Liliowy, dojrzały, ogrodowy - sekrety prawidłowego sadzenia śliwek jesienią. Jak wyhodować śliwkę z nasion w domu? Czy w maju można sadzić śliwki?

Wydawałoby się, że uprawa śliwki będzie łatwiejsza niż kiedykolwiek. Ale tylko osoba bardzo pewna siebie i niezbyt kompetentna może myśleć w ten sposób. Ta kultura ma swoją specyfikę i subtelności. Zostaną one omówione przy wyborze materiałów.

Cechy wzrostu i owocowania

Ze względu na charakter owocowania odmiany i rodzaje śliwek umownie dzieli się na trzy grupy:

• owocuje głównie na przyrostach rocznych;
• na wieloletnich, przerastających gałęziach;
• zarówno na pędach jednorocznych, jak i na przerośniętych gałęziach.

W pierwszej grupie śliwek dominują pąki grupowe na silnych przyrostach rocznych- dwa lub trzy w jednym węźle (zwykle środkowy pączek jest liściasty, a boczne kwitną). Pąki grupowe skupiają się w środkowej części pędu. Poniżej znajdują się pojedyncze pąki kwiatowe. Pączek wierzchołkowy i kilka pąków znajdujących się najbliżej niego to pąki jednolistne. W następnym roku z dolnych pąków liściowych pędu rocznego wyrastają gałązki i ostrogi bukietowe. Nad nimi rozwijają się silniejsze pędy wzrostowe. Pąki kwiatowe wytwarzają kwiaty i owoce. Gałązki bukietowe i ostrogi odmian pierwszej grupy są bardzo krótkotrwałe. Plon zależy od liczby pąków kwiatowych na pędzie jednorocznym. Po zerwaniu owoców gałęzie stają się bardzo nagie, szczególnie jeśli dominują pojedyncze pąki kwiatowe. Odmiany pierwszej grupy charakteryzują się wczesnym owocowaniem i produktywnością, wymagają jednak ciągłej dbałości o utrzymanie silnego wzrostu pędów. Do tej grupy zalicza się większość odmian śliwek chińskich, ussuri, amerykańskich i kanadyjskich.

Odmiany drugiej grupy wyróżniają się tworzeniem wieloletnich gałęzi zarastających lub owocujących. Na nich umieszcza się większość zbiorów. W przypadku odmian tej grupy ważne jest, aby korona nie była nadmiernie pogrubiona, w przeciwnym razie nastąpi masowa śmierć przerośniętych gałęzi i pogorszenie owocowania. Do drugiej grupy zaliczają się głównie krajowe odmiany śliwek pochodzenia zachodnioeuropejskiego i południowego.

Odmiany trzeciej grupy mają pośredni wzór owocowania pomiędzy pierwszą a drugą grupą. Dobrze owocują zarówno na wzroście rocznym, jak i na stosunkowo krótkotrwałych 3-4-letnich, zarastających gałęziach. W przypadku odmian trzeciej grupy, oprócz utrzymania silnego wzrostu, bardzo ważna jest szybka wymiana nagich gałęzi. Nie należy również dopuścić do zgrubienia korony; zarastające gałęzie powinny znajdować się w sprzyjających warunkach oświetleniowych. Do trzeciej grupy zalicza się większość środkowo-rosyjskich odmian śliwek: Skorospelka czerwona, Vengerka Moskwa. Tula czarna, Oczakowska żółta itp.

Przy uprawie śliwek i przycinaniu należy pamiętać, że rośliny pestkowe mają proste pąki owocowe, czyli można z nich wykształcić wyłącznie owoce. Na mocnych pędach rocznych tworzą się pąki grupowe i pojedyncze. Na słabych wzrostach tworzą się przeważnie pojedyncze pąki kwiatowe. Dlatego gdy wzrost słabnie, gałęzie stają się odsłonięte. Sprzyja temu fakt, że po dwóch do czterech latach owocowania gałązki i ostrogi bukietu obumierają, tworząc ciernie.

Latem wzrost pędów śliwki może się zatrzymać, a następnie wznowić. W tym przypadku powstają pędy wtórne.

Podczas przycinania i formowania korony należy wziąć pod uwagę powyższe cechy wzrostu i owocowania śliwy.

Kształtowanie i przycinanie

Drzewa mają pień o wysokości 25-40 cm, koronę tworzy 5-7 dobrze rozwiniętych i dobrze rozmieszczonych gałęzi. Wskazane jest tworzenie gałęzi szkieletowych nie z sąsiadujących pąków, ale z tych oddalonych od siebie o 10-15 cm, skróć je, aby je podporządkować, zapobiec tworzeniu się widelców i zmienić kierunek wzrostu. Pierwsze cięcie przeprowadza się wczesną wiosną bezpośrednio po posadzeniu. Jeśli jest późno na rozpoczęcie, lepiej poczekać do przyszłego roku.

Przycinanie śliwy w pierwszych latach jest konieczne, aby uformować główne gałęzie korony.. Nadmiar gałęzi, który może przyczynić się do pogrubienia korony, należy osłabić lub usunąć. U odmian owocujących na pędach rocznych (drewno jednoroczne) skrócenie powinno być minimalne, aby nie powodować powstawania nadmiernych gałęzi pogrubiających koronę. Silne (50-60 cm) roczne przyrosty młodych drzew owocujących na dwuletnim drewnie (gałęzie bukietowe i ostrogi) wymagają dalszego skracania. Dobrze rozwinięte pędy są skracane o 1/4-1/5 ich długości, aby ułatwić zawiązywanie pędów i rozwój ostróg.

Kiedy drzewo wchodzi w okres pełnego owocowania, konieczne jest przycinanie, aby zachować żywotność pędów. Jeśli korona jest prawidłowo uformowana i występuje wystarczająco silny przyrost roczny (co najmniej 40 cm), nie ma potrzeby jej skracania. Ograniczają się do przerzedzania korony poprzez wycinanie zgrubiałych, przesuszonych, nieprawidłowo ułożonych i ocierających się gałęzi. Przy słabym wzroście (poniżej 25-30 cm), nie skracając pędów jednorocznych, przycinamy do 2-3-letniego drewna powyżej najbliższej gałęzi bocznej. Jeśli wzrost jest jeszcze mniejszy (10-15 cm), na 4-5-letnim drewnie przeprowadza się przycinanie odmładzające, to znaczy gałęzie wieloletnie przycina się do mocnych rozgałęzień bocznych.

W przypadku szczepionych, dobrze rozwiniętych drzew, pędy korzeniowe są corocznie usuwane do głównego korzenia rośliny matecznej, nie pozostawiając pniaków. W rodzimych odmianach korzeniowych do rozmnażania wykorzystuje się pędy. W przypadku silnego przemarznięcia lub obumierania całej części nadziemnej, odmiany ukorzenione można szybko przywrócić, pozostawiając dwie lub trzy rośliny zagajników w odległości około 3 m od siebie i formując je według opisanego typu. W przypadku zamierania szczepionych drzew można również pozostawić 2-3 rośliny zagajników, należy je jednak ponownie zaszczepić pożądanymi odmianami.

Kalendarz pracy (od listopada do grudnia)

listopad grudzień. Regularnie depcz śnieg po pniach drzew i wokół zakopanych sadzonek, aby zapobiec przedostawaniu się myszy do młodych drzew. Podczas obfitych opadów śniegu strząsnąć śnieg z gałęzi. Zmniejszy to ich awarie. Aby lepiej zimować, posyp zakopane sadzonki śniegiem.

Przed nadejściem silnych mrozów przygotuj sadzonki (pędy roczne o długości 20-30 cm) do szczepienia wiosennego. Pozostawianie przygotowania sadzonek do wiosny jest ryzykowne, ponieważ zimą pędy mogą zamarznąć, a przeżywalność szczepów gwałtownie spadnie. Zwiąż wycięte sadzonki w pęczki i przechowuj je w kupie śniegu aż do wiosny. Temperatura wewnątrz stosu utrzymuje się na poziomie około 0″. Śnieg chroni sadzonki przed wysychaniem, niskimi temperaturami zimowymi i wysokimi wiosennymi.

Styczeń. W bezśnieżne zimy należy odgarniać śnieg z pni drzew, aby chronić korzenie i pień przed zamarznięciem. Po opadach śniegu strząśnij gałęzie, aby uniknąć uszkodzeń. W młodych ogrodach po opadach śniegu depcz śnieg wokół drzew, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem przez myszy i gromadzeniem się wilgoci w glebie.

Luty. Kontynuuj prace związane z zatrzymywaniem śniegu w ogrodzie, naprawą sprzętu ogrodowego, dostarczaniem nawozów, pestycydów itp. Pod koniec miesiąca odgarnij śnieg z łodyg śliwek i uwolnij je od zimowych wiązań. Należy go natychmiast wyjąć z ogrodu i spalić. Wybielić łodygi i podstawy gałęzi zaprawą wapienną (3 kg świeżo gaszonego wapna -) - 2 kg gliny na wiadro wody). Pomoże to w okresie zimowo-wiosennym wygładzić wahania temperatury na powierzchni kory w ciągu dnia i zmniejszyć widoczność oparzeń słonecznych.

Aby dłużej utrzymać śnieg w pryzmie, w którym posadzono sadzonki, należy pod koniec lutego posypać go trocinami warstwą 15-20 cm.

