Drzwi metalowe zrób to sam. Żelazne drzwi w domu - jak zrobić niezawodną konstrukcję własnymi rękami. Etapy montażu izolacji na skrzydle drzwi

Jeśli perspektywa prac spawalniczych przeraża Cię mniej niż metki z cenami na metalowych drzwiach wejściowych, możesz równie dobrze wykonać je dla swojego domu własnymi rękami. A w porównaniu z chińskimi towarami konsumpcyjnymi jest również znacznie bardziej niezawodny.

Szczegółowe instrukcje poniżej pomogą Ci poradzić sobie z tym zadaniem. Wydawać by się mogło, że wybór na rynku jest tak ogromny, że nie ma potrzeby dokonywania go samodzielnie. Ale dla wielu sam ten proces może być bardzo interesujący, a możliwość oszczędzania odgrywa znaczącą rolę. Aby jednak samodzielnie poradzić sobie z tą trudną pracą, samo pragnienie nie wystarczy. Trzeba mieć przynajmniej pewne umiejętności spawalnicze i posiadać niezbędne narzędzia.

Aby zrozumieć, od czego zacząć, jakie materiały będą do tego potrzebne i w jakich ilościach, musisz dokładnie przestudiować otwór. Często w starych domach drzwi wejściowe trzymane są „na słowo honoru”: jeśli wyciągnie się ościeżnicę, okazuje się, że między nią a główną ścianą znajdowała się pustka uszczelniona tynkiem.

Dlatego należy oczyścić otwór do jego rzeczywistego rozmiaru, aby określić rozmiar i projekt przyszłych drzwi (patrz). Jeśli otwór jest standardowy (w naszych realiach wynosi około 900 x 2000 mm), wykonanie tego samodzielnie nie będzie takie trudne.

Jeśli jest znacznie szerszy, będziesz musiał przyspawać dodatkową metalową ramę i przymocować ją do boku drzwi. Jeśli otwór jest wyższy, nad ramą przyspawana jest dodatkowa rama. W razie potrzeby można włożyć do niego szkło odporne na wstrząsy lub pancerne.

Po otrzymaniu wszystkich interesujących Cię wymiarów wykonaj szczegółowy rysunek projektu przyszłych drzwi metalowych i oblicz wymaganą ilość materiałów.

Narzędzia i materiały

W tym przypadku będziesz potrzebować:

• Blacha stalowa o wymiarach 1000x2000 mm i grubości 2 mm.
• Rura profilowana 50x25 mm – 9 mb Spośród nich 6 l.m. do zrobienia pudełka i 2-3 mb. dla usztywnień.
• Narożnik stalowy 32x32 mm – 6 mb. do ościeżnicy.

Na przykład. Narożniki metalowe i rury profilowane sprzedawane są w pełnych długościach 3 lub 6 metrów. Weź to pod uwagę przy zakupie, aby nie musieć spawać jednej części z dwóch elementów. Kup w magazynie.

Drzwi można okleić panelami lub listwami drewnianymi, okleić folią PCV imitującą strukturę drewna lub obszyć drzwi miękkim materiałem. Możesz także po prostu pomalować płótno, a dla poprawy wyglądu przyspawać do drzwi kute elementy dekoracyjne.

W sklepach możesz wybrać drzwi metalowe o różnych modelach i rozmiarach. Mogą być wejściowe i wewnętrzne. Drzwi możesz zrobić sam. Wymaga to materiałów, narzędzi, umiejętności i zdolności do pracy z żelazem.

Wykonanie konstrukcji metalowej własnymi rękami ma wiele zalet w porównaniu z zakupem gotowych produktów. Przy minimalnych kosztach możesz uzyskać drzwi wejściowe do swojego mieszkania bez zmiany drzwi. Wykonując drzwi metalowe samodzielnie, należy przestrzegać zasad bezpiecznej pracy oraz wykonywać wszystkie czynności ostrożnie i dokładnie na każdym etapie. Zalety:

• samodzielnie wybierając materiał do produkcji, możesz być pewien jego jakości;
• istnieje możliwość wykonania z indywidualną opcją wykończenia;
• Możesz zrobić żelazne drzwi przy ograniczonym budżecie.

Wykonanie tego samodzielnie może zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Pomiary i rysunki

Wykonywanie metalowych drzwi własnymi rękami rozpoczyna się od sporządzenia prostych rysunków. Aby to zrobić, wykonuje się pomiary drzwi. Szerokość mierzona jest w kilku miejscach. Następnie wybierana jest wartość minimalna. Od powstałej liczby odejmuje się 1,5-2 cm Szczeliny między ościeżnicą a ścianami otworu powinny pozostać tego rozmiaru. Rozmiar zostanie przeniesiony na rysunek. Wysokość przyszłego produktu mierzy się w ten sam sposób. Na podstawie uzyskanych danych przygotowywany jest profil lub kątownik do prac spawalniczych.

Narzędzia i materiały

Samo spawanie drzwi metalowych jest tańsze niż zakup gotowego produktu. Ale nie da się zrobić żelaznych drzwi bez umiejętności posługiwania się narzędziami i spawarką. Do pracy musisz przygotować następujące narzędzia i materiały:

1. profil metalowy lub narożnik;
2. skrzydła drzwiowe z blachy;
3. blacha stalowa o grubości 2 mm lub większej;
4. zawiasy konstrukcyjne;
5. okucia drzwiowe: zamki i klamki;

• wiertarka elektryczna;
• pianka konstrukcyjna;
• śruby kotwowe lub inne elementy złączne;
• szlifierka wyposażona w tarczę;
• spawacz;
• fornir;
• materiał licowy.

