Dlaczego łupina nasienna nie odpada z pędów? Typowe problemy z sadzonkami i rozwiązania Jeśli nasiono nie otwiera się na kiełku

Nazywa się je kapeluszami lub skórkami, są to te same łupiny nasion, które pozostają po wykiełkowaniu. Zapobiegają otwieraniu się liścieni, co jest niezwykle istotne, i często po prostu wiszą na liściu. Naprawdę chcę to zdjąć, ale się boję i nie mogę tego zrobić rękami. A co zrobić, gdy nie da się usunąć okrywy nasiennej, jak ją usunąć nie uszkadzając: 3 metody. I najważniejsze: 5 powodów, dla których zostaje.

Dlaczego i kiedy sadzonki kiełkują w „czapce”: kto jest winny, jeśli liścienie się nie otwierają

Co się stanie, jeśli sadzonki nie zrzucą okrywy nasiennej? Dlaczego? I jesteśmy winni: stworzyliśmy warunki.

Korzeń rośnie w dół, na górze tworzy się pętla: tworzy się kolano podliścienne (hipokotyl). Podczas „salta” hipoktyl wyciąga z ziemi liścienie i zarodkowy pączek (śliwkę) - w przyszłości główny pęd.

Konieczne jest tarcie z mieszanką gleby - z mikrocząsteczkami gleby. A jeśli nie ma oporu gleby, współczynnik tarcia i ściskania jest niski, winna jest głębokość osadzenia, wilgotność, struktura i inne czynniki: na przykład temperatura, przygotowanie do siewu.

Głębokość sadzenia nasion: siew powierzchniowy

Tak się dzieje podczas siewu powierzchniowego średnich i dużych nasion - od pomidorów, papryki, bakłażanów (średnie) po dynię, ogórek, melon (duży). Jak wysoko należy zakopać nasiona?

Wzór: głębokość sadzenia = 1,5-2 wysokości nasion lub 2-2,5 średnicy nasion. Wszystko zależy od rozmiaru.

1. Duże nasiona (dynia, fasola, groszek) zakopuje się na głębokość 3,5-4 i do 5 cm, w zależności od gleby.
2. Średni (pomidory, papryka, bakłażan, marchew z natką pietruszki, rzodkiewki) - od 1,5-2 do 2,5 cm.
3. W przypadku roślin małych (seler, sałata, mak, truskawki) zaleca się siew powierzchniowy + 1-2 mm oprószonej z wierzchu gleby, siew na śniegu lub z piaskiem.

A także skład mechaniczny gleby. Gęsta struktura gliny – wysiewamy wyżej, światło (duży procent tyrsy, piasku, kokosa – głębiej).

Ważne jest, aby nie bać się zagęszczania: lekko, ale zagęszczania trzeba: pamiętaj o współczynniku oporu.

W najgorszym przypadku nasiona nie mogą się przebić, w najlepszym przypadku kiełkują wraz ze skorupką.

2. Struktura gleby

Zbyt lekkie, luźne od nadmiaru torusa lub piasku, kruche, a także ciężkie nie są dobre: ​​bez napotkania oporu kiełki kiełkują wraz z łupinką nasienną.
Co robić? Dodaj co najmniej 1/3 zakupionej gleby lub ziemi ogrodowej do torfu lub darni.

3. Gleba jest zbyt mokra lub sucha.

Podczas kiełkowania pojemniki z sadzonkami przykrywa się folią i szkłem - mini-szklarnią. Jest to również wskaźnik wilgotności. Występuje duża kondensacja - jest podmokła, a temperatura wyraźnie wzrasta. Niewiele lub wcale - suchy, należy go zwilżyć butelką ze sprayem.

Dlaczego? Wymaga szorstkich cząstek do tarcia. A jeśli gleba jest papkowata lub przypomina pył, jak się wydostać?

4. Są zimne! Albo gorąco

W niższych temperaturach energia kiełkowania maleje. Temperatura gleby jest różna dla różnych upraw.

• Papryka potrzebuje temperatury od 25°C do +27...30°C - optymalna: przy tej drugiej wartości kiełkuje w ciągu 5-7 dni.
• Pomidor – do 25°C.
• Bakłażany do +23…+27°C, ekstremalnie +27°C.
• W przypadku sałaty w temperaturze 15°C kiełkowanie zajmuje 2-3 dni.
• Pasternak w temperaturze +20°C wytworzy pętle w ciągu 5-8 dni.
• Cebula w +15°C – 4-5 dni.

Ważny! Będziesz zaskoczony, o ile temperatura gruntu jest niższa od temperatury powietrza.

Włóż termometr: w temperaturze pokojowej +23...+25 °C może pokazać tylko +12...+15 °C. Wilgoć wyparowując, obniża temperaturę. Oczywiście reżim temperaturowy jest często naruszany.

W niskich temperaturach następuje spowolnienie produkcji enzymów, tworzenie hormonów, m.in. wzrost, auksyny, procesy wzrostu nie są aktywowane - a także przy wzroście zmniejsza się intensywność oddychania.

5. Przesuszone nasiona i moczenie

Moczenie przyspiesza pęcznienie i kiełkowanie, ale częściej tylko pęcznienie.

Brak tlenu potrzebnego do aktywacji produkcji enzymów spowalnia ten proces.

Doświadczenia z fasolą (!) wykazały, że moczenie przez 4 godziny poprawiało kiełkowanie, natomiast moczenie przez 16 godzin powodowało uszkodzenie nasion. Chociaż uważa się, że niezwykle konieczne jest „moczenie” go.

A aminokwasy, białka, enzymy są wypłukiwane. A z nadmiaru wilgoci zaczynają syntetyzować białka, cukry, aminokwasy, witaminy, co prowadzi do ich irracjonalnego spożycia.

To fałszywy alarm: oszukany zarodek nie otrzyma ich w takiej fazie, jakiej potrzebuje.

Dlatego lepiej zastąpić klasyczną procedurę kładąc ją na zwilżonej serwetce, piance gumowej: jest wilgoć, nie ma jej nadmiaru i nie przeszkadza w oddychaniu. I nie gotuj ani nie smaż nasion!

Nie wszystkie nasiona wymagają podgrzewania przed sadzeniem i należy zachować szczególną ostrożność: bielmo pod łupiną nasienną może zostać uszkodzone.

