Możliwość zakupu Paneli Economy i samodzielnego ich montażu! Instrukcja montażu paneli ekonomicznych. Projekty montażu paneli ekonomicznych Co jest potrzebne do montażu

26.04.2020

Przeczytaj także

Anna Barkova – poetka o tragicznym losie Gdyby tylko życie dało się odwrócić

Jewgienij Preobrażeński – biografia, zdjęcia

Rachunkowość rzeczowych i niematerialnych aktywów poszukiwawczych

Do dekoracji nowoczesnych pomieszczeń coraz częściej wykorzystuje się panele plastikowe i MDF. Najłatwiej je zastosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Możesz ozdobić zarówno ściany, jak i sufity podobnymi konstrukcjami, jeśli do stworzenia płaskiej powierzchni użyta zostanie płyta gipsowo-kartonowa. Poniżej omówiono główne metody mocowania paneli.

Metalowa osłona

W tym przypadku arkusze płyt gipsowo-kartonowych są montowane na ocynkowanej metalowej ramie. Profile są tutaj ułożone pionowo, w odstępie 30 cm, czyli 4 produkty na panel. Jako konsole wygodnie jest stosować profile ocynkowane. Wykonane są z taśmy i przypominają literę P. Panel montowany jest wzdłuż, a nie w poprzek, dzięki czemu stanowi idealną bazę.

Jeśli pod panelami wykonywane jest toczenie, wymagany jest krok nie większy niż 50 cm. Zatem w przypadku pomieszczenia o wysokości około 250 cm wymagane będzie około 6 rzędów profili. Ale nie musisz brać mniej ani więcej, ponieważ do zamocowania podszewki potrzebna jest odległość od góry i od dołu.

Ilość materiału na poszycie uważa się za prostą - do profilu dolnej ramy potrzebny będzie jeden wieszak.

Poszycie drewniane

Poszycie drewniane jest łatwiejsze w montażu niż poszycie metalowe. Trzeba tylko upewnić się, że listwy mają jednakową grubość. Liczba obok jest również obliczana na podstawie stopnia (nie więcej niż 50 cm). Przekrój prętów może być dowolny: zależy to od tego, czy konieczne jest zainstalowanie izolacji.

Poszycie drewniane mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących. Długość tego ostatniego zależy od grubości pręta. Ważne jest, aby spełnić warunek - śruba musi sięgać metalu pod płytą gipsowo-kartonową i może tam pozostać za pomocą gwintów. Połączenia listew na profilach muszą się spotykać.

Nie zaleca się mocowania paneli na ramie drewnianej w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Te ostatnie mogą puchnąć i szybko stać się bezużyteczne. Wysoka wilgotność powoduje pęcznienie drewna, w wyniku czego zszywki wypadają z listew i nie są w stanie utrzymać paneli.

Mocowanie podszewki do poszycia

Aby przymocować płyty MDF do poszycia (wykonanego z drewna lub metalu), należy użyć zacisków. Nakłada się je na dolną fazę pióra i wpustu i mocuje do poszycia. Łatwiej jest zabezpieczyć zaciski za pomocą wkrętów samogwintujących, a konstrukcja wytrzyma znacznie mocniej. Dla każdego zacisku należy przygotować jedną śrubę lub wziąć dwa gwoździe.

Okładzina jest montowana z naciskiem na sąsiednią ścianę. Od strony fazowania podszewka mocowana jest poprzez panel. Aby to zrobić, przykręć go bliżej krawędzi za pomocą wkrętów samogwintujących. Aby nie zakłócały widoku, po zakończeniu montażu można je przykryć elementami dekoracyjnymi.

Skład kleju

Panele MDF i PCV można mocować do płyt kartonowo-gipsowych za pomocą kleju. Ta metoda jest znacznie prostsza, ponieważ panele można mocować w dowolnym kierunku. Nie ma potrzeby wyrównywania ścian, ponieważ płyta gipsowo-kartonowa jest równa od samego początku. Najłatwiejszym sposobem klejenia są paznokcie w płynie.

Klej nakłada się na tylną część paneli wzdłuż obwodu i środka. Następnie trzeba trochę poczekać, aż kompozycja się wchłonie, i dopiero wtedy produkty nakłada się na płytę gipsowo-kartonową i mocno dociska do powierzchni. Panele mocuje się kolejno, każdy z nich należy włożyć w poprzedni. W ten sposób wykończona zostaje cała podstawa, aż do zabezpieczenia wszystkich elementów.

Gwoździe płynne nie zawsze są wysokiej jakości, dlatego dla dodatkowej trwałości można również zastosować wkręty samogwintujące.

