Lutowanie cynku w domu: porady profesjonalistów. Jak lutować części stalowe Jak lutować metal za pomocą lutownicy

Lutowanie przewodów za pomocą lutownicy nie jest trudne, dlatego nawet niedoświadczony elektryk poradzi sobie z tą metodą łączenia przewodów miedzianych. Następnie podpowiemy Ci jak prawidłowo przylutować przewody w skrzynce rozdzielczej – miejscu prowadzenia instalacji elektrycznej w pomieszczeniach. Technologia zostanie przedstawiona krok po kroku, ze zdjęciami i przykładami wideo, dzięki czemu będziesz mógł lepiej zrozumieć, jak zlutować ze sobą dwa przewody. Od razu zwracamy Twoją uwagę na fakt, że podpowiemy Ci, jak lutować przewody miedziane. Wynika to z faktu, że przewodniki aluminiowe praktycznie nie są już używane w domu. Normy GOST zalecają unikanie łączenia różnych metali nieżelaznych (przewodów aluminiowych i miedzianych), dlatego jedyną bezpieczną opcją dla prywatnego domu i mieszkania jest lutowanie miedzianych żył kabla.

Krok 1 – Przygotuj narzędzie

Najpierw musisz przygotować lutownicę do lutowania przewodów własnymi rękami. Wystarczy dokładnie oczyścić grot z pozostałości lutowia lub innych ewentualnych zanieczyszczeń.

W tym celu możesz użyć zwykłego pliku. Dodatkowo należy przygotować lut i topnik, bez których nie będzie można lutować przewodów za pomocą lutownicy. Jeśli chodzi o lutowanie, do lutowania drutów można użyć stopu cyny i ołowiu lub specjalnego gwintu, jak pokazano na zdjęciu poniżej.

Topnik jest niezbędny, aby lut podczas lutowania równomiernie pokrywał lutowane materiały. Dodatkowo topnik usuwa warstwę tlenku z przewodów miedzianych, co znacznie pogarsza niezawodność połączenia. Jako topnik można użyć kalafonii lub specjalnego kwasu lutowniczego. Obie opcje są popularne wśród rzemieślników.

Kolejnym ważnym etapem przygotowań jest stworzenie odpowiedniego miejsca pracy. Warto mieć w pobliżu gniazdko elektryczne i stojak na lutownicę, aby technologia lutowania drutów własnymi rękami była bezpieczna.

Nawiasem mówiąc, możesz, co nie zajmie dużo czasu i wysiłku. Domowe urządzenie będzie Ci służyć przez dość długi czas, o czym przekonasz się sam!

Krok 2 – Cynowanie

Jeśli więc chcesz zlutować ze sobą dwa przewody zasilające, to przede wszystkim musisz usunąć izolację polietylenową i ocynować odsłonięte przewody, zwłaszcza jeśli są bardzo cienkie. Przed lutowaniem przewód linkowy jest najpierw skręcany, a następnie poddawany topnikowi, na który nakładana jest cienka warstwa rozgrzanego lutowia. Przed lutowaniem należy przygotować grot lutownicy - zanurzyć go w topniku (w tej samej kalafonii, co pokazano na zdjęciu), a następnie w cynie, tak aby grot pokrył się niewielką warstwą lutowia.

W przypadku lutowania jest to dość proste - najpierw należy położyć goły drut na kalafonii, następnie podgrzać to miejsce lutownicą, tak aby drut zanurzył się w topniku. Następnie należy go wyjąć i równomiernie potraktować lutem ze wszystkich stron. Aby prawidłowo nałożyć rozgrzany stop cyny i ołowiu na powierzchnię, podczas cynowania należy kręcić drut w dłoniach. Jeśli chcesz podłączyć przewody w skrzynce przyłączeniowej, dla wygody możesz użyć kwasu zamiast kalafonii. Wystarczy po prostu nałożyć go pędzlem na powierzchnię, którą chcemy lutować.

Jeśli przewody mają duży przekrój (gruby), cynowanie wykonuje się w podobny sposób. Jedyna różnica polega na tym, że nie trzeba wstępnie skręcać żył, jak w przypadku przewodu skręconego.

Po zakończeniu cynowania można przystąpić do procesu lutowania. Od razu zwracamy uwagę na fakt, że prace należy wykonywać tylko wtedy, gdy prąd jest wyłączony. Lutowanie przewodów pod napięciem jest surowo zabronione!

Krok 3 – Przylutuj przewody

Cóż, ostatnią rzeczą, jaką pozostało, jest przylutowanie dwóch przygotowanych przewodów w skrzynce przyłączeniowej. Wystarczy skręcić lub nałożyć przewody na siebie i podgrzać złącze lutownicą. Lut stopi się, a po stwardnieniu niezawodnie połączy przewody elektryczne. Wskazówki na ten temat rozważaliśmy osobno.

Ważny punkt - nie przesuwaj przewodów podczas lutowania, w przeciwnym razie połączenie nie będzie wystarczająco niezawodne.

Należy również zauważyć, że nie trzeba wykonywać wstępnego cynowania, wystarczy po prostu skręcić przewody w skrzynce przyłączeniowej, pokryć je topnikiem i odpowiednio lutować. Nie zalecamy jednak lutowania w ten sposób, gdyż w takim przypadku połączenie będzie znacznie gorsze.

Ostatnim akcentem jest zaizolowanie chłodzonego obszaru. Mówiliśmy ci o tym. Najlepiej zaizolować każdą żyłę indywidualnie taśmą izolacyjną i nałożyć na nią rurkę termokurczliwą. Na poniższym filmie możesz szczegółowo obejrzeć całą procedurę lutowania:

Nauka lutowania przewodów za pomocą lutownicy

Ważne jest, aby wiedzieć!

Powyżej powiedzieliśmy, jak prawidłowo przylutować przewody w skrzynce przyłączeniowej, ale ta procedura nie zadziała, jeśli trzeba przylutować styki do paska diodowego lub nawet na płytce (chipie). Dlatego przedstawiamy krótki przegląd możliwych technologii lutowania:

1. . Jeżeli zachodzi potrzeba podłączenia paska LED, czyli przylutowania styków zasilacza do wyprowadzeń na pasku (miedziane kółka), to najpierw ocynujemy przewody plus i minus, następnie przewody na pasku posmarujemy kwasem i kroplami stopionego roztworu przylutować do nich. Pozostaje tylko docisnąć przewody do złącza i podgrzać je lutownicą. Po stwardnieniu lutu uszczelnij odsłonięty obszar za pomocą pistoletu do klejenia lub koszulki termokurczliwej.
2. Praca z deskami. Jeśli zdecydujesz się na lutowanie przewodów w mikroukładzie, technologia lutowania będzie bardziej odpowiedzialna. Do lutowania kondensatora, tranzystora, rezystora lub tej samej diody LED potrzebna jest lutownica o mocy od 5 do 20 watów. Mocniejsze urządzenie może przegrzać płytkę i wtedy Twoje wysiłki pójdą na marne. Ponadto końcówka musi być bardzo cienka, ponieważ nadmiar cyny będzie działać jak zworki, które z kolei powodują „zwarcie”.
3. Lutowanie słuchawek. Jeśli nagle zdecydujesz się na naprawę słuchawek z wtyczką 3,5, które często pękają w obszarze złącza, najpierw obejrzyj filmy w Internecie, które podpowiedzą, jak nauczyć się lutować cienkie emaliowane przewody z jedwabną nicią w środku. Krótko mówiąc, będziesz musiał rozebrać emalię do miedzi, ocynować, a następnie po prostu przylutować wtyczkę do przewodów.

