Budowa piwnicy to nie tylko konstrukcja ścian i stropów, ale także odpowiednia wentylacja, wysokiej jakości hydroizolacja i układ wewnętrzny. Jeśli źle wykonasz wejście lub zaoszczędzisz na powierzchni użytkowej, korzystanie z piwnicy będzie niewygodne i zbyt trudne do przebudowy. Dlatego zanim zbudujesz piwnicę własnymi rękami, powinieneś przemyśleć wszystko w najdrobniejszych szczegółach.

Standardowa piwnica to prostokątne pomieszczenie z niskim sufitem. Do wejścia instaluje się właz z ruchomą drabiną lub betonowymi stopniami. Pierwsza opcja jest tańsza, ale niezbyt wygodna, ponieważ zejście do piwnicy wzdłuż poprzeczek jest dość trudne, a nawet z ładunkiem. Stopnie betonowe lub ceglane są znacznie bardziej niezawodne i wcale nie są trudne do wykonania.

Już na etapie projektowania warto pomyśleć o materiałach na sufity. Szerokość piwnicy zależy bezpośrednio od tego. Niektórzy wykorzystują jako podłogi gotowe płyty betonowe, inni wylewają je i wzmacniają samodzielnie bezpośrednio nad piwnicą, jeszcze inni stosują wielowarstwowe podłogi z drewna, warstwy hydroizolacji, desek i izolacji.

Podstawowe parametry piwnicy

1. Szerokość wykopu nie powinna przekraczać 4 m, biorąc pod uwagę grubość ścian murowanych i zewnętrzną warstwę hydroizolacji.
2. Długość piwnicy uzależniona jest od potrzeb właściciela, najczęściej wynosi 4 m.
3. Wysokość sufitów powinna wynosić 1,8-2 m. Przy dobrej izolacji nie ma potrzeby kopania głęboko, wystarczą dwa metry, aby pomieszczenie nie zamarzło zimą i nie nagrzało się latem.

Aby trochę zaoszczędzić przy układaniu schodów, kopiąc dół, należy pozostawić obszar o szerokości 1 m i usunąć ziemię ze zbocza, tworząc stopnie łopatą. Ale ta opcja nadaje się tylko do gęstej, twardej gleby, w przeciwnym razie pod ciężarem cegły gleba zacznie się osiadać, a schody się zawalą.

Kolejnym ważnym punktem jest okładzina ścienna. Najczęściej wykonuje się je z cegły lub betonu, wylewając zaprawę pomiędzy ściany wykopu a szalunkiem. Obie metody mieszczą się w możliwościach początkującego mistrza, najważniejsze jest przemyślenie wszystkiego z wyprzedzeniem. Do muru potrzebujesz cegły i zaprawy, do ściany monolitycznej musisz przygotować materiał na szalunki i przekładki.

Wideo - piwnica. Teoria i rysunki

Po przemyślaniu wszystkich szczegółów, przygotowaniu materiałów można przystąpić do pracy. Z wybranego obszaru usuwa się warstwę darni i wykonuje oznaczenia za pomocą kołków, biorąc pod uwagę dodatkową przestrzeń na hydroizolację.

Podczas pracy będziesz potrzebować:

• bagnet i łopata do zbierania;
• ruletka;
• poziom budynku;
• skruszony kamień;
• zadaszenie spadło;
• mastyks bitumiczny;
• zaprawa betonowa M 100;
• manipulować

Krok 1. Kopanie dołu

Według oznaczeń zaczynają kopać dół. W miejscu przyszłych schodów natychmiast powstają stopnie, wybierając glebę na zboczu. Stopnie powinny być 1,5 razy szersze niż w projekcie, ponieważ grubość podstopnicy jest doliczana do bieżnika. Jeśli schody do piwnicy zostaną zamontowane osobno, dół wykopuje się równomiernie na całym obwodzie. Kiedy głębokość wykopu osiągnie 2 metry, ściany i podstawa są wypoziomowane, usuwane są grudki ziemi i rozpoczyna się budowa podstawy.

Krok 2. Wylewanie podstawy

Drobny kruszony kamień wsypuje się na dno wykopu w warstwę o grubości 3 cm, wyrównuje, a podstawę zagęszcza za pomocą ubijaka. Przygotuj rozwiązanie: weź 3 części piasku na 4 części kruszonego kamienia i dodaj 1 część cementu M400. Grubość warstwy betonu musi wynosić co najmniej 6 cm.

Krok 3: Zagruntuj podłogę

Po wyschnięciu betonu zaznacz ściany piwnicy i ułóż 2 warstwy pokrycia dachowego na podłodze, pokrywając je mastyksem bitumicznym. Krawędzie pokrycia dachowego powinny wystawać poza obwód oznaczenia o 10 cm; paski materiału układa się na zakładkę, przesuwając szwy górnej warstwy o kilka centymetrów.

Budowa ścian ceglanych

Krok 1. Układanie pierwszych rzędów

Aby położyć ściany piwnicy, nie musisz mieć umiejętności murarza. Wszelkie nierówności i ubytki w murze zostaną ukryte pod warstwą tynku. Możesz wziąć używane cegły, pod warunkiem, że są wypalone na czerwono. Do tych celów nie zaleca się stosowania białej cegły i pustaków żużlowych.

Pierwszy rząd układa się zgodnie z oznaczeniami na zaprawie piaskowo-cementowej. Drugi rząd jest przesunięty z podwiązaniem szwów. Nadmiar zaprawy natychmiast usuwa się pacą, a co trzy rzędy sprawdza się na poziomie budynku. Pomiędzy murem a ścianami wykopu pozostaje przestrzeń o szerokości około 50 cm.

Krok 2. Montaż otworów wentylacyjnych

Możesz ułożyć nie więcej niż 5 rzędów na raz, w przeciwnym razie rozwiązanie nie wytrzyma obciążenia, a ściany „unoszą się”. Utwardzanie muru zajmuje 8-10 godzin. W trzecim lub czwartym rzędzie od podłogi między cegłami wykonuje się otwór na rurę wentylacyjną. Drugi otwór należy pozostawić w przeciwległym rogu piwnicy na wysokości 1,6-1,7 m od podłogi. Wymiary otworów wentylacyjnych zależą od średnicy rury, zwykle są to nisze kwadratowe o wymiarach 25x25 cm.

Krok 3. Instalacja hipotek do mocowania półek

Aby przymocować półki, w murze osadzone są metalowe narożniki lub rury profilowe o grubych ścianach. Powinny wystawać poza ścianę zewnętrzną o około 10-15 cm, a od wewnątrz odpowiadać szerokości półek. Odległość między rogami wynosi około 70 cm w poziomie i mniej więcej tyle samo w pionie. Ta metoda jest dość wygodna i niezawodna, a także pozwala zaoszczędzić pieniądze na produkcji pojedynczych stojaków.

Krok 4. Hydroizolacja zewnętrzna

Po całkowitym ułożeniu ścian rury wentylacyjne są wkładane i mocowane do otworów, doprowadzane do góry i tymczasowo mocowane drutem do górnego rzędu. Ściany zewnętrzne pokryte są płynnym bitumem i przyklejoną papą. Układa się go z zakładką 10 cm, spoiny pokrywa się bitumem i mocno dociska. Następnie przestrzeń między ścianami wykopu a murem wypełnia się gliną i zagęszcza co pół metra, nie osiągając szczytu o około 40 cm.

Betonowe ściany

Metalowe pręty wbija się w ściany wykopu na całym obwodzie, pozostawiając 15 cm na zewnątrz. Osłony są wybijane z desek, płyt wiórowych lub sklejki na wymiar ścian, pokryte polietylenem i instalowane równo ze zbrojeniem. Szalunek wzmacnia się drewnianymi belkami i wylewa beton. Wskazane jest wypełnienie od razu całej ściany, wtedy powierzchnia będzie najtrwalsza. Po dniu szalunek jest usuwany, a ściana pozostawiana do całkowitego wyschnięcia.

Instalacja podłogowa

Jeśli do podłóg stosowane są płyty żelbetowe, metoda montażu jest dość prosta. Wykop na obwodzie piwnicy wypełniony jest kamieniem, wzmocniony siatką z prętów i wypełniony betonem. Płyty układa się po stwardnieniu betonu; muszą całkowicie zakryć dół i fundament wokół piwnicy. Spoiny pomiędzy płytami uszczelnia się grubą zaprawą.

Jeśli nie ma płyt, możesz wykonać podłogę monolityczną inaczej, używając belek, ceowników stalowych, belek lub rur.

