Pomiędzy żelazem a drewnem znajduje się uszczelka. Sekrety montażu metalowego systemu krokwi. Montaż metalowego systemu krokwi

Wybór pokrycia dachowego uwzględnia indywidualne cechy budynku: kąt nachylenia dachu, solidność fundamentu i ogólny styl architektoniczny. Przy wyborze wykończenia często preferowana jest blacha. Materiał ten gwarantuje trwałość dachu, jest lekki i nie obciąża konstrukcji; obróbka i montaż metalu nie jest trudny, co przyspiesza cały proces montażu dachu. W tym artykule przyjrzymy się, jak pokryć dach żelazem.

Jaki rodzaj żelazka dachowego wybrać?

Blachy przeznaczone do prac dekarskich różnią się wyglądem i powłoką.

• Żelazo czarne - blachy lub stal walcowana bez powłoki, jest odporna na naprężenia mechaniczne, ale nie toleruje wilgoci. Jest to materiał budżetowy, ale do długotrwałej eksploatacji wymaga powłoki antykorozyjnej.

• Stal ocynkowana – ma gładką powierzchnię, jest odporna na opady atmosferyczne dzięki ochronnej warstwie cynku i jest niezastąpiona przy montażu dachu na rąbek.
• Profilowany metal to ocynkowane żelazo, które zostało wyprofilowane w celu utworzenia usztywnień. Ma przekrój trapezowy, falisty lub prostokątny. Po obróbce powłoką polimerową znacznie zwiększają się właściwości antykorozyjne i estetyczne materiału.

Etapy montażu dachu ze stali ocynkowanej

Przed pokryciem dachu żelazem należy wykonać mocne poszycie, które zapobiegnie ugięciom metalu. Podstawą blachy żelaznej są drewniane belki umieszczone w odległości 20 cm od siebie, ciągłe poszycie z desek obrzynanych lub stopniowane poszycie desek przybijanych w odległości 10 cm.

Blachy ocynkowane można łączyć układając je na zakładkę i zabezpieczając gwoździami specjalną uszczelką lub w bardziej pracochłonny i niezawodny sposób - składając. Aby ukończyć pracę, której potrzebujesz:

• drewniany młotek;
• nożyczki metalowe;
• stół warsztatowy do przygotowywania obrazów;
• metalowy młotek;
• giętarka grzebieniowa;
• ruletka;
• mieszanina oleju schnącego i czerwonego ołowiu.

Przed rozpoczęciem pracy blachy żelazne zagruntowuje się mieszaniną oleju schnącego i ołowiu czerwonego w celu zwiększenia odporności na korozję. Wysuszone żelazo kroi się na kawałki o wymaganej wielkości za pomocą metalowych nożyczek (szlifierka jest surowo zabroniona). Metoda szwu niezawodnie chroni złącza przed wyciekami. Jest to połączenie sąsiadujących ze sobą arkuszy żelaza w zamek, wykonane poprzez zagięcie krawędzi.

W przypadku połączeń poziomych wykonuje się fałdy leżące. Wykonuje się je na specjalnych maszynach lub na stołach warsztatowych przy użyciu młotka i młotka. Narysuj linię na krawędzi arkusza i zagnij krawędź za pomocą młotka; do tej pracy potrzebny będzie stół warsztatowy z metalowym narożnikiem. Na innym arkuszu krawędź jest kilkakrotnie zaginana, aż powstanie kształt litery U. Złącze jest uszczelniane i zaginane blisko blachy. W ten sposób powstają wykroje do układania na dachu; nazywane są obrazami.

Na dachu wszystkie obrazy łączone są na podłużne rąbki stojące. Do ich produkcji stosuje się giętarkę grzebieniową. Przed mocowaniem sprawdzane jest położenie arkuszy w płaszczyźnie pionowej. Zaleca się, aby długość przedmiotu obrabianego była równa wielkości połaci dachu. Obrazy ułożone są w rzędach od kalenicy do rynny. Do uszczelnienia leżących szwów stosuje się stalową taśmę.

W miejscach wymagających szczególnej wytrzymałości szwów stosuje się podwójną fałdę. Wykonuje się go poprzez zagięcie krawędzi dwóch arkuszy, a następnie jednoczesne złożenie. Szew przylgowy montowany jest z zagięciem w kierunku okapu, co umożliwia swobodny przepływ wody po dachu. Obrazy mocowane są do poszycia za pomocą metalowych zacisków.

Najtrudniejszym krokiem jest założenie kołnierza na rurę kominową. Jest on wstępnie wykonany zgodnie z kształtem i rozmiarem rury. Kołnierz łączony jest z blachą na szwy stojące.

Aby zrozumieć, jak prawidłowo zainstalować dach za pomocą złącza szwowego, należy obejrzeć film z zaleceniami profesjonalistów.

Cechy pokryć dachowych z blach profilowanych

1. Decydując się na rozmiar blachy falistej, wybierz taką, która ma długość równą połaci dachu; jeśli jest duża, skup się na łatwości transportu.
2. Licząc liczbę arkuszy, należy wziąć pod uwagę kąt dachu; jeśli mieści się on w zakresie od 15 do 30 stopni, wymagane będzie zachodzenie na siebie do 20 cm.
3. Przed zainstalowaniem blachy falistej kładzie się folię hydroizolacyjną. Mocuje się go za pomocą zszywek do krokwi. Na nim montowane są listwy kontrujące, zapewniające prześwit pomiędzy blachami.
4. Powłoka polimerowa płyt falistych nie powinna zostać uszkodzona podczas transportu i montażu, gdyż spowoduje to utratę właściwości antykorozyjnych materiału.

Marki blach falistych różnią się wytrzymałością i wysokością fali. Aby zainstalować niezawodny dach, stosuje się dwie marki:

• NS - dla dachów o znacznym kącie nachylenia, które nie podlegają dużym obciążeniom;
• N - stosowany do pokryć dachowych trwałych, charakteryzujący się dodatkowymi żebrami usztywniającymi.

Arkusze faliste są łatwe w obróbce, do układania i mocowania potrzebna będzie piła do metalu i śrubokręt. Ułóż arkusze od dołu do góry, zaczynając od prawego końca. Solidne blachy profilowane są wstępnie mocowane za pomocą jednego wkrętu samogwintującego i układane na całej długości dachu. Po wyrównaniu wzdłuż okapu ostateczne mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów dachowych, których łby dobiera się w zależności od koloru powłoki polimerowej. Wkręca się je poziomo za pomocą śrubokręta w co drugą falę, pionowo w odległości stopnia poszycia. Górna i dolna część są mocowane za pomocą wkrętu samogwintującego do każdego profilu.

W przypadku stosowania kilku rzędów blachy falistej ich połączenia poprzeczne łączy się z zakładką o długości co najmniej 20 cm i pokrywa się szczeliwem silikonowym.

Podczas pracy z profilowanym żelazem należy zachować ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniom podczas ruchu. Zaleca się noszenie miękkich butów lub wykonanie drewnianego tarasu na wykończonej powierzchni dachu.

Prawidłowo zamontowany żelazny dach zapewni niezawodną ochronę przez wiele lat, ta wysokiej jakości powłoka wytrzyma działanie opadów i wiatru. Błyszcząca lub kolorowa powierzchnia zastosowanych blach będzie dopełnieniem architektury budynku.

