Nocne strzelanie! Fotografowanie w nocy

Proste i krótkie wskazówki dotyczące fotografii nocnej, a także kilka sposobów na uatrakcyjnienie zdjęć nocnych. Od ustawień aparatu po pomysły na zdjęcia w słabym świetle.

Rozważ więc podstawowe ustawienia, zasady i techniki.

1. Dla dobrego obrazu - maksymalna jakość pliku

Jeśli chcesz uzyskać wysokiej jakości zdjęcia nocne, potrzebujesz maksymalnej jakości samego pliku, co oznacza fotografowanie w formacie RAW. W takim przypadku obraz będzie zawierał maksymalną ilość „informacji”, co da szerokie pole do dalszego przetwarzania i ulepszania obrazu w Lightroom, Adobe Camera Raw i innych programach do przetwarzania plików RAW. RAW jest szczególnie ważny podczas fotografowania w nocy, ponieważ zachowuje maksymalną ilość szczegółów w cieniach i światłach, które są szczególnie nasycone w nocy, a także łatwo jest kontrolować balans bieli w przetwarzaniu końcowym, dzięki czemu może być trudne podczas fotografowania w nocy.

2. Użyj statywu do ostrych ujęć

Fotografia nocna obejmuje słabe oświetlenie i długie naświetlanie, często przekraczające 30 sekund. Oczywiste jest, że przy fotografowaniu „z ręki” trzymanie aparatu absolutnie nieruchomego w tym czasie jest nierealne. Więc jeśli chcesz fotografować w nocy, zaopatrz się w statyw, w przeciwnym razie uzyskanie ostrych ujęć jest prawie niemożliwe. Im stabilniejszy i cięższy statyw, tym lepiej. Bardzo dobrze, jeśli na dole środkowego wspornika statywu znajduje się haczyk, który pozwoli powiesić na nim coś, co obciąży statyw i zwiększy jego stabilność. Może to być np. torba lub plecak od aparatu. Ponadto nie zaleca się trzymania statywu rękami podczas fotografowania. Innymi słowy, ogranicz do minimum wszystko, co może poruszyć aparatem nawet trochę po naciśnięciu spustu migawki. Nawet niewielkie przesunięcie, niezauważalne dla oka, może dać „rozmycie” końcowego obrazu.

3. Wybierzmiejscez góry

Zanim pójdziesz na fotografowanie, zrób rekonesans. Dzięki temu zaoszczędzisz czas i szybciej uzyskasz to, czego chcesz. Znajdź dobry punkt, oceń oświetlenie w nocy, zobacz, jak oświetlone są budynki, jeśli zdecydujesz się na zdjęcia architektury, oceń ruch uliczny w zależności od czasu i miejsca, jeśli chcesz sfotografować „światła smugi” – ślady reflektorów od przejeżdżających samochodów. Innymi słowy, znajdź z wyprzedzeniem miejsce, w którym światła nocnego miasta będą wyglądały najlepiej. To, co piękne za dnia, nie zawsze będzie dobre w nocy i odwrotnie.

4. Przy wyborze przysłony użyj „złotego środka”

Przy doborze przysłony kieruj się „złotym środkiem” – zwykle jest to od f/8 do f/16, ale tutaj nie ma dokładnego prawa. Sensowne jest empiryczne znalezienie złotego środka dla konkretnego obiektywu. Nawet drogie obiektywy profesjonalne nie zawsze dadzą najlepszy obraz przy minimalnej i maksymalnej przysłonie. Używając „środka” ubezpieczasz się i zwiększasz szansę na dobre i ostre nocne ujęcie.

5. Ustawienia aparatu do fotografii nocnej

Najlepiej ustawić aparat w trybie ręcznym (M), aby poeksperymentować z kombinacją czasu otwarcia migawki i przysłony, która zapewni najlepsze wyniki. Dobrym sposobem jest najpierw ustawić przysłonę np. na f/16, a następnie, skupiając się na końcówkach miernika ekspozycji aparatu, wybrać czas otwarcia migawki. Zrób zdjęcia próbne i sprawdź wynik na wyświetlaczu. Jeśli obraz jest zbyt jasny – zmniejsz czas otwarcia migawki, zbyt ciemny – zwiększ go. Należy pamiętać, że optymalna ekspozycja spowoduje, że obraz będzie zbyt jasny zgodnie z elektroniką aparatu. Zmniejsz ekspozycję o 1-2 stopnie, a wynik stanie się bardziej realistyczny.

6. JakDostawaćEfekt « gwiazdy»

Przymknięcie przysłony (w okolicach f/16) nie tylko zwiększa głębię ostrości, co pozwoli uzyskać ostrość zarówno pierwszego planu, jak i tła, ale także zamieni uliczne latarnie w „promienne” gwiazdy, co daje szczególny atmosfera do ujęć nocnych.

7. Nockompozycja

Przed zrobieniem zdjęcia dokładnie przeanalizuj scenę. Jakie części są w ciemności? Które, wręcz przeciwnie, są oświetlone zbyt jasno. Jak pojawi się na twoim zdjęciu? Pomyśl o oświetleniu. Duży kontrast między jasnymi i ciemnymi obiektami jest szczególnie ważny podczas fotografowania w nocy. Zachęcamy do skorzystania z zoomu lub stóp, aby znaleźć punkt, który pozwoli uzyskać optymalną kompozycję, w której nie będzie 3/4 kadru, który zapadł w absolutną ciemność lub odwrotnie, „wybity” jasnym światłem .

8. Użyj "LustroZamek— W górę»

Podczas fotografowania w nocy ważne jest, aby wyeliminować najmniejsze drgania aparatu. W tym te, które pojawiają się w momencie podniesienia lustra w lustrzance. Dlatego zdecydowanie zaleca się użycie „ LustroZamek— W górę"- wstępne podnoszenie lusterka (zwykle mieszka gdzieś w zaawansowanych ustawieniach).

9. Nie dotykaj aparatu!

W przypadku korzystania z długiej ekspozycji nawet naciśnięcie spustu migawki może zepsuć obraz. Jeśli kamera ma opcję zdalnego sterowania, użyj jej. Jeśli nie, użyj wbudowanego timera, aby zwolnić migawkę. Zdjęcia nocne rzadko wymagają pośpiechu i natychmiastowej reakcji.

