Przeprawa przez rów - drewniany most. Drewniany most zrób to sam na letnią rezydencję: wybór kształtu, konstrukcji i projektu konstrukcji Kładka dla pieszych nad rowem z desek

Kupując działkę, pierwszą rzeczą, o której myślą właściciele, jest wygodny do niej dostęp. Niezależnie od celu, do kształtowania krajobrazu będziesz musiał importować materiały budowlane, narzędzia i różne przybory.

Odprawa jest konieczna po prostu, aby całą rodziną dotrzeć na miejsce, bez pozostawiania pojazdu bez opieki na ulicy. Często rowy kanalizacyjne lub melioracyjne stają się barierami wejścia. Wtedy pojawia się pytanie: jak to zrobić? Powinno być wygodne, praktyczne i trwałe. Możesz zwrócić się do profesjonalistów lub zorganizować wszystko samodzielnie.

Przede wszystkim należy dokładnie przestudiować cechy krajobrazu, zmierzyć głębokość i szerokość rowu, wziąć pod uwagę właściwości techniczne i właściwości gleby. W żadnym wypadku nie należy zasypywać rowów; wraz z nadejściem wiosennych powodzi lub ulewnych deszczy powodzie staną się naturalne. Woda może przedostać się do grządek, domu i piwnicy.

Organizacja wejścia na teren przez rów polega przede wszystkim na ułożeniu systemu odwadniającego. Zapewni to niezakłócony przepływ wody w przypadku opadów atmosferycznych lub powodzi. Warto rozważyć i obliczyć kilka opcji, określając opłacalność prac budowlanych, biorąc pod uwagę możliwości, pragnienia i cechy terenu. Wśród usług firm budowlanych znajdują się specjaliści, którzy oferują fachową pomoc w wykonywaniu takich wejść przez rowy.

Opcje wejścia na stronę

Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie przestudiować lokalizację przyszłej konstrukcji. Jeśli w pobliżu są sąsiedzi, którzy już zbudowali wejście, porozmawiaj z nimi, dowiedz się o metodach, metodach i kosztach budowy.

Organizacja dostępu do terenu przez rów powinna rozpocząć się zgodnie z kilkoma podstawowymi zasadami:

• Zmierz szerokość i głębokość rowu.
• Określ rodzaj rury drenażowej, oblicz jej długość i szerokość oraz wybierz odpowiedni materiał.
• Przygotuj materiały i narzędzia.
• Sporządź plan pracy.

Rada! Ważne jest, aby zdecydować o projekcie przyszłego podjazdu jeszcze przed rozpoczęciem budowy, tak aby jego styl pasował do ogólnych rozwiązań projektowych działki i domu.

Organizacja przyjazdu rozpoczyna się od zakupu niezbędnych materiałów; , przesiewacze, rury, cement i piasek.

Być może, aby uzyskać bardziej trwały model przyjazdu, potrzebne będą konstrukcje żelbetowe, metalowe kanały, drewniane i wodoodporne materiały budowlane. W przypadku domków letniskowych powszechną praktyką jest stosowanie niedrogich opcji podłóg z wycofanych z eksploatacji podkładów kolejowych lub prefabrykowanych konstrukcji metalowych.

Aby uzyskać maksymalną wytrzymałość można zamówić usługę betoniarki i wypełnić powierzchnię podjazdu betonem przemysłowym.

Można wybrać różne twarde powłoki:

1. Drewniany. Najbardziej dostępny i najtańszy materiał, ale krótkotrwały. Aby przedłużyć ich żywotność, materiały drewniane poddaje się obróbce specjalnymi związkami lub stosuje się twarde drewno: modrzew i dąb.
2. Kostka brukowa. Estetyczny wygląd. Pokrycie wykonano z płyt chodnikowych i kamienia. Cena jest dość wysoka, instalacja wymaga specjalnych umiejętności.
3. Płyta betonowa. W przypadku tkaniny bezszwowej i stelaża wzmacniającego wytrzymuje długo. Dostawa i instalacja wymagają dodatkowych kosztów i wysiłku.
4. Asfalt. Niedroga metoda, ale wykonanie wysokiej jakości pracy wymaga specjalnego sprzętu. Wygodna i praktyczna opcja dla nowych pomieszczeń, w których prowadzone są prace remontowe.
5. Powłoka monolityczna. Możesz samodzielnie wylać beton.
6. Kruszony kamień lub skratki. Najprostsza metoda, ale wymaga ciągłego wypełniania i wyrównywania powłoki.

