Rusztowanie metalowe DIY. Jak zrobić rusztowanie własnymi rękami. Jak zrobić rusztowanie z desek

Wszystkie prace na dużych wysokościach charakteryzują się zwiększoną złożonością i w tym przypadku zdecydowanie nie da się obejść bez specjalnych urządzeń. Jednym z nich są rusztowania. Ich cena liczona jest w rublach/m² i nawet za najtańszy zestaw (ramę) wynosi około 140 - 145. Poza tym, gdzie to w takim razie postawić? Wynajem może być również drogi (od 55), jeśli naprawy lub budowa trwają długo, co w praktyce zwykle się zdarza.

Plus - są pewne problemy z transportem lasów, ponieważ transport osobisty nie nadaje się do tych celów. W zakresie budynków niskich (dla sektora prywatnego) optymalnym rozwiązaniem jest ich samodzielne wykonanie.

Istnieją opinie, że lepiej (i taniej) jest wynająć rusztowanie metalowo-drewniane, niż samemu je składać. Głównym argumentem jest to, że zakup rur będzie kosztować więcej. A takie sądy są poparte kalkulacją ekonomiczną. Najwyraźniej autorzy takich komentarzy mieszkają w mieszkaniach miejskich i mają dość niejasne pojęcie o tym, co to znaczy utrzymać dom w odpowiednim stanie (zarówno fasada, jak i lokal, którego wysokość z reguły przekracza standard ). Ale właściciel musi to robić regularnie.

Ponadto za optymalne uważa się połączenie materiałów takich jak metal (szkielet) i deski (podłoga na każdym poziomie). Jedną z zalet rusztowań drewnianych jest (druga to niski koszt końcowy), że konstrukcję po zakończeniu budowy (naprawie) można łatwo zdemontować, a materiał wykorzystać do innych celów gospodarczych. Ale jest też znacząca wada - ograniczenie nośności.

Oznacza to, że takie urządzenie może wykonywać tylko prace takie jak dekoracja elewacji (malowanie, siding), obróbka sufitów, tynkowanie i wiele innych. Podczas wznoszenia murów lub gdy kilka osób jednocześnie znajduje się na wysokości, rusztowania drewniane nie nadają się. Ale montaż rur i desek jest uniwersalny w zastosowaniu.

Jedyną trudnością jest wybór odpowiedniego wariantu rusztowania i sposobu mocowania wszystkich elementów konstrukcyjnych. Koszt wytworzenia takich rusztowań wielopoziomowych jest uzasadniony tylko wtedy, gdy można je zdemontować i przechować w szopie (na miejscu lub w innym miejscu) do następnego użycia. Ale wydawanie pieniędzy na nierozłączny, spawany model jest nieracjonalne i mało kto to zrobi. Nie sposób nie wziąć pod uwagę takich czynników, jak złożoność produkcji, wytrzymałość konstrukcji i jej stabilność.

Krótki opis rodzajów rusztowań

Zaciski. Plus - możliwość zmiany geometrii szkieletu wzdłuż dowolnej osi. Minusem jest trudność montażu/demontażu konstrukcji. Ponadto, jeśli konieczne będzie zwiększenie nośności, będziesz musiał kupić elementy mocujące. W tym przypadku sam drut, zwłaszcza lina, nie wystarczy.

Kliny. Różnią się od wszystkich podobnych modeli zwiększoną niezawodnością i trwałością. Ale koszty produkcji są nieporównywalnie wyższe (głównie dla posiadaczy). Dla sektora prywatnego nie jest to najlepsza opcja.

Szpilka. Plus – niewielka waga z możliwością wytrzymywania znacznych obciążeń; łatwość montażu (choć względna). Wada: wysoki koszt; zwiększone ciśnienie na glebę. Aby zapewnić trwałość, należy podjąć szereg dodatkowych środków. W sektorze prywatnym takie lasy zwykle nie są wykorzystywane. Głównym powodem jest złożoność produkcji. Wymaga to dokładnych obliczeń i spawarki.

Rama. Poza tym ciężar konstrukcji jest niewielki, ale przy odpowiednim narysowaniu i montażu takie rusztowanie jest w stanie „unieść” obciążenie aż do 200 kg/m². Limit wysokości wynoszący 50 m dla budynku prywatnego nie ma większego znaczenia. To właśnie ten model w zakresie rozwoju indywidualnego uważany jest za najlepszy.

Czego będziesz potrzebować

Wyznaczanie dokładnych ilości liniowych elementów konstrukcyjnych nie ma sensu – one po prostu nie mogą istnieć. Wymiary rusztowań dobierane są na podstawie specyfiki prowadzonych prac, dostępności miejsca na ich montaż, liczby rzemieślników jednocześnie na wysokości i szeregu innych parametrów.

Wszystkie wartości liczbowe podano w mm.

Według materiału:

• Duraluminium. Kosztuje mniej niż stal, ale takie rusztowanie nadaje się tylko do niskich konstrukcji służących do prac wykończeniowych. Nie nadają się do budownictwa murowego ze względu na małą nośność.
• Stal. Takie rusztowania dla sektora prywatnego mają uniwersalne zastosowanie. Wyjaśnienie jest dość jasne - wysoka wytrzymałość i niezawodność ramy.