Trochę o płytach MDF

Dekoracja sufitów za pomocą płyt MDF zyskuje na popularności. Występują w dwóch odmianach:

Laminowane posiadają wierzchnią warstwę dekoracyjną. Stosuje się laminowanie na zimno, w wyniku czego podstawa staje się lepiej chroniona przed wpływami zewnętrznymi, a same produkty są łatwiejsze do czyszczenia.

Modele fornirowane zawierają naturalny fornir – jest to cenne drewno. Fornir to bardzo cienka warstwa drewna otrzymywana poprzez struganie. Technologia ta uznawana jest za przyjazną dla środowiska, ponieważ nie zawiera szkodliwych związków.

Panele fornirowane są malowane. W tym celu stosuje się związki chemiczne. Drewno staje się trwałe, atrakcyjniejsze oraz łatwiejsze do czyszczenia i czyszczenia.

Zalety płyt MDF:

naturalne materiały, przyjazność dla środowiska, bezpieczeństwo dla ciała,
wysoka wytrzymałość, stabilność,
odporność na pojawienie się grzybów i innych mikroorganizmów,
umiejętność stosowania różnych rodzajów farb,
brak szkodliwych żywic, fenolu.

Materiały potrzebne do montażu

miękki ołówek do zaznaczeń. Najlepiej czarny lub szary
ruletka,
miernik poziomu,
nożyczki metalowe,
wiertarka udarowa,
śrubokręty, śrubokręty,
same panele,
listwy przypodłogowe,
profil metalowy ocynkowany,
wisiorki,
złącza.

Ogólne instrukcje dotyczące mocowania metalowych profili ramowych

Nie należy zbytnio zwiększać odległości od podstawy sufitu, w przeciwnym razie całkowita powierzchnia pomieszczenia zmniejszy się. Optymalna odległość wynosi 5-6 cm. Należy wziąć pod uwagę lokalizację okablowania.

Najpierw wykonuje się oznaczenia prostym ołówkiem, następnie mocuje się profile początkowe. Do ich montażu można użyć zarówno kołków, jak i wkrętów samogwintujących. Ważne jest, aby zachować odległość pomiędzy łącznikami nie większą niż 40 cm.

Montaż profili sufitowych następuje poprzez wsunięcie ich w profile początkowe. Profile sufitowe mocuje się do zawieszeń za pomocą wkrętów samogwintujących.

Drewniane klocki należy rozmieścić na obwodzie pomieszczenia, a panele zostaną do nich przymocowane później. Pomiędzy prętami musi być zachowana odległość 40-50 cm. Tutaj kończą się prace przygotowawcze do montażu.

Ogólne zasady mocowania

Jeśli panele są montowane poziomo, pręty należy montować pionowo. Montaż prętów należy wykonać za pomocą poziomu.

Montaż najłatwiej rozpocząć od narożnika, w którym wstępnie przymocowana jest listwa wykończeniowa. Cokół sufitowy należy zamontować, jeżeli konstrukcja przykrywa ścianę do sufitu.

Praca wymaga dokładności i precyzji, dlatego nie ma co się spieszyć. Dotyczy to zwłaszcza samego znakowania i montażu.

Na rynku materiałów budowlanych jest wystarczająca ilość kleju polimerowego, ale doświadczeni rzemieślnicy zalecają stosowanie płynnych gwoździ i PVA. To prostsze i tańsze. Metoda montażu za pomocą kleju wymaga ostrożności i wytrzymałości, dlatego trzeba zaopatrzyć się w czas i cierpliwość.

Zbyt długie panele można skrócić za pomocą wyrzynarki elektrycznej. W panelach należy wcześniej wykonać otwory pod oprawy oświetleniowe. Nie zaleca się dotykania żarówek halogenowych rękami, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie.

Specjalne filmy pomogą Ci zrozumieć proces, w którym wszystko zostanie wyjaśnione krok po kroku.

Montaż płyt MDF do sufitu wymaga kosztów fizycznych i finansowych. Ważne jest, aby podczas pracy zachować precyzję i ostrożność, w przeciwnym razie wszystko będzie musiało zostać przerobione.

Jak przymocować ciężkie przedmioty do ściany

Często trzeba przymocować ciężkie przedmioty do ściany. Aby skutecznie rozwiązać ten problem, należy nie tylko wziąć pod uwagę materiał podstawowy i właściwości elementów mocujących, ale także prawidłowo wykonać prace przygotowawcze i instalacyjne.