10. twórczypomysłydlastrzelanieludzi

Zwykle przeszkadzają nam obcy w czasie fotografowania. Ale jeśli chodzi o fotografię nocną, tłumy ludzi mogą wręcz przeciwnie urozmaicić i urozmaicić. Jeśli ludzie są nieruchomi, mogą być używane jako „sylwetki”. Jeśli są w ruchu, to przy czasach otwarcia migawki około 1/4-1/2 sekundy można uzyskać ciekawy efekt „kreatywnego rozmycia”, który podkreśla ruch.

11. Co?ISOto jest lepsze

Wybór ISO zależy od rodzaju zdjęcia nocnego, które chcesz zrobić. W przypadku scen miejskich z długimi ekspozycjami, przy użyciu statywu, można wybrać ISO 100-200. Pomoże to zredukować szum cyfrowy i zachować maksymalną szczegółowość. Jeśli fotografujesz coś, co nawet w nocy wymaga stosunkowo krótkiego czasu otwarcia migawki, użyj najwyższej możliwej czułości ISO, przy której aparat robi zdjęcia dobrej jakości. Dodatkowo pamiętajmy, że bardzo długie czasy otwarcia migawki prowadzą do nagrzewania się matrycy aparatu, a to może prowadzić do znacznych szumów nawet przy niskim ISO.

12 Rozmycie ruchukino

Kategoria ujęć „rozmycie w ruchu” ma moc przekształcania jednego obrazu w drugi. A jest to bardzo łatwe do osiągnięcia podczas fotografowania w nocy, przy użyciu statywu i długiej ekspozycji. Spróbuj sfotografować drogę o dużym natężeniu ruchu z czasem otwarcia migawki 2-5 sekund, a poszczególne reflektory przejeżdżających samochodów zamienią się w rzeki ognia i światła.

13. Ręczne lub automatyczne ustawianie ostrości?

Najlepiej używać obu. Użyj autofokusa, aby uzyskać ostrość, a następnie ustaw aparat w trybie ręcznym, aby utrzymać ostrość. W ten sposób aparat nie będzie próbował „polować” na każdy obiekt, jeśli zmieni się oświetlenie, a Ty nie będziesz musiał ponownie ustawiać ostrości za każdym razem, gdy testujesz ujęcia i znajdujesz najlepszą ekspozycję dla danego ujęcia. Jeśli scena jest zbyt ciemna, aby autofokus „zahaczył się” o obiekt, używaj tylko ręcznego ustawiania ostrości lub podglądu na żywo, jeśli aparat na to pozwala.

14. Czas na fotografię nocną

Różne czasy pozwalają uzyskać inny efekt. Co ciekawe, nie zawsze najlepszy czas na fotografowanie w nocy to martwa noc. Często ciekawe ujęcia robione są o zmierzchu, kiedy nocne światła są już włączone, ale niebo jeszcze nie pociemniało całkowicie. Połączenie światła elektrycznego i resztek naturalnego światła pozwoli Ci stworzyć naprawdę wyjątkowe ujęcie. W środku nocy raczej nie uda ci się uchwycić pięknych chmur, chociaż wieczorem jest to całkiem możliwe. Zobacz, jak ta sama klatka zmienia się w czasie. Co jest lepsze? Trudne pytanie - Ty decydujesz.

15. Balans bieli do fotografii nocnej

Jeśli korzystasz z automatycznego balansu bieli, to Twój aparat może płatać Ci figle, bo w nocy trudno mu zdecydować, który balans bieli będzie prawidłowy. Aby mieć większą pewność wyniku, użyj wagi ręcznej. Wypróbuj „pochmurno” (pochmurno ~ 6000k), jeśli chcesz uzyskać cieplejszy, żółtawy obraz lub „sztuczne oświetlenie” (wolfram ~3200K), aby uzyskać chłodniejszy obraz.

16. Odłączstabilizator

Stabilizacja obrazu (IS) — każdy stabilizator obrazu, zarówno w obiektywie, jak i w aparacie, został zaprojektowany, aby pomóc Ci podczas fotografowania z ręki. Ale może dać zupełnie odwrotny efekt, gdy fotografujesz z długim czasem naświetlania na statywie. Stabilizator, w zależności od wewnętrznej logiki i typu, może wręcz przeciwnie, wykonywać zupełnie niepotrzebne ruchy i niszczyć ramę. Więc wyłącz to i bądź spokojny

17. Jak sfotografować „szlak gwiazdy”

efekty

efekt powiększenia. Szczególnie interesujące, gdy fotografujesz ruchome światła. Spróbuj rozpocząć fotografowanie od „krótkiego” końca obiektywu i gdy migawka jest otwarta, powoli przybliżaj do „długiego” końca. Lub odwrotnie. Trudno przewidzieć, co się w końcu wydarzy, ale efekt może być bardzo ciekawy.

20. Korzystanie z podświetlenia

W bezksiężycową noc, kiedy wokół są tylko drzewa i skały i nie ma oświetlenia, możesz pomóc sobie oświetleniem. Zwykłe latarki, w zależności od temperatury światła (zwykła lampa, dioda, halogen itp.), pozwolą na uzyskanie efektów różniących się kolorem i odbiorem.

Aby w pełni wykorzystać podświetlenie

• Przyjdź wcześnie, przed zmrokiem, aby wybrać kompozycję
• Przełącz aparat w tryb ręcznej ekspozycji, ustawiając czas otwarcia migawki f8 i 120 sekund, aby rozpocząć i eksperymentować z podświetleniem, przysłoną i szybkością migawki.
• Jeśli używasz latarki, nie zostawiaj jej nieruchomej. Poruszaj się płynnie z boku na bok, co da bardziej naturalny efekt i lepsze rozświetlenie.

21. Trzymaj aparat zimny, a baterie ciepłe

Zimą, na mrozie, akumulatory bardzo szybko się rozładowują. Zwłaszcza, gdy fotografujesz z długimi czasami ekspozycji. Aby nie skończyć z rozładowanym aparatem w najbardziej nieodpowiednim momencie, trzymaj 1-2 zapasowe baterie w cieple. Abyś mógł je wymienić, jeśli główny usiądzie. Ponadto należy unikać częstego przesuwania samego aparatu z zimnego do ciepłego, ponieważ może to prowadzić do kondensacji i zaparowania soczewek, a w szczególnie smutnych przypadkach do awarii elektroniki.