Zdjęcie

Wideo

Ten film opowiada o instalowaniu profilu metalowego własnymi rękami:

Ten film pokazuje montaż dachu z tektury falistej:

Dzisiaj spróbujemy rozwiązać problem pomocy gospodyni domowej w kuchni. Jeśli jesteśmy bezsilni w przepisach i gotowaniu, stworzenie dobrego nastroju jest całkowicie w zasięgu naszych możliwości. A nic tak nie psuje tego nastroju (no, może z wyjątkiem przypalonego ciasta), jak ogólny wygląd miejsca pracy. Ten typ jest bardzo często psuty przez powierzchnie robocze, a dokładniej przez szczeliny między nimi. Jeżeli takie istnieją, to stale będą się w nich gromadzić opary kuchenne i inne ekscesy związane z gotowaniem. Ponadto takie problemy mogą prowadzić do jeszcze większych - do zniszczenia samej okładziny.

Idealnie, kuchnia powinna mieć spójną przestrzeń do pracy. Można to osiągnąć, gdy kuchnia ma powierzchnię roboczą w kształcie czworokąta. A co jeśli kształt jest zakrzywiony?

Obecnie zdecydowana większość powierzchni roboczych jest produkowana przez producentów z zaokrąglonymi krawędziami. Ale jeśli w razie potrzeby te powierzchnie robocze muszą być ze sobą połączone, wówczas zaczynają się pewne problemy. Ale są one również całkiem łatwe do rozwiązania dla zręcznych rąk.

Zacznijmy więc. Załóżmy, że mamy dwie powierzchnie robocze, które należy połączyć. A przednie krawędzie są zaokrąglone. Duża luka jest nieunikniona!

Nieuchronnie – tak. Ale całkiem możliwe jest wyrównanie tego. Na początek pokryjmy końcówki pastą silikonową. Cóż, te zaokrąglone.

Ten sam silikon nakładamy na element łączący. Następnie przykręcamy go do płaskiego końca. I tyle - umyj ręce. W tym w sensie dosłownym.

Jeśli uda nam się połączyć płyty jak prawdziwi rzemieślnicy, to samo złącze stanie się zupełnie niewidoczne przy pobieżnym spojrzeniu. Ale jeśli to nie wyjdzie, to nie ma znaczenia. Powstałą szczelinę i zaokrąglone końce z łatwością zakryjemy uszczelniaczem. Istnieje wiele specjalnych profili do tego celu. Polecamy firmę Dollken pod tym względem. W jej asortymencie znajdują się różne profile metalowe posiadające wszystkie możliwe promienie krzywizny. Przeznaczone są do płyt, których grubość nie przekracza 40 milimetrów. Do wyboru są trzy kolory: biały, srebrny i brązowy. Maksymalna długość - 60 centymetrów.

Jak pokazuje praktyka, czasami w takich połączeniach może gromadzić się wilgoć. Walczymy z nimi w następujący sposób. Szpachlujemy krawędzie łączonych powierzchni roboczych silikonem, dociskamy powierzchnie i wkładamy pomiędzy nie uszczelkę Dollken. Wylewamy również konstrukcję od dołu.

Jeśli chodzi o wymagany zestaw narzędzi, jest on niezwykle skromny - klucz, ale lepiej śrubokręt, szpatułka, poziomica do poziomej kontroli połączenia. O tak, prawie zapomnieliśmy o butelce uszczelniacza! To oczywiście żart, ale teraz na pewno o nim nie zapomnimy!

Jednym z kluczowych aspektów budowy domu jest uszczelnienie dachu.

Nie wystarczy prawidłowo ułożyć pokrycie dachowe, konieczne jest również niezawodne odizolowanie problematycznych obszarów (spoin, obszarów, w których znajdują się dodatkowe elementy) przed deszczem i śniegiem „pozdrowienia” z niebiańskiego biura.

Jest niezbędne:

• do izolacji przed przenikaniem wilgoci atmosferycznej;
• w celu zapewnienia izolacji termicznej i hydroizolacji;
• wyeliminować mostki cieplne;
• ochrona połączeń gwintowych przed korozją;
• w celu przedłużenia żywotności konstrukcji pokrycia dachowego.

Zasadniczo problematyczne obszary dachu są narażone na takie metody ochronne:

• szczeliny między blachami dachowymi;
• złącza dachu czterospadowego;
• pomiędzy blachą falistą a belką nośną;
• w miejscach nakładania się pokryć dachowych;
• połączenie dachu i komina;
• punkty mocowania dachu;
• mocowanie materiałów poddachowych, takich jak izolacja i folie.

Do uszczelnienia dachu stosuje się następujące materiały: taśmy uszczelniające, masy dachowe na bazie pianki poliuretanowej oraz lepkie masy uszczelniające na bazie płynnej gumy.

Uszczelniacze dachowe na bazie lepkiej

Płynne uszczelniacze dzielą się na 4 kategorie, w zależności od podłoża, na którym są wykonane:

• silikon;
• akryl;
• poliuretan;
• bitumiczny.

Uszczelniacz silikonowy jest materiałem uniwersalnym. Znajduje szerokie zastosowanie nie tylko do uszczelniania dachów, ale także do obróbki szkła, drewna i ceramiki. Uszczelniacz silikonowy zyskał popularność, ponieważ jest stosowany przy montażu okien i drzwi z PCV. Jest odporny na zmiany temperatury i promieniowanie ultrafioletowe. Materiał ten doskonale nadaje się do uszczelniania połączeń dachowych. Do tych celów istnieje specjalny rodzaj: uszczelniacz dachowy.

Uszczelniacz akrylowy jest najczęściej używany do uszczelniania połączeń w ścianach, oknach i podłogach; aby wygładzić pęknięcia. Materiał ten jest rzadko używany do prac na zewnątrz, ponieważ nie jest wystarczająco elastyczny.

Uszczelniacz poliuretanowy, w przeciwieństwie do poprzedniego, idealnie nadaje się do prac na zewnątrz. Służy do klejenia wyrobów drewnianych, kamienia, betonu, metalu i innych materiałów. Uszczelniacz ten doskonale nadaje się do dachów, szczególnie przy drobnych naprawach.

Substancja bitumiczna, w przeciwieństwie do poprzednich uszczelniaczy, jest niezbędna przy pokryciach dachowych i innych pracach zewnętrznych. Jest odporny na opady atmosferyczne, słońce i działanie chemiczne takich materiałów: różnych olejów, rozpuszczalników, benzyny. Jedyną wadą tego materiału jest to, że jest toksyczny; opiera się na modyfikowanym bitumie. Dlatego prac wewnętrznych nie można wykonywać przy użyciu uszczelniacza bitumicznego.

Taśmy uszczelniające

Jedną z najbardziej ekonomicznych i skutecznych metod uszczelniania są taśmy na bazie kauczuku butylowego. Mają wszystkie niezbędne cechy:

Uszczelniacz poliuretanowy tworzy elastyczny szew, który zapobiega przedostawaniu się wilgoci do budynku.

