Połóż podłogę laminowaną na starej podłodze drewnianej. Układanie podłogi laminowanej na podłodze drewnianej: przygotowanie podłoża i wykonanie prac. Czy można montować podłogę laminowaną na podłogach drewnianych?

Połóż podłogę laminowaną na starej podłodze drewnianej. Układanie podłogi laminowanej na podłodze drewnianej: przygotowanie podłoża i wykonanie prac. Czy można montować podłogę laminowaną na podłogach drewnianych?
29.06.2020

Wybór podłóg na rynku budowlanym jest bardzo zróżnicowany, ale laminat pozostaje ulubieńcem wielu budowniczych i projektantów. Płyty laminowane mogą imitować najdroższe gatunki drewna, ale są też tańsze. Najbardziej niezawodną metodą montażu jest montaż na płaskim jastrychu betonowym. Jednakże, z zastrzeżeniem szeregu zasad, powłoka ta jest kompatybilna z podłogami drewnianymi. Samodzielny montaż podłogi laminowanej na drewnianej podłodze nie jest trudny, jeśli postępujesz zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami przedstawionymi w tym artykule.

Diagnostyka podłóg drewnianych

Pierwszym krokiem w modernizacji podłogi jest ocena stanu starej. Nie można układać laminatu na nierównym podłożu, zwłaszcza jeśli istnieje duża różnica między jednym rogiem pokoju a drugim. Płyty laminowane montuje się metodą pływającą, duży kąt nachylenia powoduje zsuwanie się płyt do najniższego punktu. Jeśli stara drewniana podłoga jest mocno związana, ma szerokie pęknięcia, a poszczególne deski są przegniłe, należy ją rozebrać do podłoża, a stare belki wymienić i wzmocnić.

Aby dokładnie określić przydatność podłogi, należy ją dokładnie zmierzyć z poziomem budynku. Pomiarów należy dokonywać naprzemiennie we wszystkich narożnikach, na środku pomieszczenia i na środku ścian, a następnie porównać wyniki z tabelą.

Przydatność podłogi do układania laminatu Różnica wysokości desek Wielkość szczelin pomiędzy deskami Zmień jedną ścianę na drugą Głębokość wgłębień na powierzchni desek
Podłoga jest płaska, gotowa do montażu, grubość podkładu jest minimalna Nie więcej niż 2 mm/m2 Praktycznie nie ma luk Nie więcej niż 0,5 mm Deski są gładkie, nie sklejają się, są solidnie zamocowane
Podłoga ma nierówną powierzchnię, można ją wyrównać poprzez skrobanie lub użycie gęstszego podkładu. Grubość laminatu – co najmniej 8 mm Nie więcej niż 5 mm/m2 Nie więcej niż 2 mm Nie więcej niż 2 cm Deski są zakrzywione lub wklęsłe, głębokość wgłębień i otworów nie przekracza 3 mm
Podłogę należy wypoziomować. Bez poziomowania grubość laminatu musi wynosić co najmniej 12 mm, podkład wykonany jest ze styropianu Nie więcej niż 10 mm/m2 Nie więcej niż 5 mm Około 2cm Deski posiadają wgłębienia do 3-5 mm
Podłogę należy najpierw wypoziomować (w tym za pomocą materiałów arkuszowych) Ponad 10 mm/m2 Ponad 5 mm Ponad 3cm Deski bardzo skrzypią i posiadają głębokie wgłębienia przekraczające 5 mm

Metody wyrównywania podłóg

Szpachlówka akrylowa lub uszczelniacz stosuje się, gdy łączna różnica nie przekracza 3-5 mm. Zaletą takiej szpachli jest jej duża plastyczność, co sprawia, że ​​deski przemieszczane pod obciążeniem nie zapadną się. Przed nałożeniem płyty należy zagruntować podkładem w celu zwiększenia przyczepności. Musisz szpachlować 1-2 razy. Zamiast akrylu można zastosować trwalszą mieszankę z klejem PVA. Szpachlówkę na klej nakłada się w ten sam sposób, ale po nałożeniu powierzchnię należy przeszlifować.

Sklejka radzi sobie z dużymi i średnimi różnicami wysokości. Materiał ten jest często stosowany przy wyrównywaniu podłóg ze względu na jego lekkość, twardość i odporność na różne obciążenia. W sprzedaży dostępny jest szeroki wybór odmian odpornych na wilgoć. W zależności od stopnia nierówności wybierz mocowanie sklejki do legarów lub bezpośrednio do podłogi. Pod laminatem grubość sklejki powinna wynosić co najmniej 10 mm.

Mocowanie sklejki bez użycia legarów:

  • Jeśli szerokość desek nie przekracza 20 cm, a podłoga nie ma większych nierówności, można wybrać sklejkę o grubości do 8-10 mm. W przypadku podłóg z dużymi ubytkami, ugięciami i różnicami większymi niż 0,5 cm grubość powinna wynosić 18-20 mm. W przypadku szerokich pęknięć spoiny przy ścianach należy uszczelnić pianką poliuretanową. Aby ułatwić montaż, arkusze sklejki można pociąć za pomocą wyrzynarki na kwadraty o wymiarach 1250x1250.
  • Pierwszym krokiem przy wyrównywaniu podłogi sklejką jest usunięcie starej listwy przypodłogowej i gwoździ. Nierówności i wypukłości wygładza się płaszczyzną, a następnie podłogę dokładnie oczyszcza się z kurzu i zanieczyszczeń.
  • Sklejkę mocuje się za pomocą wkrętów lub wkrętów samogwintujących w odstępach co 15 cm, pozostawiając niewielkie szczeliny w pobliżu ścian i pomiędzy arkuszami. Wystarczą odstępy 0,5-1 cm, aby uniknąć pisków i pęcznień w wyniku rozszerzania się materiału.

Mocowanie sklejki do legarów:

  • Bale montuje się w przypadku znacznej krzywizny podłogi, różnicy wysokości między ścianami lub w pomieszczeniu o dużej wilgotności.
  • Kierunek opóźnienia zależy od kierunku światła słonecznego. Muszą być zainstalowane prostopadle
    nasłonecznieniu lub równolegle do ruchu ludzi w pomieszczeniach bez okien.
  • W przypadkach, gdy różnica w stosunku do przeciwległych ścian jest duża (do 8-10 cm), wykonuje się minikłody - specjalne okładziny o różnych grubościach wykonane ze sklejki lub drewna. Tam, gdzie różnica nie jest duża, montuje się belkę o małym przekroju, ale mocuje się ją częściej, mniej więcej co 30-35 cm, a tam, gdzie jest duża, odpowiednio mocuje się belkę o większej grubości.
  • Przed rozpoczęciem pracy należy wykonać obliczenia inżynieryjne, aby określić wysokość każdego elementu nośnego.
  • Następnie kłody są instalowane na obwodzie pomieszczenia w odległości 40-50 cm i poprzeczek.
  • Nie należy umieszczać między legarami materiału termoizolacyjnego, takiego jak wełna mineralna, ponieważ nie jest ona trwała i z biegiem czasu podłoga będzie wymagała remontu i wymiany izolacji. Jeśli do ochrony termicznej używasz ekspandowanej gliny, należy ją hermetycznie przykryć folią z tworzywa sztucznego.
  • Po poszyciu mocuje się arkusze sklejki, zachowując odstęp 0,3-0,4 mm. Montaż kończy się uszczelnieniem szczeliny elastyczną mastyksem.
  • Powierzchnia jest zagruntowana, a laminat przyklejony.

Przed rozpoczęciem pracy ze sklejką należy ją przechowywać przez dwa dni w pomieszczeniu, w którym będą prowadzone prace, aby materiał miał czas na uzyskanie niezbędnych właściwości wilgoci.

Mokry jastrych Nadaje się do trwałych podłóg drewnianych o maksymalnej nierówności 1 cm. Nie można go stosować w przypadku większych zniekształceń. Aby uzyskać maksymalną wytrzymałość i elastyczność jastrychu, dobiera się specjalne suche mieszanki z plastyfikatorami i wypełniaczami do podłóg drewnianych. Wyrównywanie rozpoczynamy od nałożenia siatki wzmacniającej, a następnie gruntujemy podłogę. Jastrych to warstwa nie większa niż 1 centymetr.

W przypadku podłóg drewnianych ważna jest stała wentylacja, aby uniknąć gnicia. Dlatego często w desce w rogu pomieszczenia wiercono kanał o średnicy do 50 mm. Kanałów takich nie można zakrywać podczas renowacji i naprawy wykładziny podłogowej.

Jak wybrać laminat

Ważnym krokiem jest wybór laminatu

Jakość i opłacalność sprawiły, że laminat stał się tak popularnym pokryciem podłogowym. Jego cechy obejmują wytrzymałość, odporność na wilgoć, łatwość instalacji i konserwacji.

Dobry laminat ma podobne właściwości do naturalnego drewna: tę samą fakturę, wzór, odcień. Przed wyborem płyty laminowanej do niektórych pomieszczeń oceń jakość wierzchniej warstwy i wymaganą grubość.

Odporność laminatu na zużycie zależy od jakości powłoki zewnętrznej, która jest wskazana w klasach. Zazwyczaj na rynku spotykane są klasy 31, 32, 33, 34. Dwie pierwsze opcje są uniwersalne dla każdego lokalu mieszkalnego. Wyższą klasę instaluje się w przypadku dużego obciążenia podłogi, na przykład w centrach handlowych, restauracjach, hotelach itp. Żywotność powłoki zależy również od klasy. Przy odpowiedniej pielęgnacji laminat klasy 31 może wytrzymać nawet 12 lat, a najtrwalszy laminat klasy 34 aż do 25 lat.

Grubość laminatu wynosi 5, 8, 10 i 12 mm i im jest większa, tym mocniejsza jest powłoka. Czasami w celu wyeliminowania nierówności stosuje się grubszą powłokę. Jednak bardziej poprawne i niezawodne jest wstępne wypoziomowanie podłogi i użycie desek o średniej grubości.

  • Laminat do kuchni Używają odpornego na wilgoć, aby nie uległ zniszczeniu w wyniku częstego czyszczenia. Preferowana będzie powierzchnia teksturowana, ponieważ nie ślizga się i sprawia, że ​​plamy są mniej zauważalne. Ze względu na duże obciążenie tego pomieszczenia najbardziej optymalna jest klasa 33.
  • Do łazienek Produkują wodoodporny laminat składający się z płyt PCV z gumową uszczelką. Płyty takie nie przepuszczają wody, nie odkształcają się i mają właściwości podobne do konwencjonalnych płytek ceramicznych. Laminat jest cieplejszy od ceramiki i można go wytłaczać, co zapobiegnie poślizgowi na mokrej podłodze.
  • Podczas wymiany podłogi w dzielnicy mieszkalnej Głównymi czynnikami decydującymi są kolor, wygląd i właściwości izolacji akustycznej. Chociaż płyty sprzedawane są ze specjalną warstwą gumy przyklejoną do powierzchni dekoracyjnej, nadal należy dodatkowo zainstalować osobny podkład, aby zapewnić bardziej niezawodną izolację akustyczną. Do pomieszczeń mieszkalnych wystarczy laminat klasy 31 lub 32.
  • Korytarz- jest to pomieszczenie o dużym natężeniu ruchu i znacznym obciążeniu, dlatego wybiera się do niego powłoki klasy 33 lub 34. Płyta musi być odporna na wilgoć, aby częste czyszczenie z kurzu i brudu nie naruszyło warstwy dekoracyjnej.

