz postępować nieuważnie, sprzęt może ulec uszkodzeniu. W żadnym wypadku nie można do tego dopuścić. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie narzędzia i materiały będą potrzebne do Twojej pracy:

1. Rura falista służąca do podłączenia toalety do kanalizacji.
2. Elastyczny wąż o określonej długości. Przez niego zimna woda będzie dostarczana do zbiornika.
3. Zawór kulowy, za pomocą którego będzie regulowany dopływ wody.
4. Uszczelniacz silikonowy. Wszystkie stawy i stawy są nim leczone.
5. Taśma uszczelniająca wymagana do uszczelnienia rury wlotowej sieci wodociągowej, jeżeli posiada gwint wewnętrzny.
6. W razie potrzeby cement do wyrównywania podłóg w łazienkach.
7. Łączniki toaletowe, które najczęściej są dołączone do produktu. Zwykle jest dostarczany ze śrubami, plastikowymi kołkami, przekładkami i nasadkami śrub oraz śrubami.

Jeśli pakiet toalety nie obejmuje wszystkich tych urządzeń, będziesz musiał je kupić samodzielnie.

Lista narzędzi do montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej

Ale instalacji toalety na płycie kafelkowej nie można wykonać bez następujących narzędzi:

• Młot lub wiertło;
• Wiertła dwóch typów – do betonu i do ceramiki;
• Klucz nastawny, który służy do montażu węża;
• Rdzeń do wiórów na płytkach ceramicznych, zmniejszy poślizg wiertła;
• Młotek do wbijania kołków;
• Gumowa szpatułka do usuwania nadmiaru uszczelniacza silikonowego;
• Ołówek, który będzie musiał obrysować kontur podstawy toalety, a także zaznaczyć miejsca mocowania śrub;
• Śrubokręt, którego będziesz używać do dokręcania elementów złącznych.

Jeśli nie tylko instalujesz nową toaletę, ale ją wymieniasz, będziesz musiał także zdemontować stare urządzenie. W tym przypadku może być konieczne wyrównanie uszkodzonej powierzchni podłogi. Tak czy inaczej, przed rozpoczęciem pracy należy odłączyć armaturę wodno-kanalizacyjną od sieci wodociągowej.

Jak zainstalowana jest toaleta?

Po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych i wypoziomowaniu powierzchni podłogi rozpoczyna się montaż. Aby podłączyć armaturę wodno-kanalizacyjną do kanalizacji, potrzebna jest rura falista. Jeden koniec zakłada się na rurę odpływową toalety, a drugi na rurę wylotową kanalizacji.

Dobrze, jeśli wylot rury pokrywa się z odpływem, wtedy można obejść się bez rury falistej. Tutaj elementem łączącym jest uszczelka gumowa z krawędzią. Jeśli chcesz użyć szczeliwa, w żadnym wypadku nie cementuj miejsca, w którym odpływ wchodzi do kanalizacji.

Jak zapewnić dopływ wody do cysterny? Będziesz potrzebował elastycznego węża. Nakręca się go na kran dostarczający wodę do dopływu zbiornika. Następnie upewnij się, że średnica łączników na obu końcach węża jest taka sama.

Po wykonaniu połączenia można przystąpić do montażu urządzenia do podłogi lub ściany. Zależy to od rodzaju armatury wodno-kanalizacyjnej. Oczywiście toaletę należy najpierw zmontować. Po solidnym zamontowaniu podstawy w podłodze, mocuje się do niej zbiornik, a z wiszącego zbiornika, który jest przymocowany do ściany, doprowadzana jest rura.

Po zakończeniu tej pracy należy przetestować działanie urządzenia, a także wyregulować zbiornik. Aby to zrobić, włącz wodę, która powinna napełnić zbiornik. Regulując pływak, dostosuj poziom wody, jaki potrzebujesz. Następnie wodę można stale gromadzić w określonej ilości. Pokrywka jest dołączona. Aby to zrobić, w górnej części miski, od strony ściany, w otworach dostarczonych przez producenta montuje się łączniki.

Funkcje i metody mocowania toalety

Wiemy już, co jest potrzebne do zamontowania toalety i czas zastanowić się nad procesem montażu armatury wodno-kanalizacyjnej na właściwym miejscu. Istnieją trzy główne sposoby montażu toalety na podłodze:

• Mocowanie za pomocą kołków lub kotew wlewanych do jastrychu;
• Mocowanie do drewnianej podstawy, która została zamontowana w jastrychu za pomocą śrub;
• Mocowanie do podłoża za pomocą żywicy epoksydowej.

We wszystkich tych przypadkach profesjonaliści oferują następujące wskazówki dotyczące instalacji toalety. Rozważ opcję mocowania za pomocą śrub kotwiących, a także na drewnianej podstawie. Jest to bardzo wygodne, jeśli jednocześnie przeprowadzany jest generalny remont podłogi w łazience. Następnie można połączyć te dwie procedury podczas formowania jastrychu na podłodze.