1. Taśmy butylowe są odporne na niskie temperatury i promieniowanie ultrafioletowe. Płynne uszczelniacze mogą twardnieć i pękać pod wpływem warunków atmosferycznych. Taśmy uszczelniające nie mają tej właściwości. Dlatego żywotność tych materiałów jest znacznie dłuższa niż ich analogów.
2. Łatwe do zainstalowania. Aby przymocować taśmę do wybranej powierzchni, wystarczy ją przyłożyć i docisnąć. Łatwość użycia wynika z dobrej przyczepności materiału.

Asortyment taśm jest dość zróżnicowany. Najpopularniejsze taśmy pochodzą z firmy KISO.

Taśma KISO-358 to materiał z kauczuku butylowego z obustronnie naniesionym klejem. Dzięki temu taśma doskonale nadaje się do uszczelniania połączeń pomiędzy blachodachówkami. Jeżeli dach pokryty jest blachą falistą, której arkusze zachodzą na siebie, wówczas taśmę przykleja się do granicy arkuszy: pomiędzy poprzednią a następną. Działanie to stanowi doskonałą barierę przed przepływem wody pomiędzy blachami dachowymi.

Taśma doskonale nadaje się do mocowania folii dachowych i innych materiałów termoizolacyjnych. Nie pozostawia szczelin, co zapobiega utracie ciepła i wilgoci w pomieszczeniu.

KISO-501 to kolejny rodzaj taśmy uszczelniającej, która z jednej strony posiada klej, a z drugiej folię aluminiową. Materiał ten przeznaczony jest do prac naprawczych takich jak: zamykanie małych dziur, pęknięć, miejsc zardzewiałych.

Taśma służy do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy pokryciem dachowym a kominem. Ten samoprzylepny materiał doskonale chroni również elementy złączne przed korozją i pęknięciami. W tym celu obszar mocowania okleja się taśmą, która izoluje przenikanie wilgoci.

Uszczelki dachowe

Aby dobrze zabezpieczyć przestrzeń poddachową przed deszczem, śniegiem, gruzem i kurzem, stosuje się uszczelki dachowe. Mocuje się je na połączeniach i stykach elementów pokrycia dachowego z konstrukcją nośną.

Uszczelki to:

• twardy (specjalistyczny);
• miękki (uniwersalny).

Uszczelki sztywne dostosowują się do kształtu profilu blachy dachowej, dzięki czemu przylegają do blachodachówki bez szczelin. Dlatego profile uszczelek występują w różnych kształtach: prostym i odwróconym (fala profilu górnego lub fala dolna).

Uszczelki te wykonane są z wysokociśnieniowej pianki polietylenowej (HDPE) o zamkniętych komórkach. Uszczelki PVD tworzą dość kompletne uszczelnienie, co eliminuje. Aby zapewnić niezbędną cyrkulację dachu, w uszczelkach wykonuje się otwory wentylacyjne.

Uszczelki sztywne stosuje się na styku kalenicy, na styku elementów pokrycia dachowego ze ścianą oraz akcesoriów dachowych z blachodachówką. Do każdego rodzaju blachy falistej i blachodachówki produkowane są uszczelki gzymsowe i kalenicowe o odpowiednim kształcie.

Uszczelnienia PVD charakteryzują się dobrą odpornością na wilgoć, agresją chemiczną i spalaniem.

Uszczelka miękka jest uniwersalna: może przybrać dowolny kształt, dzięki czemu można ją umieścić w dowolnym miejscu na dachu. Jest to profil prostokątny o wymiarach 40 x 50 mm i długości 1 m. Materiał ten wykonany jest z pianki poliuretanowej. Uszczelnienie to zapewnia wystarczającą wentylację dzięki dobrej porowatości. Dobrze pochłania wilgoć i parę wodną z wnętrza, nie przepuszcza jednak wody deszczowej i śniegu.

Dzięki temu miękka uszczelka stanowi barierę i jednocześnie nie zakłóca normalnej cyrkulacji powietrza.

Materiał ten jest samoprzylepny. Wystarczy zdjąć warstwę ochronną z klejącej strony uszczelki i mocno docisnąć ją np. do kalenicy dachu. Oznacza to, że taki materiał uszczelniający jest niezbędny do uszczelnienia połączenia kalenicy z metalową płytką.

Zagęszczanie tym materiałem można przeprowadzić nawet przy lekkich mrozach. Jest odporny na zużycie, odporny na grzyby i spalanie.

Uszczelnienie dachu jest kluczem do długotrwałej obsługi dachu bez wycieków.

Balkony często przeciekają pod wpływem deszczu i śniegu. Jeśli sąsiedzi na górze nie mają przeszklonego balkonu, deszcz i śnieg wpadający do podobnego pokoju mogą przedostać się przez sufit do mieszkania poniżej.

Co zrobić, jeśli balkon przecieka od góry lub ze ścian bocznych? W tym artykule przyjrzymy się, co jest przyczyną nieszczelności, jak sobie z nimi poradzić i kto powinien przeprowadzać naprawy balkonów.

Gdzie się udać, jeśli przecieka Twój balkon?

Dach balkonu na piętrze musi zostać naprawiony przez firmę zarządzającą

W przypadku nieszczelności balkonu na ostatnim piętrze piszemy oświadczenie do władz mieszkaniowych i komunalnych, które mają obowiązek albo dokonać naprawy we własnym zakresie, albo zwrócić właścicielowi mieszkania kwotę wydaną na naprawy. Jeśli balkon jest w złym stanie, służby mieszkaniowe i komunalne przeprowadzą naprawy we własnym zakresie.

W innych przypadkach (jeśli mieszkanie nie znajduje się na ostatnim piętrze) konieczne będzie przeprowadzenie napraw uszczelnień na własny koszt, przy zaangażowaniu specjalistów z firmy budowlanej lub własnymi rękami.

Co powoduje wycieki

Do nieszczelności może dojść zarówno na otwartym, jak i przeszklonym balkonie po zakończeniu prac wykończeniowych, jeśli w ścianach lub suficie pojawi się choćby najmniejsze pęknięcie. Wyciek należy natychmiast usunąć, w przeciwnym razie wilgoć doprowadzi do powstania pleśni i zniszczenia metalowych okuć.

Przyczyny wycieków na balkonie:

• złej jakości lub pogarszające się uszczelnienie szwów i połączeń;
• nie ma dachu nad balkonem lub dach jest w złym stanie;
• zbrojenie zaczyna się pogarszać, co prowadzi do powstawania nowych i szerszych pęknięć;
• kroplówka jest nieprawidłowo zainstalowana lub jej brakuje;
• panele mają pęknięcia, mikropęknięcia, wióry;
• na ostatnim piętrze balkon nie jest przeszklony;
• Jastrych nie jest prawidłowo wypełniony, odpływ znajduje się powyżej poziomu podłogi;
• Dach górnej kondygnacji wykonany jest bez spadku, co prowadzi do zastoju wody, beton ma tendencję do wchłaniania wilgoci przez pory, co prowadzi do korozji zbrojenia i powstawania pęknięć.

Pojawienie się drobnych pęknięć na ścianach i suficie balkonu, zastój wilgoci może spowodować wyciekanie wody na balkon, nawet jeśli jest on przeszklony.