Mogą być również potrzebne inne narzędzia. Zależy to od modelu spawanej konstrukcji. Dobrze, jeśli w Twoim domowym warsztacie znajduje się stół warsztatowy i kilka zacisków.

Etapy montażu drzwi stalowych

Żelazne drzwi zrób to sam w domu powstają w kilku etapach:

1. produkcja metalowej ramy produktu;
2. stworzenie trwałego skrzydła drzwi;
3. montaż wysokiej jakości zamków i klamek;
4. pokrycie powierzchni.

Standardowe wymiary ościeżnicy: szerokość - 90 cm, wysokość - 2 m. Jeśli te warunki zostaną spełnione, możesz wykonać żelazne drzwi własnymi rękami.

Etap 1: zespawaj łup

Aby zrobić drzwi z rury profilowej lub z narożnika do mieszkania lub domu prywatnego, musisz wyciąć materiał. Przekrój profilu powinien wynosić około 50x25 mm. Półfabrykaty są cięte zgodnie z wymiarami na rysunku i umieszczane na stole spawalniczym. Następną operacją jest mierzenie przekątnych. Obydwa muszą być równe. Po osiągnięciu takich wskaźników można rozpocząć spawanie. Gotowa praca jest ponownie sprawdzana: mierzone są przekątne i wymiary przestrzeni wewnętrznej. Jeśli prace zostaną wykonane kompetentnie i prawidłowo, spoiny zostaną oczyszczone.

Etap 2: ościeżnica do skrzydła drzwi

Skrzydło drzwi powinno znajdować się w ościeżnicy w niewielkiej odległości od jej wewnętrznych krawędzi. Arkusz płótna powinien wystawać poza zewnętrzne krawędzie ramy. Konstrukcja spawana jest krótkimi szwami. Ich długość wynosi do 4 cm. Znajdują się one w odległości 15-20 cm od siebie. Po spawaniu i sprawdzeniu parametrów geometrycznych szwy czyści się szlifierką i papierem ściernym.

Etap 3: mocowanie prześcieradła

Cięta blacha stalowa jest przyspawana do gotowej ramy. Aby zatrzasnąć przyszłe drzwi, należy pozostawić około 10 mm z każdej strony. Arkusz o wymaganym rozmiarze jest umieszczany na ramie i spawany. Prace rozpoczynają się od części zawiasowej drzwi. Spawanie odbywa się za pomocą szwów wewnątrz wnęki. Płótno jest zgrzewane na całym obwodzie. Aby nadać produktowi większą wytrzymałość, można zastosować montaż usztywnień. Prace kończą się oczyszczeniem szwów i pomalowaniem skrzydła drzwi. Malowanie dobrze chroni metal przed korozją.

Etap 4: jak spawać zawiasy

Zawiasy do wyrobów metalowych wykonane są z prętów stalowych o średnicy około 2 cm. Pętle przyspawane są do ramy i poszycia. Połówki pętli powinny do siebie pasować. Aby to zrobić, należy dokładnie zmierzyć odległość podczas ich instalowania. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, drzwi z łatwością dopasują się do ościeżnicy i będą dobrze się zamykać i otwierać. Po zespawaniu sprawdzana jest równoległość profili po obu stronach montowanych drzwi. Konieczne jest przeprowadzenie obróbki antykorozyjnej.

Etap 5: wcięcie w zamek

Konstrukcja jest już prawie gotowa. Pozostaje tylko włożyć do niego zamki. Zaleca się montaż dwóch zamków różnych typów. Aby wejść na śrubę mechanizmu blokującego, musisz wykonać otwory w rogu. Konieczne jest wykonanie otworów i szczelin w płótnie w celu przymocowania korpusu zamka. Robi to sam mistrz, wraz z otworami na klucze i uchwyty.

Etap 6: okładzina i izolacja

Aby nadać produktowi piękny wygląd i właściwości termoizolacyjne, drzwi i okładziny zewnętrzne są izolowane. Do okładzin stosuje się różne materiały: sztuczną skórę winylową, sztuczną skórę, folię PCV, sztuczną skórę, drewno i wiele innych. Folia PVC może imitować fakturę drewna. Niektórzy właściciele malują produkty w pożądanym kolorze i ozdabiają je kutymi elementami dekoracyjnymi. Stosuje się również profilowane blachy lub elementy wykonane z miękkich materiałów.

Aby zaizolować i poprawić właściwości dźwiękochłonne, można zastosować izolację foliową. Umieszcza się go wewnątrz skrzydła drzwi i nakłada się na niego warstwę wełny mineralnej, poliuretanu, pianki lub innego materiału izolacyjnego. Pozostałe pęknięcia są wypełnione szczeliwem. Aby poprawić izolację akustyczną, przykleja się gumowy pasek. Cały pakiet izolacji i izolacji pokryty jest arkuszem sklejki lub płyty MDF, przymocowanej do konstrukcji za pomocą wkrętów lub gwoździ płynnych.

Etap 7: Instalacja

Montaż gotowej konstrukcji drzwi odbywa się na dwa różne sposoby. Drzwi wejściowe mogą znajdować się w tej samej płaszczyźnie co ściana. W innym przypadku po wewnętrznej stronie ściany znajdują się zbocza o dużej szerokości. Najczęściej drzwi są instalowane za pomocą metalowych płyt. Przymocowane są do pudełka w trzech miejscach wzdłuż jego dłuższych boków. Otwór jest oczyszczony z ciał obcych i zanieczyszczeń. Drzwi są zamontowane, wypoziomowane i ustawione pionowo. W tym celu stosuje się kliny drewniane lub plastikowe.