Szerokość wjazdu oblicza się biorąc pod uwagę wymiary bramy wjazdowej; musi być ona szersza co najmniej o 2 metry. Warunek obowiązkowy: spoina musi pokrywać się z powierzchnią drogi i być starannie obrobiona, aby zapobiec erozji.

Rada! Ze względów bezpieczeństwa ogrodzenia należy montować po obu stronach: betonowych, metalowych, ceglanych lub kamiennych.

Przed rozpoczęciem pracy i ułożeniem rury wylewa się i zagęszcza warstwę piasku.

Korzystanie z rury

W zależności od możliwości finansowych i biorąc pod uwagę trwałość konstrukcji, dobiera się rury do odprowadzania wody:

1. Azbestocement. Ze względu na niewielką wagę i przystępną cenę tego typu rury cieszą się największą popularnością wśród letnich mieszkańców z płytkimi rowami i planowaną niską nośnością. Aby zwiększyć odporność na zużycie, wokół rury zbudowana jest struktura z kruszonego kamienia i piasku.
2. Rura falista z tworzywa sztucznego. Najbardziej przystępna opcja: lekka, niekorodująca i ma długą żywotność. Do wzmocnienia stosuje się kruszony kamień i piasek.
3. Metal. Są podatne na korozję i mają krótką żywotność.
4. Beton. Najbardziej niepraktyczny ze względu na trudności w transporcie i dużą wagę.

Rada! Wybierając rurę, należy wziąć pod uwagę jej przekrój, aby woda mogła swobodnie przez nią przepływać.

Rura wchodząca na teren przez rów jest zamknięta z obu stron przegrodami kratowymi, aby zapobiec przedostawaniu się gruzu, kamieni i gałęzi.

Na górze rury, aby wzmocnić konstrukcję, zwykle wykonuje się mocną ramę i wypełnia ją betonem. W razie potrzeby można go ozdobić wybraną powłoką wykończeniową. Jeśli ułożona zostanie płyta monolityczna, odległość między nią a drogą jest maksymalnie izolowana.

Bez użycia rury

Podjazd można wyposażyć bez konieczności instalowania rury jako sposobu odprowadzania wody. Jest to możliwe pod warunkiem:

• mała, do pół metra, głębokość rowu;
• położenie terenu na wzgórzu;
• suchy klimat z niewielką ilością opadów.

W przypadku płytkiego rowu najprostszym i najbardziej opłacalnym sposobem jest przykrycie go od góry materiałem wystarczająco trwałym, aby zapewnić przejazd pojazdów. Odpowiednia jest płyta żelbetowa do wejścia na teren przez rów. Dostarczenie go wymaga wysiłku i kosztów, ale ten projekt będzie trwał długo. Aby zapewnić trwałość, przed ułożeniem wzmocnij krawędzie rowu kruszonym kamieniem, kamieniami lub betonem.

Jak wjechać na teren o pochyłości

Jeżeli pomiędzy terenem a drogą występuje nachylenie w tym czy innym kierunku, przejazd planuje się biorąc pod uwagę kąt nachylonej płaszczyzny. Podczas prac budowlanych należy zapewnić wszystkie opcje zapobiegające samoistnemu przemieszczaniu się maszyny w dół i ześlizgiwaniu się w przypadku oblodzenia.

Przy dużym nachyleniu, jeśli to możliwe, trajektoria jest maksymalnie wydłużona i zakrzywiona. Lub urządzają płaski teren przed bramą. Zaleca się wyposażenie pochyłych podjazdów w daszki chroniące je przed opadami atmosferycznymi. Jest zatem szansa, że ​​zimą uda się uniknąć oblodzenia. Takie konstrukcje są montowane z drewna i metalu. Pokrycie dobierane jest na każdy gust: blacha falista, łupek, miękkie płytki lub poliwęglan.

Nowoczesne technologie umożliwiają montaż systemu ogrzewania podłogowego bezpośrednio przy wejściu. Jest dodatkowo traktowany materiałami hydroizolacyjnymi. W zimnych porach roku metoda ta zapobiega tworzeniu się lodu.

Jeśli droga jest wyższa niż teren, konieczne jest zapewnienie dodatkowej przyczepności kół samochodu, aby uniknąć automatycznego toczenia.