Według sekcji:

• Regały pionowe. Rura profilowana 30 x 30.
• Przekładki (ukośne, poziome). Rura okrągła 15.
• Wkładki (wsporniki do ogrodzeń i tarasów). Profil 25x25.

Aby zapewnić wystarczającą wytrzymałość pomostów rusztowania - nie mniej niż czterdzieści.

• Długość – od 1600 do 2000.
• Szerokość – w granicach 1000.
• Wysokość – 1550.

Ci rzemieślnicy domowi, którzy z jakiegoś powodu nie są zadowoleni z podanych wymiarów, mogą przyjąć za podstawę poniższe rysunki.

Elementy złączne

• Śruby + nakrętki + podkładki + wkręty - do mocowania elementów metalowych.
• Wkręty samogwintujące (do metalu) – do mocowania płyt w miejscu montażu.

Główne etapy produkcji

Przygotowanie części. Najpierw wycinane są rury. Nawet jeśli sporządzono rysunek, nie ma potrzeby spieszyć się z deskami. Po zmontowaniu szkieletu rusztowania należy jeszcze doprecyzować jego wymiary. Wyeliminuje to niepotrzebną pracę w przypadku konieczności dopasowania wcześniej przygotowanych elementów podłogi do lokalizacji. Końce rur okrągłych (około 80) są spłaszczone, dzięki czemu można następnie wywiercić otwory na łączniki. Aby ułatwić takie „wciśnięcie”, warto wykonać nacięcie osiowe (cięcie metalu) na określoną długość.

• Przygotowanie „poziomów”. Przed zastosowaniem ich w montażu ramy, do każdej rury należy przyspawać wkładki z profilu w miejscach wskazanych na rysunku.
• Przygotowanie „pionów”. Aby zapewnić większą stabilność regałów, na jednym końcu każdego stojaka przyspawana jest tzw. stopka montażowa. Chociaż można go zdemontować - płyta + sekcja profilu.
• Wiercenie otworów w elementach konstrukcyjnych. Szczególną uwagę zwraca się na pionowe i poziome (stojaki, nadproża). Niedopasowania będą prowadzić do zniekształceń. Dlatego część z pewnością będzie musiała zostać zmieniona, a jest to irracjonalne wykorzystanie materiałów.
• Ustawianie stojaków. Najważniejsze na tym etapie jest upewnienie się, że odpowiadają one płaszczyźnie pionowej. Najmniejsze odkształcenie znacznie skomplikuje dalszy montaż rusztowania i znacznie zmniejszy jego nośność. I jest mało prawdopodobne, że praca z nimi będzie wygodniejsza. Dlatego wszystkie poziome krawaty muszą być bardzo identyczne (pod względem długości).
• Wzmocnienie konstrukcji. W tym celu stosuje się przekładki ukośne. Osobliwością ich mocowania jest symetria. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, wówczas całe obciążenie rusztowania będzie rozłożone bardziej równomiernie na całej powierzchni.
• Wykonanie schodów. Praktyka korzystania z domowych rusztowań pokazuje, że modele przenośne są lepsze od stacjonarnych. Do wydajnej pracy (w stosunku do sektora prywatnego) wystarczy jedna wyjmowana drabina. Jest niewielkich rozmiarów i w razie potrzeby można go łatwo zdemontować i zamontować w innym miejscu. Materiał jest ten sam - rura.
• Budowa rusztowań. Deski układane są jako ostatnie, po ostatecznym dopasowaniu wymiarowym. Mocowane są do wkładek spawanych za pomocą wkrętów samogwintujących.

Aby zapewnić maksymalną stabilność rusztowania należy:

• przygotować „buty”, za pomocą których konstrukcja jest wypoziomowana w miejscu instalacji. Łatwo jest zrobić je z desek własnymi rękami; najlepiej kilka kawałków o różnej grubości. Ułatwi to w przyszłości proces regulacji położenia rusztowania względem podłoża;
• traktować glebę na obszarze, na którym planowane jest ich użycie. Jest wypoziomowany (w razie potrzeby) i zagęszczony. Dzięki temu podczas prac nie dojdzie do skurczu gruntu (pod obciążeniem) i wypaczenia rusztowania.
• Najczęściej jedna sekcja nie wystarczy. W tym przypadku zrobiono więcej - dwa, trzy. Aby połączyć je w jeden zespół, należy przygotować adaptery. Odpowiedni jest ten sam profil (30 x 30), który jest cięty na kawałki po 100 sztuk i przyspawany do stojaków. Aby naprawić sekcje, możesz użyć metalowych kolczyków w kształcie litery U. Aby połączenie było jak najbardziej niezawodne, warto wziąć do nich również rurę, ale o nieco mniejszym przekroju (25 x 25) lub średnicy.

Jeśli dokładnie przyjrzymy się procesowi produkcyjnemu, okaże się, że w montażu rusztowania nie ma nic skomplikowanego. Najważniejsze jest prawidłowe obliczenie i dokładność.

Z tego artykułu dowiesz się, jak prawidłowo złożyć rusztowanie drewniane własnymi rękami - przygotowano dla Ciebie instrukcje krok po kroku.

W artykule zostaną omówione wymagania dotyczące poszczególnych elementów i projektu w ogóle. Dowiesz się także o dodatkowych urządzeniach do pracy na wysokości.