Lepiej kupić laminat od jednego producenta, ponieważ czasami grubość może się różnić w zależności od firmy. Nawet różnica kilku milimetrów może utrudnić montaż.

Rodzaje podłoży

Podkład to warstwa materiału izolacyjnego, która leży pomiędzy podłożem a podłogą dekoracyjną. Chroni wykładzinę podłogową przed tarciem, odkształceniami, a także wilgocią i utratą ciepła. Podkład wyrównuje nierówności podłogi do 0,5 cm.

Wybór podłoża nie jest łatwym zadaniem ze względu na dużą różnorodność opcji na rynku budowlanym. Zasadniczo wszystkie nadają się do układania na drewnianej podłodze i różnią się ceną, żywotnością i właściwościami fizycznymi.

  • Podkład z korka wykonane ze sprasowanych wiórów kory dębu - materiału przyjaznego dla środowiska. Czasami do kompozycji dodaje się bitum lub gumę. Podłoże to jest trwałe, ma długą żywotność i dobre właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne. Nadaje się do sypialni dziecięcych. Wady: wysoki koszt, słaba odporność na wilgoć.
  • kolejny przyjazny dla środowiska materiał o gęstości pozwalającej ukryć nierówne podłoża. Zwiększyła izolację termiczną, co jest dużym plusem dla regionów północnych. Łatwy w montażu, ale nie nadaje się do pomieszczeń o dużej wilgotności ze względu na ryzyko rozwoju pleśni.
  • Wytłaczany polistyren– syntetyczny materiał odporny na wilgoć, który nie ulega odkształceniom i gniciu. Dzięki wysokim właściwościom termoizolacyjnym może być instalowany w nieogrzewanym pomieszczeniu. Precyzyjny geometryczny kształt ułatwia montaż, a niska cena sprawia, że ​​jest on przystępny cenowo. Materiał nie ma jednak wysokich właściwości poziomujących.
  • Podkład z polietylenu lekki, odporny na wilgoć i tani, ale szybko zużywa się w wyniku uszkodzeń mechanicznych. Należy go wymienić po 4-5 latach od instalacji.
  • Izolon foliowy składa się z dwóch warstw: folii i styropianu. Nadaje się do pomieszczeń wilgotnych, takich jak łazienki i kuchnie. Materiał jest trwały, jednak warto wziąć pod uwagę, że z biegiem czasu ugina się, dlatego optymalna grubość powinna wynosić około 5 mm.
  • Zintegrowane podłoża. Niektóre rodzaje laminatów sprzedawane są już z podkładem.

Grubość podłoża nie powinna przekraczać 2 mm, ponieważ na skutek nierównomiernego obciążenia płyt laminowanych powłoka ulegnie deformacji, a zamki staną się bezużyteczne.

Obliczanie ilości materiałów

Obliczanie ilości materiałów należy rozpocząć od ustalenia powierzchni pomieszczenia. Głównym problemem jest to, że powierzchnia całkowita często nie odpowiada powierzchni rzeczywistej. Jeśli mamy pomieszczenie o szerokości 3 metrów i długości 5 metrów, całkowitą powierzchnię można łatwo obliczyć, mnożąc jedną wartość przez drugą. Jednak w przypadku rzeczywistej powierzchni należy wziąć pod uwagę wszystkie półki, drzwi, progi, nisze. Dlatego najlepszym sposobem obliczenia powierzchni jest wykonywanie pomiarów metr po metrze.

W drugim etapie warto wykonać szczegółowy rysunek pomieszczenia, biorąc pod uwagę wszystkie występy. Schemat planu pomoże zidentyfikować trudne obszary i możliwe dodatkowe koszty materiałów. Na tym etapie dobrze jest określić sposób ułożenia laminatu. Najprostsze i najbardziej ekonomiczne metody montażu to montaż równoległy i prostopadły, warto jednak pamiętać, że zapas materiału wynosi 10-15%. Przy ukośnym układzie układania margines sięga 15-20%.

Istnieją bardziej złożone metody instalacji, na przykład w stylu parkietu w jodełkę. Metody te są najtrudniejsze i droższe; wymagane są dodatkowe materiały do ​​30%. Ze względu na trudności w montażu lepiej pozostawić taką pracę profesjonalnym rzemieślnikom.

Obliczenia ilości laminatu dokonuje się na podstawie informacji znajdujących się na etykiecie, która wskazuje powierzchnię zajmowaną przez deski w jednym opakowaniu. Ale liczba ta dotyczy tylko najprostszego schematu instalacji, bez uwzględnienia cech pomieszczenia. Aby uzyskać dokładniejsze obliczenia, należy dodać procent odpadów do rzeczywistej powierzchni pomieszczenia, a następniepodzielić przez powierzchnię wskazaną na opakowaniu. Otrzymaną liczbę zaokrągla się w górę.

Liczbę wkrętów i wkrętów samogwintujących oblicza się na podstawie liczby legarów i sklejki. Załóżmy, że na podłodze znajduje się 10 legarów, na których ułożonych jest 20 desek. Mnożąc te liczby, otrzymujemy liczbę elementów złącznych. Dodatkowa marża powinna wynosić 10-20%. Sklejkę należy mocować co 15 cm, dlatego liczbę wkrętów można łatwo obliczyć, dzieląc długość i szerokość pomieszczenia przez 15, a następnie mnożąc przez całkowitą liczbę arkuszy.

Narzędzia instalacyjne

Samodzielny montaż podłogi laminowanej nie jest trudny. Nie musisz kupować do tego skomplikowanych i drogich narzędzi. Jedyne w co warto zainwestować to dobra układanka. W przypadku dowolnego schematu układu ostatnie płyty laminowane w rzędzie będą musiały zostać przycięte.

  • taśma miernicza o długości od 3 do 5 metrów
  • miękki ołówek konstrukcyjny do precyzyjnych oznaczeń
  • kwadratowy do 30 cm
  • wyrzynarka lub piła ręczna
  • młotek lub młotek

Aby podczas pracy nie uszkodzić zamków i powłoki dekoracyjnej, potrzebne są specjalne narzędzia do laminatu:

  • metalowy wspornik lub instalator
  • kliny
  • dziurkacz (lub blok)
  • zestaw wierteł do frezowania płaskiego

Wspornik z laminatu- Jest to cienka płyta z zagięciami na końcach pod kątem dziewięćdziesięciu stopni. Pomaga przy układaniu płyt laminowanych blisko ściany, równomiernie rozkłada obciążenie przy docisku i nie deformuje krawędzi. Szeroką, cienką część zszywki umieszcza się pod deską, a następnie uderza młotkiem na przeciwległym końcu.

Ze względu na to, że laminat jest materiałem higroskopijnym i może się rozszerzać, wzdłuż ścian należy pozostawić specjalne szczeliny o wielkości 10 mm. Te różnice temperatur są tworzone za pomocą klinów.

Plastikowy materiał młotka lub klocka łagodzi siłę uderzenia młotka i pomaga uniknąć tworzenia się wiórów na części dekoracyjnej. Do otworów o dużych średnicach pod rurociągi i grzejniki potrzebny jest zestaw wierteł.

Dodatkowe narzędzia

Do szybkiego montażu podłogi laminowanej mogą być również potrzebne dodatkowe narzędzia. Maszyna do cięcia i kątownik pozwalają szybko i solidnie dopasować deskę do narożników i wnęk. W przypadku skomplikowanych wzorów stosuje się szablony.

Etapy układania podłoża

Proces układania podłoża jest prosty. Nie trzeba do tego kupować specjalnych urządzeń.

Minimalny zestaw narzędzi:

  • ruletka
  • Szkocka
  • nóż biurowy
  • ołówek

Podobnie jak w przypadku materiałów stalowych, arkusze podkładowe należy pozostawić w pomieszczeniu na jeden dzień, aby osiągnęły temperaturę.

Dalsze etapy pracy:

  • oczyścić podłogę z kurzu
  • ułóż arkusze podkładu na podłodze gładką stroną do góry, nakładając na siebie szachownicę, aby uniknąć nakładania się styków izolacji z wykładziną podłogową
  • złącza są klejone taśmą
  • wystające krawędzie podłoża są odcinane
  • rozpocząć układanie podłóg laminowanych

Jeśli nie wybrano podłoża arkuszowego, ale rolkowego, wybiera się metodę układania poprzecznego lub wzdłużnego. Po ułożeniu podkładu w poprzek instalacji laminatu, instaluje się go od razu na całej podłodze. Podczas układania wzdłużnego materiał układa się w paski, a na wierzch natychmiast kładzie się warstwę laminatu.

Przed ułożeniem podkładu na drewnianej podłodze nie ma konieczności wykonywania hydroizolacji.

Metody układania

Przed wyborem metody montażu laminatu należy zapoznać się z istniejącymi systemami mocowania.

  • Klejony system mocowania przypomina mocowanie deski parkietowej metodą pióro-wpust. Po nałożeniu kleju na krawędzie lameli, deski są mocno do siebie dociskane. Metodę tę stosuje się w celu zwiększenia wytrzymałości połączeń i szwów w bardzo wilgotnych pomieszczeniach. Klejenie chroni powłokę przed wpływami środowiska. Jednak mocowanie metodą klejenia jest zajęciem bardzo pracochłonnym i z biegiem czasu klej traci swoje właściwości, co skraca żywotność powłoki i niemożność ponownego montażu.
  • System zamków „Lok” montowane na końcach płyt laminowanych. Figurowy czop mocuje się, wbijając już ułożoną deskę w rowek. Czasami kolce są wstępnie klejone. Ta metoda jest najwygodniejsza w przypadku poziomego układania podłóg laminowanych. Instalacja rozpoczyna się w sąsiednich rzędach, a następnie przechodzi do rzędów końcowych.
  • System zamykania typu „kliknij”. najczęstszy ze względu na łatwość i prostotę instalacji. Mocowanie odbywa się w następujący sposób: czop jednego rzędu wkłada się pod kątem 30 stopni w rowek poprzedniego rzędu, a następnie dociska do podłogi aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Następnie płyta laminowana jest lekko ubijana w celu mocniejszego mocowania.

Schematy układania

Najpopularniejsza metoda układania podłóg laminowanych jest podobna do układania parkietu: Deski układa się w kierunku światła okna. Jednak projekt lub konstrukcja pomieszczenia pozwala na inny układ desek.

Laminat można ułożyć na jeden z następujących sposobów:

  • równolegle do kierunku promieni słonecznych
  • prostopadle do kierunku promieni słonecznych
  • pod różnymi kątami

Jeśli chcesz wizualnie zmienić szerokość, wysokość lub długość pomieszczenia, regulując dopływ naturalnego światła, możesz wybrać różne wzory ułożenia: klasyczny, ukośny lub szachownica. Niezależnie od projektu, płyty laminowane montuje się tak, aby każdy kolejny rząd był przesunięty o 20-25 cm w stosunku do poprzedniego. Daje to powłoce niezawodną wytrzymałość.

1 Klasyczny schemat instalacja jest najprostszą i najtańszą metodą samodzielnej aktualizacji drewnianej podłogi. Montaż rozpoczyna się od ściany znajdującej się najbliżej przepływu energii słonecznej. Deski układane są równolegle do naturalnego światła. Pierwsza część każdego kolejnego rzędu będzie wyciętą częścią poprzedniego. Elementy służą do układania w pobliżu grzejników i drzwi. W przypadku tej metody montażu należy kupić płyty laminowane o długości co najmniej 30 cm. Odpady w klasycznym schemacie są minimalne i wynoszą nie więcej niż 5%.