Kotwy umieszcza się w miejscu, w którym urządzenie ma zostać umieszczone i gdzie ma być zamocowane. Powinny wystawać 5-6 cm ponad powierzchnię jastrychu. Lepiej będzie, jeśli trzeba będzie odciąć nadmiar, niż długość kotew nie wystarczy. Wtedy nie będzie można przymocować do niego nakrętki.

Drewniany stojak musi w pełni odpowiadać rozmiarowi i konturom podstawy. Gwoździe wbijane są w szachownicę na całej powierzchni. Powinni wyjść z drugiej strony. Teraz deskę można odwrócić i zainstalować w miejscu, w którym będzie znajdować się toaleta.

Jastrych wylewa się betonem tak, aby na powierzchni widoczna była tylko zewnętrzna strona stojaka. Toaletę umieszcza się na podstawie, a w otwory wkłada się śruby. Jeśli chcesz naprawić toaletę na podłodze wyłożonej kafelkami, zastosuj następującą technikę. Aby zapobiec pękaniu płytek, na kołkach i kotwach umieszcza się gumowe podkładki. Pomoże to również w walce z nieestetycznymi plamami rdzy na podłodze. W takim przypadku najlepiej wybrać kotwy lub śruby z niklowanym wykończeniem. W ten sposób łatwo będzie Ci usunąć elementy złączne, gdy ulegną awarii i będą wymagały wymiany.

Jeśli nie zmieniasz podłogi wyłożonej kafelkami i nie ma możliwości zamontowania urządzenia w jastrychu, to co w tym przypadku jest potrzebne do zainstalowania toalety? Idealnie byłoby zamontować go za pomocą kołków lub żywicy epoksydowej. W takim przypadku powłoka nie zostanie uszkodzona.

Aby zastosować kołki należy najpierw wykonać otwory w płytkach i jastrychu, w które wkręcimy śruby. Aby mieć pewność, że wodoodporność podłogi nie zostanie naruszona, ważne jest prawidłowe obliczenie głębokości otworów. Jeśli jastrych jest zbyt cienki, do tych otworów należy wlać odrobinę uszczelniacza silikonowego. Lepiej jest, aby śruby były „ubrane” w gumowe podkładki, wtedy nie porysują podłogi podczas dokręcania.

Lepiej jest, jeśli podstawa toalety i podłoga zostaną oddzielone warstwą szczeliwa. Należy go zastosować przed dokręceniem śrub. Jeśli nie chcesz używać żadnych elementów złącznych, pomoże Ci żywica. Ta metoda jest również odpowiednia, jeśli instalacja będzie na ścianie.

Przed nałożeniem żywicy podłogę należy przeszlifować papierem ściernym. Spowoduje to szorstkość powierzchni i pomoże obu powierzchniom lepiej się połączyć. Bazę kleju nakłada się na toaletę i podłogę cienką warstwą, zaledwie kilka milimetrów. Nie dotykaj toalety, dopóki żywica nie wyschnie całkowicie.

Montaż toalety wiszącej

Ostatnio zyskuje coraz większą popularność. Można go łatwo zainstalować samodzielnie. Zaletą tej instalacji jest to, że nie ma nieestetycznych śladów po mocowaniach ani żadnych śladów na podłodze. Toaleta zamontowana jest na ramie wykonanej z profili metalowych. Montuje się go na ścianie nośnej. Zbiornik i rury można łatwo ukryć za fałszywą ścianą z płyt gipsowo-kartonowych.

Jeśli projekt nie przewiduje ramy, toaletę można przymocować bezpośrednio do ściany. Ale wtedy najprawdopodobniej będziesz musiał przesunąć rurę kanalizacyjną w ścianie. Urządzenie montuje się za pomocą kotew.

Kiedy konieczna jest wymiana starej lub montaż nowej toalety, część osób natychmiast spieszy się z prośbą o pomoc do specjalisty. Nie powinieneś podejmować pochopnych decyzji, ponieważ samodzielne wykonanie tej pracy wcale nie jest trudne. Wystarczy szczegółowo przestudiować instrukcję zakupionego produktu, zrozumieć niuanse instalacji i wykonać ją samodzielnie. Nowoczesne elementy łączące pozwalają szybko i sprawnie podłączyć toaletę do kanalizacji. Poświęcając trochę czasu, zaoszczędzisz znaczne pieniądze, ponieważ koszt pracy doświadczonego hydraulika jest prawie równy kosztowi zakupionej toalety.

Klasyfikacja toalet

Wiele osób uważa, że ​​toaleta to nowoczesny wynalazek, ale tak nie jest. Już pod koniec XVI wieku został wynaleziony dla królowej Anglii, jednak ze względu na brak scentralizowanego zaopatrzenia w wodę i kanalizację nie znalazł szerokiego zastosowania.

Nowoczesne toalety są dostępne w różnych modyfikacjach i różnią się kształtem miski, sposobem montażu i rodzajem systemu odwadniającego. Aby dokonać właściwego wyboru takiego urządzenia, należy najpierw zapoznać się z istniejącą ofertą i zdecydować, jakie parametry toalety są nam potrzebne.