Do wykonania otworów montażowych w ścianie służy dziurkacz. Wbija się w nie metalowe pręty o długości 10-15 cm Zamiast prętów można zastosować śruby kotwiące. Instalacja odbywa się w ten sposób: sam właściciel musi wielokrotnie sprawdzać jakość instalacji. Nieprawidłowy montaż spowoduje zakleszczenie lub zablokowanie zamków. Przed wypełnieniem szczelin pianką poliuretanową należy sprawdzić łatwość obsługi urządzeń blokujących. Jeśli wszystko działa dobrze, puste przestrzenie są wypełnione pianką.

W przypadku montażu drzwi wewnątrz ściany stosuje się montaż za pomocą kotew. W tym przypadku do zabezpieczenia drzwi używana jest spawarka. Gotową konstrukcję drzwi montuje się w otworze i zabezpiecza klinami. W pionowych słupkach skrzynki wierci się 3 otwory. Przez nie należy wbić w ścianę kawałki stalowego pręta o długości 10-12 cm, pozostałe końce są przyspawane do ramy. Następnie ponownie sprawdza się działanie zamków, a puste przestrzenie wypełnia się pianką poliuretanową.

Technologia produkcji i montażu drzwi jest prosta, jeśli dokładnie spełnione są wszystkie wymagania. Należy zauważyć, że łatwiej jest wykonać drzwi własnymi rękami, jeśli podczas spawania użyje się 2-3 zacisków. Jeśli po raz pierwszy musisz spawać konstrukcję drzwi, nie powinieneś denerwować się jej brzydkim wyglądem. Wygląd można zmienić poprzez zakrycie powierzchni. Dekoracyjne nakładki ukryją wszelkie wady nieudolnego rzemieślnika. Następny produkt będzie znacznie lepszy.

Nie należy używać grubej blachy. Produkt będzie ciężki. Wystarczająca jest grubość 1,5-2 mm. Profilowana rura powinna mieć również grubość ścianki 1,5 mm. W skrzydle drzwi należy zastosować co najmniej 4 poziome przegrody. Po docięciu elementów ich końce powinny być dobrze obrobione. Całą rdzę usuwa się z detali za pomocą szczotki drucianej i grubego papieru ściernego. Muszą być przyspawane do blachy za pomocą małych szwów znajdujących się w odległości 10-12 cm od siebie.

Gotowy produkt należy odtłuścić i pokryć dwiema warstwami podkładu. Po wyschnięciu produkt pomalować dwukrotnie. Żywotność domowych drzwi metalowych jest nie mniejsza niż tych zakupionych w sklepie.

Etap przygotowawczy do produkcji drzwi metalowych obejmuje pomiar otworu wejściowego i zaplanowanie jego konstrukcji. Dokonując obliczeń, oprócz wielkości skrzynki, należy wziąć pod uwagę grubość warstwy izolacyjnej i wykończenie zewnętrzne, których obecność znacznie zwiększa izolację akustyczną i izolację akustyczną drzwi. Następnie musisz wykonać szczegółowy rysunek, który obejmuje główne elementy żelaznych drzwi: jego skrzydło, zawiasy, usztywnienia i ościeżnicę. Powstały rysunek pozwoli Ci określić wymagane wymiary solidnej blachy do wykonania skrzydła drzwi własnymi rękami, usztywnień konstrukcyjnych i całkowitej ilości niezbędnych materiałów. Zwykła ościeżnica metalowa ma standardowe wymiary 2000x800mm. W przypadku większej wysokości otworu konieczne jest wykonanie dodatkowej ościeżnicy górnej lub ościeżnicy bocznej, jeżeli szerokość otworu przekracza 800 mm.

Narzędzia i materiały

Jeśli wykonano rysunek przyszłych metalowych drzwi wejściowych i zweryfikowano jego dane, można przystąpić do wyposażania miejsca pracy w materiały i narzędzia. Do pracy będziesz potrzebować:

• metalowe narożniki skrzydła i ościeżnicy;
• zawiasy drzwiowe, ich liczba zależy od wielkości drzwi i ich wagi;
• pianka konstrukcyjna;
• spawarka;
• blacha stalowa o grubości co najmniej 2 mm;
• wiertarka;
• szlifierka kątowa „szlifierka”, wyposażona w tarczę do cięcia metalu;
• niezawodny zamek i klamka do drzwi;
• materiał okładzinowy - sklejka, fornir lub deski;
• śruby kotwowe do mocowania.

Lista materiałów jest dość przybliżona, można ją wykonać i dostosować własnymi rękami, w zależności od projektu, przeznaczenia funkcjonalnego drzwi i zastosowanej izolacji.

Wykonanie metalowych drzwi

Prawidłowy montaż drzwi wejściowych obejmuje cztery główne etapy: wykonanie ościeżnicy własnymi rękami, wykonanie skrzydła drzwi, montaż niezbędnych okuć i okładzin zewnętrznych.

Każdy z tych etapów ma swoją własną charakterystykę:

Aby zrobić metalowe drzwi własnymi rękami, musisz wykonać następujące kroki krok po kroku:

1. W zależności od wybranych wymiarów skrzydła i ościeżnicy należy wyciąć narożnik o przekroju 50x25 lub 40x20 mm i ułożyć go na stole spawalniczym, który zaleca się ustawić w warsztacie przed rozpoczęciem pracy. Następnie sprawdzane są przekątne i kąty przyszłej ramy. Przekątne powstałego prostokąta muszą być takie same. Jeśli wynik jest zadowalający, możesz rozpocząć spawanie.
   