22. Trochę o postprzetwarzanie

Po otwarciu pliku RAW za pomocą programu Lightroom lub Adobe Camera Raw pierwszą rzeczą do zrobienia jest ustawienie balansu bieli (temperatury). Następnie przejdź do ustawień Żywość i Nasycenie, aby obraz był bardziej nasycony. Ale nie przesadzaj. Regeneracja - pomoże przywrócić "podświetlone" obszary do życia.

Znalezienie odpowiedniej ekspozycji do fotografii nocnej może być nie lada wyzwaniem i z pewnością będzie wymagało pewnych prób i błędów. W tym artykule dowiesz się przydatnych informacji o tym, jak zminimalizować swoją ścieżkę nauki. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, a Twoje nocne zdjęcia będą znacznie lepsze w mgnieniu oka.

Kolorowe światła na moście.

Za kulisami:ISO200 przysłonyf/8, czas otwarcia migawki 90 sekund, balans bieli Żarowe, obiektyw 80-200mmf/4.5 Nikkor.

Nocny widok mostu

Za kulisami:ISO200 przysłonyf/8, czas otwarcia migawki 25 sekund, balans bieli Świetlówki, obiektyw 50 mmf/1.8 D Nikkor.

Czego potrzebujesz do fotografii nocnej

Statyw

Jeśli fotografujesz w nocy, czas otwarcia migawki powinien być wystarczająco długi (w każdym razie od 1 do 30 sekund, a nawet dłużej). Ponieważ trzymanie aparatu nieruchomo przez tak długi czas jest całkowicie niemożliwe, będziesz potrzebować stabilnego statywu, aby aparat w ogóle się nie poruszał podczas naświetlania. Aby zwiększyć stabilność, możesz zawiesić torbę fotograficzną (lub inny ciężki przedmiot) na haczyku statywu. Dotyczy to zwłaszcza wietrznej pogody.

Długa ekspozycja roślin oświetlonych lampami ulicznymi w nocy.

Za kulisami:ISO400 przysłonyf/4, czas otwarcia migawki 30 sekund, balans bieli Żarowe, obiektyw 50 mmf/1.8 D Nikkor.

Złota roślina oświetlona nocą latarniami ulicznymi.

Za kulisami:ISO400 przysłonyf/4, czas otwarcia migawki 30 sekund, balans bieli Żarowe, obiektyw 50 mmf/1.8 D Nikkor.

Zdalne zwolnienie migawki

Przy długich ekspozycjach każdy ruch aparatu rozbije kadr, czyniąc go miękkim lub rozmytym. Aby uzyskać wyraźny obraz, użyj zdalnego spustu migawki (spustu). Najlepiej używać pilota, który działa również jako zdalny zegar. Jeśli nie masz zdalnego spustu migawki, użyj samowyzwalacza aparatu. Jedynym minusem samowyzwalacza jest to, że możesz ustawić czas otwarcia migawki na 30 sekund lub mniej. Jeśli nie masz dużo światła, zawsze możesz zwiększyć przysłonę (niższą liczbę f) lub zwiększyć ISO, aby przyspieszyć czas otwarcia migawki.

Liście oświetlone latarniami.

Za kulisami:ISO200 przysłonyff/2.8 D Nikkor.

Kolorowe rośliny i drzewa.

Za kulisami:ISO200 przysłonyf/5,6, czas otwarcia migawki 30 sekund, balans bieli Świetlówki, obiektyw 24 mmf/2.8 D Nikkor.

Ustawienia kamery nocnej

Strzelaj wSUROWE

Mając na uwadze jakość obrazu, powinieneś dążyć do robienia zdjęć w formacie RAW. Przechowuje więcej informacji o pikselach i w ogóle nie kompresuje obrazu. RAW zapewnia więcej opcji przetwarzania końcowego, w tym korektę balansu bieli. Jeśli zdjęcie było prześwietlone lub niedoświetlone, możesz to łatwo naprawić, wybierając format RAW.

ISO

Podczas fotografowania przy niewielkiej ilości światła najlepiej używać niskiej czułości ISO (400 i mniej) i dłuższego czasu naświetlania. Jest to ważne, ponieważ na obrazie nie będzie zbyt dużo szumu (ziarnistości). Upewnij się również, że korzystasz z funkcji redukcji szumów przy długim czasie otwarcia migawki w ustawieniach aparatu.

Pożółkłe liście i pływające chmury w nocy.

Za kulisami:ISO200 przysłonyff/1.8 D Nikkor.

Drzewo na wietrze w nocy.

Za kulisami:ISO400 przysłonyf/2,8, czas otwarcia migawki 30 sekund, balans bieli Żarowe, obiektyw 50 mmf/1.8 D Nikkor.

Użyj trybu ręcznego

Podczas fotografowania w słabym świetle aparat może nie być w stanie wystarczająco dobrze odczytać sceny. Dlatego najlepiej jest używać trybu ręcznego, w którym kontrolujesz zarówno przysłonę, jak i czas otwarcia migawki. Aby znaleźć podstawę do prawidłowej ekspozycji, możesz użyć następującej techniki:

• Ustaw ISO na 6400
• Ustaw żądaną przysłonę
• Ustaw czas otwarcia migawki na 1 sekundę

Zrób ujęcie próbne z tymi ustawieniami, aby zorientować się, jak wypada ujęcie. Zwróć uwagę, że te ustawienia odpowiadają prawie 1-minutowej ekspozycji przy ISO 100, 30-sekundowej ekspozycji przy ISO 200, 15-sekundowej ekspozycji przy ISO 400 itd. ekspozycji i 6400. Będzie to równoważne 30-sekundowej ekspozycji przy ISO 100 , 15 sekund przy ISO 200 i 8 sekund przy ISO 400. To bardzo dobry przewodnik, dzięki któremu możesz łatwo określić, jakiego czasu otwarcia migawki użyć.

Jesienne liście w ruchu.

Za kulisami:ISO400 przysłonyf13, czas otwarcia migawki 30 sekund, balans bieli Świetlówki, obiektyw 24mmf/2.8 D Nikkor.

Drzewa i chmury w ruchu w nocy.

Za kulisami:ISO400 przysłonyf/5,6, czas otwarcia migawki 30 sekund, balans bieli Żarowe, obiektyw 50 mmf/1.8 tryb ręcznyNikkor.