Warto od razu zaznaczyć, że o solidne ściany można przechylać jedynie ciężkie przedmioty. Wskazane jest uwzględnienie tego aspektu podczas projektowania budynku. Lekkie ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych mogą być dobrym rozwiązaniem do oddzielenia kuchni od salonu, ale tylko wtedy, gdy nie musisz wieszać szafek i półek po jednej stronie ściany, a telewizora po drugiej. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku konstrukcji ramowych wykonanych z płyty wiórowej lub paneli SIP.

W zasadzie można na nich zawiesić „ciężary”, ale takie podejście wiąże się z wieloma niuansami. Konieczne jest porównanie położenia i nośności ramy, zastosowanie dodatkowych elementów do stworzenia ramy i zastosowanie specjalnych elementów mocujących. Oprócz tego, że takie prace są dość problematyczne, istnieje duże prawdopodobieństwo zawalenia się całej konstrukcji. A to nie tylko doprowadzi do wydatków na naprawę lub wymianę „odpadłego” bojlera, telewizora czy szafki z naczyniami. Taka sytuacja może spowodować poważne obrażenia.

Ściany szkieletowe i ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować jako podstawę pod małe lusterka, ramki do zdjęć, wieszaki na ręczniki itp. Na porowatych podłożach z bloczków ceramicznych, pianobetonu, skał muszlowych itp. można wieszać ciężkie (do 50 kg) przedmioty. , ale przy użyciu specjalnych łączników lub ramy wzmacniającej. Na ścianach z cegły i betonu można zawiesić prawie wszystko.

Narzędzia

Aby powiesić ciężkie przedmioty, będziesz potrzebować:

DETEKTOR. Podczas planowania i wstępnego oznaczania należy skorzystać ze specjalnego wykrywacza, który pomoże wykryć ukryte w ścianie kable plastikowe, metalowe i pod napięciem. Narzędzia różnią się czułością czujnika, czyli możliwością skanowania ściany na różnych głębokościach. Istnieje również gradacja ze względu na rodzaj materiału, który rozpoznaje system – nie wszystkie urządzenia nadają się do kompleksowego badania, niektóre są przeznaczone np. wyłącznie do wykrywania metalu.

PERFORATOR LUB WIERTARKA UDAROWA. Można też zastosować zwykłe narzędzie posiadające jedynie funkcję wiercenia, jednak praca z nim będzie bardziej pracochłonna. Jeśli mówimy o cegle, w zasadzie możesz ograniczyć się do wiertła. Ale w przypadku ścian betonowych będziesz musiał dodatkowo użyć dłuta ręcznego i młotka, od czasu do czasu wybijając dziurę. Sama wiertarka udarowa nie tylko obraca wiertłem, ale także wykonuje udarowe ruchy translacyjne, dlatego doskonale sprawdza się w przypadku solidnych, ciężkich konstrukcji.

WIERTŁA I WIERTŁA. Dobiera się je biorąc pod uwagę materiał ścianki, średnicę wymaganego otworu i rodzaj uchwytu użytego wiertła. Wiercenie w betonie lekką wiertarką do cegieł będzie wymagało więcej wysiłku i czasu. Ponadto końcówka wiertła szybko się zużyje, a silnik młota udarowego będzie pracował pod zwiększonymi obciążeniami.

POZIOMY. Aby równomiernie zawiesić dowolny przedmiot, musisz użyć poziomu. Wymóg ten wynika nie tyle z kwestii estetycznych, ile z elementu praktycznego. Po pierwsze, jeśli jeden róg półki jest wyższy od drugiego, wówczas w miejscu jej zamocowania zostanie umieszczony duży ładunek. Po drugie, nierówne ustawienie np. okapu kuchennego może spowodować niewyważenie silnika, który będzie pracował pod kątem.

Najprostsze i najbardziej popularne są poziomice, które pomagają „wypoziomować” przedmioty o długości do 2 m. Jeśli mówimy o dużych odległościach, jak ma to miejsce w przypadku półek kuchennych, wówczas konieczne jest użycie urządzeń z wiązką lasera lub wodą. poziomy działające na zasadzie naczyń połączonych.

ŚRUBOKRĘT. Jeśli do pracy z drewnem i gazobetonem nadaje się stosunkowo prosty wkrętak akumulatorowy, to do ciężkich ścian potrzebny jest mocny śrubokręt. Kupując elementy złączne lepiej zabrać ze sobą komplet wymiennych końcówek, aby sprawdzić, czy dokładnie pasują do wybranych łbów.

PRZYDATNE RZECZY. Okulary, rękawiczki, ołówek, marker, taśma elektryczna, młotek, szczypce, klucze, cerata.