H Często konieczne jest przejście przez rów, wymaga to ułożenia rury w rowie (wykonania drenażu) i wykonania pewnych operacji związanych z wypełnieniem i wykonaniem nawierzchni drogi, które zostaną omówione w tym artykule. Często możesz własnoręcznie przejechać przez rów na działkę w swojej daczy, bez użycia rur, o tym również Ci powiemy.

Treść:
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
5.

Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, jest rozważenie opcji rur i wybranie odpowiedniej. Uwzględniając obciążenie występujące podczas przechodzenia przez rów, dobierzemy optymalną głębokość rury, sposób wykonania podstawy pod rurę oraz sposoby organizacji podsypki i drogi, przechodzenia rowu po wierzchu rury. Rozważmy kilka specjalnych opcji, a dowiesz się, jak własnoręcznie przejść przez rów na daczy lub przy pomocy usług firm lub pracowników w twoim przypadku.

Jakiej rury użyć do przeprawy przez rów?

Na początek zdecydujmy, jaką rurę zastosować do swobodnego przepływu wody w rowie naszej przeprawy. Istnieją trzy główne materiały:

• Plastikowy,
• metal,
• wzmocniony beton.

Przyjrzyjmy się każdemu bardziej szczegółowo i kilku innym opcjom domu letniego lub wiejskiego, na przykład urządzeniu do przekraczania rowu bez rury za pomocą płyt żelbetowych lub rur azbestowo-cementowych, które nie są często używane, ale dla z jakiegoś powodu po prostu je przechowujesz.

Ważny Przed zakupem rury dowiedz się o jej właściwościach, a mianowicie o tym, jakie obciążenie może wytrzymać, konsultując się ze sprzedawcą.

Używanie plastikowych rur do przechodzenia przez rów

Główną zaletą w porównaniu z innymi typami rur jest łatwość montażu i niewielka waga. Do instalacji nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt, ponieważ rury są na tyle lekkie, że można je zainstalować własnymi rękami.

Nowoczesne rury z tworzyw sztucznych są na tyle mocne, że wytrzymują ciężar przejeżdżających samochodów, są odporne na zmiany temperatury od -60 do +95 stopni. Materiał nie podlega korozji, a takie rury nie są drogie.

Jedynym minusem jest głębokość umieszczenia. Rura taka powinna być ułożona na głębokość co najmniej 30-40 cm, nie będzie można po niej bezpośrednio jeździć pojazdami.

Rury żelbetowe

Takiej rury można używać do przenoszenia, a nie do zakopywania, ale znowu nie jest to wskazane. Wskazane jest zakopanie dowolnej rury, ale jeśli nie ma innego wyjścia, a głębokość rowu nie jest duża, a rura będzie trochę wystawać z powierzchni, wówczas idealnym rozwiązaniem będzie żelbet.

Są chwile, kiedy wejście jest blokowane przez jakieś elementy. To powoduje dyskomfort. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę zalecenia dotyczące organizacji odprawy i zapoznać się z głównymi ideami w tej kwestii.

Gradacja

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę główne etapy dobrego wejścia na stronę.

Najpierw należy zacząć wypełniać poduszkę. Kruszony kamień jest w tym przypadku najbardziej odpowiednią opcją. Przed wypełnieniem nim dna rowu należy przygotować i oczyścić ten teren.

Obciążeniem funkcjonalnym takiej poduszki jest podparcie rur betonowych. W końcu nie powinny zapadać się w powierzchnię ziemi. Materiałem rury jest najczęściej tworzywo sztuczne, którego rozmiar wynosi 0,46/6 m. Jeśli mówimy o rurze betonowej, to jej rozmiar oscyluje w okolicach 0,5/2,5 m.

Kolejnym krokiem jest ułożenie rur za pomocą dźwigu samochodowego. Jeżeli szerokość przejścia jest niewielka, dopuszczalne jest stosowanie rur z tworzywa sztucznego.

Notatka! Rury z tworzywa sztucznego nie są gorszą opcją niż porównywalnie betonowy materiał. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę obciążenie przejścia.

Drugim etapem wygodnego wejścia na plac budowy jest montaż ścian oporowych. Dzięki nim bieżąca woda nie zmyje wstępnie posypanych materiałów. Ma to również korzystny wpływ na samą rasę. Nie psuje się i można go używać przez dłuższy czas.