Krok 1. Układanie belek

W ostatnich dwóch rzędach muru na przeciwległych ścianach pozostawiono otwory na belki podłogowe, których długość powinna być o 1 m większa niż szerokość piwnicy. Belki drewniane o przekroju 150x150 mm impregnujemy olejem maszynowym i suszymy. Następnie owija się je papą, którą zabezpiecza się zszywaczami.

Rury lub kanały nie wymagają takiej obróbki. Przygotowane belki układa się na ścianach, pozostawiając otwór na wejście, a następnie wykop i krawędzie belek zalewa się betonem. Wystające krawędzie rur wentylacyjnych zakrywa się, aby zapobiec przedostawaniu się roztworu do środka.

Krok 2. Urządzenie nakładające się

Dolna część belek obłożona jest deskami o grubości 25 mm, a górna pokryta papą. Między belki wlewa się ekspandowaną glinę lub układa się 2-3 warstwy wełny mineralnej, wszystko przykrywa się folią z tworzywa sztucznego, następnie ponownie papą, a złącza pokrywa się mastyksem. Na wierzch wylewa się ziemię lub glinę.

Jeśli belki są metalowe, można przymocować siatkę łańcuchową z małymi komórkami pomiędzy nimi, położyć na niej zbrojenie i skrawki metalu, a pod spodem zamontować zdejmowaną deskę ze sklejki lub płyty wiórowej pokrytej folią. Tarcza podparta jest w kilku miejscach belką o wymiarach 100x100 mm, dzięki czemu konstrukcja wytrzyma ciężar zaprawy betonowej. Zalewają wszystko betonem i pozostawiają na kilka dni, następnie zdejmują osłonę, usuwają nadmiar zaprawy, która wyciekła na krawędziach i pozwalają płycie dobrze stać.

Wideo - Samodzielne budowanie piwnicy

Prace wewnętrzne

Kolejnym etapem jest montaż schodów. Jeśli pozostawiono podstawę gleby, na wierzch kładzie się cegłę, umieszczając ją na krawędzi pionowo i płasko na bieżniku. Ściany boczne również wyłożone cegłą, wszystkie szczeliny i spoiny zatarte zaprawą. Możesz zastąpić cegłę ramą wzmacniającą i wylać stopnie z betonu, możesz także zainstalować schody z lekkiego metalu.

Następnie sprzątane są ściany, podłoga i sufit. Jeśli mur ścienny jest gładki i schludny, wystarczy pokryć powierzchnię dwiema warstwami wapna. Nierówny mur jest wstępnie tynkowany zaprawą cementowo-piaskową, a następnie impregnowany wapnem. Nie jest wymagane żadne dodatkowe pokrycie ścian, chociaż możliwe są różne wykończenia. Sufit sprawdza się pod kątem pęknięć i szczelin, w razie potrzeby złącza wzdłuż ścian są uszczelniane, a także bielone.

Na podłodze papa pokryta jest jastrychem cementowym o grubości 3-4 cm. W niektórych przypadkach podłogi z desek są instalowane na jastrychu lub pokryte linoleum, ale jest to całkowicie opcjonalne. Na koniec mocuje się półki lub instaluje stojaki wykonane z desek pokrytych środkiem antyseptycznym. Regały powinny pomieścić wszystko, czego potrzebujesz, aby nic nie stało na podłodze. Zapewni to dobrą konserwację warzyw i ułatwi sprzątanie pomieszczenia. Nie blokuj przestrzeni przed otworami wentylacyjnymi regałami i szufladami, w przeciwnym razie zostanie zakłócona wymiana powietrza, a w piwnicy pojawi się kondensacja.

Drzwi do piwnicy wykonane są z wytrzymałych desek o grubości 3 cm i są dodatkowo ocieplone od wewnątrz. W zimnych regionach, gdzie mrozy sięgają 30 stopni, zaleca się zamontowanie dodatkowych drzwi na dole schodów. Najwyższe piętra należy również starannie zaizolować warstwą ziemi, trocin, gliny i innych dostępnych materiałów. Rury wentylacyjne należy przykryć specjalnymi zaślepkami z ochronną siatką przeciw owadom.

Wideo - Jak zbudować piwnicę własnymi rękami

Piwnice mogą być wpuszczone (podziemne), częściowo wpuszczone (częściowo podziemne) i naziemne. Jako dodatkowe typy możemy wyróżnić najprostsze obiekty magazynowe - stosy, lodowce, doły itp. Opowiemy o głównych typach piwnic oraz przedstawimy rysunki i opisy konstrukcji.

Podziemne piwnice

Najpierw rozważymy budowę piwnic naziemnych, czyli znajdujących się całkowicie pod ziemią. Można je budować tylko w miejscach, gdzie wody gruntowe znajdują się na dużej głębokości.

Technologia budowy piwnic ziemnych

Ten typ ma bardzo prostą konstrukcję, ale mimo to ma doskonałe właściwości użytkowe. Ta technologia piwniczna wymaga minimalnych kosztów materiałów, do ich budowy wykorzystywane są głównie lokalne materiały. Na ryc. Pokazano konstrukcję ziemnej piwnicy.

Można go zbudować, jeśli wody gruntowe znajdują się na głębokości co najmniej 2-2,5 m, ponieważ wysokość takiej piwnicy od podstawy do sufitu wynosi 1,8 m. Jeśli wody gruntowe znajdują się nieco wyżej, jest to dopuszczalne i zalecane wykonać zasypkę tak, aby podnieść dno piwnicy.

Dół wykopuje się w taki sposób, aby jego ściany miały lekkie nachylenie - w tym przypadku będą mniej się kruszyć.

Na dnie wykopu należy ułożyć zagęszczony kruszony kamień, impregnowany gorącym bitumem, w warstwie o grubości 5 cm, która posłuży jako podstawa podłogi piwnicy. Odbywa się to w celu wyeliminowania nawilżania kapilarnego. Następnie instalowana jest podłoga adobe z dodatkiem drobnych pokruszonych cegieł o grubości 8~10 cm.

Piwnica ziemna: 1. - kosze; 2. - rów melioracyjny; 3. - rura wentylacyjna; 4. - półki; 5. - podłoga Adobe.

Ściany wykopu są zwykle wyłożone deskami, płytami lub plecionką, szczególnie na glebie piaszczystej, jasne jest, dlaczego. Najlepiej jest wykonać zdejmowane pokrycie, aby latem móc je zdemontować i wysuszyć na słońcu. Zwiększy to jego żywotność, a co za tym idzie, poprawi jakość przechowywanych produktów.

Sufit wykonany jest ze słupów lub podtovarników, które od góry są pokryte smarem gliniasto-słomowym i pokryte ziemią w celu izolacji termicznej. Grubość warstwy ziemnej wynosi około 0,3-0,4 m. Dach jest dwuspadowy, obniżony do powierzchni ziemi, tak aby nawisy zachodziły na dół co najmniej 50 cm ze wszystkich stron. Materiałem na dach może być ciosana płyta, gliniana słoma, gałęzie, trzciny i dowolny inny lokalny materiał. W przypadku silnych mrozów dach można zaizolować torfem, suchymi liśćmi itp. Kalenicę wykonuje się z desek obrzynanych. Pod kalenicę umieszcza się paski papy lub papy.

Konstrukcja przewiduje jedną rurę wentylacyjną wykonaną z ściśle przylegających do siebie desek. Wnętrze piwnicy wyposażone jest w kosze i półki.

Wygodnie jest, gdy kosze ustawione są po jednej stronie korytarza, a półki po drugiej.

Pojemniki posiadają podłogę kratową zapewniającą wentylację. Optymalna wysokość koszy wynosi 1 m. Półki są umieszczone w odległości 50-60 cm od siebie na wysokości. Ostatnim szlifem jest rów melioracyjny wokół piwnicy o głębokości około 50 cm i piwnica jest gotowa do użytku.

Technologia budowy piwnicy z płyt azbestowo-cementowych

Taką piwnicę można zbudować tylko na suchych glebach. Jest wykonany nie tylko czworokątny, ale sześcio-, ośmiokątny i dziesięciokątny.

Budowa trwa zaledwie kilka dni.

Arkusze lub płyty azbestowo-cementowe mają standardowe wymiary: 1200 x 900 x 10 mm, więc powierzchnię piwnicy można obliczyć na podstawie liczby jej boków. Sześciokątna piwnica będzie miała powierzchnię 4,3 mkw. m, ośmiokątny - 5,7 m2 m, dziesięciokątny -7,8 m2 M.