   
2. Konieczne jest pobranie wymiarów z wyprodukowanego pudełka wzdłuż jego wewnętrznej przestrzeni, zapewniając odstęp 0,5-1 cm po każdej stronie obwodu. Następnie należy wyciąć narożnik o przekroju 40x25mm - przyszłą podstawę metalowego skrzydła drzwi wejściowych. Na poziomie planowanego zamka w profilu wykonuje się szczelinę za pomocą szlifierki, można również samodzielnie zamontować w nim listwy w celu zamontowania izolacji i uproszczenia pracy przy tapicerce drzwi.
3. Aby zapewnić wygodę prac spawalniczych, na tym etapie należy przyspawać profil zawiasu do zawiasów i skrzynki. W takim przypadku należy z dużą dokładnością zmierzyć odległość zawiasów skrzynki od ościeżnicy, aby zapewnić ich idealne dopasowanie. Dzięki temu z łatwością zawiesisz drzwi na prostych lub ukrytych zawiasach.
   
   
4. Następnie sprawdzana jest równoległość profili skrzydła i ościeżnicy. Następnie umieszcza się w nim pozostałe profile i mocuje przez spawanie.
5. Teraz musisz przyspawać blachę do złącza. Mierząc płótno, należy wziąć pod uwagę, że jest ono brane z marginesem 1,5 cm większym po stronie mechanizmów blokujących i 1 cm większym po drugiej stronie. Blachę należy dociąć według podanych wymiarów, a następnie ułożyć na ramie z profili połączonych za pomocą spawania.
6. Musisz przyspawać część pętelkową z tyłu arkusza, a następnie przyspawać ją na całym obwodzie własnymi rękami.
   
   
7. Następnie musisz przyspawać fałszywy pasek od wewnętrznej strony arkusza. Aby niezawodnie wzmocnić całą konstrukcję drzwi wejściowych, można przyspawać kilka dodatkowych usztywnień.
8. Po zakończeniu prac spawalniczych należy oczyścić szwy i pomalować drzwi antykorozyjnie, niezależnie od tego, czy je osłonisz, czy nie.
   
   
9. Aby zamontować zamek, należy w narożniku ościeżnicy wykonać otwór, w który wpasuje się śruba mechanizmu blokującego, a na końcu skrzydła drzwi utworzyć szczelinę do jego montażu. Następnie musisz wykonać otwory na uchwyt, klucz i elementy mocujące mechanizm.
   
   
10. Na ostatnim etapie produkcji metalowych drzwi należy samodzielnie zamontować ich okładzinę. Nadaje się do tego wiele materiałów: deski drewniane, folia PCV, kute elementy dekoracyjne i inne.
    
    

Izolacja drzwi

Drzwi żelazne muszą być izolowane. Jednocześnie znacznie zwiększa się ich izolacja akustyczna. Prace można wykonać własnymi rękami, używając materiałów arkuszowych. W pierwszej kolejności należy przykleić od wewnętrznej strony drzwi materiał odbijający ciepło np. folię izolacyjną. Na nim umieszcza się izolację akustyczną - wełnę mineralną, styropian, poliuretan lub inny rodzaj izolacji o takich właściwościach. Złącza i pęknięcia konstrukcji drzwi są uszczelniane za pomocą szczeliwa. Dopasowanie skrzydła drzwi do ościeżnicy jest uszczelnione za pomocą przyklejonej gumowej listwy, co znacznie zwiększa izolację akustyczną drzwi. Izolacja akustyczna drzwi pokryta jest płytą MDF lub arkuszem sklejki, a całość obudowy mocowana jest za pomocą wkrętów lub gwoździ w płynie.

Montaż drzwi

Istnieją dwie metody montażu metalowych drzwi wejściowych. Pierwszy z nich stosuje się, jeśli drzwi wejściowe znajdują się w tej samej płaszczyźnie co ściana. Drugą metodę stosuje się, jeśli z boku pomieszczenia znajdują się skosy drzwi.

Mocowanie drzwi do blach metalowych

Najczęściej montaż drzwi metalowych do ściany odbywa się za pomocą metalowych płytek. Takie płyty można montować na profilach bocznych skrzynki, na podstawie obliczeń trzech sztuk z każdej strony. Technologię tę można zastosować przy montażu drzwi od wewnątrz zlicowanych z powierzchnią ściany.

Montaż śruby kotwowej

Ten rodzaj montażu stosuje się w przypadku konieczności przesunięcia drzwi w ścianie litej, co uniemożliwia zastosowanie prowadników. Aby zainstalować drzwi, będziesz potrzebować spawania.

• Drzwi montowane są na podkładkach dystansowych, a w słupkach bocznych ich ościeżnicy po każdej stronie wykonane są po trzy otwory.
• Przez powstałe otwory w ścianę wbijane są kawałki metalowego pręta o długości 12 cm lub większej. Końce prętów są przyspawane do ościeżnicy. Spawanie odbywa się przez wnękę boku pudełka. Eliminuje to uginanie się, które mogłoby uniemożliwić zamknięcie drzwi.
• Następnie przestrzeń pomiędzy drzwiami a otworem wypełnia się pianką poliuretanową. Pozostaje tylko poczekać, aż stwardnieje.
• Jak widać, wykonanie i montaż metalowych drzwi własnymi rękami nie jest tak skomplikowanym zadaniem. Jeśli zastosujesz odpowiednią technologię i będziesz ostrożny w swojej pracy, możesz uzyskać wysokiej jakości i ekonomicznie wykonalny wynik.

Dziś nie tylko mieszkańcy miast, ale także większość właścicieli nieruchomości wiejskich preferuje konstrukcje metalowe jako drzwi wejściowe. Teoretycznie są znacznie mocniejsze, bardziej niezawodne i trwałe niż ich drewniane czy plastikowe odpowiedniki. Ale tak naprawdę wiele solidnie wyglądających metalowych drzwi z segmentu budżetowego można otworzyć za pomocą otwieracza do puszek, a łom jest dla nich kluczem uniwersalnym. Nie każdego stać na zainstalowanie masywnej, drogiej konstrukcji, a wysoki koszt nie jest gwarancją odpowiedniej jakości.