Rusztowanie to tymczasowy lub stały system podpór i drabin służący do podnoszenia i pracy na wysokościach. Podlegają podwyższonym wymaganiom dotyczącym wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa, ponieważ praca na wysokości większej niż 1,5 m jest niebezpieczna.

Niezależnie od materiału i zasady konstrukcji, na rusztowania nakładane są następujące ogólne wymagania:

1. Niezawodność. Układ elementów musi być w stanie wytrzymać ciężar pracowników i poruszającego się materiału.
2. Produktywność. Oznacza łatwość montażu/demontażu całej konstrukcji. Ta praca powinna być wykonywana przez majsterkowicza lub specjalistę na poziomie podstawowym.
3. Gospodarka. Projekt musi zawierać akceptowalne minimum elementów, ale jednocześnie być stabilny i niezawodny.
4. Pożytek. W przypadku rusztowań inwentaryzacyjnych - możliwość maksymalnego ponownego wykorzystania konstrukcji i poszczególnych elementów. W przypadku drewnianych istnieje możliwość ponownego wykorzystania materiału po demontażu do innych celów bez znaczącej utraty jakości.

Rusztowanie inwentarskie to produkt profesjonalny i drogi. Kupowanie ich do użytku domowego nie jest opłacalne, można je wypożyczyć tylko na dużą ilość pracy (na przykład na elewacji domu). Z reguły w budownictwie prywatnym zwyczajowo buduje się rusztowanie warunkowo jednorazowe, które dokładnie pasuje do konstrukcji budynku.

Standardowe rusztowanie drewniane

Konstrukcja tych rusztowań przyszła do nas ze średniowiecza. Od tego czasu zasada formowania ramy i elementów łączących nie uległa zmianie. Poprawiły się tylko same elementy złączne. Zasługują na szczególną uwagę.

Podstawowe elementy rusztowań drewnianych

1 - stojaki; 2 - poprzeczny; 3 - podłoga; 4 - szelki; 5 - stabilizacja zboczy

Stojaki. Podpory pionowe wykonane z dobrej jakości desek obrzynanych. Pobierają normalne (zgodnie z wektorem grawitacji) obciążenie z całej konstrukcji i przenoszą je na podłoże (grunt). Wymagania dotyczące regałów:

1. Deski obrzynane I gatunku dowolnego gatunku.
2. Grubość deski wynosi co najmniej 30 mm, szerokość co najmniej 100 mm.
3. Integralność mechaniczna każdego pojedynczego elementu. Deska nie powinna być pęknięta, połamana, zgniła, krzywa, o zmiennym przekroju, z nadmiernymi ubytkami i dziurami.
4. Deska nie powinna być atakowana przez owady.

Szczególną uwagę należy zwrócić na pionowe łączenie stojaków. Elementy należy łączyć od końca do końca, a nie na siebie i zacisnąć po obu stronach.

Członkowie krzyżowi. Zbierają ładunek z podłogi i przenoszą go na regały. Wymagania dla nich są podobne do wymagań dla regałów. Jeden dodatkowy wymóg: zabronione jest stosowanie łączonych poprzeczek bez dodatkowego wsparcia.

Posadzka. Drabiny poprzeczne przenoszące obciążenie ludzi i materiałów na belki poprzeczne. Może być wykonany z desek obrzynanych lub nieobrzynanych, a także można go łączyć - prowadnice z desek, na górze materiał arkuszowy. Dopuszczalne są podłogi ciągłe i najazdy.

Aparat ortodontyczny. Ukośne ogniwa łączące stojaki w różnych rzędach. Dopuszczalne jest stosowanie listew i płyt. W celu połączenia jak największej liczby stojaków zaleca się montaż stężeń o maksymalnej długości.

Stoki. Ukośne ograniczniki podtrzymujące konstrukcję, aby zapobiec odchyleniom od ściany. Zwykle stosuje się płytę o grubości 25 mm.

Zasady budowy rusztowań drewnianych

Istnieje zestaw ogólnych zasad, zgodnie z którymi można złożyć niezawodną i bezpieczną konstrukcję. Zasady te wywodzą się z wymogów bezpieczeństwa i doświadczenia zawodowego mistrzów wysokościowych:

1. Fundament musi być niezawodny. Jeśli pod stopami znajduje się luźna ziemia lub piasek, wykonaj drewniane platformy do podparcia stojaków.
2. Szerokość przejścia pomiędzy regałami wynosi co najmniej 500 mm.
3. Dla każdego węzła przypadają co najmniej 3 punkty mocowania. Do mocowania wielopunktowego - krok 50–70 mm w szachownicę.
4. Użyj mocnych śrub (co najmniej 4,2 mm). W przypadku montażu na gwoździach (100 mm) należy je zagiąć od drugiej strony.
5. Zawsze instaluj poręcze po wewnętrznej stronie stojaka.
6. Użyj deski czołowej (ogrodzenie w pobliżu tarasu).
7. Stojaki na skrzyżowaniu należy przyciąć.
8. Rozstaw słupków wynosi od 1 do 2 m, minimalna grubość posadzki to 25 mm.

Montaż rusztowania

Aby stworzyć drewnianą konstrukcję rusztowania, potrzebujesz minimum narzędzi: piły, młotka z gwoździami i taśmy mierniczej.