2 Schemat szachowy najbardziej niezawodny, ale nadmierne zużycie materiału wzrasta do 15%. Wzór podłogi laminowanej powstaje poprzez wymieszanie każdego kolejnego rzędu ściśle w określonej odległości od poprzedniego i przypomina wzór szachownicy lub cegły. Nie należy używać tego schematu z kolorową warstwą dekoracyjną. Będzie wyglądać ładniej w przypadku gładkiej tkaniny.

3 Wzór ukośny stylizacja służy do wizualnego powiększenia małego pokoju. Zużycie materiału w pomieszczeniu w kształcie kwadratu jest znacznie mniejsze niż w przypadku wąskiego. Średnio segmenty stanowią około 15%. Montaż jest podobny do klasycznego schematu, ale deski montuje się pod kątem czterdziestu pięciu stopni w stosunku do ściany z oknem.

Kolejność układania

Po wypoziomowaniu podłogi, wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych i ułożeniu podłoża dalsze działania mistrza powinny wyglądać następująco:

Do montażu wzdłużnego i poprzecznego

  • montaż pierwszego rzędu desek rozpoczynamy przy ścianie naprzeciwko wyjścia
  • Kliny instaluje się na obwodzie w celu oddzielenia podłogi od ścian
  • pierwszy panel umieszcza się blisko szczeliny utworzonej przez klin
  • drugą deskę mocuje się w sposób zalecany przez producenta i wbija młotkiem w klocek tak, aby nie uszkodzić zamków. Montaż będzie łatwiejszy, jeśli zamki na deskach zostaną przymocowane za pomocą systemu Click
  • W ten sposób składa się pierwszy rząd podłogi laminowanej
  • w przypadku pierwszej deski drugiego rzędu przepiłuj płytę laminowaną w poprzek
  • rzędy rozpoczynając naprzemiennie: najpierw z połówek, czasem z desek pełnych, tworząc mocniejszy chwyt. W ten sposób obciążenie podłogi rozkłada się równomiernie
  • Po złożeniu pierwszych dwóch rzędów należy je połączyć ze sobą. Aby to zrobić, podnieś drugą linkę pod pewnym kątem i połącz rowek z czopem, aż do charakterystycznego kliknięcia
  • kładziemy rzędy do skrajności
  • aby złożyć ostatni rząd, należy zmierzyć szerokość każdej deski osobno i wykonać odpowiednie oznaczenia na tylnej stronie. Dokładne zmierzenie każdej deski pomoże uniknąć problemów wynikających z ewentualnych nierówności ścian. Należy wziąć pod uwagę szczelinę między ścianą. Laminat jest cięty wzdłuż narysowanej linii
  • Do regulacji skrajnego rzędu paneli należy zastosować zacisk. Niektórzy rzemieślnicy, aby zaoszczędzić pieniądze, odmawiają zakupu tego narzędzia i używają ściągacza do gwoździ
  • po zakończeniu montażu wszystkich rzędów usuwa się zaznaczenia wzdłuż ścian, a szczeliny zamyka cokołem lub ozdobnym progiem

Do montażu ukośnego

  • montaż ukośny to montaż pod dowolnym kątem względem ścian. Montaż możesz rozpocząć na dwa sposoby: albo od centralnego punktu pomieszczenia do narożników, albo od narożnika przy oknie do przeciwległego narożnika ściany z drzwiami wejściowymi
  • aby dokładnie sprawdzić kierunek płyty laminowanej można naciągnąć grubą nylonową nić na wkręty z przeciwległych rogów pomieszczenia
  • Główną trudnością przy montażu ukośnym jest prawidłowe docięcie ostatnich desek w rzędzie. Musi być wykonany pod pewnym skosem, aby dokładnie pasował do ścian i listwy przypodłogowej. Po zamontowaniu przedostatniego panelu zmierz pozostałą odległość do ściany od dwóch końcowych rogów deski. Powstałe długości nakłada się ołówkiem konstrukcyjnym na tylną stronę laminatu, a następnie łączy kropki. Przycinanie odbywa się od wewnątrz za pomocą wyrzynarki elektrycznej lub piły.
  • występy i nisze są również trudnym punktem w tego typu instalacjach. Występują w postaci elementów dekoracyjnych pomieszczenia lub przy układaniu ciągłych desek w kilku pokojach mieszkania jednocześnie. Układanie paneli w takich miejscach wymaga starannych obliczeń i dokładności.
  • Płyty laminowane docina się dokładnie pod kształt występów i montaż należy rozpocząć tuż obok nich
  • szczeliny między podłogą a drzwiami zwykle zamyka się panelem dwa razy cieńszym od laminatu, więc szczelina powinna być mniejsza

Układanie laminatu wokół rur i innej komunikacji

Podczas montażu podłóg laminowanych w wielu pomieszczeniach pojawiają się problematyczne obszary, takie jak zbyt nisko zainstalowane rury lub grzejniki. W takim przypadku deskę należy przyciąć na wymaganą długość i wywiercić tak, aby średnica otworu była większa niż średnica rury. Następnie deskę przeciera się poprzecznie w miejscu przetartego koła. Większość z nich mocowana jest zamkiem do poprzedniego panelu, a mniejsza część umieszczana jest za rurą i zabezpieczana klejem. To samo dzieje się z grzejnikami, pod nimi umieszcza się odcięte kawałki i przykleja je.

Ościeżnicę można ozdobić na różne sposoby. Możesz po prostu przyciąć ostatnie deski w rzędzie, aby dopasować je do odległości od drzwi, a następnie zakryć połączenie małym paskiem. Ale częściej stosuje się inną metodę. Podstawa ościeżnicy jest oszlifowana na grubość laminatu, a szyld jest ciasno wciągnięty pod belkę ościeża.

Szerokość szczeliny temperaturowej w pobliżu drzwi wejściowych nie powinna przekraczać 5 mm.

Optymalna szerokość szczeliny pomiędzy ścianą a laminatem

Przede wszystkim warto szczegółowo opisać, dlaczego ta luka jest potrzebna. Różnica temperatur jest bardziej poprawnie nazywana kompensacją; jest niezbędna do swobodnego przemieszczania się płyt laminowanych, gdy zmniejszają się lub zwiększają w wyniku zmian temperatury lub wilgotności w pomieszczeniu. Jeżeli nie będzie to przestrzegane, panele zewnętrzne zamontowane blisko ścian ulegną deformacji na skutek rozszerzania.

Aby zapobiec odkształceniu się deski podczas użytkowania, konieczne jest przeprowadzenie adaptacji klimatycznej wykładziny podłogowej. Aby to zrobić, zakupione deski są wyjmowane z opakowania i układane na środku pokoju. Materiał przyzwyczaja się do warunków temperaturowych panujących w pomieszczeniu. Ważne jest, aby laminat ułożyć na środku, a nie przy ścianach, aby nie wchłaniał ich wilgoci. Aklimatyzacja powinna trwać kilka dni.

W przypadku standardowych pomieszczeń o normalnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych wystarczająca jest szczelina 7-9 mm, natomiast w przypadku długich i wąskich pomieszczeń należy ją zwiększyć. W szczególnie wilgotnych pomieszczeniach szerokość szczeliny może dochodzić do 15 mm. Aby je uformować, można kupić specjalne kliny lub wykonać je z resztek sklejki lub drewna.

Cokół mocuje się nie do podłogi, ale do ściany za pomocą kleju. Jego szerokość musi być co najmniej 5 mm większa niż szerokość szczeliny. Faktem jest, że jeśli laminat został zainstalowany bez aklimatyzacji, deski mogą się przesuwać i widoczna będzie szczelina między powłoką a listwą przypodłogową. Zdarzały się przypadki, gdy z powodu niedostatecznego wypoziomowania podłoża laminat zwinął się w jeden narożnik i przy przeciwległej ścianie utworzyła się szczelina. Szczelinę między deskami a wypukłymi narożnikami lub wnękami można zamaskować uszczelniaczem.

Wybór i montaż listew przypodłogowych

Poza praktycznymi zaletami listwy podłogowej w postaci zabezpieczenia ścian przed zabrudzeniem i zamaskowania szczeliny dylatacyjnej, cokół spełnia ważną rolę estetyczną. Potrafi zmienić geometrię pomieszczenia i nadać mu schludny, wykończony wygląd. Na rynku budowlanym sprzedawane są listwy przypodłogowe o różnych strukturach i kolorach, aby się w nich nie zgubić, należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych cech: kolor, grubość i kompatybilność materiałową.

Najbliższe laminatowi pod względem składu i faktury jest cokół wykonany z laminowanej płyty MDF. Na płytę laminowaną i listwę przypodłogową nakładane są te same grube folie i bardzo łatwo jest dobrać ramkę pasującą do koloru podłogi.

Właściwy dobór koloru listwy przypodłogowej może optycznie powiększyć przestrzeń lub ją zmniejszyć i podkreślić wszystkie mankamenty remontu. Cokół w tym samym odcieniu co podłoga sprawia, że ​​pomieszczenie jest szersze. Jeśli wybierzesz kolor pasujący do koloru ścian, sufit będzie wydawał się zauważalnie wyższy. Czasami projektanci zalecają stosowanie listew podłogowych w kontrastujących odcieniach, aby podkreślić wyrazistość. Aby nie tracić czasu na staranne dobieranie koloru cokołu, można kupić cokoły drewniane lub fornirowane i przemalować je.

Do nietypowej kolorystyki laminatu trudno dobrać odpowiednią listwę przypodłogową. Dlatego uniwersalnym rozwiązaniem byłby profil z tworzywa sztucznego o odpowiedniej fakturze.

Montaż cokołu odbywa się na dwa sposoby. W pierwszym przypadku wykrojniki łączone są ze sobą za pomocą systemu bagnetowo-wpustowego, a następnie do ściany za pomocą zszywek i gwoździ lub kleju. Ze względu na ciągłe przesuwanie się płyt laminowanych pod wpływem różnych temperatur, nie jest możliwe przymocowanie listwy bezpośrednio do wykładziny podłogowej. Pojawia się kolejny problem: często ściany nie są całkowicie płaskie i aby profil ściśle do nich przylegał, należy wybrać cokół z gumowym podkładem na całej długości bata. Guma dodatkowo chroni powłokę przed wilgocią oraz chroni ją przed pleśnią i gniciem.

Etapy, a także metody montażu zależą od konkretnego rodzaju modelu cokołu. Profil z tworzywa sztucznego składa się z listwy mocującej i panelu dekoracyjnego. Najpierw dopasowuje się podstawę do rozmiaru i zabezpiecza kołkami lub klejem. Część dekoracyjną montuje się za pomocą dodatkowych elementów łączących.

Progi aluminiowe wielopoziomowe

Pomiędzy dwoma rodzajami laminatu. Połączenia pomiędzy kilkoma rodzajami laminatów pojawiają się, gdy zastosowano płyty o różnych systemach mocowania, powierzchnia podłogi jest zbyt duża, a powierzchnia wymaga dodatkowej dylatacji lub materiał służy do formowania gzymsów lub stopni. Listwy dekoracyjne służą do zakrycia łączeń. Utrzymują szczelinę, jednocześnie zakrywając ją przed kurzem i brudem. Listwy są dostępne w różnych typach i rozwiązują kilka problemów. Proste maskują spoiny na tym samym poziomie, poziome przeznaczone są do różnic wysokości do 2-3 mm, deski wielopoziomowe eliminują różnice do 2 cm, a narożne łączą płyty laminowane ułożone poprzecznie.

