Stacja pogodowa na NodeMcu. Monitorowanie ludzi. Przesyłanie danych z Arduino do „Monitora portu”
Przeczytaj także
Pod koniec 2016 roku GeekVape po prostu zalali rynek wysokiej jakości atomizerami, zarówno pod własną marką, jak i za pośrednictwem Digismak, która jest ich spółką zależną. Zasadniczo działania producenta miały na celu stworzenie czołgów na dobry „ładunek”. Z tego powodu interesy waperów, którym zależy na bardziej „spokojnym” i gustownym wapowaniu, zostały w pewnym stopniu naruszone. Zaprojektowany, aby pozyskać tę kategorię użytkowników Ammit RTA.
OK, załóżmy, że GeekVape po prostu mają swój własny, charakterystyczny styl i tylko z tego powodu wszystkie ich zbiorniki są do siebie podobne jak dwa groszki w strąku. Z jednej strony denerwuje mnie ten fakt, z drugiej jednak rozumiem, że nie pogarsza to wyglądu czołgów, a poza tym technicznie mają coś do pokazania.
Wymiary:
Wysokość - 53 mm.
Średnica - 22 mm.
Dane techniczne:
Jak już mówiłem, GeekVape Nie martwiliśmy się szczególnie odczuciami waperów, którzy nie lubią bardzo potężnych zbiorników. W pewnym stopniu próbowali naprawić sytuację za pomocą wtyczek do używania zbiornika w trybie pojedynczej spirali. Ale mimo to użytkownik nie odniósł wrażenia pełnoprawnego zbiornika z pojedynczą spiralą. Ammit to poważny krok w kierunku „cichego” czołgu, ale nie wszystko tutaj jest takie gładkie.
Najciekawszą częścią tego atomizera jest jego podstawa. Jest przeznaczony dla jednej spirali, której nogi są utrzymywane w miejscu za pomocą dwóch śrub Phillipsa. Wszystko wydaje się być standardowe, ale spójrzcie tylko na ten system przepływu powietrza. Powietrze wchodzi do spirali z obu stron. Na dole znajdują się dwie dość szerokie szczeliny. Dodatkowo powietrze dostarczane jest bezpośrednio do spirali od strony przeciwnej do stojaków poprzez trzy małe otwory, które pełnią funkcję pomocniczą. Wlot powietrza następuje dzięki dwóm szerokim otworom w dolnej części obudowy.
Jeśli chodzi o pojemność zbiornika płynu, Ammit poważnie przegrywa z kolegami. Do tego zbiornika można napełnić jedynie 3,5 ml płynu. Jest ku temu dobry powód – w przeciwieństwie do większości nowoczesnych czołgów, Ammit ma średnicę zaledwie 22 mm. To w większości jest powód tak niegodnej objętości zbiornika.
Dla tych, którzy chcą lepiej poznać czołg, proponuję obejrzeć recenzję wideo z Zgraj Trippersów, w którym szczegółowo pokazuje proces uruchomienia i montażu tego atomizera. Osobiście dopiero po obejrzeniu tej recenzji zdałem sobie sprawę, że nie potrzebuję tego zbiornika i uspokoiłem mojego chomika, który był już zdeterminowany, aby wydać trochę pieniędzy. Patrząc w przyszłość, mogę powiedzieć, że ten czołg wciąż się rozwija, więc jest zaawansowany Kayfun nie wyszło :)
Już dawno przyzwyczaiłem się do tego, że produkty GeekVape nie może być źle. Chłopaki wielokrotnie pokazali, że potrafią urządzenia wysokiej jakości którzy mają coś do pokazania konkurentom. Ammit nie był wyjątkiem. Moim zdaniem wśród współczesnych waperów nie brakuje osób chcących spróbować tego cudu. Cóż, demokratyczna polityka cenowa producenta sprawia, że jest to bardzo możliwe :)
Oficjalna strona producenta -
Który opisał stworzenie urządzenia do monitorowania parametrów komputera. Od razu zapragnąłem czegoś takiego. Ponieważ jednak nie mam dużego doświadczenia w programowaniu kontrolerów PIC, ale mam Arduino, postanowiłem to na nim zbudować.