Jeśli użyjesz powyższej sztuczki, nie będziesz tracić czasu na wypróbowywanie długich ekspozycji. Strzelanie w nocy i tak zajmuje dużo czasu. Pamiętaj, aby przed zrobieniem zdjęć przełączyć czułość ISO z powrotem na 400 lub niższą.

W scenach, w których jest wystarczająco dużo światła (np. miejsca z dużą ilością świateł ulicznych), możesz użyć priorytetu przysłony zamiast ręcznego.

Wreszcie

Strzelanie w nocy może być trudne i wymaga dużo praktyki. Z czasem zorientujesz się w ilości światła w nocnej scenie i będziesz mógł stosunkowo łatwo poruszać się po niezbędnych ustawieniach. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pomogą ci zrobić świetne zdjęcia z długim czasem naświetlania, które nie wymagają długiego przetwarzania końcowego.

Różnorodność

W nocy zawsze dzieje się wiele różnych rzeczy, którym towarzyszy różne oświetlenie. Od jasnych świateł po chłodne odcienie błękitu. Obserwuj różnicę w odcieniach. Wiesz już, jak ważne lekki w fotografii. Zanim fotografowie nawet profesjonaliści włożyli wiele wysiłku w pokonanie trudności związanych z oświetleniem i kolorem. Konfiguracja instrumentu jest zawsze trudna. Jednak w dzisiejszym cyfrowym świecie złożoność stanowi wyzwanie dla nowych technologii.

Szkolenie

Zabierz ze sobą tylko kilka niezbędnych rzeczy. Możesz użyć statywu, ale upewnij się, że ładunek nie jest uciążliwy i możesz swobodnie się poruszać. Nie marnuj trzech na próżne myśli, co obiektyw w użyciu i jak właściwie komponować rama gdzie świecić latarką. Wszystko to powinno być zrobione w dyskretny sposób. Ponadto ludzie mają wspaniały narząd wzroku. Twoje oczy zaczną się dostosowywać nawet w najtrudniejszych warunkach słabego oświetlenia. Wystarczy trochę poczekać, a zobaczysz dużo.

Przedmiot i kompozycja

Niezależnie od tego, czy jest dzień, czy noc, wybór tematu do fotografowania jest bardzo ważny. Obiekt charakteryzuje Twoje zdjęcie. A to, co trafia do kadru, może przyczynić się do lepszej prezentacji Twojej pracy, podniesienia jej na wyższy poziom. Oczywiście pojawiają się tu trudności ze względu na trudne warunki oświetlenia nocnego. Ale musisz mieć pewność, że wszystko, co zostało sfotografowane w dzień, można sfotografować w nocy. Istnieje ogromna liczba technik oświetleniowych, których możesz użyć, aby uczynić swój obiekt jeszcze bardziej interesującym.

Ostrość i przysłona

Najtrudniejszym zadaniem jest ustalenie obiekt i prawidłowy skład. W twoim menu kamery, musi mieć luksusową funkcję - autofocus ze świetną zdolnością łapania obiekt we właściwym miejscu, ale nie oszczędza w tych warunkach oświetleniowych. Musisz nauczyć się ręcznego ustawiania ostrości, a także spróbować sprawdzić kadr w wizjerze przed podjęciem decyzji o ostatecznym. To podchwytliwy eksperyment, bo gdy trudno jest dostrzec obiekt gołym okiem, to musi być jeszcze trudniej znaleźć go przez wizjer. Wypróbuj wyższe ISO, bardziej przenośne testy ekspozycji, idealne położenie centralne i powinieneś być gotowy.

membrany

Nie można używać za każdym razem membrana o najwyższej wartości. Oczywiście każdy wie, że największa przysłona daje więcej światła, dłuższą ekspozycję, a co za tym idzie mniej rozmycia i więcej okazji do zrobienia świetnego ujęcia. Zwróć uwagę, że podczas planowania czasu lub długiej ekspozycji planu ustawienia przysłony są odpowiednio wyrównane. Niektóre downgrade membrana może się przydać również w tym przypadku.

Dynamiczny zakres

Noc filmowanie rozróżnia szeroką gamę źródeł światła zewsząd, w przeciwieństwie do jednego naturalnego światła w ciągu dnia. To sprawia, że ​​przestrzeń wygląda jak scena teatralna z różnymi źródłami światła i różnymi światłami. Zakres dynamiczny to różnica między najjaśniejszymi bielami a najciemniejszymi czerniami w scenie. Fotografowanie w samym świetle księżyca nie może być zbyt dynamiczne, jest słabe w porównaniu do światła słonecznego, a zatem przy długich czasach otwarcia migawki tworzy subtelne cienie, dzięki czemu zakres jest wąsko dynamiczny.

Wniosek

Na samym początku najprawdopodobniej wyda ci się to trudne. Musisz nauczyć się dostosowywać do nietypowych warunków oświetleniowych. Dosyć trudno jest też określić temat zdjęcia i jego kadrowanie. Ludzie nie są zrelaksowani, śpieszą się, by jak najszybciej wrócić do domu lub są zajęci własnymi sprawami, nierówne światło z różnych kierunków, zróżnicowana równowaga barw z wzlotami i upadkami w palecie barw. A jednak zaczniesz szukać właściwego rozwiązania. Stopniowo problemy zamienią się w nowe możliwości, dzięki czemu staniesz się lepszym fotografem.

Dziś wieczorem możesz wyjść na zewnątrz i zacząć doskonalić technikę fotografii nocnej. Odkrywaj nieznane, ulepszaj!

Zdjęcia robione wieczorem i nocą wyglądają nietypowo: światło księżyca i lampy elektryczne odmieniają krajobraz. Fotografowi pozostaje tylko umiejętne uchwycenie go artystycznie i technicznie. Obraz powstaje, gdy wymagana ilość światła pada na światłoczuły element aparatu, więc zasady fotografowania zmieniają się wieczorem i nocą przy słabym oświetleniu. Materiał prezentowany w tym artykule jest przeznaczony dla fotografa, który zna podstawy naświetlania i funkcjonalności swojego aparatu, a wszystkie wskazówki podane są pod warunkiem, że chcemy wykonać nie tylko piękną, ale również poprawną technicznie rama.

Jak fotografować w nocy: przygotowanie do fotografowania

Przygotowanie jest ważną częścią kręcenia plenerów. W warunkach słabego oświetlenia trudno jest uzyskać ostre, pozbawione rozmyć zdjęcie. Aby uniknąć rozmycia (w slangu „wstrząsnąć”), musisz między innymi użyć statywu.

