Fotografia w podczerwieni to bardzo złożona forma fotografii. Podczas zajęć trzeba bardzo uważać na proces ustawiania sprzętu i strzelania. Przygotowałem dla Ciebie listę, według której wygodnie jest sprawdzić swoje działania. Radzę wydrukować i włożyć do torby razem z aparatem. Wszystkie pozycje na liście zostaną omówione w dalszej części lekcji.

Czy Twoja kamera może odbierać promienie podczerwone?

Zanim wyjdziesz i kupisz filtr, przetestuj aparat pod kątem czułości na podczerwień. Niektóre aparaty nie potrafią tego zrobić. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia tego jest skierowanie kamery na diodę LED pilota i naciśnięcie kilku przycisków na niej. Jeśli zauważysz, że miga czerwone światło, kamera wykrywa promienie podczerwone.

Jeśli światło z diody jest słabe, kamera wykrywa promienie podczerwone, ale czas naświetlania wydłuży się ze względu na blokowanie ich przez wewnętrzny filtr.

Jeśli dioda LED nie miga, ustaw długą ekspozycję i zrób kilka zdjęć, naciskając jednocześnie przyciski pilota skierowane na obiektyw aparatu. Zdjęcia powinny pokazywać czerwone światło z diody LED. Jeśli go tam nie ma, twoja kamera nie może odbierać promieni podczerwonych, a ta lekcja ci nie pomoże.

Kupowanie filtra

Mam kilka sugestii przy wyborze filtra podczerwieni. Są to filtry typu spin-on, takie jak Hoya, oraz filtry kwadratowe firmy Cokin.

Filtry nakręcane są bardzo dobrym narzędziem do fotografii w podczerwieni. Po pierwsze, są stosunkowo drogie. Aby uzyskać najlepsze wyniki, radzę kupować filtry renomowanych marek. Na przykład mam filtr Hoya R72, który wywarł na mnie ogromne wrażenie, mimo że kosztuje ponad 100 dolarów.

Filtry kwadratowe można szybciej zakładać i zdejmować. W tym momencie ryzyko zepsucia obrazu promieniami świetlnymi jest znacznie większe niż przy pracy z filtrami uzwojenia. Średnia cena takiego filtra to 60 dolarów.

Jeśli zamierzasz kupić duży filtr nakręcany, zaopatrz się w pierścień adaptera, aby ten filtr pasował do wszystkich innych obiektywów. Dzięki temu nie musisz kupować osobnego filtra do każdego obiektywu.

Długość fali i inne opcje

Filtr 720nm jest uważany za standard w fotografii w podczerwieni. Myślę, że warto od niego zacząć. Istnieją inne opcje, na przykład 900nm (RM90), ale ceny takich filtrów są bardzo wysokie, przekraczają 300 dolarów. Filtry te są przeznaczone dla profesjonalnych fotografów podczerwieni z „dużymi kieszeniami”.

Istnieje inna opcja, jeśli nie chcesz używać filtra. Możesz ustawić swoją lustrzankę cyfrową tak, aby zawsze wykrywała widmo podczerwieni. Aby to zrobić, musisz skalibrować aparat i obiektyw. To bardzo kosztowna usługa, po której aparat będzie strzelał tylko w podczerwieni.

Kiedy i gdzie strzelać?

Jednym z najpopularniejszych gatunków fotografii w podczerwieni jest fotografia krajobrazowa. Ze względu na efekty tworzone podczas robienia zdjęć, po renderowaniu liście mogą stać się białe, co sprawi, że zdjęcie będzie bardzo ponure i niezapomniane. Możesz eksperymentować z drzewami, kwiatami i trawą.

Idealne warunki do fotografowania to słoneczne dni. W procesie renderowania (z nieprawidłowym przetwarzaniem kolorów) niebo będzie miało ciemnoniebieski kolor, a liście będą białe. Ale to nie znaczy, że przy złej pogodzie nie można osiągnąć pożądanego rezultatu.

Jeśli ustawisz długi czas ekspozycji dla filtra podczerwieni, wyniki są prawie takie same, jak podczas pracy z filtrem Neutral Density (ND). Zdjęcia będą miały mocny efekt ruchu.

Nie bój się eksperymentować i nie ograniczaj się do prostych sytuacji i przedmiotów.

Problemy z obiektywem

Niektóre obiektywy mogą generować anomalne efekty podczerwieni, takie jak gorące piksele. Kiedy tak się stanie, możesz zauważyć jasną, bezbarwną plamę na środku obrazu. Zdarza się, że na całym zdjęciu pojawiają się paski. Można je usunąć podczas przetwarzania końcowego, ale zajmuje to dużo czasu i wysiłku.