Procedura operacyjna:

1. Długość przestrzeni roboczej należy podzielić przez optymalny rozstaw (1,5 m) i otrzymać liczbę stojaków.
2. Montujemy „kopertę” - ramę stojaków i poprzeczek. Aby to zrobić, ułóż dwie deski równolegle i zmierz wysokość poziomu. Zszywamy je razem w tym miejscu za pomocą poprzeczki.

Uwaga! Kąt pomiędzy słupkiem a poprzeczką powinien wynosić 90°. Zniekształcenia mogą zdeformować ramę pod obciążeniem.

1. Szyjemy ramę z klamrą.
2. Przygotowujemy potrzebną ilość „kopertów”.
3. Zainstaluj dwie „koperty” pionowo, w pozycji projektowej. Zszyj je po przekątnej na maksymalnej wysokości, tak aby stały bez podparcia.
4. Ilość kopert dopasuj do długości deski podłogowej tak, aby jej krawędzie opadały na poprzeczki.
5. Połóż deskę podłogową na poprzeczkach i zabezpiecz. Wzmocnij usztywnienie za pomocą szelek.
6. Przymocuj taras na górze za pomocą wkrętów samogwintujących lub gwoździ.
7. W ten sam sposób zamontuj pozostałe „koperty” i podłogę.

Uwaga! W żadnym wypadku nie należy łączyć tarasów pomiędzy podporami! Połączenie desek lub arkuszy podłogi musi znajdować się na poprzeczce!

1. Zamontuj poręcz i płytę przednią.
2. Jeśli to możliwe, przymocuj konstrukcję do ściany.
3. Jeśli wysokość jest większa niż 2 poziomy i konieczne jest zbudowanie stojaków, należy najpierw zainstalować zbocza. Aby to zrobić, musisz związać stojaki na dole poziomą deską o maksymalnej długości. Następnie przymocuj krawędź tej deski do górnej części stojaka - otrzymasz niezawodny trójkątny ogranicznik.

Demontaż rusztowania odbywa się w odwrotnej kolejności - demontaż posadzki, poprzeczek, stojaków wysuniętych, skarp i obwiedni. Demontaż musi być przeprowadzony przez wykwalifikowanych i doświadczonych stolarzy.

Urządzenia do budowy rusztowań drewnianych

Poprzeczka stalowa - wspornik

Element ten znacząco ułatwia montaż, pozwalając na szybką zmianę poziomu posadzki. Takie urządzenie musi odpowiadać przekrojowi deski.

Wspornik trójkątny

Taki wspornik może być drewniany lub stalowy. Umożliwia przymocowanie rusztowania bezpośrednio do ściany. Aby na jej bazie zbudować podłogę, wystarczy kilka desek na drabinę. Ale jednocześnie, aby go przestawić, trzeba go zdemontować. Instalacja czegokolwiek od dołu do góry jest niemożliwa. Najbardziej niebezpieczny rodzaj rusztowań wysokościowych. Praca wymaga szczególnych umiejętności i ostrożności.

Rusztowanie ekspresowe murarskie

Powstają z palet, na których dostarczane są cegły. Z reguły deski krokwiowe są używane do podłóg. Nie wymaga piłowania materiału i jest dość niezawodny, jeśli nie wykonuje się przęseł większych niż 1,5 m.

Rusztowanie murarskie na wideo

Niezależnie od tego, jaki rodzaj rusztowania lub rusztowania wybierzesz, pamiętaj, że Twoje życie i zdrowie są w Twoich rękach. Oszczędność jednej deski lub 10 minut czasu na wzmocnienie może skutkować nieprzyjemnymi, a czasem poważnymi konsekwencjami.

Witalij Dolbinov, rmnt.ru

Jeśli zdecydujesz się na wykonanie rusztowania, będziesz musiał wybrać jeden z dwóch materiałów: drewno lub metal. W pierwszym przypadku otrzymasz konstrukcję jednorazową, którą może wykonać każdy, kto umie pracować z drewnem, a w drugim będzie ona wielokrotnego użytku, ale jednocześnie dość łatwa do wykonania. W tym artykule dowiemy się, jak wykonać rusztowanie własnymi rękami z metalu (rury profilowe), a także z drewna (deski), zademonstrujemy schematy, zdjęcia i instrukcje wideo.

Chociaż do produkcji rusztowań wykorzystuje się głównie metal lub drewno, mogą one różnić się sposobem mocowania i odpowiednio mieć różne elementy funkcjonalne w swojej konstrukcji. Przyjrzyjmy się więc głównym typom lasów.

Elementy składowe są połączone specjalnym mocowaniem klinowym. Rusztowania tej konstrukcji są wysoce niezawodne. Są w stanie wytrzymać dość duże obciążenia. Jednocześnie są łatwe w użyciu i można je szybko zamontować i zdemontować. Stosowanie rusztowań klinowych jest szczególnie ważne podczas budowy i podnoszenia ciężkich materiałów i komponentów.

Głównym elementem tej konstrukcji jest sztywno zamontowana rama. Stosowane są głównie do prac malarskich lub tynkarskich. Ościeżnica w tej konstrukcji łączona jest ze słupkami poziomymi i stężeniami ukośnymi za pomocą połączeń węzłowych. Główną zaletą rusztowań ramowych jest ich niski koszt. Ich budowa nie wymaga dużych inwestycji.