Noga statywu odpowiada za stabilność, głowica za orientację i mocowanie aparatu. Statyw jako całość lub w szczególności statyw może być metalowy lub plastikowy. Plastik jest lekki i tani, ale niezbyt dobrze mocuje aparat, jest kruchy, niestabilny na wietrze, a nawet jego lekkie drgania długo nie blakną. Konstrukcja metalowa jest droższa i cięższa, ale mocniejsza i stabilniejsza. Istnieją również statywy ze statywami karbonowymi: posiadają one lekką karbonową ramę i dużą wytrzymałość części metalowych, łącząc najlepsze cechy modeli plastikowych i metalowych.

Profesjonalne statywy posiadają wymienne głowice – uniwersalne i specjalistyczne (np. do wykonywania panoram poziomych i pionowych, makrofotografii). Różnią się także sposobem i łatwością regulacji położenia kamery. Na przykład głowica kulowa oparta na kuli zamkniętej w imadle jest wygodna do fotografowania, w którym kamera porusza się stale w kilku płaszczyznach. Zapewnia płynny i precyzyjny ruch kamery i jest nieruchomy pod każdym kątem nachylenia.

Trójosiowa głowica posiada osobne dźwignie regulacyjne dla każdej z trzech płaszczyzn. A główną różnicą między głowicą panoramiczną a innymi jest możliwość obracania aparatu ze środkiem obrotu w punkcie węzłowym obiektywu. Oznacza to, że obrót następuje wokół punktu, w którym strumienie światła zbiegają się przed dotarciem do światłoczułego elementu aparatu. W przypadku potrzeby wykonania panoramy składającej się z kilku rzędów stosuje się głowice panoramiczne z możliwością odchylania kamery w górę i w dół - do zenitu (w pionie w górę, +90° od horyzontu) i nadiru (w pionie w dół, -90 ° od horyzontu).

Pamiętaj, że istnieje kilka pozycji, w których statyw jest najbardziej stabilny. Podczas ustawiania należy szeroko rozstawić nogi statywu, aby obniżyć środek ciężkości i jeśli pozwalają na to zadania strzeleckie, nie podnosić głowy wysoko.

Podczas fotografowania z długimi czasami otwarcia migawki nawet naciśnięcie spustu migawki może spowodować lekkie drgania aparatu i zepsuć ujęcie. Jeśli to możliwe, ustaw tryb opóźnienia migawki na 2, 5 lub 10 sekund albo użyj pilota. Jeśli będziesz fotografować w chłodne dni, naładuj całkowicie akumulator i weź zapasowy. Pamiętaj, że baterie szybciej rozładowują się w chłodne dni.

Fotografowanie w nocy

Fotografia nocna nazywana jest nie tylko fotografowaniem w nocy, ale także o zachodzie słońca. Zachód słońca trwa około godziny, więc musisz zaplanować miejsce fotografowania z wyprzedzeniem i przybyć co najmniej pół godziny przed jego rozpoczęciem. Ten czas będzie potrzebny na wybranie kąta i ustawień kamery.

Dostosowanie dokładnego balansu bieli podczas fotografowania w nocy jest dość trudne. Wraz ze zmianą kompozycji zmienia się ilość źródeł światła, których różnorodność w mieście może znacznie zmienić temperaturę barwową. W naszym przypadku balans bieli najlepiej pozostawić w trybie automatycznym. Fotografowanie w formacie RAW pozwoli Ci uzyskać oryginalny plik, z którym możesz pracować wielokrotnie bez zmiany negatywu cyfrowego: skoryguj balans bieli, wykonaj kompensację ekspozycji.

Wynik końcowy zależy od wybranej metody dozowania. Pomiar matrycowy określa ustawienia ekspozycji na podstawie danych ze wszystkich obszarów kadru. Świetnie nadaje się do równomiernie oświetlonych scen. Metoda centralnie ważona mierzy całe pole kadru, ale większość pomiaru koncentruje się na środku kadru w okręgu o średnicy 8-10 mm, który jest wyświetlany w wizjerze. Ta metoda pomiaru najlepiej sprawdza się, gdy bardzo jasne źródło światła wpada do kadru i trzeba określić ekspozycję bez jego udziału. Metoda punktowa określania ekspozycji odczytuje informacje z punktu 1–2% obszaru kadru znajdującego się w środku bieżącego obszaru ostrości.

Tak więc przy równomiernym oświetleniu stosuje się pomiar matrycowy, a w trudnych warunkach - centralnie ważony lub punktowy.

Nie należy podnosić wartości ISO powyżej 400. Im wyższa czułość, tym więcej cyfrowych szumów pojawi się na zdjęciu. Poziom ISO400 w większości lustrzanek jednoobiektywowych zapewnia akceptowalną jakość dla monitora, a jeszcze bardziej dla drukowania. Wyższe wartości prowadzą do gwałtownego spadku jakości obrazu.

Często w warunkach słabego oświetlenia pojawia się problem z ustawieniem ostrości. Aby uzyskać wyraźne zdjęcia, spróbuj skupić się na kontrastującym lub dobrze oświetlonym obiekcie. Na przykład na znakach drogowych lub na jasnych oknach budynku. Najważniejsze, aby nie skupiać się na jednorodnym obiekcie, czy to szarej ścianie, niebie czy asfalcie.

Praca z czasem otwarcia migawki to najważniejsza część fotografii nocnej. Relatywnie krótkie czasy otwarcia migawki (1/30 - 2 sekundy) podkreślają ruch obiektów, rozmywając je na statycznym, wyraźnym tle. Czasy otwarcia migawki dłuższe niż 2 sekundy już pokazują ruch inaczej: poruszające się samochody nie są widoczne, reflektory zamieniają się w smugi światła, na zdjęciu nie widać szybko poruszających się osób. Jeśli Twoim głównym celem jest skupienie się na ruchu, najlepiej robić zdjęcia w trybie priorytetu migawki. Jeśli fotografujesz krajobraz, użyj trybu priorytetu przysłony, aby mieć wpływ na głębię ostrości.

Praca ze światłem

Podczas fotografowania w nocy lampa błyskowa nie będzie w stanie równomiernie oświetlić całego kadru, ale można jej użyć do podświetlenia i unieruchomienia poruszającego się obiektu. Ustaw synchronizację na tylną kurtynę – lampa błyskowa wystrzeli pod koniec naświetlania, dzięki czemu obiekt będzie dostatecznie oświetlony, ale jednocześnie jego ruch zostanie podkreślony rozmytym śladem nie przed nim, ale za nim .