Przed właściwym montażem szalunek musi zostać prawidłowo zamontowany. Zamontowana jest podwójna siatka i wypełniona zaprawą na bazie betonu. Do dobrych marek rozwiązań należą M200, M250 i M300.

Na trzecim etapie tworzenia napędu do witryny własnymi rękami rozwiązanie twardnieje. Czas trwania procesu wynosi około tygodnia, podczas którego zaprawa betonowa twardnieje, nabiera określonego kształtu i posiada odpowiednie cechy jakościowe.

Ważny! Podczas wylewania zaprawy betonowej należy przestrzegać określonego reżimu temperaturowego. W szczególności dotyczy to temperatur nie niższych niż 5.

Za najbardziej optymalną opcję uważa się czas letni, jesienny lub wiosenny. W temperaturach znacznie poniżej 5 stosuje się specjalne mieszaniny, które zapewniają ten stan.

Dystans pomiędzy ścianami oporowymi należy wypełnić kruszonym kamieniem. Na jego powierzchni układane są tekstylia geologiczne. Wydłuży to zatem żywotność dostępu do miejsca przez rurę.

Po miesiącu wykonywania tych prac materiały stopniowo się kurczą. Po trzech dniach od zakończenia wszystkich prac instalacyjnych można skorzystać z odprawy.

Cena

Przy wykonywaniu jakiejkolwiek pracy istotne znaczenie ma jej koszt. Według wstępnych szacunków firm specjalizujących się w tej dziedzinie, średnia cena waha się w granicach 30 000 rubli. Koszt ten w przypadku zamówienia indywidualnego może ulec zmianie.

Współpracując z sąsiadami możesz obniżyć cenę. W przypadku korzystania ze zbiorczej konstrukcji odprawy cena będzie kosztować o 6000 rubli mniej niż konstrukcja indywidualna. Jest to znacząca oszczędność.

Budując domy, czyli domki letniskowe, łaźnie i inne budynki gospodarcze, dobre firmy udzielają rabatów swoim stałym klientom. Warunek ten należy od razu uznać za opcję optymalną.

Zdjęcie z przyjazdu na miejsce pokazuje, jak ważny jest wybór dobrego miejsca na przyjazd, aby było wygodne i długotrwałe użytkowanie. Przy lokalizacji przejazdu przez teren rowu należy przestrzegać pewnych zasad.

Zdecyduj o lokalizacji domu. Dotyczy to zwłaszcza etapu planowania.

W przypadku, gdy dom znajduje się w głębi działki, zameldowania można dokonać w dowolnym miejscu. Proces nie jest szczególnie skomplikowany.

Pamiętaj o jednej zasadzie. Jeśli Twój dom znajduje się po prawej stronie drogi, to powinieneś wjechać po prawej stronie.

Szerokość podjazdu jest optymalna pod warunkiem, że wynosi co najmniej 6 m. Średnica rury wynosi 9 m.

wnioski

Organizując wjazd na terytorium, należy dokładnie przemyśleć każdy szczegół. Proces planowania pozwoli Ci zaoszczędzić na niepotrzebnych kosztach materiałów i czasu. Przybycie z fajką jest optymalne do wykonania w domu. Opcja zastosowania płyty żelbetowej jest dobra, ale pracochłonna do samodzielnego użytku.

Postępuj zgodnie z zaleceniami krok po kroku, aby uniknąć błędów. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, warto skorzystać z pomocy specjalisty w tej dziedzinie. Zespół jest w stanie sprawnie i w krótkim czasie wykonać wszystkie niezbędne prace.

Należy także wziąć pod uwagę rabaty i możliwości zaoszczędzenia pieniędzy. W szczególności dotyczy to pracy zbiorowej.

Oprócz tego, że jest trwały, podjazd może wyglądać atrakcyjnie. Aby to zrobić, możesz sadzić drzewa, klomby i zrobić kwietnik.

Zdjęcie z przyjazdu na miejsce

Wszystkie zdjęcia z artykułu

Jeśli twoja dacza ma sztuczny lub naturalny zbiornik, wskazane byłoby wyposażenie jej w piękny most. Ten element projektowania krajobrazu sprawi, że strona będzie wyjątkowa i stylowa. Porozmawiajmy o tym bardziej szczegółowo.

Na co zwrócić uwagę przed budową

Najczęściej taka konstrukcja ma cel funkcjonalny i służy jako przejście przez zbiornik wodny. Istnieje jednak alternatywa dla tego podejścia. Możesz zbudować dekoracyjny drewniany most.