Płyty azbestowo-cementowe można łączyć ze sobą za pomocą metalowych narożników o wymiarach 40 x 40 mm (50 x 50 mm) lub listew żelaznych.

Mocowanie odbywa się za pomocą śrub. Arkusze są cięte piłą do metalu.

Budowę piwnicy rozpoczyna się jak zwykle od wykopu fundamentowego. Po zakończeniu wykopu instalowany jest dolny rząd płyt azbestowo-cementowych. Łączone są ze sobą za pomocą kątowników na śrubach i nakrętkach. Rezultatem jest zamknięta konstrukcja, która w rzucie ma kształt wielokąta.

Piwnica z płyt azbestowo-cementowych: 1. - blacha azbestowo-cementowa; 2. - róg; 3. - śruba; 4. - półka; 5. - poprzeczka; 6. - właz.

Podstawa wykonana jest z betonu. Gdy beton jeszcze nie stwardniał, zmontowane ściany azbestowo-cementowe są ostrożnie i równomiernie wciskane w betonową podstawę podłogi na głębokość około 10 cm, a następnie pozostawiane na 5-7 dni, aby beton stwardniał i dolna kondygnacja ścian jest mocno zamocowana, po czym mocowane są do niej kolejne płyty. Liczba i wysokość płyt uzależniona jest od wybranej głębokości piwnicy. Szwy między płytami wciera się zaprawą cementową.

Jeśli podłoga piwnicy jest ziemna, wówczas na obwodzie piwnicy wykonuje się fundament pod dolnym poziomem płyt azbestowo-cementowych. Głębokość fundamentu 30 cm, szerokość 40 cm Ściany zewnętrzne pokrywane są warstwą gorącego bitumu w dwóch etapach. Powierzchnie są wstępnie oczyszczone i zagruntowane.

Strop wykonany jest również z płyt azbestowo-cementowych: dwa kanały ułożone są równolegle do siebie, a oś piwnicy przechodząca przez środki tych przeciwległych arkuszy na końcach narożników dwóch przeciwległych płyt. Arkusze podłogowe są przymocowane do kanałów. Należy je również zagruntować i pokryć dwiema warstwami gorącego bitumu.

Otwór wejściowy w postaci włazu znajduje się w suficie piwnicy pomiędzy dwoma kanałami. Wykonany jest podwójnie z blachy stalowej o grubości 1,5-2 mm, a wiązanie wykonane jest z kątownika stalowego. Pomiędzy pokrywami luków umieszczony jest znany materiał termoizolacyjny. Klapa nie wymaga spawania, można ją zmontować za pomocą śrub i nakrętek. Wymiary włazu wynoszą 60 x 60 lub 75 x 75 cm. Do włazu przymocowana jest metalowa lub drewniana drabina.

Wentylację zapewniają dwie rury. Jeden jest wyniesiony wyżej, drugi jest zainstalowany tak, aby znajdował się 5-10 cm nad sufitem. Średnica rur wynosi około 10 cm. Dolna rura jest uszczelniona metalową siatką z małymi komórkami, aby zapobiec przedostawaniu się gryzoni do piwnicy. Ściany od wewnętrznej strony pokryte są farbą wodną lub zaprawą wapienną. Wzdłuż wewnętrznego obwodu piwnicy można wykonać półki na wspornikach z metalowych narożników. Są cięte i wyginane do uzyskania pożądanego kształtu. Piwnicę można podzielić na komórki; te same arkusze azbestowo-cementowe będą służyć jako przegrody.

Jeśli piwnica nie znajduje się pod domem, ale stoi osobno na miejscu, nad nią umieszcza się baldachim, aby chronić ją przed opadami atmosferycznymi, a na obwodzie znajduje się ślepy obszar wykonany z gliny lub betonu. Obszar niewidomy ma nachylenie w kierunku przeciwnym do piwnicy pod kątem 2-5°.

Technologia budowy piwnicy z piwnicą

Piwnica z piwnicą lub, jak mówią, z piwnicą, to konstrukcja sprawdzona w czasie, dość często spotykana w budownictwie indywidualnym. Składa się z dwóch części: naziemnej (piwnica) i podziemnej (sama piwnica).

Piwnica jest zakopana około 2 m pod ziemią, więc latem jest zawsze chłodno, a zimą znacznie cieplej niż na zewnątrz. Dodatkowo piwnica tworzy dodatkową osłonę przed przenikaniem opadów atmosferycznych oraz działaniem niskich i wysokich temperatur.

Piwnica jest zwykle wykorzystywana jako dodatkowe tymczasowe miejsce do przechowywania warzyw oraz jako pomieszczenie do przechowywania narzędzi ogrodniczych, drewna itp.

Piwnica przeznaczona jest do długotrwałego użytkowania, dlatego jej ściany budowane są z trwałych materiałów, z betonu monolitycznego o grubości 20-30 cm, kamienia lub cegły (ściany o grubości 25-30 cm), z płyt o grubości 6-8 cm, bali o grubości 25-30 cm. średnica 12-18 cm Wszystkie materiały są niezawodnie izolowane. Sposób hydroizolacji zależy od specyficznych warunków placu budowy.

Przestrzeń między ścianami piwnicy a ścianami dołu nazywa się zatoką. Przestrzeń tę wypełnia się gliną, wypełniając ją warstwami co 20-30 cm i zagęszczając warstwy, czyli tworząc boczny zamek gliniany.

Jeśli piwnica jest zbudowana w wilgotnej glebie, zwykle wykonuje się doły na jej obwodzie - małe zagłębienia do zbierania wody o głębokości 20-30 cm. W miarę gromadzenia się wody należy ją zbierać z dołów.

Piwnica z piwnicą: a - widok ogólny piwnicy; b - plan piwnicy; c - przekrój; 1 - izolacja; 2 - wybielanie; 3 - obszar ślepy; 4 - gorąca powłoka bitumiczna (2 mm); 5 - gliniany zamek; 6 - gruz betonowy.

Podstawa jest wielowarstwowa w dwóch etapach. Dno wykopu należy wyrównać i szczelnie zagęścić. W celu odwodnienia na tak przygotowane dno wylewa się warstwę pokruszonego kamienia o grubości 8-10 cm, na którą bardziej odpowiednia jest warstwa pokruszonej gliny o grubości 2-3 cm. Warstwę gliny należy również wyrównać i zagęścić. Następnie wykonuje się wylewkę betonową o grubości 10 cm. Po związaniu betonu, które trwa 10-15 dni, na preparat betonowy kładzie się jastrych cementowo-piaskowy o grubości 5 cm i wygładza pacą stalową. Nakładka jest trwała. Do izolacji sufitu najczęściej stosuje się ekspandowaną glinę, pokruszoną cegłę (wstępnie przesianą) lub można zastosować mech. Materiały termoizolacyjne układane są na smarze glinianym o grubości 3 cm. Pod włazem zamontowana jest drabina. Dla większej stabilności i wygody użytkowania zaleca się montaż drabiny pod kątem.

Ściany piwnicy mogą być wykonane z różnych materiałów. Najczęściej stosowane są cegła, skała łupkowa, kamień; dopuszczalne są ściany piwnic wykonane z drewna (płyta piaskowana o grubości około 5 cm), cegły itp. Dach piwnicy jest zwykle dwuspadowy, lekki.

Ważna zasada: aby chronić ściany przed opadami atmosferycznymi, wykonuje się szerokie zwisy.

Dach wykonany jest z poszycia z desek litych pokrytych papą lub blachą azbestowo-cementową.

Na zewnątrz ścian piwnicy wykonuje się ślepy obszar z pokruszonego gliny o szerokości co najmniej 1-1,2 m i nachyleniu 1:10. Ściany piwnicy są zakopane na głębokość 50-70 cm. Drzwi do piwnicy wykonane są z grubych, ściśle dopasowanych desek o grubości co najmniej 4-5 cm.

Jeszcze kilka słów o wentylacji. Aby stworzyć korzystny reżim temperatury i wilgotności, taka piwnica musi mieć dwukanałową rurę wentylacyjną. Tylko w tym przypadku możemy spodziewać się skutecznej wymiany powietrza.

Piwnica w garażu: technologia budowy

Piwnica w garażu oszczędza przestrzeń gruntową; w środowisku miejskim jest to niemal niepowtarzalna okazja, aby ją mieć. Mały komentarz dla zmotoryzowanych: taką piwnicę można zaadaptować na otwór inspekcyjny.

Jego głębokość wynosi zwykle 1,8-1,9 m.

