Połączenie żyrandoli 3-ramiennych. Różne sposoby podłączenia żyrandola do przełącznika. Połączenie z przewodem uziemiającym

Żyrandole są integralną częścią wnętrza. Nie chodzi tylko o piękno i estetykę, ale także o doskonałą możliwość dobrego doświetlenia pomieszczenia. Jednak nie każdy może prawidłowo podłączyć żyrandol. Jeśli lampy z jedną lampą lub dwoma przewodami nie powodują trudności, obecność trzech może zmylić nawet doświadczonych elektryków.

Cel przewodów na suficie

Istnieje ogromna liczba kształtów i odmian lamp. Począwszy od zwykłych, ze zwykłymi żarówkami, po wielokolorowe diody. Szerokość i oryginalność ludzkich myśli nie zna granic. Ale ile będzie kosztować nawet najbardziej luksusowy żyrandol, jeśli zostanie nieprawidłowo podłączony?

W mieszkaniu lub domu prywatnym może być 2,3 lub 4 przewody. Istnieją standardy, według których określa się ich cel:

• Czarny, brązowy lub szary to zazwyczaj faza. Może być oznaczony literą „L”.
• Niebieski, cyjan lub ich odcienie wskazują, że jest to przewód neutralny. Ma oznaczenie literowe „N”.
• Zielony, żółty lub żółto-zielony to „ziemia” lub, jak mówią, zero ochronne. Oznaczone jako „PE”.

Zabarwienie może nie spełniać przyjętego standardu. Na przykład w niektórych krajach oznaczenie ma inne znaczenie, jeśli okablowanie zostało wykonane przez niewykwalifikowaną osobę lub jeśli podczas instalacji nie był dostępny kabel o wymaganym kolorze.

Aby określić przeznaczenie drutów bez względu na kolor, potrzebne będą następujące narzędzia:

• multimetr;
• śrubokręt wskaźnikowy;
• ściągacz lub nóż do usuwania izolacji;
• szczypce;
• taśma izolacyjna;
• listwa zaciskowa;
• rurki izolacyjne lub kambryk.

Jeśli z sufitu wyjdą trzy przewody, a przełącznik ma dwa przyciski, to wtedy dwa przewody będą „fazowe”, a jeden „zero”" Korzystanie z multimetru nie będzie trudne do określenia ich przeznaczenia. Można to zrobić za pomocą śrubokręta wskaźnikowego, dotykając nim odsłoniętych przewodów. W takim przypadku przełączniki muszą znajdować się w pozycji „włączonej”.

Aby określić, gdzie jest „faza”, a gdzie „zero” za pomocą testera multimetru, należy ustawić urządzenie w pozycji „wolty” i wybrać dowolne dwa przewody. Jeżeli na wyświetlaczu pojawią się cyfry (≈220 V), to jedna z nich to „zero”, a druga to „faza”. Następnie, nie wyjmując jednej z sond z drutu, przesuwamy drugą sondę na drugą. Jeśli wartość pojawi się ponownie, oznacza to, że „fazy” zostały przesunięte i stale naciskano „zero”.

Jeśli odczyty pojawią się na urządzeniu, oba przewody są „fazami”. Można to sprawdzić przykładając jedną z sond do sąsiedniego kabla - powinien pojawić się odczyt ≈220 V.

W sytuacji, gdy z sufitu wychodzą tylko dwa przewody, a wyłącznik ma jeden kluczyk, to znaczy jeden z nich to „zero”, drugi to „faza”" Za pomocą śrubokręta wskaźnikowego łatwo jest określić „fazę”.

Przewody na żyrandolu

W zależności od rodzaju żyrandola liczba drutów w nim będzie inna. Sugeruje to, że można go łączyć na różne sposoby. Najczęstszym pytaniem jest, jak podłączyć żyrandol za pomocą 3 przewodów; wymaga to bardziej szczegółowego rozważenia.

Jeśli lampa ma tylko dwa przewody, „fazę” należy podłączyć do jednego przewodu, „zero” do drugiego. Przełącznik w tym przypadku musi być jednokluczowy.

Jeśli urządzenie oświetleniowe ma trzy lub więcej ramion, będzie kilka wyjść. Wtedy pojawia się pytanie, jak podłączyć żyrandol za pomocą 3 lub więcej przewodów.

W przeciwieństwie do przewodów w suficie, zawsze jest istnieje oznaczenie koloru i litery. Jeżeli z sufitu wychodzi przewód uziemiający (żółty, zielony lub żółto-zielony), wówczas podłącza się do niego podobny przewód na lampie. Następnie podłączenie żyrandola z trzema przewodami odbywa się zgodnie z następującym schematem: łączymy „uziemienie” z „uziemieniem” na suficie, „fazę” z przewodem „fazowym”, „zero” z „zero”.

Podłączanie żyrandola za pomocą czterech lub więcej przewodów

Z każdego ramienia żyrandola wychodzą dwa przewody, zwykle jeden niebieski i brązowy (czarny). Chociaż jest możliwe, że kolory mogą się różnić. Ze względów ekonomicznych i wygody wielopasmowe urządzenia oświetleniowe są podłączone do przełączników dwuklawiszowych.

W przypadku sterowania za pomocą podwójnego przełącznika wymagane są wszystkie przewody oprawy podzielić na trzy grupy. Jedna grupa to „zero”, a dwie to „fazy”. Wszystkie „fazy” należy złożyć razem, po czym pozostałe przewody podzielić na dwie grupy. Należy upewnić się, że kable innego koloru nie należą do żadnej z trzech grup. Musisz zrozumieć, że jedna część żarówek będzie świecić z jednej grupy, a inna część z drugiej.

Schemat podłączenia żyrandola z podwójnym przełącznikiem jest dość prosty. Powstałe trzy grupy potrzebują podłączyć do trzech przewodów w suficie. Najważniejsze jest, aby pamiętać, gdzie są „fazy” i gdzie jest „zero”. „Fazy” podłącza się odpowiednio do „faz” znajdujących się na suficie, pozostała grupa „zero” jest podłączona do „zera” na suficie.