Melony i ogórki lubią się „rozgrzewać”, ale nie powyżej +30...+35 C, suchego upału. Ale w temperaturze t +30 wiele papryki i bakłażanów, a nawet pomidorów może nie wykiełkować: to nie jest ich metoda.

Specjalne słowo na temat niskiej jakości materiału: niedojrzałe, niosące infekcję nasiona, które są przesuszone, początkowo mają słabą zdolność kiełkowania, a podczas kiełkowania możliwe są wady.

I na koniec: jak zdjąć czapkę

Jeśli liścienie nie mogą się otworzyć i zrzucić łupiny nasiennej, co powinieneś zrobić?

Nie spryskiwać wodą, nawet z butelki ze spryskiwaczem, jak to często się zaleca: spowoduje to gnicie sadzonek. Jeśli przeżyją, będzie to czarna noga.

1. Nie dotykaj kiełków rękami: uszkodzisz je i możesz spowodować oparzenia tkanek. W ostateczności trzymaj ręce w lodowatej wodzie i zakładaj rękawiczki (nie lateksowe – wiele sztyftów).
2. Upuść kilka kropli ciepłej wody z pipety lub strzykawki. Po godzinie - ponownie i do 3-4 razy. Skorupa spuchnie i można ją łatwo usunąć za pomocą igły lub pęsety, jeśli nie odpadnie sama.
3. Istnieje metoda odwrotnego zanurzenia: posyp sadzonki cienką warstwą wermikulitu, piasku lub lekkiej półsuchej gleby. Istnieje jednak ryzyko braku kiełkowania, a rozwój ten spowalnia. Dlatego lepiej jest moczyć.

Jaka jest trzecia metoda? To, co najlepsze.

Jeśli liścienie są całkowicie otwarte, sadzonki są mocne i energiczne, a skorupa ledwo się trzyma - to są małe rzeczy w życiu. Poczekaj kilka dni: samo odpadnie.

Kąpiel w kropli wody jest uzasadniona jedynie w celu otwarcia liści liścieni. Nie zawsze tak jest.

Jeśli liścienie nie były otwierane przez długi czas, lepiej wyrzucić takie sadzonki, niestety: jest to prawie gwarantowane opóźnienie rozwoju. Prawie.

Ciekawe o sadzonkach:

Niech sadzonki rosną mocne i bez czapki. Szczęśliwe żniwa!

Pomyślny rozwój sadzonek zależy od wilgotności gleby, optymalnych warunków temperaturowych, właściwej cyrkulacji powietrza oraz dostępności wystarczającej ilości światła i składników odżywczych. Ale znajomość tych informacji nie zawsze pomaga ogrodnikom uzyskać pełnoprawne rośliny. Skuteczna uprawa wymaga stopniowego monitorowania wzrostu i szybkiego eliminowania ewentualnych błędów lub zapobiegania ich występowaniu. Jakie problemy występują w uprawie sadzonek z nasion na początkowym etapie, zostaną omówione w artykule.

Infekcje sadzonek

Zmiana koloru liści

Blady, matowy kolor liści wskazuje na brak światła lub nawozu azotowego.

Sadzonki przenosi się w oświetlone miejsce lub stosuje się oświetlenie (stosuje się 40-watową świetlówkę na 0,5 m², instalowaną w odległości 14-25 cm nad roślinami). Jakość sadzonek z nasion wysianych później i rosnących w naturalnym świetle jest lepsza niż przy wczesnym siewie pod lampą.

Pamiętać! Im ciemniejsze pomieszczenie, tym niższą temperaturę powinien wskazywać termometr. Ale wskaźniki nie powinny spaść poniżej +13,5 ° C. W niskich temperaturach sadzonki przestaną się rozwijać i mogą umrzeć.

W przypadku niedoboru azotu nawozić roztworem saletry amonowej lub mocznika (nie przekraczając proporcji 7-11 g na 10 litrów wody). Niebiesko-czerwone plamy na liściach wskazują na przechłodzenie gleby i niedostępność fosforu dla korzeni roślin. Sucha obręcz jest oznaką głodu potasu. W obu przypadkach rośliny zasila się złożonym nawozem i stwarza się dla nich sprzyjające warunki.

Zawieszenie wzrostu po zbiorze

• Częstą przyczyną są błędy w nurkowaniu. Na przykład długie korzenie sadzonek nie są ściskane, a posadzone w podłożu wyginają się i przeplatają. Prowadzi to do gnicia, zahamowania wzrostu rośliny lub jej śmierci z powodu chorób grzybowych, których patogeny przenikają przez uszkodzony system korzeniowy.
• Jeśli podczas sadzenia wokół korzeni powstanie komora powietrzna. W rezultacie włośniki wysychają i nie funkcjonują w pełni.
• Niska temperatura i brak odżywiania.

Niektóre gatunki roślin reagują negatywnie na zrywanie. Należą do nich wszystkie odmiany z korzeniem palowym i słabym systemem korzeniowym - ogórki, papryka itp. Takie rośliny sadzi się na otwartym terenie, a paprykę i ogórki wysiewa się w oddzielnych doniczkach po kilka sztuk.

Pamiętać! Przed sadzeniem w grządkach pamiętaj o utwardzeniu sadzonek. Musisz rozpocząć hartowanie przy pochmurnej pogodzie, stopniowo przyzwyczajając sadzonki do bezpośredniego światła słonecznego.

Wideo: uprawa silnych sadzonek

Aby skutecznie wyhodować zdrowe sadzonki, należy regularnie monitorować wzrost i szybko eliminować ewentualne błędy, a także zapobiegać ich występowaniu. Spójrzmy na najczęstsze problemy z sadzonkami których możesz doświadczyć, jeśli nie będziesz przestrzegać podstawowych zasad uprawy sadzonek. Nasze rekomendacje pomogą Ci uniknąć najczęstszych błędów i przydadzą się zarówno doświadczonym ogrodnikom, jak i początkującym w tej branży.

Aby sadzonki dobrze się rozwijały, należy stworzyć dla nich optymalnie komfortowe warunki, a mianowicie uważnie monitorować następujące parametry:

1. Wystarczająca wilgotność gleby.
2. Optymalne warunki temperaturowe.
3. Prawidłowa cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu.
4. Wystarczające oświetlenie.
5. Składniki odżywcze w wymaganych ilościach.