Wybór uszczelniacza

Najbardziej elastyczny uszczelniacz poliuretanowy

Jeśli Twój balkon przecieka, musisz natychmiast naprawić wyciek. Na rynku dostępna jest szeroka gama uszczelniaczy, jak więc uniknąć błędu przy wyborze.

Charakterystyka uszczelniaczy:

• akryl ulega zniszczeniu pod wpływem nagłych zmian temperatury, nie jest plastikowy, szwy potraktowane tą kompozycją zaczną z czasem przeciekać;
• silikon nie jest wystarczająco elastyczny, nie wytrzymuje dużych obciążeń i nie jest zalecany do stosowania na zewnątrz;
• tiokol składa się z dwóch składników, ale ma gorszą wytrzymałość niż silikon;
• poliuretan jest bardzo plastyczny; przy zakupie należy zwrócić uwagę na markę szczeliwa, które jest w stanie wytrzymać działanie promieni ultrafioletowych.

Do wykonywania prac najlepiej nadaje się uszczelniacz poliuretanowy.

Naprawa nieszczelności sufitu

Jeśli przecieka sufit balkonu, co powinni zrobić sąsiedzi z góry? Najpierw znajdujemy miejsce wycieku; może być żółtawy lub brązowawy.

Etapy pracy:

1. Oczyszczamy powierzchnię sufitu z kurzu, brudu, luźnych materiałów budowlanych, usuwamy tynk, przecieramy powierzchnię wilgotną szmatką bez użycia detergentów.
2. Powierzchnię traktujemy podkładem i czekamy, aż wyschnie. Podkład nadaje wytrzymałość powierzchni i zapewnia lepszą przyczepność pomiędzy materiałami budowlanymi.
3. Wszelkie pęknięcia, nawet te najbardziej mikroskopijne, rozszerzamy za pomocą szlifierki i wypełniamy uszczelniaczem poliuretanowym.
4. Uszczelniamy szwy na połączeniu sufitu ze ścianą oraz na połączeniu z ramą balkonową, wygładzamy szwy plastikową lub drewnianą szpatułką zamoczoną w wodzie z mydłem, aby masa uszczelniająca się do niej nie przykleiła.
5. Na ramie balkonu należy zamontować baldachim, a połączenie między baldachimem a ramą należy pokryć środkiem uszczelniającym.

Hydroizolację można wykonać za pomocą materiałów powłokowych

Jeśli balkon przecieka od góry, należy skontaktować się z sąsiadami, aby również uszczelnili swój balkon.

Co zrobić, jeśli balkon nadal przecieka. Po obróbce szczeliwem wykonuje się poważniejsze prace w celu uszczelnienia szwów na balkonie. Aby to zrobić, wybierz albo mastyk powlekający.

Łatwiej jest impregnować materiałami powłokowymi. Tę pracę można wykonać własnymi rękami, podłoga, sufit i ściany boczne są pokryte kilkoma warstwami masy uszczelniającej poliuretanowej. Do pierwszej aplikacji należy użyć spryskiwacza lub pędzla molowego z włosiem syntetycznym, warstwy nakładamy wzdłuż płyty balkonowej.

Drugą warstwę nakładamy po związaniu pierwszej (po kilku godzinach) na całą płytę. Przed nałożeniem drugiej warstwy powierzchnię zwilża się. Przez trzy dni, aby uniknąć pękania powłoki, powierzchnię należy stale nawilżać.

Podczas układania hydroizolacji rolek złącza układa się na zakładkę i zabezpiecza za pomocą szczeliwa. Aby zainstalować taką izolację na dachu, lepiej zaprosić specjalistów, ponieważ praca na wysokości wiąże się z ryzykiem dla osób bez doświadczenia.

Uszczelnianie połączeń należy wykonywać nie tylko w przypadku wystąpienia nieszczelności, ale także w celu zapobiegania.

Jeśli pęknięcia są bardzo głębokie, najpierw wypełniamy je pianką montażową (po zwilżeniu pęknięcia od wewnątrz), następnie na piankę nakładamy uszczelniacz. Uszczelniacze nie przylegają do detergentów.

Malowanie hydroizolacji

Polega na nałożeniu na powierzchnię kilku warstw wodoodpornego masy uszczelniającej. Istnieją masy uszczelniające i penetrujące.

Masy powłokowe produkowane są na bazie bitumu i gumy, cementu z polimerem i mają dobrą przyczepność do powierzchni kamiennych, poliuretanowych i betonowych.

Związki penetrujące produkowane są na bazie cementu, kwarcu i dodatku substancji aktywnych chemicznie. Kompozycja jest proszkiem, który wymaga rozcieńczenia wodą przed rozpoczęciem prac naprawczych. Mają dobrą przyczepność do powierzchni betonowych na balkonie.

Hydroizolacja rolkowa

Instalacja izolacji rolkowej będzie wymagała pewnego doświadczenia i narzędzi. Arkusze papy kładziemy na powierzchni i podgrzewamy do połączenia za pomocą suszarki do włosów lub palnika gazowego.

Materiały na bazie kleju, na przykład penofol, są klejone. Penofol posiada metalizowaną powłokę, zapewnia wodoodporność i...

Naprawa nieszczelności dachu

Jeżeli dach na balkonie przecieka, niezwłocznie go naprawimy. Im dłużej woda będzie się zatrzymywać, tym szybciej powierzchnia płyty zacznie się niszczyć, co doprowadzi do zniszczenia zbrojenia.

Jeśli na początku uda się załatać miejsce wycieku, w przypadku opóźnienia prac naprawczych może zaistnieć konieczność przeprowadzenia generalnego remontu.

Jeśli balkon właśnie zaczął przeciekać, sprawdzimy dach. Jeśli materiał hydroizolacyjny ulegnie zniszczeniu, kupujemy ten sam materiał, wycinamy z niego łatę o 10-20 cm większą od uszkodzonego obszaru i lutujemy topnikiem, szlifujemy i malujemy farbą odporną na wilgoć. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania wycieków, obejrzyj ten film:

Co zrobić, jeśli wymagana jest poważna naprawa:

1. Demontujemy stary dach, poszerzamy pęknięcia, sprawdzamy stan zbrojenia (jeśli jest to płyta) i szkieletu, jeśli dach jest wykonany z pokryć dachowych.
2. W razie potrzeby produkowana i montowana jest metalowa rama z profili stalowych.
3. Do ramy przymocowana jest drewniana lub metalowa poszycie.
4. Warstwa hydroizolacyjna jest mocowana na górze za pomocą zszywacza lub wkrętów samogwintujących w jednym kawałku.
5. Trwa montaż pokrycia dachowego.

Wszystkie elementy drewniane i metalowe zabezpieczamy związkami ochronnymi.

Remont dachu na ostatnim piętrze

Na wyższych kondygnacjach dach można podeprzeć na konsolach lub na konsolach i słupkach.

Dach wspornikowy jest konstrukcją niezależną, jego rama mocowana jest wyłącznie do ściany, a nie mocowana do balkonu, jest łatwiejsza w montażu, a jego naprawa będzie tańsza.