Co zrobić, jeśli mamy żyrandol wieloramienny, a z sufitu wychodzą tylko dwa przewody? Konieczne jest nie dzielenie „faz” na grupy, ale połączyć je w jedno. W takim przypadku pilot będzie jednoprzyciskowy, a po włączeniu wszystkie lampki będą świecić razem, bez możliwości podziału na dwie grupy. W takim przypadku nie będzie możliwości podłączenia żyrandola do podwójnego włącznika lub zadziała tylko jeden z dwóch klawiszy.

Zatem pytanie, jak podłączyć żyrandol do dwuprzyciskowego przełącznika, można rozwiązać niezależnie, bez pomocy specjalistów. Główny, zawsze pamiętaj o środkach ostrożności. Wszelkie prace należy wykonywać przy wyłączonych przełącznikach i wyłącznikach automatycznych. Pracę pod napięciem można wykonywać tylko wtedy, gdy konieczne jest określenie „fazy” i „zero”. Jednocześnie dotykanie odsłoniętych przewodów jest surowo zabronione.

Z tego artykułu dowiesz się, jaki przekrój przewodów jest potrzebny do podłączenia do żyrandola, jak zadzwonić i określić fazy na suficie: szukamy przewodu uziemiającego, szukamy faz i zera, oznaczenie przewody żyrandola.

Jak w prosty sposób podłączyć żyrandol, zasady łączenia przewodów, podłączenie żyrandola 2,3,4,5,6 do włącznika pojedynczego i podwójnego oraz wiele innych pytań.

Cechy konstrukcyjne żyrandola

Jako urządzenia oświetleniowe w pomieszczeniach mieszkalnych najczęściej stosowane są żyrandole - lampy wielolampowe przeznaczone do montażu na suficie.

Żyrandol to konstrukcja, która łączy w sobie kilka elementów oświetleniowych – żarówek – aby zapewnić dobre oświetlenie pomieszczenia.

Jeśli używasz w pomieszczeniu zwykłej żarówki, to dla zapewnienia odpowiedniego oświetlenia będziesz musiał zainstalować mocny element oświetleniowy, a nawet wtedy, jeśli pomieszczenie jest duże, to nie wystarczy.

Ale takie światło nie zawsze jest potrzebne, dlatego najlepszą opcją jest użycie kilku lamp.

Ale w przypadku stosowania zwykłych żarówek, każda z nich będzie musiała poprowadzić własny przewód lub odgałęzienie ze skrzynki przyłączeniowej.

Ale jeśli zainstalujesz żyrandol, którego konstrukcja wymaga zainstalowania kilku żarówek, wówczas złożoność połączenia będzie taka sama jak w przypadku jednej lub więcej żarówek.

Ale jednocześnie wszystkie elementy oświetleniowe uwzględnione w projekcie będą zasilane z jednego przewodu.

A wszystko dlatego, że rozgałęzienie przewodów odbywa się przy wejściu do żyrandola, a nie w skrzynce przyłączeniowej.

Cóż, nie lekceważ estetycznej strony problemu. Samotna żarówka wisząca na suficie wygląda matowo, a może piękny żyrandol.

Aby uzyskać dobre oświetlenie pomieszczenia poprzez idealne połączenie opraw oświetleniowych z wnętrzem, nie wystarczy kupić odpowiedni żyrandol, trzeba go także powiesić i prawidłowo podłączyć.

Co jest brane pod uwagę przed wykonaniem pracy?

Od razu zidentyfikujmy kilka kluczowych punktów, które zdecydowanie należy wziąć pod uwagę:

I jeszcze jedno - co innego po prostu usunąć stare urządzenie oświetleniowe i podłączyć w jego miejsce nowe, a zupełnie co innego stworzyć całkowicie linię oświetleniową obejmującą m.in. z rozdzielnicy, montaż włączników, puszek przyłączeniowych i oświetlenia urządzeń, a następnie łączenia ich w jedną sieć.

Nie będziemy zagłębiać się w specyfikę niezależnej instalacji gałęzi zasilającej żyrandola, ponieważ bardziej interesuje nas tylko sposób podłączenia elementów oświetleniowych, chociaż poruszone zostaną niektóre punkty dotyczące okablowania.

Pomocna informacja

Wskażmy od razu kilka funkcji, które mogą pomóc:

• Przerywanie obwodu za pomocą przełącznika odbywa się tylko przez linię fazową, a przewód neutralny i przewód uziemiający (jeśli występuje) trafiają bezpośrednio do konsumenta;
• Dla każdej gałęzi na wyjściu ich przełącznika prowadzony jest oddzielny przewód fazowy (jest on oddzielony w samym przełączniku. Przełącznik jednoprzyciskowy ma na wyjściu jeden przewód fazowy, przełącznik dwuprzyciskowy ma dwa, trzyprzyciskowy przełącznik ma trzy). Ma to wpływ na zastosowany przewód prowadzący od przełącznika;
• Na listwach zaciskowych żyrandoli znajduje się oznaczenie zacisków, co ułatwia podłączenie (oznaczenie „L” oznacza, że ​​zacisk jest w fazie, „N” jest neutralny, „PE” to uziemienie).

Teraz bezpośrednio, jak podłączyć żyrandol do przełącznika.

Załóżmy, że linia jest zrobiona wcześniej, wyłącznik jest na swoim miejscu, a z sufitu wystają 2 lub 3 przewody (trzeci przewód to „masa”).

Ogólnie schemat połączeń jest najprostszy - „przełącznik jednym klawiszem - 1 oprawa oświetleniowa”.

Jeśli żyrandol jest bez ramienia (z 1 lampą), sposób podłączenia nie różni się niczym od zasilania zwykłej żarówki.

Znacząco upraszcza także podłączenie żyrandola do jednej lub większej liczby żarówek.