Nawet ogrodnicy-amatorzy znają te informacje, ale wiedza nie pomaga wszystkim ogrodnikom w uprawie pełnoprawnych sadzonek.

Powody, dla których nasiona nie zawsze kiełkują

Istnieje wiele przyczyn wpływających na kiełkowanie nasion. Główne powody są następujące:

Pierwszy i główny powód: użycie nieżywotnego starego materiału siewnego. Aby ustalić, czy jest dobry, doświadczeni ogrodnicy dokonują szybkiego sprawdzenia. Najpierw moczą nasiona w stymulatorze, a następnie układają je na wilgotnym bawełnianym ręczniku i wkładają na chwilę do plastikowej torby. Lepiej umieścić torebkę w ciepłym miejscu, aż pojawią się małe kiełki.

Jeśli minie tydzień i nie zauważysz żadnych zmian, nasiona nie są opłacalne. Następnie udaj się do specjalistycznego sklepu lub targowiska po świeże nasiona, które w ten sam sposób sprawdzasz po zakupie. Nasiona wielu roślin zachowują żywotność przez co najmniej dwa lata, jeśli są prawidłowo przechowywane.

Typowe problemy z kiełkowaniem nasion.

Drugim powodem słabego kiełkowania jest siew nasion na dużych głębokościach. Podczas sadzenia roślin należy wziąć pod uwagę specyfikę siewu każdej rośliny. Część nasion należy umieścić na powierzchni, gleba musi być wilgotna i wykiełkują tylko pod folią (na przykład), inne zaś wolą rosnąć pod cienką warstwą podłoża i tak dalej.

Trzecim powodem jest siew w zimnej glebie nasyconej wilgocią. W takim przypadku nasiona gniją, a sadzonki nie pojawiają się. Z tego powodu konieczne jest wyposażenie systemu odwadniającego i wykonanie w pojemnikach otworów zapewniających wentylację.

I wreszcie czwartym częstym powodem niepowodzenia kiełkowania nasion jest gotowanie nasion na parze. Nie zaleca się umieszczania pojemników, w których sadzi się wilgotne rośliny, w zbyt ciepłych miejscach (na przykład na grzejnikach). Aby zapobiec parowaniu, należy pod pojemnikiem umieścić czasopisma lub książki lub zastosować specjalne maty grzewcze.

Nasiona z twardą otoczką (szpinak, rzodkiewka, buraki i inne) najlepiej kiełkować w pomieszczeniu o chłodnej temperaturze powietrza. Najlepiej sadzić je na otwartym terenie.

Dlaczego kiełki nie zrzucają skorupki?

Jeśli zasiałeś nasiona i czekałeś, aż pędy wykiełkują, ale one nie chcą zrzucić zewnętrznej skorupy, oznacza to, że kiełki pojawiły się z osłabionych, zupełnie nieukształtowanych nasion, których nie należy zrywać - lepiej je wyrzucić.

Kiełki nie zrzucają skorupy z kilku powodów, z których najważniejsze są następujące:

1. Siew bardzo powierzchowny.
2. Folię usunięto wcześniej z pojemnika, w którym wysiewano nasiona, co doprowadziło do wyschnięcia okrywy nasiennej.

Aby wyeliminować błędy, należy okresowo zwilżać „czapki” - wtedy kiełki same zrzucą skorupy. Można też spróbować ostrożnie, nie uszkadzając delikatnego pędu, podważyć igłą łupinę. Nie należy dotykać go rękami, ponieważ sadzonki mogą z tego powodu umrzeć.

Z jakich powodów sadzonki są wydłużone i blade?

Jeśli otrzymałeś wydłużone i blade sadzonki, było to spowodowane:

Brak oświetlenia. Jeśli sadzonki nie otrzymają wystarczającej ilości światła, przyciągane są do najbliższych źródeł światła. Dlatego należy umieścić je pod samą lampą lub kupić specjalne lampy do roślin domowych, które mogą zapewnić szeroki zakres widma świetlnego potrzebnego roślinom. Sadzonki najlepiej rozwijają się i rosną, jeśli mają zapewnione 15 godzin oświetlenia w ciągu dnia.

Pamiętać! Kiełkujące nasiona nie potrzebują światła, ale wysokiej temperatury, ale kiełki nie mogą rozwijać się przy braku światła i muszą obniżyć temperaturę. Z tego powodu na kilka dni przed pojawieniem się sadzonek spróbuj obniżyć temperaturę i zapewnić maksymalne oświetlenie. Aby zapewnić ciągłą cyrkulację powietrza, możesz użyć wentylatora.

Eliminacja ewentualnych błędów przy uprawie sadzonek.

Zamknij lokalizację. Aby wyeliminować tę wadę, można rozsunąć doniczki lub wybrać rośliny, wybierając dla nich większy pojemnik. Należy jednak wziąć pod uwagę, że przy każdym zbiorze rośliny spowalniają swój wzrost i rozwój na 11-15 dni. Czasami, jeśli to konieczne, za pomocą zbioru można opóźnić sadzenie sadzonek w otwartym terenie (jeśli trzeba poczekać, aż nadejdą odpowiednie warunki pogodowe).

Nadmiar nawozu. W tym przypadku sadzonki przesadza się do gleby zawierającej mniej składników odżywczych, a następnie należy je potraktować preparatem Atlet - albo podlać sadzonki u korzenia, albo je opryskać. Kiełki zaczynają być podlewane, gdy tworzą się dwa lub trzy liście.

Dlaczego sadzonki są nierówne?

Przyjazne kiełkowanie nasion obserwuje się, jeśli zastosuje się materiał siewny odpowiedniej jakości. Czasami jednak rzadkie sadzonki występują z innych powodów:

Jeśli nasiona są przykryte nierówną warstwą podłoża. Jednocześnie nasiona znajdujące się głębiej mogą albo wykiełkować z wadliwymi pędami, albo w ogóle nie będą mogły wniknąć w grubą glebę, więc nie wykiełkują.