Według metody montażu

Istnieje klasyfikacja toalet według sposobu mocowania:

• podłoga Są najbardziej przyjazne dla budżetu i najlepiej nadają się do przestronnych toalet. Montaż takiego produktu odbywa się na śrubach kotwowych, co pozwala w razie potrzeby na jego demontaż bez uszkodzenia wykładziny podłogowej;

  Modele podłogowe montowane są na śrubach kotwowych i w razie potrzeby można je łatwo zdemontować

• naścienny Jest to jeden z rodzajów opcji montowanych na podłodze, przeznaczonych do montażu w małych łazienkach. Pod względem konstrukcji systemu spłukiwania takie toalety praktycznie w niczym nie ustępują toaletom wiszącym. Istnieją narożne modele urządzeń naściennych, które doskonale nadają się do montażu w małych toaletach;

  Toaleta naścienna różni się od toalety podłogowej tylko tym, że jest instalowana blisko ściany

• wiszące. Przeznaczony również do montażu na małych obszarach. Chociaż na zewnątrz takie modele wydają się bardzo eleganckie i delikatne, są zaprojektowane tak, aby ważyć do 400 kg dzięki czemu są bardzo trwałe i niezawodne. Zamontowanie wiszącej konstrukcji ułatwia sprzątanie łazienki, a także uwalnia trochę wolnego miejsca. Toaleta ta jest montowana metodą ramową lub blokową.

  Toaleta wisząca oszczędza miejsce

Według projektu wydania

W zależności od rodzaju odprowadzania wody do kanalizacji wyróżnia się toalety:

• z wylotem pionowym. To rozwiązanie jest u nas rzadkością, ale np. w Ameryce jest bardzo popularne. Wynika to z faktu, że w tym kraju komunikacja często nie jest przymocowana do ściany, ale prowadzona pod podłogą, dzięki czemu toaletę można zainstalować w dowolnym miejscu;

  Toaletę z odpływem pionowym można zainstalować w dowolnym miejscu, w tym celu wystarczy podłączyć tam rury kanalizacyjne

• z poziomym wylotem. Spłuczka WC i otwór kanalizacyjny znajdują się na tej samej linii. Większość nowoczesnych modeli ma ten projekt;

  Toaleta z odpływem poziomym przeznaczona jest do przypadków, w których otwór kanalizacyjny znajduje się w ścianie

• z ukośnym zwolnieniem. Kąt nachylenia odpływu z toalety wynosi 40–45°. Takie modele były popularne w latach 80. ubiegłego wieku; instalowano je w budynkach mieszkalnych.

  Toalety z ukośnym wylotem są instalowane, gdy komunikacja pasuje do dolnej części ściany

Według rodzaju montażu zbiornika

Jeśli mówimy o rodzaju montażu zbiornika, wówczas muszle klozetowe mogą być następujących typów:

• z oddzielnym zbiornikiem. W tym przypadku zbiornik montowany jest pod sufitem i połączony z misą za pomocą rurociągu. Pozwala to na uzyskanie dużej prędkości spłukiwania, jednak wygląd tej konstrukcji nie jest zbyt atrakcyjny;

  Zbiornik znajduje się w pewnej odległości od muszli klozetowej i jest z nim połączony rurociągiem

• ze spłuczką wspólną mocowaną bezpośrednio do muszli klozetowej. Konstrukcja może być odłączana, przykręcana lub monolityczna;
  

  W większości modeli toalet zbiornik montowany jest bezpośrednio na muszli

• z ukrytym zbiornikiem. To rozwiązanie pozwala na realizację różnorodnych pomysłów projektowych. Ukryty zbiornik mocuje się metodą ramową;

  Widoczna pozostaje tylko miska, a zbiornik ukryty jest w toalecie

• bez zbiornika. Zazwyczaj takie modele są instalowane w toaletach publicznych, ale można je również stosować w domu. W tym przypadku ciśnienie do miski dostarczane jest bezpośrednio z dopływu wody, a przepływ wody kontrolowany jest za pomocą zaworu elektronicznego lub mechanicznego.

  W toalecie bez zbiornika woda do muszli dostarczana jest bezpośrednio z rurociągu głównego.

Według typu spłukiwania

Pomiędzy toaletami występują różnice w kierunku przepływu wody podczas spłukiwania:

Większość nowoczesnych toalet ma dwa tryby spłukiwania - pełny i ekonomiczny, co pozwala zmniejszyć zużycie wody niemal o połowę.