Marsz. Aby przyciągnąć ptaki w pierwszej połowie miesiąca, powieś budki dla ptaków w ogrodzie. Rozpocznij przycinanie śliwy w połowie miesiąca.

Kwiecień. Kontynuuj niedokończone prace nad czyszczeniem pni i pielęgnacją korony. Wykop rowki, aby spuścić stopioną wodę.

Sadząc śliwki, należy wziąć pod uwagę siłę wzrostu drzew w zależności od warunków glebowo-klimatycznych i cech odmianowych. W południowych regionach kraju, na żyznych glebach, śliwy rozwijają się silniej, dlatego sadzimy je bardziej przestronnie - w odległości 3-4 m w rzędzie i 5-6 m między rzędami w strefie środkowej, na Syberii i Daleki Wschód - grubszy: 2-3 m w rzędzie i 3-5 m między rzędami.

Najlepszy czas na sadzenie śliwek w strefie środkowej i północnej to wiosna, na południu - jesień i zima.

Gdy tylko gleba dojrzeje (stanie się luźna i krucha), wyrównaj teren i zacznij kopać doły (jeśli nie wykonano tej pracy jesienią). Rozmiar otworów do sadzenia zależy od wielkości systemu korzeniowego. Zwykle przygotowuje się doły o średnicy 60-80 cm i głębokości 40-60 cm. Podczas kopania dołów górną warstwę gleby rzuca się w jednym kierunku, a dolną w drugim. Wierzchnią warstwę gleby wymieszać z nawozami organicznymi i mineralnymi, dodając 1 wiadro gnijącego obornika (lub 2 wiadra kompostu), 200-300 g (2-3 garści) superfosfatu i 40-60 g soli potasowej (lub 300- 400 g popiołu drzewnego). Następnie umieść sadzonkę pod palikiem w dołku do sadzenia, wyprostuj korzenie, przykryj żyzną ziemią, ugniatając stopami tak, aby pomiędzy korzeniami nie utworzyły się puste przestrzenie. Zaraz po posadzeniu wokół sadzonki zrobić dołek, podlać ją wodą (2 wiadra), przywiązać sadzonkę do palika sznurkiem w kształcie ósemki (luźną), ściółkować torfem, trocinami lub sypką ziemią. Rozsyp dolną warstwę gleby wokół obszaru. Po posadzeniu szyja korzeniowa roślin powinna znajdować się na poziomie gleby.

Jeśli ogród jest już obsadzony, przekop ziemię pod koroną i między rzędami widelcem lub łopatą. Aby uniknąć uszkodzenia systemu korzeniowego, płaszczyzna łopaty powinna być zawsze skierowana promieniowo w stronę pnia. Bliżej pnia kopaj płytiej (do głębokości 5-10 cm), w miarę oddalania się - głębiej (10-15 cm). Przed kopaniem rozsyp pod koronę drzewa nawozy azotowe (w młodym ogrodzie 100-200 g mocznika lub azotanu wapnia na drzewo, w owocującym 300-500 g). Zapewnią dobry wzrost i kwitnienie śliwkom.

Aby chronić kwitnące drzewa przed powracającymi wiosennymi przymrozkami, przygotuj stosy dymu.

Czasami wiśnie i śliwki sadzi się na nizinach, gdzie zimą często zatrzymuje się zimne powietrze, powodując uszkodzenie lub śmierć pąków kwiatowych i gałęzi. Jeśli teren znajduje się na nizinie, będziesz musiał porzucić uprawę owoców pestkowych.

Konieczne jest poznanie głębokości gruitowej wody. Nie powinny znajdować się bliżej niż 1,5-2,0 m od powierzchni gleby. Jeżeli są położone bliżej siebie, nie należy sadzić wiśni i śliwek.

Nie należy lekceważyć znaczenia przycinania koron: czasami przeprowadza się je nieregularnie, co powoduje zgrubienie korony, obumieranie formacji owocowych i nieregularność owocowania. Drzewa przeciążone zbiorami lekko zamarzają nawet podczas stosunkowo łagodnych zim i wydają mało owoców. Dlatego co roku należy przycinać wiśnie i śliwy.

Pod koniec miesiąca rozpocznij szczepienie sadzonek. Pracę tę można wykonać w okresie przepływu soków.

Móc. Jeśli temperatura powietrza spadnie do +1°, rozpal kłęby dymu. Rzuć palenie 1 do 2 godzin po wschodzie słońca. Aby złagodzić skutki przymrozków, należy podlać ziemię pod drzewami i spryskać wodą korony.

W upalną i suchą pogodę należy podlewać śliwki (4-6 wiader wody na 1 drzewo). Przed kwitnieniem warto nakarmić drzewo nawozami organicznymi lub mineralnymi. Nawozy organiczne (obornik, ptasie odchody lub odchody) rozcieńcza się w wodzie w stosunku 1:10 i pod drzewem podaje się 4-6 wiader roztworu (w zależności od wieku ogrodu). Jeśli nie ma organicznych, stosuje się płynne nawozy mineralne. Jedną łyżkę mocznika rozpuszcza się w 10 litrach wody i do młodego ogrodu podaje się 2-3 wiadra, a w dorosłym ogrodzie 4-6 wiader płynnego nawozu na drzewo. Aby ograniczyć utratę wilgoci na skutek parowania, bezpośrednio po nawożeniu glebę należy ściółkować torfem lub trocinami.

Jeśli rozstawa rzędów ogrodu jest utrzymywana pod czarnym ugórem, odchwaszczanie i spulchnianie gleby przeprowadza się 2-3 razy w miesiącu. W przypadku trawy naturalnej należy ją regularnie kosić (5-6 razy w okresie letnim) i pozostawiać ją na miejscu jako ściółkę.

Usuń dziki wzrost lub zbierz go w celu rozmnażania.

czerwiec lipiec. Kontynuuj pielęgnację ogrodu śliwkowego: usuń chwasty, poluzuj pnie drzew i rozstaw rzędy. W latach suchych woda (5-7 wiader na każde drzewo). Po kwitnieniu (początek czerwca) i w okresie owocowania (koniec czerwca) warto nawozić nawozami organicznymi i mineralnymi. Dawki nawozów są takie same jak przy dokarmianiu wiosennym.

W latach produktywnych umieść podpory pod głównymi gałęziami.

sierpień wrzesień. W ogrodach z naturalną murawą międzyrzędową zaprzestaje się koszenia traw. Przy utrzymywaniu gleby pod czarnym ugorem należy wykopywać kręgi pni drzew i jesienną orkę między rzędami. Przed kopaniem równomiernie rozsyp pod koronę drzewa nawozy organiczne i mineralne. Dobre efekty daje naprzemienne stosowanie nawozów organicznych i mineralnych (co roku). Na jedno drzewo zastosuj 1-2 wiadra nawozów organicznych (humusu lub kompostu), nawozów mineralnych - 200-500 g superfosfatu, 200-400 g soli potasowej (lub 1-1,5 kg popiołu drzewnego). W przypadku nasadzeń młodych zmniejsza się dawki nawozów, w przypadku owocujących zwiększa je. Jesienne nawożenie poprawia dojrzewanie pędów, zimowanie roślin oraz dostarcza im składników odżywczych niezbędnych do wzrostu i owocowania w przyszłym roku.

Jeśli gleba na działce jest kwaśna, wapnuj ją raz na trzy lata. W tym celu należy rozdrobnić materiały wapienne (wapno gaszone, mielony wapień, dolomit, kreda), rozsypać równomiernie po powierzchni (300 - 500 g na 1 m2 powierzchni) i wykopać.

W sierpniu-wrześniu śliwki są zbierane, konserwowane i przetwarzane.

Aby drzewa lepiej zimowały (szczególnie w latach suchych), należy przeprowadzić nawadnianie nawilżające (5-7 wiader wody na 1 drzewo).

Zacznij kopać doły do ​​sadzenia wiosennego. Kup materiał do sadzenia jesienią. Aby lepiej zimować, lepiej przechowywać sadzonki w rowie. Aby to zrobić, wykop rowek na głębokość 30-40 cm, ułóż sadzonki pod kątem (obniżając korzenie do rowka), posyp je ziemią, zagęść stopami, dobrze podlej (1 wiadro wody na każdą roślinę), posyp ponownie zalać ziemię, tworząc ziemny wałek o wysokości 20 cm -30 cm. W tym stanie sadzonki dobrze zimują aż do wiosny.

Październik. Zakończono nawadnianie uzupełniające wilgoć, a następnie ściółkowano glebę.

Oczyść pnie i podstawy gałęzi z martwej kory, mchów i porostów. Po oczyszczeniu ran nożem przepłucz je 2-3% (20-30 g na 1 litr wody) roztworem żelaza lub 1-2% (10-20 g na 1 litr wody) siarczanu miedzi. Następnie przykryj rany lakierem ogrodowym. Jeśli są wgłębienia, uszczelnij je cementem. Wybielić pnie i podstawy gałęzi zaprawą wapienną (stężenie takie samo jak w lutym).

Aby chronić młode drzewka przed gryzoniami (zające, myszy), należy związać pnie gałęziami świerkowymi (wierzchołki gałęzi w dół). Dla lepszego zimowania drzewa przykrywamy warstwą ziemi o grubości 15-20 cm, opadłe liście grabimy w stosy i kompostujemy lub palimy (w celu zniszczenia szkodników i chorób).