Podstawą urządzenia jest Freeduino, wyświetlacz LCD (16x2) z kontrolerem H44780 na pokładzie służy jako wskaźnik, a do wytwarzania sygnału dźwiękowego wykorzystywana jest kapsuła piezoelektryczna pobrana z chińskiego multimetru. Połączenie powstałego urządzenia z komputerem PC odbywa się poprzez USB.
Zdjęcie „gotowego” urządzenia:
Tutaj pełna lista części do montażu:
- Arduino Uno, Freeduino itp.
- wyświetlacz LCD ze sterownikiem H44780
- Emiter piezoelektryczny (zrobi każdy, nawet ten używany w chińskich zabawkach)
- Rezystor 10-30 omów
- Rezystor trymera 10 kOhm
Łączymy części zgodnie z tym schematem:
Wczytujemy szkic o nazwie „Lcd_Ram.ino” do Arduino (znajdujący się w archiwum załączonym do artykułu), podłączamy go do komputera PC za pomocą kabla USB.
Na wyświetlaczu urządzenia powinien pojawić się następujący obraz:
Jeśli obraz nie pojawia się, istnieją cztery powody:
1) Brak zasilania (przewód USB jest uszkodzony);
2) Kabel LCD jest uszkodzony (wyświetlacz nie został zainicjowany);
3) Arduino jest uszkodzone;
4) Niewystarczający kontrast wyświetlacza (przyczynę tę można wyeliminować zmieniając rezystancję rezystora dostrajającego);
To urządzenie może wyświetlać informacje o obciążeniu pamięci RAM i procesorze na wyświetlaczu LCD (rozmiar samego wyświetlacza LCD nie jest już dozwolony).
Jeśli Baran zostanie naładowany w ponad 70%, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu LCD pojawi się następująca ikona:
Sygnał dźwiękowy można wyłączyć z poziomu programu w systemie Windows. Jeżeli dźwięk jest włączony, na wyświetlaczu LCD wyświetla się następująca ikona:
Główne okno tego programu:
Aby połączyć się z Arduino należy w programie otworzyć zakładkę „”. Port COM» --> „COM Setup” i wybierz wirtualny port COM „należący” do Arduino (jeśli podłączasz Arduino do komputera PC po raz pierwszy, będziesz musiał zainstalować sterowniki FTDI). Po podłączeniu na wyświetlaczu powinien pojawić się podobny obraz.
Dzień dobry czytelnikom i tym, którzy dopiero tu przyszli. Jestem subskrybentem kanału YouTube AlexGyver i obejrzenie filmu o „Monitorowaniu sprzętu PC”,
Postanowiłam powtórzyć ten domowy produkt, bo... Wydało mi się to dość ciekawe i zawsze chciałem wyświetlić stan systemu w sposób sprzętowy, na dodatkowym ekranie, a nie na monitorze komputera. Zrób z komputera drzewko świąteczne Nie chciałem, więc zdecydowałem się nie instalować podświetlenia RGB, a także zdecydowałem się porzucić domowy reobas, ponieważ… moja mama Gigabyte doskonale wie, jak kontrolować prędkość wentylatorów bez pośredników za pomocą BOIS.
Wybrałem i zamówiłem najtańsze podzespoły oferowane przez autora:
- ATmega 328 https://goo.gl/DkWhmU
- Podłączanie przewodów https://goo.gl/NHmQqs
- Ekran na 4 linie 20 znaków https://goo.gl/4MAowg
Zamówiłem to wszystko u jednego sprzedawcy, żeby dotarło razem, w jednej przesyłce. I mały życiowa porada: jeśli włożysz do koszyka wszystko od jednego sprzedawcy, który ma opłatę za wysyłkę, a następnie zapłacisz raz, wówczas opłata za wysyłkę zostanie pobrana jednorazowo. (I nie dla każdego z 3 produktów).