Obecnie nie ma pełnej listy soczewek, które działają poprawnie oraz takich, które wytwarzają bezbarwne plamy. Witryna dpanswers.com zawiera dość obszerną listę większości obiektywów i ich problemów.

1. Dostosowanie

Konfiguracja aparatu jest bardzo ważna, aby uzyskać dobrą fotografię w podczerwieni. Nie instaluj filtra, dopóki nie wyregulujesz ostrości, ekspozycji i balansu bieli.

Najpierw ustaw aparat na statywie. Zawieś torbę na aparat na haczyku statywu, aby zmaksymalizować cały statyw i zminimalizować ruch.

Poniższe wskazówki pomogą Ci uzyskać czysty obraz:

• Fotografowanie w formacie RAW. Fotografowanie w RAW pozwoli na łatwą zmianę balansu bieli w postprodukcji. Nigdy nie fotografuj w formacie JPEG, w przeciwnym razie dostaniesz szum i inne defekty, które będą bardzo zauważalne.
• Wyłącz redukcję szumów przy długiej ekspozycji. Ponieważ w przypadku fotografii w podczerwieni wymagany jest długi czas naświetlania, należy wyłączyć tę opcję. Podczas przetwarzania nie będzie hałasu. Pomoże również zmienić intensywność szumu w przetwarzaniu końcowym.
• Włącz tryb opóźnienia ekspozycji / blokowanie lustra. Jeśli włączysz którykolwiek z tych trybów, zminimalizujesz wibracje po zwolnieniu migawki.
• Zdalne wyzwalanie migawki lub samowyzwalacz. Używanie pilota nie jest konieczne, ale może zmniejszyć ilość wibracji, ponieważ nie dotykasz aparatu podczas fotografowania. Alternatywnie możesz ustawić timer na 2 sekundy.

2. Balans bieli

Balans bieli jest bardzo dobry w podczerwieni. Możesz użyć wstępnie ustawionych wartości lub wstępnego balansu bieli, aby uzyskać normalny balans w bieżących warunkach. W każdym razie będziesz musiał poświęcić na to trochę czasu w procesie przetwarzania końcowego.

Nie ma nic złego w korzystaniu z presetów. Na przykład najbardziej odpowiednie jest ustawienie Żarówka.

Przejdź do menu Balans bieli i wybierz PRE. Następnie wykonaj następujące czynności:

• Kliknij OK.
• Wybierz Zmierz i naciśnij OK.
• Wybierz Tak i nadpisz istniejące informacje.
• Upewnij się, że główna część obiektu jest zielona w wizjerze. Możesz skierować aparat na skrawek trawy.
• Zrób zdjęcie i poczekaj, aż aparat zareaguje. Powinno pojawić się „Data Acquired” lub „Gd”.
• Jeśli kamera pokazuje „Nie można uzyskać” lub „Brak Gd”, sprawdź ekspozycję.

Rezultatem powinno być zdjęcie z mocnym czerwono-pomarańczowo-purpurowym odcieniem. Naprawimy to w post-processingu.

3. Ostrość i stabilizacja

Ogniskowanie może zająć dużo czasu, jeśli na obiektywie nie ma śladów podczerwieni. Najlepiej używać małej przysłony, takiej jak f/20, aby uzyskać dobrą głębię ostrości i zminimalizować problemy z ostrością.

Jeśli twój obiektyw ma znaczniki ostrości IR, wyreguluj ostrość zgodnie z ogniskową. Jeśli nie ma takich znaków, skupienie się na obiekcie nie będzie łatwe. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to ustawić małą przysłonę, aby uzyskać dużą głębię ostrości. Dzięki temu zdjęcia będą miały dobrą ostrość, ale nie oznacza to, że można zastosować dużą przysłonę dla małej głębi ostrości. Bez kalibracji obiektywu do ciągłego fotografowania w podczerwieni niemożliwe jest osiągnięcie pożądanej ostrości przy dużej przysłonie.

Najpierw ustaw ostrość na obiekcie za pomocą normalnego autofokusa. Następnie przejdź do trybu ręcznego. Jeśli masz aparat z obrotowym pierścieniem na obiektywie, uważaj, aby nie poruszyć pierścieniem.

Każdy system stabilizacji musi być wyłączony. Korzystanie z funkcji VR/IS/OS nie jest zalecane, ponieważ aparat jest zamontowany na statywie, a obiektyw wprowadza niepotrzebne korekty, które mogą powodować rozmycie.

