Prawidłowe układanie bloków: jak samodzielnie układać bloki

Pustaki budowlane – materiał ten pojawił się na krajowym rynku stosunkowo niedawno – w drugiej połowie ubiegłego wieku. Jednak pomimo swojego stosunkowo „młodego” wieku, bloki budowlane zdążyły już wyprzeć z rynku materiałów budowlanych zarówno zwykłą cegłę, jak i sprawdzone drewno.

Przecież materiał ten charakteryzuje się dość rzadką kombinacją cech, które obejmują wystarczającą wytrzymałość, wysoką odporność na ciepło, godną pozazdroszczenia opłacalność i niesamowitą prostotę, która wyróżnia układanie bloków.

Samemu procesowi układania mogą towarzyszyć tylko dwa stosunkowo trudne momenty - ułożenie pierwszego rzędu bloków i ułożenie podłóg. Ponadto w niektórych przypadkach może być konieczne zainstalowanie ramy wzmacniającej. Przyjrzyjmy się tym punktom bardziej szczegółowo.

Tak więc przed ułożeniem bloków na fundamencie, czyli uformowaniem „pierwszego rzędu”, początkujący murarz musi wykonać następujący zestaw czynności:

1. Za pomocą sznurka i pionu należy określić położenie narożników domu i obrysować granice ścian budynku. Następnie za pomocą poziomu obliczany jest najwyższy punkt fundamentu - układanie bloków rozpocznie się od narożnika znajdującego się w minimalnej odległości od tego punktu.

2. Następnie wzdłuż zarysowanego konturu (którego krawędzie można oznaczyć specjalnymi sznurkami) nakłada się warstwę odpornej na wilgoć zaprawy cementowo-piaskowej. Warstwa ta jest niezbędna do wyrównania powierzchni fundamentu. Do takiego rozwiązania najlepiej kupić gotową suchą mieszankę. Po rozprowadzeniu wodoodpornego roztworu na powierzchni fundamentu, układa się na nim warstwę izolatora, chroniąc pierwsze rzędy bloczków przed wilgocią. Jako izolator można zastosować papę, papę i inne podobne materiały.

3. Następnie w miejscu wybranym do ułożenia pierwszego bloczka nakłada się stosunkowo cienką warstwę zaprawy bezpośrednio na warstwę izolatora - wszak dla pierwszego bloczka trzeba było wybrać najwyższy punkt fundamentu - i pierwszy bloczek jest „nałożony” na tę zaprawę. Po ułożeniu pierwszego elementu ściennego należy sprawdzić położenie bloczka w pionie i poziomie. Położenie bloku reguluje się za pomocą drewnianego lub gumowego młotka.

4. Po zainstalowaniu pierwszego bloku możesz rozpocząć budowę pierwszego rzędu ściany. Co więcej, sam mur można kontynuować od pierwszego bloku, jednak najlepiej jest natychmiast zainstalować bloki w każdym rogu budynku. I dopiero potem wypełnij przestrzeń między narożnymi elementami muru. W takim przypadku kontrolę poziomą należy przeprowadzić za pomocą poziomu hydraulicznego, a zewnętrzne granice bloków zostaną określone przez przecięcie linek znakujących.

Po ułożeniu pierwszej warstwy układanie bloków będzie przebiegać z mniejszą trudnością. Jednak przed rozpoczęciem drugiej warstwy bloczków należy pamiętać, że pionowe szwy dolnego rzędu należy zabandażować całym bloczkiem z górnej warstwy.

Jednak większość początkujących budowniczych może mieć trudności z ułożeniem drugiego rzędu. Dlatego przed ułożeniem bloków górnego rzędu początkujący murarze muszą zapamiętać kolejność układania pierwszego rzędu i powtórzyć wszystkie te kroki, zaczynając od pierwszego elementu narożnego. Ponadto w procesie późniejszej instalacji należy starać się zminimalizować grubość szwów mocujących, ponieważ odporność cieplna konstrukcji będzie zależeć od ich wielkości.

Ale przed ułożeniem czwartego rzędu bloków należy zrobić krótką przerwę. Faktem jest, że w niektórych przypadkach pomiędzy trzecim a czwartym rzędem konieczne jest ułożenie poziomej ramy wzmacniającej. Aby to zrobić, w górnej części bloków trzeciego rzędu wycina się jeden lub dwa rowki, w które układane są metalowe pręty o przekroju 6-8 milimetrów.

W przyszłości operację tę powtarza się z podobną częstotliwością - rama wzmacniająca zostanie zainstalowana między siódmym a ósmym rzędem, jedenastym i dwunastym rzędem i tak dalej. Jednak taka rama jest konieczna tylko w przypadku stosunkowo delikatnych bloków wykonanych z niektórych rodzajów piankowego betonu.