Dlatego rzemieślnicy posiadający umiejętności spawalnicze i odpowiednią bazę narzędziową wolą samodzielnie wykonywać takie drzwi. W tej sytuacji możesz mieć pewność co do wytrzymałości ramy, przyzwoitych parametrów pochłaniania hałasu i izolacji termicznej, a także nadać wygląd w ogólnym stylu. Użytkownicy FORUMHOUSE również opanowali ten proces i dzielą się wynikami. Studiujemy ich doświadczenia i przygotowujemy drzwi metalowe.

• Doświadczenie jest najlepszym asystentem
• Przydatne wskazówki dla początkujących od doświadczonych

Drzwi wejściowe metalowe - konstrukcyjne

W typowej wersji drzwi metalowe składają się z ościeżnicy, skrzydła, zawiasów i elementów montażowych (szyldy, oczka, trzpienie). Nie można obejść się bez pewnych kosztów materiałów i komponentów, ale drzwi wykonane samodzielnie będą kosztować znacznie mniej niż zakupione. Dokładny wykaz materiałów eksploatacyjnych zależy od projektu, wymiarów i przeznaczenia – jeśli dla prostej ościeżnicy z podszewką i zatrzaskiem, to aby wejść do domu, drzwi muszą być wielowarstwowe, z efektownymi okuciami ryglującymi i ozdobnymi okładzinami. W drugim przypadku przybliżony zestaw potrzebnych rzeczy wygląda następująco:

• Narożnik metalowy (od 5 mm) lub profil - do pudełka;
• Metalowy narożnik lub rura profilowa - do ramy, usztywnień;
• Blacha - na poszycie energetyczne (optymalna grubość 2-3 mm).
• Materiał termoizolacyjny (wełna mineralna, styropian, EPS lub PSB);
• Komponenty – zawiasy (najlepiej z łożyskami), uszczelka, wizjer, zamek/zamki, klamka itp.;
• Wykończenie – drewno, kucie, tworzywo sztuczne (wewnątrz dostępne są różne panele lub laminat).

Jednym z najważniejszych etapów są pomiary; jeśli popełnisz błąd, montaż drzwi stanie się w przyszłości znacznie trudniejszy, dlatego powinieneś przestrzegać pewnych zaleceń:

• Wszystkie pomiary nie są pobierane z warstwy wykończeniowej, ale z szorstkiej ściany;
• Pomiędzy ramą a otworem powinien pozostać rowek, standardowy wynosi 2 cm (w celu wyrównania i szwu montażowego);
• Szczelina puszki od płótna od strony zawiasów wynosi 3 mm, od strony zamka – 5 mm.

Posiadanie roboczego rysunku z wymiarami lub przynajmniej szkicu będzie dobrą pomocą; nie każdy ma wystarczająco rozwiniętą wyobraźnię, aby wyobrazić sobie efekt końcowy w swoim umyśle. Na szczęście w Internecie jest mnóstwo całkiem wykonalnych rysunków, chociaż rysowanie i rysowanie również jest trudne.

Doświadczenie jest najlepszym asystentem

Jednak najlepszym asystentem jest doświadczenie, którym hojnie dzielą się uczestnicy naszego portalu.

Rama została wykonana z rury profilowej 20x40 mm, blachy o grubości 3 mm, wełny mineralnej jako izolatora oraz wykończenia MDF.

Ponieważ konieczne było gotowanie ramy na twardej, płaskiej powierzchni, a rzemieślnik nie miał odpowiedniego stołu do gotowania, zastosował belki umieszczone w tej samej płaszczyźnie. Zastosował także zaciski, aby zachować geometrię produktu, niektóre z nich podczas procesu zgrzewania lekko „chwytają” elementy do stołu kuchennego. dronduletus Drzwi wykonałem w kilku etapach.

Rurę przyciąłem na wymiar, nie przestrzegałem kątów 45⁰, ponieważ spawanie odbyło się od końca do końca, zmontowałem ramę, odciąłem przekątną, chwyciłem, sprawdziłem i zabezpieczyłem zaciskami. Zespawałem ramę i przyspawałem usztywnienia.

Blachę na poszycie wycięto z uwzględnieniem zakładek na całym obwodzie (1,5 cm) i przymocowano do ramy za pomocą zacisków. Najpierw spawałem go od wewnętrznej strony ramy - od środka do krawędzi, za pomocą zacisków (około 2 cm w odstępach co 15-20 cm). Aby arkusz był mniej lepki, gotuj go po przekątnej - po przeciwnych stronach w różnych kierunkach. Następnie w ten sam sposób zespawałem szwy zewnętrzne, wyczyściłem je szlifierką i w tej samej kolejności zgrzałem wzdłuż żeber usztywniających. Można było obejść się tylko jednym żebrem, ale prześcieradło okazało się zakrzywione. Następnie przyspawałem „kieszeń” na zamek - na końcu wyciąłem rowek i wyparłem go na obwodzie skrawkami profili.

Skrzynię wykonałem z narożnika 40x40 mm, na próg wykorzystałem kanał 100x50 mm, a przy docinaniu segmentów dodałem szczeliny nie tylko na zawiasy i zamek, ale także górę i dół (po 4 mm). Jako zabezpieczenie przed lubiącym czerpać zyski z cudzego dobra, wspawałem dodatkowe płytki/zaślepki w miejscu, w którym poprzeczka zmieści się na pełną szerokość (po obu stronach). Przyspawałem metalowe listwy mocujące skrzynkę do ściany (dwa na górze i trzy po bokach). Chroniło nie tylko przed wybiciem rygla, ale także przed wyjęciem drzwi z zawiasów.

dronduletus

Zespawałem kawałki narożnika o szerokości 8 cm wewnątrz drzwi, na tylnej stronie ościeżnicy, podnosząc ją od niej na 8 mm - są to kraby zabezpieczające przed demontażem.