Nowoczesny rynek oferuje szeroki wybór toalet krajowych i zagranicznych. Nasze modele są tańsze, ponieważ cena nie obejmuje kosztów transportu i opłat celnych. Do głównych parametrów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze, należą:

1. Jakość powłoki miski. Aby korzystanie z toalety było wygodne, musi mieć dobre spłukiwanie. W tym celu miskę należy pokryć wysokiej jakości szkliwem - jeśli jest porowata, brud będzie się stale gromadził i będziesz musiał częściej używać pędzla.
2. Szybkość napełniania zbiornika. Toaleta musi posiadać nowoczesne zawory odcinające, wtedy jeśli w domu mieszka kilka osób, nie trzeba będzie długo czekać na przywrócenie funkcjonalności spłuczki po skorzystaniu z toalety przez inne osoby.
3. Dostępność trybu ekonomicznego. Ponieważ obecnie prawie wszystkie mieszkania są wyposażone w wodomierze, aby zmniejszyć jego zużycie, konieczne jest zakupienie modeli z podwójnym przyciskiem. W takim przypadku możliwe jest wykonanie całkowitego lub ekonomicznego drenażu.

   Ekonomiczny tryb spłukiwania zużywa o połowę mniej wody

4. Kształt miski. Może być różna: okrągła, owalna, kwadratowa, więc jeśli to możliwe, lepiej usiąść na toalecie i praktycznie ocenić jej komfort.
5. Typ materiału. Do produkcji toalet zwykle używa się porcelany lub naczyń ceramicznych. Wyroby porcelanowe są wyższej jakości, ale ich cena jest wyższa. Zewnętrznie prawie niemożliwe jest odróżnienie porcelany od wyrobów ceramicznych, dlatego zdecydowanie należy przestudiować dokumentację produktu. Teraz możesz kupić modele metalowe, szklane, toalety wykonane ze wzmocnionego tworzywa sztucznego, kamienia naturalnego lub sztucznego.

   Toalety wykonywane są nie tylko z tradycyjnej porcelany i ceramiki, ale także z kamienia naturalnego, np. marmuru

6. Jakość okładki. Powinien być sztywny, wykonany z duroplastu i posiadać powłokę antybakteryjną. Nie należy kupować pokrowca piankowego, gdyż będzie on pożywką dla zarazków. Jest to wygodne, gdy pokrywa wyposażona jest w mikrolift. Zapewnia jego płynne zamykanie, które następuje bez hałasu i uderzeń.

   Najlepiej kupować toalety z duroplastową pokrywą z wbudowanym mikroprzesuwem

7. Dodatkowe funkcje. Obecnie wielu producentów wyposaża swoje produkty w różne opcje, ale należy pamiętać, że zwiększa to koszt urządzenia. Przed zakupem takiego modelu zastanów się, czy potrzebujesz oświetlenia, muzyki z toalety, czy podgrzewanego siedzenia.

Wybierając toaletę, musisz optymalnie połączyć swoje pragnienia i możliwości finansowe. Możesz albo poświęcić część punktów i wybrać bardziej budżetowy model, albo kupić urządzenie z dodatkowymi możliwościami.

Wideo: wybór toalety

Przygotowanie do montażu

Jeśli zdecydujesz się samodzielnie zainstalować toaletę, zanim to zrobisz, musisz wykonać pewne prace przygotowawcze. Najpierw musisz określić, który model będzie optymalny w Twoim przypadku, a dopiero potem go kupić.

Zazwyczaj montaż toalety przeprowadza się podczas remontu w łazience. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany go w innym przypadku, należy najpierw usunąć z pomieszczenia przedmioty, które będą zakłócać pracę, zakręcić dopływ wody i przygotować wszystkie niezbędne narzędzia.

Wymagane narzędzia i materiały

Do zainstalowania toalety mogą być potrzebne następujące narzędzia i materiały:

Jeśli wymieniasz toaletę, musisz najpierw zdemontować stare urządzenie. Proces pracy będzie następujący:

1. Demontaż zbiornika. Najpierw należy odłączyć wąż doprowadzający wodę, a następnie spuścić z niego wodę. Następnie otwórz pokrywę, odkręć mocowania i wyjmij zbiornik.
2. Demontaż toalety. Odkręć mocowanie toalety do podłogi i odłącz ją od rury kanalizacyjnej. Jeśli nie jest to od razu możliwe, należy trochę potrząsnąć miską. Aby ułatwić pracę, możesz najpierw odciąć toaletę (jeśli nie będzie już używana), a następnie rozpocząć demontaż elementów złącznych.
   

   Najpierw wyjmij zbiornik, a następnie zdemontuj misę

3. Czyszczenie otworu kanalizacyjnego. Konieczne jest oczyszczenie wejścia do otworu kanalizacyjnego, a następnie zakrycie go szmatką, aby nie dostały się tam ciała obce, a toksyczne opary nie przedostały się do mieszkania.

   Otwór rury kanalizacyjnej jest oczyszczany z brudu i osadów

Przygotowanie powierzchni do montażu

Wybór metody przygotowania powierzchni podłogi będzie zależał od sposobu montażu starej toalety. Wcześniej, aby zainstalować toaletę, w podłogę wbijano deskę (taftę), po czym mocowano do niej miskę za pomocą śrub. Jeśli tafta jest w dobrym stanie, możesz ją zostawić. Jeśli zdecydujesz się usunąć deskę, powstałą przestrzeń należy wypełnić zaprawą i przykryć płytkami.