W warunkach słabego oświetlenia światło staje się narzędziem. Za pomocą latarki możesz dozować ilość światła padającego na przedmiot, dzięki czemu wyróżnia się on z otoczenia. Ta metoda nazywa się lekkim pędzlem. Po zamocowaniu aparatu na statywie weź latarkę, ustaw czas otwarcia migawki na 30 sekund lub Bulb (w tym trybie migawka pozostaje otwarta przez dowolny czas) i podczas naświetlania kadru równomiernie oświetlaj części kadru. obiekt, na którym chcesz się skupić. Ta metoda wymaga staranności i praktyki.

Tryb Bulb ma jedną specjalność - za jego pomocą można strzelać do nocnych burz. Aby to zrobić, musisz ustawić czas otwarcia migawki na ten tryb i ustawić obiektyw na nieskończoność. Przysłonę należy dobrać biorąc pod uwagę sytuację: na przykład, gdy złapiesz w kadrze piorun, rozjaśni on obraz. W takim przypadku najlepiej użyć obiektywu o ogniskowej mniejszej niż 28 mm, ponieważ jest wygodny nie tylko przy szerokim kącie, ale także przy dużej głębi ostrości. Pamiętaj, że strzelając podczas burzy trzeba uważać, aby nie stać ze statywem na otwartym polu. Niebezpieczne jest również przebywanie w pobliżu wysokiego drzewa, wieży lub linii energetycznej.

Często podczas długiej ekspozycji do kadru dostaje się obce źródło światła. Na przykład podczas fotografowania ruchu samochodów podczas naświetlania zapala się czerwone światło i samochody zatrzymują się. W takim przypadku w kadrze, w którym samochody były nieruchome, pojawią się plamy światła, a ich zarysy staną się widoczne. Aby tego uniknąć, użyj małego kawałka czarnego papieru, aby tymczasowo zakryć obiektyw. Może być również używany do robienia zdjęć z wielokrotną ekspozycją. Jeśli podczas fajerwerków kilka razy na przemian zakryjesz i otworzysz obiektyw, otrzymasz ramkę z wielokrotnymi salwami fajerwerków.

Nawet jeśli fotografowałeś ulice swojego miasta lub brzeg znanego jeziora tysiące razy w ciągu dnia, możesz je na nowo odkryć nocą. Reflektory i oświetlenie budynków, światło księżyca i odbicia na wodzie dadzą Ci możliwość stworzenia oryginalnych i niepowtarzalnych scen.

Główną cechą fotografowania w nocy jest praca z długimi ekspozycjami, dzięki której kompensowane jest niewystarczające oświetlenie. Dlatego proces fotografowania w nocy różni się nieco od bardziej znanego fotografowania w ciągu dnia.

W przypadku zdjęć nocnych, a także zdjęć dziennych, istnieje również koncepcja czasu reżimu. Jeśli chcesz uwzględnić niebo, najlepiej nie być całkowicie czarne, jak to często bywa w środku nocy. Staraj się robić zdjęcia w ciągu godziny po zachodzie słońca lub godziny przed wschodem słońca - to będzie „złoty” czas fotografii nocnej. Resztkowe światło naturalne łączy się ze światłem sztucznym, dzięki czemu na niebie można dostrzec chmury.

Ekwipunekdo fotografii nocnej

Wielu początkujących fotografów uważa, że ​​fotografowanie w nocy wymaga specjalnego, jasnego obiektywu. obiektyw. To nie jest prawda. Możesz robić świetne nocne zdjęcia z dowolnym dostępnym obiektywem. W końcu główną uwagę należy zwrócić na ustawienia - wtedy wszystko się ułoży.

Ale to, bez czego nie można zrobić, jest bez statyw. Ponieważ trzymanie aparatu nieruchomo przy długim czasie otwarcia migawki będzie niezwykle trudne. Oczywiście możesz znaleźć inną stabilną podporę (parapet, płot, pień lub kamień), ale nie jest to szczególnie wygodne - twoje ruchy względem tematu będą ograniczone.

Najlepiej, aby statyw był jak najbardziej stabilny i nie trzeba go podpierać rękami – spowoduje to rozmycie kadru. W razie potrzeby umieść ciężarek (torbę, parasol) na haku środkowego drążka statywu.

Kiedy przejdziesz do fotografowania ze statywem, nie zapomnij wyłączyć tryb stabilizacji Obrazy. Dźwignia stabilizatora może być umieszczona bezpośrednio na aparacie lub na obiektywie (w zależności od producenta i modelu sprzętu fotograficznego). Praca stabilizatora polega na lekkim ruchu reakcji matrycy lub układu optycznego, aby skompensować drgania aparatu w rękach fotografa. Gdy aparat jest pewnie zamocowany na statywie, system stabilizacji próbuje się jednak poruszyć, usuwając brakujące drgania – wtedy przy wolnym czasie otwarcia migawki obraz jest rozmyty. Drżenie może również pojawić się podczas fotografowania ze statywem przy dużej ogniskowej. Dlatego zbliż się do tematu tak blisko, jak to możliwe. Jednak czasami rozmycie części obrazu jest techniką artystyczną.

Tak więc aparat jest zamocowany na statywie, ale ruch jest nadal obecny. Być może twój ruch po naciśnięciu spustu migawki tworzy go. Istnieją dwa sposoby zapobiegania temu negatywnemu zjawisku:

Aktywuj funkcję migawka samowyzwalacza(fotografowanie interwałowe), aby wystrzelił kilka sekund po naciśnięciu przycisku.

Posługiwać się kabel w przypadku zdalnego wyzwalania migawki, dotykanie aparatu podczas fotografowania nie będzie w ogóle konieczne. Kable (nazywane również pilotami) mogą być na podczerwień, sterowane radiowo, mechaniczne lub elektroniczne. To, który otrzymasz, zależy od osobistych preferencji.

Praca z długimi czasami otwarcia migawki bardzo szybko „sadzi” bateria Twój aparat. Dlatego, jeśli to możliwe, weź ze sobą zapasową baterię na zdjęcia.

Ogólne ustawienia aparatu

Najlepszy czas na fotografowanie w nocy w trybie ręcznym("M"), dzięki czemu możesz ustawić maksymalne ustawienia według własnego uznania.