Kolejnym wyzwaniem dla nowego murarza próbującego samodzielnie ułożyć bloki mogą być otwory i płyty. Co więcej, cała złożoność ułożenia tych elementów będzie polegać na konieczności zbudowania dodatkowej ramy wzmacniającej w miejscu montażu drzwi i okien. W końcu stosunkowo delikatny blok może po prostu nie wytrzymać ciężaru żelbetowej podłogi nad oknem lub drzwiami.

Jednak po prostu nie ma szczególnych trudności w technologii ułożenia takiej ramy. Jego elementy można układać ze zwykłych cegieł. Jedyna trudność czeka wykonawcę podczas wyrównywania poziomu górnych krawędzi żelbetowej podłogi i ostatniego rzędu bloków.

Problem ułożenia wykładzin podłogowych rozwiązuje się w podobny sposób. Na górnej płaszczyźnie skrajnego rzędu bloczków montowana jest warstwa gęstszego materiału - tej samej cegły, na której układane są żelbetowe płyty podłogowe.

Jak układać klocki własnymi rękami + instrukcje krok po kroku

Tak więc po wylaniu fundamentu rozpoczyna się dość ważny etap, a mianowicie układanie bloków, które nie jest tak trudne do wykonania własnymi rękami, jak mogłoby się wydawać. Dziś proponujemy rozważyć ten właśnie temat i porozmawiamy o blokach niskocementowych.

Zanim zaczniesz, powinieneś przygotować wszystkie niezbędne narzędzia. Przede wszystkim możesz potrzebować narzędzi takich jak wiadra, łopaty i młotek. Następnie uzbrój się w specjalne urządzenia, a mianowicie kilof murarski, kielnię lub kielnię, pion i poziomicę. Aby przełamać ściany, możesz potrzebować mocnej nici zwanej „kredą” oraz taśmy mierniczej.

Najlepiej kupić nitkę na rękojeść firmy Stauer, ponieważ doskonale leży w dłoni i ma jasnożółty kolor, który jest dobrze widoczny nawet o zmierzchu.

Narzędzia

Jeśli chodzi o narzędzia elektryczne, możesz potrzebować wiertarki udarowej, szlifierki (do odcięcia zbrojenia lub narożników w celu utworzenia zworek). Aby wymieszać zaprawę, dobrze byłoby mieć pod ręką betoniarkę, a także beczkę z wodą (może być wykonana z metalu lub plastiku). Aby utworzyć zworki z narożników, potrzebujesz spawarki. Jeśli planujesz ułożyć dwie lub więcej pięter, lepiej nosić palety z klockami po podłodze nie ręcznie, ale skorzystać z wózka towarowego, którego nie musisz kupować, ale wypożyczyć w wypożyczalni narzędzi.

Materiały

Bezpośrednio do montażu potrzebne będą bloczki niskocementowe, zaprawa cementowa, woda i piasek. Nadproża, które będą umieszczone nad drzwiami i oknami wymagają metalowego wzmocnienia, kątownika lub ceownika. Z reguły nad drzwiami stosuje się nadproże wykonane ze zbrojenia, którego średnica wynosi od 1 do 1,4 cm w kilku prętach, a w przypadku okien lepiej jest zastosować narożniki. W przypadku bram garażowych najlepszą opcją byłoby wykonanie nadproża z ceowników - wiele będzie zależeć od ciężaru bramy i szerokości otworu. Lampy ostrzegawcze mogą wymagać drewnianej listwy, a także kołków; Do rusztowań użyj desek i palet, a wszystko to możesz przymocować gwoździami. Jeśli masz kozę budowlaną, to jeszcze lepiej. Jeśli mieszkasz w regionach sejsmicznych, będziesz potrzebować siatki murowanej lub zbrojenia A240 0,6 cm. Ale znacznie łatwiej będzie znaleźć siatkę i użyć jej, a lepiej nie używać zbrojenia z włókna szklanego jako wzmocnienia ściany. jeśli planujesz pokryć cały dom cegłami licowymi, będziesz potrzebować wycięcia na wyloty, które zostaną osadzone w szwie. Tutaj można zastosować wzmocnienie z włókna szklanego.

Proces roboczy

Oznaczenia ścienne

Każda praca zaczyna się od konieczności oczyszczenia podstawy z gruzu i kurzu. Jeśli mówimy o pierwszym piętrze, to należy go usunąć na fundamencie, a jeśli kładziesz drugie i wyższe piętra, zaczniemy od sufitu. Wszystko, co musisz zrobić, to zamiatać ściany miotłą. Podobnie jak poprzednio podczas układania fundamentów, teraz konieczne jest prawidłowe przełamanie narożników budynku, aby wszędzie wychodziły prosto, ponieważ będzie to ostatni moment, w którym będzie można wszystko poprawić, ponieważ w przeciwnym razie błędy w geometria wypełznie na podłogę i dach. Najlepszym rozwiązaniem problemu byłoby wezwanie geodety, który wytnie kąty proste z dokładnością do 0,3 cm, ale będzie to kosztować kilka tysięcy rubli, a zwykle takiego mistrza wzywa się tylko w celu rozbiórki budynku lub zbyt długiego domy.