Wiertarka udarowa może pracować ze wszystkimi materiałami z wyjątkiem betonu i kamienia. W tym ostatnim przypadku należy użyć mocnej wiertarki udarowej
Przez otwór w czujce zaznaczane są miejsca, które są bezpieczne do wiercenia
Aby uniknąć uszkodzenia wykończenia ściany, podczas wbijania kołków lepiej jest używać gumowego młotka.
Większość prac pomiarowych wykonywana jest na poziomie konwencjonalnym, ale tylko laser może zapewnić maksymalną dokładność
Im bardziej złożony kształt kołka, tym bardziej niezawodny będzie łącznik

Typ obciążenia
Ważne jest, aby zrozumieć, że istnieją obciążenia dynamiczne i są obciążenia statyczne. W tym drugim przypadku wszystko jest stosunkowo proste – trzeba porównać masę tego samego kotła czy klimatyzatora z nośnością ściany i dobrać odpowiednie łączniki. Przykładowo kocioł o pojemności 100 litrów wymaga kotew, które wytrzymują obciążenie 150 kg. Jednak w przypadku drążka poziomego lub poręczy zawieszonych na ścianie nie wystarczy zsumować masę konstrukcji i wagę najcięższego sportowca. Jeśli sama rama waży 10 kg, a osoba przy niej pracująca waży 90 kg, to łączna wartość 100 kg wcale nie oznacza, że na 150 kg potrzebne są te same kotwy. Ponieważ obciążenie nie będzie stałe, ale szarpane (wyrywane), warto zadbać o większy margines bezpieczeństwa, wybierając łączniki o nośności 200 kg.

Końce elementów mocujących mogą być wykonane w formie kołpaka lub sześciokąta (do prostego mocowania ramy nośnej), pierścienia (do mocowania lampy) lub narożnika (do zawieszania niektórych części).

Elementy złączne

Zawieszanie konstrukcji odbywa się za pomocą elementów mocujących, które można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze wbija się w ścianę, drugie pozostają całkowicie lub częściowo na zewnątrz – bezpośrednio do nich mocuje się wiszące przedmioty.

Rodzaj tulei wewnętrznej oraz średnicę i długość elementów mocujących dobieramy w zależności od materiału ściany i ciężaru konstrukcji (plus margines). Aby uniknąć błędów, należy korzystać z katalogów producentów, które zawierają tabele obliczeniowe dla każdego produktu. Jednak konsultanci z supermarketów budowlanych mogą również rozwiązać ten problem.
Wystarczy podać im następujące informacje:
– materiał i grubość ściany;
– ciężar konstrukcji podwieszanej;
– liczba punktów mocowania.

Pomimo tego, że ostateczny i dokładny dobór łączników zależy od indywidualnej sytuacji, można wyróżnić ogólne podtypy elementów montażowych służących do mocowania ciężkich przedmiotów do ścian wykonanych z różnych materiałów.

Roboty instalacyjne

Przygotowując miejsce pracy, musisz stworzyć najdogodniejsze warunki, aby wiertło wchodziło w ścianę ściśle prostopadle. Oznacza to, że podczas wykonywania otworów wiertło powinno znajdować się na wysokości klatki piersiowej - w przeciwnym razie trudno będzie je kontrolować. Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się pyłu i gruzu, pod wiertarką podłącz karton z torbą.

W pustakach i gazobetonie otwory pod kotwy i kołki wykonuje się tylko w trybie „wiercenia”. W twardszych ścianach (na przykład z cegły pełnej) otwory wykonuje się w trybie „wiercenia i dłutowania” (z dużą częstotliwością lekkich uderzeń). Podczas pracy z betonem używaj trybu „perforacji”. Aby nie uszkodzić materiału wykończeniowego ściany, należy wziąć pod uwagę jego rodzaj. Jeśli jest to płytka, w każdym razie należy ją „przepuścić” przez proste wiercenie bez uderzenia. W przeciwnym razie może pęknąć.

Aby zapobiec ześlizgiwaniu się wiertła, obszar „wiercenia” należy najpierw przybić gwoździami lub uszczelnić taśmą elektryczną. Tulejka dystansowa musi całkowicie pasować do ściany, to znaczy być wpuszczona głębiej niż płytka lub przynajmniej zlicowana z nią, ale w żaden sposób nie wystawać.

Podstawy pokryte tynkiem wymagają szczególnej pielęgnacji. Aby zapobiec kruszeniu się i pękaniu, wierci się je również najpierw poprzez proste wiercenie. Podczas wbijania kołka należy uważać, aby nie uderzyć młotkiem w delikatną powłokę.