Przełącznik jednoprzyciskowy – 1 żyrandol

Przed rozpoczęciem pracy należy ustalić, który przewód jest który. Dobrze byłoby zastosować nowoczesne okablowanie z różnicami kolorystycznymi pomiędzy żyłami. Na początkowym etapie interesująca jest tylko „ziemia”.

Jeżeli elektrycy nic nie popsuli to przewód uziemiający będzie miał żółto-zielony oplot.

Ale będziesz musiał sam ustalić fazę i zero, a do tego będziesz potrzebować tylko śrubokręta wskaźnikowego, ale należy zachować wszelkie środki ostrożności, ponieważ test odbywa się przy okablowaniu pod napięciem.

Dlatego przed podaniem napięcia należy upewnić się, że końce przewodów są rozdzielone w różnych kierunkach i nie stykają się ze sobą.

I dopiero po tym można podać napięcie (należy również ustawić przełącznik w pozycji „włączony”).

Po dotknięciu końcówek przewodów końcówką śrubokręta wskaźnikowego, zapalająca się po dotknięciu lampka kontrolna wskaże, że rdzeń jest w fazie, czyli drugi jest w fazie zerowej.

Jeśli na wyjściu są trzy przewody i nie jest jasne, który z nich to zero, a masa, możesz to ustalić za pomocą lampy testowej (podłączamy dwużyłowy przewód do zwykłej lampy 220 przez gniazdo). Następnie identyfikujemy fazę za pomocą śrubokręta wskaźnikowego.

Jeśli lampka zaświeci się po przyłożeniu napięcia, wówczas drugi przewód będzie miał wartość zerową (jeśli się nie zaświeci, „masa” jest podłączona do sterowania). Aby zapewnić niezawodność, przewody należy zamienić.

Po ustaleniu, gdzie znajduje się każdy przewód, pozostaje jedynie podłączyć je do odpowiednich zacisków listwy zaciskowej żyrandola, a następnie przymocować go do haka sufitowego. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest tak proste, jak łuskanie gruszek.

Schemat podłączenia żyrandola do dwóch zacisków jest następujący:

Jeśli obwód jest trójprzewodowy, połączenie wykonuje się w następujący sposób:

Załóżmy teraz, że żyrandol jest żyrandolem dwuramiennym i trzeba go podłączyć do włącznika jednoprzyciskowego.

Każdy róg jest odgałęzieniem i muszą z niego wychodzić dwa przewody (fazowy i zerowy), ale „masa” jest połączona z korpusem, więc nie trafia do gałęzi.

Załóżmy, że z każdego klaksonu wychodzą przewody niebieski i brązowy.

Aby podłączyć żyrandol, należy oddzielić przewody rogów według koloru i skręcić je ze sobą (niebieskie są oddzielone od brązowych).

Następnie podłączamy je do linii energetycznej i nie ma znaczenia, jaki kolor przewodów będzie fazowy i neutralny.

Na przykład łączymy brązowe przewody przez blok z przewodem fazowym, a niebieski przewód z zerem.

Następnie izolujemy wszystko i sprawdzamy jego funkcjonalność. Tutaj zauważamy, że przy takim połączeniu, niezależnie od liczby żarówek w żyrandolu, wszystkie zaświecą się po włączeniu.

Zdarza się, że trzeci przewód w żyrandolu lub okablowaniu jest zbędny (w oprawie oświetleniowej lub linii energetycznej nie ma uziemienia).

W przypadku żyrandola po prostu ignorujemy to wyjście (nie wpłynie to w żaden sposób na wydajność), ale przewód uziemiający w okablowaniu będzie musiał zostać zaizolowany.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to ogólny schemat podłączenia żyrandola i jest identyczny dla wszystkich, ale są pewne niuanse, które zostaną wskazane poniżej.

Trochę o połączeniach przewodów. W tym celu można zastosować listwy zaciskowe lub konwencjonalne skręcanie, a następnie izolację za pomocą kapturków ochronnych.

Każda metoda połączenia ma swoje zalety i wady.

Terminale są wygodniejsze w instalacji, ale nie zawsze można je zainstalować.

Skręt jest bardziej zwarty, ale nie zawsze jest możliwe dobre skręcenie drutów.

Przełącznik dwuprzyciskowy - żyrandol

Porozmawiajmy teraz o tym, jak podłączyć żyrandol do przełącznika z dwoma klawiszami.

Ponieważ liczba lamp i ich podział na grupy mogą być bardzo różne, rozważymy kilka opcji:

Jeden przełącznik - kilka żyrandoli

Przyjrzyjmy się teraz, jak podłączyć kilka żyrandoli do jednego przełącznika. Tutaj będziesz musiał również wziąć pod uwagę cechy linii energetycznej.

Weźmy na przykład przełącznik jednoprzyciskowy, który zasili trzy żyrandole jednocześnie.

Schemat linii oświetlenia z tym wyłącznikiem jest następujący: faza i zero idą od rozdzielnicy do skrzynki rozdzielczej.

Drut wchodzi do niego od przewodu fazowego do przełącznika i wraca do niego ponownie.

Dzięki temu w skrzynce mamy zero i fazę (z przełącznikiem znajdującym się w obwodzie), do których możemy podłączyć przewody prowadzące do odbiornika.

Dlatego, aby podłączyć do tego przełącznika trzy żyrandole jednocześnie, wystarczy wrzucić jedną wspólną linię i włożyć do niej przewody fazowy i neutralny urządzeń oświetleniowych.

Ponadto lepiej jest podłączyć każdy żyrandol do wspólnej linii w skrzynkach rozdzielczych (należy je dodatkowo zainstalować). A następnie w samym żyrandolu podziel go na rogi (gałęzie).

Podłączenie żyrandola z dodatkowym wyposażeniem

Teraz o podłączeniu żyrandola, w którym zamontowany jest wentylator. To urządzenie oświetleniowe nie wymaga niczego specjalnego do podłączenia, ponieważ wentylator jest tym samym konsumentem, co zwykła żarówka (to znaczy obwód jest taki sam jak w przypadku żyrandola dwuramiennego).