Jeśli gleba jest wilgotna, a poziom wód gruntowych jest dość wysoki, wówczas ściany piwnicy wykonane są z monolitycznego betonu o zwiększonej gęstości i wodoodporności.

Na glebach suchych można wykonać lekkie ściany. W tym celu odpowiednie są standardowe arkusze faliste azbestocementowe z łupków dachowych, które są ułożone w co najmniej dwóch warstwach i przymocowane do drewnianej ramy za pomocą śrub. Ma to na celu wzmocnienie ścian. Arkusze skleja się za pomocą masy bitumicznej lub kleju cementowo-kazeinowego.

Prace hydroizolacyjne polegają na dwukrotnym pokryciu otaczających konstrukcji gorącym bitumem. Powierzchnie są wstępnie zagruntowane.

Wentylację zapewnia rura wentylacyjna z dwoma kanałami lub klapa, która oprócz zwykłej pokrywy wyposażona jest w kratkę, przez którą przepływa powietrze.

W szczególnie niskich temperaturach klapę można zaizolować, przykrywając kratkę starym bawełnianym kocem lub czymś podobnym.

Technologia budowy piwnic kamiennych

Piwnica kamienna to najbardziej niezawodny i trwały sposób przechowywania różnego rodzaju produktów rolnych. Wcześniej takie piwnice budowano w każdym podwórzu chłopskim, dlatego czasami nazywane są piwnicami chłopskimi. Znane są przypadki użytkowania takich piwnic przez ponad sto lat bez większych remontów. Oto do jakiego stopnia rozwinęła się sztuka mistrzów! Spróbujmy zbudować kamienną piwnicę, która będzie służyć także naszym wnukom.

Najlepszym materiałem do budowy jest płyta chodnikowa – wapień powszechnie występujący w centralnych regionach czarnoziemów, gdzie jest tani i dostępny. Układa się go na zaprawie gliniastej, do której nie dodaje się piasku, lecz dodaje się plewy i niewielką ilość wapna. Rozwiązanie jest na tyle mocne, że nie każdy gwóźdź da się w niego wbić.

Trwałość budynku będzie zapewniona, jeśli zostanie on zamontowany w suchym miejscu, w którym woda gruntowa nie sięga poziomu podłogi co najmniej o 70 cm.

Aby uzyskać pożądany efekt, należy spełnić jeden ważny warunek - budowę można prowadzić tylko w porze suchej, aby odkrywka nie uległa zamoczeniu ani zmyciu przez deszcz. Gliniany zamek jest instalowany ze wszystkich stron ścian i fundamentów w celu hydroizolacji. Grubość glinianego zamku wynosi 20-25 cm. Podłoga w kamiennej piwnicy jest wykonana z adobe z ubitym kruszonym kamieniem lub kawałkami i fragmentami kamienia łupanego o wielkości od 2 do 8 cm.

Sufit wykonany jest w formie sklepienia. Do ułożenia sklepienia potrzebny jest specjalny drewniany szalunek z kółkami. Szalunek ten ma kształt łukowy, wypukły ku górze i opiera się na kołach – specjalnie przyciętych deskach o długości przęsła.

Łuk jest ułożony jednocześnie po obu stronach od krawędzi do środka. Mur musi zawierać nieparzystą liczbę kamieni (cegieł). W centrum muru dopełnia tzw. zwornik klinujący sklepienie, co zapewnia całej konstrukcji wytrzymałość i niezawodność. Najważniejsze w tej kwestii jest możliwość obliczenia projektu sklepienia i ułożenia zwornika pewną ręką. Jeśli chcesz przechylić cegły, musisz umieścić pod nimi małe płaskie kamienie.

Od zewnątrz sklepiony strop wypełniamy grubą zaprawą wapienną, na wierzch kładziemy warstwę smaru gliniastego o grubości 8 cm, następnie popiół drzewny wraz z węglami o grubości 10 cm dla izolacji termicznej, a na wierzch - glinę lub suchą ziemię . Aby zejść do piwnicy potrzebne są schody z kamiennymi stopniami, ale w skrajnych przypadkach wykonane z trwałego drewna. Oprócz zwykłej piwnicy z nasypem ziemnym, nad piwnicą kamienną można wykonać piwnicę, co zapewni dodatkową wygodę użytkowania. Piwnica ułożona jest z tej samej płyty chodnikowej na zaprawie glinianej. Dzięki temu niezawodnie zabezpieczy piwnicę i stanie się dodatkowym pomieszczeniem do przechowywania żywności i sprzętu. Po wszystkich stronach piwnic zainstalowano płytkie rowki drenażowe zabezpieczające przed gromadzeniem się i przenikaniem wody roztopowej i deszczowej, a także szeroką piaszczystą lub pokruszoną gliną przestrzeń osłonową z kamienia. Nowoczesne kamienne piwnice budowane są według tego samego modelu, jedynie materiałem jest czerwona cegła palona. Strop wykonany jest z płyt, izolację termiczną zapewnia smar gliniasty i warstwy ziemi na wierzchu.

Piwnica ceglana: a - sekcja; b - plan piwnicy; 1 - ściana; 2 - beton; 3 - gleba zagęszczona kruszonym kamieniem; 4 - warstwa hydroizolacyjna.

Piwnice naziemne

Piwnice naziemne buduje się, jeżeli wody gruntowe znajdują się na głębokości mniejszej niż 0,5 m od powierzchni ziemi.

Technologia budowy piwnic ściennych

Nazwa tej piwnicy mówi sama za siebie. Taka piwnica jest przymocowana do głównej ściany domu. Na ryc. pokazuje jedną z opcji takiej piwnicy.

Ściany piwnicy wykonane są z czerwonej cegły palonej, betonu monolitycznego lub płyty chodnikowej. Grubość ścian wynosi 25 cm, czyli jedna cegła. Podczas układania stosuje się zwykłą murarską zaprawę cementowo-piaskową.

Ściany obustronnie otynkowane zaprawą cementową, a od zewnątrz dodatkowo uszczelnione gorącą papą bitumiczną w dwóch warstwach. Aby zamontować podłogę, podłoże gliniane jest wypoziomowane, oczyszczone i wykonane przygotowanie betonu o grubości 10-15 cm. Po stwardnieniu betonu (około tygodnia) instaluje się podłogę cementową o grubości 5 cm.

Piwnica ścienna: 1.- rura wentylacyjna; 2. - pokrycia dachowe; 3. - ściana domu; 4. - nakładanie się; 5. - kosz; 6 - zagęszczony kruszony kamień; 7 - obszar ślepy; 8 - powłoka bitumiczna; 9 - nasyp; 10 - ceglana ściana piwnicy.

Do przykrycia piwnicy stosuje się grubą płytę z ociosanymi krawędziami.

Na wierzchu układa się warstwę pokruszonej gliny i dwie warstwy pokrycia dachowego. Następnie tworzą zasypkę z torfu lub suchej gleby, którą obsiewa się trawą. Ze wszystkich stron piwnicy wykonano ślepą powierzchnię i rowek drenażowy w odległości 1 ~ 1,5 m. Ziemniaki i warzywa przechowuje się w pojemnikach kratowych, które są podniesione ponad poziom podłogi o 10 cm. W przypadku produktów nieluzowych: piwnica wyposażona jest w półki.

Technologia budowy piwnicy-magazynu

To, można powiedzieć, klasyka gatunku, przywołująca na myśl obrazy kupieckiej Moskwy. Magazyn warzywny jest rzeczą niezbędną w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych oraz na terenach nisko położonych, podmokłych. Konstrukcja wiaty magazynowej jest prosta i przystępna, potwierdzona wieloletnim doświadczeniem. Z powodzeniem mogą go stosować nie tylko ogrodnicy, ale także małe gospodarstwa warzywne, gdyż wielkość wiaty magazynowej może zmieniać się w dość szerokim zakresie.

Na działkach prywatnych powierzchnia terenu jest zwykle niewielka, dlatego zalecane wymiary szopy magazynowej to 3-4 m długości i 3,3-3,8 m szerokości.

W gospodarstwach kołchozowych można wykonać duże wiaty magazynowe do przechowywania warzyw o długości 20-24 m i szerokości 7-8 m. Nie zaleca się tworzenia magazynów o większej powierzchni, gdyż utrzymanie w nich wymaganych warunków temperaturowo-wilgotnościowych staje się trudne i jest to niewygodne w użytkowaniu.