Jak zapobiegać błędom

W pielęgnacji nasadzeń owoców pestkowych ogrodnicy-amatorzy często popełniają błędy, dlatego uzyskują niskie plony owoców.

Jednym z typowych błędów jest gęste sadzenie drzew. Kiedy korony się zamykają, oświetlenie gałęzi pogarsza się i pędzą ku górze, co utrudnia pielęgnację drzew i zbiór. Tę okoliczność należy wziąć pod uwagę przy sadzeniu ogrodu.

Niedoświadczeni ogrodnicy popełniają wiele błędów przy stosowaniu nawozów. Nie jest niczym niezwykłym dodanie za dużo lub za mało na raz. Duże dawki nawozów organicznych mogą powodować tuczenie młodych drzew, opóźniać wzrost pędów i utrudniać ich dojrzewanie, co zwiększa niebezpieczeństwo przemarznięć zimą. Zwiększone dawki nawozów mineralnych zwiększają z kolei stężenie soli w glebie, co działa przygnębiająco na drzewa owocowe. Stosując małe dawki nawozów na ubogich glebach, drzewa słabo rosną i owocują. Dlatego należy przestrzegać optymalnych dawek dla konkretnego obszaru.

Często przyczyną słabego owocowania wiśni i śliwek jest nieprawidłowy dobór odmian zapylających. W jednoodmianowych nasadzeniach odmian samosterylnych drzewa często dobrze kwitną, ale prawie nie owocują z powodu przedwczesnego zrzucania jajników. W takich przypadkach konieczne jest posadzenie odmian zapylających (ten sam okres kwitnienia co odmiany główne) lub zaszczepienie ich sadzonek w koronie.

Owoce pestkowe mogą słabo owocować ze względu na zamarzanie pąków owocowych lub ich częściowe uszkodzenie. Jeśli pąki owocowe nie kwitną, oznacza to, że są zamrożone. Często wczesną wiosną obserwuje się zamarzanie słupka (środkowej części) kwiatu. W tym przypadku drzewo kwitnie obficie, ale nie tworzy jajnika. Dlatego wybieraj odmiany wysoce odporne na zimę. Ponadto drzewa można chronić przed mrozem, dobrze przygotowując je do zimy: jesienią (szczególnie po suchym lecie) przeprowadzać nawadnianie nawilżające, stosować nawozy organiczne i mineralne oraz chronić rośliny przed szkodnikami i chorobami.

Śliwka to jedna z najbardziej znanych roślin owocowych. Przybył z Azji i rozprzestrzenił się po całej Europie, nie zapominając o Rosji. Krzew ten jest dość bezpretensjonalny i łatwo się zakorzenia. w domkach letniskowych należy jednak liczyć na dobre zbiory tylko przy odpowiedniej pielęgnacji i właściwym sadzeniu.

Kiedy jest najlepszy czas na sadzenie śliwki: biorąc pod uwagę odmianę, strefy klimatyczne, porę roku

Główną zasadą każdego sadzenia lub przesadzania drzew jest– musi mieć czas na zapuszczenie korzeni przed nadejściem upałów lub mrozów, w przeciwnym razie cały rok będzie zmarnowany.

Innymi słowy, musisz zasadzić i przesadzić śliwy:

1. Wczesną wiosną: Należy sadzić, zanim zacznie płynąć sok i pojawią się pąki, czyli już w kwietniu, gdy tylko ziemia się rozgrzeje. W takim przypadku śliwka natychmiast zacznie aktywnie się rozwijać i żerować, co da jej szansę na wzmocnienie się przed kolejnym zimowaniem. Do zalet wiosennego przeszczepu należy również czas: jeśli ogrodnik nieznacznie opóźni sadzenie, nie będzie musiał martwić się o zdrowie sadzonki.
2. W pierwszej połowie jesieni od końca września do 20 października. Ważne jest, aby mieć czas na przesadzenie 3-4 tygodnie przed nadejściem chłodów, w przeciwnym razie roślina zamarznie. Przesadzanie jesienią pozwala w pełni przygotować ogród na przyszły rok.

Przesadzanie śliwy w maju jest możliwe, ale niepożądane: drzewo nie będzie miało czasu na zdobycie siły i jest mało prawdopodobne, aby wydało owoce w pierwszym roku. Czasami zakorzenienie może zająć dwa lata.

Na termin przeszczepienia wpływa również wybrana odmiana.: Na przykład odmiany odporne na zimę można sadzić natychmiast po stopieniu śniegu.

Równie ważne jest ukształtowanie terenu: Dla regionu moskiewskiego i środkowego pasa obowiązują podane powyżej godziny przesiadek. Na Syberii i Uralu jesienne przesadzanie warto rozpocząć nieco wcześniej, gdy do przymrozków pozostało około miesiąca, a dodatkowo trzeba postawić na specjalnie wyhodowane odmiany.

Zalety i wady sadzenia jesiennego

Przesadzanie śliw jesienią ma wiele zalet:

1. Możliwość nie stracenia roku, jeśli drzewo nie zapuści korzeni. Jeśli podczas jesiennego przesadzania śliwa nie zapuści korzeni lub zostanie uszkodzona, wiosną można wymienić krzak na nowy, nie tracąc całego roku.
2. Wiosną nie trzeba się spieszyć. Wiosną ważne jest, aby posadzić śliwkę, zanim zacznie pączkować, ale ziemia nie zawsze ma czas na rozgrzanie i nie należy zapominać o nocnych przymrozkach.
3. Jesienią przesadzanie można połączyć z innymi pracami rolniczymi, nie tracąc czasu.
4. Śliwka otrzyma podwójną „porcję” nawozów - jesienią podczas przesadzania i wiosną.
5. Po przesadzeniu śliwki jesienią, wiosną krzew zacznie się natychmiast rozwijać, co pozwoli mu szybciej rosnąć.

Wady jesiennej pracy obejmują brak możliwości monitorowania zakładu. Jeśli wiosną ogrodnik regularnie pojawia się na daczy i natychmiast zwraca uwagę na problem, zimą drzewo będzie musiało poczekać do odwilży.

Ponadto w niektórych regionach zimy są nieprzewidywalne (mogą być zbyt gorące lub wręcz przeciwnie, ciepłe), co również wpływa na cechy przesadzania i uprawy.

Wybierając termin przeszczepu, ważne jest, aby skupić się na własnej wygodzie i klimacie. Przykładowo, jeśli zima nie jest ciągła i sadzonki często giną pod wpływem zmian temperatury, warto je sadzić wiosną.

Podstawowe zasady lądowania

Zanim przystąpisz do przesadzania warto pamiętać o kilku ważnych zasadach:

• Przesadzać można wyłącznie młode drzewa, nie starsze niż 2-3 lata. W starszym wieku roślina rozwija już ogromny system korzeniowy, co utrudnia przesadzanie;
• Podczas kopania ważne jest, aby nie uszkodzić korzeni, w przeciwnym razie krzak będzie potrzebował dodatkowego roku na przywrócenie systemu. Najlepiej przesadzać bez czyszczenia korzeni;
• podczas transportu rośliny z miejsca na miejsce ważne jest ostrożne obchodzenie się z korzeniami;
• Sadząc śliwki wiosną, należy przygotować dołki jesienią; do prac jesiennych, 2-3 tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Przewodnik krok po kroku dotyczący sadzenia w otwartym terenie, uprawy i pielęgnacji

Pomyślny przeszczep zależy od kilku czynników; przygotowaliśmy dla Ciebie przewodnik krok po kroku dotyczący sadzenia i pielęgnacji sadzonki śliwy ogrodowej.

Przygotowanie sadzonek: Zachodzi w trzech etapach. Najpierw należy obficie podlać krzak, aby ułatwić wykopanie. Aby to zrobić, wlej 4-5 wiader zwykłej wody na korzenie śliwki.

Następnie należy przekopać drzewo po okręgu w odległości 70 cm od pnia, wykopać część w kształcie stożka z korzeniami i ostrożnie wyciągnąć roślinę, starając się nie uszkodzić korzeni.

Jeżeli drzewo wymaga transportu, jego korzenie należy owinąć w torbę lub folię i zabezpieczyć liną.

Wybór lokalizacji: Śliwka uwielbia słoneczne, ciepłe miejsca, osłonięte od wiatru, bez nadmiaru wody i bez stojącej wody roztopowej. Roślina najlepiej zakorzenia się na glebach umiarkowanie wilgotnych i żyznych, nie nadaje się do niej gleba gliniasta.

Inne duże rośliny nie powinny rosnąć blisko krzaka, w przeciwnym razie wyciągną ze śliwy wszystkie składniki odżywcze i stworzą cień.

Należy również pamiętać, że korzenie rośliny sięgają kilku metrów - odległość między drzewami powinna wynosić co najmniej 3 metry.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

• Korzyści i szkody śliwek dla zdrowia ludzkiego.
• Najlepsze odmiany śliwek do uprawy na Twojej stronie.
• Pielęgnacja śliwek jesienią na daczy.

Sadzenie w otwartym terenie: Pierwszym krokiem jest wcześniejsze przygotowanie podłoża. Podczas przesadzania jesienią odbywa się to w ciągu 2-3 tygodni, czyli na początku jesieni.