Należy go podłączyć do wyłącznika dwuklawiszowego, aby w razie potrzeby móc wyłączyć światło lub wentylator.

Ponadto podłączając taki żyrandol należy zapoznać się z instrukcją, która powinna wskazać, który z przewodów zasilających wentylator jest fazowy, a który neutralny i wykorzystać te informacje podczas podłączania.

To samo dotyczy żyrandoli, które mają zdalne sterowanie za pomocą pilota.

Wewnątrz takiego urządzenia znajdzie się specjalna jednostka wykonawcza ze sterownikiem odbierającym sygnały z pilota.

Zatem to urządzenie wymaga zasilania i działa na tej samej zasadzie co żarówka.

Ale w żyrandolach z lampami LED elementy oświetleniowe działają z sieci 12 V z prądem stałym. W tym celu konstrukcja urządzenia oświetleniowego zawiera transformator obniżający napięcie, który ma zaciski fazowe i neutralne.

Podłączenie tego żyrandola jest tak proste, jak podłączenie zwykłej żarówki.

Czasami zachodzi potrzeba zainstalowania przełącznika wielofunkcyjnego do zasilania żyrandola w połączeniu z gniazdkiem.

I tutaj cała osobliwość polega właśnie na podłączeniu samego przełącznika, a nie urządzenia oświetleniowego.

Ponieważ istnieje gniazdko, aby mogło działać, należy do niego dostarczyć zarówno fazę, jak i zero.

A jeśli do konwencjonalnego przełącznika poprowadzony został tylko przewód fazowy, to do kombinowanego trzeba będzie także poprowadzić przewód neutralny. Schemat podłączenia takiego przełącznika przedstawiono poniżej.

Są chwile, kiedy część przewodu zasilającego wystająca z sufitu nie wystarczy do podłączenia żyrandola. W takim przypadku możesz po prostu je zwiększyć.

Aby to zrobić, możesz wziąć dwa kawałki drutu miedzianego o przekroju co najmniej 1,5 mm. kw. i podłącz je do zacisków liniowych skręcając. Następnie miejsca połączeń należy odpowiednio zaizolować.

Popularny wśród czytelników: wady i zalety urządzenia.

Środki ostrożności

Podłączając żyrandol, nie zapomnij o środkach bezpieczeństwa. Wszelkie prace należy wykonywać wyłącznie przy okablowaniu pozbawionym napięcia. Co więcej, samo odłączenie linii od wyłącznika nie wystarczy; należy ją odłączyć od zasilania w tablicy rozdzielczej.

Przed podłączeniem należy bardzo uważać na rozmieszczenie okablowania.

5 / 5 ( 1 głos)

Jako urządzenia oświetleniowe w pomieszczeniach mieszkalnych najczęściej stosowane są żyrandole - lampy wielolampowe przeznaczone do montażu na suficie.

Żyrandol to konstrukcja, która łączy w sobie kilka elementów oświetleniowych – żarówek – aby zapewnić dobre oświetlenie pomieszczenia.

Jeśli używasz w pomieszczeniu zwykłej żarówki, to dla zapewnienia odpowiedniego oświetlenia będziesz musiał zainstalować mocny element oświetleniowy, a nawet wtedy, jeśli pomieszczenie jest duże, to nie wystarczy.

Ale takie światło nie zawsze jest potrzebne, dlatego najlepszą opcją jest użycie kilku lamp.

Ale w przypadku stosowania zwykłych żarówek, każda z nich będzie musiała poprowadzić własny przewód lub odgałęzienie ze skrzynki przyłączeniowej.

Ale jeśli zainstalujesz żyrandol, którego konstrukcja wymaga zainstalowania kilku żarówek, wówczas złożoność połączenia będzie taka sama jak w przypadku jednej lub więcej żarówek.

Ale jednocześnie wszystkie elementy oświetleniowe uwzględnione w projekcie będą zasilane z jednego przewodu.

A wszystko dlatego, że rozgałęzienie przewodów odbywa się przy wejściu do żyrandola, a nie w skrzynce przyłączeniowej.

Cóż, nie lekceważ estetycznej strony problemu. Samotna żarówka wisząca na suficie wygląda matowo, a może piękny żyrandol.

Aby uzyskać dobre oświetlenie pomieszczenia poprzez idealne połączenie opraw oświetleniowych z wnętrzem, nie wystarczy kupić odpowiedni żyrandol, trzeba go także powiesić i prawidłowo podłączyć.

Analiza styków opraw oświetleniowych

Podczas instalowania zestawu oświetleniowego na powierzchni sufitu przewody znajdują się zarówno na samym suficie, jak i w urządzeniu. Jeśli okablowanie pomieszczenia jest już ułożone, na płaszczyźnie sufitu mogą znajdować się dwa, 3 lub 4 przewody. Niezależnie od ich liczby, jeden będzie „zero”, reszta będzie fazowa. Czasami jest przewód uziemiający.

Jest to jednak rzadkie i taki przewodnik spotyka się albo w nowo budowanych domach, albo po większych pracach remontowych, podczas których całkowicie wymieniono instalację elektryczną. Zgodnie z obowiązującymi normami uziemienie ma kolor żółto-zielony. Podłącza się go dokładnie do tego samego przewodnika na żyrandolu. Jeżeli zestaw oświetleniowy nie posiada uziemienia, przewód sufitowy powinien być dobrze zaizolowany i pozostawiony nieużywany. Nie da się go nie odizolować - może dojść do zwarcia.

Po znalezieniu uziemienia należy uporać się z pozostałymi przewodnikami i określić, gdzie znajdują się elementy neutralny i fazowy. Z reguły całe okablowanie jest pomalowane na czarno, dlatego aby rozpoznać, który jest który, lepiej do nich zadzwonić.