Powierzchnię do montażu toalety należy oczyścić i wypoziomować

Jeśli toaleta została zainstalowana na płytkach, wystarczy ją po prostu odkręcić, ponieważ wykładzina podłogowa nie ulegnie uszkodzeniu. Następnie możesz oznaczyć miejsca instalacji nowej toalety.

Montaż toalety

Aby zapewnić integralność sprzętu hydraulicznego i zaoszczędzić miejsce podczas transportu do sklepu, dociera on w stanie zdemontowanym. Nie bój się tego, ponieważ do każdego produktu dołączona jest szczegółowa instrukcja montażu, dzięki której nie będzie trudno poradzić sobie z tym zadaniem.

Jak podłączyć toaletę do spłuczki

Główną uwagę należy zwrócić na prawidłowy montaż pływaka, ponieważ to on reguluje napełnianie zbiornika wodą. Sam proces montażu toalety składa się z następujących etapów:

1. Montaż mechanizmu spustowego. Zawory odcinające są zwykle dostarczane już zmontowane, więc wystarczy je zamontować w zbiorniku. Zwróć szczególną uwagę na stykające się powierzchnie i upewnij się, że nie ma zadziorów. Najpierw zainstaluj gumę uszczelniającą, następnie urządzenie spustowe i zabezpiecz je nakrętką.

   Zespół mechanizmu spustowego montowany jest na gumowej uszczelce, która zabezpiecza obszar odprowadzania wody przed wyciekiem

2. Połączenie zbiornika z półką. Zmontowany zbiornik mocuje się do półki na muszli klozetowej i łączy za pomocą śrub i nakrętek znajdujących się w zestawie. Nie zapomnij o zamontowaniu gumowych podkładek, aby zapewnić szczelne połączenie.

   Gumowa podkładka zapewnia szczelne połączenie zbiornika z miską

Podczas montażu zaworów odcinających w zbiorniku wszystkie nakrętki dokręca się ręcznie, bez użycia dużej siły.

Umieść toaletę w miejscu, w którym będzie stała i wypoziomuj ją za pomocą plastikowych lub gumowych uszczelek. Następnie zaznacz punkty mocowania, wykonaj otwory w podłodze i przymocuj toaletę za pomocą kołków.

Podłączenie do kanalizacji

Po zainstalowaniu toalety należy podłączyć ją do kanalizacji. Istnieją pewne funkcje podczas łączenia modeli z drenażem pionowym, poziomym lub ukośnym.

Montaż toalety z odpływem pionowym

Toaletę z odpływem pionowym podłącza się do kanalizacji jednocześnie z jej instalacją:

Montaż toalety z poziomą rurą

W tym przypadku wylot skierowany jest do tyłu i do połączenia go z rurą kanalizacyjną służy specjalny mankiet. Jego kształt zależy od lokalizacji wyjścia z pionu. Jeśli jest wykonany poziomo, stosuje się prostą rurę przejściową o odpowiedniej średnicy. Jeśli rura spustowa wychodzi pod kątem, wykonaj odpowiednią konstrukcję z kolanek obrotowych lub węża karbowanego.

Do podłączenia toalety z odpływem poziomym do kanalizacji stosuje się konstrukcję przejściową z kolanek obrotowych lub elastycznej fali

Montaż toalety z ukośnym odpływem

Bardzo często ukośny odpływ toalety znajduje się nad lub pod rurą kanalizacyjną. Istnieją dwa sposoby instalacji takich modeli:

Przejście z rur żeliwnych na produkty z tworzyw sztucznych

W domach o starej konstrukcji nadal znajdują się żeliwne rury kanalizacyjne, a jeśli są w dobrym stanie, niekoniecznie trzeba je wymieniać, ponieważ można je podłączyć do nowych produktów z tworzyw sztucznych.

Istnieje kilka metod instalacji:

1. Stosowanie gumowej uszczelki. Tę opcję warto zastosować, jeśli żeliwne gniazdo ma gładką krawędź. Mankiet smaruje się uszczelniaczem i wkłada do kielicha, po czym wkłada się do niego plastikową rurkę lub adapter. Do żeliwnej rury wkłada się plastikową rurę na głębokość 3–8 cm - jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, takie połączenie będzie niezawodnie służyć przez 6–8 lat.

   Uszczelnianie rur z tworzyw sztucznych i żeliwa można wykonać za pomocą mankietu gumowego

2. Korzystanie z nawijania lnu. Jeśli nie ma szczeliwa, możesz użyć uzwojenia lnu. Jest to sprawdzona metoda: plastikową rurkę owija się lnianym uzwojeniem, po czym wkłada się ją do żeliwnego kielicha, a uzwojenie ostrożnie wsuwa się za pomocą wąskiej szpatułki. Następnie szew pokrywa się roztworem kleju PVA i schnie przez noc.

   Szczelinę pomiędzy rurą z tworzywa sztucznego a rurą żeliwną uszczelnia się pakułem i wypełnia zaprawą.