Pomiędzy laminatem a parkietem/linoleum szczelina jest zamknięta progiem. W zależności od poziomu wykładziny progi mogą być jednopoziomowe lub wielopoziomowe. Czasami złącze z linoleum jest wypełnione klejem.

Elastyczny profil PCV we wnętrzu

W projektowaniu stosuje się różne pokrycia podłogowe, na przykład w celu efektywnego podziału na strefy dużych pomieszczeń. W takim przypadku musisz wybrać nie tylko metodę zaprojektowania złącza, ale także cechy instalacji. W wielu mieszkaniach można spotkać połączenie płytek ceramicznych i laminatu, gdy w przedpokoju zamontowana jest płyta, a płytki w kuchni.

W pierwszym etapie należy sprawdzić grubość powłoki, sporządzić szablonowy schemat dalszej instalacji i zaznaczyć miejsce połączenia. Kolejnym pytaniem jest, który materiał należy umieścić jako pierwszy. W przypadku płytek i laminatów w pierwszej kolejności należy zamontować płytki. Posiada standardowe parametry i grubość, natomiast ostateczna grubość laminatu zależy od podłoża i pod obciążeniem może zmieniać się o kilka milimetrów.

Montaż płytek bezpośrednio wzdłuż zamierzonej linii połączenia z laminatem nie jest trudny. Szczelina między powierzchniami musi wynosić co najmniej 5 mm. Dzięki prostej obróbce laminat łatwo dopasowuje się do złącza. Następnie na złączu instalowana jest jedna z opcji parapetu:

  • elastyczny profil PCV nadaje się do połączeń wielopoziomowych i równych połączeń. Posiada część dekoracyjną i można dostosować kolor
  • próg aluminiowy jest dobrym rozwiązaniem, jeśli pod drzwiami łączone są dwie wykładziny podłogowe. Taki próg może ukryć różnicę wysokości rzędu kilku milimetrów. Zgodnie z metodą mocowania istnieją zapięcia samoprzylepne, samogwintujące i ukryte
  • Próg skrzynkowy to duży próg o wysokości do 3 cm, który według powszechnego przekonania chroni przed przeciągami i zatrzymuje wypływ wody w przypadku nieszczelności łazienki
  • jednak w praktyce próg skrzynkowy przed niczym nie chroni i powoduje niedogodności podczas mycia podłóg. Wielu budowniczych zaleca pozostawienie odstępu co najmniej 2 cm między drzwiami a progiem
  • Profil z litego drewna jest bardzo piękny, ale jest uważany za najdroższy. Mocowane za pomocą kleju
  • Dylatacja korkowa zamyka złącze temperaturowe bez tworzenia znaczących występów. Jednak taki materiał nie chroni szczeliny przed brudem i kurzem.

    • Podczas napraw należy dokładnie odkurzyć powierzchnię

    Z jednej strony laminat jest dostępnym pokryciem, które jest łatwe w montażu dzięki wygodnemu systemowi blokowania. Czasem jednak pojawiają się z tym problemy, gdyż deska jest podatna na nierówności podłoża. Aby instalacja była prawidłowa, należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji, ale nawet wtedy nawet nowa podłoga może zacząć skrzypieć. Czasami trudno jest określić dokładną przyczynę problemów z podłogą.

    Nierówna podstawa

    Może to powodować skrzypienie, gdy pod płytą laminowaną utworzą się wgłębienia. W tym momencie deska zaczyna się zwisać i wyginać pod wpływem nacisku. Jeśli skrzypienie słychać tylko pod kilkoma deskami, należy je ostrożnie zdemontować, znaleźć rowek, zalać zaprawą lub ułożyć warstwę tektury i ponownie złożyć.

    Gdy problem jest globalny, cała powierzchnia skrzypi, konieczne jest całkowite przerobienie podłogi. Dla ułatwienia ponownego montażu panele należy ponumerować. Należy wypoziomować podłoże i wymienić podłoże.

    Gruby podkład

    Często instaluje się je, gdy chcą wyrównać powierzchnię, ale takie podejście jest błędne. Miękkie i grube podłoże powoduje, że deski mocno uginają się nad nierównościami podłogi, a pod obciążeniem taka deska może nawet pękać. Optymalna grubość podłoża nie powinna przekraczać 3 mm.

    Musimy przejść przez podłogę i ją wymienić. Jeśli nie jest to możliwe, pozostaje jedynie przyzwyczaić się do nieprzyjemnych dźwięków i uniknąć tego błędu podczas późniejszej wymiany powłoki.

    Mała luka

    Pomiędzy laminatem a ścianami nie tylko utrudnia naturalny ruch desek, ale także wytwarza duży nacisk na mechanizmy mocujące. Z tego powodu pojawia się pisk. Naprawienie tego problemu jest stosunkowo łatwe. Wystarczy usunąć deski na obwodzie pomieszczenia i przyciąć je wzdłuż, tak aby szczelina wynosiła co najmniej 5 mm.

    Zmienna wilgotność

    Ma to ogromny wpływ na stan podłogi laminowanej, zaczyna skrzypić na całej powierzchni. Najłatwiej jest poczekać na zmianę pory roku. Jeśli laminat był montowany w zimnych porach roku, należy poczekać, aż się nagrzeje, aby sprawdzić, czy skrzypienie ustąpi. Jeśli problemem jest nierówna wilgotność, wkrótce sam się rozwiąże.

    Piasek i kurz

    Częsta przyczyna silnego skrzypienia. Cząsteczki obce są źródłem nie tylko nieprzyjemnego hałasu, ale także uszkodzeń zamków płyt laminowanych. Cząsteczki dostające się do zamków zaczynają je stopniowo deformować w wyniku tarcia. Aby tego uniknąć, podczas naprawy należy dokładnie usunąć wszelkie zanieczyszczenia za pomocą odkurzacza, a zaleca się docinanie desek w osobnym pomieszczeniu.

    Problem jest znacznie poważniejszy, jeśli pył nie powstał w wyniku wymiany podłogi, ale w wyniku zrzucania jastrychu. Aby uniknąć zniszczenia, powierzchnię jastrychu należy dokładnie zagruntować. Aby oczyścić podłogę z kurzu, będziesz musiał ją całkowicie przejść, a następnie odkurzyć. Przestarzały jastrych należy ponownie zagruntować i nałożyć nowy podkład.

Pytanie, jak ułożyć podłogę laminowaną na podłodze drewnianej, jest dość retoryczne. Wynika to z faktu, że wielu profesjonalistów tego nie zaleca, tłumacząc, że drewno jest materiałem krótkotrwałym, w przeciwieństwie do nowoczesnych płyt laminowanych.

Jednak podłogi laminowane w domu drewnianym nie są tak rzadkim zjawiskiem i można je spotkać wszędzie. Dozwolony jest montaż na wysokiej jakości podłogach drewnianych wykonanych stosunkowo niedawno, ponieważ w tym przypadku mogą one przetrwać 15–20 lat bez naprawy.

Na co zwrócić uwagę

Opakowanie z materiałem opisuje technologię montażu, nie podano jednak sposobu ułożenia laminatu na podłodze drewnianej, betonowej, wypoziomowanej sklejką lub płytą wiórową.

Ujawniają ogólne zasady dotyczące powierzchni. Dlatego planując samodzielne ułożenie podłogi laminowanej na drewnianej podłodze, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  1. Drewniana deska nie jest tak stabilna jak betonowa podstawa. Dlatego jeśli się chwieje lub wygina, szybko ulegnie awarii; podobna sytuacja wystąpi w przypadku powłoki laminowanej.
  2. Nie zaleca się instalowania podłogi laminowanej na starej podłodze drewnianej.
  3. Drewno musi być nowe i posiadać dobre właściwości mechaniczne, które będą obowiązywać przez cały okres użytkowania laminatu.
  4. Układanie podłóg laminowanych na podłogach drewnianych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie mają one żadnych wad.

Z powyższego możemy wywnioskować, że układanie podłóg laminowanych na starej drewnianej podłodze jest niepożądane, ale jeśli ta procedura zostanie wykonana, należy dokładnie przygotować podłoże.

Nowa powierzchnia musi być idealnie wypoziomowana i zabezpieczona.

Sprawdzanie stanu drewnianej podłogi


Przed ułożeniem laminatu sprawdź starą powłokę

Aby ustalić, czy podłogę laminowaną można układać na podłodze drewnianej, należy zdiagnozować podstawę. W tym przypadku należy zwrócić uwagę nie tylko na deski, ale także na belki poprzeczne i belki nośne.

Procedura polega na dokładnym oględzinach w celu zidentyfikowania zgniłych obszarów lub innych defektów, które skracają żywotność podłogi.

Ponadto zaleca się wcześniejsze sprawdzenie poziomu powierzchni za pomocą poziomu konstrukcyjnego.

Jeśli ma odchylenia od płaszczyzny poziomej, należy go wypoziomować płaszczyzną lub inną metodą. Układanie podłóg laminowanych na podłogach drewnianych jest dozwolone wyłącznie w następujących przypadkach:

  • powierzchnia nie ma widocznych wad (pęknięć, zgniłych miejsc, szczelin);
  • deska nie ugina się pod obciążeniem;
  • nie ma żadnych pisków ani innych wad dźwięku;
  • nie ma różnic wysokości różniących się o więcej niż 2 mm.

Dopiero gdy podstawa spełnia powyższe wymagania, można pomyśleć o tym, jak prawidłowo ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze własnymi rękami.

Kompletne instrukcje instalacji

Istnieje jedna podstawowa zasada układania podłóg laminowanych na podłodze drewnianej: powierzchnia musi być idealnie równa. Układanie płyt laminowanych nie jest takie trudne. Poradzi sobie z tym nawet osoba, która nie ma doświadczenia w podobnej pracy.

Przygotowanie powierzchni

Aby własnymi rękami zainstalować podłogę laminowaną na drewnianej podłodze, musisz całkowicie opróżnić pomieszczenie z mebli. Jeśli grzejnik lub rury grzewcze są umieszczone bardzo nisko, może zaistnieć konieczność ich przestawienia.

Następnie należy zdemontować stare listwy przypodłogowe: drewniane wyrywa się za pomocą ściągacza do gwoździ, plastikowe zaleca się ostrożnie usunąć, aby móc je zamontować po zakończeniu montażu listew. Należy sprawdzić całą powierzchnię podłogi pod kątem wystających główek gwoździ, a jeśli zostaną znalezione, wbić je. Przed ułożeniem sklejki, płyty OSB lub płyty wiórowej zaleca się odkurzenie i dokładne umycie podłogi.

Aby określić długość śrub potrzebnych do przykręcenia podłogi, należy obliczyć wysokość podłogi w stosunku do betonowej podstawy. Można tego dokonać poprzez wywiercenie kilku otworów, zajrzenie do nich lub włożenie sondy, którą można zmierzyć głębokość.


Sprawdź grubość laminatu, aby poznać wysokość pokrycia

Kolejnym ważnym szczegółem jest fakt, że poziom podłogi w stanie wykończonym będzie nieco wyższy. Należy wziąć pod uwagę grubość materiału arkusza i rozmiar laminatu. Zatem minimalny wzrost wyniesie 2 cm.