W tych rusztowaniach punktem połączenia, jak sama nazwa wskazuje, jest sworzeń. Rusztowania tego typu cieszą się dużą popularnością wśród budowniczych, gdyż można je bardzo łatwo zamontować i zdemontować bezpośrednio na placu budowy. Montaż rusztowania często zajmuje dzień lub nawet dwa. W takim przypadku montaż rusztowania kołkowego nie zajmie dużo czasu.

Jeżeli obiekt, w którym prowadzone są prace remontowe, ma skomplikowaną konfigurację, to rusztowanie zaciskowe jest doskonałym rozwiązaniem. Zastosowana metoda mocowania jest profesjonalna. Przy ich produkcji ważną rolę odgrywa wysokość i wielkość obszaru roboczego, odległość między poziomami i nachylenie regałów. Wszystko to dobierane jest indywidualnie dla każdego obiektu.

Zapraszamy do zapoznania się z prostym poradnikiem wykonywania rusztowań z desek. Aby to zrobić, wykonaj kilka prostych, sekwencyjnych kroków:

• Rozłóż 4 stojaki lub deski równolegle do siebie na płaskiej powierzchni. Ich wielkość musi bezpośrednio odpowiadać wysokości rusztowania.
• Regały są połączone ze sobą poziomymi zworkami, na których później zostanie ułożona podłoga.
• Ułóż 2 wykonane poziomo naprzeciw siebie, zwiąż je ukośnie i poziomo deskami, które będą służyć jako krawaty.
• Połóż podłogę z desek na poziomych cięgłach i przymocuj ją do nadproży za pomocą wkrętów samogwintujących.
• Przymocuj poręcze do słupków i zabezpiecz schody.

W przypadku konieczności wydłużenia konstrukcji rusztowania należy połączyć ze sobą kilka podobnych odcinków desek. Deski umieszcza się na słupkach wsporczych.

Przy montażu rusztowania drewnianego, jeżeli stosowane są gwoździe, zaleca się wcześniejsze nawiercenie otworów, aby zapobiec pękaniu desek.

Projekt

Wszystkie lasy składają się z następujących elementów:

• stojaki;
• rozpórki ukośne i poziome (nadają konstrukcji przestrzenną wytrzymałość);
• nadproża podłogowe;
• podłoga wykonana z desek, na której stanie osoba;
• ograniczniki (w celu zapewnienia stabilności rusztowania i zapobiegania jego odpadaniu od ściany);
• element ogrodzenia (aby osoba stojąca na podłodze nie spadła);
• drabina (drabina) do wspinania się na żądany poziom rusztowania.

Wykonane z drewna i desek

W Internecie można znaleźć sporo porad dotyczących wykonania rusztowania. Ponadto zalecane projekty różnią się między sobą głównie grubością deski i rozmiarem samego rusztowania. Aby uniknąć pomieszania w całej tej „różnorodności”, spróbuj skupić się na następujących wartościach:

Zacznijmy:

1. Przygotuj wcześniej niezbędne materiały:

• deski o grubości co najmniej 50 mm i szerokości 100 mm (lub drewno okrągłe lub drewno 10x10 cm) - na stojaki i przystanki;
• deski do przekładek i ogrodzeń o grubości 30 mm;
• deski na nadproża i podłogi o grubości 50 mm;
• gwoździe (w tym przypadku śruby są mniej niezawodne).

Przymocuj cztery słupki za pomocą ukośnych elementów dystansowych (ze wszystkich czterech stron) w zalecanych odległościach.

Przymocuj deski nadproża na żądaną wysokość.

Przymocuj deski tarasowe do nadproży.

Przybij deskę, aby odgrodzić miejsce pracy.

Zainstaluj przystanki.

Ustawić i zabezpieczyć drabinę.

Instrukcje fotograficzne

Zapraszamy do obejrzenia szeregu zdjęć na temat samodzielnego wykonania rusztowań drewnianych:

Z rury profilowej

Teraz o tym, jak wykonać rusztowanie (składane) z metalu (wymiary jednej sekcji: wysokość - 1,5 metra, szerokość 1 metr, długość 1,65 metra). Określ liczbę sekcji w oparciu o wysokość potrzebnego rusztowania.

1. Przygotuj niezbędne materiały:

• do stojaków - rura profilowana (przekrój kwadratowy) 30x30 mm - długość 1500 mm;
• dla przekładek - rura o średnicy 15 mm;
• do łączenia wkładek (adapterów) – rura profilowana 25x25 mm;
• Podłogę wykonać z desek o grubości 40-50 mm i długości 210-220 cm.

Przytnij rurę na przekładki według poniższego obliczenia:

• dla elementów ukośnych – 2 metry;
• dla elementów poziomych łączących regały z boków konstrukcji - po 96 cm.

Przytnij ukośne dwumetrowe dystanse na obu końcach (o 6-8 cm) i spłaszcz je (ułatwi to ich mocowanie).

Połącz ze sobą dwa słupki poprzez zgrzanie ich za pomocą poziomych przekładek w odstępach (w pionie) co 30 cm.