Konieczne jest wykopanie otworów 70 cm * 70 cm * 70 cm w odległości od siebie. Następnie dodaj warstwę drenażu (połamana cegła lub kamień) - pomoże to usunąć zastałą wilgoć.

Następnie należy wysypać warstwę kompostu i przykryć cienką warstwą ziemi – uchroni to korzenie przed zbyt silnym działaniem nawozów. Pozostałą glebę miesza się w równych proporcjach z humusem, dodaje się 300 gramów popiołu drzewnego i wlewa do otworu.

Podczas sadzenia wykop dziurę w ziemi i ostrożnie przesuń tam krzak, prostując korzenie. Następnie sadzonka jest obficie podlewana, a ziemia ściółkowana.

Podczas sadzenia należy zadbać o to, aby szyja korzeniowa znajdowała się 3-5 cm nad poziomem gruntu.

Opieka postpenitencjarna: przez pierwsze 2-3 lata główna pielęgnacja śliwki będzie polegać na jej wzroście i tworzeniu korony.

Aby to zrobić, należy regularnie o nią dbać, usuwać dolne gałęzie, skracać zbyt długie i zagęszczać koronę. Ważne jest, aby to zrobić, gdy gałęzie są młode, wtedy przycinanie będzie bezbolesne.

Śliwka wymaga regularnego podlewania(około 5 wiader wody na każde drzewo), spulchniając glebę i usuwając chwasty. Jeśli zbiory są obfite, należy zapewnić gałęziom podpory, aby się nie łamały.

W pierwszym roku po posadzeniu roślina będzie miała już wystarczającą ilość nawozu w wykopie, wtedy będziesz musiał ją nakarmić.

wiosną Jako pokarm uzupełniający można zastosować roztwór ptasich odchodów lub podwórza, odpowiednie są również nawozy azotowe. jesienią Warto dodać superfosfat lub siarczan potasu – 100 gramów na każdą śliwkę.

Prawidłowe przygotowanie do zimy

Przygotowania do zimy trzeba rozpocząć na kilka tygodni przed nadejściem chłodów. Do każdej śliwki należy zastosować nawóz: na metr kwadratowy ziemi potrzebne będzie wiadro próchnicy, 200-300 gramów popiołu i 30 gramów superfosfatu lub siarczanu potasu.

Nawozy należy lekko wkopać, spulchniając glebę i obficie podlewać.

Wtedy potrzebujesz sprawdź koronę i pień, usuwając wszystkie szkodniki. Uszkodzone liście i gałęzie są odcinane i spalane z drzew, zniszczona kora jest czyszczona skrobaczką i metalową szczotką.

Podczas pracy należy uważać, aby nie dotknąć zdrowych miejsc.

Po opadnięciu liści w celu ochrony przed owadami pień jest wybielany specjalnym roztworem ze sklepu lub mieszanina równych części wapna, gliny i krowiej krowy. Możesz także dodać siarczan miedzi - 30 gramów na litr wybielacza.

Tuż przed mrozem pień jest izolowany płótnem lub słomą. Jeśli zima zapowiada się mroźna, można zastosować łupek lub papę. Jeśli krzaki są jeszcze małe, możesz przykryć je torbą lub świerkowymi gałęziami i zrobić „chatę” z desek.

Każde „schronienie” musi być starannie zabezpieczone, aby wiatr go nie rozwiał. Ziemia pod drzewem się unosi i rozsypać obornikiem.

Czy to możliwe i jak przesadzić śliwy jesienią?

Przesadzać można wyłącznie młode drzewa w wieku do 4-5 lat. Starsze drzewa mają nadmiernie rozwinięte korzenie, przez co niezwykle trudno jest je wykopać bez uszkodzenia.

W której śliwka jest wyjątkowo wrażliwa na wszelkie rany i z tego powodu aklimatyzacja w nowym miejscu zajmie więcej czasu.

Podczas transportu należy zwrócić uwagę na gałęzie i korzenie: pierwsze można ostrożnie zawiązać sznurkiem, drugie można owinąć w torbę. W przeciwnym razie przeszczep następuje zgodnie z metodą opisaną powyżej.

Na pierwszy rzut oka śliwy mogą wydawać się kapryśne i trudne w pielęgnacji, ale nie jest to prawdą. Ostrożna i ostrożna pielęgnacja wymagana jest głównie w przypadku młodych sadzonek które dopiero zaczynają rosnąć.

Już kilka lat później uformowane drzewo będzie wymagało minimum wysiłku– podlewanie, karmienie i izolacja na zimę.

Post Jak sadzić śliwki jesienią? po raz pierwszy pojawił się O gospodarstwie.

Śliwki można uprawiać w całej Rosji, jednak nie wszyscy ogrodnicy osiągają sukcesy i duże zbiory, ale głównie mieszkańcy regionów o krótkim lecie. Faktem jest, że śliwka jest dość ciepłolubną uprawą owoców pestkowych, co oznacza, że ​​błędy w wyborze odmiany i sadzeniu często prowadzą do raczej skromnych rezultatów.

Wielu agronomów i ogrodników jest zgodnych, że drzewa owocowe, w tym śliwki, lepiej sadzić jesienią, bo... W tym okresie młoda sadzonka będzie intensywnie rozwijać część podziemną, tj. swój system korzeniowy (co jest przede wszystkim konieczne), a nie nad ziemią, czyli na pewno nie będzie wegetować.

Jednak wiosenne sadzenie śliwek ma kilka oczywistych zalet:

• Gdy sadzonka rośnie w ciepłym okresie, będziesz w stanie szybko zareagować na wszystkie możliwe problemy (choroby, szkodniki, brak wilgoci) i natychmiast podjąć niezbędne działania, aby je wyeliminować.
• Wiosenny dopływ wilgoci do gleby pozwoli systemowi korzeniowemu sadzonek szybko dostosować się po posadzeniu i rozpocząć aktywny wzrost.
• Masz możliwość przygotowania dołka do sadzenia z wyprzedzeniem, jesienią, aby gleba miała czas osadzić się na wiosnę i uniknąć pogłębienia szyjki korzeniowej podczas sadzenia.

Alternatywna opinia

Aby być uczciwym, należy powiedzieć, że wręcz przeciwnie, niektórzy ogrodnicy przestrzegają starej zasady: rośliny ziarnkowe(jabłonie i grusze) lepiej sadzić jesienią, A kamienne owoce(śliwki, wiśnie, wiśnie, morele) - na wiosnę.

Fakt jest taki kamienne owoce kultura(w tym śliwka). mniej zimotrwała, więc ich Zaleca się sadzenie wiosną aby miały czas dobrze się zakorzenić i wzmocnić przed zimą.

Jeśli jednak jesteś mieszkańcem południa Rosji, nie jest to dla Ciebie ważne. Inna sprawa, jeśli jesteś przedstawicielem regionu o ostrzejszym (północnym) klimacie.

Istnieje nawet opinia, że ​​\u200b\u200bw regionach południowych lepiej sadzić wszystkie rośliny jesienią, a w regionach północnych tylko wiosną.

Wideo: o której godzinie lepiej sadzić sadzonki roślin owocowych i jagodowych

Sadzenie śliwek wiosną i jesienią: optymalny czas

Cóż, sprawdziliśmy kilka punktów widzenia, kiedy lepiej sadzić śliwki - wiosną czy jesienią. Decyzja jest twoja!

Notatka! Sadzonki śliwek z zamkniętym systemem korzeniowym (w pojemniku) można sadzić przez cały rok - od kwietnia do października, choć nie zaleca się tego w środku lata, kiedy jest bardzo gorąco.

Sadzenie wiosenne

Więc nadal potrzebujesz czasu, aby posadzić śliwkę na wiosnę zanim na siewie zakwitną pąki czyli zanim wejdzie w sezon wegetacyjny (tzn. roślina musi jeszcze spać).

Jednocześnie ważnym warunkiem udanego sadzenia wiosennego jest dodatnia temperatura powietrza i to nie tylko w dzień (powinno już być +5), ale także w nocy.

Rada! Nie czekaj, aż ziemia całkowicie się rozmrozi. Bardzo dobrze jest sadzić sadzonki z otwartym systemem korzeniowym natychmiast po stopieniu śniegu, ale ziemia nie miała jeszcze czasu na rozgrzanie i wysuszenie.

Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby mieć czas na sadzenie, gdy sadzonki są jeszcze „w fazie uśpienia”, w przeciwnym razie z pewnością negatywnie wpłynie to na ich przeżywalność i zakłóci ich naturalny cykl rozwojowy.

Przy okazji! Najlepszy czas na sadzenie sadzonek to pochmurna i bezwietrzna pogoda: wczesny poranek lub późny wieczór.

Jeśli chodzi o przybliżony termin, w zależności od cech klimatycznych regionu, zaleca się wiosenne sadzenie śliwek od końca marca-kwietnia do początku połowy maja:

• Tak więc na południu Rosji sadzonki śliwek można sadzić na otwartym terenie w drugiej połowie marca i na początku kwietnia.
• W strefie środkowej (obwód moskiewski) śliwki sadzi się nie wcześniej niż w drugiej połowie kwietnia.
• Na Syberii i Uralu wiosenne sadzenie śliwek odbywa się na przełomie kwietnia i maja.