Jeśli nasiona wysiewa się w gliniastym, obciążonym podłożu. Po podlaniu na takiej glebie tworzy się „skorupa”, która uniemożliwia rozwój pędów – nie mogą one nawet się przez nią przebić.

Do wysiewu nasion należy zastosować podłoże lekkie, najlepiej jeśli podłoże stanowi obojętny torf wysoki lub wermikulit kruszony. Warstwa ściółki powinna mieć grubość równą średnicy sadzonych nasion.

Gdy tylko pojawią się pędy z dużych nasion, wielu ogrodników próbuje szybko przejść do następnego etapu - usunąć folię, obniżyć temperaturę i zwiększyć ilość wody podczas podlewania. Te nagłe zmiany mogą zahamować rozwój nasion, które jeszcze nie wykiełkowały.

Z powodu utrzymywania się nieprawidłowych warunków temperaturowych w wilgotności gleby.

Kiedy nasiona zostaną przesycone podczas wstępnych zabiegów, które miały „poprawić kiełkowanie”.

Z jakich powodów obserwuje się wyleganie i śmierć sadzonek?

Jeśli zauważysz ciemnienie i przerzedzanie części korzeniowej pędów, oznacza to, że wpływa na nie „czarna noga”. Chorobę wywołują grzyby z rodzaju Fusarium. Problem pojawia się, gdy gleba jest przechłodzona, nadmiernie nawodniona lub podłoże jest zanieczyszczone.

Aby zneutralizować nowe wschodzące pędy, przed siewem należy odparować glebę. Jeśli właśnie pojawiły się pierwsze objawy choroby, należy usunąć chore sadzonki wraz z grudkami ziemi wokół nich i zaprzestać podlewania. Umieść kalcynowany piasek pod łodygami. Następnie podlewaj rośliny roztworem nadmanganianu potasu lub jednym z preparatów: „Fundazol” lub „Topsin”. Jednak najbardziej niezawodnym sposobem pozostaje przeszczepienie młodych pędów do nowej, wcześniej zdezynfekowanej gleby.

Nieoczekiwane wyleganie sadzonek może nastąpić z powodu:

1. Przedwczesne podlewanie.
2. Nadmierna wilgoć, która powoduje uduszenie sadzonek w glebie.
3. Niska temperatura gleby, która sprzyja gniciu korzeni.
4. Słaby drenaż.
5. Gleba nadmiernie kwaśna lub zasadowa.
6. Nadmiar mikroelementów.
7. Mocz kota, który wpływa na wybarwienie sadzonek i jest przyczyną ich wylegania.

Dlaczego zmienia się kolor liści roślin?

Jeśli liście sadzonek są blade i matowe, oznacza to, że nie mają wystarczającego oświetlenia lub potrzebują nawozów azotowych. W takim przypadku konieczne jest przeniesienie sadzonek w oświetlone miejsce lub użycie oświetlenia (na pół metra powierzchni wymagana jest świetlówka o mocy 40 W, którą należy zainstalować w odległości 14-25 cm nad roślinami) . Sadzonki wyhodowane z nasion są wyższej jakości, jeśli nasiona wysiewa się później i rosną w naturalnym świetle, a nie gdy wysiewa się je wcześnie w świetle.

Temperatura w pomieszczeniu powinna być niższa, im ciemniejsze jest pomieszczenie. Jednak wskaźnik nie powinien być niższy niż +13,5 ° C. Jeśli temperatura będzie zbyt niska, sadzonki przestaną się rozwijać, a nawet umrą w takich warunkach.

Warunki niezbędne do prawidłowego rozwoju sadzonek.

W przypadku stwierdzenia niedoboru azotu rośliny należy dokarmiać roztworem saletry amonowej lub mocznika (proporcje nie powinny przekraczać 7-10 gramów substancji na 10 litrów wody).

Jeśli na liściach pędów pojawiają się niebiesko-czerwone plamy, oznacza to, że gleba jest przechłodzona i rośliny nie mają dostępu do fosforu, którego tak bardzo potrzebują ich korzenie.

Pojawienie się suchej krawędzi wskazuje na brak potasu. W obu przypadkach kiełki należy dokarmiać. W tym celu stosuje się złożone nawozy. Zadbaj także o stworzenie korzystnych warunków dla sadzonek.

Dlaczego rośliny przestają rosnąć po zerwaniu?

Po zerwaniu kiełki często na jakiś czas przestają się rozwijać. Wpływ na to mają następujące przyczyny:

Błędy popełniane podczas nurkowania. Przykładowo, długie korzenie sadzonek nie zostały uszczypnięte, a po posadzeniu w podłożu zostały wygięte lub splecione, co doprowadziło do gnicia lub zatrzymania wzrostu roślin lub ich śmierci z powodu chorób grzybiczych, których patogeny mogą powodować łatwo przenikają do rośliny, jeśli jej system korzeniowy jest uszkodzony.

Kiedy podczas sadzenia wokół korzeni utworzyła się komora powietrzna, włośniki zaczęły wysychać i nie mogły dobrze funkcjonować.

Niskie temperatury i brak składników odżywczych.

Niektóre gatunki roślin negatywnie postrzegają proces zbioru. Są to rośliny posiadające korzeń palowy i słaby system korzeniowy - ogórki, papryka i inne rośliny warzywne. Takie rośliny sadzi się na otwartym terenie, a paprykę i ogórki należy wysiewać w osobnych pojemnikach, po kilka na raz.

Przed sadzeniem w otwartym terenie sadzonki należy zahartować. Utwardzanie rozpoczyna się w pochmurny dzień, aby sadzonki stopniowo przyzwyczajały się do bezpośredniego światła słonecznego.

Czy napotkałeś problem polegający na tym, że sadzonki nie były w stanie w odpowiednim czasie zrzucić okrywy nasiennej? Prawdopodobnie zauważyłeś, że takie rośliny wyglądały na wątłe i pozostawały daleko w tyle za swoimi krewnymi w rozwoju.

Najczęściej sytuację rozwiązuje naturalna śmierć słabych roślin. Kiedy patrzę na takie martwe stworzenia, aż mnie ręce swędzą, żeby pomóc im szybko pozbyć się kapeluszy nasiennych ;). W artykule chciałbym z Państwem porozmawiać o tym, czy warto to robić? A jeśli tak, jak przeprowadzić operację przy minimalnym uszkodzeniu maleńkiej sadzonki?