Wysokość wiaty magazynowej w jej najwyższej części nie powinna przekraczać 2 m, gdyż w przeciwnym razie warzywa zamarzną. Szopa magazynowa wygląda jak przysadzista konstrukcja przypominająca chatę. Na ryc. przedstawia magazyn warzywny i niektóre elementy jego projektu.

Dla ułatwienia użytkowania wewnątrz magazynu rozmieszczone są przejścia: w dużych magazynach są dwa, w małych - jedno. Wystarczy wykonać przejścia o szerokości 60-70 cm Magazyn ma konstrukcję ramową. Rama wykonana jest z bali o średnicy 13-18 i 18-22 cm. Słupy z bali należy przeszlifować. Wkopuje się je w ziemię na głębokość około 1 m, a górne końce łączy się długimi podłużnymi słupami lub kłodami. Aby wykonać takie wiązanie, wierzchołki słupków z bali wbija się w czop, a następnie umieszcza się na nich kłody (słupy) spinające.

Przechowywanie warzyw: 1. - kosz; 2. - nasyp ziemny; 3. - pokrycia dachowe; 4. - poszycie; 5. - właz.

Te części kłód, które stykają się z ziemią, należy pokryć gorącym bitumem lub spalić. Dotyczy to dolnych końców bali ramy i dolnych bali wykończeniowych. Takie środki przedłużą ich żywotność o kilka lat.

Projekt szopy nie uwzględnia stropu, co znacznie zmniejsza koszty materiałowe i czasowe jej budowy.

Jeśli masz minimalne umiejętności konstrukcyjne, szopę można zbudować w ciągu 7-10 dni.

Dach szopy magazynowej zbudowany jest z desek, na których wykonane jest ciągłe poszycie z ciosanych płyt. W celu uszczelnienia na wierzchu układa się arkusze pokrycia dachowego w dwóch warstwach ziemią lub torfem z warstwą 30-. Grubość 40 cm Podłoże jest obsiane trawą lub pokryte darnią. Dach wykonany jest z szerokich nawisów i jest obniżony prawie do poziomu gruntu, dzięki czemu w zimie zalega na nim śnieg, zapewniając dodatkową izolację termiczną boków konstrukcji są osłonięte deskami w dwóch rzędach. Pomiędzy deskami układana jest warstwa pokrycia dachowego, aby w pomieszczeniu nie było przeciągów. Po jednej z końcowych stron zamontowane są małe drzwi z przedsionkiem.

Wentylacja magazynu odbywa się poprzez urządzenie wyciągowe: drewnianą skrzynkę z zaworem-regulatorem umieszczoną w pobliżu kalenicy. W przypadku, gdy wiata magazynowa jest zbyt wydłużona, wykonuje się dwie rury wentylacyjne: nawiewną i wywiewną. Aby zabezpieczyć konstrukcję przed roztopami i wodą deszczową, wokół niej wykonuje się płytki rów melioracyjny.

Technologia budowy piwnicy z nasypem

Jeśli warunki glebowe nie pozwalają na budowę piwnicy zakopanej lub częściowo zakopanej, można zbudować piwnicę naziemną z obwałowaniem, a nawet nadać jej funkcję dekoracyjną, sadząc na jej wierzchu rośliny ozdobne lub urządzając zjeżdżalnię alpejską.

U podstawy piwnicy układa się preparat z piasku i tłucznia kamiennego, na który kładzie się hydroizolacyjną warstwę pokruszonej gliny. Podłoga jest ułożona z wypalanych cegieł na krawędzi, która nazywa się choinką. Zużycie cegieł przy tej metodzie układania wynosi 64 cegły na 1 m2 podłogi.

Ściany wznoszone są z drewna (bali lub grubych płyt) z ociosanymi krawędziami. Pęknięcia są uszczelniane mchem w celu ochrony przed przeciągami. Ponadto mech ma zdolność pochłaniania nieprzyjemnych zapachów. W celu uszczelnienia przed wilgocią gruntową i kapilarną ściany zewnętrzne pokrywa się w dwóch etapach gorącym bitumem lub masą bitumiczną, a następnie pokrywa się arkuszami papy. Strop piwnicy wykonany jest z desek lub płyt ciosanych, pokrytych od góry warstwą około 5 cm słomy gliniastej i arkuszami pokrycia dachowego lub w skrajnych przypadkach folią z tworzywa sztucznego. Następnie całą piwnicę przykrywa się ziemią, którą albo obsiewa się trawą, albo pokrywa darnią.

Piwnica naziemna z nasypem: 1 - przygotowanie piasku i tłucznia; 2 - nasyp; 3 - glina-słoma; 4 - ściany z drewna (płyta); 5 - ceglana podłoga; 6 - warstwa hydroizolacyjna; 7 - gliniany zamek.

Wentylacja odbywa się poprzez rurę wentylacyjną z dwoma kanałami. Wejście do piwnicy wyposażone jest w podwójne drzwi. Wewnątrz piwnicy zamontowane są kosze i półki kratowe.

Eksploatacja piwnic

Aby piwnica mogła służyć przez długi czas, konieczne jest utrzymanie jej w dobrym stanie. Istnieją pewne zasady pielęgnacji piwnic, których należy przestrzegać, aby przedłużyć ich żywotność.

Kontrola temperatury i wilgotności

Stan powietrza w piwnicy wymaga stałego monitorowania. Jedną z najważniejszych cech jest wilgotność względna powietrza. Wiadomo, że do przechowywania ziemniaków charakterystyka klimatyzacji jest następująca: temperatura + 2–5 ° C, wilgotność względna 85–95%. Jeśli wilgotność jest poniżej określonego poziomu, ziemniaki wysychają i marszczą się. Przy wyższej wilgotności może tworzyć się kondensacja, co sprzyja kiełkowaniu bulw i rozwojowi procesów gnicia, szczególnie gdy temperatura wzrasta. Aby kontrolować temperaturę powietrza, zaleca się zawieszenie termometru w piwnicy.

Oprócz temperatury, w normalnych warunkach pracy piwnicy konieczne jest utrzymanie określonej wilgotności.

Wzrost wilgotności można rozpoznać po zapachu stęchlizny, zawilgoceniu ścian i sufitu oraz zamgleniu żywności.

Aby wykryć przejście do ujemnych temperatur, możesz zastosować staromodną metodę - umieść spodek z wodą w piwnicy. Gdy temperatura spadnie poniżej 0°C, woda w spodku zamarznie.

Zanieczyszczenie gazem piwnicznym

Zanieczyszczenie gazem piwnicy to poważny problem, z którym czasami musi się zmierzyć jej właściciel. Najczęściej zanieczyszczenie gazami spowodowane jest stężeniem dwutlenku węgla (CO), który ma właściwości toksyczne, powodując uduszenie. Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu powyżej 10% jest niebezpieczne dla organizmu człowieka. Możesz z całą pewnością ocenić obecność dwutlenku węgla, jeśli w piwnicy nie zapali się zapałka lub zgaśnie świeca.

Jeszcze bardziej niebezpieczne jest gromadzenie się gazu bagiennego w piwnicy. Przełom gazu bagiennego może nastąpić, jeśli piwnica zostanie zbudowana na nisko położonym bagnistym terenie. Gaz bagienny, składający się głównie z metanu, tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową. W wysokich stężeniach działa paraliżując nerwy na organizm ludzki. W przypadku wykrycia zanieczyszczenia gazem należy pilnie jak najdokładniej przewietrzyć piwnicę. Jeśli wentylacja nie działa dobrze i nie ma cyrkulacji powietrza, trzeba ją sztucznie stworzyć. Aby to zrobić, możesz opuścić snop słomy lub koc do piwnicy na linie i wywołać ruch powietrza, szybko go podnosząc i opuszczając.

Walka z kondensacją

Tworzenie się kondensatu w piwnicy jest bardzo często spowodowane słabą wentylacją lub słabą izolacją sufitu. Konieczne jest natychmiastowe zwalczanie tego szkodliwego zjawiska, ponieważ obecność kondensacji wpływa zarówno na samo pomieszczenie, jak i przechowywane w nim produkty.

Przede wszystkim podejmowane są działania w celu izolacji sufitu. Aby to zrobić, możesz użyć dowolnego materiału, który ma zdolność pochłaniania wilgoci i szybko schnie. Do takich materiałów zalicza się mech leśny lub sztuczną ekspandowaną glinę. Czasami konieczne jest również zaizolowanie ścian. Jeśli to nie pomoże, kondensację i krople z sufitu usuwa się za pomocą parasoli wykonanych z ocynkowanego żelaza lub folii z tworzywa sztucznego. Można także zastosować sklejkę drenażową. Przymocowane są do nich specjalne rynny, które odprowadzają wodę i odprowadzają ją do studni ujęć. Jeśli projekt piwnicy tego nie przewiduje, możesz użyć zwykłego wiadra. W takim przypadku latem piwnicę należy dokładnie sprawdzić i naprawić.