Sadzenie jesienne

Główną zasadą przy ustalaniu optymalnego terminu sadzenia jesiennego jest obliczenie, kiedy nadejdą stabilne przymrozki i sadzenie 3-4 tygodnie przed nimi, tj. powinieneś mieć jeszcze około miesiąca. Faktem jest, że sadzonki muszą mieć czas, aby zakorzenić się na długo przed nadejściem chłodów i skutecznie przygotować się na zimę, a to zajmie trochę czasu.

Jednakże! Nie zaleca się również sadzenia sadzonek zbyt późno jesienią, gdyż... Pędy muszą mieć czas dobrze dojrzeć, aby skutecznie przetrwać zimę. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku sadzenia śliwek w zimnych (północnych) regionach, takich jak Syberia.

Jeśli jednak, nie daj Boże, spóźnisz się, a przymrozki spodziewane są w ciągu 1-2 tygodni, lepiej zachować ostrożność i odłożyć sadzenie śliwki do wiosny (można uratować sadzonkę zakopując ją w ogrodzie i przykrywając lub posadzenie w pojemniku i umieszczenie w piwnicy, gdzie temperatura nie przekracza +3 ​​stopni).

Ciekawy! Poleca wielu doświadczonych agronomów sadzić śliwki na wiosnę i kupować sadzonki jesienią, ponieważ ich wybór jest szerszy, a jakość znacznie wyższa.

Dlatego w zależności od cech klimatycznych regionu zaleca się jesienne sadzenie śliwek od września do końca października:

• Tak więc na południu Rosji śliwki można sadzić do późnej jesieni - do drugiej połowy października.
• Ogrodnicy w strefie środkowej (obwód moskiewski) powinni mieć czas na sadzenie śliwek jesienią przed końcem września (maksymalnie na początku października).
• W chłodniejszych regionach - na północnym zachodzie (w obwodzie leningradzkim), a także na Syberii i Uralu śliwy sadzi się wczesną jesienią - w pierwszej połowie września.

Wideo: sadzenie śliwek jesienią w październiku z pojemnika

Według kalendarza księżycowego w 2020 r

Pomoże to w wyborze optymalnego terminu sadzenia sadzonek. kalendarz księżycowy.

Więc, sprzyjające dni do sadzenia śliwek wiosną i jesienią 2020 roku według kalendarza księżycowego Czy:

• w marcu - 26-29;
• w kwietniu - 11-15, 24, 25;
• w maju - 2-10;
• we wrześniu - 19-26;
• w październiku - 3-13, 18-21.

Oczywiście nie zawsze można dostać się do daczy w sprzyjające dni, więc najważniejsze jest, aby nie wylądować w niekorzystnych datach zgodnie z kalendarzem księżycowym - dni nowiu i pełni księżyca, a także okres, w którym Księżyc jest w Wodniku, ponieważ to jest jałowy i suchy znak - kursywą.

Niekorzystne dni według kalendarza księżycowego na 2020 rok, Terminy sadzenia sadzonek śliwek są następujące:

• w marcu - 9, 19-21 , 24;
• w kwietniu - 8, 15-17 , 23;
• w maju - 7, 13-14 , 22;
• w czerwcu - 5, 9-11 , 21;
• w lipcu - 5, 7-8 , 20;
• w sierpniu - 3 , 4-5 , 19, 31 ;
• we wrześniu - 1 , 2, 17, 27- 28 ;
• w październiku - 2, 16, 24-26 , 31;
• w listopadzie - 15, 20-22 , 30.

Według kalendarza księżycowego z magazynu „1000 wskazówek dla letniego mieszkańca”.

Jak prawidłowo posadzić śliwy: instrukcje od A do Z (wybór sadzonki, miejsce w ogrodzie, przygotowanie dołka do sadzenia)

Zanim pobiegniesz po sadzonkę na targ lub targi ogrodnicze, musisz dokładnie przestudiować wszystkie zasady wyboru rośliny, a także wyboru miejsca w ogrodzie i przygotowania dołu do sadzenia.

Jaka powinna być sadzonka?

Wybierając materiał do sadzenia (konkretną odmianę), należy najpierw zwrócić uwagę na jego pochodzenie. Najlepiej wybrać odmiany strefowe osuszyć kogo samych sprawdziła się, gdy jest uprawiana w Twojej strefie klimatycznej, tj. Oni dostosowany do warunków pogodowych oraz skład gleby w regionie uprawy.

Warto wiedzieć! Sadzonki mogą mieć otwarty system korzeniowy (OCS) lub zamknięty (w pojemniku).

Początkującym ogrodnikom lepiej jest kupić sadzonki w pojemniku (choć są droższe), natomiast doświadczonym ogrodnikom można je kupić za OKS.

Wysokiej jakości sadzonka śliwki musi mieć następujące cechy:

• Ogólny wygląd musi być sadzonka zdrowy, bez oznak więdnięcia, uszkodzeń spowodowanych chorobami lub szkodnikami.
• Sama sadzonka musi być nie starsze niż 2 lata (1-2 lata), ponieważ w tym wieku sadzonki szybciej dostosowują się do nowego miejsca.
• Wysokość musi być sadzonka w promieniu 1-1,5 m: wszelkie odchylenia w górę lub w dół wskazują na niewłaściwą pielęgnację lub nadmierne stosowanie nawozów azotowych.

Inną rzeczą jest to, że niektórzy sprzedawcy natychmiast sprzedają cięte sadzonki, ale jest to rzadkie.

• Sadzonka musi mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy(bez żadnych narośli i nowych narośli), czyli oprócz głównego korzenia powinno być jeszcze kilka korzeni bocznych (im starsza sadzonka, tym więcej ma korzeni), których długość może wynosić około 20-25 cm , ale nie należy ich przesuszać i łamać.

Przy okazji! Nawet jeśli kupisz sadzonkę z zamkniętym systemem korzeniowym, warto rozważyć korzenie boczne, ponieważ... mają tendencję do wystania z pojemnika.

Rada! Aby sprawdzić, czy sadzonka naprawdę ma zamknięty system korzeniowy, należy wziąć ją za pień i potrząsnąć. Jeśli jest dobrze osadzony, wszystko jest w porządku, jeśli nie, to coś tu jest nie tak... sprzedawca chce po prostu na Tobie zarobić, wrzucając sadzonkę z ACS, którą kilka dni temu przeniósł do pojemnika.

• Na dole, na pniu, powinieneś wyraźnie widzieć miejsce szczepień(stawka podkładki i zrazu), co zagwarantuje, że jest to drzewo odmianowe, a nie dzikie.

Z reguły wykonuje się szczepienie (mówią też „przeszczepiane okiem”), rzadziej za pomocą cięcia (tj. kopulacji).

• Warto także ocenić jakość górnej części pnia (część przeszczepiona): drewno musi być dojrzałe i mocne, bez uszkodzeń mechanicznych, oparzeń słonecznych, uszkodzeń mrozowych i pęknięć kory. A ty Tułów musi być prosty i nie zakrzywiony.

Notatka! Jeśli kora na pniu złuszcza się miejscami, nie uszkadzając jej integralności, jest to oznaką niewłaściwego przechowywania sadzonki w zimie, co doprowadziło do jej zamarzania.

• Jest to wysoce pożądane sadzonka nie wykazywała żadnych oznak początku sezonu wegetacyjnego, tj. znajdował się w fazie uśpienia, co oznacza, że ​​jego pąki powinny być jeszcze w stanie spoczynku (tj. nie powinno być na nim żadnych liści).

Ważny! Dotyczy to selekcji i zakupu sadzonek wczesną wiosną.

Jednak sadzonki z zamkniętym systemem korzeniowym (w pojemnikach) często sprzedawane są wiosną już w sezonie wegetacyjnym, co jest całkiem normalne. Dlatego w tym przypadku należy również dokładnie ocenić ich wygląd, zwłaszcza kolor liści.

Wideo: jak wybrać sadzonkę śliwki

Przygotowanie do lądowania

Jeśli chcemy odpowiednio przygotować sadzonkę do sadzenia, to bezpośrednio przed posadzeniem śliwki należy umyć jej korzenie ze starej gleby, następnie zanurzyć je w zacierze gliniastym, a następnie odnowić ich wierzchołki (korzenie), lekko je przycinając.

Ważny! Odnowienie wierzchołków korzeni poprzez ich przycięcie jest zdecydowanie zalecane, jeśli są zbyt długie lub zauważysz uszkodzone, chore lub złamane korzenie (w takim przypadku należy je przyciąć w zdrowe miejsce).

Niektórzy ogrodnicy zalecają moczenie sadzonki w wodzie (ewentualnie z dodatkiem Kornevina) na dzień lub co najmniej godzinę. Pomoże to przywrócić procesy biologiczne w korzeniach i nasycić je wilgocią, zwłaszcza jeśli zauważysz, że korzenie są lekko suche (a to nigdy nie powinno być dozwolone).

Miejsce lądowania

Śliwka uwielbia ciepło i dużo światła, dlatego ta roślina pestkowa będzie dobrze rosła i obficie owocowała tylko w otwartych i dobrze oświetlonych obszarach ogrodu.

Idealną opcją do sadzenia śliwki byłoby miejsce chronione przed wysuszającymi zimowymi wiatrami od strony północnej (może to być twój wiejski dom, jakiś budynek gospodarczy lub płot), a samo drzewo Naturalnie należy go ustawić od strony południowej (a przynajmniej południowo-zachodniej lub zachodniej), aby w ciągu dnia otrzymywał jak najwięcej światła słonecznego.