Sadzonki, które mają trudności z zrzucaniem okrywy nasiennej, słusznie uważa się za słabsze. Oznacza to, że rośliny takie są mniej obiecujące pod względem plonowania.

Często obserwowałem nawet śmierć takich sadzonek, ponieważ resztki nasion całkowicie blokują ich wzrost. Najbardziej oczywistą przyczyną problemów są złe nasiona.

Ale przychodzi mi do głowy jeszcze kilka wersji wyjaśniających, dlaczego sadzonki nie są w stanie samodzielnie zrzucić okrywy nasiennej:

• nasiona wysiewa się na zbyt małą głębokość;
• nasiona przykryte są zbyt luźnym podłożem;
• gleba po siewie nie została zagęszczona;
• Film tworzący optymalny mikroklimat w pojemniku został wcześniej usunięty, a okrywa nasienna w suchym powietrzu bardzo wyschła.

Przypominam, że nie ma potrzeby włączać alarmu z wyprzedzeniem. Daj swoim zielonym zwierzakom szansę samodzielnego poradzenia sobie z tym zadaniem.

Jeśli jednak sprawa wyraźnie utknęła w martwym punkcie, możesz trochę pomóc biednym ludziom.

Lepiej nie próbować usuwać łupiny nasion palcami - liście liścienia papryki i pomidorów są delikatne i można je łatwo uszkodzić w wyniku nieostrożnych manipulacji. Zalej liście ciepłą wodą z pipety lub strzykawki i poczekaj, aż nakrętka nieco zmięknie. I dopiero wtedy spróbuj ostrożnie oderwać go tępą stroną igły.

Aby ograniczyć do minimum liczbę sadzonek z zakleszczonymi łupinami nasiennymi, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1. Przed siewem namocz nasiona, aby nasyciły się wilgocią i pęczniały. Osłonka nasion stanie się miękka i elastyczna, a roślina będzie mogła łatwo się jej pozbyć. Kompleksowe informacje na temat metod przedsiewnego zaprawiania nasion można znaleźć tutaj.
2. Wysiej suche nasiona na głębokość co najmniej 1-1,5 centymetra i pamiętaj o zagęszczeniu powierzchni podłoża. Zatem same sadzonki z łatwością zrzucą przeszkadzające „ubrania”, gdy przedostaną się na światło przez dość grubą warstwę ubitej gleby. Ale tutaj ważne jest, aby nie przesadzić i nie sadzić nasion zbyt głęboko, w przeciwnym razie możesz pozostać bez sadzonek. I jeszcze jedno: nasiona roślin takich jak seler i wiele innych ziół są tak małe, że wysiewa się je prawie bez gleby. Dlatego druga wskazówka ich nie dotyczy.

Nie zapominajmy, że w przyrodzie nie ma nic niepotrzebnego i zbędnego, a otoczka nasienna do pewnego momentu pełni ważną funkcję. Zaopatruje roślinę w składniki odżywcze potrzebne już w początkowej fazie wzrostu, gdy system korzeniowy jest jeszcze słabo rozwinięty. Dlatego uważnie monitoruj stan sadzonek i ingeruj w pracę Matki Natury tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Bardzo rzadko zdarza się, aby początkujący rozwijali się bez problemów. Planując uprawę konopi indyjskich, powinieneś być przygotowany na spotkanie wielu niewiadomych. Aby było to trochę jaśniejsze, przygotowaliśmy dla Ciebie przewodnik po najczęstszych problemach związanych z konopiami indyjskimi. A ponieważ nikt nigdy nie był w stanie ogarnąć ogromu za pierwszym razem, ten przewodnik będzie stale uzupełniany i aktualizowany.

Nasiona / kiełki / drzewko

Zasiałam nasionko, ale nadal nie kiełkowało

Jeśli masz pewność co do nasion, najczęściej nie musisz się martwić, od sadzenia do kiełkowania zajmuje to średnio od 2 do 4 dni, czasem dłużej. Na kiełkowanie nasion ma wpływ wiele czynników: ich wiek, warunki przechowywania, cechy genetyczne, głębokość sadzenia, czy dobrze je wykiełkowałeś, czy gleba była za sucha, czy odwrotnie – stworzyłeś tam bagno i nasiona zgniłe. Z doświadczeniem nauczysz się prawidłowo sadzić. W międzyczasie musisz uzbroić się w cierpliwość. Pod żadnym pozorem nie schodź na ziemię. Powinieneś wpaść w panikę po 7 dniach. Jeśli kiełek się nie pojawi, cóż, teraz możesz wspiąć się na górę i zobaczyć, co się stało. Ale najczęściej wszystko rośnie idealnie, jeśli posadzisz nasiona wysokiej jakości.

Z nasion wyszła kiełek wraz ze skorupką

Czasami kiełki pojawiają się „w hełmie”, ma to miejsce wtedy, gdy łupina z nasion nie oddzieli się od zarodka w ziemi, ale wraz z nim pojawia się na powierzchni. Często kiełki są uwięzione w tej skorupce. Aby bezpiecznie się oddzieliła, kiełek należy zwilżyć butelką ze spryskiwaczem i przykryć przezroczystym plastikowym kubkiem. Wilgoć sprawia, że ​​łupina staje się miękka i liścienie pędu łatwiej się przez nią przebijają. Jednak w niektórych przypadkach skorupa pozostaje. Następnie musisz go usunąć samodzielnie - bardzo, bardzo ostrożnie oddziel go pęsetą.

Kieł wyszedł, ale nie zielony, ale żółty

Najprawdopodobniej nic złego się nie dzieje. Zaraz po wykiełkowaniu kiełki nie rozpoczęły jeszcze właściwych procesów metabolicznych, takich jak fotosynteza. Nie musisz się martwić, w ciągu kilku godzin zobaczysz, jak kiełek zmienia kolor z bladożółtego na zielony i ogólnie jest pełen życia. Jeśli tak się nie stanie, a po jednym dniu kiełek będzie nadal żółty i nie będzie dawał oznak życia, oznacza to, że albo nasiona, które otrzymałeś, są złej jakości, albo kiełki zaczęły gnić w ziemi z powodu nadmiaru wilgoci. Istnieją jednak inne powody.