Małe domy można wyburzyć bez pomocy z zewnątrz. Aby to zrobić, będziesz potrzebować rolki liny i taśmy konstrukcyjnej, najlepiej wykonanej z metalu. Technologia jest dość prosta - umieść bloki na sucho i zmierz przekątne powstałego prostokąta. Dokładność będzie wynosić 0,3-0,5 cm. Należy wziąć pod uwagę fakt, że miarka metalowa się nie rozciąga, ale miarka nitkowa lub materiałowa rozciągnie się i to całkiem sporo. Jeśli nie planujesz wykonywania okładzin, możesz wysunąć bloczek lub cegłę poza pionową granicę cokołu do około 1/3 cegły/bloczka. ALE staraj się tego nie nadużywać, szczególnie jeśli budynki są wyższe niż 1 piętro. Po odsłonięciu głównych narożników budynku możliwe będzie jednoczesne wyeksponowanie dodatkowych, jeśli takie wystąpią. Jednocześnie możliwe będzie ustawienie przegród, zwłaszcza jeśli nie ma kolumn, aby można je było układać w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne.

Układanie bloków własnymi rękami w pierwszym rzędzie

Przed rozpoczęciem układania pierwszego rzędu należy sprawdzić wszystkie pionowe znaki na fundamencie, ponieważ pierwszy rząd jest najważniejszym etapem. Jeśli nie wyrównasz podłoża zaprawą lub występują duże różnice, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ściany pękną. Sprawdzanie odbywa się za pomocą zwykłej poziomicy lub poziomicy laserowej, która została ustawiona podczas znakowania. Jeśli odchylenia od poziomu wynoszą maksymalnie 2 cm, nierówności można wyrównać za pomocą rozwiązania. Jeśli jest więcej, lepiej wypełnić pas zbrojeniem i upewnić się, że poziomy poziom betonu jest normalny. Pierwszy rząd należy ułożyć na papie, przeciąć rulon na pół i ułożyć bezpośrednio na fundamencie. Ma to na celu odcięcie wilgoci kapilarnej od obszaru ślepego i podłoża.

W obszarach sejsmicznych, gdzie wartość standardowa jest wyższa niż 6, taka hydroizolacja jest zabroniona! Podczas fali sejsmicznej typu bocznego budynek może odsunąć się od fundamentów i całkowicie się zawalić. Z tego powodu hydroizolację wykonuje się z zaprawy, jeśli nie można ułożyć papy. Dlatego przed rozpoczęciem murowania sprawdź ponownie podstawę pod kątem zanieczyszczeń i zwilż ją. Zaprawę umieszcza się na pierwszym kamieniu węgielnym, a drugą na przeciwległym rogu z otworami w dół, a także należy uważnie monitorować wysokość muru. Pamiętaj, aby sprawdzić boczne krawędzie i końce bloków według poziomu, aby wszystko było tylko pionowe.

Kiedy wszystkie klocki ustawią się dokładnie poziomo i pionowo, należy rozciągnąć między nimi sznurek i ustawić je wzdłuż niego. Teraz w ten sam sposób wykonaj prostopadłą ścianę - technologia ta nazywa się „przynoszeniem narożników”. Podczas wykonywania drugiego i trzeciego zakrętu na pierwszym piętrze rozwiązanie będzie miało czas na utratę mobilności, a blok będzie ciasno leżał. Gdy to nastąpi, możesz rozpocząć układanie pierwszego rzędu dalej. Jeśli mówimy o regionie sejsmicznym, układanie na nieużytkach jest zabronione. O pracy mówimy wtedy, gdy na zaprawie układane są jedynie rzędy poziome, a rzędy pionowe nie są wypełniane zaprawą. Dlatego murarze często starają się zaoszczędzić czas, a wtedy tynkarze będą musieli dużo majstrować i uszczelniać pęknięcia.

Z tego powodu nałóż dwie porcje zaprawy na końcową stronę kolejnego bloczka, w którym będzie kładziony bloczek na fundamencie/płycie i ostrożnie przyłóż bloczek, niemal dotykając gwintu. Lekkim uderzeniem wykałaczką lub kielnią należy dobić blok do pierwszego bloku, a następnie dopasować go do gwintu tak, aby blok lekko go dotykał. Kiedy wszystko będzie gotowe, sprawdź pionowość bocznej krawędzi. To samo robimy z resztą ściany.

Układanie ścian i zbrojenie siatką

Drugi i wszystkie pozostałe rzędy prawie nie będą się różnić od muru pierwszego rzędu, ale główna różnica polega na tym, że narożniki, oprócz poziomu, będą musiały zostać sprawdzone za pomocą pionu. Im więcej rzędów, tym większa dokładność pionu, ponieważ poziom ma dość duże błędy. Zazwyczaj piony kupuje się w sklepach w postaci metalowych ciężarków, do których należy samodzielnie przymocować linę.