Wiedza na temat prawidłowego lutowania potrzebna jest nie tylko radioamatorom i specjalistom od instalacji elektrycznych. Każdy majsterkowicz musi zmierzyć się z koniecznością lutowania podczas naprawy urządzeń elektrycznych.

Przygotowanie lutownicy do użycia

Przed lutowaniem lutownicą należy ją odpowiednio przygotować do pracy. W życiu codziennym najczęściej wykorzystuje się lutownicę elektryczną z miedzianą końcówką, która podczas przechowywania i użytkowania stopniowo pokrywa się warstwą tlenku i ulega uszkodzeniom mechanicznym. Aby uzyskać dobrej jakości złącze lutownicze, lutownicę przygotowuje się do użycia w następującej kolejności:

1. Za pomocą drobno przyciętego pilnika oczyść część roboczą końcówki na długości 1 cm od krawędzi. Po oczyszczeniu narzędzie powinno nabrać czerwonawego koloru, charakterystycznego dla miedzi i metalicznego połysku. Podczas usuwania izolacji końcówka otrzymuje kształt klina, ścięty i stożkowy, aby lutować to, czego potrzebuje mistrz.
2. Podłącz lutownicę i podgrzej ją do temperatury roboczej.
3. Końcówkę należy ocynować i pokryć cienką warstwą cyny – tym samym lutem, którym lutowane są podłączone przewody. Aby to zrobić, końcówkę narzędzia zanurza się w kalafonii, a następnie przepuszcza się wzdłuż niej kawałek lutu. Do cynowania lutownicy nie należy używać pręta lutowniczego z kalafonią w środku. Aby równomiernie rozprowadzić lut, należy pocierać krawędzie robocze o metalową powierzchnię.

Podczas pracy półpłytka spali się i zużyje, dlatego lutownica będzie musiała zostać kilkakrotnie oczyszczona i cynowana podczas procesu lutowania. Końcówkę można wyczyścić kawałkiem papieru ściernego.

Jeśli mistrz użyje narzędzia z niklowanym, niepalnym prętem, należy je wyczyścić specjalną gąbką lub wilgotną szmatką. Cynują takie żądło w roztopionej kalafonii, przesuwając po nim kawałek lutowia.

Lutowania można się nauczyć jedynie na stanowisku pracy, jednak wcześniej warto zapoznać się z podstawowymi operacjami.

Topnik lub cynowanie

Tradycyjnym i najtańszym topnikiem jest kalafonia. W razie potrzeby można lutować substancją stałą lub roztworem alkoholu (SKF, żel kalafoniowy itp.), A także topnikiem TAGS.

Nóżki elementów radiowych lub chipów są fabrycznie pokryte półmlekiem. Aby jednak pozbyć się tlenków, można je ponownie ocynować przed montażem, smarując płynnym topnikiem i pokrywając równą warstwą stopionego lutowia.

Przed obróbką topnikiem lub cynowaniem drut miedziany czyści się drobnym płótnem szmerglowym. Spowoduje to usunięcie warstwy tlenku lub izolacji emalii. Płynny topnik nanosi się za pomocą pędzla, a następnie miejsce lutowania podgrzewa się lutownicą i pokrywa cienką warstwą cyny. Cynowanie w stałej kalafonii odbywa się w następujący sposób:

• rozpuść kawałek substancji na stojaku i podgrzej w nim przewodnik;
• wprowadzić pręt lutowniczy i równomiernie rozprowadzić stopiony metal na drucie.

Prawidłowe lutowanie masywnych części z miedzi, brązu lub stali powinno odbywać się przy użyciu aktywnych topników zawierających kwasy (F-34A, gliceryna-hydrazyna itp.). Pomogą stworzyć równą warstwę poludy i mocno połączyć części dużych obiektów. Cynę nakłada się na duże powierzchnie za pomocą lutownicy, równomiernie rozprowadzając po nich lut. Po pracy z aktywnym topnikiem pozostałości kwasu należy zneutralizować roztworem alkalicznym (na przykład sodą).

Podgrzewanie i wybór temperatury

Początkującym trudno jest określić, w jakiej temperaturze narzędzie może zacząć działać. Stopień nagrzania należy dobrać w zależności od rodzaju materiału:

• lutowanie mikroukładów wymaga nagrzania nie wyższego niż +250°C, w przeciwnym razie części mogą ulec uszkodzeniu;
• duże pojedyncze elementy radiowe wytrzymują nagrzewanie do +300°C;
• Cynowanie i łączenie drutu miedzianego może odbywać się w temperaturze +400°C lub nieco niższej;
• części masywne można nagrzewać z maksymalną mocą lutownicy (ok. +400°C).

Wiele modeli instrumentów ma termostat i łatwo jest określić stopień nagrzania. Jednak w przypadku braku czujnika warto pamiętać, że domową lutownicę można nagrzać maksymalnie do +350... +400°C. Możesz rozpocząć pracę z narzędziem, jeśli kalafonia i lut stopią się w ciągu 1-2 sekund. Większość lutów klasy POS ma temperaturę topnienia około +250°C.

Nawet doświadczony rzemieślnik nie będzie w stanie prawidłowo lutować za pomocą niedostatecznie nagrzanej lutownicy. Przy niskiej temperaturze struktura lutu po zestaleniu staje się gąbczasta lub ziarnista. Lutowanie nie ma wystarczającej wytrzymałości i nie zapewnia dobrego kontaktu pomiędzy częściami, a taka praca jest uważana za wadę.

Praca z lutem

Po wystarczającym podgrzaniu stopiony lut powinien stać się płynny. W przypadku drobnych prac można nabrać kroplę stopu na końcówkę narzędzia i przenieść ją na łączone części. Ale wygodniej jest używać cienkiego drutu (pręta) o różnych przekrojach. Często wewnątrz drutu znajduje się warstwa kalafonii, która pomaga prawidłowo lutować za pomocą lutownicy bez odwracania uwagi od procesu.

W tej metodzie gorące narzędzie podgrzewa powierzchnię połączonych przewodów lub części. Koniec pręta lutowniczego doprowadza się do końcówki i lekko wsuwa pod nią (1-3 mm). Metal natychmiast się topi, po czym usuwa się pozostałą część pręta, a lut jest podgrzewany lutownicą, aż nabierze jasnego połysku.

Pracując z komponentami radiowymi, należy wziąć pod uwagę, że ogrzewanie jest dla nich niebezpieczne. Wszystkie operacje są wykonywane w ciągu 1-2 sekund.

Podczas lutowania połączeń przewodów jednożyłowych o dużym przekroju można użyć grubego pręta. Gdy narzędzie jest wystarczająco nagrzane, również szybko się topi, ale można go rozprowadzać po lutowanych powierzchniach wolniej, starając się wypełnić wszystkie rowki skrętu.