Daszki zgrzewałem w pozycji poziomej - umieszczając płótno w puszce, a między daszek a płótno włożyłem blachę stalową o grubości 2 mm, aby później można było przykleić uszczelkę i uniknąć tarcia. Przyspawałem daszki w odległości 25 cm od krawędzi płótna do środka każdego baldachimu, po wcześniejszym sprawdzeniu poziomu i zabezpieczeniu zaciskami.

Ponieważ ściany są stare i pozostawiają wiele do życzenia, zrezygnowałem z konwencjonalnych kotew i wykorzystałem kołki jedynie do mocowania progu (cena). Ościeżnicę zabezpieczono kołkami o długości 25 cm (średnica 12 mm) i kotwami chemicznymi. Po zamontowaniu ościeżnicy zawiesiłem drzwi i wywierciłem otwory na rygiel. Położyłem izolację we wnęce drzwi, pokryłem wszystko płytami MDF i pomalowałem.

Inny uczestnik portalu nie sfotografował procesu, ale jego obserwacje przydadzą się każdemu, kto planuje rozpocząć produkcję drzwi.

zewnętrzny członek FORUMHOUSE

Drzwi też zespawałem, w trakcie nie robiłem żadnych zdjęć, ale opowiem Wam o szczegółach. Zrobiłem to z teściem, zespawali w fabryce kilka tych drzwi jako łódź podwodną.

Drzwi metalowe zrób to sam, lifehacki i wnioski:

• Do okładzin lepiej jest stosować żelazo walcowane na gorąco; żelazo walcowane na zimno ma ścisłą geometrię i kąty proste;
• Aby przyspawać płytkę zawiasu do skrzynki za pomocą zacisku, należy ją lekko przytrzymać i natychmiast zwolnić. Gdy szew ostygnie, płyta wygnie się z wymaganą szczeliną. Wszystkie pętle są oparzone po utrwaleniu;

• Jeśli wykonasz specjalne urządzenie (jak na rysunku), dociśnięcie arkusza do narożnika podczas spawania pozwoli uniknąć „pęcherzyków”;

• Aby zapobiec stykaniu się skrzydła drzwi z ościeżnicą podczas pracy, zawiasy są przyspawane tak, aby oś zawiasu znajdowała się na krawędzi blachy;

Pośredni wynik szkicu na zdjęciu.

Mistrz81 zespawał dwoje metalowych drzwi - dwuskrzydłowe i pojedyncze (255x110 mm i 210x0,72 mm), a patrząc na jego dzieło widać, że z metalem jest „na krótkim końcu”.

Skrzynka została przyspawana z narożnika o grubości pięciu milimetrów, sześć jest możliwych, ale cztery są niepożądane, rama wykonana jest z rury profilowej 40x20 mm. Wykonanie konstrukcji nie nastręczało żadnych trudności.

Master81 Członek FORUMHOUSE

Zmierzyłem drzwi, minus centymetr od szerokości i długości, wyciąłem narożnik prosto szlifierką, najpierw zamontowałem ościeżnicę, potem ościeżnicę do drzwi.

Kolejny z naszych rzemieślników, członek FORUMHOUSE z Moskwy o pseudonimie os, wykonał już szóste drzwi metalowe, jeśli liczyć bramy garażowe. Płótno ma grubość trzech milimetrów, rama jak większość wykonana jest z rury profilowej 50x40x3 mm, jednak do kwestii bezpieczeństwa podszedł szczegółowo. Płyta pancerna, płyta wewnętrzna, zamek dźwigniowy na cztery rygle, kurtyna ochronna w otworze. Te ulepszenia zwiększyły koszt produktu, ale spokój ducha jest cenniejszy. Bez zdjęć os rekompensuje zoptymalizowany proces montażu i przydatne wskazówki.

oss Członek FORUMHOUSE

Wcześniej wykonywałem drzwi różnymi technikami, m.in. najpierw wiązaniem, a potem sczepianiem i składaniem ościeżnicy. Wybrana tym razem kolejność wydaje się bardziej optymistyczna.

Zoptymalizowana wersja wygląda następująco:

• Zacząłem od profilu pionowego przedniego, zrobiłem ościeżnicę, zabezpieczyłem zamek w ościeżnicy, sprawdziłem jak to działa;
• Zrobiłem tylny profil pionowy, od razu przyspawałem zabezpieczenia przed ściąganiem (za zawiasami);
• Całą ramę z profili zmontowałem za pomocą gwoździ;
• Wycinam listwę wzdłuż ramy (z zakładką 20 mm);
• „Zwabiłem” arkusz, oparzyłem go rękawicami kuchennymi w odstępach co 150 mm;
• W stojakach skrzynki (przycinanie) wycinam rowki na poprzeczki i zabezpieczenia przed usunięciem;
• Spawałem pudełko ze szczelinami (3 i 5 mm);
• Przyspawałem zawiasy.

O SS zaleca zainstalowanie jednego szyfrowego zamka do drzwi zamiast dwóch różnych typów.

Wniosek

W poświęconym temu wątku na forum wyrażono opinię, że koszty domowych wyrobów będą znaczne, a oszczędności nie na tyle duże, aby gra była warta zachodu. Jednak dla wprawnych rąk proces produkcyjny jest całkiem wykonalny, a umiejętność wyboru porządnych materiałów, a nie zgadywanie, co znajduje się w zakupionej konstrukcji, jest ważnym czynnikiem. Dlatego podczas gdy niektórzy mówią o wykonalności, inni robią i dzielą się prawdziwymi doświadczeniami, aby ułatwić zadanie początkującym.