Czas czytania ≈ 8 minut

Jedną z głównych trosk letnich mieszkańców i właścicieli prywatnych domów jest uprawa bogatych zbiorów. Nie mniej ważne jest jednak to, jak zachować świeżość na dłużej. W tym celu najczęściej używana jest piwnica. Ponieważ konstrukcja takiej konstrukcji ma swoją własną charakterystykę, należy szczegółowo rozważyć, jak krok po kroku zrobić piwnicę w wiejskim domu własnymi rękami, jeśli w pobliżu znajdują się wody gruntowe.

Pomiar poziomu wód gruntowych

Najpierw określ głębokość, na której występują wody gruntowe. Zabieg można wykonać bez pomocy z zewnątrz. Szczyt wód gruntowych jest typowy dla wiosny. W tym okresie otwory wykonuje się dwumetrowym wiertłem. Powszechnie przyjmuje się, że właśnie na tej głębokości budowany jest obiekt magazynowy. Jeśli podczas wydobywania ziemi z takiej głębokości okaże się, że jest sucha, to jest to bardzo dobre.

W miejscu, w którym planowana jest budowa piwnicy, wiercą kilka otworów i czekają 24 godziny.

Jeśli woda gruntowa nie leży głęboko, to na pewno będzie widoczna w wykonanych otworach. Kiedy pojawi się woda, musisz zmierzyć wysokość słupa wody. W tym celu można wziąć zbrojenie i opuścić je we wgłębienie, a następnie za pomocą taśmy mierniczej zmierzyć odległość mokrego pręta. Aby uzyskać dokładniejsze odczyty, należy wykonywać pomiary przez kilka dni, a następnie wybrać najwyższą wartość.

Ponadto należy mieć pewność, że uzyskany poziom odpowiada wodzie gruntowej. Występowanie wody siedzącej jest możliwe na głębokości 5 m. Dlatego musisz sprawdzić odległość do powierzchni wody w pobliżu Twojej witryny. Jeśli wartość jest większa niż w wywierconych otworach, będzie to oznaczać osadzającą się wodę. W takiej sytuacji wymagany będzie drenaż pierścieniowy.

Aby określić wody gruntowe, należy również przestrzegać kilku zasad:

• woda siedząca występuje najczęściej na glebach ilastych i gliniastych;
• poziom wody podnosi się na skutek intensywnych opadów deszczu oraz podczas podnoszącego się poziomu wody w pobliskich zbiornikach;
• Wody gruntowe mają wyraźne granice, ale sam poziom wody może czasami się zmieniać;
• Jeśli wody w glebie są stałe, woda siedząca jest nieprzewidywalna.

Jak wybrać miejsce

Właściwy wybór miejsca na przyszłą piwnicę jest czynnikiem decydującym o utrzymaniu świeżości żywności tak długo, jak to możliwe. Nie zaleca się lokalizowania magazynu w następujących miejscach:

• w miejscu nieosłoniętym przed słońcem. Lepiej wybrać zacienione miejsce;
• w pobliżu dużych drzew, które wraz z systemem korzeniowym mogą prowadzić do uszkodzeń konstrukcji.

Do budowy konstrukcji wybiera się najbardziej wzniesioną część terenu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo powodzi w przypadku podniesienia się poziomu wody. Aby zapobiec zawaleniu się ścian budynku, piwnica powinna znajdować się w odległości co najmniej 0,5 m od podstawy innych budynków.

Jeśli zbudujesz piwnicę w pomieszczeniu bez ogrzewania, na przykład w stodole, możesz ułatwić obsługę magazynu warzyw, ponieważ zimą nie będziesz musiał ciągle odśnieżać. Dach i ściany dodatkowo ochronią przed wiatrem i nasłonecznieniem. Budując magazyn jako oddzielną konstrukcję, wyjście należy ustawić tak, aby znajdowało się w cieniu. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, należy dokładnie zaizolować drzwi wejściowe. Czasami piwnica powstaje bezpośrednio w prywatnym domu.

Z czego budować

Jeżeli planowana jest budowa obiektu magazynowego na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych, należy liczyć się z tym, że będzie to miało destrukcyjny wpływ na materiał konstrukcji. Nie zaleca się stosowania drewna i cegły. Pierwszy materiał gnije dość szybko i nie zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci do środka. Z powodu wchłaniania wilgoci cegła również zapadnie się z powodu swojej porowatości. Można jednak użyć czerwonej cegły pieczonej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć i trwałością.

Do budowy piwnicy zaleca się stosowanie wodoodpornych gatunków cementu, ale odpowiedni jest również zwykły cement.

Jednym z preferowanych materiałów do przechowywania są bloki betonowe. Możesz użyć innego kamienia, jeśli możesz go zdobyć w swojej okolicy.

Układ drenażowy

Aby zapobiec przedostawaniu się wody do piwnicy, musisz wykonać system odwadniający, zapoznając się z możliwymi schematami.

Montaż drenażu pierścieniowego

Jeśli wody gruntowe są płytkie, wykopanie dołu pod piwnicę nie będzie łatwe ze względu na mokrą i ciężką glebę.

Dlatego najpierw należy zadbać o obniżenie poziomu wód gruntowych poniżej dna przyszłej konstrukcji. Dla tego:

Instalacja systemu odwadniającego zapewni usunięcie wody i zapobiegnie jej przedostawaniu się do piwnicy. Aby uzyskać dodatkową ochronę, uciekają się do hydroizolacji konstrukcji.

Drenaż wewnętrzny

Mając małą daczę lub obszar podmiejski, nie zawsze chcesz coś zmieniać lub całkowicie niszczyć. Dlatego lepiej jest skorzystać z organizacji drenażu wewnętrznego, który można wykorzystać w piwnicy jako oddzielną konstrukcję. Dzięki temu system będzie zbierał wodę, która dostała się już do konstrukcji. Procedura jest wykonywana w następujący sposób:

Możliwa jest kombinacja wymienionych rodzajów drenażu, ponieważ system pierścieni może po prostu nie poradzić sobie z ilością wody, na przykład podczas ulewnych deszczy.

Budowa piwnicy własnymi rękami

Przed rozpoczęciem budowy piwnicy ziemnej należy wybrać jeden z projektów odpowiedni dla niskiego poziomu wód gruntowych:

• zagłębiony;
• częściowo wpuszczany;
• grunt.

Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, nie zaleca się wybierania głębokiej piwnicy.

Wymiary konstrukcji uzależnione są od wielkości rodziny oraz ilości produktów, jakie mają być w niej przechowywane. Jeśli weźmiemy np. 3-4 osobową rodzinę, to wystarczy piwnica o wymiarach 1,5x2 m i głębokości do 2 m. Kształt budynku może być okrągły lub prostokątny.

Materiał wyślemy do Ciebie e-mailem

Na obszarze podmiejskim nie zaszkodzi zbudować chłodne pomieszczenie do przechowywania marynat, owoców, warzyw i innych produktów spożywczych. W związku z tym warto zastanowić się, jak zrobić piwnicę na wsi własnymi rękami. Wykonując wszystkie kroki krok po kroku, możesz stworzyć niezawodne i trwałe miejsce do przechowywania.

Nawet niewielka konstrukcja pozwala na przechowywanie dużej ilości żywności

Piwnica zwykle znajduje się w wydzielonym miejscu na ulicy lub pod budynkiem mieszkalnym. Jego głównym przeznaczeniem jest przechowywanie zapasów żywności. Dzięki urządzeniu, półkom i innym urządzeniom możliwe jest zwiększenie funkcjonalności pomieszczenia.

Klasyfikacja piwnic według poziomu głębokości:

• konstrukcje podziemne instaluje się w suchych miejscach;
• konstrukcje półpodziemne wznosi się w miejscach wilgotnych o średnim poziomie wód gruntowych;
• Budynki naziemne powstają, gdy wody gruntowe znajdują się zbyt blisko.

Notatka! W pomieszczeniu o zbyt dużej wilgotności należy zainstalować specjalną poduszkę z mieszanki piasku i żwiru. Oddzieli konstrukcję od wód gruntowych.