Aby oznaczyć ładunek, należy wykonać stożkowy kapelusz, aby dokładnie wiedzieć, w którym miejscu będzie on wyglądał. Do prac murarskich i tynkarskich najlepiej stosować piony ormiańskie, a nie te kupowane w sklepie. Został wynaleziony przez budowniczych, aby wykonywać pracę dokładnie i szybko i nie rozpraszać nikogo.

Tak, aby ułożyć gazobeton i inne bloki własnymi rękami, będziesz potrzebować ormiańskiej linii pionu, która ma kształt bączka, i nie wkłada się do niej cienkiej nylonowej nici, ale grubą linę. Na drugim końcu liny powinna znajdować się rurka, w której pośrodku nawleczona jest lina. Wewnątrz otworu lina przejdzie z siłą, a za rurą zostanie zawiązana węzłem. Będzie miał taki sam rozmiar jak linia pionu.

Aby zmierzyć, możesz łatwo zmierzyć wymaganą długość liny, przymocować koniec rurki do bloku i zwolnić pion w dół. Lekkie dotknięcie wskaże pionowość, a inne odchylenia można łatwo zauważyć i skorygować na czas. Jest mało prawdopodobne, że będziesz w stanie kupić taki pion, ale możesz to zrobić sam. Ponadto nie byłoby zbyteczne układanie siatki „przeciw wandalom”, ponieważ w większości raportów kryminalnych często można spotkać przypadki kradzieży ze sklepów na drzewie bez sygnalizacji, gdzie włamano się do sklepu poprzez wybicie ściany.

Osadzenie muru w ścianie blokowej

Z reguły ściany zewnętrzne są umieszczane w bloku, a wewnętrzne na pół. Bandażowanie przegród powinno wynosić co najmniej 30% bloku w biegu. Jest mało prawdopodobne, że uda nam się tutaj wymyślić coś nowego. Ściany zewnętrzne można bandażować na różne sposoby.

Nadproża w ścianie blokowej

W ścianie blokowej nad otworem okien i drzwi konieczne jest zamontowanie nadproży, a w nośnych ścianach zewnętrznych dopuszczalna głębokość osadzenia w ścianie 0,2 m, a szerokość otworu większa niż 1,5 m , dozwolone jest co najmniej 0,25 metra, w pozostałych przypadkach optymalna liczba wynosi 0,35 metra. Można wylać cały beton, ale jest to niewygodne i czasochłonne. Aby go zrealizować, konieczne będzie zamontowanie szalunku, wzmocnienie go ramą przestrzenną i wypełnienie. W takim przypadku układanie zostanie zawieszone. Jeśli zrobisz wszystko sam, możesz skorzystać z tej metody - choć jest ona najbardziej pracochłonna, jest też najtańsza i nic nie będzie wystawać ze ściany.

Gotowe nadproża są ciężkie i układane są w kilku kawałkach w rzędzie, dopasowując się do grubości ściany. Ta metoda jest znacznie szybsza, ale 1-2 osobom będzie trudno ją wykonać stojąc na rusztowaniu. Podczas budownictwa prywatnego jako nadproże najczęściej stosuje się zbrojenie i narożnik. W przegrodach można zastosować zbrojenie o grubości 1-1,2 cm po 4 sztuki, które będzie wmurowane w mur i podciągnąć deskę od dołu, a następnie rozłożyć ją za pomocą stojaka i nałożyć zaprawę przez pręty. Gdy cement stanie się mniej mobilny, można układać bloki. Ale w przypadku ścian zewnętrznych, które są znacznie grubsze niż przegrody, stosuje się narożniki. W tym celu przycinamy go na wymiar i w kilku miejscach zgrzewamy zbrojenie poprzez listwę. Następnie zagruntuj metal, aby zapobiec rdzy i zainstaluj go na bloku. Nałóż roztwór na półki i zamontuj bloki otworami do góry. Będzie to najdroższa metoda, ale bardzo niezawodna i szybka.

Zaprawa murarska

Typowa betoniarka, która jest w stanie wyprodukować w warunkach domowych/fabrycznych, zawiera około 10 wiader materiału. Na jeden mikser potrzebne będzie pół worka cementu M500, 8 wiader piasku i około 1,5-2 wiader zaprawy. W rezultacie otrzymujemy doskonałe rozwiązanie 1 do 5 o doskonałej wytrzymałości. Możesz użyć dowolnego piasku, ale lepiej go umyć, ponieważ praktycznie nie ma skurczu. Aby zapobiec osadzaniu się roztworu, należy dodać do niego mydło w płynie. Jeśli jest dobry, to dla wszystkich podanych proporcji wystarczy 0,8 litra, ale są mydła takiej jakości, że trzeba wlać do 2,5 litra - lepiej go nie używać.