Kieł rozciąga się na łodydze i pozostaje cienki

Zjawisko to nazywa się rozciąganiem i występuje w przypadku absolutnie wszystkich kiełków. Doświadczony hodowca zostawia miejsce w doniczce z wyprzedzeniem i dodaje do niej ziemię w ciągu pierwszych kilku dni aktywnego wzrostu pędów. Po kilku dniach kiełek przestaje się rozciągać i zaczyna tworzyć pierwsze liście. Jeśli jednak aktywne rozciąganie będzie kontynuowane, najprawdopodobniej jest to sygnał, że kiełek nie ma wystarczającej ilości światła - przesuń lampę niżej.

Kiełek zwalnia i rozwija się powoli

Przyczyn tego może być wiele. Czasami są to cechy genetyczne (sprawdź w raportach uprawy swojej odmiany), ale częściej są to problemy z warunkami i pielęgnacją. Na co warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? Najważniejsze: temperatura, wilgotność, częstotliwość i objętość podlewania, czy jest wystarczająco dużo światła, czy skład gleby jest optymalny. Na przykład zbyt tłusta gleba może powodować „hamowanie” we wczesnych stadiach rozwoju sadzonek. Ważne jest również, aby zrozumieć, że Twoje własne konopie zawsze rosną bardzo powoli; obserwując je na co dzień, czasami nie dostrzegasz tak wyraźnie dynamiki ich wzrostu. Przejrzyj raporty innych osób dotyczące Twojej odmiany i porównaj wygląd roślin. Jeśli Twoje zwierzę jest wyraźnie i bardzo odmienne, jest to powód do intensywnego myślenia. Jeśli różnice nie są znaczące, nie ma powodu do paniki.

Nowe liście wydają się zwinięte i zdeformowane

Mutacja liści we wczesnych stadiach życia siewki nie jest zjawiskiem rzadkim. I cierpią na to nawet stare i sprawdzone odmiany konopi. Na przykład Borówka z Dutch Passion. Mutacja nie zawsze jest wyrokiem śmierci dla uprawy. Większość hodowców trzyma mutanty i skutecznie je hoduje. Jeśli widzisz, że w ogóle, pomimo nieestetycznego wyglądu, roślina rozwija się w dobrym tempie, możesz taki krzew zostawić. Jeśli mutant naprawdę słabo rośnie, rozsądniej jest zrobić miejsce dla zdrowego krzaka.

Liścienie kiełków żółkną

Śmierć liścieni jest procesem naturalnym. Zaczyna się od początku aktywnego wzrostu krzewu, kiedy tworzy kilka międzywęźli na głównym pniu (podłodze), a liścienie ukrywają liścienie w gęstym cieniu. Jeśli jednak liścienie zaczną żółknąć na bardzo wczesnych etapach rozwoju pędów, oznacza to poważne problemy z warunkami uprawy. A najczęściej winowajcą jest nieprawidłowy skład gleby i wody do nawadniania, w tym niewłaściwy poziom pH. Kiełek może również żółknąć z powodu nadmiernego podlewania. Co można zrobić w tej sytuacji? W liścieniach pędów zasoby składników odżywczych dla pędów są skoncentrowane aż do pojawienia się liści i uruchomienia fabryki fotosyntezy na pełnych obrotach. Oznacza to, że jeśli liścienie zostaną uszkodzone w przypadku braku liści, może to być śmiertelne dla pędów. Jeśli problemy z nimi zaczęły się, gdy nie było liści, roślina przeżyje, pod warunkiem, że odkryjesz i poprawisz przyczyny przedwczesnej śmierci liścieni. W przeciwnym razie liście wkrótce zaczną boleć.

Krzew jest zbyt wydłużony - międzywęźla są długie, liści jest mało i rośnie na długich, chudych łodygach

Bardzo częsty problem nowicjuszy. Tutaj sprawa jest prosta – jeśli Twój krzak tak wygląda, to masz za mało światła. Zwiększ jego moc.

Sadzonka nagle zaczęła żółknąć i obumarła

Najprawdopodobniej problemy z pH wody do nawadniania lub gleby, lub połączenie obu. I ewentualnie lekki stres. Kiełki nie lubią zbyt jasnego światła. Na początku lepiej trzymać lampę wyżej.

Dojrzała roślina

Liście więdną nawet pomimo obfitego podlewania, wierzchołek i krawędzie liścia zaginają się do wewnątrz

Najprawdopodobniej jest to nadmierne podlewanie - jedna z najczęstszych „ran” tych, którzy rosną po raz pierwszy. Powszechnie przyjmuje się, że rośliny kochają wodę i niezależnie od tego, ile wody zostanie nalane, nie pogorszy się - ale tak nie jest. Korzenie roślin potrzebują tlenu. Dlatego konopie uwielbiają umiarkowane podlewanie. Doniczka nie powinna być zbyt mokra, w przeciwnym razie korzenie nie otrzymają tlenu, a nawet istnieje niebezpieczeństwo, że zgniją, jeśli utworzysz w doniczce bagno, które nie wyschnie. Jeśli rośliny nadmiernie podlewają, nie podlewaj ich przez kilka dni, aż gleba przeschnie. Jeśli po tym problem nie zniknie, najprawdopodobniej nadmierne podlewanie utrzymuje się przez tak długi czas, że wpływa to na korzenie rośliny.

Końcówka i krawędzie arkusza wyginają się do wewnątrz

Krzew wygląda zdrowo, ale z jakiegoś powodu na niektórych gałęziach liście wygięły się do wewnątrz, co przypomina objawy przelania, ale czy przysięgasz, że nie przelałeś? W takim przypadku sprawdź, czy wentylator nie uderza zbyt mocno w krzak. Długotrwałe narażenie na silny strumień może prowadzić do poparzeń wiatrem, a jednym z pierwszych objawów jest zwijanie się końcówek liści niczym pazur. Lepiej nie dmuchać roślin bezpośrednim, silnym strumieniem.