Ma niską izolację termiczną i dobrze przepuszcza ciepło. Środki izolacyjne są wykonywane przy użyciu lekkich materiałów. Aby uzyskać informacje na temat błędów w montażu dachu balkonowego, które prowadzą do nieszczelności, obejrzyj ten film:

Dach wspornikowy jest do niego przymocowany i tworzy z nim integralną konstrukcję, lepiej zatrzymuje ciepło i jest w stanie wytrzymać znaczne obciążenia. Aby uszczelnić taki dach, możesz użyć dowolnych materiałów.

Jeśli dach domu jest wykonany ze spadkiem, wówczas dach balkonu jest również wykonany ze spadkiem.

Jeśli Twój balkon przecieka, możesz samodzielnie naprawić wyciek. Czasami wystarczą minimalne koszty, aby wyeliminować wycieki wody na suficie lub ścianie balkonu. Aby uniknąć sytuacji nieoczekiwanych wycieków na balkonie, należy regularnie przeprowadzać naprawy zapobiegawcze.

Mosty zimna Są to obszary przegród zewnętrznych budynku, przez które dochodzi do największych oddziaływań, co prowadzi do szeregu negatywnych konsekwencji. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zapobiegać pojawianiu się mostków termicznych w izolowanej konstrukcji (poddaszu).

Mostki cieplne w konstrukcji izolowanego dachu spadzistego powodują wiele problemów:

1. Po pierwsze, zmniejszają skuteczność ochrony termicznej budynku, co zwiększa zużycie energii, co z kolei skutkuje wzrostem kosztów eksploatacji domu.
2. Po drugie, w okresie zimowym w strefie przemarzania gromadzi się kondensacja, co prowadzi do zawilgocenia i stopniowego niszczenia zastosowanej izolacji dachu (co również pogarsza ochronę termiczną budynku).
3. Po trzecie, z powodu kondensacji drewniane konstrukcje dachowe mogą z czasem pleśnieć, gnić i zapadać się. Często kondensacja powoduje deformację wykończenia.
4. Wreszcie, po czwarte, kondensacja w zimie może zamarznąć i rozerwać pęknięcia i szczeliny, które wypełniła.

Błędy podczas izolacji

Co powoduje powstawanie mostków termicznych? Zdaniem ekspertów w większości przypadków dzieje się tak z powodu błędów w montażu warstwy termoizolacyjnej „ciasta” dachowego. Przypomnijmy Ci to najczęstsza technologia budowy dachu poddasza polega na ociepleniu skarp (będących jednocześnie ścianami poddasza) materiałami włóknistymi: płytami i rzadziej matami na bazie lub.

Kolejnym niebezpiecznym węzłem pod względem zamarzania jest styku dachu i szczytu budynku.

Valery Nesterov, dyrektor generalny Derken:
„Na styku dachu i szczytu budynku istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zamarznięcia. Aby temu zapobiec na Zachodzie, zastosowano specjalne elementy w kształcie litery U z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, które „nakłada się” na ścianę szczytową. Na naszym rynku dostępne są specjalne membrany dyfuzyjne, hydro-wiatroszczelne ze zintegrowaną warstwą ocieplenia o grubości 30 mm, wykonaną z włókniny, mogą one również chronić tę powierzchnię przed przemarzaniem. Tradycyjnym rozwiązaniem jest jednak wypełnienie przestrzeni pomiędzy krokwią zewnętrzną a ścianą szczytową (zwykle około 50 mm), szczeliny pomiędzy górną powierzchnią ściany a folią hydroizolacyjną mineralną termoizolacją, a także ułożenie izolacji wzdłuż górna krawędź ściany. W rezultacie powstaje ciągły kontur izolacji termicznej, który pokrywa fronton i przenosi punkt rosy do wnętrza ściany, eliminując w ten sposób możliwość kondensacji na grubości izolacji pokrycia dachowego.

1. Pierwszą trudnością jest to, że często na całej górnej części pochyłej ściany szczytowej znajdują się występy utworzone z muru (cegły, bloki). Do wyrównania ściany często stosuje się „zimną” zaprawę cementowo-piaskową, która staje się zimnym mostem. Zamiast tego lepiej zastosować „ciepły” roztwór z dodatkiem. Lub wypełnij nierówności izolacją termiczną.
2. Drugą trudnością jest odpowiednie zaizolowanie tego miejsca. Należy pozostawić odległość co najmniej 50 mm pomiędzy nogą krokwi najbliżej szczytu a ścianą szczytową, wypełniając tę ​​przestrzeń izolacją termiczną. Dodatkowo pożądane jest, aby górna płaszczyzna ściany znajdowała się 50 mm poniżej górnej płaszczyzny odnóg krokwi, a następnie ułożyć izolację również na ścianie na wysokości stóp, zapewniając jej ścisłe przyleganie do izolacji biegnącej wzdłuż krokwie. W miarę możliwości izolację układa się także wzdłuż jej krawędzi od strony ulicy - w warstwie o grubości równej grubości izolacji na połaci dachu.

Tutaj możesz zastosować zarówno włóknistą izolację termiczną, jak i materiały z nich. Lepiej jest ułożyć izolację na szczycie szczytu jeszcze przed ułożeniem membrany hydro-wiatroszczelnej - z tych samych powodów, o których mówiliśmy tuż powyżej.

Zamarznięcie przez krokwie

Kolejnym problemem są połączenia drewnianych elementów dachu (zlokalizowanych pomiędzy jego ciepłą i zimną strefą) oraz kompozytowych nóg krokwi, powstałych poprzez połączenie dwóch belek w jedną. Mostki cieplne mogą tu powstawać z kilku powodów: na skutek luźnego spasowania elementów względem siebie (spowodowanego m.in. ich krzywizną), na skutek osiadania systemu krokwi itp. Aby tego uniknąć, złącza należy układać za pomocą materiały uszczelniające, na przykład wyściółka poliestrowa lub spieniony polietylen. Jednak wielu dekarzy uważa, że ​​to ostatnie zmniejsza niezawodność połączenia elementów drewnianych. Jeśli po montażu krokwi konieczne jest uszczelnienie spoin, można zastosować specjalistyczne masy uszczelniające, PSUL (wstępnie sprasowane samorozprężalne taśmy uszczelniające) lub piankę poliuretanową, ale nie jest to tanie i dość pracochłonne. To rozwiązanie ma jeszcze jedną istotną wadę: pianka, będąc nieelastyczną, może się zapaść, gdy drewniana konstrukcja opadnie.

Skuteczny sposób na zapobieganie utracie ciepła- wykonać dodatkową warstwę izolacji dachu, która zakryje ewentualne mostki cieplne.

Na zdjęciu:
1. Na dachach o skomplikowanej konfiguracji konieczne jest docięcie płyt izolacyjnych w celu ułożenia ich w przestrzeni pomiędzy krokwiami.
2. Przymocowanie folii paroizolacyjnej do nogi krokwi.
3. Montaż przyciętej płyty w obszarze kalenicy.
4. Pęknięcia warstwy izolacyjnej uszczelnia się fragmentami tego samego materiału termoizolacyjnego.