Jedną z najbardziej niezawodnych metod łączenia przewodów jest lutowanie. Jest to proces polegający na wypełnieniu przestrzeni pomiędzy dwoma przewodnikami roztopionym lutowiem. W tym przypadku temperatura topnienia lutu musi być niższa od temperatury topnienia łączonych metali. W domu lutowanie odbywa się najczęściej za pomocą lutownicy – ​​małego urządzenia zasilanego energią elektryczną. Do normalnej pracy moc lutownicy musi wynosić co najmniej 80-100 W.

Czego potrzebujesz do lutowania za pomocą lutownicy

Oprócz samej lutownicy będziesz potrzebować lutów, kalafonii lub topników, wskazane jest posiadanie stojaka. Podczas pracy możesz potrzebować małego pilnika i małych szczypiec.

Kalafonia i topniki

Aby uzyskać dobre połączenie między przewodami, należy je oczyścić z zanieczyszczeń, w tym z warstwy tlenku. Podczas gdy żyły jednożyłowe można nadal czyścić ręcznie, przewodów wielożyłowych nie można prawidłowo wyczyścić. Zwykle traktuje się je kalafonią lub topnikiem – substancjami aktywnymi rozpuszczającymi zanieczyszczenia, w tym warstwę tlenkową.

Zarówno kalafonia, jak i topniki sprawdzają się dobrze, ale topniki są łatwiejsze w użyciu - można zanurzyć pędzel w roztworze i szybko obrobić druty. Należy umieścić przewodnik w kalafonii, a następnie podgrzać go lutownicą, aby stopiona substancja otoczyła całą powierzchnię metalu. Wadą stosowania topników jest to, że jeśli pozostaną one na przewodach (a tak się dzieje), stopniowo powodują korozję sąsiedniej powłoki. Aby temu zapobiec, wszystkie miejsca lutowania należy poddać obróbce - pozostały topnik należy zmyć alkoholem.

Kalafonia jest uważana za środek uniwersalny, a topniki można dobierać w zależności od metalu, który zamierzasz lutować. W przypadku przewodów jest to miedź lub aluminium. Do drutów miedzianych i aluminiowych należy stosować topnik LTI-120 lub boraks. Bardzo dobrze sprawdza się domowy topnik na bazie kalafonii i denaturatu (1 do 5), który można także łatwo wykonać własnymi rękami. Do alkoholu dodać kalafonię (najlepiej pył lub bardzo małe kawałki) i wstrząsać do rozpuszczenia. Następnie tę kompozycję można zastosować do obróbki przewodów i żył przed lutowaniem.

Luty do lutowania przewodów miedzianych za pomocą lutownicy wykorzystują POS 60, POS 50 lub POS 40 - cyna-ołów. W przypadku aluminium bardziej odpowiednie są związki na bazie cynku. Najczęściej spotykane są TsO-12 i P250A (wykonane z cyny i cynku), gatunek A (cynk i cyna z dodatkiem miedzi), TsA-15 (cynk z aluminium).

Bardzo wygodne jest stosowanie lutów zawierających kalafonię (POS 61). W takim przypadku nie ma potrzeby wstępnej obróbki każdego przewodnika w kalafonii oddzielnie. Ale do lutowania wysokiej jakości konieczna jest lutownica o dużej mocy - 80-100 W, która szybko podgrzeje miejsce lutowania do wymaganej temperatury.

Materiały pomocnicze

Aby prawidłowo przylutować przewody za pomocą lutownicy, potrzebujesz również:

Do usunięcia topnika może być potrzebny alkohol, a do izolacji może być wymagana taśma izolacyjna lub rurki termokurczliwe o różnych średnicach. Są to wszystkie materiały i narzędzia, bez których lutowanie drutów za pomocą lutownicy jest niemożliwe.

Proces lutowania za pomocą lutownicy elektrycznej

Całą technologię lutowania drutów lutownicą można podzielić na kilka kolejnych etapów. Wszystkie są powtarzane w określonej kolejności:

To wszystko. W ten sam sposób możesz przylutować dwa lub więcej przewodów, możesz przylutować przewód do jakiejś podkładki stykowej (na przykład lutując słuchawki możesz przylutować przewód do wtyczki lub do podkładki na słuchawkach) itp.

Po zakończeniu lutowania przewodów lutownicą i ich ostygnięciu należy zaizolować połączenie. Można owinąć taśmę izolacyjną, nałożyć ją, a następnie podgrzać rurkę termokurczliwą. Jeśli chodzi o okablowanie elektryczne, zwykle zaleca się najpierw owinąć kilka zwojów taśmy izolacyjnej, a następnie nałożyć na nią rurkę termokurczliwą, która jest podgrzewana.

Różnice w technologii stosowania topnika

Jeśli zamiast kalafonii używany jest topnik aktywny, proces cynowania ulega zmianie. Oczyszczony przewodnik smaruje się masą, a następnie podgrzewa lutownicą z niewielką ilością lutowia. Dalej wszystko zgodne z opisem.

Lutowanie skrętów topnikiem - szybciej i łatwiej

Różnice występują także przy lutowaniu skrętów topnikiem. W takim przypadku nie można cynować każdego drutu, ale skręcić go, a następnie potraktować topnikiem i natychmiast rozpocząć lutowanie. Przewodów nie trzeba nawet czyścić – aktywne związki powodują korozję warstwy tlenkowej. Zamiast tego będziesz musiał przetrzeć miejsca lutowania alkoholem, aby zmyć pozostałości substancji agresywnych chemicznie.

Cechy lutowania przewodów linkowych

Opisana powyżej technologia lutowania jest odpowiednia dla monożył. Jeśli drut jest wielożyłowy, istnieją niuanse: przed cynowaniem druty są odkręcane, aby wszystko można było zanurzyć w kalafonii. Podczas nakładania lutu należy upewnić się, że każdy drut jest pokryty cienką warstwą lutu. Po ostygnięciu druty skręca się ponownie w jedną wiązkę, po czym można lutować lutownicą w sposób opisany powyżej - zanurzając grot w lutowiu, podgrzewając miejsce lutowania i nakładając cynę.

Podczas cynowania druty wielożyłowe muszą być „puszyste”

Czy można lutować drut miedziany z aluminium?

Aluminium nie można łączyć bezpośrednio z innymi metalami aktywnymi chemicznie. Ponieważ miedź jest materiałem aktywnym chemicznie, miedź i aluminium nie są łączone ani lutowane. Chodzi o to, że jest zbyt różna przewodność cieplna i inna przewodność prądu. Kiedy przepływa prąd, aluminium nagrzewa się bardziej i bardziej się rozszerza. Miedź nagrzewa się i rozszerza znacznie mniej. Ciągłe rozszerzanie/zwężanie w różnym stopniu powoduje, że nawet najlepszy styk zostaje zerwany, tworzy się nieprzewodzący film i wszystko przestaje działać. Dlatego miedź i aluminium nie są lutowane.

Jeżeli istnieje taka potrzeba połączenia przewodów miedzianych i aluminiowych, należy wykonać połączenie śrubowe. Weź śrubę z odpowiednią nakrętką i trzema podkładkami. Na końcach połączonych drutów uformowane są pierścienie zgodnie z rozmiarem śruby. Weź śrubę, załóż jedną podkładkę, potem przewód, kolejną podkładkę - następny przewodnik, trzecią podkładkę na górze i zabezpiecz wszystko nakrętką.