4. Przysłona

Jednym z ważnych ustawień w fotografii IR jest mała przysłona. Daje większą głębię ostrości i minimalizuje opisane powyżej problemy z ogniskowaniem.

5.ISO

W większości przypadków najlepiej jest używać najniższej czułości na światło (ISO), aby zminimalizować ilość szumów. Weź pod uwagę długość ekspozycji. Sugerowałbym używanie ISO nie większego niż 800 do robienia zdjęć od 10 sekund do minuty. W przypadku ekspozycji dłuższych niż 1 minuta użyj ISO 400 lub mniej.

Wszelkie wartości przekraczające te limity zwiększają ryzyko uzyskania dużej ilości szumu i gorących pikseli podczas przetwarzania końcowego.

Jeśli użyjesz ISO od 100 do 200, czas oczekiwania na ekspozycję IR zostanie skrócony o połowę. 8-minutowa ekspozycja przy ISO 100 zostanie skrócona do 4 minut przy ISO 200. Ilość szumu nieznacznie wzrośnie, ale pomoże ci to, gdy czas jest bardzo krótki.

6. Czas otwarcia migawki.

Na koniec porozmawiajmy o czasie otwarcia migawki. Najpierw musisz określić czas ekspozycji. Przygotuj swój stoper.

Filtry IR wymagają długiego czasu otwarcia migawki. Podobnie jak w przypadku filtrów ND, możesz obliczyć wielkość opóźnienia do skompensowania za pomocą kalkulatora ekspozycji.

Na przykład, jeśli ekspozycja na światło widzialne wynosi 1/30, ISO 100, f/11, a najlepszy wynik IR to 1 sekunda, powinieneś mieć filtr blokujący światło o 5 stopniach.

7. Zrób zdjęcie!

Teraz możesz przykręcić filtr IR do obiektywu. Następnie nie zmieniaj ustawień i nie przekręcaj pierścienia ostrości. Naciśnij spust migawki i poczekaj na wynik!

W drugiej części lekcji zajmiemy się przetwarzaniem obrazów IR w Lightroomie.

Podziel się lekcją

informacje prawne

Przetłumaczone ze strony photo.tutsplus.com, autor tłumaczenia jest wskazany na początku lekcji.

Przed nami dwa filtry, przez które nic nie widać. Dokładniej, przez jedną z nich, która ma ciemnoczerwony, prawie czarny kolor, wciąż udaje się coś zobaczyć. To jest filtr podczerwieni B+W Infrared Dark Red 092 wyprodukowany przez firmę Schneider Optics, spółkę zależną Schneider-Kreuznach.

Bądź tym filtr jeden, ten materiał najprawdopodobniej by się nie pojawił. Cokin 007, Hoya R72, Heliopan RG715- te filtry, które od dawna są prezentowane na naszym rynku i zostały już w pełni opanowane przez fotografów, są praktycznie odpowiednikami „dziewięćdziesiątej sekundy”. I pod tym względem jest to mało prawdopodobne Czarno-białe 092 nie można się spodziewać niespodzianek.

Ale od całkowicie czarnego B+W Infrared Black 093, a to drugie rozważane filtr niespodzianki są całkiem możliwe. Ich przyczyną są właściwości spektralne tego filtra stosowane w fotografii artystycznej, które zasadniczo różnią się od charakterystyki B + W Infrared Dark Red 092.

Filtr czarno-biały Infrared Dark Red 092 blokuje światło widzialne do 650 nm, przepuszcza 50% przy 700 nm. Od 730 do 2000 nm przepuszcza ponad 90% promieniowania. Polecany do fotografii artystycznej na czarno-białych materiałach w podczerwieni. Wzrost ekspozycji dla różnych materiałów może wynosić 20-40x.

Filtr B+W Infrared Black 093 blokuje światło widzialne do 800 nm, przepuszcza 88% przy 900 nm. Przeznaczony głównie do fotografii naukowej. Rzadko stosowany w fotografii artystycznej ze względu na katastrofalny spadek czułości na światło w czarno-białych filmach na podczerwień ogólnego przeznaczenia.

Krótko mówiąc, filtr 093 przepuszcza tylko promieniowanie podczerwone, natomiast w paśmie przepuszczania filtru 092 znajduje się pewna część widma widzialnego, które mogą być rejestrowane np. przez sensory aparatu cyfrowego.

Filtry dostępne w okrągłych ramach gwintowanych o średnicach od 30,5 mm do 77 mm. To prawda, że ​​w moskiewskich sklepach nie znajdziesz takiej obfitości, a prezentowany asortyment ogranicza się zwykle do najpopularniejszych średnic, od 58 mm i więcej.