Przemarznięcie możliwe jest także w miejscach, gdzie mauerlat, kalenica lub płatwie pośrednie wychodzą przez ścianę na ulicę, na której opierają się wysunięte krokwie. Aby zapobiec przepływowi zimnego powietrza tutaj, musisz najpierw jakościowo uszczelnić szczeliny między belką a ścianą, a także nie zapomnij o uszczelnieniu (przyklejeniu klejem lub specjalną taśmą) miejsc, w których belka jest otoczona foliami paroizolacyjnymi i hydro-wiatroszczelnymi.

Obszar lukarny to kolejny obszar dachu, w którym mogą pojawiać się mostki termiczne.

Dzieje się tak często z powodu braku lub niewystarczającej grubości warstwy izolacyjnej na obwodzie ramy okiennej i wzdłuż pochyłości. Aby zapobiec zamarznięciu, należy wokół ościeżnicy pozostawić szczelinę 20-30 mm, wypełniając ją termoizolacją, którą należy doprowadzić do obrysu izolacji dachu.

Aby uprościć instalację, oferują producenci okien gotowe zestawy do izolacji termicznej na obwodzie ościeżnicy(na przykład ze spienionego polietylenu). Niektóre firmy produkują okna z izolacją termiczną już umieszczoną na ramie. Należy pamiętać, że producenci okien surowo zabraniają izolowania ramy pianką poliuretanową.

Marina Prozarovskaya, główny inżynier firmy Velux:
„Wśród przyczyn zamarzania w obszarze okna poddaszowego jest brak izolacji termicznej na całym obwodzie ramy okiennej. Często jest to spowodowane zbyt małymi odstępami montażowymi pomiędzy ościeżnicą a krokwiami. Na obwodzie ościeżnicy należy pozostawić odstęp co najmniej 30 mm, instalując wokół niej albo gotowy kontur termoizolacyjny wykonany ze spienionego polietylenu, albo izolację z włókna. Do tych celów nie można stosować pianki poliuretanowej: jest ona nieelastyczna i pod wpływem okresowych obciążeń (osiadanie dachu, śnieg, obciążenie wiatrem) kruszy się, w wyniku czego pojawiają się pęknięcia w izolacji termicznej. Jeżeli szerokość okna jest równa lub większa od szerokości otworu międzykrokwiowego, to w celu zapewnienia niezbędnych szczelin montażowych wokół ościeżnicy należy wyregulować krokwie, zachowując ich nośność. Czasami można to zrobić bez specjalnych obliczeń, zgodnie ze schematami podanymi w instrukcji montażu okna. Zwykle wiąże się to z zamontowaniem dodatkowej belki, której przekrój pokrywa się z przekrojem nogi krokwi.

W większości przypadków są to mostki zimne skutek kondensacji, co prowadzi do zawilgocenia izolacji w obszarze okna. Przyczyn jego powstania może być wiele. W szczególności niesklejone połączenia folii paroizolacyjnej z ramą okna: para wodna ma wysoką zdolność przenikania, a gdy dostanie się do zimnej strefy, ulega kondensacji. Często kondensacja jest konsekwencją pewnych błędy podczas montażu systemu wentylacji konstrukcji dachu.

Przykładowo nie ma warunków do przepływu lub wywiewu powietrza, nie ma przeciwkraty tworzącej szczelinę wentylacyjną lub jej wysokość jest niewystarczająca, aby zapewnić niezbędny przepływ powietrza pod spodem. Jednak nieuszczelnione spoiny i połączenia obu folii poddachowych, a także niedostateczna wentylacja przestrzeni pod dachem to błędy, które prowadzą do kondensacji i zamarzania nie tylko w obszarze okna, ale na całym dachu. Po prostu w obszarze okna staje się to najpierw zauważalne. Ponadto wielu błędów nie da się naprawić w trakcie eksploatacji budynku bez całkowitego demontażu dachu.

Według obliczeń specjalistów, w warunkach regionu moskiewskiego Każde 5 cm izolacji termicznej pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu średnio 18 rubli. za 1 mkw. m powierzchni dachu rocznie.

Jeszcze kilka słów o oknie na poddaszu. Pojawiają się problemy i jeśli rynna odwadniająca jest zamontowana nieprawidłowo nad otworem okiennym. Rynna ta usuwa wodę (wycieki, kondensację) z okna, która spływa wzdłuż membrany hydro-wiatroszczelnej do okna. Przed ułożeniem membranę nacina się, następnie wsuwa w nią jej krawędź, zabezpiecza za pomocą specjalnego zacisku, po czym górną krawędź fartucha okiennego wkłada pod rynnę. W przypadku niezastosowania się do technologii montażu rynien, mogą wystąpić nieszczelności izolacji ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Wtrąceniami termoprzewodzącymi w konstrukcji dachu są pewne elementy przelotowe - rury, anteny, maszty flagowe itp. Dlatego należy je odpowiednio zaizolować i hermetycznie połączyć z nimi folie paroizolacyjne i hydroizolacyjne.

Aby zminimalizować przemarzanie przez ściany, eksperci zalecają utworzenie dodatkowego pasa izolacji termicznej o wysokości około 250 mm na standardowym konturze izolacji (czyli nad dachem). Aby chronić przed opadami atmosferycznymi, pasek należy przykryć jednym lub drugim fartuchem.

Ekaterina Kolotushkina, menedżer produktu w Saint-Gobain CIS:
„Aby poddasze było jak najbardziej komfortowe do zamieszkania i zapewniło trwałość konstrukcji dachu, możemy stworzyć dodatkową pętlę izolacyjną. Faktem jest, że drewniane elementy nośne dachu są w pewnym stopniu mostkami termicznymi. Dodatkowo, według obliczeń, warstwa termoizolacyjna w środkowej części Rosji powinna wynosić 200 mm, natomiast grubość najpopularniejszych na rynku belek stosowanych na krokwie wynosi 150 mm (a izolację układa się w przestrzeni pomiędzy krokwie). Dlatego też sensowne jest wykonanie dodatkowej warstwy termoizolacyjnej, która zapewni wymaganą grubość izolacji i zablokuje mostki cieplne przebiegające przez krokwie. Warstwę tę można ułożyć nad i pod krokwiami, układając izolację pomiędzy prętami przybitymi gwoździami w poprzek krokwi. Preferowana jest izolacja termiczna nad krokwiami, ponieważ w tym przypadku nie zamarzają.

Dodatkowa warstwa ocieplenia

Pomimo wszelkich wysiłków dekarzy, straty ciepła są nieuniknione w tych obszarach dachu, gdzie powierzchnia wewnętrznej „ciepłej” powierzchni jest mniejsza niż powierzchnia zewnętrznej „zimnej” powierzchni. Są to głównie narożniki dachów czterospadowych lub czterospadowych (w obszarze zbiegu kalenicy i zwisu okapu), połączenie skarpy z frontonem itp. Ponadto drewniane nogi krokwi są również w pewnym stopniu , mosty zimna. A trudno jest właściwie zaizolować skomplikowane obszary dachu, gdzie wymagane jest filigranowe przycięcie (kosje, kalenice, skrzyżowania). Wreszcie grubość warstwy izolacji termicznej w środkowej Rosji powinna wynosić, zgodnie z SNiP 23-02-2003 „Ochrona termiczna budynków”, nie mniej niż 200 mm. Natomiast najpopularniejszym materiałem do budowy krokwi pozostaje przekrój 150×50 mm, co implikuje grubość warstwy izolacji międzykrokwiowej wynoszącej 150 mm. Wszystkie te czynniki wyjaśniają potrzebę tworzenia dodatkowy obwód izolacji dachu.