3. Metoda łączona. Aby uzyskać jak najbardziej szczelne połączenie, gdy szczelina między łączonymi rurami jest duża, stosuje się kombinowaną metodę montażu. Jednocześnie uszczelnianie odbywa się za pomocą uzwojenia i instalowania gumowej uszczelki, po czym złącze pokrywa się szczeliwem silikonowym.
4. Użycie złączki zaciskowej. To specjalny element, który z jednej strony posiada gwint na rurę żeliwną, a z drugiej kielich na element z tworzywa sztucznego. W takim przypadku odcina się krawędź starego rurociągu, po czym smaruje się go smarem i wycina się gwint. Następnie owijają taśmę holowniczą lub FUM, smarują je uszczelniaczem i przykręcają złączkę zaciskową. Do kielicha wkładana jest plastikowa rura.

   Za pomocą złączki zaciskowej można niezawodnie połączyć rurę z tworzywa sztucznego z rurą żeliwną

Podczas podłączania systemu kanalizacyjnego z żeliwa i tworzywa sztucznego ważne jest przestrzeganie określonych zasad wykonywania pracy; jest to jedyny sposób na uzyskanie wysokiej jakości i szczelnego połączenia.

Połączenie za pomocą falistości

Jednym z najczęstszych sposobów podłączenia toalety do kanalizacji jest zastosowanie plastikowej tektury falistej. Najpierw musisz zdecydować o wymaganym rozmiarze tego produktu. Najlepiej kupić tekturę wzmocnioną drutem lub siatką – jest trwalsza i posłuży dłużej.

Procedura podłączenia toalety:

Połączenie można wykonać za pomocą kolanek plastikowych, jednak w przeciwieństwie do karbów nie są one elastyczne. To rozwiązanie jest wygodne w zastosowaniu w przypadkach, gdy kanalizacja została zaplanowana pod konkretny model toalety.

Sztywne odpływy są mocniejsze i trwalsze, ale jeśli wymienisz toaletę lub będziesz musiał ją trochę przesunąć, będziesz musiał zmienić adaptery lub zastosować karbowanie lub mimośrod.

Do podłączenia toalety do kanalizacji można zastosować adapter prosty lub element z mimośrodem

Montaż odbywa się analogicznie jak w przypadku falistości, należy jednak unikać poziomych adapterów i kątów prostych. Szare adaptery są tańsze, ale nie wyglądają ładnie z białą toaletą.

Wideo: instalowanie toalety

Podłączenie do źródła wody

Istnieje kilka sposobów podłączenia spłuczki toalety do źródła wody:

Do podłączenia do źródła wody można użyć:

Procedura połączenia będzie taka sama niezależnie od wkładki:

Wideo: podłączenie toalety do źródła wody

Funkcje połączeń modeli „monoblokowych” i „kompaktowych”.

Różnica między toaletami „kompaktowymi” i „monoblokowymi” polega na sposobie podłączenia do spłuczki. Jeżeli w pierwszym przypadku zbiornik mocowany jest bezpośrednio do półki znajdującej się na misie, to w drugim przypadku miska i zbiornik stanowią jedną całość.

W toalecie monoblokowej miska i zbiornik stanowią jedną całość

Obydwa typy toalet montuje się na podłodze, a sposób ich podłączenia do kanalizacji będzie zależny od rodzaju spłuczki. Instalacja odbywa się w taki sam sposób, jak pokazano powyżej. Jedyna różnica polega na tym, że w przypadku „kompaktu” należy niezależnie zainstalować i wyregulować zawory odcinające, podczas gdy w przypadku „monobloku” jest on już zmontowany i wyregulowany przez producenta.

Toaleta wisząca: funkcje instalacyjne

Jeśli powierzchnia toalety jest niewielka i chcesz zaoszczędzić miejsce, eksperci zalecają zainstalowanie modelu toalety wiszącej. Montaż takiego urządzenia odbywa się na instalacji - specjalnej ramie nośnej.

Technologia montażu toalety wiszącej obejmuje następujące kroki:

1. Wybór instalacji. Zwykle jest dostarczany ze zbiornikiem, przyciskiem spłukującym, niezbędnymi rurami i adapterami. Miska może być również dołączona do zestawu lub należy ją kupić osobno.

   Instalacja zwykle obejmuje zbiornik, adaptery i rury

2. Określanie wysokości siedziska. Montaż instalacji możliwy jest wyłącznie na ścianie solidnej, która wytrzymuje ciężar około 400 kg, dlatego nie można jej montować na konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych. Deskę sedesową montuje się zazwyczaj na wysokości 40–48 cm, wszystko zależy od wzrostu użytkowników – trzeba zadbać o to, aby każdemu było wygodnie.
3. Cechowanie. Zaznacz centralną oś instalacji i określ jej odległość od sąsiedniej ściany. Powinien zapewniać wygodne podłączenie wody i kanalizacji, dlatego zwykle wynosi co najmniej 14 cm. Zbiornik umieszcza się na wysokości 1 metra od podłogi.