Jest to konieczne, aby uwzględnić górny poziom i ustalić, czy drzwi będą przeszkadzać. Jeśli planujesz go wymienić w przyszłości, możesz go po prostu zdemontować, jeśli nie, zmień poziom, zwiększając go. Najprostszą opcją jest odcięcie dolnej części piłą tarczową lub wyrzynarką elektryczną.

Jeśli kończysz swój indywidualny dom, możesz pominąć procedurę określania długości śrub w przypadku budynków mieszkalnych, ta czynność jest konieczna.

Jak prawidłowo zamontować podłogę laminowaną na podłodze drewnianej, aby służyła długo? Aby to zrobić, musisz dokładnie wypoziomować powierzchnię. Po ocenie podstawy należy zdecydować, czy zainstalować ją bez sklejki, płyty wiórowej lub płyty OSB, po uprzednim wyrównaniu nierówności za pomocą płaszczyzny. W przeciwnym razie niewielkie różnice skompensuj, układając materiał arkuszowy.

W każdym razie przed podjęciem kolejnych kroków należy naciągnąć deski do legarów (w szczególności do ponownych cięć). Ich lokalizację można określić po widocznych w miejscach mocowania starych łbach gwoździ. Jeśli są mocno zabarwione i niewidoczne, możesz skorzystać z poniższej tabeli jako wskazówki.

Podczas ciągnięcia arkusza za pomocą wkrętów samogwintujących może wystąpić sytuacja, gdy moc śrubokręta nie będzie wystarczająca do uzyskania mocnego mocowania. Może się również zdarzyć, że wkręty się zepsują i nie będą pasować do drewna.


Jeśli zanurzysz końcówkę śruby w oleju, łatwiej wejdzie ona w drewno

W takim przypadku możesz użyć dowolnego oleju. Zanurzanie w nim końcówki wkręta ułatwi wkręcenie go w drewno. Druga metoda polega na wierceniu otworu w podłodze. Odbywa się to za pomocą wiertła o mniejszej średnicy.

Duże nierówności: Wybrzuszenia i zapadnięcia można skompensować, wkładając w tych obszarach podkładki z płyty pilśniowej. Jeżeli powierzchnia jest bardzo zniekształcona, może zaistnieć konieczność zamontowania kolejnego rzędu legarów lub częściowego otwarcia w celu wypoziomowania.

Samodzielny montaż podłogi laminowanej na podłodze drewnianej należy wykonywać dopiero po kilkudniowym pozostawieniu desek w pomieszczeniu. Jest to konieczne, aby materiał „zaaklimatyzował się” do temperatury i warunków klimatycznych. W tym czasie panele wyschną lub odwrotnie, pochłoną wymaganą ilość wilgoci z powietrza w pomieszczeniu i znajdą się w pozycji optymalnej do zastosowania w tym konkretnym pomieszczeniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat samodzielnego układania materiału, obejrzyj ten film:

Montaż podłogi laminowanej na podłodze drewnianej rozpoczyna się od najbardziej widocznego narożnika. Ale jest jedna mała sztuczka. Jeżeli drzwi do lokalu otwierają się do wewnątrz, a nie chcemy wyjmować ich z zawiasów, montaż należy rozpocząć od najbliższego im narożnika. Jeśli nie zostanie to wzięte pod uwagę, pojawią się trudności podczas instalacji ostatniego rzędu.

Układanie podłóg laminowanych wyprodukowanych przy użyciu nowoczesnej technologii nie wymaga stosowania klejów. Deski łączone są ze sobą za pomocą specjalnych zamków zwanych „Lock” i „Click”.


Rozpocznij układanie laminatu od ściany

Pozwalają na sztywne łączenie poszczególnych elementów i tworzenie z nich jednej kompletnej powierzchni.

Ta technologia montażu zakłada dowolne ułożenie powłoki, która w zależności od zmian temperatury może nieznacznie różnić się rozmiarem. Aby to zrobić, zostaw 1 cm marginesy wzdłuż każdej ściany.

Należy samodzielnie rozpocząć układanie laminatu drewnianego wzdłuż ściany, łącząc panele jeden po drugim. Ostatnią deskę należy przyciąć do wymaganego rozmiaru. Wskazane jest użycie do tego wyrzynarki elektrycznej lub piły tarczowej. W takim przypadku zęby muszą być małe, w przeciwnym razie na desce utworzą się wióry.


Aby uzyskać mocniejsze połączenie, możesz lekko dotknąć desek

Następny rząd jest ułożony podobnie jak pierwszy. W takim przypadku wskazane jest zamontowanie go obok niego. Następnie należy przymocować go do już gotowego, podnieść jedną stronę i włożyć go w zamki. W razie potrzeby dotknij trochę, aby uzyskać najtrwalsze połączenie.

Wszystkie kolejne rzędy są montowane w podobny sposób, jak opisano wcześniej. Ostatni rząd podłogi laminowanej należy przyciąć na całej długości. Następnie zbierz go obok pustego miejsca i połącz z częścią główną.

Jak ułożyć podłogę laminowaną na podłodze drewnianej, aby łączenia między deskami były praktycznie niewidoczne? Aby to zrobić, musisz ułożyć go w kierunku prostopadłym do okna. Dzięki temu promienie świetlne wpadające do pomieszczenia nie zostaną w nich odbite.


Zaleca się układanie paneli w szachownicę

Układanie podłóg laminowanych na podłodze z desek ma pewne niuanse dotyczące zgodności z technologią i łatwością pracy. Przede wszystkim jest to metoda układu. Szwy w sąsiednich rzędach nie powinny pasować. Konieczne jest ułożenie paneli w szachownicę. Umożliwi to montaż najtrwalszej konstrukcji. Przetarte połówki można wykorzystać do uzupełnienia rzędu.

Możesz zwiększyć żywotność podłóg laminowanych w kuchni, traktując szwy łączące przezroczystym uszczelniaczem podczas instalacji. Zapobiegnie to przedostawaniu się wilgoci do wnętrza deski podczas mycia podłogi. Dzięki temu znika możliwość zamoczenia i zniszczenia elementów zamykających.

Nie jest konieczne natychmiastowe pozostawienie szczeliny między ścianą a ułożonymi rzędami. Można to zrobić po ułożeniu 3–4 rzędów. Wystarczy je przesunąć na żądaną odległość i docisnąć czymś ciężkim. Dzięki temu znacznie łatwiej jest określić dokładny kierunek układania w przypadku nierównych ścian.

Obliczenia laminatu

Materiał laminowany sprzedawany jest w opakowaniach, ale niektórzy sprzedawcy sprzedają również pojedynczo. Należy pamiętać, że w zależności od serii i producenta powierzchnia paneli w jednym opakowaniu może się znacznie różnić, dlatego należy zwrócić na to uwagę.

Aby określić wymaganą ilość, należy wykonać następujące obliczenia: podzielić powierzchnię wykańczanego pokoju przez kwotę wskazaną na wybranym przez Ciebie pakiecie. Otrzymaną liczbę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Aby uzyskać więcej informacji na temat obliczeń, obejrzyj ten film:

W takim przypadku należy najpierw zdecydować, w jaki sposób zostanie przeprowadzona instalacja. Podłoga w kierunku ukośnym wiąże się z dużym zużyciem materiału. W takim przypadku musisz kupić podłogę laminowaną o 20% większą niż powierzchnia pokoju.

Wybór podłoża

Kolejnym drobnym warunkiem układania podłogi laminowanej na drewnianej podłodze jest jakość podłoża. Pełni funkcje pochłaniania wody, zwiększa izolację termiczną, izolację akustyczną i amortyzację.

Ponadto dzięki temu materiałowi przeprowadzana jest amortyzacja i niwelacja drobnych nieprawidłowości. Wybierając go, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na następujące wskaźniki powierzchni podłogi:

  • grubość i zużycie desek;
  • wielkość i liczba różnic w stosunku do powierzchni;
  • średnia temperatura i wilgotność w pomieszczeniu.


Z biegiem czasu polipropylen może utracić swoje właściwości amortyzujące.

Umieszczony jest tak, aby ukryć drobne nierówności. Ma dobrą wodoodporność i zapewnia ruch powietrza pod podłogą.

Wadą jest to, że pod zwiększonym obciążeniem ułożony spieniony polipropylen z czasem ulega uszkodzeniu. Można to rozpoznać po pojawieniu się skrzypiącego dźwięku podczas naciskania takich obszarów. Ponadto ma niski współczynnik izolacji akustycznej.

Materiał korkowy


Korek należy potraktować specjalnym związkiem

Płótno ma szeroką gamę pozytywnych cech. Jest trwały, a w niektórych przypadkach jego żywotność przekracza żywotność laminatu.

Nie boi się wilgoci i pleśni, ponadto ma dobre parametry w zakresie izolacji akustycznej i amortyzacji. Wadą jest konieczność obróbki specjalnymi związkami niezbędnymi do zmniejszenia siły tarcia na powierzchni wykończeniowej.

Styropian ekspandowany

Ułożony pod laminatem na podłodze gwarantuje długą żywotność i dobre właściwości nośne. Materiał jest wodoodporny i ma dobre parametry termoizolacyjne. Planując jednak zakup takiego materiału, należy wziąć pod uwagę, że podczas jego spalania wydziela się wiele toksycznych substancji, co znacznie zmniejsza jego popularność. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, co najlepiej układać pod wykładziną podłogową, obejrzyj ten film:

Ponadto stosuje się go tylko pod idealną powierzchnią. Szeroko stosowany jako podłoże pod podłogi laminowane układane na podłogach samopoziomujących. Dlatego jeśli posłuchasz rad profesjonalistów, nie zalecają oni tego typu wanny do stosowania na podłogach drewnianych.

Wiedząc, jak ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze, możesz zamienić starą podłogę w nowoczesne rozwiązanie, które spełnia wszystkie wymagania projektowe przy minimalnych kosztach. Nie zajmie to dużo czasu: 1 – 2 dni na wypoziomowanie i kolejny 1 na ułożenie i montaż listew przypodłogowych. Tym samym w maksymalnie 3 dni pracy z zyskiem odmienisz pomieszczenie i nadasz mu zupełnie inny wygląd.

Na dość obszernej liście pokryć podłogowych nie ma zbyt wielu opcji kompatybilnych z drewnianą podstawą. To prawda, że ​​​​jeśli będziesz przestrzegać specjalnych zasad, możesz położyć prawie wszystko. Jednak podłoga laminowana, zbudowana na zasadzie pływania, idealnie nadaje się do wyposażenia domu zbudowanego na konstrukcji wykonanej z belek, legarów i desek. Jednak kompatybilność nie zwalnia niezależnych rzemieślników od studiowania niuansów, zgodnie z którymi podłoga laminowana jest układana na drewnianej podłodze, oraz od konieczności pamiętania o specyfice ciągle poruszającego się drewna.

Czy podłogę laminowaną można montować na podłogach drewnianych?

Panele laminowane łączone są wyłącznie ze sobą, nie ma konieczności mocowania ich do statycznych konstrukcji budynku, czyli do podłogi czy ścian. Podłoga pływająca swobodnie opiera się na podstawie, umożliwiając jej rozszerzanie się i kurczenie. A to z kolei nie zapobiega zmianie parametrów geometrycznych laminatu pod wpływem zmian temperatury i wahań wilgotności.