Istnieje kilka innych sposobów łączenia przewodów aluminiowych i miedzianych, ale lutowanie nie jest jednym z nich. Można przeczytać o innych metodach, ale skręcane są najprostsze i najbardziej niezawodne.

W świecie nasyconym elektrycznymi produktami metalowymi umiejętność obsługi lutownicy elektrycznej i wykonywania wysokiej jakości lutowania zawsze może się przydać. Dobrze znane zalety części lutowniczych o różnych rozmiarach pozwalają na samodzielne przywracanie poszczególnych próbek sprzętu gospodarstwa domowego (na przykład odbiorników telewizyjnych), naprawę różnych sprzętów gospodarstwa domowego oraz produkty lutownicze wykonane z miedzi, mosiądzu i srebra.

Zanim opanujesz w domu prawidłowe techniki obsługi lutownicy i lutownicy, powinieneś przejść specjalny kurs obejmujący szkolenie z lutowania i wszystkiego, co poprzedza tę procedurę. Możesz uczyć się samodzielnie, ale opanowując pracę z biżuterią i złożonymi obwodami elektronicznymi, nie możesz obejść się bez doświadczonego mentora.

Z punktu widzenia organizacji procesu lutowanie metali za pomocą lutów specjalnych jest zestawem operacji o dość prostej treści. Jednak pomimo pozornej łatwości, nie każdemu udaje się poprawnie lutować za pierwszym razem. Kiedy spotykacie się po raz pierwszy, pojawiają się pewne trudności z powodu braku jasnego wyobrażenia o tym, co należy zrobić i w jakiej kolejności.

• konieczne jest prawidłowe wybranie głównego narzędzia roboczego, które będzie używane do lutowania;
• powinieneś zadbać o wykonanie wygodnego i funkcjonalnego stojaka, przygotować miejsce, w którym będziesz musiał lutować przez większość czasu;
• student musi zaopatrzyć się w odpowiednie materiały eksploatacyjne, bez których nie da się przeprowadzić takiej procedury (lutownica, topnik w płynie lub paście).

I wreszcie początkujący użytkownik musi opanować podstawowe techniki lutowania, które wymagają określonej sekwencji ukierunkowanych działań.

Lutować można za pomocą lutownicy elektrycznej, palnika gazowego lub palnika lutowniczego. Zwyczajowo lutuje się płytki i mikroukłady za pomocą specjalnych suszarek do włosów i stacji termicznych, które zapewniają równomierne ogrzewanie. O wyborze konkretnego rodzaju narzędzia i stojaka lub uchwytu do niego decydują warunki temperaturowe, w jakich mają być prowadzone prace.

Kolejnym wymaganiem w kolejności jest przygotowanie wymaganych komponentów, które pozwolą prawidłowo przylutować dowolne połączenie metalowe. Należą do nich najczęściej różnego rodzaju lutowie, dodatki topnikowe oraz specjalne płyny lutownicze niezbędne do poprawy jego jakości (kalafonia i związki alkoholowe do cynowania).

Wszystkie elementy procesu muszą być dobrane do specyficznych warunków powstawania złącza lutowniczego oraz z uwzględnieniem charakterystyki zastosowanych części.

Podstawowe procedury operacyjne

Mapa technologiczna lub schemat „prawidłowego” lutowania za pomocą lutownicy zakłada następującą kolejność operacji.

Przed bezpośrednim lutowaniem powierzchnie lutowanych przedmiotów oczyszcza się z mocnych zabrudzeń i nagarów korozyjnych, po czym należy je oczyścić do charakterystycznego połysku.

Następnie miejsca lutowania części poddaje się obróbce wcześniej przygotowanym topnikiem, dzięki któremu można poprawić warunki rozprowadzania lutu po powierzchni styku.

Następnie pole stykowe lub strefę lutowania poddawane jest cynowaniu ochronnemu, którego istotą jest nałożenie na nie stopionego do stanu ciekłego lutu. W tym przypadku materiał eksploatacyjny rozkłada się równomiernie na powierzchni lutowanych części i zapewnia utworzenie niezawodnego połączenia termicznego.

Przygotowując części do cynowania, preferowane są topniki o konsystencji pasty, które są wygodne w aplikacji i łatwe do zmywania. Przed obróbką i lutowaniem części są wstępnie łączone poprzez mechaniczne skręcanie lub ściskanie szczypcami.

Po utrwaleniu ponownie nanosi się na nie topnik, a następnie podgrzewa się powierzchnię styku, jednocześnie wprowadzając do niej pręt lutowniczy (jego skład może różnić się od materiału użytego do cynowania).

Nie da się nauczyć prawidłowego lutowania własnymi rękami, jeśli nie nauczysz się cynować grotu lutownicy. W celu cynowania, po całkowitym nagrzaniu lutownicy, należy mocno docisnąć grot roboczy do dowolnej powierzchni pokrytej folią i natrzeć go roztopioną kalafonią z lutem.

Czynność tę należy powtarzać do momentu pojawienia się na krawędziach miedzianej końcówki charakterystycznej warstwy lutu, zapewniającej dobrą przyczepność do każdego metalu.

Pytanie, jak prawidłowo lutować, wiąże się z zainteresowaniem, dlaczego lutowanie jest potrzebne i co można z nim zrobić. Wcześniej lutowano głównie garnki i samowary, ale dziś można lutować także rzeczy high-tech.

Możliwości lutowania

Możliwości prawidłowego lutowania części i produktów metalowych jest więcej niż wystarczająco. Metodą tą wykonuje się wiele operacji montażowych i naprawczych. Oto kilka szczególnie ważnych:

• można lutować rury miedziane będące częścią wewnętrznych linii wymienników ciepła i urządzeń chłodniczych;
• lutować elementy różnych obwodów elektronicznych;
• przeprowadzać naprawy, lutowanie biżuterii, okularów;
• zamocować węglikowe płytki skrawające na uchwytach narzędzi do obróbki metalu;
• w życiu codziennym często stosuje się lutowanie, gdy konieczne jest mocowanie płaskich części miedzianych na metalizowanych powierzchniach półfabrykatów z blachy;
• możliwość cynowania wysokiej jakości powierzchni może być przydatna do ochrony elementów konstrukcji metalowych przed korozją.

Na początkowym etapie nauki lutowania zaleca się stosowanie najprostszych obwodów urządzeń elektronicznych.

Ponadto za pomocą rozważanego procesu możliwe jest lutowanie części z metali o różnych konstrukcjach, a także uszczelnianie różnego rodzaju połączeń sztywnych.

Rodzaje operacji lutowania

Różnorodność metod lutowania tłumaczy się wieloma różnymi czynnikami, które decydują o jakości i efektywności jego realizacji. Do takich czynników zalicza się nie tylko rodzaj urządzenia lutowniczego i rodzaj lutowia stosowanego w procesie, ale także cechy technologiczne formowania szwu. Aby zamontować części powierzchniowo na płytce, musisz nauczyć się prawidłowego używania maski lutowniczej.