Należy również zwrócić uwagę na stopień nasycenia zieleni liści. Jeśli liście są normalnie zielone, najprawdopodobniej jest to poparzenie wiatrem. Jeśli zielenie są bardzo gęste i ciemne, najprawdopodobniej zagięcie końcówek jest spowodowane nadmiarem azotu. Ponadto oparzenie wiatrem rzadko pojawia się na całym krzaku jednocześnie. Zwykle dotyczy to tylko jednej małej części, znajdującej się najbliżej wentylatora. Kiedy jest nadmiar azotu, w całym krzaku pojawiają się „pazury”.

Liście żółkną i opadają

Jeśli liście pozornie dojrzałego krzewu nagle zaczynają żółknąć, jest to znak, że w Twojej roślinie nie ma wystarczającej ilości azotu – jednego z trzech głównych składników odżywczych (azot, fosfor, potas). Kiedy brakuje azotu, chlorofil, który nadaje liściom zielony kolor, nie jest wytwarzany w wystarczających ilościach. W rezultacie liście obumierają i łatwo odpadają nawet przy niewielkiej manipulacji.

Jeśli znajdziesz taki obraz, powinieneś natychmiast rozwiązać problem ze składnikami odżywczymi - dostosuj skład i dawkę nawozów. Jednak nie zawsze jest to łatwe, jeśli uprawiasz na przykład organicznie. Najrozsądniej jest początkowo odpowiedzialnie podejść do kwestii nawozów i od samego początku stosować odpowiednio wyliczony kompot z nawozów mineralnych, oczywiście posiadający pH-metr i miernik TDS. I po przestudiowaniu, jak to wszystko działa.

Ale żółknięcie i obumieranie liści nie zawsze jest objawem niedoboru. Jeśli najstarsze liście, znajdujące się w gęstym odcieniu młodego wzrostu, żółkną i opadają, jest to proces naturalny. Bez otrzymania światła liść umiera jako niepotrzebny.

Liście są zbyt ciemne, prawie czarne

Za dużo azotu.

Łodygi liści zmieniły kolor na różowy/fioletowy

Jest to niedobór drugiego z trzech najważniejszych dla rośliny składników odżywczych – fosforu. Bardziej sensowne jest zwiększenie dawki tego pierwiastka.

Czasami jednak ten kolor łodyg jest cechą genetyki. Aby odróżnić jedną od drugiej, sprawdź inne oznaki niedoboru fosforu - kolorowe plamy na liściach, bogatą zieleń i mięsistą, szorstką teksturę liści.

Końcówki liści stały się jaśniejsze/brązowe

Żółknięcie końcówek liści i goździków najprawdopodobniej wskazuje na niedobór potasu. Trzeci kluczowy element w żywieniu konopi.

Rdzawobrązowe plamy na starszych liściach.

Niedobór wapnia i magnezu. Wapń, podobnie jak potas, odgrywa ogromną rolę w podziale komórek roślinnych. Dość powszechny niedobór, który pojawia się, gdy hodowca z braku doświadczenia ogranicza się do dodawania samego NPK. Wybór środków do zasilania roślin wapniem i magnezem jest szeroki: od specjalistycznych środków dostępnych w sklepach hodowlanych, takich jak CalMag, czy siarczan magnezu - jako najtańsza opcja uzupełnienia magnezu.

Inną oznaką niedoboru wapnia jest to, że liście wyglądają na suche, łamliwe i zaczynają się „skręcać”.

Końcówki liści „płoną”.

Najprawdopodobniej jest to przedawkowanie nawozów. Zaleca się zmniejszenie dawki nawozów, a jeśli objawom towarzyszą inne, np. zażółcenie liści, wówczas mądrzej jest przepłukać glebę.

Na czatach ciągle piszą o jakiejś „mikrze”. Co to jest?

Oprócz azotu, fosforu i potasu – trzech głównych składników odżywczych dla Twoich roślin – potrzebują także pierwiastków śladowych: wspomnianego już wapnia, magnezu, a także siarki, manganu, boru, cynku i miedzi. Konopie indyjskie wymagają pełnego zakresu składników odżywczych. To właśnie te mikroelementy hodowcy nazywają „mikro”. Dość często mikrę można znaleźć w nawozach. Jeśli twój ich nie zawiera, będziesz musiał dodać dodatkowy mikron.

Stosuję nawozy, ale deficyty nie znikają

Skorygowanie problemów żywieniowych rośliny nie spowoduje, że stare, wadliwe liście w magiczny sposób ponownie zmienią kolor na zielony. Nowe liście będą zdrowe, jeśli roślina będzie w fazie wegetatywnej. Jeśli młode listki też chorują i wygląda na to, że nawozisz, to może być tego kilka przyczyn - albo masz problemy z pH i roślina nie wchłania pierwiastków, albo piasz jest w porządku (i kalibrujesz piaszmetr często), niewystarczająca dawka nawozów.

Skład gleby może również odegrać zły żart. Na przykład, jeśli jest w nim mało jednego z pierwiastków (na przykład fosforu), wówczas stosowanie złożonych nawozów działa słabo. Taki niedobór należy leczyć ręcznie – indywidualnym kompotem nawozów o odpowiednio dobranym składzie.

Liście odwracają się do góry nogami

Jeśli krawędzie arkusza są wygięte do góry, jest to objaw ekspozycji na temperaturę - ciepło. Sprawdź temperaturę w pudełku i czy termometr działa prawidłowo. Nie zapominajmy, że rzeczywista temperatura gleby i powierzchni prześcieradła może w niektórych przypadkach znacząco odbiegać od „średniej w szpitalu”. A jeśli termometr pokazuje pozornie akceptowalne +28, to na przykład pod wpływem silnego DNAT-600 gleba w worku może nagrzać się do +30 w górnej warstwie, co jest śmiertelne dla znajdujących się tam korzeni.

Liście sięgają po światło

Pomimo tego, że przeraża to niektórych początkujących - jeśli konopie unoszą liście, jakby wyciągały się w stronę światła, otwierając krzak, jest to dokładnie odwrotne - dowód zdrowia krzaka. Obserwując go, zobaczysz, że częściej robi to o tej samej porze - gdzieś w drugiej połowie dnia.

Ale jeśli górne liście stoją pionowo, jest to próba ochrony rośliny przed nadmiarem światła i ciepła emitowanego przez lampę. Odsuń lampę dalej.