Budowa piwnicy nie wymaga uzyskania pozwolenia od jakichkolwiek organów regulacyjnych, jednak deweloper musi w każdym przypadku zdecydować o jej lokalizacji, biorąc pod uwagę pewne niuanse. Powinieneś wybrać miejsce jak najbardziej suche, z dala od drzew.

Piwnica DIY na daczy krok po kroku: podstawowa praca

Po wybraniu odpowiedniego miejsca na magazyn wiejski można przystąpić do podstawowych prac. Wymienione etapy dotyczą konstrukcji podziemnych i częściowo zakopanych. Jeśli chodzi o konstrukcje naziemne, mają one nieco inną technologię budowy.

Przygotowanie dołu

Podczas kopania dołu należy koniecznie wziąć pod uwagę następujące punkty:

• głębokość wykopu zależy od projektu budynku;
• powierzchnia wykopanego dołu powinna być nieco większa, ponieważ pewną część przestrzeni zajmą ściany i podłoga;
• Możesz uniknąć zrzucania ziemi ze ścian bocznych, instalując szalunki;
• usuniętą ziemię należy pozostawić do nasypu i zaprojektowania konstrukcji.

Ważny! Na szczególną uwagę zasługuje ustawienie piwnicy własnymi rękami pod domem. W tym przypadku potrzeba układania podłóg jest całkowicie wyeliminowana, ponieważ tę funkcję z powodzeniem spełniają podłogi pierwszego piętra.

Konstrukcja bazowa w postaci podłogi

Najbardziej odpowiednią opcją jest wypełnienie dolnej płaszczyzny zaprawą betonową. Aby to zrobić, wszystkie zanieczyszczenia są usuwane z dołu. Powierzchnię wyrównuje się i zagęszcza, po czym pokrywa się ją warstwą piasku o grubości 15-20 cm, na wierzchu układa się membranę hydroizolacyjną i siatkę wzmacniającą, a następnie wylewa się beton.

Dlatego zastanawiając się, jaką podłogę w piwnicy najlepiej zamontować, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na betonową podstawę.

Konstrukcja ścian konstrukcji

Boczne części konstrukcji muszą wytrzymać nacisk gruntu. Do ich budowy wykorzystuje się głównie:

• mieszanka betonowa;
• cegiełki;
• cegła;
• drewno.

Układanie podłóg

Pierwszą opcją podłóg są drewniane belki. Elementy nośne układane są krawędziami na przeciwległych ścianach, po czym są osłonięte deskami. Na wierzchu rozłożona jest membrana hydroizolacyjna. Drugą opcją jest zastosowanie gotowych płyt żelbetowych. Są trwałe, dlatego cieszą się dużą popularnością. Układa się je na końcowych częściach ścian, po czym przykrywa je ziemią.

Tworzenie wysokiej jakości wentylacji

Stała wymiana powietrza pozwoli uniknąć pojawienia się pleśni i zgnilizny w pomieszczeniu, a także pozwoli utrzymać optymalne warunki temperaturowe. W celu wentylacji należy zainstalować dwie rury. Jeden z nich będzie nawiewem, a drugi wywiewem.

Do wentylacji odpowiednie są plastikowe rury o średniej średnicy. Jednak ich rozmiary zależą od objętości pomieszczenia. Elementy nawiewne znajdują się zazwyczaj po jednej stronie w odległości 20 cm od podłogi, a elementy wywiewne po drugiej stronie, w odległości 30-40 cm od sufitu.

Problem z wysokim poziomem wód gruntowych: piwnica typu „zrób to sam”.

Pewna kategoria deweloperów może stanąć przed dylematem: skoro wody gruntowe są blisko, to jak zrobić piwnicę? Warto od razu wspomnieć, że jest to całkiem możliwe. Aby to zrobić, należy przede wszystkim wykonać drenaż pierścieniowy terenu, na którym planowana jest budowa.

Elementy perforowane znajdują się poniżej głębokości gruntu wzdłuż obwodu wykopu. Ich nachylenie powinno wynosić około 2 cm na metr bieżący w kierunku studni lub studzienki ściekowej. Rury należy obsypać kruszonym kamieniem i owinąć geowłókniną.

Jeśli podłoga i ściany są wykonane ze zbrojonego betonu, wówczas od wewnątrz i na zewnątrz należy wykonać wysokiej jakości hydroizolację.

Duży plastikowy pojemnik można wykorzystać jako szczelne pomieszczenie. Jest całkowicie zakopany w ziemi. Budując krok po kroku plastikową piwnicę na daczy własnymi rękami, możesz uniknąć błędów związanych z hydroizolacją konstrukcji.

Powiązany artykuł:

Praca po zbudowaniu piwnicy własnymi rękami: zdjęcia + dodatkowe rekomendacje

Zapewnienie swobodnego wchodzenia i schodzenia odbywa się za pomocą. Jego szerokość nie powinna być mniejsza niż 40 cm, w przeciwnym razie poruszanie się może być bardzo utrudnione. Dopuszczalne jest wykonanie nachylenia do 75 stopni. Materiałem może być drewno, metal lub beton.

Do przechowywania zapasów konieczne jest zbudowanie specjalnych półek lub stojaków. Zazwyczaj do ich produkcji używa się drewna o wymiarach 100x100. Wysokość konstrukcji zależy od wysokości samego pomieszczenia.

Tradycyjnym, nieodzownym elementem życia na wsi jest piwnica do przechowywania warzyw, zapasów żywności i konserw. Dobrze zbudowana piwnica utrzymuje prawie tę samą temperaturę, niezależnie od pory roku. Dzięki temu możesz mieć pewność, że warzywa, owoce, pikle i dżemy zostaną niezawodnie zakonserwowane. Nikt nie powie, że zrobienie piwnicy własnymi rękami jest łatwe. Oczywiście nie. Ale informacja „co i jak” nie zaszkodzi.

Warto wziąć pod uwagę, że piwnica i piwnica to różne pomieszczenia, ale mają ten sam cel - można przechowywać żywność i prezenty z sezonowych zbiorów. Właściwa wentylacja piwnicy jest głównym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę podczas budowy.

Wyposażone miejsce do przechowywania pod domem (innymi słowy piwnica w piwnicy) jest wygodne, ponieważ wszystko jest w pobliżu: zimą nie trzeba się ubierać, aby wyjść na zewnątrz, jakby znajdowało się osobno. Nie trzeba także izolować ścian i sufitów, ponieważ w takim pomieszczeniu zawsze utrzymuje się dodatnia temperatura.

Piwnica jest obiektem celowym, może mieć dowolną powierzchnię i może być wyposażona w wszelkiego rodzaju półki, stojaki, regały. Odpowiednio dobrany system wentylacji, hydroizolacja i izolacja termiczna pozwolą stworzyć optymalny poziom temperatury do przechowywania żywności. W przeciwieństwie do piwnicy, piwnicę można zbudować w dowolnym miejscu w okolicy.

Oddzielnie zlokalizowana piwnica może stać się częścią koncepcji projektowej i harmonijnie uzupełniać kierunek stylistyczny działki ogrodowej.

Projekt piwnicy, czyli dlaczego piwnica jest najzimniejszym miejscem w domu

Czynnik ten tłumaczą prawa fizyki - pomimo połączenia przestrzeni piwnicy z powietrzem zewnętrznym, latem piwnica będzie najzimniejszym miejscem w domu. Zimą piwnica będzie cieplejsza, nawet jeśli pomieszczenia nad nią nie będą ogrzewane.

Zjawisko to wynika z faktu, że ciepłe prądy powietrza są znacznie lżejsze od zimnych i dlatego pędzą w górę. Zimne powietrze zmierza w dół i koncentruje się w piwnicy.

Latem dom otrzymuje ciepło z nagrzanego słońcem dachu i nagrzanych ścian, ale oczywiście promienie słoneczne nie docierają do piwnicy. Ale nawet jeśli zimą nie mieszkasz w wiejskim domu, a dom nie jest w żaden sposób ogrzewany, w piwnicy utrzyma się temperatura nieco powyżej zera. Im niższa piwnica, tym cieplej będzie w zimie.

Jak zbudować piwnicę

Etapy budowy piwnicy lepiej zacząć planować własnymi rękami, gdy robi się cieplej, ale poziom wód gruntowych lepiej określić wiosną lub jesienią.

Istnieją trzy główne typy piwnic: naziemne, podziemne i półgruntowe. Gleba o wysokim poziomie przepuszczalności wody może stać się główną przeszkodą w budowie klasycznej piwnicy. W takich przypadkach zaleca się wybór magazynu częściowo zakopanego lub naziemnego.