Można go zamontować na szczycie krokwi I pod nimi. W pierwszym przypadku:

1. W poprzek krokwi umieszcza się drewniane klocki o wymaganym przekroju, a pomiędzy nimi montuje się płyty izolacyjne.
2. Na prętach ułożona jest hydro-wiatroszczelna membrana.
3. Mocuje się na nim przeciwkratę, poszycie lub ciągłą podłogę i kładzie się na nich pokrycie dachowe.

Ta opcja jest skuteczna pod względem ochrony termicznej, ponieważ cała konstrukcja krokwi będzie zlokalizowana w „ciepłej” strefie. Nie jest to jednak pozbawione wad:

• Mocowanie dachu do podłoża okazuje się mniej pewne ze względu na dodatkową drewnianą podkonstrukcję.
• Dodatkowo przy montażu hydroizolacji łączenia arkuszy mogą kończyć się na ociepleniu (a nie na drewnianym podłożu), a folia będzie dociskana przez instalatorów podczas przesuwania się po dachu.

Dlatego optymalną technologią jest dodatkowa izolacja pod krokwiami. W tym przypadku od strony pomieszczenia do krokwi mocuje się pręty poprzeczne, pomiędzy nimi układa się izolację termiczną, a następnie pokrywa się ją materiałem wykończeniowym poddasza.

Istnieje jeszcze jedna skuteczna, ale jak dotąd prawie niestosowana metoda izolacji - montaż na krokwiach ciągła podłoga, na którym układane są płyty z włókna kamiennego o dużej gęstości, włókna drzewnego i pianki poliuretanowej. Dach montowany jest bezpośrednio na płytach.

1. Noga krokwi.
2. Dodatkowy obwód izolacyjny.
3. Poprzeczka.
4. Wykończenie poddasza.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną kwestię. Pomoc w walce z zamarzaniem dachów nowoczesne metody wykrywania mostków termicznych- badanie kamerą termowizyjną lub anemometrem termoparowym. Koszt zakupu lub wynajmu tych urządzeń jest niższy niż koszt naprawy zamarzniętego dachu.

W większości przypadków prywatnemu deweloperowi bardziej opłaca się nie kupować kamery termowizyjnej, tylko zwrócić się do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się badaniami termowizyjnymi budynków.

Rodzaje izolacji dachów spadzistych

Do izolacji dachu skośnego najczęściej stosuje się płyty (lub maty) wykonane z kamienia lub włókna szklanego.

• Materiały z włókien kamiennych na naszym rynku reprezentowane są przez Rockwool (Dania), Paroc (Finlandia), Nobasil (Słowacja), TechnoNikol, Isoroc, Knauf (wszystkie w Rosji) itp.
• Izolację z włókna szklanego oferują firmy Isover (Francja), Ursa (Hiszpania) i inne.
,

Mocne krokwie to podstawa niezawodnego dachu. W budynkach mieszkalnych system krokwi, podobnie jak inne elementy „szkieletu” pokrycia dachowego, prawie zawsze jest wykonany z drewna. Ale są chwile, kiedy łatwiej i wygodniej jest używać metalowych krokwi.

Krokwie metalowe pozwalają stworzyć niezawodną konstrukcję dachu

Zastosowanie krokwi metalowych

Metal jest materiałem dość drogim i ciężkim, jednak można mu nadać dowolny kształt, a jego wytrzymałość jest powszechnie znana. W niektórych sytuacjach podczas tworzenia konstrukcji pokrycia dachowego metal jest wygodniejszy niż zwykłe i tanie drewno. Najczęściej metalowe konstrukcje dachowe stosuje się, jeśli:

• podczas instalowania systemu krokwi wymagana jest długa belka, większa niż dziesięć metrów;
• jeśli konieczne jest zapewnienie dodatkowej sztywności dachu.

Metalowe systemy krokwi są najczęściej stosowane nie w prywatnym budownictwie mieszkaniowym (choć to również się zdarza), ale przy budowie obiektów przemysłowych: hangarów, magazynów, warsztatów itp. Wiadomo, że prawie dwieście lat temu stosowano metalowe belki budowę słynnego Pałacu Zimowego. Jednak to, co jest dobre dla rodziny królewskiej, nie zawsze nadaje się do prywatnych domów zwykłych obywateli Federacji Rosyjskiej. Krokwie metalowe mają podstępnego wroga - kondensację.

System krokwi metalowych do domu z ramą i panelami

Kondensacja pary wodnej i inne problemy

W salonie system krokwi jest narażony na naprzemienne działanie gorącego i zimnego powietrza. Dlatego pojawienie się kondensatu pary wodnej na powierzchni metalowego systemu krokwi jest prawie nieuniknione. W rezultacie rozpoczynają się procesy korozyjne i metal rdzewieje. Bez odpowiedniego leczenia i właściwej pielęgnacji za kilka lat konieczny będzie poważny remont dachu, dlatego przy montażu metalowych systemów krokwi należy ściśle przestrzegać procesu technologicznego. Wszystkie części metalowe należy pokryć podkładem antykorozyjnym i pomalować.

Ponadto metalowy system krokwi jest dość drogi. Oprócz kosztu samej konstrukcji należy wziąć pod uwagę koszty dostarczenia jej na plac budowy, podniesienia dość ciężkich elementów na miejsce montażu, koszt zabezpieczenia metalu związkami ochronnymi, malowania itp. Wreszcie, należy obliczyć, czy fundament domu wytrzyma obciążenie w postaci metalowych krokwi.

Ciężar metalowych kratownic, z których wykonane są krokwie, może w przypadku pożaru spłacić właścicieli budynku okrutnym żartem. W ciągu kwadransa po pożarze budynku ciężkie belki dachowe mogą się zawalić, co spowoduje konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonych prac renowacyjnych.

Łączenie ze sobą metalowych krokwi

Montaż metalowego systemu krokwi

Jeśli istnieje potrzeba zastosowania krokwi metalowych, zwykle wszystkie pozostałe elementy konstrukcji dachu są wykonane z metalu:

• Mauerlat;
• biegnie;
• podpory kalenicowe itp.

Potężny kanał jest zwykle używany jako Mauerlat, który jest układany na ścianach. Metalowe nogi krokwi są przyspawane do kanału za pomocą narożników. Długość metalowych krokwi może wynosić od siedmiu do trzydziestu metrów, dlatego zwykle stosuje się je w długich budynkach. Możesz wykonać taki system dachowy samodzielnie lub kupić gotowy. Ponadto systemy krokwi metalowych wykonywane są według indywidualnego projektu dla konkretnego domu.

Rada:
Wykonując samodzielnie metalową konstrukcję dachu, należy zwrócić szczególną uwagę na jakość prac spawalniczych. Wszystkie szwy należy dokładnie oczyścić, ponieważ nawet niewielka ilość żużla doprowadzi do szybkiego wystąpienia procesów korozji.