Technologia mieszania jest następująca:

1. Połóż 2 cegły i umieść pomiędzy nimi zbrojenie. Z przodu należy położyć na nim worek z cementem i wypoziomować go pośrodku. Za pomocą pacy przetnij worek z jednej strony, a następnie unieś worek za pomocą wzmocnienia. Cement należy ostrożnie podzielić na pół, przeciąć i wykorzystać jedną połowę.
2. Do miksera wlać 1,5 wiadra wody.
3. Następnie ostrożnie wlać cement i uruchomić urządzenie.
4. Po 1 minucie pracy piasek zaczyna być stopniowo wlewany.
5. Gdy wszystko będzie gotowe, dodaj wodę lub piasek, aby dostosować płynność roztworu.

Należy pamiętać, aby nie była płynna i nie była sucha - nie rolowała się na pacy, ale nie zbrylała.

Wysłane przez: 03.03.2017

W poprzednim artykule opowiedzieliśmy, jak go znaleźliśmy. Właśnie wtedy rozpocznie się budowa pierwszego rzędu ścian z bloczków z betonu komórkowego. Odbywa się to dzięki temu, że zmieniając grubość mieszanki piaskowo-cementowej, możemy później łatwo wypoziomować pierwszy rząd bloczków, który stanie się podstawą całego muru.

Przy okazji sprawdziliśmy nasze pomiary również za pomocą poziomu wody. Aby to zrobić, nalali do niego wodę, zainstalowali na narożnych blokach, a następnie sprawdzili wartości. Z pewnością poświęcimy jeden z naszych przyszłych artykułów temu narzędziu pomiarowemu i jego zastosowaniu. Podsumujmy teraz, że nasze pomiary z poziomem wody są całkowicie identyczne.

Teraz opowiemy Ci krok po kroku o procedurze montażu i układania bloczków z betonu komórkowego, a dokładniej o tym, jak to zrobiliśmy i jakie napotkaliśmy niuanse.

Jak ułożyć pierwszy rząd bloczków z betonu komórkowego.

• Montaż bloków narożnych na fundamencie. Przede wszystkim umieściliśmy 4 bloki narożne. Chciałbym zauważyć, że najpierw wszystkie manipulacje przeprowadziliśmy na oko, a następnie dokonaliśmy pomiarów. Nasze bloki znajdują się na zewnątrz fundamentu. Dlatego podczas montażu bloków kilkakrotnie sprawdzaliśmy wymiary przedłużeń w różnych częściach bloku. Dla uspokojenia sumienia sprawdziliśmy wskazania poziomu lasera za pomocą poziomicy wodnej. Następnie należało sprawdzić odległości pomiędzy blokami, muszą one pasować do projektu domu. I dobrze byłoby sprawdzić przekątne, tak jak przy zaznaczaniu domu powinny być równe. Niestety nie mieliśmy okazji sprawdzić przekątnych, ponieważ fundament był wypełniony latającymi blokami, ale wszystko zgadzało się co do wielkości przyszłych ścian.
• Poradnik układania bloków. Rozciągamy cumowanie. Teraz musimy dokręcić prowadnicę, która później posłuży jako prowadnica podczas montażu pierwszego rzędu bloczków z betonu komórkowego na fundamencie domu. Do tego użyliśmy najzwyklejszej liny (sznura budowlanego) w jasnożółtym kolorze. Lepiej wybrać jaśniejszy kolor, aby był wyraźnie widoczny. Próbowaliśmy 2 opcji. Pierwsza polegała na rozciągnięciu liny pomiędzy wbitymi w ziemię resztkami zbrojenia. Drugi polega na przymocowaniu metalowych narożników do klocków, a następnie w podobny sposób zaciągnięcia sznurka. W obu przypadkach lina musi przechodzić przez rogi bloków. Za jego pomocą nie tylko ustawisz prowadnicę murarską, ale także dokładnie sprawdzisz, czy bloki narożne są prawidłowo ustawione. Jeśli koronka wyraźnie przechodzi wzdłuż granicy bloków, oznacza to, że zrobiłeś wszystko poprawnie i możesz rozpocząć pełnoprawny mur. Nawiasem mówiąc, bardziej podobała nam się druga opcja z umiejscowieniem miejsca do cumowania.

  

• Układanie bloków narożnikowych na zaprawie. Pierwszy rząd bloczków ułożyliśmy na gotowej mieszance piaskowo-cementowej, do której wystarczyło dodać wodę zgodnie z instrukcją. Zaczęliśmy od bloków narożnych. Aby mieć pewność, że podczas montażu bloczki nie przesuną się ze sprawdzonego położenia, wstępnie zakreśliliśmy granice bloczka białym znacznikiem konstrukcyjnym, nie tylko na samym fundamencie, ale także na bokach naszej papy, o czym rozmawialiśmy o tym w artykule na temat hydroizolacji fundamentu. Tak więc, po przypadkowym przeniesieniu bloku z betonu komórkowego, wyraźnie zrozumieliśmy, w które miejsce na fundamencie należy go zwrócić. Następnie nałożono na fundament zaprawę piaskowo-cementową, a następnie ułożono na niej blok, wyraźnie rozumiejąc granice, poza które nie powinien on przekraczać. Za pomocą poziomic budowlanych i wodnych oraz gumowego młotka (specjalnego młotka) uzyskaliśmy równomierny mur. Następnie pierwsze 4 bloki narożne pozostawiono do wyschnięcia na zaprawie piaskowo-cementowej w celu zabezpieczenia pozycji.