Wywołanie można wykonać na dwa sposoby:

• Wskaźnik śrubokręta - w tym specjalnym urządzeniu czerwona lampka zaświeci się po wykryciu napięcia. Aby z nim pracować, należy przede wszystkim ustawić kluczyk włącznika i przycisk na tablicy rozdzielczej wejściowej w pozycji „włączony”. Teraz możesz bardzo ostrożnie dzwonić do przewodników. Po ustaleniu, gdzie znajduje się „faza”, należy wyróżnić je kolorem. Po dzwonieniu klawisze należy przełączyć do pozycji „wyłączone”. Jeśli to możliwe, wszelkie manipulacje związane z podłączeniem żyrandola należy wykonywać przy wyłączonej maszynie na panelu;
• Tester (multimetr) - tutaj przełącznik ustawia się w pozycji „wolty”, następnie wybierana jest skala ze wskaźnikiem większym niż 220 V. Korzystając z istniejących sond, ostrożnie trzymając uchwyty, należy dotknąć par przewodów. Jeżeli w parze występują dwie „fazy”, wskaźnik testera nie zmieni się w żaden sposób. Jeśli zostanie znaleziona podobna para, trzeci przewód najprawdopodobniej będzie neutralny. Następnie wybraną parę należy podłączyć do „zera” za pomocą sondy, jednocześnie na wskaźniku powinno pojawić się 220 V. Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją, przewód neutralny jest oznaczony literą N, a przewody fazowe przez L.

Jeśli na panelu sufitowym znajdują się trzy przewody, a przełącznik ma 2 klucze, to dla każdego z klawiszy przypadają dwa przewody fazowe i jeden wspólny przewód neutralny.

Podłączenie żyrandola za pomocą pary przewodów jest tak proste, jak łuskanie gruszek: jeden należy podłączyć do „fazy”, drugi do „zera”. Jednocześnie nie ma znaczenia, gdzie i który trafi.

W sytuacji, gdy na panelu sufitowym znajdują się dwie „fazy”, a przełącznik ma parę klawiszy, istnieje kilka opcji:

• Obydwa przewody fazowe są skręcone i podłączony jest do nich jeden z żyrandola. W tej opcji urządzenie zostanie wyłączone za pomocą dwóch klawiszy na raz, ale którykolwiek z nich się włączy;
• Drut jest podłączony do jednego z przewodów fazowych na suficie, a drugi jest izolowany. Wtedy tylko jeden klawisz przełącznika będzie mógł działać, a drugi pozostanie bezczynny.

W przypadku żyrandoli trzylampowych i innych wieloramiennych mamy więcej niż dwa przewody. Jeśli wśród nich jest żółto-zielony, czyli uziemienie, to jeśli jest to samo na suficie, musisz je połączyć. Na trzech przewodach znajdują się światła z jedną działającą żarówką.

Ponieważ wszystkie styki są zidentyfikowane i oznaczone, wszystkie przewody neutralne wychodzące z oddzielnego wkładu są początkowo łączone pośrodku. W takim przypadku „fazy” pozostają podzielone na 2 grupy w postaci 1 2. Tam, gdzie są styki 2, należy je skręcić w jedną parę. Po wyłączeniu zasilania styki samego urządzenia są podłączone do styków sufitowych.

Standardową sytuacją podłączenia żyrandola do podwójnego włącznika z 4 kloszami jest obecność samej lampy, dwuprzyciskowego włącznika i trzech styków wychodzących z sufitu. Czasami, zwłaszcza w nowych budynkach, stosuje się czwarty styk w postaci masy, który stosuje się, jeśli oprawa oświetleniowa takową posiada.

Istnieją dwie możliwości podłączenia takiego urządzenia:

• pierwszy, gdy schemat połączeń styków wygląda jak 1 3, to znaczy może zapalić się jedna lub trzy lampy;
• drugi ma obwód w postaci 2 2, gdy żarówki świecą parami. Metoda ta jest energochłonna i najczęściej stosowana jest wtedy, gdy 1 lampa to za mało do pełnego oświetlenia pomieszczenia, a trzy to już za dużo.

Gdy naciśniesz parę klawiszy na raz, zaświecą się wszystkie cztery rogi żyrandola.

Aby podłączyć 4-ramienny żyrandol do podwójnego przełącznika, należy podłączyć styk fazowy pochodzący z sieci przez panel dystrybucyjny do przewodu prowadzącego do przełącznika. Następnie możesz podłączyć go do styku wejściowego, gdzie zawsze się znajduje. Drugi przewód, który jest podłączony do przewodu kluczowego, jest prowadzony do skrzynki rozdzielczej, gdzie jest podłączony do styku podłączonego do obszaru instalacyjnego urządzenia. Tutaj styki urządzenia i sieci muszą być ze sobą połączone. Styki na sąsiednim klawiszu łączy się według tego samego schematu.

Różnica między tymi dwoma kluczami sprowadza się do różnej liczby przewodów „fazowych” podłączonych do rdzeni sieci.

Schemat okablowania urządzenia z pięcioma żarówkami jest dość skomplikowany. Wynika to z dużej liczby przewodników, z którymi trzeba sobie poradzić. Podczas pracy na przełączniku dwuprzyciskowym lampy pomagają oszczędzać energię, działając w odpowiednim trybie.

Przed przystąpieniem do pracy należy ustalić wspólny przewód wychodzący z urządzenia. Będzie to styk zerowy, który jest oznaczony kolorową taśmą elektryczną. Należy to zrobić, aby w przyszłości nie pomylić go z innymi żyłami. Podobny styk znajduje się na powierzchni sufitu i jest również oznaczony taśmą elektryczną o odpowiednim kolorze.

Styki, które po sprawdzeniu śrubokrętem wskaźnikowym wykazały napięcie, nazywane są stykami fazowymi. Wychodzą z otworu w suficie i w każdym rogu.

Po odnalezieniu i oznaczeniu wszystkich przewodów pięcioramienny żyrandol zawiesza się na haku i rozpoczyna się łączenie styków. Najpierw łączony jest przewód neutralny, a następnie fazowy. Możesz rozmieścić żarówki na klawiszach przełącznika zgodnie ze schematem 2 3 lub 1 4. Pierwsza opcja jest optymalna, w której jeden przycisk włącza dwie lampy, a drugi włącza pozostałe trzy. Ponadto wszystkie żarówki mogą działać jednocześnie.