   Wysokość toalety wiszącej nad podłogą powinna wynosić 40–48 cm

4. Wiercenie otworów. W zaznaczonych miejscach wykonuje się otwory, w które wkładane są kołki.
5. Montaż obudowy instalacyjnej ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego. Musi być ustawiony w płaszczyźnie pionowej i poziomej, dlatego pamiętaj o zastosowaniu poziomu budynku. Regulacja odbywa się poprzez zmianę wysokości nóżek.

   Dzięki regulowanym nóżkom można wypoziomować instalację

6. Instalowanie przycisku spustowego. Może być mechaniczny lub pneumatyczny.
7. Wkładka komunikacyjna. Hydraulika jest zwykle wykonywana przy użyciu sztywnych rur, ponieważ są one trwalsze i niezawodne. Rury zbiornika mocowane są za pomocą obejm, a wylot ścieków zamontowany jest pod kątem 45°.
8. Montaż miski. Mocowany jest do kołków za pomocą amortyzującej uszczelki. Połącz misę i rury zbiornika. Sprawdź działanie toalety.

   

   Konstrukcja instalacji najczęściej wykończona jest płytą gipsowo-kartonową odporną na wilgoć

Wideo: montaż toalety wiszącej

Kontrola stanu systemu

Niezależnie od tego, jaki rodzaj toalety zainstalowałeś, zanim zaczniesz z niej korzystać, musisz sprawdzić funkcjonalność systemu. Nie jest to trudne: musisz włączyć wodę i poczekać, aż zbiornik się napełni. Następnie woda jest spuszczana i sprawdzane są wszystkie połączenia pomiędzy toaletą a siecią wodno-kanalizacyjną.

Jeśli nie ma wycieków, wszystko jest w porządku. W przypadku stwierdzenia nieszczelności na niektórych połączeniach należy sprawdzić i skorygować uszczelki oraz ponownie wykonać kontrolny spuszczanie wody. Konieczne jest również sprawdzenie niezawodności toalety; musi ona być mocno zabezpieczona.

Typowe błędy i sposoby ich eliminacji

Podczas samodzielnego instalowania toalety rzemieślnicy domowi mogą popełniać typowe błędy, które można również wyeliminować własnymi rękami:

Jeśli nie dokręcisz mocno toalety, może to wkrótce doprowadzić do naruszenia szczelności połączeń, a także do jej uszkodzenia.

Wideo: błędy edycji

Prawie każdy majsterkowicz może samodzielnie zainstalować toaletę. Aby to zrobić, musisz wybrać odpowiedni rodzaj toalety i odpowiednio ją zainstalować. Jeśli będziesz ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń specjalistów, zainstalowana przez Ciebie toaleta będzie długo i niezawodnie spełniać niezbędne funkcje.

W przypadkach, gdy chcesz zaoszczędzić na usługach specjalistów lub po prostu nauczyć się nowych umiejętności budowlanych, przydatne będą informacje o tym, jak prawidłowo zainstalować toaletę.

Czego potrzebujesz do instalacji

Przed zainstalowaniem toalety własnymi rękami musisz upewnić się, że masz szereg narzędzi:

• wiertarka udarowa lub wiertarka udarowa;
• wiertło o średnicy 8-10 mm (w zależności od średnicy kołka toaletowego);
• wiertarka do płytek (jeśli montaż odbywa się na płytce lub płycie ceramicznej);
• klucz nastawny;
• zestaw kluczy;
• młotek;
• uszczelniacz (w specjalnej tubie lub razem z pistoletem do uszczelniania);
• śrubokręty (płaskie lub krzyżakowe, w zależności od projektu toalety);
• tuleja adaptera wykonana z gumy 123x100 (w przypadku konieczności podłączenia do żeliwnego gniazda);
• zestaw elementów złącznych do montażu toalety (jeśli nie jest zawarty w zestawie);
• szmaty i pojemnik do spuszczenia pozostałej wody ze starej toalety.

Przed zainstalowaniem toalety należy wykonać prace przygotowawcze. Na przykład musisz zdecydować, jak dokładnie podłączyć nową toaletę do rury kanalizacyjnej. Możliwe są następujące opcje:

• Plisowany mankiet. Ta metoda jest najbardziej ekonomiczna, ale w tym przypadku nie można podłączyć toalety blisko gniazdka. Ma to znaczenie, jeśli łazienka jest mała.
• Prosty mankiet. Solidnie i hermetycznie łączy czaszę konstrukcji z kielichem sieci kanalizacyjnej.
• Ekscentryczny mankiet. Wygodne, jeśli środki połączeń systemu i gniazda są przesunięte.

Następnie zaleca się wymianę starej elastycznej linii wodnej. Wybór wykładziny opiera się na odległości od przyłączy rury zimnej wody do połączenia mechanizmu napełniania toalety. Do tej długości należy dodać 15-20 cm.

W razie potrzeby należy wcześniej kupić adaptery do gwintów w punktach połączeń wykonanych z taśmy lnianej lub FUM.