Otrzymane do testów filtry o średnicy 72 mm. Szczerze mówiąc, chcielibyśmy, żeby 77 mm pracowało z profesjonalnymi szybkimi zoomami (przypomnijmy, że te obiektywy z reguły mają właśnie taki gwint łączący filtry). Znaleziono jednak wyjście - przejściowy pierścień obniżający 72/77 mm.

Z kadru będzie winietowanie filtr lub nie, zależy od konstrukcji tubusu obiektywu i jego ogniskowej (a dokładniej od kąta widzenia). Jedynym obiektywem, jaki zaobserwowaliśmy w winietowaniu, była Sigma 10-20/3.5-5.6 EX DC HSM (do lustrzanek z matrycą APS-C). Ale nawet przy ogniskach 10–12 mm zaobserwowano tylko lekkie przycięcie rogów kadru, które od f = 13 mm całkowicie zniknęło.

Kamery

Fakt, że testowane filtry świetlne gwintowana io dużej średnicy przesądziła o wyborze typu aparatu testowego – lustrzanki z wymiennymi obiektywami. I chociaż wciąż kręciliśmy klip z czarno-białego filmu w podczerwieni, głównym narzędziem testowym był aparat cyfrowy.

W Internecie pojawiły się informacje o przydatności danego aparatu cyfrowego do strzelanie w podczerwieni. Sama matryca jest wrażliwa, czasem nawet bardzo znacząco, na podczerwień promieniowanie. Ale przed czujnikiem cyfrowym jest filtr światła(wewnętrzny filtr IR cut), który opóźnia to promieniowanie. A z jakich cech widmowych matrycy i tego filtr, zależy od tego, jak odpowiednia jest konkretna kamera fotografia w podczerwieni. Jednak jakoś nie możemy uwierzyć w absolutną nieprzydatność nowoczesnych lustrzanek cyfrowych…

Jako aparaty testowe wybraliśmy Nikon D50 i Canon EOS 350D. Pierwsza z nich jest uważana za dobrze dopasowaną. do fotografii w podczerwieni, a drugi - nie tak bardzo.

Większość zdjęć wykonano obiektywami Nikkor AF 24-120/3,5-5,6, Tokina AF 20-35/2,8 i Tokina AF 80-400/4,5-5,6 na aparacie Nikon D50; EF-S 17-55/2.8 IS USM i EF 28-105/3.5-4.5 II USM w Canon EOS 350D.

Skupienie

Pomimo tego, że z zainstalowanym filtr światła 092 obraz w wizjerze jest ledwo widoczny, system autofokusa obu aparatów okazał się sprawny. W warunkach dostatecznego oświetlenia, na przykład w dzień na łonie natury, aparaty dość wyraźnie skupiały się na obiekcie (tylko on był ledwo widoczny w wizjerze).

Czy z tego wynika, że ​​można polegać na automatyzacji kamer? Odpowiedź będzie taka: w zależności od aparatu, a nawet nie zawsze. Chodzi o to, że w podczerwonej części widma płaszczyzna ogniskowania okazuje się nieco przesunięta, tj. obiektyw rysuje ostry obraz nieco w złej płaszczyźnie niż dla widzialnej części widma. A autofokus jest ustawiony do pracy w zakresie widzialnym.

Tutaj jednak pojawiają się pewne niuanse. Tak więc aparat Nikon D50 bez i z zainstalowanym filtrem 092 skupiał się dokładnie na tej samej odległości. A to oznacza, że ​​klatki kręcone z autofokusem przez to filtr światła podczerwonego, będzie nieostry.

Z aparatem cyfrowym Canon EOS 350D obraz jest inny. Przy włączonym filtrze ustawiał autofokus na nieco bliższą odległość, zdjęcia okazały się dość ostre, więc ręczną korekcję ostrości można pominąć. Jak pokazała praktyka, podczas korzystania z Canona EOS 350D skala korekcji do fotografowania w zakresie podczerwieni jest odpowiednia dla mocnego filtra 093, a dla filtra 092 znacznik powinien być przesunięty około dwa razy bliżej zwykłego znacznika ostrości w widoczny zasięg.