Aby móc wyeliminować drobne błędy strzelania w procesie post-processingu, rób zdjęcia w formacie SUROWE(niektórzy fotografowie nazywają to „formatem surowym”). Format pozwala na zapisanie maksymalnie informacji o kolorze i świetle (jest to szczególnie ważne dla zachowania szczegółów w cieniach), a jednocześnie nie traci na jakości obrazu podczas obróbki.

Najprawdopodobniej automatyczny skupienie w nocy to ci się nie przyda: w przypadku niewystarczającego oświetlenia automatyka po prostu nie będzie w stanie się skupić lub spowoduje poważną awarię. Dlatego przełącz aparat na ręczne ustawianie ostrości.

Aby cały obraz był ostry, zastosuj ostrość hiperfokalną. Aby to zrobić, warunkowo podziel kręconą scenę na 3 równe części i skup się na 1/3. Jak wiadomo przy tej metodzie 1/3 kadru przed punktem ostrości i 2/3 za nim jest ostra. Metoda jest odpowiednia dla Ciebie, jeśli na pierwszym planie obrazu nie ma bardzo dużego obiektu.

balans bieli w fotografii nocnej - jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii. Jeśli fotografujesz ulicę miasta, nocą będzie ona wypełniona punktowymi źródłami światła o różnych temperaturach barwowych. Najprościej jest ustawić automatyczny balans bieli, a następnie skorygować kadr w edytorze zdjęć. W takim przypadku zdecydowanie musisz przełączyć się na format RAW. Jeśli chcesz uzyskać zdjęcia w formacie JPG, to aby obraz był ciepły ustaw balans bieli na „pochmurny”, a dla chłodniejszego ustaw balans bieli na „żarowy”.

Celowo ustawiając całkowicie niewłaściwy balans bieli, można osiągnąć niesamowite efekty artystyczne.

Istnieje dość powszechne błędne przekonanie, że do fotografii nocnej należy używać dużych wartości czułości -ISO. W rzeczywistości zwiększenie wartości ISO nieuchronnie prowadzi do utraty jakości obrazu – pojawienia się szumu, zwłaszcza w obszarach zacienionych. Jeśli fotografujesz na statywie, ustaw minimalną wartość ISO na 100, brak światła zostanie skompensowany długim czasem otwarcia migawki.

Kiedy musisz fotografować poruszających się ludzi w nocy, będziesz potrzebować krótszego czasu otwarcia migawki, co oznacza, że ​​trzeba będzie poświęcić jakość obrazu, zwiększając wartość ISO. Nie jest to krytyczne, jeśli zdjęcia są przeznaczone do drukowania w standardowych małych formatach.

wbudowana lampa błyskowa nie powinieneś używać, chociaż wielu początkujących fotografów sięga, aby „oświetlić” wszystko wokół. Zasięg wbudowanej lampy to zaledwie kilka metrów, więc nie da się nią doświetlić całej sceny, ale pierwszy plan będzie prześwietlony, a kadr zepsuty.

Ustawienia ekspozycji do fotografowania w nocy

W przypadku fotografowania w nocy zaleca się stosowanie wartości mediany. membrana f8-f16. Po pierwsze pozwoli to uzyskać wystarczającą głębię ostrości kadru, a po drugie wyeliminuje pojawianie się zniekształceń przy maksymalnych wartościach f.

Najważniejszym parametrem przy fotografowaniu w nocy jest długa ekspozycja. Jego wskaźnik może wynosić od 1 sekundy do wartości wymaganej przez Twoją kreację.

Niedoświadczonemu fotografowi trudno jest „odgadnąć” żądany czas otwarcia migawki za pierwszym razem. Dlatego będziesz musiał wykonać kilka próbnych ujęć, przeanalizować wynik, a dopiero potem przejść do głównego strzelania. Z czasem zapamiętasz przybliżone czasy otwarcia migawki w różnych sytuacjach i łatwiej będzie Ci je wybrać.

Oto przykład podstawowych wartości czasu otwarcia migawki i przysłony przy minimalnej wartości ISO dla różnych sytuacji zdjęciowych:

Nocne niebo - 15"", f 5,6;

Niebo o zmierzchu - 1/30, f 5,6;

Krajobraz przy świetle księżyca - 4", f 5,6;

Księżyc w pełni - 1/250, f 8;

· Budynek z oświetleniem - 4'', f 16;

· Droga o dużym natężeniu ruchu - 30"", f 22;

Fajerwerki - 20"", f 11;

Park rozrywki - 15 "", f 16.

Gdy scena wymaga czasu otwarcia migawki dłuższego niż 30 sekund (30 cali), ustaw aparat w trybie Bulb. Pracując w tym trybie, możesz dowolnie ustawić czas ekspozycji.

Ustawiając długie czasy otwarcia migawki, można uzyskać jasną, prawie „dzienną” ramkę. Nie powinieneś jednak tego robić: wyszedłeś na zewnątrz na nocne zdjęcia, co oznacza, że ​​noc na nich powinna pozostać nocą - oszczędzaj cienie i ogólną tonację ciemnej pory dnia, podświetl źródła światła.

Automatyzacja aparatu nie uwzględnia Twoich kreatywnych pomysłów, więc wbudowana miernik ekspozycji w ciemności ci się nie przyda, bo. może generować nieprawidłowe wartości. Wynika to z faktu, że wbudowany światłomierz aparatu mierzy tylko ilość światła odbitego od obiektów. W związku z tym, jeśli w ramie znajduje się samochód (lub szklana gablota lub śnieg), który odbija światło, nastąpi na nim pomiar. A po naciśnięciu migawki reszta sceny będzie ciemna.

Funkcjonować autobraketing pomoże Ci uzyskać 3 zdjęcia z różnymi wartościami ekspozycji, z których możesz wybrać te najbardziej udane już na komputerze.

Gdy ustawisz długi czas otwarcia migawki, aparat po zamknięciu migawki przetwarza powstały obraz przez pewien czas, eliminując ewentualne szumy. Nie musisz myśleć, że technika jest zamrożona - po prostu daj jej możliwość zakończenia przetwarzania bez naciskania wszystkich przycisków, które się pojawią.