Liście opadły

I wzajemnie. Jeśli przed wyłączeniem światła zobaczysz opadające liście, nie przejmuj się. Konopie są zmęczone i już śpią. Po prostu wszystko.

Liście skręcają się jak od gorąca, ale temperatura jest normalna/zmiana koloru segmentów

Jeśli oprócz tego objawu znajdziesz także plamy niewiadomego pochodzenia, to możemy mówić o wirusie mozaiki tytoniowej. Na liściach i pąkach pojawiają się brązowawe wysypki, a liście skręcają się, jakby były wystawione na działanie ciepła. Ponadto niektóre segmenty liści mogą żółknąć, podobnie jak w przypadku głodu azotu. Niestety na tę plagę praktycznie nie ma lekarstwa; zaleca się usunięcie dotkniętych obszarów. Ponadto choroba może przenieść się na inne rośliny. Na szczęście wirus nie jest tak rzadki.

Liście również skręcają się, gdy brakuje wapnia. Jednocześnie na liściach pojawiają się zardzewiałe plamy (patrz wyżej).

Pień/pień pękł

Jeśli podczas zginania lub z innego powodu złamana zostanie gałąź lub nawet główny pień rośliny, nie należy się niepokoić - jeśli gałąź nie odpadnie całkowicie i pozostaną tkanki łączne, miejsce złamania zagoi się jego. Gałęzie z poważniejszymi uszkodzeniami można spróbować połączyć za pomocą taśmy klejącej lub nawet zwykłej taśmy domowej.

W doniczce z ziemią wyrosła pleśń

Dzieje się tak, jeśli masz zwyczaj uprawiania bagna w doniczce lub przechowywania tam martwych liści. Jeśli w pudełku jest również duża wilgotność, jest to gotowy przepis na tworzenie się pleśni. Co robić? Jeśli zauważysz pleśń, należy działać natychmiast – najpierw ręcznie usuń wszystkie zmiany i pobiegnij do sklepu ogrodniczego po specjalistyczne preparaty na pleśń. Jeśli złapiesz ją zbyt późno, a szkody będą bardzo poważne, być może będziesz musiał przesadzić roślinę i zastosować preparaty przeciw pleśni.

Krzew bardzo różni się wyglądem od tych w raportach

Najprawdopodobniej jest to zmiana fenotypu. Istnieją odmiany konopi, które mogą mieć kilka fenotypów jednocześnie.

Roślina kwitnąca

Krzew nie wykazuje oznak kwitnienia po przejściu na 12\12

Kwitnienie to bardzo powolny proces. Zaobserwowanie wyraźnych zmian w wyglądzie krzewu może zająć 7-10 dni, czasem dłużej. Dlatego nie spiesz się z zadawaniem pytań na czacie hodowców lub na forum, gdy krzew nadal nie kwitnie tydzień po ustawieniu timera na 12\12. Twoja marihuana na pewno zakwitnie, musisz tylko dać jej czas. Późne kwitnienie może wystąpić z powodu nadmiaru azotu w glebie. Może to być również uwarunkowane genetycznie. Zaleca się przyspieszyć kwitnienie poprzez przemycie gleby z nadmiaru nawozu w okresie wegetacyjnym i zastosowanie kompozycji na kwitnienie. Roślinę można również pozostawić w całkowitej ciemności na kilka dni przed przejściem na cykl oświetlenia 12/12.

Powolne kwitnienie może być spowodowane naruszeniem 12-godzinnego reżimu ciemności. Na przykład, jeśli pojemnik do uprawy nie jest całkowicie uszczelniony i w nocy dostaje się do niego niewielka ilość światła z zewnątrz. Innym częstym błędem jest zaglądanie hodowcy do skrzynki po wyłączeniu lamp. Ani jedno, ani drugie nie powinno być dozwolone. Ciemność w nocy w fazie kwitnienia powinna być całkowita i ciągła przez 12 godzin.

Liście zaczęły aktywnie żółknąć i obumierać

Kwitnienie to szczyt życia rośliny, kiedy jej apetyt gwałtownie wzrasta. A jeśli nie wszystko idzie dobrze z karmieniem, przejście rośliny na kwitnienie ujawni wszystkie te problemy. Jednak nawet idealne odżywianie nie pomoże liściom. Nie zapominaj, że konopie są rośliną jednoroczną i po kwitnieniu umrą. Kwitnienie to jesień życia Twojego krzewu. W każdym razie pod koniec cyklu będzie „zmęczony” - utraciwszy obfitą pokrywę liści. Jednocześnie Twoim zadaniem jest jak najdłuższe utrzymanie rośliny w zdrowiu i monitorowanie przyrostu masy pąków.

Na szyszkach pojawiła się pleśń

Straszne nieszczęście, które może położyć kres zbiorom, ponieważ surowo nie zaleca się spożywania owoców dotkniętych pleśnią. Dotknięte obszary należy natychmiast usunąć oraz określić i wyeliminować czynniki powodujące pleśń (nadmierna wilgoć, przedostawanie się wody do pąków, słaba wentylacja i przewiewanie). Dobre wyniki uzyskuje się stosując lek fitosporynę do zwalczania pleśni i zapobiegania jej występowaniu. Zwłaszcza na świeżym powietrzu.

Po czym poznajesz, że konopie są dojrzałe?

Bez mikroskopu nie ma mowy. Dojrzałość marihuany można naprawdę ocenić jedynie poprzez zbadanie stanu jej włosków za pomocą szkła powiększającego. Połowa z nich zmieniła kolor na bursztynowy – czas je posprzątać. Dojrzałości nie można określić na podstawie wyglądu samego szyszki.

Trichomy nie są bursztynowe, mimo że nadszedł okres dojrzewania według paszportu

Okres dojrzewania według paszportu jest bardzo przybliżonym wskaźnikiem, który może się znacznie różnić w zależności od warunków uprawy, a nawet od konkretnego fenotypu odmiany. Ale średnio w praktyce okres dojrzewania zgodnie z paszportem wymaga jeszcze jednego lub dwóch dodatkowych tygodni.

Zmęczony kapitan

Subskrybuj nasz kanał na Telegramie, a będziesz na bieżąco informowany o nowych publikacjach na stronie, mamy tam też wiele przydatnych informacji dla hodowcy.