Zamontuj adaptery: na rurze profilowej o przekroju 25x25 mm i długości 25-30 cm nałóż i przyspawaj na środku mały kawałek rury profilowej 30x30 cm (długość 7-8 cm).

Wywierć otwory pod śruby w słupkach i stężeniach ukośnych.

Zmontuj całą konstrukcję, przeszlifuj i pomaluj.

Połóż jedną sekcję na drugiej (łącząc je za pomocą adapterów), ułóż podłogę z desek w odpowiednim miejscu.

"Plusy i minusy"

Po pierwsze, rusztowanie nie jest małym rusztowaniem, ale raczej nieporęczną konstrukcją, którą trzeba będzie gdzieś przechować, gdy przestanie być potrzebna.

Drewniane rusztowanie można oczywiście później zdemontować, ale praca jest pracochłonna, a deski, jeśli nie będą potrzebne w najbliższej przyszłości, również trzeba gdzieś przechowywać. Nie zapominaj, że rusztowanie drewniane montuje się za pomocą gwoździ, a nie śrub, dzięki czemu deski nie będą już w całości nienaruszone. Ponadto podczas pracy na rusztowaniu drewno często ulega zabrudzeniu zaprawą lub farbą.

Własnoręcznie wykonane rusztowania metalowe można nie tylko zdemontować, ale także wynająć w przyszłości.

Po drugie, rusztowanie nieprefabrykowane jest zaprojektowane tak, aby pracować maksymalnie na poziomie drugiej kondygnacji (od poziomu gruntu). Na większych wysokościach eksploatacja samodzielnie wykonanych rusztowań staje się niebezpieczna.

Po trzecie, rusztowanie jest potrzebne dość rzadko (tylko do naprawy elewacji budynku), więc montaż i demontaż takiej tymczasowej konstrukcji nie jest opłacalny pod względem czasu poświęconego na tę pracę.

Po czwarte, rusztowanie często musi być długie (na przykład co najmniej 6 metrów w celu zainstalowania bocznicy). W związku z tym wzrasta ich waga, a przeniesienie domowego drewnianego rusztowania na drugą stronę domu staje się problemem nawet dla trzech, czterech osób.

O lasach warto pomyśleć już na etapie projektowania domu.

Jeśli nie planujesz samodzielnie wykonywać prac elewacyjnych (ale planujesz zatrudnić ekipę budowlaną), to nie musisz zbytnio myśleć o rusztowaniach, ponieważ budowniczowie zwykle przychodzą na plac budowy z własnym rusztowaniem i rusztowaniem .

Jednakże po zakończeniu budowy (i po pewnym czasie) w celu wykonania drobnych napraw elewacji może być konieczne użycie rusztowania. Czy można tego uniknąć?

Z pewnością. A przede wszystkim upewnij się, że elewacja Twojego domu nie wymaga remontu przez wiele lat. Aby to zrobić, wystarczy użyć cegieł licowych podczas budowy ścian. Teraz jest produkowany przez wielu producentów i w dość szerokiej gamie kolorystycznej.

Ale inne materiały okładzinowe (takie jak bocznica, tynk i inne) będą okresowo wymagać Twojej uwagi i, w związku z tym, dodatkowych kosztów, ponieważ nie będziesz w stanie wykonać rusztowania (kupić lub wypożyczyć) za darmo.

Wideo

Z tego filmu dowiesz się jak wykonać rusztowanie do remontu mieszkania:

Zdjęcie

Na zdjęciach przedstawiono różne projekty rusztowań:

Schemat

Schematy pomogą Ci zaprojektować własne rusztowanie:

Budując, wykańczając i naprawiając niskie budynki, możesz śmiało wykonywać prace na górze tylko na rusztowaniach, co jest całkiem realistyczne w wykonaniu własnymi rękami z drewna.

Właścicielom nie opłaca się kupować konstrukcji metalowych, ponieważ są one drogie i nie są tak często używane.

Domowe rusztowanie można wykonać z materiałów dostępnych na działkach ogrodowych. Jeśli tego nie wystarczy, można dokupić deski i belki, a po zakończeniu budowy wykorzystać je do innych celów.

Materiały rusztowaniowe

Ważne jest, aby drewniane półfabrykaty były suche i mocne, dlatego niedopuszczalna jest obecność na nich sęków, pęknięć i innych wad. Jeśli to możliwe, zaleca się kupowanie materiałów wykonanych ze świerku; sosna zwykle ma więcej wad. Zasadniczo można użyć dowolnego trwałego drewna, którego niezawodność należy sprawdzić przed budową.

W tym celu na dwóch niskich podporach umieszcza się cegły, bloki żużlowe i duże kamienie o odpowiednim kształcie.

Należy położyć deskę o grubości 30 mm, stanąć na niej i kilka razy podskoczyć. Musi to zrobić osoba posiadająca dobrą reakcję i koordynację, aby w przypadku awarii bezpiecznie wylądować na ziemi. Jeżeli deska przejdzie pomyślnie test, może być wykorzystana do montażu rusztowań.

Do wzniesienia konstrukcji budowlanej własnymi rękami potrzebne będą również pręty o przekroju kwadratowym i długości boku 100 mm, taśma miernicza i piła tarczowa będą bardzo pomocne.