Natężenie strumieni świetlnych w pomieszczeniu zależy od konkretnego rodzaju i mocy żarówek zastosowanych w lampie.

Jeśli planujesz podłączyć sześcioramienną lampę wielolampową, okablowanie musi być odpowiednio odpowiednie. W takim przypadku model przełącznika z dwoma klawiszami może zapewnić tylko trzy tryby pracy:

• dwie płonące lampy;
• cztery lampy;
• wszystkie 6 żarówek działających.

Większość urządzeń z 6 żarówkami ma już prawidłowo zmontowaną część elektryczną. Jeśli nie, to przeciętny człowiek znajdzie w lampie 12 styków (po 2 na każdy róg). W jednym zacisku należy połączyć sześć przewodów neutralnych. Pozostałe sześć styków fazowych jest połączonych w dwa zaciski w grupach (2 4).

Na suficie wszystkie styki są również wywoływane w celu podświetlenia „zero” i „faz”. Następnie określa się, który przewodnik odpowiada któremu kluczowi. W tym celu jeden klawisz przełącza się w tryb „wyłączony” i sprawdza się obecność prądu. Jeśli wskaźnik nie pokazuje prądu, wybierany jest przewód odpowiadający wyłączonemu klawiszowi.

Po wszystkich przygotowaniach styki żyrandola podłącza się do każdego klawisza włącznika. Zerowy przewód sufitowy jest podłączony do „zera” w skrzynce zaciskowej żyrandola, przewody fazowe są połączone z grupami styków fazowych urządzenia.

Co jest brane pod uwagę przed wykonaniem pracy?

Od razu zidentyfikujmy kilka kluczowych punktów, które zdecydowanie należy wziąć pod uwagę:

I jeszcze jedno - czym innym jest po prostu wymontować starą oprawę oświetleniową i podłączyć w jej miejsce nową, a zupełnie czym innym jest całkowite wykonanie linii elektroenergetycznej, łącznie z ułożeniem okablowania z rozdzielnicy, zamontowaniem włączników, skrzynek przyłączeniowych i opraw oświetleniowych, a następnie łączenie ich w jedną sieć.

Nie będziemy zagłębiać się w specyfikę niezależnej instalacji gałęzi zasilającej żyrandola, ponieważ bardziej interesuje nas tylko sposób podłączenia elementów oświetleniowych, chociaż poruszone zostaną niektóre punkty dotyczące okablowania.

Pomocna informacja

Wskażmy od razu kilka funkcji, które mogą pomóc:

• Przerywanie obwodu za pomocą przełącznika odbywa się tylko przez linię fazową, a przewód neutralny i przewód uziemiający (jeśli występuje) trafiają bezpośrednio do konsumenta;
• Dla każdej gałęzi na wyjściu ich przełącznika prowadzony jest oddzielny przewód fazowy (jest on oddzielony w samym przełączniku. Przełącznik jednoprzyciskowy ma na wyjściu jeden przewód fazowy, przełącznik dwuprzyciskowy ma dwa, trzyprzyciskowy przełącznik ma trzy). Ma to wpływ na zastosowany przewód prowadzący od przełącznika;
• Na listwach zaciskowych żyrandoli znajduje się oznaczenie zacisków, co ułatwia podłączenie (oznaczenie „L” oznacza, że ​​zacisk jest w fazie, „N” jest neutralny, „PE” to uziemienie).

Witajcie drodzy czytelnicy i goście serwisu Notatki Elektryka.

Któregoś dnia wymieniałem stary żyrandol na nowy pięcioramienny.

Dom był domem z paneli, więc chcę na to zwrócić szczególną uwagę, bo... Jest w tym mały niuans, z którym spotkałem się po raz kolejny. Ale najpierw najważniejsze.

Najpierw musisz zadbać o swoje osobiste bezpieczeństwo elektryczne. Wyłączamy go na wymaganym wyłączniku, na przewodach zasilających w pobliżu żyrandola lub wskaźnika jednobiegunowego i dopiero potem zabieramy się do pracy.

Powiecie, że do wykonania tej pracy wystarczy wyłączyć oba klucze przełącznika. Odpowiadam, co jeśli ktoś początkowo źle to podłączył i przełącznik przełącza nie fazy, a zera? Ponadto, według klienta, przełącznik dwukluczowy był uszkodzony. Ale o tym opowiem na końcu artykułu.

Odgryzamy przewody i usuwamy stary żyrandol. Na zdjęciu widać, że na przewodach zasilających jest jeden, ale na przewodach prowadzących bezpośrednio do żyrandola: dwa żółte przewody to fazy z różnych klawiszy włącznika, a przewód niebieski to zero. Teraz już nie będziemy pamiętać oznaczeń, bo... trzeba będzie to jeszcze sprawdzić.

Aby zainstalować płytkę montażową do nowego żyrandola, należy usunąć ozdobną zatyczkę i haczyk. Lekko go wydrążamy, wypada wraz z uchwytem na haczyk (nawiasem mówiąc, jest też plastikowy).

A teraz mamy taki widok na sufit (na początku artykułu mówiłem o niuansach). To nie pierwszy dom panelowy, w którym spotkałem się z podobnymi dziurami „technologicznymi”. Instalując nowy żyrandol, zdecydowanie musisz ukryć ten horror.

Ale tutaj jest problem. Polega to na tym, że jeśli wywiercisz otwory pod płytę montażową od krawędzi płyty, to ona (krawędź) może się odłamać (zgiąć) podczas wiercenia wiertarką udarową. Musiałem więc nieco przesunąć montaż żyrandola, aby wywiercić otwory nie na krawędzi płyty, ale nieco dalej. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę, że podstawa żyrandola całkowicie zakrywa ten otwór. Jeśli nie możesz go całkowicie zamknąć, możesz go ostrożnie otynkować.