  

• Układanie pierwszego rzędu bloków. Narożniki były gotowe. Teraz musisz kontynuować układanie pierwszego rzędu. Nawiasem mówiąc, przed ułożeniem bloczków zalecamy ich szybkie oczyszczenie, dosłownie kilkukrotne przetarcie szpatułką i pędzlem w celu usunięcia ewentualnych nierówności, a następnie pyłu budowlanego. Wróćmy do murowania. Po obliczeniu wymaganej liczby bloków w rzędzie stało się dla nas jasne, że potrzebujemy dodatkowych bloków, tj. bloki, które należy dopasować do długości. Nie zaleca się wykonywania dodatkowego bloku mniejszego niż 10 cm. Jeśli pozostanie tak mała szczelina, lepiej najpierw zmniejszyć 2 bloki, aby uniknąć konieczności ich instalowania. Lepiej jest umieszczać mniejsze bloki nie w rzędzie, ale po różnych stronach. Uprości to układanie betonu komórkowego w przyszłości. Cały pierwszy rząd układa się na zaprawie piaskowo-cementowej i smaruje nią podstawy. Boki bloczków smarujemy specjalnym klejem przeznaczonym do betonu komórkowego. W przyszłości przy montażu wszystkich pozostałych rzędów oprócz pierwszego zamiast zaprawy piaskowo-cementowej będzie stosowany klej. Do wypoziomowania bloczków i usunięcia nadmiaru zaprawy używamy młotka. Jednocześnie burzymy bloki nie tylko z góry, ale także z boków, stale sprawdzając ich położenie i połączenia z poziomem. Przypominam, że układanie bloczków rozpoczęliśmy od górnego narożnika fundamentu, zatem teraz należy zwrócić szczególną uwagę na wyrównanie wszelkich ubytków w fundamencie zaprawą piaskowo-cementową. Oznacza to, że w miejscu, w którym znajdował się najwyższy narożnik fundamentu, warstwa zaprawy będzie mniejsza niż w najniższym narożniku fundamentu. Dzięki tej manipulacji układamy pierwszy rząd w taki sposób, aby zniwelował wszelkie nierówności fundamentu i przygotował dobry fundament pod pozostałe rzędy, zapewniając nam w przyszłości gładkie ściany domu.

  

Ta instrukcja krok po kroku dotycząca układania bloczków z betonu komórkowego jest teoretycznie poprawna, ale napotkaliśmy pewne niuanse, które spowodowały, że nasz mur opadł. Teraz opowiemy Ci o tych błędach i sztuczkach.

Próba nr 1 ułożenia pierwszego rzędu bloczków z betonu komórkowego.

Wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją. Na etapie układania bloków narożnych odkryto, że poziom budynku zmieniając swoje położenie nieznacznie zmienia swój wskaźnik. Na dystansie 11 metrów ten błąd w obliczeniach może dać dość nieprzyjemne rezultaty.

Wniosek: do układania betonu komórkowego lub innych bloków konieczne jest użycie najdokładniejszego poziomu budynku. W tym przypadku przysłowie „skąpiec płaci dwa razy” ma bezpośredni związek z sytuacją…

Próba nr 2 ułożenia pierwszego rzędu bloczków z betonu komórkowego.

Zdobyliśmy nowy, dokładniejszy poziom konstrukcyjny. Zamontowaliśmy bloki narożne, a następnie zainstalowaliśmy cały pierwszy rząd na obwodzie. Wszystkie pomiary wykazały doskonałe wyniki. Napotkaliśmy jednak inny problem, o którym przeczytacie w drugiej części artykułu TUTAJ.

Tymczasem proponujemy Wam filmik z naszego Kanał Youtube ze szczegółową historią krok po kroku dotyczącą montażu bloków narożnych na fundamencie i całkowitego montażu pierwszego rzędu bloczków z betonu komórkowego. Życzę miłego oglądania i czekam na Wasze opinie i komentarze.

Wszystkiego najlepszego,

Yana i Zhenya Shigorev.

Układanie pierwszego rzędu bloków jest prawdopodobnie najbardziej krytycznym etapem podczas układania bloków. Z tego powodu należy podejść do tego etapu w jak najbardziej odpowiedzialny sposób. Wielu początkujących budowniczych angażuje specjalistów w układanie pierwszego rzędu bloków, co jest krokiem w pełni uzasadnionym. Jeśli nie masz na myśli specjalisty, skorzystaj z zaleceń z tego artykułu.