Nie można sadzić śliwek na nizinach, gdzie woda roztopowa zatrzymuje się przez dłuższy czas lub jest mocno zagęszczona tereny podmokłe.Inaczej mówiąc, w miejscu lądowaniawilgoć nie powinna stagnować na wiosnękiedy śnieg topnieje.W przeciwnym razie szyjka korzeniowa rośliny po prostu utknie, a jej dni będą policzone.

Występowanie wód gruntowych na terenie przeznaczonym pod sadzenie śliwy powinno kształtować się na poziomie 1,5-2 m od powierzchni gruntu.

Rada! Jeśli wody gruntowe znajdują się blisko, nie masz innego wyjścia, jak tylko zrobić sztuczny nasyp i posadzić na nim sadzonkę.

Ważny!Śliwek i innych drzew nie należy sadzić w pobliżu dużych, rozłożystych drzew (zwłaszcza oreshin), ponieważ zawsze negatywnie wpływa to na ich wzrost i produktywność (jeśli sadzonka może normalnie rosnąć i przynosić owoce).

W jakiej odległości

Wybrałeś miejsce, teraz musisz zdecydować o schemacie sadzenia.

Jeśli chcesz posadzić kilka sadzonek na raz, zaleca się sadzenie śliwek według schematu - 3 na 3, tj. odległość między sadzonkami w rzędzie i między rzędami powinna wynosić 3 metry.

Rada! Konieczne jest wycofanie się dokładnie w tej samej odległości od innych roślin na terenie, aby szeroka korona śliwy nie zasłaniała ich w przyszłości.

Pamiętać! Im bliżej posadzisz drzewa, tym trudniej będzie Ci w przyszłości zapanować nad ich koroną, innymi słowy konieczne będzie regularne i obowiązkowe przycinanie, w tym cięcie letnie.

Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że Niektóre odmiany śliwek nie są zdolne do samozapylenia (samosterylność), dlatego należy je sadzić wyłącznie w grupach (co najmniej dwie, a najlepiej trzy różne odmiany).

Wymagana gleba

Aby liczyć na dobry wzrost i stabilne plony, gleba pod śliwkami musi mieć wysokiej płodności, Być lekkie i luźne (wodoodporne i oddychające), i też mam neutralny poziom kwasowości.

Warto wiedzieć! Wszystkie owoce pestkowe lubią gleby niekwaśne i będą lepiej rosły na glebach zasadowych (7-7,5 pH) niż nawet stosunkowo kwaśnych (5,5 pH).

Najbardziej odpowiednie rodzaje gleby dla śliwek to: iły, torfowiska(lecz tylko odtleniony, tj. zwapniony = kwasowość zredukowana do poziomu neutralnego) i soddy-bielicowy.

Oczywiście najgorsza opcja sadzenia śliwek (i prawie wszystkich drzew owocowych) jest glebą czysto piaszczysto-gliniastą.

Ważny! Sadząc sadzonkę na nadmiernie piaszczystej glebie, należy dodać do niej trochę gliny i więcej kompostu, a do gleby gliniastej piasek, pomoże to zrównoważyć skład gleby.

Rada! W zimnym i surowym klimacie, a także jeśli gleba jest ciężka, teren jest bardzo podmokły, a wody gruntowe znajdują się bardzo blisko, zaleca się sadzenie śliwek (jak wszystkich innych drzew owocowych, zwłaszcza owoców pestkowych). łagodne wzgórza(„według Żelezowa”).

Wideo: sadzenie sadzonki śliwki na wzgórzu na Syberii

Przygotowanie dołu do sadzenia: optymalne wymiary

Naturalnie, jak zawsze, zaleca się wcześniejsze przygotowanie dołka do sadzenia sadzonki śliwki lub innej rośliny. Najlepiej zrobić to jesienią lub co najmniej 1-2 tygodnie przed posadzeniem sadzonki. W tym czasie gleba będzie miała czas na osiągnięcie pożądanego poziomu.

Ważny! Podczas kopania dołu do sadzenia górna warstwa gleby jest odrzucana do dalszego wykorzystania.

Szerokość (średnica) i głębokość otworu do sadzenia gdyż wszystkie drzewa owocowe powinny być wewnątrz 50-80cm. W takim przypadku ściany wnęki nie powinny zwężać się w dół: lepiej jest ustawić je pionowo.

Przy okazji! Z reguły kopią otwór o wymiarach 60 na 60 cm, jednak do sadzenia śliwek jest ich wiele Zaleca się wykopanie dołu o szerokości 1 metra i głębokości 60-80 cm.

A oto otwór do sadzenia sadzonki z zamkniętym systemem korzeniowym robią to po prostu 2-3 razy większy niż sam pojemnik.

W razie potrzeby natychmiast umieszcza się go na dnie warstwa drenażowa 5-15 cm z łamanych cegieł lub drobnych kamieni (optymalnie jest użycie tłucznia wapiennego lub kredowego, który zawiera dużo wapnia i który doskonale odtlenia glebę = zmniejsza jej kwasowość), a następnie wylewa się przygotowaną mieszaninę składników odżywczych.

Ważny! Jeśli musisz sadzić w glebie gliniastej, to oprócz obowiązkowej warstwy drenażowej musisz także wykopać jak najgłębszy dół.

Jakim nawozem wypełnić dołek do sadzenia - przygotowanie podłoża odżywczego

Aby sadzonka śliwki mogła łatwo zaadaptować się w nowym miejscu i zacząć aktywnie rosnąć, podczas sadzenia zaleca się wypełnienie dołka pożywnym podłożem.

W tym celu do dołka do sadzenia zaleca się wsypać specjalnie przygotowaną mieszankę gleby (którą dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji). Podłoże odżywcze zwykle przygotowuje się z następujących składników (nawozy mineralne i organiczne):

• cała górna żyzna gleba (górna część 20-30 cm), którą usunąłeś podczas kopania dołu;
• wiadro (8-9 kg) dobrego humusu lub kompostu;

Dodatkowo:

• wiadro (8-9 kg) niekwaśnego torfu (do woli i możliwości lub jeśli masz piaszczystą glebę);
• wiadro (8-9 kg) piasku (jeśli masz stosunkowo ciężką/gliniastą glebę);

• 1-2 szklanki (200-500 gramów) lub 400-600 gramów mączki kostnej (ekwiwalent organiczny);
• pół lub 1 szklanka siarczanu potasu (100-200 gramów) lub 2-4 szklanki (200-400 gramów) (organiczny analog nawozu potasowego).

Lub zamiast superfosfatu i siarczanu potasu można wziąć 300-400 gramów nitroammofoski (zawiera 16% azotu, fosforu i potasu) lub diammofoski (10:26:26). Jednocześnie lepiej jest używać nitroammofoski do sadzenia wiosennego, a diammofoski do sadzenia jesiennego.

Warto wiedzieć! Sadząc drzewo (nawet wiosną) nie trzeba specjalnie dodawać nawozów azotowych (co innego, jeśli jest to nawóz złożony), ponieważ stymulują one wzrost części nadziemnej ze szkodą dla rozwoju system korzeniowy (szczególnie podczas sadzenia w regionach północnych).

Ważny! Niektórzy jednak ogrodnicy i naukowcy-agronomowie nie zalecają w ogóle umieszczania nawozów mineralnych w dołku do sadzenia, lecz radzą stosować je w przyszłości jako nawóz, gdyż Istnieje opinia, że ​​roślina (sadzonka) nie potrzebuje nawozu, dopóki nie zacznie owocować. Kolejną rzeczą są nawozy organiczne, takie jak kompost i mączka kostna.

Po wypełnieniu dołka pożywką należy to zrobić wbij drewniany kołek, które później będą służyć jako podpora dla młodej sadzonki.

Notatka! Jeśli nie przywiążesz młodej sadzonki do kołka, to gdy wyrosną na niej liście, ze względu na duży wiatr, silny wiatr potrząśnie pniem i wyrwie młode korzenie.

Bezpośrednie sadzenie sadzonek krok po kroku

Instrukcje krok po kroku dotyczące sadzenia sadzonek śliwek w otwartym terenie wiosną i jesienią:

• Wcześniej wypełnij dołek żyzną ziemią, pozostawiając wgłębienie wielkości systemu korzeniowego sadzonki.

• Jeśli sadzisz sadzonkę z otwartym systemem korzeniowym (ORS), musisz umieścić mały kopiec na środku dołka do sadzenia.

Inna sprawa, jeśli posadzisz sadzonkę z zamkniętym systemem korzeniowym (ZKS). W tym przypadku nie ma potrzeby wykonywania kopców, wystarczy po prostu posadzić sadzonkę w przygotowanym dołku do sadzenia, nie naruszając przy tym ziemi.

• Wbij drewniany wspornik lub kołek (jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej).

Jeśli nie przywiążesz młodej sadzonki do kołka, to gdy wyrosną na niej liście, z powodu silnego wiatru, silny wiatr potrząśnie pniem i wyrwie młode korzenie.

• Umieść sadzonkę na środku kopca i rozprowadź korzenie wzdłuż jego (kopczyka) boków (korzenie nie powinny w żadnym wypadku się zginać ani wystawać!), ponieważ Korzenie należy umieścić w otworze tak wygodnie, jak to możliwe, bez skręcania i zginania.