Mówiąc o korekcji ostrości, mamy na myśli co następuje. Czasami na oprawkach obiektywów, a dokładniej na skali odległości, nanosi się jeden lub kilka (w przypadku obiektywu zmiennoogniskowego) znaków dodatkowych do głównego. Ich zadaniem jest korygowanie ostrości obiektywu w taki sposób, aby po zamontowaniu filtr podczerwieni obraz w płaszczyźnie ogniskowej aparatu pozostał ostry. Postępować w następujący sposób. Najpierw bez filtr światła skoncentruj się na obiekcie - automatycznie lub ręcznie. Następnie, po ustawieniu filtra i przełączeniu autofokusa aparatu w tryb manualny, skala obiektywu zostaje przesunięta tak, aby odległość ostrzenia przeciwna do głównego oznaczenia przesunęła się na „podczerwień”.

Podczas pracy c filtr światła 093 musi właśnie to zrobić. I choć aparaty potrafiły czasem ustawiać ostrość przez tak czarny filtr, to i tak warto przyznać, że systemy autofokusa nie są do tego przystosowane.

Wykonując taką korekcję ostrości filtrem 092, za każdym razem osiągnęliśmy krystalicznie ostrą ostrość w aparacie Nikon D50. zdjęcia w podczerwieni, oraz na całkowicie otwartej przysłonie. W dokładnie tych samych warunkach obraz z filtrem 093 okazał się lekko mydlany.

Ale co, jeśli na obiektywie nie ma śladów ogniskowania w podczerwieni (z reguły są to niedrogie obiektywy)? Trzeba spróbować samodzielnie w praktyczny sposób, aby określić przynajmniej w przybliżeniu niezbędny ruch i dużą przysłonę obiektywu. Przysłona jednak zauważalnie wydłuży czas otwarcia migawki, a przy fotografowaniu w podczerwieni są one już duże. Jeśli nie długoterminowe.

ekspozycja

Strzelanie filtry na podczerwień wymaga zwiększenia ekspozycji, w praktyce - czasu otwarcia migawki opracowanego przez migawkę. Do filtr światła 092 wzrost ten jest znaczny, dla 093 bardzo znaczący.

Pomiar Nikona D50 działa dość dokładnie przez filtr 092, podczas gdy wzrost ekspozycji wynosi około 5-6 kroków, co jest bardzo dobre. Nazwijmy to naświetlenie ekspozycją podstawową dla fotografii w podczerwieni. Ale nawet jeśli pomiar ekspozycji aparatu nie działał dokładnie z filtrem lub w ogóle nie działał (jak c 093), nie jest trudno znaleźć podstawową ekspozycję, przynajmniej z histogramu obrazu - powinna być „dobra ”. Nawiasem mówiąc, po znalezieniu rozbieżności między ekspozycją podstawową i normalną (tj. do fotografowania w widzialnym zakresie widma) w krokach EV, nie można używać systemu naświetlania aparatu, ale mierzyć zewnętrznym światłomierzem.

Pomiar w Canon EOS 350D również działa przez filtr 092, ale zdjęcia wychodzą ciemne (duże niedoświetlenie) i trzeba dodać dodatkowe 4-5 stopni. W tym przypadku całkowity wzrost ekspozycji na bazę wynosi 10-11 kroków.

W porównaniu do 092, filtr 093 będzie wymagał zwiększenia ekspozycji o kolejne 4 kroki, więc fotografując przez niego, będziesz musiał zwiększyć ekspozycję: dla Nikona D50 o 10 kroków, dla Canona EOS 350D - o 16 (!).

Jakie są 16 kroków w praktyce? Załóżmy, że w słoneczny dzień przy ISO 200 czas otwarcia migawki przy f/5,6 może wynosić 1/2000 s. Wzrost o 16 kroków wydłuża go do ... 30 s! A przy pochmurnej pogodzie przy słabym oświetleniu konto będzie trwało kilka minut. Tak więc praca przy wysokich czułościach ISO (w tym samym czasie czasy otwarcia migawki będą krótsze) jest wymuszonym środkiem dla aparatu Canon, ale nie przynosi to korzyści obrazowi. Długie ekspozycje i wysokie ISO to dokładnie powody, które utrudniają fotografowanie w podczerwieni Canon EOS 350D.

Przy fotografowaniu przez filtr 092 zalecamy nie ograniczać się do podstawowej ekspozycji, ale zrobić dodatkowe 2-3 klatki, zwiększając za każdym razem czas otwarcia migawki o jeden krok. W takim przypadku obraz na ekranie LCD aparatu będzie wyglądał po prostu okropnie, a histogram wykaże silne prześwietlenie, ale nadal pożądane jest wykonanie tych dodatkowych „wadliwych” ramek. Dlaczego - powiemy trochę później.