Rozpoczyna się układanie ścian. Ale jeszcze nie cienką warstwą zaprawy, ponieważ za pomocą pierwszego rzędu należy jednocześnie wyrównać wszystkie nierówności płyty fundamentowej. I w tym celu mieszane jest zwykłe rozwiązanie.

Przed ułożeniem pierwszego bloku należy zaznaczyć narożniki domu. Aby to zrobić, należy wyłamać osie za pomocą napiętych sznurków. W miejscu przecięcia przewodów zawieszasz pion, którego końcówka dokładnie wskazuje każdy narożnik domu. W tym momencie w płytę fundamentową wbija się gwóźdź. Wskazówka: najpierw wywierć mały otwór. Po zaznaczeniu wszystkich rogów rozciągnij sznurki od gwoździa do gwoździa. Są to zewnętrzne krawędzie ścian piwnicy, które następnie zaznaczamy kredą lub ołówkiem na płycie. Reguła nadaje się jako linijka. Najlepiej zaznaczyć wszystkie ściany na raz. Paleta z klockami jest umieszczona obok przyszłej ściany.

Ponieważ płyta betonowa nigdy nie jest całkowicie wypoziomowana, najniższy rząd bloczków należy ułożyć na wyrównującej warstwie zaprawy. W ten sposób uzyskuje się absolutnie poziomą okładzinę, niezbędną do układania ścian cienką warstwą zaprawy. Pierwszy blok porowatego betonu umieszcza się w narożniku znajdującym się najbliżej najwyższego punktu płyty fundamentowej. Wszystkie pozostałe bloki narożne są później dopasowywane do tego bloku. Tam, gdzie płyta fundamentowa ma najniższy punkt, bloczki układa się odpowiednio na najgrubszą warstwę zaprawy. Najwyższy punkt płyty fundamentowej określa się za pomocą poziomu lub poziomu węża. W tej pracy powinien Ci pomóc specjalista. Jednak większość dostawców prefabrykowanych bloczków do domów wykonuje prace niwelacyjne i układanie pierwszych bloczków jako usługę bezpłatną.

Po zaznaczeniu ścian piwnicy wiesz dokładnie, gdzie będziesz umieszczać zaprawę. Stosować zaprawę cementową odporną na wilgoć (zaprawa III grupy), którą można nabyć w workach jako gotową mieszankę. Należy do niego dodawać jedynie wodę. Zaleta gotowej mieszanki: zapewniony jest jednorodny skład materiału. Zużycie: średnio potrzeba 15 kg suchej mieszanki na metr warstwy roztworu.

Na warstwę zaprawy układa się warstwę izolacyjną papy

Jako warstwę izolującą przed wilgocią podnoszącą się od dołu, na pierwszą warstwę zaprawy układa się papę. Ważne: w narożnikach i wszędzie tam, gdzie nie da się uniknąć łączeń, paski izolacyjne muszą zachodzić na siebie co najmniej o 10 cm, a papa musi być szersza niż ściana.

Teraz rozwiązanie pierwszego bloku jest nakładane na papę w najwyższym narożniku. W tym przypadku powierzchnia roztworu nie jest wygładzona, ale staje się jakby żebrowana. W tym miejscu staraj się oszczędnie korzystać z rozwiązania. Wszystkie pozostałe bloczki należy ułożyć w warstwie zaprawy o odpowiedniej grubości. Zbyt duża ilość zaprawy na samym początku może spowodować, że pozostałe bloczki trzeba będzie ułożyć na zbyt grubej warstwie zaprawy. Teraz kładziesz pierwszy blok narożny, który wyrównujesz za pomocą gumowego młotka i poziomnicy. Narożnik zewnętrzny powinien znajdować się dokładnie nad wbitym wcześniej gwoździem.

Pomoc: W środku lata zwilżyć płytę fundamentową i bloczki (na dole). Wtedy połączenie będzie jeszcze lepsze.
Po wyrównaniu wysokości bloków narożnych sznury są rozciągane od jednego rogu domu do drugiego rogu i układany jest pierwszy rząd ściany. Jeśli układasz bloki ze stromymi występami i rowkami, złącza można wysuszyć. Ważne: Podczas układania pierwszego rzędu bloczków należy pomyśleć o wszystkich otworach na rury drenażowe i wodociągowe.

Przed ułożeniem ścian narożniki domu przenosi się za pomocą pionu z osi wyrównania za pomocą naciągniętych sznurków...

...na płycie fundamentowej i są oznaczone gwoździami. Wskazówka: wywierć otwory na gwoździe.

Na koniec ściany domu rysowane są na płycie fundamentowej.

Palety z klockami należy umieszczać w pobliżu przyszłych ścian.

Dostawca prefabrykatów pomoże Ci zmierzyć płytę fundamentową.

Teraz wszystko się zaczęło. Roztwór dla pierwszego rzędu bloków miesza się w betoniarce.