Rada! Jeśli masz sadzonkę, miejsce pączkowania (oko = nowy pęd, który wyrósł ze szczepienia) powinno być skierowane na północ, a miejsce cięcia powinno być skierowane na południe.

• Przysypać ziemią, potrząsając przy tym sadzonką, aby wyeliminować puste przestrzenie pomiędzy korzeniami.

Pamiętaj, że miejsce szczepienia powinno początkowo znajdować się 10 centymetrów nad poziomem gleby. W takim przypadku wygodnie jest kontrolować poziom sadzenia za pomocą stojaka, który należy umieścić poziomo po bokach otworu, gdy otwór jest prawie wypełniony ziemią.

• Zagęść (zagęść) glebę, zaczynając od krawędzi u podstawy sadzonki.

Ważny! Nie należy mylić szyi korzeniowej (miejsca, w którym pierwszy korzeń opuszcza pień) z przeszczepem, który znajduje się wyżej (na pniu) i docelowo powinien znajdować się 3-5 cm (można po prostu włożyć 2-3 palce) nad powierzchnię gleby. Gdy drzewo opadnie na luźną glebę, szyja korzeniowa i tak powróci do swojej normalnej pozycji.

Uwaga! Jeśli zakopujesz szyję korzeniową, drzewo będzie słabo rosło i stopniowo obumiera (ponieważ szyja korzeniowa wyschnie). I odwrotnie, jeśli posadzisz zbyt wysoko, korzenie siewki zostaną odsłonięte i mogą po prostu wyschnąć podczas letnich upałów lub zamarznąć zimą.

• Następnie należy wykonać otwór (wałek) wzdłuż średnicy (obwodu) koła pnia drzewa o wysokości 5-10 cm.
• Wlać obficie wodę, wylewając co najmniej 2-3 wiadra (wylewać stopniowo – poczekać, aż się wchłonie i dodawać kolejne).
• Przywiąż sadzonkę do przygotowanego podłoża miękkim sznurkiem i zabezpiecz ją we właściwej pozycji.

• Wyrównaj wał, spulchnij ziemię w kręgu pnia drzewa i ściółkuj ją torfem, humusem lub kompostem.

Chochoł zapobiegnie wysychaniu korzeni i nadmiernemu parowaniu wilgoci.

Notatka! Nie należy umieszczać ściółki blisko pnia sadzonki, gdyż może to spowodować przegrzanie kory i w konsekwencji rozwój chorób grzybiczych.

W każdym przypadku miejsce szczepienia powinno znajdować się nad ściółką.

Wideo: jak sadzić śliwkę

Pielęgnacja śliwek po posadzeniu: podstawowe środki

Natychmiast po posadzeniu sadzonka śliwki musi przycinać wyrównać system korzeniowy z częścią nadziemną (odbywa się to w celu swego rodzaju „reanimacji” sadzonki po posadzeniu, ponieważ każde sadzenie i przesadzanie jest urazem i stresem dla rośliny).

Jak przycinać śliwkę po posadzeniu wiosną lub jesienią?

• Musisz pozostawić główny pień na wysokości 50-60 cm, wykonując cięcie nad zdrowym pąkiem.

Jeśli są pędy boczne, należy je również skrócić, pozostawiając 2 pąki.

Nie jest przesadą twierdzenie, że jednym z głównych warunków pomyślnego ukorzenienia śliwek jest wystarczająca ilość wilgoci w glebie. Dlatego jeśli pogoda jest sucha, po posadzeniu należy terminowo i regularnie podlewać (1-2 razy w tygodniu), wylewając 2-3 wiadra wody. W przyszłości podlewanie będzie musiało odbywać się w miarę potrzeb, w zależności od warunków pogodowych (wiosną i jesienią można podlewać 2-3 razy w miesiącu, a w gorące i suche lato - raz w tygodniu). I po każdym podlewaniu, jeśli nie ściółkowałeś koła pnia drzewa, jest to zalecane poluzuj glebę u podstawy w celu poprawy dostępu tlenu do korzeni i jednocześnie odchwaszczaj pień drzewa, aby usunąć chwasty.

Przy okazji! Bardzo łatwo jest ustalić, że gliniasta bryła wyschła, a śliwka pilnie potrzebuje podlewania: wykop dół głęboki jak łopata (25-30 cm), weź z dna garść ziemi, a jeśli jest sucha, następnie podlej go pilnie.

Rada! Albo co roku rób nowy dół, albo początkowo kopaj niezbyt głęboko (maksymalnie 3 cm), aby w okresie zimowo-wczesnowiosennym nie gromadziła się w nim wilgoć, a szyja korzeniowa nie zamokła i nie zgniła.

Dodatkowe nawożenie w tym sezonie nie trzeba już tego robić, gdyż wszystkie niezbędne składniki odżywcze zostały dodane podczas sadzenia i powinny wystarczyć na kolejne lata (2-3 lata).

A jeśli w przyszłości ty nie podoba mi się różnorodność Lub będziesz chciał mieć kilka różnych odmian na jednym drzewie w tym samym czasie, Możesz zaszczepić śliwkę jedna ze znanych metod.

Oczywiście, że jest to wymagane uważnie monitoruj stan swojego drzewa aby nie zaatakowały go nagle żadne choroby lub szkodniki.

Najbardziej irytujące choroby, które atakują śliwki (a także śliwki wiśniowe) to Klasterosporoza (plamienie dziur) I polistygmatyzacja (śliwkowa czerwona plama lub śliwki wiśniowe).

Jeśli śliwka została zaatakowana przez mszyce, to w walce z tym złośliwym szkodnikiem drzew owocowych Ty pomoże .

A jesienią nie zapomnij odpowiednio przygotować śliwek na zimę.. Szczególnie ważne jest ściółkowanie i lekkie przykrycie (izolacja) młodych sadzonek.

A następnej wiosny ponownie będziesz musiał wykonać szereg prostych kroków, aby zadbać o swoje owoce pestkowe.

Cóż, teraz wiesz wszystko, co jest potrzebne do prawidłowego sadzenia śliwek wiosną i jesienią, a także co będzie potrzebne w okresie posadzeniowym. Już po kilku latach śliwka z pewnością w pełni podziękuje właścicielowi za opiekę, jaką zapewnił obfity zbiór owoców słodkich śliwek.

Wideo: jak prawidłowo sadzić śliwy

Śliwę można sadzić zarówno jesienią, jak i wiosną. Ale bardzo często sadzonki śliwek sadzone jesienią nie mają czasu, aby dobrze się zakorzenić i stać się silniejszymi, dlatego zimą zamarzają. Spójrzmy na pytanie - jak prawidłowo posadzić śliwy i czym ją nawozić.

Śliwka preferuje glinę i średnią glinę, czyli gleby ciężkie, wilgotne. Spośród roślin owocowych najlepiej znosi dużą wilgotność gleby.

Śliwka dobrze się rozwija i daje duży plon na glebach o wystarczającej zawartości Ca (wapnia), natomiast na glebach kwaśnych choruje, więdnie i zmniejsza plon. Dlatego podczas sadzenia sadzonek śliwek do każdego otworu dodaje się 300 g wapna - puchu (instrukcje) lub mąki dolomitowej, kredy lub popiołu drzewnego.

Rodzaje śliwek

Te nawozy mineralne można zastąpić 2 szklankami nitrofoski. Najważniejsze, aby nie zapomnieć dodać 300 g puchu wapiennego, mąki dolomitowej lub popiołu drzewnego. Wszystko dobrze wymieszaj, a jeśli nie ma wystarczającej ilości mieszanki gleby do dołka, dodaj zwykłą ziemię darniową.

Skorupki jaj zgromadzone przez zimę wrzuca się na dno otworu - jest to bardzo przydatne w przypadku śliwek. Następnie całą mieszaninę gleby, dobrze wymieszaną z nawozami, umieszcza się w otworze, po czym dobrze ją podlewa. Jeśli dołek nie jest wypełniony do góry, ponownie dodaj ziemię i wodę.

Podczas sadzenia należy zadbać o to, aby szyja korzeniowa śliwki znajdowała się na poziomie gleby lub nieco wyżej. Zraszanie wyprostowanych korzeni ziemią, podlewanie i zagęszczanie odbywa się w tym samym czasie. Aby zapobiec parowaniu wody, po posadzeniu i podlaniu do koła pnia drzewa należy dodać torf lub trociny.

Śliwka to bardzo zdrowy i smaczny owoc. Ale aby uzyskać wysokiej jakości i obfite zbiory, musisz spróbować, ponieważ śliwki wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Z tego artykułu dowiesz się, kiedy należy sadzić sadzonki, aby zapuściły korzenie, a także w jakim terminie należy posadzić to drzewo w swoim ogrodzie.

Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć podczas uprawy śliwek, jest moment ich sadzenia. Właściwy czas sadzenia to połowa sukcesu. Wiosną należy sadzić śliwy. I trzeba to zrobić wcześnie. Jednocześnie możesz sadzić sadzonkę jesienią. Odbywa się to około 1,5-2 miesięcy przed zamarznięciem gleby.

Również czas, w którym można i należy sadzić drzewo, zależy od warunków klimatycznych miejsca, w którym rośnie. W środkowej strefie zaleca się sadzenie śliwek wiosną, ale w południowych regionach bardziej odpowiednia jest jesień. Możliwe są również niewielkie różnice w terminach sadzenia w zależności od rodzaju drzewa.