O tym, jak zaoszczędzić na drewnianych drzwiach wejściowych, dowiesz się z artykułu - także na naszym portalu. Film zawiera przegląd popularnych nowych drzwi ze słynnej wystawy.

Sekcje artykułu:

Na rynku drzwi wejściowych konstrukcje stalowe słusznie zajmują jedną z wiodących pozycji. Technologia produkcji i pozytywne właściwości materiału pozwalają zapobiec nieuprawnionemu wejściu na teren obiektu i wytrzymać wszelkie nielegalne próby jego otwarcia poprzez wybranie kluczy do drzwi, zniszczenie lub odkształcenie pokrycia. Asortyment gotowych produktów w wyspecjalizowanych sklepach jest dość szeroki, ale wykonanie żelaznych drzwi własnymi rękami jest nie tylko możliwe, ale także dostępne praktycznie dla każdego. Ważne jest jedynie posiadanie chęci i doświadczenia w pracy ze spawarką, a także ścisłe przestrzeganie kolejności podczas pracy z materiałami i narzędziami.

Do głównych powodów samodzielnego wykonywania drzwi stalowych zalicza się:

• Niestandardowe wymiary ostatecznej konstrukcji;
• Ucieleśnienie ekskluzywnego pomysłu projektanta;
• Zastosowanie specjalnych materiałów;
• Możliwość uzyskania produktu wysokiej jakości;
• Element ekonomiczny.

Wysokiej jakości drzwi żelazne mają wysokie właściwości ochronne, zapewniają wystarczającą izolację cieplną i akustyczną oraz mają długą żywotność.

Projekt konstrukcji żelaznej

Proces produkcji żelaznych drzwi należy rozpocząć od stworzenia rysunku, który wskazuje rzeczywiste wymiary produktu. Powstały schemat posłuży jako podstawa do montażu i późniejszej instalacji drzwi.

Musisz zacząć od zmierzenia szerokości i wysokości drzwi. Uzyskane pomiary są przenoszone na papier i rysowany jest schemat przyszłego projektu z określoną szerokością i wysokością skrzydła drzwi.

Standardowy rozmiar konstrukcji metalowej to 900 mm x 2000 mm. Jeśli wymiary są większe, na górze instalowany jest dodatkowy blok, pokryty blachą, szkłem, kratą lub przyspawany z boku blok ślepy lub zawiasowy. Wszystkie elementy są określone w projekcie.

Wymiary ościeżnicy powinny być o 2 cm mniejsze od wymiaru drzwi. Powstała szczelina znacznie uprości proces instalacji skrzynki i umożliwi jej regulację w razie potrzeby.
Liczbę zawiasów oblicza się biorąc pod uwagę ciężar konstrukcji; z reguły stosuje się 2 - 4 zadaszenia. Aby równomiernie rozłożyć obciążenie, zawiasy są przyspawane w tej samej odległości od siebie. W tym przypadku pierwszy i ostatni są przyspawane w odległości 15 cm od zewnętrznej krawędzi drzwi.

Kolejnym krokiem jest wzmocnienie ościeżnicy dodatkowymi usztywnieniami. Główny element usztywniający znajduje się pośrodku skrzydła drzwi, natomiast od narożników produktu lub od strony zawiasów można umieścić dodatkowe przetłoczenia usztywniające, które równomiernie rozłożą obciążenie na całą powierzchnię drzwi. Najważniejsze, że usztywnienia nie przeszkadzają w wkładaniu zamka ani w montażu klamki i ucha. Żebra usztywniające muszą zapewniać wytrzymałość gotowego produktu; ich liczba jest również wybierana według własnego uznania.

Materiały i narzędzia

Niezbędne narzędzia do montażu żelaznych drzwi własnymi rękami obejmują:

• Wiertarka elektryczna;
• Śrubokręt;
• Szlifierka wyposażona w tarczę tnącą do metalu;
• Zaciski;
• Zestaw pilników, szlifierka;
• Zestaw narzędzi pomiarowych.



Materiały do ​​​​produkcji standardowych projektów obejmują:

• Blacha stalowa (grubość 2 - 3 mm o wymiarach 100 x 200 cm);
• Narożniki metalowe do ramy (3,2 x 3,2 cm 6 mb);
• Rura profilowana do skrzynki i usztywnień (5x 2,5 cm 9 mb);
• Markizy drzwiowe;
• Płytki wzmacniające do mocowania ościeżnicy do ściany (40 x 4 cm, grubość 2 - 3 mm, 4 szt.);
• Okucia do drzwi (zamki, klamki);
• Związki zabezpieczające przed korozją, farby;
• Pianka poliuretanowa, śruby kotwowe.

Asortyment okuć do drzwi i zamków jest dość zróżnicowany, wybór zależy wyłącznie od osobistych preferencji. Ale najpopularniejszymi mechanizmami są zamki ze śrubami z trzech stron. Takie produkty są znacznie trudniejsze w montażu, ale ich funkcje ochronne są znacznie wyższe.



Jeśli żelazne drzwi są przeznaczone do pomieszczeń gospodarczych, możesz zastosować bardziej uproszczoną i tańszą finansowo opcję: funkcję wzmacniacza sztywności będzie pełnił pręt wzmacniający.

Etapy montażu

Proces montażu konstrukcji metalowej składa się z następujących etapów.

Zbieranie pudełek

Części ramy są wycinane z rury profilowej i układane w kształcie prostokąta na stole spawalniczym. Wszystkie wymiary są ponownie sprawdzane, w tym po przekątnej. Pomiar kontrolny umożliwi ustawienie kątów dokładnie na 90 stopni. Prawidłowo dopasowana konstrukcja jest sczepiana poprzez spawanie.