Jeśli pod starą toaletą znajduje się drewniany stojak, należy go usunąć. Pomoże w tym ściągacz do gwoździ lub wiertarka udarowa. Powstałą pustkę można wypełnić kompozycją cementową, najlepiej szybko utwardzającą się i szpachelką.

Wideo - samodzielny montaż toalety

Montaż toalety własnymi rękami

• Najpierw musisz wyłączyć wodę. Odłącz elastyczny wąż i spłucz toaletę.
• Następnie należy odkręcić zbiornik spustowy. Możesz to zrobić ostrożnie lub możesz użyć młotka (na wypadek, gdyby stara toaleta nie była już potrzebna).
• Możesz szybko usunąć toaletę za pomocą młotka i wiertarki udarowej.

Ostrożnie, aby fragmenty nie wpadły do ​​kanalizacji, należy używać narzędzi w miejscu mocowania toalety do podłogi i styku urządzenia z kanałem. Następnie należy usunąć starą miskę, wylewając pozostałą wodę.

Demontaż desek i wyrównanie podłogi

• Po usunięciu starej toalety należy dokładnie oczyścić rurę kanalizacyjną z brudu i rdzy. Zamontuj gumową tuleję adapterową 123x100 w kielichu, uprzednio pokrywszy ją uszczelniaczem sanitarnym.
• Następnie zatkaj otwór szmatką, aby zapachy nie przeszkadzały w dalszej pracy.
• Następnie należy usunąć drewnianą deskę i wypełnić powstałą pustkę masą naprawczą.
• Wyrównaj z podłogą za pomocą szpatułki.

Znakowanie i montaż kołków

• Umieść miskę nowej toalety w zaplanowanym miejscu. Zrób oznaczenia przez otwory w misce na podłodze, aby zobaczyć, gdzie wiercić. Otwory w muszli klozetowej są umieszczone pod kątem, w takim przypadku należy również wiercić pod kątem.
• Po wykonaniu oznaczeń toaletę można zdemontować. Następnie należy wywiercić otwory w zaznaczonych wcześniej miejscach i włożyć kołki.

Zabezpieczenie spłuczki toaletowej

• Zgodnie z instrukcją dołączoną do toalety należy zamontować armaturę spłuczki. Ta procedura ma pewne cechy szczególne.
• Nakrętki zaworów spustowych i napełniających należy dokręcać ręcznie, jednocześnie przytrzymując sam zawór, chroniąc go w ten sposób przed obracaniem się i potencjalnym uszkodzeniem uszczelki.
• Zawory należy montować tak, aby podczas pracy elementy ruchome nie stykały się ze sobą ani ze ścianami zbiornika.
• Jeżeli nie mamy pewności co do jakości ścianek zbiornika i uszczelek, warto zastosować uszczelniacz sanitarny.

Mechanizm odpływowy jest dostępny w wersji składanej, co ułatwia proces instalacji.

Montaż muszli klozetowej

• Mankiet łączący mocuje się płatkową częścią do mankietu przejściowego 123x100, wsuwanego w kielich wstępnie obrobiony uszczelniaczem. Wylot muszli klozetowej wkłada się do kołnierza przejściowego aż do oporu.
• Należy obrócić mankiet tak, aby muszla klozetowa znalazła się w pozycji poziomej, a wszystkie otwory montażowe zrównały się.
• Miska mocowana jest do podłoża za pomocą śrub i plastikowych podkładek. W przypadku nierównej powierzchni podłogi należy zastosować podkładki wykonane z kawałków plastiku w celu wypoziomowania muszli przed jej ostatecznym dokręceniem.

Połączenie miski ze zbiornikiem spustowym

Przed zainstalowaniem zbiornika spustowego na misie konstrukcji należy umieścić między nimi uszczelkę. Aby zapewnić niezawodność i uniknąć przemieszczenia uszczelki, lepiej jest wcześniej przykleić ją do miski za pomocą szczeliwa.
Po przymocowaniu zbiornika do miski równomiernie dokręcić śruby. Następnie zamontuj pokrywę zbiornika i przycisk spustowy. Następnie zabezpiecz elastyczną wyściółkę.

Sprawdzenie funkcjonowania systemu

Na koniec wszystkich prac należy przeprowadzić kontrolę - napełnić zbiornik wodą i wykonać próbny spust. Ilość spuszczanej wody można regulować; sposób wykonania tej czynności jest opisany w instrukcji.
Sprawdź wszystkie elementy pod kątem wycieków. Jeśli wystąpią, sprawdź siłę naprężenia i, jeśli to konieczne, zdemontuj zespół, pokryj go ponownie środkiem uszczelniającym, a następnie odpowiednio dokręć.
Jeśli przyczyną jest wadliwa część, kup nową część i wymień ją.

Finałowy etap

Zamontuj deskę sedesową i wypełnij szczeliny między toaletą a powierzchnią podłogi środkiem uszczelniającym.

Wykonywanie takiej pracy własnymi rękami nie jest szczególnie trudne, jeśli zastosujesz się do powyższych zaleceń i zasad. Powodzenia!