Według projektantów krajobrazu optymalne miejsca na takie konstrukcje:

• rowy, wąwozy, suche strumienie;
• stawy, rzeki, kanały i jeziora;
• rabaty, klomby, trawniki, klomby;
• ścieżki w pobliżu ozdobnych łuków i altanek.

Wybór miejsca na budowę

1. Gdy na daczy znajduje się jednocześnie strumyk i staw, najlepszym rozwiązaniem będzie przerzucenie mostu nad potokiem. W końcu mała konstrukcja jest bezpieczniejsza i nie będzie wymagała od ciebie znacznych inwestycji pracy i finansów.
2. Mosty łączące wyspy na stawie robią ogromne wrażenie.
3. Podstawy inżynierii i prosta logika podpowiadają, że przeprawę należy budować w najwęższym miejscu zbiornika. Najprawdopodobniej podzieli powierzchnię wody na dwie części o różnych rozmiarach. Można to wykorzystać. Na przykład podkreślenie głównej objętości zbiornika i płycizny lub wytyczenie ogrodu i miejsca do wypoczynku.
4. W zwykłym ogrodzie, w którym znajduje się sztuczny staw o regularnym prostokątnym kształcie, obowiązuje zasada symetrii. Według niego wskazane jest wykonanie mostu dokładnie na środku stawu. Wtedy oprócz przeprawy obiekt będzie pełnił także funkcję tarasu widokowego.

Notatka!
Podobnie jak inne konstrukcje krajobrazowe, drewniane mosty do letniej rezydencji powinny harmonijnie wpasować się w projekt obszaru podmiejskiego.
Jednocześnie projekt musi być bezpieczny i trwały.

Materiał, konstrukcja i kształt mostu

Oczywiście drewno jest najlepszym wyborem dla wszystkich konstrukcji na obszarach podmiejskich. Między innymi doskonale komponuje się z innymi rodzajami materiałów budowlanych.

Najlepszymi gatunkami drewna do budowy mostu są dąb, modrzew i cedr. Instrukcje ostrzegają, że maksymalną trwałość konstrukcji można zapewnić, jeśli zostanie ona zaimpregnowana środkiem antyseptycznym i odpornym na wilgoć. Kompozycje te w żaden sposób nie wpływają na kolor i fakturę materiału, ale chronią go przed szkodliwymi owadami i mikroorganizmami oraz nadają mu właściwości odpychające wilgoć.

Na początkowym etapie prac należy stworzyć wizualizację mostu w postaci jego szkicu, rysunku, schematu. Aby to zrobić, musisz wiedzieć, jakie typy takich struktur istnieją. Dolna tabela przedstawia państwu główne typy małych mostów.

Budowa konstrukcji

Przede wszystkim do pracy będziesz musiał przygotować narzędzia i materiały

Co będzie potrzebne

1. Drewniane belki i deski.
2. Młotek, śrubokręty, samolot, piła, wiertarka, pilnik, gwoździe, śruby.
3. Frędzle.
4. Papier ścierny o różnej ziarnistości.
5. Ruletka, ołówek,
6. Lakier lub farba, kompozycja antyseptyczna, odporna na wilgoć.

Instalacja mostu

1. Montaż drewnianego mostu należy rozpocząć własnymi rękami, układając platformę wsporczą oraz w razie potrzeby wzmocnienie skarp i nasypów. Aby to zrobić, możesz użyć kruszonego kamienia i kamienia o różnych frakcjach.
2. Montowany na platformie nośnej, będzie służyć jako podstawa konstrukcji.
3. Miejsca łączenia tych elementów mostu muszą być zabezpieczone przed wilgocią przy użyciu papy lub polietylenu.
4. Aby zapobiec przesuwaniu się podstawy, belki należy przymocować za pomocą profili metalowych.
5. Na nich układane są deski i montowana jest belka dociskowa.
6. Podłogę można przymocować zarówno za pomocą gwoździ, jak i wkrętów samogwintujących.. Niepożądane jest, aby ich czapki wystawały ponad poziom desek. Dlatego należy je zagłębić o 3-4 mm.

1. Teraz możesz zamontować balustrady. Optymalna wysokość do ich montażu wynosi 0,7-1 m.
2. Na koniec most jest impregnowany środkiem antyseptycznym i odpornym na wilgoć., następnie pomalowane lub pokryte lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.