W każdym razie, aby poprawnie lutować, musisz znać temperaturę topnienia metalu, z którym pracujesz. Ma to wpływ na dobór narzędzi lutowniczych, a także topników i lutowia. Zgodnie z określonym parametrem materiały lutownicze dzielą się na niskotopliwe (do 450 stopni) i ogniotrwałe (ponad 450 stopni).

Wybór lutu

Luty niskotopliwe stosuje się w normalnych warunkach, które nie wymagają szczególnej wytrzymałości łączonych elementów. Można je wykorzystać do montażu obwodów elektronicznych lub lutowania drobnej biżuterii.

Podczas tych operacji części stapia się z ciekłą cyną, która zawiera ołów jako dodatek.

To prawda, że ​​ostatnio popularne są luty bezołowiowe. Przy wyborze rodzaju narzędzia grzewczego w tym przypadku preferowane są lutownice elektryczne o mocy roboczej od 25 do kilkuset watów.

W przypadku konieczności lutowania wyrobów wykonanych z metali ogniotrwałych, które pracują w ekstremalnych warunkach temperaturowych i odkształceń, wymagane będą tzw. luty „twarde”. Ten rodzaj masy lutowniczej przygotowywany jest na bazie czystej miedzi z dodatkiem cynku lub innego metalu reaktywnego. Luty ogniotrwałe miedziano-cynkowe zalecane są do stosowania w przypadku konieczności łączenia części pracujących w warunkach dużych obciążeń statycznych.

Za ich pomocą można lutować produkty wykonane z mosiądzu i innych stopów miedzi, w których zawartość miedzi nie przekracza 68 procent. Do łączenia stalowych półfabrykatów i części najczęściej stosuje się czystą miedź lub niektóre rodzaje mosiądzu jako lut.

Podsumowując, zauważamy, że aby nauczyć się prawidłowo lutować metalowe części różnych konstrukcji, samo pragnienie nie wystarczy. Perfekcyjne opanowanie znanych technik prawidłowego lutowania możliwe jest dopiero po przestudiowaniu wszystkich zagadnień związanych z tym procesem.

Te ostatnie obejmują wybór narzędzia grzewczego, kompetentne podejście do doboru materiałów eksploatacyjnych, a także ścisłe przestrzeganie ustalonej procedury przeprowadzania procedur lutowania.

Wszystko to wyeliminuje możliwe błędy podczas pracy ze stopionymi lutami i uzyska niezawodne i trwałe połączenie.

Lutowanie za pomocą lutownicy jest jedną z najczęstszych i najprostszych metod lutowania, ma jednak dwa istotne ograniczenia. Po pierwsze, lutownicę można lutować wyłącznie lutami niskotopliwymi (miękkimi), a po drugie nie można (a w każdym razie jest to trudne) lutować masywne części za pomocą dużego radiatora - ze względu na niemożność ich podgrzania do temperatury topnienia lutu. Ostatnie ograniczenie można pokonać poprzez podgrzanie lutowanej części zewnętrznym źródłem ciepła - palnikiem gazowym, kuchenką elektryczną lub gazową lub inną metodą - ale to komplikuje proces lutowania.

Zanim zaczniesz lutować lutownicą, musisz zdobyć wszystko, czego potrzebujesz. Do głównych narzędzi i materiałów, bez których lutowanie nie jest możliwe, zalicza się samą lutownicę, lut i topnik.

Lutownice

W zależności od sposobu grzania lutownice mogą być „konwencjonalne” – elektryczne (z grzałką spiralną lub ceramiczną), gazowe (z palnikiem gazowym), gorące powietrze (ciepło przenoszone jest przez przepływ powietrza) oraz indukcyjne. Masywne lutownice młotkowe można podgrzewać nie tylko prądem, ale także w staromodny sposób – otwartym płomieniem.

Jak posługiwać się taką lutownicą można dowiedzieć się z opisów technologii obróbki cyny, czyli tam, gdzie były one najczęściej stosowane. Obecnie powszechnie stosuje się lutownice elektryczne ze względu na ich dostępność i łatwość obsługi. Ale pierwsze lutownice zostały podgrzane nad otwartym płomieniem.

Głównym parametrem, według którego dobiera się lutownicę, jest jej moc, która określa wielkość przepływu ciepła przekazywanego do lutowanych części. Do lutowania elementów elektronicznych wykorzystywane są urządzenia o mocy do 40 W. Części cienkościenne (o grubości ścianki do 1 mm) wymagają mocy 80-100 W.

W przypadku części o grubości ścianki 2 mm lub większej potrzebne będą lutownice o mocy powyżej 100 W. Są to w szczególności lutownice z młotkiem elektrycznym, które pobierają moc do 250 W i wyższą. Do najbardziej energochłonnych lutownic zalicza się np. lutownica młotkowa Ersa Hammer 550 o mocy 550 W. Rozgrzewa się do temperatury 600°C i jest przeznaczony do lutowania szczególnie masywnych części - chłodnic, części maszyn. Ale ma nieadekwatną cenę.

Oprócz masywności części na wymaganą moc lutownicy wpływa również przewodność cieplna lutowanego metalu. Wraz ze wzrostem należy zwiększać moc urządzenia i temperaturę jego ogrzewania. Podczas lutowania części wykonanych z miedzi za pomocą lutownicy należy ją nagrzać bardziej niż podczas lutowania części o tej samej masie, ale wykonanej ze stali. Nawiasem mówiąc, podczas pracy z produktami miedzianymi może wystąpić sytuacja, gdy ze względu na wysoką przewodność cieplną metalu podczas lutowania nastąpi rozlutowanie wcześniej wykonanych obszarów.

Luty

Podczas lutowania za pomocą lutownic elektrycznych stosuje się niskotemperaturowe luty cynowo-ołowiowe (POS-30, POS-40, POS-61), cyno-srebrne (PSr-2, PSr-2.5) lub inne lutowie i czystą cynę. Do wad lutów zawierających ołów należy szkodliwość tego ostatniego, a do zalet należy lepsza jakość lutowania w porównaniu z lutami bezołowiowymi. Czysta cyna służy do lutowania przyborów kuchennych.

Strumienie

Ogólnie przyjmuje się, że cyna, srebro, złoto, miedź, mosiądz, brąz, ołów i srebro niklowe można dobrze lutować. Zadowalający - stale węglowe i niskostopowe, nikiel, cynk. Słabe - aluminium, stale wysokostopowe i nierdzewne, brąz aluminiowy, żeliwo, chrom, tytan, magnez. Jednak nie podważając tych danych, można powiedzieć, że nie ma źle lutowanego metalu, jest złe przygotowanie części, źle dobrany topnik i niewłaściwe warunki temperaturowe.

Wybór odpowiedniego topnika do lutowania oznacza rozwiązanie głównego problemu lutowania. To jakość topnika decyduje przede wszystkim o lutowności danego metalu, łatwości lub trudności samego procesu lutowania oraz wytrzymałości połączenia. Topnik musi odpowiadać materiałowi lutowanych produktów - pod względem zdolności do niszczenia warstwy tlenku.