Specyfika konstrukcyjna płyt laminowanych pozwala zrezygnować z klejów, które hermetycznie uszczelniają szwy doczołowe. Choć technologia klejenia istnieje, jest ona stosowana niezwykle rzadko ze względu na pracochłonność, duże zużycie kleju oraz brak możliwości demontażu i ponownego montażu paneli połączonych na stałe w innym miejscu. Bezklejowa, najpopularniejsza metoda mocowania, cieszy zarówno drewnianą podstawę, jak i właścicieli wiejskich posesji doskonałym spontanicznym napowietrzaniem, niezbędnym do wentylacji elementów drewnianej konstrukcji. Doskonale wentylowana podłoga pokryta laminatem w szwach wytrzyma dłużej i nie gnije.

Pomimo sztucznego pochodzenia laminowanej powłoki, jej zachowanie podczas pracy nie różni się zbytnio od zachowania tarcicy. W końcu jego głównym elementem są płyty MDF, płyty wiórowe, HDF i podobne płyty powstałe w wyniku tłoczenia produktów drewnianych. Podstawa podłogi laminowanej jest ważną cechą determinującą zakres zastosowania materiału. Teoretycznie nie zaleca się układania podłóg laminowanych w pomieszczeniach, w których konieczne jest regularne czyszczenie na mokro. Dopuszcza się aranżację sypialni, pokoi dziecięcych, biur i salonów. Jednakże podłogi wykonane z HDF są uważane za odporne na wilgoć i można je układać na podłogach w korytarzach, a nawet w kuchniach.

Notatka. Do podłóg w pomieszczeniach o typowo wilgotnych warunkach odpowiednia jest podłoga laminowana klasy 33 w skali odporności na zużycie, ale jej koszt rzadko odpowiada właścicielom domów wiejskich.

Zasady przygotowania drewnianej podstawy do montażu

Istnieją ogólne wymagania dotyczące właściwości opracowywanej powierzchni. Zgodnie z instrukcjami SNiP o numerze 3.04.01-87 przypisanym do kolekcji normatywnej, do układania pokryć laminowanych:

  • wymagana jest wyrównana powierzchnia, której różnice w reliefie nie przekraczają 2 mm na powierzchni 2 m²;
  • dopuszczać maksymalne nachylenie 4 mm, równomiernie rozłożone na długości 2 m w dowolnym kierunku.

Nie należy odstępować od instrukcji określonych przepisami technicznymi, ponieważ nieprzestrzeganie spowoduje uszkodzenie wrażliwego systemu zamykania. Rowki staną się luźne, delikatne cienkie grzbiety pękną, podłoga nie wytrzyma długo i będzie trzeba ją ponownie ułożyć.

Można oczywiście częściowo wymienić elementy, jeśli uszkodzonych jest tylko kilka desek, ale procedura naprawy będzie wymagała dużego wysiłku. W takich sytuacjach laminowane panele są demontowane na miejsce renowacji, następnie uszkodzone elementy są wymieniane i ponownie układane w odwrotnej kolejności. Jeżeli deski laminowane ulegną wielokrotnemu uszkodzeniu, częściowa wymiana nie wchodzi w grę. W najlepszym przypadku zachowa się kilka desek, które można wykorzystać do aranżacji pomieszczeń magazynowych, szaf i zwartych zadaszonych werand.

Przed ułożeniem paneli laminowanych na podłożu drewnianym należy obowiązkowo sprawdzić podłoże. Ustalany jest zakres prac, w wyniku którego doprowadzona do stanu pełnego porządku baza będzie gotowa do montażu pokrycia na wzmocnionych „ramionach”.

Działania przygotowawcze zależą od stopnia zużycia konstrukcji drewnianej:

  • Stara podłoga z desek trzeba będzie rozebrać aż do belki nośnej, gdyż po latach wieloletniej eksploatacji wrażliwa naturalna materia organiczna może zostać zawilgocona lub zainfekowana grzybami. Nie sposób dowiedzieć się przez deski podłogowe, jaki jest rzeczywisty stan, jeśli drewniana podłoga nie jest stropem przestronnej piwnicy. Ci, którzy mają wysoki metraż, mają szczęście. Będzie to okazja do sprawdzenia i naprawy elementów sufitu bez żmudnego demontażu. Dokładnie sprawdzamy całą listę elementów konstrukcyjnych. Wycinamy wątpliwe fragmenty belek i legarów i zastępujemy je nowym drewnem. Deski zdjęte z podłogi z niskim podłożem, budzące pewność co do ich niezawodności, są odwracane na drugą stronę, niezużytą stroną, układane na nowo, a pęknięcia wypełniane pianką lub masą naprawczą. Bez żalu wymieniamy stare, zużyte deski. Przymocowane w dnie deski podłogowe „przejdziemy” za pomocą skrobaczki. Wszystkie elementy konstrukcyjne drewnianej podłogi o długiej tradycji należy dokładnie zabezpieczyć impregnatem antyseptycznym i ognioodpornym. W dzisiejszych czasach łatwo jest kupić kit, który spełnia obie ważne dla drewna funkcje.
  • Nowa podłoga z desek Nie ma też potrzeby skrupulatnie go diagnozować, gdyż został zbudowany nie tak dawno temu i prawdopodobnie pokryty jest związkami chroniącymi przed bakteriami gnilnymi i ogniem. Dlatego przygotowanie do ułożenia podłogi laminowanej na nowo wybudowanej podłodze drewnianej nie zajmie wykonawcy dużo czasu i pracy. Sprawdzamy elementy mocujące, wymieniamy lub naprawiamy luźne elementy mocujące, „wbijamy” gwoździe lub wkręty na kilka mm w deski podłogowe. Spieniamy lub wypełniamy pęknięcia klejem do drewna wymieszanym na pół z trocinami i w razie potrzeby zeskrobujemy.
  • Podłoga z wadami konstrukcyjnymi wymaga poprawy. Bardzo trudno jest w takich przypadkach określić z góry zakres działań, gdyż przyczyn sytuacji może być wiele. Na przykład, jeśli deski podłogowe uginają się, należy wzmocnić system legarów poprzez dodatkowe zamontowanie drewna lub wymianę desek na grubszy materiał. Często bardziej opłacalne i łatwiejsze jest ułożenie na wierzchu kolejnego rzędu desek o podobnej grubości, ułożonych „na krzyż” z poprzednią warstwą. Ten ostatni zabieg jest dopuszczalny, jeśli dodatkowe podłoże wraz z laminatem i podkładem nie zabierze z wysokości stropu zbyt wielu cm, które przy ograniczonej przestrzeni są bardzo potrzebne.

Możesz wyrównać szorstką podstawę drewnianą za pomocą sklejki, GVLV, płyt OSB lub umieszczając kawałki papy pod legarami, a także szklankę zwiniętą w kilka warstw. W firmie Knauf można kupić „zestaw konstruktora” z pełnym zestawem elementów złącznych, podpór i arkuszy sklejki. Metodę wybiera się ze względu na względy ekonomiczne i łatwość wdrożenia.

Technologia układania płyt laminowanych

Zapraszamy do obejrzenia filmu tematycznego:

Niemożliwe jest pokrycie drewnianej szorstkiej podstawy parą lub hydroizolacją, będzie to zakłócać wentylację. Pod izolacją będzie gromadzić się szkodliwa dla drewna kondensacja. Jeśli jednak nic nie jest w stanie przełamać palącej chęci izolacji, lepiej zastosować membranę dyfuzyjną.

Przed ułożeniem wystarczy położyć podkład; zaleca się wybranie do tego naturalnego materiału. W trosce o bezpieczeństwo konstrukcji drewnianej warto zapomnieć o wysokich cenach korka i powstałych przy jego użyciu opcjach bitumiczno-korkowych lub bitumiczno-gumowych. Grubość tej warstwy dobierana jest na podstawie tych samych parametrów panelu laminowanego. Zazwyczaj pod laminatem o grubości 8 mm umieszcza się paski podkładu o grubości 3 mm bez zakładek. Nie są potrzebne żadne trwałe mocowania do ścian ani do podłoża, jedynie przyklejenie taśmą w okresowych kropkach lub liniach ciągłych.

Notatka. Na wybór kierunku układania desek laminowanych wpływ mają nie tyle preferencje właścicieli, ile kierunek ułożenia istniejących desek podłogowych. Panele laminowane powinny leżeć w poprzek desek. Oznacza to, że paski podłoża znajdujące się pod powłoką należy ułożyć wzdłuż.

Załóżmy, że zostało już ustalone, w jaki sposób ułożymy panele laminowane, z góry sporządzono odręcznie plan elementarny i wybrano racjonalny schemat. Na stronie znajduje się mnóstwo informacji o metodach, zasadach i możliwościach układu. Oto kilka artykułów na ten temat:

Deski można łączyć stopniowo zwiększając krycie każdego elementu z osobna lub łącząc wcześniej zmontowane rzędy. Preferowaną metodę określa zazwyczaj producent materiału, a my sprawdzamy indywidualny algorytm.

Czynności instalatora podczas montażu podłogi laminowanej kawałek po kawałku:

  • Ustawmy się w narożniku startowym, zazwyczaj w narożniku najdalszym od drzwi, zabierając ze sobą 4 panele. W przypadku dwóch z nich (1. i 3.), przeznaczonych do montażu przy ścianie, należy najpierw odciąć kalenicę. Nie dotykamy rowka, jest on zawsze skierowany w stronę układarki.
  • Na początek nakreślmy odległość, na jaką będziemy przesuwać panele w sąsiednich rzędach, aby uniknąć skrzyżowań i tym samym zwiększyć niezawodność połączeń. Zalecane odsunięcie dla odsunięcia wynosi nie mniej niż 30 cm. O tę wartość skrócimy drugą deskę.
  • W sposób podany przez producenta, w zależności od rodzaju zamknięcia Click lub Lock, łączymy 1 i 3 panel, następnie mocujemy do nich kawałek 2 deski, a następnie 4 deskę nieprzyciętą.
  • Zmontowany segment podłogi przesuwamy w wyznaczone miejsce, instalując pomiędzy nim a sąsiednimi ścianami dystanse o grubości około 1 cm, które zapewnią luz niezbędny do przemieszczania się laminatu podczas rozszerzalności cieplnej.
  • Przedłużamy pierwszy rząd piątą deską z dociętym kalenicą, następnie przedłużamy drugi pas pokrycia szóstą.
  • Analogicznie postępujemy aż do pomyślnego zakończenia układania pierwszych dwóch rzędów, nie zapominając o odcięciu kalenicy skierowanej w stronę ściany. Deski stanowiące uzupełnienie obydwu listew wycinamy na dokładnie odmierzone odległości. Aby wpiąć te ostatnie w rzędy elementów, stosujemy specjalny uchwyt montażowy.
  • Następnie postępujemy zgodnie z wyuczonym kursem, tyle że nie ma już potrzeby przycinania redlin.
  • Panele ostatniego rzędu mierzymy w miejscu montażu i docinamy je uwzględniając wgłębienie temperaturowe, mocujemy i zatrzaskujemy za pomocą zacisku.

Sposoby omijania rur, sposoby układania pod grzejnikami i układania drzwi odpowiadają standardowym zasadom pokrywania podłóg laminowanych.