Notatka!
Budowa staje się bardziej skomplikowana, gdy szerokość zbiornika na obszarze podmiejskim przekracza 6 m.
W takim przypadku drewniane mosty do ogrodu muszą mieć solidny fundament wykonany z żelbetu, a także podpory pośrednie.

Przed wbiciem gwoździ lub wkręceniem wkrętów samogwintujących należy wywiercić wiertłem małe otwory w deskach. Zapobiegnie to pękaniu drewna i zwiększy żywotność konstrukcji.

Szczególnym przypadkiem jest decyzja o budowie mostu schodkowego. Następnie do jego fundamentu należy przymocować podstopnice, które będą podstawą stopni.

Przymocuj na nich wąskie deski, które utworzą zewnętrzną tkaninę konstrukcji.

Do montażu balustrad można dokupić tralki (wtedy cena konstrukcji znacznie wzrośnie) lub zastosować zwykłą belkę o małym przekroju. Należy go przeszlifować i zaimpregnować środkiem antyseptycznym.

Najprostszy kształt to prostokąt. W większości przypadków wybiera się go podczas samodzielnego montażu mostu. Poręcze okrągłe lub bardziej skomplikowane najlepiej zamówić w stolarni.

Wniosek

Teraz wiesz, jak zrobić wiejskie drewniane mosty. Konstrukcje te mogą jednocześnie pełnić zadania funkcjonalne i służyć jako dekoracja obszaru podmiejskiego. Film w tym artykule rozwinie jego temat.

Na mojej stronie jest jeden obiekt - strumień płynący z pól kołchozów. Aby jakoś wkomponować go w otaczającą rzeczywistość, a także zapewnić bezpieczne przejście, przerzucono przez niego most. Został wykonany z drewna około 10 lat temu, więc był już dość przegniły i stracił swoją dawną wytrzymałość. Z zewnątrz wygląda organicznie, ale już strach przez nią przekroczyć. A jeszcze bardziej wpuśćcie dzieci! Dlatego podjąłem decyzję o usunięciu starego mostu i zbudowaniu nowego - z metalu. Chciałbym Państwu przedstawić szczegółowy opis tej konstrukcji.

Od razu podjąłem decyzję o projekcie nowego budynku - most będzie garbaty, z giętymi metalowymi poręczami i drewnianym pomostem. Znalazłem odpowiedni rysunek w Internecie i lekko go zmodyfikowałem, aby dopasować go do istniejących realiów. Następnie po drodze niektóre profile zostały zastąpione innymi, a rozmiary się zmieniły. Ale ogólnie projekt okazał się skuteczny i został wdrożony.

Projekt mostu na rysunku roboczym

Gięte części konstrukcji zamówiono u lokalnych rzemieślników. Niestety okazali się nie do końca odpowiedzialni, więc pewne szczegóły musiałem dograć sam. Wspomnę o tym później.

Przywiozłem wykroje giętych elementów mostu

Przywieźliśmy więc części i rozładowaliśmy je. Na poręcze wybrałem 4 łuki o najbardziej podobnym kształcie. Okazało się, że nie jest to takie proste - wszystkie były inne (dzięki, „mistrzowie”!). Nie mam stołu warsztatowego do takich konstrukcji, więc zacząłem spawać ściany boczne na utwardzonym terenie.

Po prostu rozłożyłem na powierzchni łuki i pionowe słupki, osiągając poziomość, umieszczając pod nimi różne kawałki drewna i sklejki. Okazało się to całkiem wygodne. Sprawdzałem to poziomicą laserową, wszystko jest proste, żadnych „śrub”.

Połączenie poręczy giętych ze słupkami pionowymi (poprzez spawanie)

Zespawałem pierwszą stronę, następnie ułożyłem na niej elementy drugiej strony i również połączyłem je poprzez spawanie. Dolna część podpór mostu będzie pod ziemią, nie będą widoczne, więc te części zrobiłem z narożnika. Miałem tego sporo w warsztacie zbierającego kurz, nie było gdzie tego wyrzucić, a poza tym szkoda było używać rur do części „podziemnych”.

Do nóg przyspawałem wszelkiego rodzaju metalowe kawałki-kły, aby lepiej utrzymać podpory w betonie.