Śruby i gwoździe

Wątpliwości dotyczące wyboru elementów złącznych są całkiem zrozumiałe. Gwoździe można łatwo wbić i zapewniają wytrzymałość rusztowaniu, ponieważ mają pewną elastyczność, aby przejąć obciążenie. Wadą jest to, że konstrukcja budynku jest prawie niemożliwa do demontażu bez uszkodzenia drewna.

Wkręty samogwintujące są pod tym względem wygodne, można je odkręcić bez uszkadzania powierzchni drewnianych, ale charakteryzują się dużą kruchością. Czarne wkręty samogwintujące wykonane z hartowanych stopów stali mogą pęknąć pod wpływem uderzenia lub po prostu pod ciężarem.

Notatka! Anodowane łączniki samogwintujące są nieco mocniejsze, można je odróżnić od zwykłych zielonkawym odcieniem powłoki.

Jeśli właściciel często pracuje na budowie własnymi rękami, a drewno potrzebne jest w jego najbardziej kompletnej formie, możesz użyć anodowanych wkrętów samogwintujących i dla pewności wbić tylko dwa lub trzy gwoździe w połączeniach rusztowania na wszelki wypadek, w celu ubezpieczenia.

Opcje projektowania

Możesz wykonać różne rodzaje rusztowań drewnianych własnymi rękami, wybór konkretnej opcji zależy od specyfiki nadchodzącej pracy.

Szafot

Jeśli planujesz ozdobić dom lekkimi materiałami, wystarczy rusztowanie, którego produkcja wymaga mniej materiału i czasu. Istnieją dwa rodzaje dołączonych konstrukcji, schemat każdej z nich przypomina literę G.

Lokalizacja rusztowania budowlanego jest różna:

• w jednym przypadku krótka pozioma część litery L opiera się o ścianę, a jej pionowa część jest lekko wpuszczona w ziemię pod obciążeniem użytkowym;
• w drugim typie rusztowania pionowa część litery G opiera się o ścianę, a cały ciężar skupia się na elementach oporowych, których górna część jest wbita w narożnik - połączenie dwóch głównych prętów.

Konstrukcję często nazywa się rusztowaniem ormiańskim, a część pionową w nich można skrócić, wówczas rusztowanie przyjmuje kształt trójkąta, którego podstawa opiera się na desce. Cały ładunek jest na nim skupiony.

Pomimo tego, że rusztowanie nie wydaje się zbyt niezawodne, w praktyce wielokrotnie udowodniono jego wytrzymałość i łatwość obsługi. Rusztowania trójkątne należy umieszczać co metr, jeśli to możliwe, przybija się je do ściany, a jeśli ich nie ma, mocuje się je za pomocą ograniczników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa miejsce zanurzenia docisków w podłożu zostało dodatkowo zaklinowane.

Aby rusztowanie nie przesuwało się na boki wzdłuż ściany, ograniczniki dodatkowo zszyto z prętami, co zwiększa sztywność konstrukcji. Wszystkie pręty i deski oporowe muszą mieć grubość co najmniej 50 mm; na podłodze układane są również deski o grubości co najmniej 50 mm. Pozioma powierzchnia jest przybita gwoździami lub zabezpieczona wkrętami samogwintującymi, w przeciwnym razie poruszanie się po nich jest niebezpieczne.

Kozły budowlane

Rusztowania drewniane o tak ciekawej nazwie są znane każdemu, ponieważ często wykorzystywane są zarówno na budowach, jak i podczas kapitalnych remontów mieszkań. Wygoda kozłów budowlanych polega na tym, że nie opierają się one na ścianie i umożliwiają pokrycie bocznicą i wieloma innymi materiałami okładzinowymi.

Stojąc na kozłach, możesz przymocować zarówno górę, jak i dół paneli, a następnie przesunąć konstrukcję i kontynuować pracę na sąsiednim odcinku ściany. Pomiędzy słupkami takiego rusztowania drewnianego umieszczane są poprzeczki, które wzmacniają konstrukcję i jednocześnie pełnią funkcję drabiny. Regały z jednej strony można mocować ściśle w pionie, co umożliwi ustawienie przenośnego rusztowania blisko ściany.

Pełne rusztowanie

Konstrukcja tradycyjnych rusztowań drewnianych nie uległa zmianie na przestrzeni lat. Jest to dobrze znane wszystkim z sowieckich filmów i plakatów, na których urocze dziewczyny, stojąc na rusztowaniach, uśmiechały się afirmująco życie do entuzjastycznie pracujących młodych mężczyzn.

Aby wykonać takie rusztowanie własnymi rękami, będziesz potrzebować dużo drewna, zaletą tego projektu jest to, że wytrzymuje duże obciążenia i pozwala na wykonywanie prac o dowolnym stopniu złożoności.

Przed przystąpieniem do montażu rusztowania należy zaopatrzyć się wcześniej w deski o grubości 50 mm i pręty do poprzeczek o długości do 1 m. W pierwszym etapie regały wykonuje się z długich prętów lub desek połączonych poprzeczkami. Rusztowanie będzie szczególnie stabilne, jeśli stojaki zostaną ustawione pod kątem, a nie ściśle pionowo.