W środku lata należy zwilżyć płytę fundamentową. Dzięki temu połączenie będzie lepsze.

Teraz nakładana jest pierwsza warstwa rozwiązania. Pomaga także mentor z firmy dostarczającej prefabrykowane domy.

Na pierwszą warstwę zaprawy układa się papę jako warstwę izolującą przed wilgocią.

Na warstwę izolacyjną nakłada się drugą warstwę roztworu, czyniąc ją lekko prążkowaną.

Pierwszy blok narożny układa się i wyrównuje za pomocą gumowego młotka i poziomnicy.

Podczas układania pierwszego rzędu bloków należy wziąć pod uwagę wszystkie otwory na rury spustowe.

Pojawiły się na rynku dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku, zyskały ogromną popularność wśród deweloperów. Odporność na ciepło, wytrzymałość, opłacalność i łatwość montażu były głównymi powodami zastosowania tego materiału. Jednak pomimo pozornej łatwości obsługi, nie każdy wie, jak prawidłowo ułożyć klocki.

Trudności z montażem pojawiają się najczęściej podczas budowy pierwszego rzędu i układania podłóg. Może być również konieczne zainstalowanie ramy wzmacniającej, co również może powodować trudności.

Oczywiście przed ułożeniem bloków konieczne są prace przygotowawcze:

1. Za pomocą sznurka i pionu należy dokładnie określić, gdzie znajdują się narożniki domu i same granice ścian budynku. Następnie określ najwyższy punkt fundamentu za pomocą poziomicy. Układanie rozpoczyna się od rogu najbliższego temu punktowi.
2. Następnie nakłada się warstwę wzdłuż zaznaczonej granicy ścian cementowo-piaskowy rozwiązanie. Warstwa ta wyrównuje cały fundament do wybranego punktu. Następnie instalowana jest ochrona przed wilgocią. Pokrycie dachowe zazwyczaj doskonale sprawdza się w takiej roli.
3. Po zakończeniu operacji na wierzch nakłada się cienką warstwę zaprawy i instaluje się na niej pierwszy blok. Nie zapomnij sprawdzić, jaki jest poziom w stosunku do poziomu poziomego i pionowego. W zależności od tego, jak zaczniesz ścianę, pójdą kolejne rzędy. Aby jednak uniknąć odchyleń, najlepiej natychmiast zainstalować bloki we wszystkich rogach i wyrównać je. Sterowanie odbywa się za pomocą poziomu hydraulicznego i oznaczeń ściennych.

Po ułożeniu pierwszego rzędu należy następnie monitorować poziom i oznaczenie ścian, jednak ponieważ bloki mają bardzo równy kształt, montaż odbywa się dość szybko i bez żadnych problemów. Jednak zgodnie z technologią konieczne jest bandażowanie dolnych szwów pionowych jako całego bloku, aby uzyskać większą wytrzymałość, a także zmniejszyć grubość rozwiązania mocującego. Po zakończeniu układania drugiego rzędu należy powtórzyć kroki układania pierwszego, ale w odniesieniu do górnych. Pozwoli to idealnie wyrównać ścianę i uniknąć problemów na późniejszych etapach budowy.

W celu skorygowania położenia często stosuje się gumowy młotek lub, w razie potrzeby, spód klocka lekko piłuje. Które, chociaż nie jest pożądane, jest stosowane w przypadku wystąpienia zniekształceń. Sam będziesz zaskoczony, jak prawidłowo ułożone bloczki z betonu komórkowego zachodzą na siebie, zwiększając wytrzymałość samej ściany.

W przypadku zastosowania ramy wzmacniającej technologia układania jest nadal taka sama. Należy jednak pamiętać, że czasami umieszcza się go pomiędzy trzecim a czwartym rzędem. W tym celu w górnej części trzeciego bloku specjalnie wycięto rowki, w które pasują pręty od sześciu do ośmiu milimetrów. Ta metoda jest najskuteczniejsza, choć nieco pracochłonna. Następnie powtarza się to z podobną częstotliwością. Chociaż stosuje się go głównie w celu zwiększenia wytrzymałości niektórych rodzajów delikatnych bloków, możliwe jest również zastosowanie go w celu zwiększenia właściwości wytrzymałościowych ściany. Zastanawiając się, jak prawidłowo ułożyć pustaki, napotkasz podobne problemy, ponieważ metody ich układania są prawie takie same.

Następnie początkujący budowniczowie mogą mieć pytania dotyczące układania drzwi i okien. W końcu stosunkowo delikatny blok może nie wytrzymać ciężaru stalowej belki. Ale w tym przypadku elementy te można ułożyć przy użyciu tej samej ramy lub cegły. Jedyną trudnością będzie ułożenie klocków, z czym przy odpowiednich umiejętnościach można szybko sobie poradzić. Sufity międzypodłogowe są również wykonane przy użyciu gęstszego materiału. W tym przypadku nadaje się również, na którym układane są płyty podłogowe.