„Kły” ze złomu metalu są przyspawane do stojaków, które będą betonowane

Krok 2. Zniszczenie starego

Nadszedł czas na demontaż. W ciągu kilku godzin rozebrano stary drewniany most, który stał się bezużyteczny. Teren pod nowy most został oczyszczony.

Stary drewniany most, który spełnił swoje zadanie

Stary most został zniszczony, przestrzeń pod instalację została oczyszczona

Krok 3. Łączenie ścian bocznych w jedną konstrukcję

Taczką przywiozłem na potok prawie gotowe ścianki boczne i różne profile potrzebne do projektu. Na miejscu zespawałem wstawki i główne elementy mocowania podłogi do ścian bocznych. Zaspawałem wszystkie puste przestrzenie gdzie teoretycznie mogłaby dostać się woda.

Nie oszczędzałem elektrod, ponieważ jakość spawania części trzymających decyduje o bezpiecznym poruszaniu się po moście. Nie czyściłam szwów, myślałam, że i tak nie będą widoczne. I nie ma potrzeby dodatkowej pracy.

Dla sztywności przyspawałem podpory po bokach. Jak dla mnie nie wyglądają zbyt organicznie na tle zakrzywionych boków. Są zbyt proste, ogólnie ostre, nie do końca takie, jak chciałem. Ale wytrzymałość wymaga poświęceń. Niech tak pozostaną.

Dolne części podpór mostu będą wybetonowane, pokryłem je farbą - później nie będzie już do nich dostępu.

Krok 4. Montaż mostu i betonowanie podpór

A potem zaczął wiercić studnie. Wziąłem wiertło i wywierciłem po 2 otwory po obu brzegach potoku niemal na całą ich głębokość (około metra).

W otworach umieściłem podpory konstrukcji i zrównałem je w pionie z poziomem budynku. Aby usztywnić montaż, wolne przestrzenie w otworach wypełniłem kamieniem gruzowym. Teraz podpory stały jak ulał i nigdzie się nie poruszały.

Następnie wylewanie betonu. Na początku zrobiłem płynną mieszankę, aby beton bez problemu przedostał się pomiędzy kamienie. Następna partia była już grubsza. Nie wiem, jakiego gatunku betonu ostatecznie użyto, ale jestem pewien, że most zbudowany na takim rozwiązaniu przetrwa wiele lat i nie będzie się przesuwał.

Most jest zamontowany, jego podpory zabetonowano w otworach

Krok 5. Spawanie łuków wewnętrznych i tralek

Najpierw przyspawałem wewnętrzne łuki do ścian bocznych.

Łuki wewnętrzne przyspawane są do słupków pionowych ścian bocznych mostu

Pomiędzy nimi zgodnie z planem należy zlokalizować słupki tralek. Trzeba było je zmierzyć na miejscu i potem odciąć - żaden nie był taki sam. Krok po kroku spawałem wszystkie tralki.

Tralki mocuje się na miejscu - pomiędzy łukami wewnętrznymi

Krok 6. Korekta wygiętych elementów poręczy

Wydawać by się mogło, że metalowe elementy są już gotowe, jednak tak nie było. Prześladowała mnie jedna wada, którą wykonali moi nieodpowiedzialni rzemieślnicy zajmujący się gięciem metalu. Mam na myśli zakrzywione końce poręczy.

Wyglądały po prostu okropnie, więc bez zastanowienia je ścięłam. A potem postanowiłem zrobić to sam, w bardziej przyzwoitym wykonaniu.

Nie mam maszyny do gięcia; robienie jej lub kupowanie do tego celu jest nieracjonalne. Jedynym sposobem, który wydawał mi się akceptowalny, było wycięcie nacięć na kawałkach rury i zagięcie wzdłuż nich metalu.

Najpierw obliczyłem, biorąc pod uwagę różnicę między długością wewnętrzną i zewnętrzną łuków, liczbę nacięć i ich szerokość. Na skrawkach rur zaznaczałem położenie nacięć w odstępach co 1 cm, najpierw wycinałem okrąg o średnicy 1 mm, a następnie wycinałem (nie do końca) nieco szerzej - w okrąg o średnicy 2,25 mm.

Rezultatem było coś podobnego do tarki, którą można było już wygiąć. Tak też zrobiłem, nadałem mu wymagany kształt i zaparzyłem od zewnątrz. Nie dotykałem wnętrza; nie chciałem się martwić późniejszym czyszczeniem.