Ważny punkt. W dużym pomieszczeniu różnicę temperatur należy pozostawić nie tylko wzdłuż ścian. Tworzy się co 10 m, mierząc szerokość i 8 m długości. Dylatację pozostawia się w otworze wzdłuż osi zamkniętego skrzydła drzwi. Szczelinę po montażu zamyka się profilem z tworzywa sztucznego lub aluminium.

Absolutnie proste zasady, które wyjaśniają, jak ekonomicznie ułożyć podłogę laminowaną własnymi rękami, pomogą Ci doskonale udekorować swoją wieś i nieruchomość miejską. A dla tych, którzy nie zamierzali samodzielnie wykonywać budowy, znajomość technologii pomoże im kompetentnie monitorować działania budowniczych, którzy nie zawsze są sumienni.

Remont mieszkania bardzo często wiąże się nie tylko z odświeżeniem wystroju wnętrza, ale także wymianą starej podłogi na nowocześniejszą. Często to właśnie ten etap naprawy staje się najbardziej problematyczny. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla właścicieli mieszkań w Chruszczowie, gdzie podłogi są wykonane z desek, ponieważ patrząc na to, nie ma zbyt wielu pokryć podłogowych, które nadają się do układania na drewnie. W większości przypadków konieczny jest demontaż drewnianej podłogi i przygotowanie się do ułożenia nowej wykładziny. Ale ta procedura jest nie tylko długa, ale także dość kosztowna, co zmusza do wybrania powłoki, którą można ułożyć bez usuwania starej podłogi z desek. Najlepszą opcją w tym przypadku jest laminat, który można szybko i łatwo położyć na dowolnej drewnianej podstawie bez uciekania się do usług specjalistów. Sposób układania podłóg laminowanych na drewnianej podłodze w mieszkaniu zostanie omówiony dalej.

Aby ocenić możliwość zastosowania podłogi laminowanej do układania na podłożu drewnianym, konieczne jest przeprowadzenie pełnej diagnozy tego ostatniego, ponieważ bardzo często drewniana deska podłogowa jest podatna na grzyby lub pleśń, wpływ czynników zewnętrznych może prowadzić do powstania powierzchni odkształcenia, zwiotczenia i piski. Dlatego podczas sprawdzania podłoża desek, aby upewnić się, czy podłoga laminowana nadaje się do układania podłogi drewnianej, należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

  • suchość - na ten wskaźnik należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ gnicie powierzchni lub infekcja grzybicza deski będzie kontynuowana po montażu lameli. Z biegiem czasu problem ten rozprzestrzeni się na zainstalowaną podłogę laminowaną;
  • twardość - wytrzymałość drewnianej podstawy pod laminatem, kolejny ważny czynnik, którego nie należy ignorować. To określa, jak długo nowa powłoka wytrzyma bez wad i deformacji;
  • równość – należy także zadbać o to, aby powierzchnia poprzedniej powłoki była jak najbardziej równa. Dopuszczalne jest odchylenie 2 mm na 2 m długości. W przeciwnym razie lamele laminatu zaczną skrzypieć, a złącza blokujące ulegną deformacji.
Najpierw należy ocenić stan drewnianej wykładziny

Szczegółowe wymagania dotyczące pracy z podłogami drewnianymi do układania laminatu można znaleźć oglądając wideo. Jeśli podstawa nadal ma wady, które można wyeliminować, układanie laminatu na drewnianej podłodze odbywa się dopiero po ich wyeliminowaniu.

W przypadku dużych uszkodzeń podłogi z desek nadal zaleca się jej całkowity demontaż, a następnie wypełnienie powierzchni wylewką betonową.

Jak ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze

Technologia układania listew laminowanych na podłożu z desek składa się z kilku etapów prac przygotowawczych i bezpośredniego ułożenia samego laminatu. Przed ułożeniem podłogi laminowanej na drewnianej podłodze należy przygotować wszystkie niezbędne materiały i narzędzia. Następnie należy ocenić stan podłoża i w razie potrzeby przystąpić do usunięcia stwierdzonych na nim braków. W kolejnym etapie układane jest wybrane podłoże, na które układany jest wybrany rodzaj laminatu.

Rozpoczynając przygotowanie niezbędnych narzędzi i materiałów, należy priorytetowo potraktować wybór samego laminatu, który składa się z kilku warstw i może mieć inny podkład.

Płyta laminowana ma następującą strukturę:

  • nakładka – warstwa ochronna, która zapobiega uszkodzeniom lameli pod wpływem różnego rodzaju wpływów: chemicznych, biologicznych, mechanicznych;
  • warstwa dekoracyjna - materiał wyznaczający kolorystykę deski, jej wzór. Niezawodność warstwy zapewnia impregnacja melaminą;
  • podstawą jest płyta wykonana z materiałów z włókien drzewnych o dużej gęstości. Jakość paneli i, odpowiednio, zakres zastosowania zależą od gęstości podłoża. Podstawą może być płyta MDF lub płyta wiórowa;
  • warstwa stabilizująca - zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci, gdyż zawiera papier parafinowy lub melaminowy.

Rodzaj laminatu dobierany jest w zależności od zakresu jego zastosowania oraz natężenia ruchu w pomieszczeniu.

Materiały potrzebne do użycia:

  • laminat odpowiedniej klasy od 31 do 33;
  • podłoże;
  • materiały do ​​mocowania drewna;
  • kit;
  • drewno

Do pracy będziesz potrzebować zestawu następujących narzędzi:

  • młotek stolarski;
  • kwadrat;
  • drewniany młotek;
  • linijka;
  • puzzle;
  • odkurzacz budowlany;
  • ściągacz do paznokci;
  • piła;
  • poziom lub poziom;
  • brzeszczot;
  • przekłuwacz;
  • pędzle;
  • Śrubokręt;
  • maszyna do skrobania.

Po wyposażeniu się w ten zestaw narzędzi i materiałów można przejść do kolejnego etapu pracy.
Narzędzia do układania podłóg laminowanych

Diagnostyka i naprawa podstawy

Przed ułożeniem podłogi laminowanej na podłodze drewnianej należy przeprowadzić jej dokładny przegląd i, jeśli zajdzie taka potrzeba, dokonać naprawy, którą można wykonać samodzielnie. Na jakie punkty należy zwrócić uwagę i jak wyeliminować zidentyfikowane niedociągnięcia omówiono poniżej:

  • drewniane podłogi są nieszczelne lub zgniłe. Jeśli materiał jest lekko uszkodzony, możesz ułożyć tę samą deskę, po prostu ją odwracając. Miejsce dotknięte pleśnią lub zgnilizną należy potraktować specjalnym związkiem. Jeśli drzewo ma głębsze uszkodzenia, lepiej całkowicie wymienić obszar deski;
  • Jeśli podłoga skrzypi lub lekko ugina się w niektórych miejscach, konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie desek za pomocą wkrętów samogwintujących lub gwoździ. Ich czapki należy wbić głęboko w powierzchnię drewnianą. W przeciwnym razie metal wystający poza powierzchnię uszkodzi używane w przyszłości elektronarzędzia - szlifierkę lub strugarkę elektryczną;
  • jeśli deski „bawią się” pod twoimi stopami wraz z opóźnieniami, konieczne jest naprawienie samych opóźnień. Aby to zrobić, kłodę mocuje się do betonowej podstawy za pomocą kotwy, po uprzednim wywierceniu;
  • niewielkie szczeliny lub pęknięcia pomiędzy deskami można wypełnić szpachlą. Duże szczeliny można wyeliminować za pomocą pianki poliuretanowej;
  • w przypadku znacznego osiadania podłóg lub różnic przekraczających normę, konieczne jest wypoziomowanie samej ramy, po uprzednim usunięciu promenady. Aby wyeliminować drobne niedociągnięcia, stosuje się kliny podpierające, które są przymocowane do kłód. W przypadku znacznych różnic wysokości konieczna jest całkowita wymiana ramy.

 Przygotowanie drewnianej podłogi do naprawy
Przewijaj podłogę rzędami wzdłuż legarów

Po zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych podstawa do układania płyt laminowanych powinna być idealnie wypoziomowana, co można sprawdzić za pomocą poziomu lub poziomu. Jeśli położysz podłogę laminowaną na nierównej drewnianej podłodze, nieuchronnie pojawi się skrzypienie; żywotność wykładziny podłogowej będzie krótka, ponieważ zamki lameli rozdzielą się pod obciążeniem, naruszając w ten sposób integralność powierzchni.

Wyrównanie drewnianej podłogi

Wspomniano już powyżej, że końcowy wynik pracy zależy bezpośrednio od gładkości powierzchni podłoża. Dlatego do kwestii wypoziomowania podstawy desek należy podejść z całą odpowiedzialnością, gdyż nawet niewielka nierówności będzie później skutkować skrzypieniem lub pękaniem. Istnieje kilka najpopularniejszych sposobów wyrównywania powierzchni na drewnianej podstawie.

Szlifowanie podłogi drewnianej – w przypadku niewielkich nierówności podłoża drewnianego można zastosować metodę szlifowania lub podobną obróbkę powierzchni za pomocą strugarki elektrycznej. Ta metoda da pożądany efekt przy niewielkich odchyleniach od standardowej różnicy wysokości, która nie powinna przekraczać 4-6 mm na 1 m2. Dla wygody użytkowania i łatwiejszej kontroli szlifowania lepiej podzielić powierzchnię podłogi na kilka kwadratów. Po zakończeniu wszystkich prac należy przeprowadzić kontrolę powierzchni na poziomie i ostrożnie usunąć trociny i kurz za pomocą odkurzacza. Jeśli nierówności zajmują niewielką przestrzeń, można się ich pozbyć papierem ściernym lub ręcznie szlifując. Szlifowanie podłogi

Stosowanie mieszanki samopoziomującej - jeśli podłoga jest bardzo stara i nie ma potrzeby ani możliwości jej wymiany na nową. Przed wylaniem należy wykonać prace przygotowawcze: podłogę oczyścić z farby, ewentualne ubytki wypełnić szpachlą, wyschniętą powierzchnię zagruntować, wyznaczyć podłogę za pomocą poziomicy, wypełnić przygotowaną masą i wypoziomować powierzchnię.

Wyrównanie drewnianej podłogi za pomocą szpachli na bazie PVA. Stosowanie takich mieszanin jest bardziej akceptowalne podczas pracy z dużymi powierzchniami. Jastrych takimi mieszankami składa się z kilku kolejnych etapów: montażu pasów ostrzegawczych, wypełnienia szczelin mokrymi trocinami i rozcieńczoną mieszanką, sprawdzenia równości powierzchni, usunięcia defektów. W razie potrzeby można nałożyć kilka dodatkowych warstw szpachli o grubości około 2 cm. Nową warstwę wylewa się dopiero na wyschniętą poprzednią powierzchnię, co wymaga czasu.
Uszczelnianie pęknięć i pęknięć za pomocą szpachli

Poziomowanie za pomocą sklejki - sklejka pod laminatem na podłodze drewnianej jest najczęstszą metodą wyrównywania płaszczyzny podłoża. Gatunek sklejki nie powinien być niższy niż 4/4, a grubość nie mniejsza niż 15 mm. Sklejkę należy wstępnie zaimpregnować specjalnymi związkami, które zapobiegną szybkiemu niszczeniu materiału. Ostateczny wynik będzie zależał od tych wskaźników. Układanie sklejki na drewnianej podłodze pod laminatem rozpoczyna się od wypoziomowania podłoża. Aby to zrobić, pod kłodami instaluje się kliny. Następnie układa się sklejkę z pełną kontrolą poziomą. W razie potrzeby pod arkuszami płyt wiórowych umieszcza się listwy. Następnie sklejkę mocuje się do podstawy ramy, łącząc ją ze złączem. Możesz dowiedzieć się więcej o rodzajach wyrównywania podłóg własnymi rękami, oglądając poniższy film.
Wyrównanie sklejką

Układanie podkładów pod laminat

W celu dodatkowego wypoziomowania podłogi stosuje się specjalny materiał hydroizolacyjny - podłoże, które zajmuje przestrzeń pomiędzy podłogą wypoziomowaną a laminatem. Podłoże można układać za pomocą mieszanki klejowej lub bez dodatkowego mocowania. W drugim przypadku połączenia mocuje się taśmą. Optymalna grubość materiału wynosi 3 mm. Przed ułożeniem podkładu podłogi drewniane należy dokładnie oczyścić z kurzu i drobnych cząstek.
Rolowany spód

Podłoże służy następującym celom:

  • poprawa izolacji cieplnej i akustycznej;
  • zapobieganie tarciu laminatu na podłogach drewnianych;
  • zwiększenie wytrzymałości konstrukcyjnej;
  • dodatkowe wyrównanie warstwy bazowej.