Etapy prac budowlanych:

Wentylacja piwnicy

Wentylacja piwnicy i piwnicy jest ważnym czynnikiem w utrzymaniu dopuszczalnych warunków temperaturowych do przechowywania zapasów żywności. Nadmierna wilgoć to odwieczny towarzysz wszelkich podziemnych pomieszczeń. Jeśli nie zamierzasz uprawiać wyłącznie grzybów, powinieneś zadbać o kontrolę wilgotności powietrza.

Jeśli piwnica znajduje się w piwnicy domu, wówczas otwory wentylacyjne w podstawie fundamentu domu (ułożone podczas budowy) będą pełnić funkcję wentylacyjną. W przypadku małej piwnicy o powierzchni około 5 metrów kwadratowych taki system wymiany powietrza jest całkiem odpowiedni. Aby zapobiec przedostawaniu się gryzoni, lepiej zakryć otwory wentylacyjne metalową siatką i szczelnie je zamknąć podczas mrozów.

Jeśli potrzebujesz dużej piwnicy, najlepszym rozwiązaniem będzie wentylacja nawiewno-wywiewna oparta na naturalnej wymianie powietrza. W przypadku oddzielnie zbudowanej piwnicy, a także piwnicy, konieczne jest wcześniejsze zapewnienie dwóch kanałów powietrznych. Grubość rur (najlepiej PCV) zależy od wielkości pomieszczenia. Najczęściej stosowana średnica to 20-60 cm.

Zasada działania takiego systemu opiera się na różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz piwnicy. Okap (rura wydechowa) znajduje się pod stropem piwnicy, przechodząc przez sufit, pozostawiając jeden koniec na dachu. Rura zasilająca prowadzi również na dach, ale jej drugi koniec, znajdujący się w pomieszczeniu, nie może znajdować się wyżej niż 100 cm od podłogi piwnicy. Kratki i przepustnice na zewnętrznych końcach rur zabezpieczą kanały powietrzne przed opadami atmosferycznymi i w razie potrzeby pomogą regulować poziom ciepła w pomieszczeniu.

Schemat wentylacji w piwnicy:

Hydroizolacja piwnicy od wewnątrz

Piwnica i piwnica powinny być suche - to aksjomat. Oprócz standardowych mas uszczelniających (Aqua, Technonikol, BITUMAST), tynków (Monolit, Polimin, Scanmix) zaleca się stosowanie hydroizolacji penetrującej (na przykład Penetron lub Millennium).

Najbardziej skuteczne metody:

1. Hydroizolacja penetrująca jest skuteczna, łatwa w użyciu: nakładana pędzlem na lekko wilgotne ściany, podłogi i jest przyjazna dla środowiska. Przed użyciem należy go rozcieńczyć wodą do uzyskania jednorodnej konsystencji.
2. Płynną gumę najlepiej nakładać na wstępnie zagruntowane ściany i podłogi. Pożądane jest, aby powierzchnia była gładka - ułatwi to idealne nałożenie warstwy bitumiczno-polimerowej i zapewni optymalną przyczepność. Po nałożeniu i wyschnięciu pierwszej warstwy płynnej gumy w strategicznych miejscach (szwy, złącza, linie energetyczne) można ponownie nałożyć drugą warstwę.
3. Hydroizolacja piwnic płynnym szkłem działa w taki sam sposób, jak izolacje penetrujące. Jest to niezwykle skuteczna metoda o długotrwałym efekcie, charakteryzująca się dobrą oddychalnością i wodoodpornością.

Izolacja piwnicy

O izolację piwnicy warto zadbać już na etapie budowy. Po nałożeniu warstw hydroizolacyjnych najczęściej stosuje się styropian (gęstość 25) lub płyty styropianowe - służą do wyłożenia ścian piwnicy zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Materiały te są dobre, ponieważ nie mają na nie wpływu grzyby i pleśń, są łatwe w montażu i mają niski koszt.

Etapy izolacji podłogi:

1. Chropowata powierzchnia podłogi jest wypoziomowana i pokryta materiałem hydroizolacyjnym.
2. Trwa montaż izolacji (około 4-8 cm).
3. Zainstalowany jest polifenol (wielowarstwowa izolacja odblaskowa).
4. Na wszystkich warstwach układa się wzmocniony jastrych.

Jeśli chodzi o ściany, efekt warstwowania działa również tutaj:

1. Warstwa hydroizolacyjna.
2. Montaż płyt ze styropianu (lub innego odpowiedniego materiału), które można zabezpieczyć za pomocą odpowiedniej kompozycji klejowej.
3. Wylewka cementowa (mała grubość), wzmocniona zbrojeniem dla większej niezawodności. Do tych celów optymalnie nadaje się cement M-100.
4. Ponieważ piwnica jest pomieszczeniem o dużej wilgotności, aby wzmocnić efekt, można dodatkowo pokryć ściany masą hydroizolacyjną na jastrychu.
5. Gotową powierzchnię można pokryć dowolną powłoką wykończeniową (płytki, dziki kamień itp.).

Lepiej jest dokładnie wypełnić wszystkie istniejące połączenia pianką poliuretanową.

Schody w piwnicy

Schody są ważnym elementem konstrukcyjnym piwnicy lub piwnicy. Od nich zależy Twoje bezpieczeństwo, dlatego drabiny muszą być odpowiednio wyprodukowane i zamontowane. Najpopularniejsze materiały stosowane w budownictwie to drewno, metal lub beton.

Schody mogą być proste, obrotowe, spiralne lub doczepiane – wszystko zależy od indywidualnego projektu piwnicy lub piwnicy, a także od Twoich preferencji. Schody muszą być mocne, niezawodne i najlepiej mieć poręcze. Grubość stopni zależy bezpośrednio od szerokości bieżnika.

Nie ma znaczenia, z jakiego materiału wykonane są schody, ale należy ściśle przestrzegać przepisów budowlanych. Właściwa szerokość, prześwit, nachylenie - to główne parametry konstrukcji.

Piwnica plastikowa to innowacyjna alternatywa dla standardowych piwnic czy piwnic. W rzeczywistości ten magazyn to gotowa plastikowa kostka (pudełko) z mocnymi ścianami, półkami, drabinką i hermetycznie zamkniętą pokrywą. Takie przechowywanie można zainstalować dość szybko, a następnie nie boi się wilgoci - a to jest ważny czynnik przy przechowywaniu zapasów żywności. Do wykonania takiego pojemnika stosuje się tworzywo sztuczne zawierające włókno szklane lub polipropylen. Gotowa wersja fabryczna jest wyposażona w system wentylacji.

Plastikową piwnicę można zainstalować w dowolnym miejscu w okolicy lub pod garażem, domem lub dowolnym budynkiem. Jedynym ważnym niuansem jest prawidłowa instalacja pudełka.

Zalety:

• brak zmian temperatury;
• kontrola wilgotności;
• ochrona przed gryzoniami;
• nie pochłania zapachów;
• łatwe czyszczenie i dezynfekcja;
• nie podlega korozji;
• żywotność wynosi ponad 50 lat.

Ogólnie proces instalacji krok po kroku:

1. Wykopuje się dół o odpowiedniej wielkości.
2. Dno wykopu jest betonowane (lub instalowana jest gotowa płyta betonowa).
3. Skrzynię montuje się na podłożu betonowym i zabezpiecza za pomocą zawiesi (lub zgodnie z zaleceniami producenta).
4. Dół ze skrzynką wypełniony jest mieszanką piasku i betonu, z zewnątrz widoczna jest jedynie pokrywa wejściowa.

Warto również wspomnieć o dodatku, który czasami robią właściciele takich piwnic - mówimy o ociepleniu ścian pianką. Tutaj zdania są podzielone, ponieważ sam projekt jest samowystarczalny i teoretycznie nie wymaga ulepszania. O tej kwestii decyduje tylko właściciel, ale dodatkowa izolacja termiczna z pewnością nie zaszkodzi pudełku.

Niezależnie od rodzaju magazynu, który wybierzesz, musisz wziąć pod uwagę charakterystykę gleby na miejscu i zwrócić szczególną uwagę na wszystkie parametry konstrukcyjne. Plastikowa piwnica, oddzielny budynek lub piwnica w prywatnym domu, wyposażona własnymi rękami do przechowywania prezentów lata, wymaga dokładnych wstępnych obliczeń. Jeśli zastosujesz się do wszystkich zasad budowy, samodzielnie zbudowana piwnica zachwyci Ciebie i Twoich bliskich wysokiej jakości konserwowanymi produktami przez wiele lat.