4. Mini Przewód USB Ja tego nie zamawiałem, wlutowałem bezpośrednio do Arduino i podłączyłem przewodami (od punktu 2) do wewnętrznego złącza USB. Ale nie musisz się martwić i zamówić https://goo.gl/LA7sb3, jest łatwiej
I zaczął czekać. Wszystko dotarło dość szybko, w ciągu 15 dni. W obwodzie znajduje się również przycisk, po zamknięciu przełączane są ekrany z informacją o stanie systemu. Najpierw wziąłem ten: 
ale pomysł okazał się niezbyt dobry, bo... nie było nic, co mogłoby przymocować go do przedniego panelu komputera. Dlatego w lokalnym sklepie z elektroniką radiową wybrano przycisk niezatrzaskowy, z wygodnym mocowaniem do obudowy, a także przełącznik umożliwiający wyłączenie tego „cuda” w nocy. Ponieważ wszystko podłączone do portu USB mojego komputera jest stale zasilane i ma tendencję do świecenia się i migania, wyłączając się dopiero po odłączeniu komputera od gniazdka.
Ogólnie spędziłem kilka godzin montując to cudo postęp techniczny, wycinając miejsce na ekran w przedniej obudowie komputera i wiercąc otwory na przycisk i przełącznik. Co więcej, aby zapewnić pełne działanie, wszystko to należało przylutować zgodnie z obwodem i uruchomić program rezydentny w celu monitorowania zasobów komputera. Oto co się stało: 
No cóż, wyszło całkiem nieźle, prawie tak jak chciałem. Pozostaje wyeliminować drobne problemy w oprogramowaniu przesyłającym temperatury. Z jakiegoś powodu są one przekazywane maksymalnie do: maty sensorycznej. Procesor, procesor graficzny, płyty główne, co uniemożliwia monitorowanie komputera w stanie cichym, gdy temperatury w stanie spoczynku nie są wysokie.
Jeśli ktoś nie jest w stanie pobrać kodu źródłowego ze strony internetowej AlexGyver, tutaj jest ponowne przesłanie go na moją stronę: .
Po przejrzeniu programu znalazłem wiele, które mi nie odpowiadały i ogólnie mówiąc, nie działało poprawnie. Po spędzeniu kilku wieczorów, z pomocą przyjaciół, rozpracowałem trochę zarówno kod szkicu na Arduino, jak i kod OpenHardwareMonitor, który faktycznie przesyła parametry wyjściowe na ekran. I wprowadził zmiany, które mnie usatysfakcjonowały.
Zmiany w programie OpenHardwareMonitor:
- w jaki sposób temperatura procesora jest teraz przekazywana nie temperatura najgorętszego rdzenia, ale temperatura czujnika procesora od matki;
- w jaki sposób temperatura GPU nie jest już przesyłana Maksymalna temperatura pomiędzy płytą główną a procesorem graficznym oraz temperaturą procesora graficznego z czujnika karty graficznej;
- Sposób, w jaki obecnie przekazywana jest temperatura płyty głównej, nie jest maksymalną temperaturą pomiędzy: płyta główna, czujnik temperatury GPU i procesora od matki oraz temperatura płyty głównej z czujnika;
- również w wartościach 12 i 13 z OpenHardwareMonitor przesyłane są teraz flagi inne niż flagi sterowanie ręczne wentylatorów i podświetlenia oraz prędkość obrotową odpowiednio wentylatora procesora i płyty głównej.
Zmiany w szkicu dla Arduino:
- Usunięto śledzenie naciśnięcia drugiego przycisku, które zmieniało ekrany w odwrotnej kolejności;
- na drugim ekranie zastąpiono wyjście informacyjne, teraz zamiast temperatury są 2 czujniki zewnętrzne temperatury (TMP1, TMP2) Wyświetlam prędkość obrotową wentylatora procesora (FanC) i płyty głównej (FanM).
- Usunięto śledzenie ręcznego sterowania wentylatorami i oświetleniem.
Archiwum ze wszystkimi zmianami i źródłami można pobrać tutaj (Jak przekonaliśmy się empirycznie, zmiany w OpenHardwareMonitor działają dobrze na płytach głównych Gigabyte, takich jak moja, a na płytach głównych innych producentów najprawdopodobniej pojawią się błędy).
Zima i koty dla wszystkich! 
Miłego eksperymentowania!