Do pracy użyj podłoża wykonanego z następujących materiałów:

  • pianka polietylenowa;
  • korek;
  • arkusz bitumiczny;
  • pianka poliuretanowa.

Aby pokryć drewnianą podstawę, lepiej zastosować podłoże wykonane z naturalnych materiałów.
Klejenie podłoża na spoinach

Układanie laminatu

Przed ułożeniem podłogi laminowanej na podłodze drewnianej należy zaaklimatyzować listwy laminowane. Aby to zrobić, trzyma się je w pomieszczeniu przez 2-3 dni. Ta procedura pomaga materiałowi osiągnąć równowagę z otoczeniem.

Zanim przystąpisz do wykończenia powierzchni podłogi, musisz dowiedzieć się, jak prawidłowo ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze i od czego zależy sposób ułożenia listew. Laminat można układać prostopadle lub równolegle do okna będącego źródłem światła oraz po przekątnej. Ukośne rozmieszczenie listew przyczynia się do wizualnego powiększenia pomieszczenia. Prostopadły mur pomaga ukryć połączenia.

Prace związane z układaniem podłogi należy rozpocząć od zaznaczenia podłogi, na podstawie którego następnie zmierzono odległość i obliczono liczbę desek do ułożenia. Na tym etapie pracy należy wziąć pod uwagę, że kolejny ułożony rząd laminowany musi zostać przesunięty o odległość co najmniej połowy długości lameli, co powoduje niezbędne niedopasowanie szwów. Przyjrzyjmy się, jak ułożyć podłogę laminowaną na podłodze drewnianej, stosując różne metody montażu. Układanie pierwszego rzędu Przesunięcie szwów
Wyściółka zamka z laminatu

Kliknij system

Stosunkowo nowy i najłatwiejszy w montażu sposób montażu, który pozwala szybko i sprawnie ułożyć listwy na drewnianej podłodze własnymi rękami. Laminat z zamkiem Click zaczyna się układać od najdalszego narożnika w rzędach, pozostawiając odstęp 10 mm między ścianą a pierwszym rzędem po zamontowaniu specjalnych klinów. Procedura ta pozwala uniknąć deformacji paneli laminowanych na skutek zmian temperatury lub zmian wilgotności w pomieszczeniu. Deski łączy się poprzez połączenie zamków lameli pod kątem 20-30 stopni, a następnie zatrzaśnięcie poprzez dociśnięcie powierzchni z dużą siłą. System łączenia Click pozwala na demontaż wymaganego fragmentu podłogi w celu naprawy.

System blokady

Układanie laminatów w tym systemie rozpoczyna się od narożnika znajdującego się najdalej od drzwi. Lamele łączone są poziomo. W tym celu czop jednej lameli wkłada się w rowek już ułożonego panelu i stuka, aż do całkowitego zamocowania gumowym kijem. Długi rząd z pełnym mocowaniem jest wstępnie ułożony. Konieczne jest utworzenie szczeliny temperaturowej 3-5 mm między ścianą a podłogą. Aby ułożyć ostatni rząd, lamele są przycinane tak, aby wypełnić całą pozostałą przestrzeń. Lepiej jest uderzać nie w koniec laminatu, ale wykorzystać w tym celu kostkę buforową. Można w ten sposób uniknąć uszkodzenia powierzchni płyty laminowanej i odkształcenia zamka.

Klejony laminat

Najbardziej pracochłonna metoda układania płyt laminowanych, dlatego ten rodzaj laminatu jest bardzo rzadki. Ta metoda murowania jest odpowiednia dla pomieszczeń o dużej wilgotności. Panele łączone są metodą pióro-wpust. Końce płyt laminowanych pokrywa się nadmiarem kleju i łączy z zamkami kolejnej płyty. Aby ułożyć drugi rząd, pierwszą blaszkę przecina się na pół, co pozwala rozpocząć układanie z przesuniętymi szwami. Aby lepiej przymocować podłogę, możesz użyć taśmy. Gotową powierzchnię można użytkować po nie krótszym niż 12 godzinach. Film tematyczny pozwoli Ci jasno zrozumieć wszystkie niuanse pracy z laminatem.

Montaż listew przypodłogowych

Po zakończeniu prac związanych z układaniem paneli laminowanych należy przeprowadzić ostatni etap - montaż listew przypodłogowych. W przypadku podłogi laminowanej do ściany należy przymocować dowolny rodzaj listwy przypodłogowej. Odpowiednie są do tego kołki, śruby lub klej.

Listwy przypodłogowe mogą być stosowane we wszystkich rodzajach i modyfikacjach - drewniane, elastyczne, plastikowe lub MDF, pełne lub z kanałem kablowym. Główną zasadą w tym przypadku jest organiczne połączenie nowej podłogi z listwą przypodłogową.

Jak widać, układanie podłóg laminowanych nie jest tak trudnym zadaniem. Ważne jest, aby przed ułożeniem podłogi laminowanej na nierównej podłodze wykonać wszystkie niezbędne prace, aby wyeliminować niedociągnięcia, a wtedy powłoka na długo zachwyci swoich właścicieli swoją wytrzymałością i niezawodnością.
Mocowanie listwy przypodłogowej

Film o układaniu podłóg laminowanych na drewnianej podłodze

Film szczegółowo wyjaśnia, jak zainstalować podłogę laminowaną na drewnianej podłodze.

Najwygodniejszym sposobem odświeżenia podłogi z desek w starym domu jest ułożenie nowego materiału na powierzchni. W przypadku linoleum jest to tak proste, jak obieranie gruszek, ale co zrobić z linoleum w kawałkach, ułożonym na pływająco i wymagającym możliwie równego podłoża? Zdecydowałeś się na samodzielne odświeżenie podłogi i zdecydowałeś się na laminat? Nie wiesz jak zamontować podłogę laminowaną na drewnianej podłodze? Poznaj zawiłości przed rozpoczęciem instalacji, ponieważ podczas procesu naprawy może pojawić się wiele pułapek.

Laminat ułożony na drewnianym podłożu zgodnie z technologią nie będzie gorszy niż inne podłogi

Drewno jest materiałem dość kapryśnym, jak większość naturalnych powłok. Jest podatny na szkodniki i gryzonie, nie jest odporny na wilgoć i jest wysoce łatwopalny. Układanie płyt laminowanych na podłożu drewnianym wiąże się z większymi trudnościami niż na innych podłożach.

Producenci płyt laminowanych nie zalecają układania materiału na podłożu z naturalnego drewna. Wynika to z właściwości drewna do odkształcania się w czasie, co również będzie miało wpływ na równość końcowej podłogi.

Jeśli jednak nie ma konkretnego wyboru i nie ma możliwości betonowania podłogi, zachowaj przynajmniej minimalną ostrożność.

  1. W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy podłoże nadaje się do kolejnych obciążeń i jest nienaruszone. Nie powinien mieć wiórów, pęknięć ani szczelin.
  2. Jeśli podłoga jest wykonana z surowego drewna, sprawdź deski pod kątem oznak grzybów, zgnilizny lub szkodników.
  3. Same deski podłogowe powinny leżeć płasko, bez uginania się.
  4. Sprawdź, czy deski nie są zgniłe. Drewno nie powinno kruszyć się w dłoni, zamieniając się w pył.

Uszkodzone deski i te sąsiadujące z nimi należy wymienić.

Ważny! Jeżeli występuje jedna z powyższych wad, listwy należy naprawić lub wymienić.

Jeśli deski podłogowe nie mają wad, ale całe pokrycie jest chwiejne, wystarczy zabezpieczyć deski dowolnymi okuciami. Ułożenie laminatu gwarantuje, że podłoże będzie możliwie równe i nie będzie się chwiać.

Dlaczego laminat? Zalety materiału

Z każdym rokiem rosnąca popularność laminatu wynika z jego atrakcyjnego wyglądu, który może konkurować z wieloma drogimi materiałami. Rysunki nałożone na powłokę mogą imitować dowolną teksturę, nie tracąc przyzwoitego wyglądu.

Szeroka gama laminatów pozwala dobrać panele do każdego wnętrza

Laminat klasyfikuje się w zależności od jego jakości i możliwości użytkowych. Zatem najdroższy i wysokiej jakości materiał należy do najwyższej klasy.

Jednak ogólnie rzecz biorąc, laminat dowolnej klasyfikacji ma następujące zalety:

  • wytrzymałość,
  • łatwa w pielęgnacji,
  • przyjazność dla środowiska,
  • odporność na zużycie,
  • długa żywotność,
  • łatwość instalacji.

Jeśli podłoga laminowana będzie właściwie pielęgnowana, może przetrwać dziesięciolecia.

Minimalna żywotność podłóg laminowanych przy odpowiedniej pielęgnacji wynosi około 17 lat. W trakcie użytkowania deski nie zużywają się, nie blakną i nie tracą swoich walorów estetycznych i użytkowych.

Ceny różnych rodzajów laminatów

Czy warto skorzystać?

Laminat to niedrogi zamiennik drogiego parkietu. Jest aktywnie wykorzystywany do renowacji obiektów mieszkalnych i komercyjnych. Materiał jest łatwy w montażu, ale jest zbyt wymagający w stosunku do jakości podłoża. Możliwe jest układanie laminatu na starych deskach podłogowych, ale tylko po spełnieniu określonej liczby wymagań, z których głównym jest wysokiej jakości i kompetentne przygotowanie podłoża, w tym naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów, wypoziomowanie podłoża i użytkowanie podłoża.

Listwy elementowe posiadają zamki umożliwiające połączenie i zamocowanie w żądanej pozycji. Nie wymaga dodatkowego mocowania do podłoża. Podłogę laminowaną układa się luźno na przygotowanym drewnianym podłożu, pozwalając jej „oddychać”, kurcząc się i rozszerzając pod wpływem zmian temperatury i wilgotności.

Jeżeli laminat zostanie stabilnie i bezpiecznie zamocowany na drewnianym podłożu, podłoga może odkształcić się wraz z szorstkim podłożem

Strukturalna różnica płyt laminowanych polega na tym, że podczas montażu nie trzeba mocno mocować materiału za pomocą kleju ani sprzętu.