Radzenie sobie z przewodami wychodzącymi z sufitu

Okablowanie elektryczne w domach panelowych układane jest albo w specjalnych kanałach (pustkach), albo w połączeniach między płytami. Najczęściej płyta stropowa (podłogowa) posiada kanały biegnące równolegle do siebie w określonej odległości. W moim przypadku przewody leżą bezpośrednio na powierzchni płyty stropowej. Wszystko zależy od serii domu panelowego.

Instalacja elektryczna jest aluminiowa i wykonana z drutu trójżyłowego APPV (3x2,5).

A teraz musimy uporać się z przewodami wychodzącymi z sufitu, a mianowicie znaleźć dwie fazy (L1, L2) i jedną neutralną (N). Można to zrobić na kilka sposobów. Pokażę ci najprostszy.

Upewnij się, że gołe końce drutów nie stykają się ze sobą; w tym celu ostrożnie je rozsuń.

• faza od pierwszego kluczyka włącznika (L1)
• faza od drugiego kluczyka włącznika (L2)
• zero (N)

Włączamy odłączony wyłącznik w mieszkaniu lub panelu podłogowym. Następnie włączamy pierwszy klawisz włącznika i za pomocą wskaźnika jednobiegunowego lub wskaźnika napięcia „Contact-55EM” znajdujemy fazę (L1), która jest podłączona do pierwszego klawisza włącznika. O tym, jak korzystać z tych urządzeń, możesz dowiedzieć się, korzystając z poniższych linków:

Następnie wyłącz pierwszy klucz i włącz drugi. Podobnie szukamy fazy (L2), która jest podłączona do drugiego klawisza.

Nie zapomnij najpierw upewnić się, że wskaźnik działa prawidłowo, sprawdzając go na częściach pod napięciem, o których wiadomo, że są pod napięciem.

Zatem znaleźliśmy dwie fazy - L1 i L2. Pozostał nam trzeci przewód - to jest zero N.

Jak podłączyć żyrandol za pomocą przełącznika dwuprzyciskowego

Oto schemat połączeń żyrandola składającego się z pięciu lamp.

• faza L1 (pomarańczowa)
• faza L2 (żółta)
• zero N (niebieski)

Radzenie sobie z drutami żyrandola

Przede wszystkim musimy zrozumieć schemat samego żyrandola, tj. te przewody, które wychodzą z podstawy.

W moim przykładzie każda żarówka żyrandolowa ma własne przewody wychodzące. Z podstawy żyrandola wychodzi w sumie 10 przewodów: 5 fazowych (brązowy) i 5 neutralnych (niebieski). Można to wyraźnie zobaczyć na zdjęciu poniżej.

Zaletą takiego żyrandola jest to, że możesz stworzyć dowolną kombinację żarówek, np. możesz podłączyć tylko jedną żarówkę do pierwszej grupy, a resztę lamp do drugiej grupy.

Uzgodniliśmy z klientem, że w pierwszej grupie lamp znajdą się dwie żarówki, a w drugiej grupie pozostałe trzy.

Wszystkie połączenia przewodowe wykonam dwu- i trójprzewodowe. Nawiasem mówiąc, niedawno wypuszczono nową serię 221 - jest wygodniejsza i bardziej kompaktowa.

Bierzemy więc dwa brązowe przewody, najlepiej nie umieszczone obok lamp, i łączymy je ze sobą. To będzie nasz pierwszy zwrot akcji i nazwiemy go L1. Następnie bierzemy trzy pozostałe brązowe druty i również je skręcamy. Będzie to drugi skręt, któremu przypiszemy oznaczenie L2. To właśnie powinno się wydarzyć.

Wkładamy pierwszy (L1) i drugi (L2) skręt do odpowiednich zacisków Vago.

Skręcamy ze sobą pięć niebieskich przewodów w dowolnej kolejności (2+3) i podłączamy je do trójprzewodowej końcówki Vago. To będzie nasz terminal zerowy (N).

Wydarzyło się co następuje.

Pozostaje tylko podłączyć przewody zasilające do zacisków Vago zgodnie z przyjętymi oznaczeniami.

Powiecie teraz, że seria Wago 222 przeznaczona jest do łączenia wyłącznie przewodów miedzianych. Wiem, ale celowo używam ich do połączeń i przewodów aluminiowych ze względu na to, że szyna przewodząca prąd w terminalu jest cynowana, a nie miedziana. Oznacza to, że nie ma bezpośredniego kontaktu aluminium-miedź.

Cóż, podobają mi się terminale z tej serii.

Tyle, że nie zawierają pasty na bazie kwarcu z wazeliną techniczną, która chroniłaby mieszankę przed utlenianiem, niszcząc powstały na aluminium film tlenkowy. Ale to nie problem, pastę Wago „Alu-Plus” można kupić osobno i spryskać nią bezpośrednio listwę zaciskową.

Ostrożnie ułóż przewody u podstawy żyrandola (nie ma tam zbyt wiele miejsca) i zamontuj je na wsporniku. Dokręć nakrętki ozdobne. Żyrandol jest zainstalowany.

Do żyrandola wstawiamy ciepłe białe świetlówki CFL o mocy 25 (W) z trzonkiem E14.

Na początku artykułu pisałem, że klient miał uszkodzony przełącznik dwukluczowy. Jak sam mówi: „kiedy lekko dotknął włącznika, kilka razy z rzędu włączał i wyłączał lampy”.

Wymontowałem stary wyłącznik i przyczyna jego nieprawidłowego działania była oczywista.

Zatrzask mocujący go do korpusu przełącznika jest uszkodzony na przełączniku stykowym. Na zdjęciu poniżej po lewej stronie ułamany zatrzask, po prawej cały.

Włącznik wypadł w miejscu z osłoną, ale należy go wymontować osobno.