Leczenie

Podczas fotografowania z obydwoma filtry co skutkuje bardzo kolorowymi obrazami. Dla 092 dominującym odcieniem jest czerwono-pomarańczowy, dla 093 - czerwono-fioletowy. W każdym razie większość zdjęć plenerowych aparatem Nikon była właśnie taka. (Odcień zależy od składu spektralnego oświetlenia, właściwości filtra podczerwieni, właściwości wewnętrznego filtra odcinającego i filtrów barwnych na czujniku, a także algorytmu interpretacji barw procesora kamery lub programu komputerowego. ) Dlatego silna korekcja balansu bieli jest nieunikniona i lepiej zrobić to w pliku RAW. Wykorzystaliśmy konwertery Adobe Camera Raw (ACR) i Pixmantec RawShooter 2006 (RS 2006).

Przy konwersji obrazu do czerni i bieli prawie całkowicie bezproblemowy okazał się filtr 093. Wystarczy ustawić balans bieli za pomocą zakraplacza, gdyż obraz staje się monochromatyczny szary (lub prawie). Owszem, jest powolny, kontrast jest mocno zmniejszony, ale można to łatwo skorygować bezpośrednio w konwerterze lub później w edytorze. Krótko mówiąc, filtr 093 to łatwa i szybka konwersja obrazu termowizyjnego na czarno-biały.

Tego samego nie można powiedzieć o filtrze 092. W tym przypadku obraz nie okaże się czysto czarno-biały. Powodem jest to, że ten filtr światła, oprócz podczerwieni, przepuszcza również część widzialnej części widma, więc obraz na zdjęciu jest kombinacją światła zwykłego i podczerwieni. Tak więc w konwerterze, pomimo tego, że obraz będzie wyglądał jak kolor, trzeba stworzyć dobrą bazę, aby później w edytorze uzyskać przyjemny wizualnie efekt podczerwieni. Jednym słowem, trzeba majstrować.

Jak odróżnić zwykłe czarno-białe zdjęcie od zdjęcia w podczerwieni? Przede wszystkim zgodnie z tonacją zielonej roślinności – staje się jasnoszara, a nawet prawie biała. Wszystko się zgadza - zieleń dobrze odbija promieniowanie podczerwone, dlatego powinna wyglądać jasno. Takie podkreślenie na zdjęciu nazywa się efektem drewna, ale nie ma to nic wspólnego z drzewem. (W rzeczywistości efekt został nazwany na cześć słynnego fizyka eksperymentalnego, który w swoich badaniach zastosował obrazowanie w ultrafiolecie i podczerwieni - Robert Wood / Robert Wood).

Jak zauważyliśmy, niektóre obrazy zostały dość łatwo przekonwertowane na czarno-biały obraz w podczerwieni, inne były dość kłopotliwe. Pod względem rozkładu tonacji obraz odbiegał od zwykłej czerni i bieli, ale też nie przypominał zbytnio podczerwieni. Oczywiste jest, że składnik obrazu w podczerwieni jest w jakiś sposób rozłożony w kanałach RGB obrazu. Ważne jest, aby móc znaleźć te informacje i jak najskuteczniej je wydobyć.

Na zdjęciach wykonanych Nikonem D50 w większości przypadków sygnał podczerwieni znajdował się w kanale niebieskim obrazu, czasem zielonym, a bardzo rzadko czerwonym lub we wszystkich trzech naraz. (W przypadku innych aparatów ta zależność może pozostać, ale może być inna, więc przestudiuj swój model).

Aby nie wyciągać „słabego” kanału niebieskiego, radzimy wykonać kilka ujęć podczas fotografowania, zwiększając ekspozycję w stosunku do bazowej. Wystarczy prześwietlenie w 2-3 krokach.

Przy takim zaopatrzeniu w materiał źródłowy procedura przetwarzania obrazów wykonanych przez filtr 092 jest znacznie ułatwiona. Musisz wybrać ramkę z najlepszym niebieskim kanałem i "wyciągnąć" ten kanał, nie zwracając uwagi na resztę. To jest ogólny schemat, szczegóły w każdym przypadku mogą się różnić.

I dalej. Początkowo dobre wypełnienie „kanału podczerwieni” (na przykład niebieski) będzie wymagało mniej jego przekształceń w konwerterze, a co za tym idzie, w końcowym obrazie będzie również mniej szumów i artefaktów. Na przykład otrzymaliśmy absolutnie czyste, pozbawione szumów obrazy w podczerwieni, chociaż oryginalna kolorowa ramka wyglądała bardziej jak szczere małżeństwo.

Więc czas spędzony na strzelaniu duplikatów jest w pełni uzasadniony.