Topniki kwaśne (aktywne) typu „kwas lutowniczy” na bazie chlorku cynku nie mogą być stosowane przy lutowaniu elementów elektronicznych, gdyż dobrze przewodzą prąd i powodują korozję, jednak ze względu na swoją agresywność bardzo dobrze przygotowują powierzchnię i dlatego są niezbędny przy lutowaniu konstrukcji metalowych, a im metal jest bardziej odporny chemicznie, tym bardziej aktywny powinien być topnik. Po zakończeniu lutowania należy dokładnie usunąć pozostałości aktywnych topników.

Skutecznymi topnikami do lutowania stali są wodny roztwór chlorku cynku, oparte na nim kwasy lutownicze oraz topnik LTI-120. Można zastosować inne, mocniejsze topniki, których na rynku jest mnóstwo.

Główną różnicą pomiędzy lutowaniem stali nierdzewnych za pomocą lutownicy a lutowaniem stali węglowych i niskostopowych jest konieczność stosowania bardziej aktywnych topników, które są potrzebne do zniszczenia chemoodpornych tlenków, którymi powlekane są stale nierdzewne. Jeśli chodzi o żeliwo, należy je lutować w wysokiej temperaturze, dlatego lutownica elektryczna nie nadaje się do tego celu.

W przypadku stali nierdzewnej stosuje się kwas fosforowy. Topniki specjalistyczne, takie jak F-38, dobrze radzą sobie także z odpornymi chemicznie warstwami tlenkowymi.

W przypadku żelaza ocynkowanego można zastosować kompozycję zawierającą kalafonię, alkohol etylowy, chlorek cynku i chlorek amonu (topnik LK-2).

Materiały i urządzenia pomocnicze

Można obejść się bez niektórych urządzeń i materiałów używanych do lutowania, ale ich obecność sprawia, że ​​praca jest znacznie wygodniejsza i komfortowa.

Stojak na lutownicę służy do tego, aby rozgrzana lutownica nie dotykała stołu ani innych przedmiotów. Jeśli w zestawie nie ma lutownicy, można ją kupić osobno lub wykonać samodzielnie. Najprostszy stojak można wykonać z cienkiego arkusza blachy, wycinając w nim rowki do przechowywania narzędzi.

Mokra wiskoza lub guma piankowa gąbka, umieszczony w gnieździe zabezpieczającym przed wypadaniem, o wiele wygodniej jest oczyścić grot lutownicy niż zwykłą szmatką. Do tych samych celów mogą służyć również wióry mosiężne.

Nadmiar lutowia z powierzchni części można usunąć za pomocą specjalne ssanie lub warkocze. Ten pierwszy wyglądem i designem przypomina strzykawkę wyposażoną w sprężynkę. Przed użyciem należy go napiąć poprzez zagłębienie główki pręta. Po zbliżeniu czoła do roztopionego lutu sprężyna zostaje zwolniona poprzez naciśnięcie przycisku zwalniającego. W rezultacie nadmiar lutu jest wciągany do głowicy usuwającej.

Jest to oplot z topnikowych cienkich drutów miedzianych. Przykładając jego koniec do lutu i dociskając go lutownicą, dzięki siłom kapilarnym możesz zebrać cały nadmiar lutu, który się w nim znajduje, niczym bibuła. Końcówka oplotu nasycona lutem jest po prostu odcięta.

Bardzo przydatne urządzenie nazywa się trzecia ręka(Narzędzie trzeciej ręki). Podczas pracy z lutownicą czasami katastrofalnie „za mało rąk” - jedna jest zajęta samą lutownicą, druga lutem, ale nadal trzeba trzymać lutowane części w określonej pozycji. „Trzecia ręka” jest wygodna, ponieważ jej zaciski można łatwo zamontować w dowolnej pozycji względem siebie.

Uchwyt lutowniczy „Trzecia ręka”

Lutowane części nagrzewają się do wysokich temperatur; dotykanie ich może spowodować oparzenia. Dlatego pożądane jest posiadanie różnych urządzeń mocujących, które umożliwiają manipulowanie nagrzanymi częściami - szczypce, pinceta, zaciski.

Przygotowanie lutownicy do użycia

Kiedy lutownica zostanie włączona po raz pierwszy, może zacząć dymić. Nie ma w tym nic złego, oleje użyte do konserwacji lutownicy po prostu się wypalają. Wystarczy przewietrzyć pomieszczenie.

Przed użyciem lutownicy należy przygotować jej grot. Przygotowanie zależy od jego pierwotnej formy. Jeśli końcówka jest wykonana z czystej miedzi, można ją kuć w kształcie śrubokręta, co uszczelni miedź i sprawi, że będzie ona bardziej odporna na zużycie. Można go po prostu wyostrzyć papierem ściernym lub pilnikiem, nadając mu wymagany kształt - w postaci ostrego lub ściętego stożka o innym kącie, piramidy czworościennej, skosu kątowego po jednej stronie. Powłoki niklowe stosowane są w celu ochrony miedzi przed utlenianiem. Jeśli lutownica ma taką powłokę, nie można jej kuć ani ostrzyć, aby uniknąć uszkodzenia warstwy powłoki.

Istnieje ustandaryzowany zakres kształtów końcówek, ale można oczywiście zastosować dowolny kształt odpowiedni do konkretnego zadania.

Podczas lutowania masywnych części powierzchnia styku lutownicy z częścią powinna być maksymalna, aby zapewnić lepsze przenoszenie ciepła. W tym przypadku za najlepsze uważa się kątowe ostrzenie okrągłego pręta (2 na zdjęciu powyżej). Jeśli planujesz lutować małe części, odpowiedni jest ostry stożek (4), nóż lub inne kształty o małych kątach.

Instrukcje pracy z lutownicą z niepowlekaną miedzianą końcówką zawierają jeden obowiązkowy wymóg - cynowanie „końcówki” nowej lutownicy w celu ochrony jej przed utlenianiem i zużyciem. Co więcej, należy to zrobić przy pierwszym ogrzewaniu, bez zwłoki. W przeciwnym razie „końcówka” pokryje się cienką warstwą kamienia, a lut nie będzie chciał się do niej przykleić. Można to zrobić na różne sposoby. Rozgrzej lutownicę do temperatury roboczej, dotknij „końcówką” kalafonii, roztop na niej lut i pocieraj lutem o kawałek drewna. Lub przetrzyj rozgrzaną końcówkę szmatką zwilżoną roztworem chlorku cynku, roztop lutowie i natrzyj końcówkę kawałkiem amoniaku lub soli kamiennej. Najważniejsze jest to, że w wyniku tych operacji część robocza końcówki jest całkowicie pokryta cienką warstwą lutowia.

Konieczność cynowania końcówki wynika z faktu, że topnik stopniowo koroduje, a lut rozpuszcza końcówkę. Ze względu na utratę kształtu końcówkę należy regularnie ostrzyć, a im bardziej aktywny jest topnik, tym częściej, czasami kilka razy dziennie. W przypadku końcówek niklowanych nikiel blokuje dostęp do miedzi, chroniąc ją, ale takie końcówki wymagają ostrożnego obchodzenia się, boją się przegrzania i nie jest faktem, że producent wykonał wystarczająco wysokiej jakości powłokę, do której wymagają nadpłata.