Mimo to doświadczeni ogrodnicy uważają wiosnę za najlepszy czas na sadzenie sadzonek śliwek. Wiosną przeżywalność sadzonek jest maksymalna. Za najlepszy okres sadzenia uważa się koniec kwietnia (20) i początek maja (pierwsze 10 dni). Podczas sadzenia sadzonek wiosną ich korzenie wpadają do rozgrzanej gleby. Dzięki temu nadziemna część młodego drzewa rozwija się normalnie. Dodatkowo śliwka staje się odporna na warunki zimowego sezonu wegetacyjnego.

Wideo „Uprawa śliwek w ogrodzie”

Najważniejszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest wybór wysokiej jakości i żywotnych sadzonek. Jeśli prawidłowo wybierzesz sadzonkę, sadzenie będzie skuteczne, a w przyszłości otrzymasz wysokiej jakości i obfite zbiory pysznych śliwek. Jak wiadomo, śliwy należy sadzić wyłącznie wysokiej jakości materiałem do sadzenia. Dobrą sadzonkę można wybrać w oparciu o następujące kryteria selekcji:

• brak wad i różnego rodzaju uszkodzeń sadzonek;
• brak połamanych gałęzi;
• obecność potężnego systemu korzeniowego. Sadzonka musi mieć 3-5 mocnych korzeni, których wielkość musi wynosić od 25 cm.

Takie sadzonki można nie tylko posadzić wiosną w odpowiednim miejscu na działce ogrodowej, ale także później przesadzić na nowe. Wybierając materiał do sadzenia, powinieneś wiedzieć, że śliwki mogą być:

• zaszczepiony;
• ukorzeniony. Jeśli zostaną zamrożone, mogą samodzielnie odzyskać siły.

Drzewa mogą być również:

• samopłodny;
• samosterylne. Śliwę tę należy sadzić wyłącznie w połączeniu z samopłodnymi drzewami.

Aby prawidłowo zasadzić lub przesadzić śliwy, musisz znać pewne niuanse. Wskazówki dotyczące sadzenia i pielęgnacji drzew obejmują:

• śliwa jest dość wymagającym drzewem pod względem wilgoci, ciepła i lokalizacji. Dlatego optymalnym miejscem do sadzenia śliwki jest miejsce z wystarczającym dostępem światła i małą ekspozycją na wiatr. Drzewo wymaga pełnej ochrony przed wiatrami zachodnimi i północnymi. Najlepszym wyborem będzie teren blisko budynków lub ogrodzenia;
• głębokość lądowiska powinna wynosić około 0,5 m, a szerokość większa niż jeden metr;
• jeśli gleba jest uboga w składniki odżywcze, należy wykopać doły do ​​sadzenia na głębokość od 40 do 60 cm i poszerzyć do 100-120 cm. Takie wymiary pozwalają stworzyć optymalne warunki do odżywiania gleby sadzonek;
• Najlepszym miejscem do sadzenia śliwki będzie południowy zachód, południowy wschód lub południowy wschód. Nie ma potrzeby przeznaczania południowych stoków na miejsca sadzenia. W przeciwnym razie śliwka może uzyskać dość poważne oparzenia słoneczne;
• Należy unikać niskich miejsc, gdzie drzewo uschnie, a w okresie kwitnienia może wystąpić negatywny wpływ wiosennych przymrozków;
• Jeśli chodzi o wybór gleby, należy preferować gleby gliniaste, które mają roztwór glebowy zbliżony do obojętnego. Odczyn gleby powinien mieścić się w przedziale 6,8-7,2. Obszary bagniste z horyzontem gley są uważane za nieodpowiednie do sadzenia. Ponadto gleby z dużą ilością żwiru i pokruszonego kamienia nie są odpowiednie. Tutaj roślina będzie cierpieć z powodu wysuszenia lub nadmiernej wilgoci;
• wykopany dół jest wypełniony w 2/3 wierzchnią warstwą gleby zmieszaną z nawozami. W wykopie umieszcza się około 15 kg kompostu, 400 g popiołu drzewnego, 300–400 g superfosfatu, 40–60 g chlorku potasu;
• Sadzonkę należy sadzić tak, aby szyja korzeniowa znajdowała się około 5 cm wyżej od istniejącego poziomu gruntu. Ten sam stan pozostaje, jeśli drzewo wymaga ponownego posadzenia;
• Odległość między sadzonkami ustalana jest na podstawie rodzaju zakupionego drzewa. W przypadku śliwek rozłożystych i szerokich liczba ta wynosi około trzech metrów. Za pomocą małej korony odległość można zmniejszyć do 1,5 metra;
• Aby młode drzewko rosło równomiernie, sadzonkę podpiera się kołkiem od strony północnej.

Jeżeli sadzonki zakupiono jesienią, należy je zakopać na zimę w specjalnie wykopanym w tym celu rowie. Drzewa są w nim umieszczone pod kątem i posypane ziemią z góry. Młode drzewa należy przykryć ziemią w połowie pnia. W większości przypadków nasz kraj charakteryzuje się glebami bielicowymi. Dlatego w tej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie zabiegu wapnowania, aby w efekcie końcowym uzyskać mocne i zdrowe drzewo oraz wysokiej jakości i smaczne zbiory.

Wapnowanie można przeprowadzić prawidłowo według następującego schematu:

1. przy pH gleby 5,2-5,6 – gleby torfowe – 400 g/m², gleby bielicowe – 450 g/m²;
2. przy pH gleby 4,5-5,0 – gleby torfowe – 600 g/m², gleby bielicowe – 650 g/m².

Ponadto przed sadzeniem, w obecności gleb gliniastych i bielicowych, przeprowadza się przedsiewne nawożenie gleby. Należy tu zastosować następujące nawozy:

• humus - przede wszystkim (około 15-20 kg);
• superfosfat - zauważalnie mniej (nie więcej niż 200-400 g);
• chlorek potasu - całkiem sporo (około 40-50 g).

Schemat stosowania nawozów zmienia się nieznacznie w obecności gleb torfowych. W tej sytuacji nawóz przedsiewny obejmuje zastosowanie:

• niewielka ilość superfosfatu (około 300-400 g);
• chlorek potasu w małych ilościach (do 50 g).

W obecności przygotowanych czarnoziemów schemat ten obejmuje wprowadzenie:

• próchnica – 10 kg mniej;
• superfosfat - około 100-200 g;
• chlorek potasu - nawet mniej niż w przypadku gleb gliniastych i bielicowych (tylko 20-30 g).

Tę ilość nawozu należy zaaplikować do jednego dołka.

Wielu ogrodników zaleca wspólne sadzenie. Umożliwi to lepsze sadzenie, ponieważ jedna osoba będzie trzymać sadzonkę w pozycji poziomej, a druga wypełni ją żyzną glebą. Biorąc pod uwagę powyższe wskazówki, możesz sadzić śliwkę zgodnie ze wszystkimi zasadami.

Opieka postpenitencjarna

Po posadzeniu śliwki ważną kwestią jest odpowiednia pielęgnacja. Najważniejsze jest stworzenie niezbędnego reżimu wodnego. Reżim wodny dla śliwek w okresie posadzeniowym wygląda następująco:

• po bezpośrednim posadzeniu pod drzewem wlewa się dwa wiadra wody;
• W sezonie zasadzoną roślinę podlewa się 2-4 razy (tutaj wychodzimy z istniejących warunków klimatycznych);
• w okresach upalnych podlewanie zwiększa się częściej, biorąc pod uwagę potrzeby rośliny.

Po podlaniu ziemię wokół rośliny ściółkuje się, posypuje wiórkami torfowymi i nawozi. Możesz także posypać ziemię opadłymi liśćmi.

Warunkiem pielęgnacji jest również stosowanie nawozów. Schemat stosowania karmienia:

• pierwszy rok – nie zaleca się stosowania nawozów;
• kolejne lata - dodać około 20 g mocznika na 1 m2;
• w okresie owocowania na 1 m2 koła pnia drzewa należy dodać obornika/kompostu (do 10 kg), trochę superfosfatu (około 60 g), jeszcze mniej mocznika (nie więcej niż 25 g) i bardzo mało chlorku potasu (tylko 20 g). Potas można również zastąpić 200 g popiołu drzewnego;
• wiosenne karmienie - składa się z mocznika;
• dokarmianie jesienne – obejmuje suplementy potasu i fosforu;
• dokarmianie wiosenne i jesienne – kompost i obornik.

Ponadto po posadzeniu należy zorganizować procedurę przycinania korony o około 1/3. Pamiętaj, aby przyciąć dolne gałęzie z większym uchwytem niż górne. Pozostaw przedłużenia na pędzie do 20-30 cm powyżej górnej bocznej gałęzi.

Jak widać sadzenie i pielęgnacja śliwek nie jest trudnym zadaniem. Tutaj wystarczy postępować zgodnie z zaleceniami wymienionymi powyżej, a wszystko ułoży się tak, jak powinno.

Wideo „Jak sadzić śliwy”

Wydawałoby się, że sadzenie śliwy jest bardzo prostym i łatwym procesem. Ma jednak swoje subtelności i sztuczki, których przestrzeganie pomoże ci wyhodować zdrowe i owocne drzewo.