System krokwi o złożonej konfiguracji wykonany z metalu

W górnej części „trójkąta” krokwi konieczne jest zapewnienie mocowania śrubowego, aby zapobiec efektowi pękania na ścianach domu. Znaczne obciążenia śniegiem bez takiego dodatkowego wsparcia mogą nawet zawalić ściany domu. Niezbędne są również specjalne podpory, które wzmocnią konstrukcję dachu i pozwolą przenieść część obciążenia ze ścian zewnętrznych domu na wewnętrzne ściany nośne.

Podczas montażu krokwi metalowych na konstrukcji murowej zaleca się wylanie na betonowy mur żelbetowego pasa antysejsmicznego. Kotwy do mocowania nóg krokwi montowane są monolitycznie w korpusie pasa. Platformy kotwiczne są przyspawane do kotew. Jako mocowanie zastosowano nakrętki, które w razie potrzeby umożliwią demontaż układu. Dopuszczalne jest jednak również mocowanie poprzez spawanie.

Alternatywą dla żelbetowego pasa antysejsmicznego może być montaż kotew bezpośrednio w murze. Do wywierconych otworów wlewa się zaprawę cementowo-piaskową, po czym mocuje się w nich kotwy.

Połączenie drewna i metalu

Zwykle nie zaleca się stosowania metalowych systemów krokwi w budynkach drewnianych, ale czasami taka potrzeba wciąż pojawia się. W tym przypadku wierci się otwory na całej szerokości mauerlat i kolejną jedną lub dwie korony ramy. W otwory wkładane są kotwy, po czym przyspawane są do nich platformy kotwiące.

Na styku metalu i drewna wymagana jest niezawodna hydroizolacja

Na styku metalu i drewna naturalny materiał należy dokładnie zabezpieczyć materiałami hydroizolacyjnymi. Można zastosować papę w kilku warstwach. Ma to na celu zapobieganie uszkodzeniu drewna przez kondensację metalu.

Rada:
Jeśli przewiduje się prace spawalnicze, oprócz hydroizolacji, powierzchnie drewniane należy przykryć blachą azbestową.

Inna opcja montażu metalowych krokwi na drewnianej ramie polega na zainstalowaniu kanału na ramie za pomocą kotew. Kanał należy ułożyć półkami w dół i połączyć we wspólny system. W ceowniku należy wstępnie wywiercić otwory na śruby do mocowania nóg krokwi. Aby zapobiec obracaniu się śrub kotwiących, podczas montażu są one zabezpieczane przez spawanie.

Izolacja termiczna systemu krokwi metalowych

Kondensacja stanowi zagrożenie nie tylko dla systemu krokwi, ale także dla izolacji. Większość materiałów termoizolacyjnych pod wpływem wilgoci traci swoje użyteczne właściwości, dlatego izolacji nie umieszcza się pomiędzy krokwiami, ale pod lub nad elementami metalowymi.

Prawidłowy montaż izolacji termicznej pomoże uniknąć tworzenia się mostków termicznych.

Jeżeli izolacja jest układana pod krokwiami, wszystkie elementy blachy dachowej należy ułożyć nad izolacją, aby uniknąć tworzenia się mostków termicznych.

Tylko specjalista może wykonać wysokiej jakości pracę z metalem. Tworząc metalową konstrukcję pokrycia dachowego należy zwrócić się do profesjonalnych dekarzy posiadających odpowiednie doświadczenie.

Drewno i produkty drewniane można chronić przed nadmierną wilgocią za pomocą środków strukturalnych i chemicznych.

Konstruktywne środki to stworzenie warunków dla systematycznej wentylacji i sprzyjających warunków wilgotnościowych: izolacja drewna od gleby, kamienia i betonu, instalacja otworów wentylacyjnych i kanałów wentylacyjnych, ochrona konstrukcji zewnętrznych przed wodami gruntowymi i opadami atmosferycznymi. Opisując sposoby i możliwości konstruowania różnych konstrukcji drewnianych, zwróciliśmy uwagę na cechy stosowania takich środków w każdym indywidualnym przypadku. Ogólnie oferują następujące operacje:

Zabezpieczenie górnych, poziomych i pochyłych krawędzi nośnych konstrukcji drewnianych stosowanych na zewnątrz za pomocą desek antyseptycznych, kalenic i daszków wykonanych z blachy ocynkowanej lub innego materiału odpornego na warunki atmosferyczne;

Izolacja powierzchni drewnianych wszelkiego rodzaju walcowanymi materiałami hydroizolacyjnymi i masami uszczelniającymi przed kontaktem z kamieniem, konstrukcjami betonowymi i gruntem;

Hydroizolacja za pomocą uszczelek i mas połączeń konstrukcji eksploatowanych w warunkach, w których możliwa jest kondensacja;

Montaż kanałów wentylacyjnych w panelach ściennych i konstrukcjach powłokowych komunikujących się z powietrzem zewnętrznym oraz zastosowanie paroizolacji;

Eliminacja gromadzenia się wilgoci w zewnętrznych konstrukcjach otaczających ogrzewane pomieszczenia podczas pracy;

Odprowadzanie wody z dachów;

Izolacja i uszczelnianie szwów między otaczającymi konstrukcjami;

Ułożenie pomiędzy ramą a poszyciem ciągłej warstwy walcowanych materiałów foliowych - paroizolacja na wewnętrznej (ciepłej) powierzchni, izolacja termiczna na zewnętrznej (zimnej) powierzchni;

Dostępność konstrukcji drewnianych do napraw zapobiegawczych, wznowienia ochronnej obróbki drewna, wentylacji.

Połączenie środków konstrukcyjnych z chemicznymi pozwoli znacznie zwiększyć ochronę konstrukcji drewnianych przed wilgocią.

Środki chemiczne polegają na obróbce drewna specjalnymi odpornymi na wilgoć substancjami hydrofobowymi, wodoodpornymi lakierami, farbami, związkami bioprotekcyjnymi i ognioodpornymi.

Substancje hydrofobowe mają właściwość wypełniania układu kapilarno-naczyniowego drewna związkami organicznymi. To znacznie ogranicza jego zdolność do zwilżania. Do takich substancji zaliczają się oleje roślinne i mineralne, polimery oprócz właściwości hydrofobowych mogą zwiększać odporność drewna na ogień. Jednak technologia takiego przetwarzania jest zbyt złożona i prowadzona jest głównie w warunkach fabrycznych.

O wiele łatwiej jest zastosować pokrycie powierzchni wyrobów i konstrukcji drewnianych lakierami i farbami, zwłaszcza że w tej chwili ich wybór, zarówno krajowy, jak i importowany, jest dość szeroki.

Dodanie proszku aluminiowego do farby lub emalii poprawi właściwości hydrofobowe i zdolność odbijania promieni cieplnych, utrudni zapalenie drewna, nie osłabiając przy tym wilgotności i wymiany powietrza w drewnie,

Innym bardzo prostym sposobem chemicznego zabezpieczenia drewna przed wilgocią jest pokrycie go olejem schnącym z dodatkiem różnych żywic, farb i pigmentów.

Jeśli chcesz zachować naturalny kolor i fakturę drewna, ale jednocześnie chronić je przed wilgocią, użyj wodoodpornych lakierów przezroczystych i różnych związków antyseptycznych, które mają właściwości nadawania drewnu dekoracyjnego wyglądu.