Przygotowanie części do lutowania

Przygotowanie części do lutowania polega na wykonaniu tych samych czynności niezależnie od tego, jaki rodzaj lutowania (niskotemperaturowy czy wysokotemperaturowy) jest wykonywany oraz jakie źródło ogrzewania (lutownica elektryczna czy gazowa, palnik gazowy, cewka indukcyjna czy coś innego).

Przede wszystkim jest to oczyszczenie części z brudu i odtłuszczenia. Nie ma tu żadnych specjalnych subtelności - do oczyszczenia części z olejów, tłuszczów i brudu należy użyć rozpuszczalników (benzyny, acetonu lub innych). Jeśli pojawi się rdza, należy ją usunąć dowolną odpowiednią metodą mechaniczną - za pomocą tarczy ściernej, szczotki drucianej lub papieru ściernego. W przypadku stali wysokostopowych i nierdzewnych zaleca się obróbkę łączonych krawędzi narzędziem ściernym, ponieważ warstwa tlenkowa tych metali jest szczególnie mocna.

Temperatura lutowania

Najważniejszym parametrem jest temperatura nagrzewania lutownicy; jakość lutowania zależy od temperatury. Niewystarczająca temperatura objawia się tym, że lut nie rozpływa się po powierzchni wyrobu, lecz tworzy grudkę pomimo przygotowania powierzchni topnikiem. Ale nawet jeśli lutowanie wygląda pomyślnie (lut stopił się i rozprzestrzenił na złączu), złącze lutowane okazuje się luźne, matowe i ma niską wytrzymałość mechaniczną.

Temperatura lutowania (temperatura lutowanych części) powinna być o 40-80°C wyższa od temperatury topnienia lutu, a temperatura nagrzewania grotu powinna być o 20-40°C wyższa od temperatury lutowania. Ostatni wymóg wynika z faktu, że w przypadku kontaktu lutownicy z lutowanymi częściami temperatura lutownicy będzie spadać w wyniku odprowadzania ciepła. Zatem temperatura nagrzania grotu powinna być wyższa od temperatury topnienia lutu o 60-120°C. Jeśli używana jest stacja lutownicza, wymaganą temperaturę po prostu ustawia regulator. W przypadku używania lutownicy bez kontroli temperatury jej rzeczywistą wartość, gdy jako topnik stosuje się kalafonię, można ocenić na podstawie zachowania kalafonii po dotknięciu lutownicą. Powinien się zagotować i wypuścić obficie parę, ale nie palić się natychmiast, ale pozostać na czubku w postaci wrzących kropli.

Przegrzanie lutownicy jest również szkodliwe, powoduje spalanie i zwęglenie topnika, aż do aktywowania powierzchni złącza. O przegrzaniu świadczy ciemna warstwa tlenków pojawiająca się na lutowiu znajdującym się na grocie lutownicy, a także to, że nie zatrzymuje się on na „grotku” i spływa z niego.

Technika lutowania za pomocą lutownicy

Istnieją dwie główne metody lutowania za pomocą lutownicy:

• Doprowadzenie (spuszczenie) lutu na lutowane części z końcówki lutownicy.
• Doprowadzenie lutu bezpośrednio do lutowanych części (do padu).

W przypadku dowolnej metody należy najpierw przygotować części do lutowania, zainstalować i zabezpieczyć je w pierwotnym położeniu, podgrzać lutownicę i zwilżyć złącze topnikiem. Dalsze kroki różnią się w zależności od zastosowanej metody.

Podczas podawania lutu z lutownicy roztapia się na nim pewną ilość lutowia (aby utrzymać go na grocie) i „grot” dociska się do lutowanych części. W takim przypadku topnik zacznie wrzeć i odparowywać, a stopiony lut przesunie się z lutownicy do złącza lutowniczego. Ruch końcówki wzdłuż przyszłego szwu zapewnia rozkład lutu wzdłuż złącza.

Lut na galaretce może wystarczyć, jeśli końcówka po prostu nabrała metalicznego połysku. Jeśli kształt końcówki uległ zauważalnej zmianie, oznacza to, że lutu jest za dużo.

Podczas nakładania lutu bezpośrednio na złącze należy najpierw podgrzać części lutownicą do temperatury lutowania, a następnie nałożyć lut na część lub na połączenie lutownicy z częścią. Gdy lut się topi, wypełni złącze pomiędzy lutowanymi częściami. Należy wybrać dokładnie sposób lutowania za pomocą lutownicy - pierwszą lub drugą metodą - w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Pierwsza metoda jest lepsza w przypadku małych części, druga w przypadku dużych części.

Podstawowe wymagania dotyczące lutowania wysokiej jakości obejmują:

• dobre nagrzewanie lutownicy i lutowanych części;
• wystarczająca ilość strumienia;
• wprowadzenie wymaganej ilości lutowia - dokładnie tyle, ile potrzeba, ale nie więcej.

Oto kilka wskazówek, jak prawidłowo lutować za pomocą lutownicy.

Jeśli lut nie płynie, ale jest rozmazany, oznacza to, że temperatura części nie osiągnęła wymaganych wartości, należy zwiększyć temperaturę nagrzewania lutownicy lub użyć mocniejszego urządzenia.

Nie ma potrzeby dodawania zbyt dużej ilości lutowia. Lutowanie wysokiej jakości wymaga obecności minimalnej wystarczającej ilości materiału w złączu, przy czym szew okazuje się lekko wklęsły. Jeśli lutu jest za dużo, nie trzeba próbować go mocować gdzieś na złączu, lepiej go usunąć za pomocą odsysania lub oplotu.

Jakość złącza jest oznaczona jego kolorem. Wysoka jakość - lut ma jasny połysk. Niedostateczna temperatura powoduje, że struktura złącza staje się ziarnista i gąbczasta – to zdecydowana wada. Spalony lut wygląda matowo i ma zmniejszoną wytrzymałość, co w niektórych przypadkach może być całkiem akceptowalne.

W przypadku stosowania topników aktywnych (kwasowych) należy pamiętać o zmyciu ich pozostałości po lutowaniu - przy pomocy detergentu lub zwykłego mydła alkalicznego. W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że po pewnym czasie połączenie nie zostanie zniszczone przez korozję spowodowaną pozostałymi kwasami.

Cynowanie

Cynowanie – powlekanie powierzchni metalu cienką warstwą lutu – może być albo samodzielną, końcową operacją, albo pośrednim, przygotowawczym etapem lutowania. Kiedy jest to etap przygotowawczy, pomyślne cynowanie części w większości przypadków oznacza, że ​​najtrudniejsza część lutowania (łączenie lutu z metalem) jest już wykonana; lutowanie cynowanych części ze sobą zwykle nie jest już trudne.

Cynowanie drutu. Cynowanie końcówek przewodów elektrycznych jest jedną z najczęstszych operacji. Wykonuje się go przed przylutowaniem przewodów do styków, zlutowaniem ich ze sobą lub w celu zapewnienia lepszego kontaktu z zaciskami przy łączeniu za pomocą śrub. Wygodne jest wykonanie pierścienia z ocynowanej skrętki, co zapewnia łatwość mocowania do końcówki i dobry kontakt.

Przewody mogą być jednożyłowe lub linkowe, miedziane lub aluminiowe, lakierowane lub nie, czyste nowe lub stare zakwaszone. W zależności od tych cech różni się ich obsługa.