Dzięki nacięciom udało mi się wygiąć blanki i nadać im pożądany kształt

Ponieważ początkowo zaślepki na końce poręczy zostały pobrane z rezerwą, po zamontowaniu na miejscu odcięto nadmiar części rur. Półfabrykaty zostały przyspawane do poręczy.

Postanowiłem też zespawać otwarte końce, aby nie montować plastikowych zatyczek. Wyglądałyby obco i tanio na metalowej konstrukcji. Po spawaniu gięte części zostały dokładnie wyczyszczone do połysku. Wyszły świetne, niemal idealne poręcze!

Aby zabezpieczyć brzegi przed erozją, należało je wzmocnić rurami i deskami. Wszystkie te struktury wzmacniające nie będą widoczne, więc nie dążyłem do szczególnego piękna. Najważniejsze, że okazało się niezawodnie.

Krok 7. Szpachlówka i farba

Nadszedł czas, aby naprawić kolejne niedociągnięcie, które popełnili producenci metalowych półfabrykatów. Niektóre profile były kiepskiej jakości, z zauważalnymi wgnieceniami. Trzeba było to jakoś posprzątać. Na ratunek przyszły samochodowe szpachlówki do metalu – miałem 2 rodzaje.

Najpierw wypełniłem najgłębsze wgniecenia grubym wypełniaczem z włókna szklanego i nałożyłem szpachlę wykończeniową. W tym samym czasie szpachlowałem również wewnętrzne powierzchnie końcówek poręczy (gdzie nie było spawania). Musiałem działać szybko, ponieważ kit twardnieje w mgnieniu oka. Wahałam się trochę i wszystko już zamarzło, musiałam zrobić nową porcję.

Teraz metalowe powierzchnie mostu wydają się niemal idealne. Można malować. Do projektu wybrałam klasyczny kolor – czarny. Wszystkie powierzchnie metalowe zostały pomalowane w 2 warstwach.

Metalowe części konstrukcji pomalowano na czarno – zupełnie inny wygląd!

Krok 8. Montaż podłogi drewnianej

Nadszedł czas na deskowanie mostu. Przez kilka lat w szopie leżała bardzo wysokiej jakości deska modrzewiowa z prążkowaną sztruksową powierzchnią. To właśnie postanowiłem wykorzystać.

Deska posiada ryflowaną powierzchnię - podłoga nie będzie śliska

Niestety modrzew ma jedną nieprzyjemną cechę. Po wyschnięciu pozostawia ostre drzazgi, które mogą łatwo zarysować i zranić. Wyciągając deski ze stodoły, zobaczyłem, że tym razem cały przód był usiany takimi wiórami. Tylna strona okazała się w lepszym stanie, więc zdecydowano się wykorzystać ją jako przednią stronę do podłogi.

Trzeba było przygotować deski. Potraktowałem je gruntującym środkiem antyseptycznym, aby zapobiec gniciu i zwiększyć ich żywotność. Wysusz to. A następnie zalałem go zużytym olejem maszynowym. Pojawił się pomysł polakierowania podłogi, ale nie odważyłam się. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że lakier pęknie w wilgotnych warunkach.

Nie chciałem narażać wielodniowej pracy. Dlatego zdecydowałem się na środek antyseptyczny i olej - to powinno wystarczyć na kilka lat działania. Planuję jednak co roku odnawiać warstwę oleju, żeby nie martwić się o ewentualne problemy z gniciem.

Deski suszy się w pozycji pionowej po zastosowaniu środka antyseptycznego i oleju

Następnie przykręciłem deski do poziomych uchwytów tarasu za pomocą metalowych wkrętów. Pozostawiłem niewielki odstęp pomiędzy deskami, aby wnikająca woda mogła spłynąć do strumienia i nie zalegać na podłodze. Mimo to drewniany pomost pozostaje słabym ogniwem mostu i należy za wszelką cenę zapobiec możliwości gnicia w istniejących wilgotnych warunkach.

Rezultatem jest dobry mostek humbakowy, z którego można korzystać bez obaw. I można chodzić, nie zamocząc stóp, a ma funkcję dekoracyjną.

Końcowy widok garbatego metalowego mostu z drewnianym tarasem

Mam nadzieję, że moja klasa mistrzowska nie będzie bezużyteczna i przyda się komuś zajmującemu się sztuką krajobrazu - będę bardzo zadowolony!