W zależności od przyszłego obciążenia podłogi i grubości znajdujących się na niej desek, stojaki są umieszczane w odległości od 1,5 do 2,5 m od siebie i wzmacniane wysięgnikami. Nie ma czegoś takiego jak za dużo poprzeczek i wysięgników; im więcej, tym rusztowanie będzie stabilniejsze.

Notatka! Jeżeli wysokość konstrukcji przekracza 3 m, wówczas dodatkowe wysięgniki oparte na podłożu podpierają belki pionowe regałów.

Na koniec na prętach znajdujących się wzdłuż obwodu stojaków na górze układana jest podłoga z desek, które dzień wcześniej są dokładnie sprawdzane. Powierzchnię układa się w taki sposób, aby na złączach nie powstawały pęknięcia ani szczeliny, dzięki czemu powstało płótno podobne do podłogi w drewnianych chatach. Na takim piętrze pracownicy mogą spokojnie skoncentrować się na swoich bezpośrednich obowiązkach, bez obawy o porażkę. Na dużych wysokościach bezpieczniej jest pracować, jeśli znajdują się poręcze; muszą być wykonane z trwałego materiału, bez pęknięć i innych wad.

Pełnoprawne kozły budowlane z tarcicy można wykonać własnymi rękami w krótkim czasie, jeśli masz umiejętności i minimalny zestaw narzędzi, najlepiej z systemem elektroenergetycznym.

Cechy rusztowań metalowych

Jeśli nie masz silnej ochoty na wykonanie rusztowania drewnianego własnymi rękami, możesz kupić gotową konstrukcję metalową. Koszty z pewnością będą zauważalne, ale na takim rusztowaniu można wykonywać prace budowlane o dowolnym stopniu skomplikowania, przy dużych obciążeniach podpór i podłoża.

Rusztowanie metalowe jest wygodne, ponieważ po zakończeniu budowy można je własnoręcznie zdemontować, przechowywać w pomieszczeniu gospodarczym, a następnie wykorzystać do przyszłych napraw.

Przemysł produkuje kilka rodzajów konstrukcji metalowych:

• szpilka;
• Zacisk;
• rama;
• klin

W rusztowaniach kołkowych na słupkach pionowych przyspawane są pętle w postaci kołków, a poprzeczki zakończone są hakami przeznaczonymi do połączenia. Montaż jest prosty i szybki, wygodnie jest pracować na takim rusztowaniu z budynkami o standardowych kształtach; jeśli musisz wykończyć występy i wykusze, lepiej wybrać inną podstawę.

Rusztowanie o wysokości nie większej niż 40 m wykonane jest z rur metalowych, które mocuje się specjalnymi obejmami. Montaż możesz wykonać samodzielnie, w razie potrzeby takie rusztowanie można łatwo przenieść w nowe miejsce. Nie zaleca się pracy przy nich z bardzo dużymi obciążeniami, ponieważ mocowania zaciskowe mają ograniczenia obciążenia.

Rusztowania metalowe produkowane są często w formie modułów z ram, które spawane są z rur i wzmacniane wysięgnikami. Konstrukcję można rozbudowywać i zwiększać na wysokość za pomocą dodatkowych modułów. Jedna sekcja ma zwykle wysokość 2 m, długość od półtora do 3 m, a głębokość części poziomej wynosi zwykle 1 m.

Rusztowanie klinowe wykonane z metalu ma bardziej złożone połączenia, składające się z dysków z otworami przyspawanymi do pionowych słupków oraz rur ze specjalnymi zamkami przypominającymi paszcze drapieżników. Na tarczę zakłada się zamek, a w pasujący otwór przelotowy wkłada się klin. Rusztowania można łatwo zmontować i zdemontować własnymi rękami, przenieść w dowolne miejsce i wygodnie jest wykonywać na nich wszelkie prace.

Rodzaj rusztowania należy wybrać ostrożnie, biorąc pod uwagę specyfikę przyszłych prac, obciążenie i możliwości finansowe. Możesz kupić drewno i wykonać konstrukcję w całości własnymi rękami lub kupić gotowe produkty metalowe, które wystarczy zmontować.

Wszystkie zdjęcia z artykułu

Czy istnieją jakieś wymagania prawne dotyczące rusztowań stosowanych do układania ścian i wykańczania elewacji? W tym artykule zapoznamy się z dokumentami regulującymi ich budowę, a także dowiemy się, jak prawidłowo złożyć domowe rusztowanie drewniane.

Przepisy prawne

Wymagania dotyczące rusztowań są mimochodem wymieniane w niezliczonych instrukcjach bezpieczeństwa pracy; jednakże poważną uwagę poświęconą ich projektowi poświęcono tylko w dwóch dokumentach:

1. GOST 24258-88 opisuje zastosowanie rusztowań podczas budowy;
2. SNiP 12-03-99 poświęcony jest bezpieczeństwu pracy w budownictwie; Środki rusztowania są wymienione w rozdziale 7.4 niniejszego dokumentu.

Wyjaśnijmy: rozdział poświęcony jest nie tylko rusztowaniom, ale także bezpieczeństwu podczas korzystania z drobnego sprzętu mechanizacyjnego i ogólnie urządzeń pomocniczych.

Zagłębmy się w wymagania.

GOST 24258-88

Przede wszystkim GOST standaryzuje obciążenie projektowe rusztowania w zależności od jego rodzaju i wysokości terenu nad poziomem gruntu.