Najłatwiejszym sposobem cynowania jest jednożyłowy drut miedziany. Jeśli jest nowy, to nie jest pokryty tlenkami i cyną nawet bez usuwania izolacji, wystarczy nałożyć topnik na powierzchnię drutu, nałożyć lut na rozgrzaną lutownicę i przesuwać lutownicę wzdłuż drutu, lekko obracając drut. Z reguły cynowanie przebiega bez problemów.

Jeśli dyrygent nie chce majstrować - ze względu na obecność lakieru (emalii) - pomaga zwykła aspiryna. Umiejętność lutowania za pomocą lutownicy z tabletką aspiryny (kwasu acetylosalicylowego) może być w niektórych przypadkach bardzo przydatna. Należy położyć go na płytce, docisnąć do niego przewodnik i podgrzać przez kilka sekund lutownicą. W tym samym czasie tabletka zaczyna się topić, a powstały kwas niszczy lakier. Następnie drut zwykle można łatwo ocynować.

Jeśli nie ma aspiryny, izolacja przewodów elektrycznych z chlorku winylu, która po podgrzaniu uwalnia substancje niszczące powłokę lakierniczą, pomaga również usunąć z powierzchni przewodnika lakier zakłócający cynowanie. Należy docisnąć przewody do kawałka izolacji za pomocą lutownicy i przeciągnąć ją kilka razy pomiędzy izolacją a lutownicą. Następnie cynuj drut w zwykły sposób. Podczas usuwania lakieru papierem ściernym lub nożem często zdarzają się przecięcia i pęknięcia cienkich pasm drutu. Drut po wypaleniu może stracić wytrzymałość i łatwo pęknąć.

Należy wziąć pod uwagę, że stopiony polichlorek winylu i aspiryna uwalniają do powietrza substancje szkodliwe dla zdrowia.

Również do drutów lakierowanych (emaliowanych) można kupić specjalny topnik, który usuwa lakier.

Nowy drut miedziany typu linka można ocynować równie łatwo, jak drut miedziany. Jedyną osobliwością jest obrócenie go w kierunku, w którym druty będą się skręcać, a nie rozwijać.

Stare druty można pokryć tlenkami, które zapobiegają cynowaniu. Ta sama tabletka aspiryny pomoże sobie z nimi poradzić. Trzeba odkręcić przewodnik, nałożyć go na aspirynę i podgrzać przez kilka sekund lutownicą, przesuwając przewodnik tam i z powrotem - a problem cynowania zniknie.

Do cynowania drutu aluminiowego potrzebny będzie specjalny topnik – na przykład „topnik do lutowania aluminium”. Topnik ten jest uniwersalny i nadaje się również do lutowania metali z odporną chemicznie warstwą tlenkową – w szczególności stali nierdzewnej. Podczas jego stosowania należy jedynie pamiętać o oczyszczeniu złącza z resztek topnika, aby uniknąć korozji.

Jeśli podczas cynowania drutów utworzył się na nich nadmiar surfingu, można go usunąć, umieszczając drut pionowo, końcem w dół i dociskając rozgrzaną lutownicę do jego końca. Nadmiar lutu spłynie z drutu na lutownicę.

Cynowanie dużej metalowej powierzchni

Cynowanie powierzchni metalu może być konieczne w celu zabezpieczenia go przed korozją lub późniejszego przylutowania do niego innej części. Nawet jeśli ocynujemy zupełnie nową blachę, która z zewnątrz wygląda na czystą, zawsze na jej powierzchni mogą znajdować się obce substancje - smar konserwujący, różne zanieczyszczenia. Jeśli blacha pokryta rdzą jest ocynowana, tym bardziej wymaga czyszczenia. Dlatego cynowanie zawsze rozpoczyna się od dokładnego oczyszczenia powierzchni. Rdzę usuwa się płótnem ściernym lub szczotką drucianą, tłuszcze i oleje usuwa się benzyną, acetonem lub innym rozpuszczalnikiem.

Następnie za pomocą pędzla lub innego narzędzia dopasowanego do topnika na powierzchnię blachy nakładamy topnik (nie może to być topnik o konsystencji pasty jak na zdjęciu poniżej, ale np. roztwór chlorku cynku lub innego strumień aktywny).

Lutownicę o stosunkowo dużej płaskiej powierzchni grotu nagrzewa się do wymaganej temperatury i na powierzchnię części nakłada się lut. Wskazane jest, aby moc lutownicy wynosiła około 100 W lub więcej.

Następnie przyłóż lutownicę do lutu w części o największej płaszczyźnie i trzymaj ją w tej pozycji. Czas nagrzewania części zależy od jej wielkości, mocy lutownicy i powierzchni styku. O osiągnięciu wymaganej temperatury świadczy wrzenie topnika, stopienie lutu i jego rozprowadzenie po powierzchni. Lut jest stopniowo rozprowadzany na powierzchni.

Po cynowaniu powierzchnię metalu oczyszcza się z pozostałości topnika alkoholem, acetonem, benzyną i wodą z mydłem (w zależności od składu chemicznego topnika).

Jeżeli lut nie rozleje się po powierzchni metalu, może to wynikać ze złego oczyszczenia powierzchni przed cynowaniem, słabego nagrzania metalu (z powodu niewystarczającej mocy lutownicy, małej powierzchni styku, niewystarczającego czasu na rozgrzanie metalu lutownicy). część) lub zabrudzoną końcówkę lutownicy. Innym powodem może być niewłaściwy wybór topnika lub lutu.

Cynowanie można przeprowadzić poprzez nałożenie (odsączenie) lutowia z lutownicy i rozprowadzenie go „grotkiem” po powierzchni lub podanie lutu bezpośrednio na pad – lutowie topi się po zetknięciu z nagrzanym metalem części.

Nakładające się lutowanie blachy

Przy naprawach karoserii samochodowych, wszelkiego rodzaju obróbce blachy istnieje potrzeba lutowania napawania blach. Istnieją dwa sposoby lutowania nachodzących na siebie części blachy - poprzez ich wstępne cynowanie lub użycie pasty lutowniczej zawierającej lut i topnik.

W pierwszym przypadku nakładające się obszary części po mechanicznym oczyszczeniu i odtłuszczeniu są wstępnie cynowane. Następnie części połączenia nakłada się na siebie za pomocą cynowanych powierzchni, mocuje za pomocą urządzeń zaciskowych i podgrzewa za pomocą lutownicy z różnych stron do temperatury topnienia lutu. Dowodem udanego lutowania jest wypływ stopionego lutowia ze szczeliny.

W drugim sposobie, po przygotowaniu części, powierzchnię styku jednej z części pokrywa się pastą lutowniczą. Następnie części mocuje się w żądanej pozycji, dokręca za pomocą zacisków i, podobnie jak w pierwszym przypadku, szew podgrzewa się lutownicą po obu stronach.

Kupując pastę lutowniczą trzeba zwrócić uwagę na jej przeznaczenie, ponieważ... Wiele past lutowniczych jest przeznaczonych do lutowania elektroniki i nie zawiera aktywnych topników, które umożliwiają lutowanie stali.

Korzystając z zawartości tej witryny, należy umieścić aktywne linki do tej witryny, widoczne dla użytkowników i robotów wyszukujących.