Po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić prostopadłość boków i zmierzyć odległość między przeciwległymi parami narożników. Porównaj dane źródłowe.

Jeśli wszystko poszło poprawnie, możesz rozpocząć końcowe prace spawalnicze. Po zakończeniu szwy należy przeszlifować. Następnie płyty wzmacniające są przyspawane do ościeżnicy.



Montaż skrzydła drzwi

Do montażu skrzydła należy dokonać pomiarów wewnętrznej strony ościeżnicy. Z każdej strony cofamy się o 7 cm - takie są wymiary przyszłej konstrukcji.

Z metalowych narożników półfabrykaty są przycinane na wymaganą długość i poddawane obróbce wstępnej w celu usunięcia zadziorów. Przygotowane narożniki należy ułożyć wewnątrz konstrukcji tak, aby utworzyły prostokąt. Następnie przeprowadzane są działania kontrolne i pomiarowe.



Jeśli pojawią się jakieś niuanse, należy je wyeliminować i dopasować wszystkie części do rozmiaru. Punkty połączenia są szczelnie zespawane.

Następnym krokiem jest wycięcie materiału na usztywnienia, są one szczelnie zespawane z ościeżnicą. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie wskazane w projekcie miejsca montażu zamka i związanego z nim okucia.


Wygląd zewnętrzny ramy ze spawanymi usztywnieniami.

Wykonanie blachy rozpoczyna się od ułożenia blachy stalowej na stole spawalniczym lub koźle. Gotową ramę kładzie się na wierzch arkusza i rysuje kontur według wymiarów podanych w projekcie, przy czym od zewnętrznych krawędzi ramy należy wykonać wcięcie 10 cm.



Blachę stalową wycina się zgodnie z zarysowanym konturem, a wycięte fragmenty należy wypolerować. Przygotowane płótno mocuje się do ramy za pomocą zgrzewarki.

Ważny punkt: aby zapobiec zniekształceniom, spawania nie można wykonywać za pomocą ciągłego szwu.



Optymalny szew spawalniczy to odcinki o średnicy 30 mm z odległością pośrednią 15 - 20 mm. Aby uniknąć późniejszych ukrytych wad, produkt musi okresowo ochładzać się podczas pracy, w przeciwnym razie może zaistnieć potrzeba naprawy w najbliższej przyszłości.

Po zakończeniu zewnętrznej strony drzwi płótno należy odwrócić i umieścić ościeżnicę na górze.

Aby ułatwić dopasowanie skrzynki do ramy, można zastosować podkładki, których grubość wynosi od 2 do 5 mm, układa się je na całym obwodzie konstrukcji. W przyszłości w powstałej przestrzeni zostanie zainstalowana taśma uszczelniająca, aby zwiększyć właściwości izolacyjne drzwi.



Gdy skrzydło drzwi jest już całkowicie gotowe, wykonuje się specjalne nacięcia w celu montażu zamka wewnętrznego i wizjera oraz wierci się otwór na klamkę. Krawędzie otworów należy przeszlifować.
Ważna kwestia: wielkość otworu na zamek musi jednocześnie umożliwiać montaż zamka bez luzu i zapewniać swobodny dostęp do niego w przypadku prac naprawczych.

Do kłódki należy zaopatrzyć się w specjalne podkładki.

Montaż zawiasów drzwiowych

Daszki górne wyposażone w rowki mocowane są do ościeżnicy, a ich dolne części za pomocą sworzni przyspawane są do ościeżnicy. Szwy łączące należy przeszlifować.



Zmontowaną konstrukcję metalową należy najpierw oczyścić z cząstek obcych (kurz, wióry) i zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. Ostatnim akcentem jest przyciemnienie lub dekoracyjne wykończenie drzwi.

Aby bardziej szczegółowo i wyraźnie zrozumieć, jak montowane są żelazne drzwi własnymi rękami, zaleca się najpierw przestudiować wideo, które wyraźnie pokazuje cały proces od A do Z.

Prace przy montażu drzwi

W drzwiach umieszcza się skrzynkę, a konstrukcję dopasowuje się do otworu, wszystkie czynności wykonuje się za pomocą pionu lub poziomu budynku.



Prace montażowe przy montażu ościeżnicy odbywają się wyłącznie przy jej geometrycznie prawidłowym położeniu. Śruby kotwowe służą do mocowania zawiasów stalowych do ściany. Następnie możesz zawiesić skrzydło drzwi na markizach.

Sprawdzenie poprawności montażu: żelazne drzwi powinny swobodnie się otwierać i zamykać, a zawiasy powinny działać płynnie i bez niepotrzebnego wysiłku.

Montaż zamka i klamki

Po zamontowaniu zamka końce śrub należy przetrzeć kredą i wykonać oznaczenia na ościeżnicy. W zaznaczonych miejscach wycinane są otwory - rowki na poprzeczki.



Jeżeli istnieje potrzeba dodatkowego zabezpieczenia zamka, należy przyspawać do skrzydła drzwi narożnik o wymaganej długości w miejscach wychodzenia rygli. Innym sposobem jest wzmocnienie skrzydła drzwi w miejscu montażu zamka. W tym celu od wewnątrz przyspawana jest stalowa płyta o grubości 6 mm. Na tym etapie zaleca się wyregulować działanie mechanizmu blokującego i upewnić się, że drzwi dobrze przylegają do ościeżnicy.

Po przestudiowaniu szczegółowych instrukcji produkcji możesz zrozumieć, jak prawidłowo wykonać metalową konstrukcję. Montaż żelaznych drzwi własnymi rękami w domu jest całkiem możliwy, najważniejsze jest uzbrojenie się w niezbędne materiały i narzędzia.