Wniosek

Który z rozważanych filtry na podczerwień dać pierwszeństwo? Dla fotografów, którzy wciąż trzymają się kliszy, raczej nie będzie to czarno-biała czerń w podczerwieni 093. Wymaga klisz czułych daleko w zakresie podczerwieni.

Ale ten filtr światła pozwala szybko (jeśli podczas fotografowania nie uwzględnimy bardzo długich czasów otwarcia migawki) i łatwo uzyskać cyfrowe czarno-białe zdjęcia.

Filtr światła B+W Podczerwień Dark Red 092 można uznać za uniwersalną, odpowiednią do fotografii filmowej i cyfrowej. A niektóre kłopoty, które mogą pojawić się podczas przetwarzania zdjęć zrobionych za jego pomocą, są z nawiązką niwelowane przez zalety operacyjne - działający automatyczny aparat i krótsze czasy otwarcia migawki podczas fotografowania.

Fotografia w podczerwieni pozwala nam zobaczyć świat, który nie jest widoczny dla naszych oczu.

Na pierwszy rzut oka te obrazy mogą wydawać się pozbawione życia, ale jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz w nich inną przestrzeń i inną rzeczywistość. Zdjęcia uzyskane za pomocą fotografii w podczerwieni są bardzo surrealistyczne: gorące lata zamieniają się w mroźne zimy, niebo i woda stają się prawie czarne.

Wszystko to są obrazy z innych, równoległych światów.

Łodzie wycieczkowe na kanale

To nie zima, jest lato, tu drzewa i trawa są zielone.

Co trzeba zrobić, aby uchwycić ten bajeczny, niewidzialny świat? Pierwszym krokiem jest określenie, czy Twój aparat nadaje się do fotografowania w podczerwieni. Zaopatrz się w specjalistyczne filtry i statyw. Ale jest też metoda ludowa.

Jeden ze specjalistów podzielił się swoim doświadczeniem i kilkoma pracami z zakresu fotografii w podczerwieni:

„Aby uzyskać te ujęcia, kupiłem używany aparat cyfrowy Canon 350D i „złamałem” go, zastępując gorące lustro zwykłym szkłem. Bardzo przerażające było przypadkowe całkowite zepsucie urządzenia. Ale operacja poszła dobrze, wszystko działa, chociaż po montażu mam jeszcze kilka „dodatkowych” śrub.”

Po raz pierwszy promieniowanie podczerwone, które znajduje się poza zakresem widzialnym, został odkryty przez Anglika Williama Herschela w 1800 roku. Z fotografii w podczerwieni korzystali początkowo astronomowie, wykorzystywani w fotografii lotniczej, a także wojskowi i konserwatorzy przy pracy z płótnami wielkich malarzy.

Dziś fotografia w podczerwieni to świetna technika dla tych fotografów, którzy chcą uchwycić coś niezwykłego i wyróżnić swoje dzieła z tłumu.

Fotografia w podczerwieni rozpoczęła się w erze filmu, kiedy pojawiły się specjalne filmy zdolne do rejestrowania promieniowania podczerwonego. Ponieważ jednak w dzisiejszych czasach lustrzanki cyfrowe są znacznie bardziej popularne niż aparaty filmowe, uzyskanie specjalnego filmu stało się dość trudne (poza tym należy zauważyć, że nie każda lustrzanka filmowa pozwoli na kręcenie na filmie IR ze względu na obecność czujnika podczerwieni wewnątrz aparatu, który podświetli ramki), w tym samouczku fotograficznym poruszymy tylko aspekty podczerwieni

Na początek, aby zrozumieć proces uzyskiwania obrazu w podczerwieni, konieczne jest zrozumienie teorii. Promieniowanie tworzące kolorowy obraz odbierany przez ludzkie oko ma długość fali w zakresie od 0,38 µm (fioletowy) do 0,74 µm (czerwony). Szczyt czułości oka przypada, jak wiadomo, na kolor zielony, który ma długość fali około 0,55 mikrona. Zakres długości fal o długości poniżej 0,38 mikrona nazywany jest ultrafioletem, a ponad 0,74 mikrona (i do 2000 mikronów) nazywany jest podczerwienią. Źródłem promieniowania podczerwonego są wszystkie ogrzane ciała.

Odbite słoneczne promieniowanie podczerwone najczęściej tworzy obraz na matrycy kliszy lub kamery. Ponieważ fotografia podczerwona znalazła najczęstsze zastosowanie w krajobrazie, należy zauważyć, że trawa, liście i igły najlepiej odbijają promieniowanie podczerwone i dlatego na zdjęciach są białe. Wszystkie obiekty, które pochłaniają promieniowanie IR, wydają się ciemne na obrazach (woda, ziemia, pnie i gałęzie drzew).