Ta awaria była wynikiem „chaotycznego” działania przełącznika dwuklawiszowego. Włącznik nie był przykręcony (przykręcony) do obudowy po prawej stronie, docisk na stykach był słabszy, a czasami nie było go wcale. Po włączeniu odpowiedniego klawisza ruchoma część styku nie została dociśnięta do części nieruchomej - styk zniknął i wypalił się.

Zamiast starego włącznika zamontowałem nowy z podstawą ceramiczną firmy Powerman (Chiny).

Ostatnio często spotykam się z tą marką, na przykład ostatnio i był to też „Powerman”.

Teraz możesz sprawdzić działanie nowego żyrandola. Działa w porządku!

P.S. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu nie będziesz miał żadnych pytań dotyczących podłączenia żyrandola z włącznikiem dwuprzyciskowym. Cóż, jeśli się pojawią, możesz zapytać za pośrednictwem formularza komentarza lub opinii. Dziękuję za uwagę.

W dzisiejszych czasach rzadko można zobaczyć samotną żarówkę zwisającą z sufitu. Każdy chce żyć w pięknym otoczeniu i chcąc udekorować swój dom, kupuje eleganckie żyrandole z wieloma ramionami. Ale tu jest problem – za prąd trzeba płacić więcej!

Ale zdarza się to tylko tym właścicielom, którzy nieprawidłowo wybierają takie żyrandole lub podłączają je do przełącznika jednoprzyciskowego i w tym przypadku wszystkie lampy włączają się jednocześnie.

Kompetentny i oszczędny właściciel dokona właściwego wyboru i podłączy żyrandol dwukluczowy przełącznik dzięki czemu można zapalić jedną lampę, kilka lub wszystkie na raz, jeśli sprawa tego wymaga.

Wybór żyrandola.

Jeśli z wybranego żyrandola wychodzą tylko dwa przewody, wówczas taki żyrandol zwykle podłącza się do przełącznika jednoprzyciskowego. Chociaż możesz go przerobić sam na dwuklawiszowy.

Jeśli z żyrandola wychodzą trzy przewody, to właśnie tego potrzebujesz.

Istnieje również trzecia opcja - wtedy z żyrandola wychodzi wiele przewodów połączonych parami. Jest to również Twoja opcja.

Jaka jest różnica między drugą i trzecią opcją?

W trzecim wariancie każda para przewodów jest podłączona do osobnej lampy, co daje możliwość samodzielnego tworzenia kombinacji lamp. W drugiej opcji wybór jest niewielki - zwykle włączana jest jedna lampa, kilka lub wszystkie na raz, w zależności od obwodu, który zmontował producent żyrandola.

Drugim warunkiem możliwości podłączenia żyrandola do włącznika dwuprzyciskowego jest obecność trzech przewodów odpowiednich zarówno dla włącznika, jak i wychodzących z sufitu. Zdarzają się również przypadki, gdy do miejsca zawieszenia żyrandola trafia kabel z czterema żyłami. Jeden z nich jest zwykle żółto-zielony (jest to uziemienie) i takie kable układa się w nowo budowanych domach. Zdarza się, że żyrandole mają również przewód tego samego koloru - przewody te muszą być ze sobą połączone. Jeśli w żyrandolu nie ma czwartego przewodu, po prostu zaizoluj go w kablu zasilającym taśmą elektryczną.

Jeśli nagle w Twoim domu okaże się, że do miejsca zawieszenia żyrandola idą tylko dwa przewody („faza” i „zero”), a mimo to chcesz podłączyć żyrandol do włącznika dwuklawiszowego, to też jest to to możliwe, ale wtedy będziesz musiał to zrobić sam, w jakiś sposób podłącz tam inny przewód lub zastąp istniejące okablowanie kablem trójżyłowym.

Sprawdziliśmy więc okablowanie, zdecydowaliśmy się na wybór żyrandola - czas rozpocząć instalację.

Do pracy będziesz potrzebować:

kabel 3-żyłowy;

zwykły śrubokręt;

śrubokręt wskaźnikowy;

szczypce lub obcinacze boczne;

taśma izolacyjna;

Instalacja i podłączenie.

Na początek użyj śrubokręta wskaźnikowego, aby zidentyfikować i oznaczyć przewód fazowy odpowiedni dla przełącznika. Aby to zrobić, dotykamy jeden po drugim gołych końcówek drutów. Świeci się lampka na wskaźniku - jest to zatem faza i ten przewód należy podłączyć do odpowiedniego styku włącznika. Przełącznik trójprzyciskowy zawsze będzie miał trzy styki - jeden wspólny, do którego podłączona jest faza, i dwa inne, z których napięcie będzie przekazywane bezpośrednio do żyrandola przez puszkę instalacyjną.

Teraz musimy przejść do określenia przewodu fazowego na suficie. Aby to zrobić, włącz oba klawisze przełącznika, naprzemiennie dotykaj odsłoniętych końcówek przewodów śrubokrętem wskaźnikowym: wskaźnik zapala się - oznacza to fazę, jeśli się nie świeci, to „zero”. Jeśli zostanie poprawnie zainstalowany, powinny być dwie fazy i jedno zero.

Zaznacz w jakiś sposób, gdzie są fazy i gdzie jest „zero” i możesz bezpośrednio przystąpić do podłączenia żyrandola.

Wszystkie przewody tego samego koloru wychodzące z żyrandola są zebrane w jedną wiązkę i podłączone do „zera”, a pozostałe przewody możesz zgrupować według własnego uznania, w zależności od wybranego schematu przełączania i połączyć te grupy do przewodów fazowych.

Zaizoluj wszystkie skręcone obszary taśmą elektryczną. W razie potrzeby można je wstępnie przylutować, aby uzyskać bardziej niezawodny kontakt.

Aby uniknąć błędów połączenia, obejrzyj ten film.

BARDZO WAŻNY DODATEK!!!

Podczas instalowania okablowania KONIECZNIE wyłącz napięcie.

Można go włączyć z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przeciw porażeniu prądem elektrycznym jedynie w trakcie identyfikacji przewodów fazowych i podczas końcowego sprawdzenia instalacji.