Sekrety robienia świetnych zdjęć nocą

Nocne strzelanie w praktyce

Aby uzyskać ciekawe widoki miasta nocą z dużej wysokości, dowiedz się, jak: strzelać przez szkło(na przykład możesz wspiąć się na najwyższe piętro wieżowca lub znaleźć taras widokowy). Kiedy widzisz niezbyt przezroczystą szybę, która jednocześnie odbija wszystko, co znajduje się w pomieszczeniu, prawdopodobnie trudno Ci sobie wyobrazić, jak zrobić dobre ujęcie w tak niesprzyjających warunkach.

Aby poradzić sobie z problemem, zacznij od umieszczenia obiektywu jak najbliżej szyby. Następnie weź mały kawałek ciemnego materiału (możesz użyć szalika lub nawet T-shirta) i zakryj aparat, jakby robił dla niego ekran między szkłem a resztą pomieszczenia - w ten sposób możesz wyeliminować odbicia w szybę, przynajmniej w części, w której znajduje się kamera .

Aby brud na szybie nie zepsuł zdjęć, otwórz przysłonę (zmniejsz liczbę f), aż zdjęcia staną się „czyste”. Często optymalną wartością jest f8.

Bardzo popularny, ale nie mniej interesujący efekt gwiazdy wokół źródeł światła (takich jak latarnie lub jasne punkty świetlne) pomoże stworzyć akcenty na nocnych zdjęciach. Gwiazdy to efekt optyczny, który jest bezpośrednio związany z konstrukcją przysłony obiektywu i liczbą listków przysłony. Gdy f jest minimalne, zagięcia między listkami przysłony nie wpływają w żaden sposób na zdjęcie. Ale gdy f wzrasta, otwór przysłony przyjmuje kształt sześciokąta lub ośmiokąta (w zależności od konstrukcji obiektywu). Przechodząc przez taki sześciokąt, światło ze źródła punktowego jest wyświetlane na obrazie jako gwiazdka.

Jeśli pracujesz w pobliżu akwenu, zwróć uwagę narefleksje. Setki lampek nocnych podwoją się i stworzą niesamowity wzór światła i koloru. Ciekawe zdjęcia uzyskuje się, gdy sam obiekt nie znajduje się w kadrze, a jest tylko jego odbicie. Woda i odbicia w niej mogą zająć nawet 2/3 powierzchni kadru, ale nie daj się ponieść emocjom: nie zapomnij pokazać nieba i otaczającego akwenu krajobrazu. Najbardziej udanie i wyraźnie prezentują się refleksy, które są brane z poziomu tafli wody. Aby to zrobić, musisz zainstalować kamerę niżej. Punktem kulminacyjnym ramy mogą być zmarszczki na powierzchni wody przy wietrznej pogodzie. Jeśli w pobliżu nie ma zbiornika, a ostatnio padało, to kałuże są również doskonałym „źródłem” refleksów. Obejrzyj, a znajdziesz pomysł na swoje najlepsze ujęcie.

W przypadku fotografowania w nocy, z dala od świateł miejskich obowiązują nieco inne zasady niż podczas fotografowania w mieście. Nie ma tutaj dodatkowych źródeł światła poza księżycem i gwiazdami, ale możesz samodzielnie dodać światło za pomocą tej techniki lekkie malowanie pędzlem. Aby stworzyć ramkę, będziesz potrzebować latarki lub innego urządzenia, które może oświetlić przestrzeń z dość dużej odległości. Zamontuj aparat na statywie i zacznij robić zdjęcia przy długich czasach otwarcia migawki. Dopóki ekspozycja trwa, maluj płynnie wiązką latarki w przestrzeni, jak pędzlem, podkreślając główne obiekty kadru i nadając im objętości. Możesz używać jednocześnie kilku źródeł światła o różnych temperaturach. Na przykład narysuj ścieżkę z belką, gałęzie drzewa lub kwiaty na pierwszym planie kadru. Jeśli wszystko zrobisz dobrze (może nie od razu, ale na pewno tak, jak ćwiczysz), efektem jest miękki rozkład światła i niezwykła, hipnotyzująca oprawa.

Po opuszczeniu miasta od razu zauważysz, że światła miasta wydają się jaśniejsze i bliższe. gwiazdy i prawdopodobnie zechcesz, aby były częścią kompozycji ramki.

Aby wyświetlić gwiazdy tak, jak widzi je ludzkie oko (lśniące kropki), musisz poprawnie obliczyć czas otwarcia migawki. Do obliczeń obowiązuje zasada: „600 podzielone przez ogniskową”. Na przykład maksymalna ogniskowa obiektywu wynosi 200 mm; podziel 600 przez 200 i otrzymaj 3. To znaczy usunąć gwiazdy statyczne, potrzebujesz czasu otwarcia migawki wynoszącego co najmniej trzy sekundy.

Za pomocą fotografii można pokazać ruch ziemi: przy ultradługich ekspozycjach (od 5 minut do kilku godzin), ślady ruchu gwiazd po niebie. Stosowanie ultradługich czasów naświetlania może prowadzić do pojawienia się na obrazie szumu, który pojawia się na skutek przegrzewania się matrycy podczas długotrwałej ciągłej pracy. Dlatego użyj funkcji redukcji szumów, jeśli Twój aparat ją posiada. Jeśli nie można osiągnąć pożądanej jakości, spróbuj zrobić kilka zdjęć z krótszym czasem otwarcia migawki, a następnie „sklej” je w edytorze zdjęć.

Świąteczny dzień w mieście może zadowolić fotografa-amatora możliwością uchwycenia jasnych iskier fajerwerki na nocnym niebie. Tutaj ważniejsze niż kiedykolwiek jest wcześniejsze zaplanowanie zdjęcia, ustawienie aparatu na statywie, dokonanie ustawień aparatu i wyostrzenie przed startem programu – fajerwerki nie będą na Ciebie czekać. Otwórz migawkę aparatu po usłyszeniu salutu i trzymaj ją otwartą, aż zgasną światła. Światło z fajerwerków jest bardzo jasne, dlatego należy uważać przy ustawianiu ekspozycji, aby kadr nie był zbyt jasny. Zrób dużą liczbę zdjęć, a następnie wybierz kilka najlepszych. Doświadczeni fotografowie radzą również, aby podczas fotografowania fajerwerków wziąć pod uwagę kierunek wiatru: jeśli jesteś blisko, dym z salwy może przedostać się do kadru i spowodować zachmurzenie.

W artykule wykorzystano zdjęcia z oficjalnych stronTamron, SigmaorazKanon