Teraz możemy przejść do części praktycznej.

Zacznijmy od filtrów. Aby uzyskać obraz w podczerwieni, konieczne jest zastosowanie filtrów IR, które odcinają większość lub całość promieniowania widzialnego. W sklepach można znaleźć np. +W 092 (przesyła promieniowanie od 0,65 mikrona i dłużej), B + W 093 (0,83 mikrona i więcej), Hoya RM-72 (0,74 mikrona i więcej), Tiffen 87 (0,78 µm i dłuższy), Cokin P007 (0,72 µm i dłuższy). Wszystkie filtry poza ostatnim to zwykłe filtry gwintowane, które przykręca się do obiektywu. Filtry francuskiej firmy Cokin muszą być używane z autorskim mocowaniem, które składa się z gwintowanego pierścienia na obiektyw i uchwytu filtra. Specyfiką takiego systemu jest to, że w przypadku obiektywów o różnych średnicach gwintu wystarczy dokupić odpowiedni pierścień, podczas gdy filtr i oprawka pozostają takie same, co jest znacznie tańsze niż zakup tych samych filtrów gwintowanych do każdego obiektywu. Dodatkowo w standardowym uchwycie można zamontować do trzech filtrów z różnymi efektami.

Ponieważ przyglądamy się tylko fotografii w podczerwieni za pomocą cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych, należy zauważyć, że różne modele aparatów mają różną zdolność wykrywania promieniowania podczerwonego. Same matryce kamer dość dobrze odbierają promieniowanie IR, jednak producenci instalują przed matrycą filtr (tzw. Hot Mirror Filter), który odcina większość fal podczerwieni.

Ma to na celu zminimalizowanie pojawiania się niepożądanych efektów na zdjęciach (na przykład mory). To, jak mocno promieniowanie podczerwone jest filtrowane, decyduje o tym, czy kamera może być używana do obrazowania w podczerwieni. Na przykład aparat Nikon D70 z filtrem Cokin P007 można fotografować z ręki, podczas gdy Canon EOS 350D i większość innych aparatów zawsze będzie wymagało statywu ze względu na długi czas otwarcia migawki. Niektórzy fotografowie pasjonujący się fotografią w podczerwieni uciekają się do modyfikacji aparatu poprzez usunięcie filtra podczerwieni.

Przejdźmy teraz do przetwarzania obrazów w Photoshopie. Otrzymane klatki, w zależności od ustawienia balansu bieli, będą miały czerwony lub fioletowy odcień. Aby uzyskać klasyczny czarno-biały obraz w podczerwieni, po dostosowaniu poziomów i kontrastu konieczne będzie zmniejszenie nasycenia obrazu, na przykład za pomocą mapy gradientowej. Istnieje również kilka sposobów na uzyskanie bardzo efektownych kolorowych zdjęć w podczerwieni. Na przykład, możesz użyć narzędzia Mikser kanałów, ustawiając najpierw kanał czerwony na Czerwony - 0%, Niebieski - 100%, dla koloru niebieskiego - Czerwony - 100%, Niebieski - 0%, a następnie lekko manipulując wartością procentową jednego lub inny kolor w kanałach, aby wybrać takie wartości, przy których obraz będzie wyglądał najbardziej atrakcyjnie.

Ludzkie oko jest w stanie odbierać promienie w zakresie długości fal od 380 nm do 760 nm (od fioletu do czerwieni). Wszystkiego, co wykracza poza te granice, nie da się zobaczyć bez specjalnego sprzętu.

Światło widzialne to tylko niewielka część szerokiego spektrum fal. Sąsiednie regiony widma to promienie ultrafioletowe i podczerwone. Można je uchwycić na zdjęciu, ponieważ są załamywane przez obiektyw obiektywu, a obraz można zogniskować na matrycy aparatu. Fotografia w podczerwieni pozwala uchwycić długości fal w zakresie nieosiągalnym dla naszych oczu - od 700 do 1100 nm.

Podsumowując, zwracamy uwagę na główne zalety fotografii w podczerwieni: brak zamglenia na zdjęciach i zawsze dobrze odwzorowane niebo, brak zanieczyszczeń, ponieważ nie odbija promieni podczerwonych i oczywiście najważniejszą rzecz, która na samym początku mówiono o umiejętności zobaczenia niezwykłego, niecodziennego świata, w którym oprócz bajecznej barwy, wszystkie poruszające się obiekty znikają lub zamieniają się w „duchy”.