Kiedy dół jest już gotowy, wydmuchuje się z niego kurz i kamyki. Następnie wbija się tuleję dystansową. Ważne, żeby ściśle przylegał i nie „wywieszał się”. Na koniec dokręca się śrubę lub śrubę, co „rozszerza” kołek lub kotwę i sprawia, że element mocujący jest solidny i mocny.

Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy; Włóż kołek do otworu; Zabezpieczamy potrzebny przedmiot za pomocą wkrętu samogwintującego. Kołek jest złożony w węzeł, zapewniając mocowanie na odwrotnej stronie.
Ta metoda mocowania jest dość prosta, ale nie tak niezawodna jak poprzednia. Płyta gipsowo-kartonowa to doskonały materiał budowlany, który pozwala tworzyć różnorodne projekty i osiągać niemal idealnie gładkie powierzchnie. Jednocześnie jest jednak dość delikatny i przyczepienie czegokolwiek do jego powierzchni jest bardzo problematyczne. Konwencjonalne metody mocowania za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących stają się całkowicie nieskuteczne. Nawet przedmioty o niewielkiej wadze mogą wyrwać wkręt samogwintujący z płyty gipsowo-kartonowej, pozostawiając na swoim miejscu ziejącą dziurę.

Do ścian gipsowych potrzebne będą kołki gipsowe i wkręty samogwintujące 4,5 x 40, do ścian betonowych i ceglanych należy użyć kołków plastikowych nr 6 i wkrętów samogwintujących 4,5 x 40. Jeżeli ściany wykonane są ze sklejki i płyty wiórowej, panele ekonomiczne mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących 4,5x40 bez kołków. W przypadku nierównych ścian lub konieczności pozostawienia miejsca na instalację elektryczną, panele ekonomiczne można zamontować na profilu z płyty gipsowo-kartonowej lub słupkach pionowych za pomocą wkrętów samogwintujących 4,5x25; 4,5x30 lub 4,5x40. Montaż paneli ekonomicznych nie zajmuje dużo czasu i nie wymaga dodatkowych umiejętności, co pozwala za ich pomocą zaprojektować i otworzyć sklep w najkrótszym możliwym czasie, a także usunąć je i zamontować w innym miejscu bez najmniejszego uszkodzenia wygląd.

Panel ekonomiczny mocuje się do podłoża wykonanego z betonu, cegły, płyt gipsowo-kartonowych lub belek drewnianych. Nazwa „Econompanel” jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Abbott LLC, dlatego producenci podróbek starają się wymyślać nazwy spółgłoskowe dla swoich podróbek („economysystem”, „exposystem”, „expopanel” itp.) i przekonać kupujących do tej nazwy. wyimaginowaną zaletą klejonej płyty pilśniowej lub innych materiałów, panele są sprzedawane po cenach dumpingowych łatwowiernym nabywcom. Te tzw. „panele ekonomiczne” produkowane są w małych fabrykach mebli w Rosji i importowane z Polski, Chin i krajów WNP.

Jeśli zdecydowałeś się już na wyposażenie swojego sklepu w panele ekonomiczne, czas dowiedzieć się, jak wybrać odpowiednie panele ekonomiczne, zapewnić ich dostawę i sprawnie zamontować.

Montaż paneli na płycie gipsowo-kartonowej

O wiele łatwiej jest zamontować poszycie drewniane, tylko tutaj należy zadbać o to, aby wszystkie listwy miały tę samą grubość. Liczbę rzędów tutaj oblicza się według tej samej zasady, co w przypadku metalu, w oparciu o krok nie większy niż 40-50 cm, ale przekrój prętów można wybrać dowolnie - w zależności od tego, czy konieczne jest zainstalowanie izolacji poniżej i jaka będzie grubość.

Pierwszą okładzinę montuje się z naciskiem na sąsiednią ścianę, ale jeśli od strony pióra jest ona podparta zaciskami, to od strony fazowania można ją zabezpieczyć jedynie przez panel. Aby to zrobić, przykręca się go jak najbliżej krawędzi za pomocą wkrętów samogwintujących, które przy wykańczaniu okładziny są przykryte listwą dekoracyjną. W niektórych przypadkach istnieje potrzeba zaoszczędzenia miejsca, to znaczy listwy w każdym razie zajmują kilka centymetrów pomieszczenia, ale jeśli nie są zabezpieczone, może to stać się decydującym czynnikiem przy umieszczaniu mebli lub łazienek. Jeśli zależy Ci na zaoszczędzeniu miejsca, nie potrzebujesz ocieplenia, a chcesz pozbyć się dodatkowej ramy, zastosuj metodę mocowania na klej.

Notatka! W łazienkach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności mocowanie paneli do ramy drewnianej za pomocą wsporników jest wysoce niepożądane. Kiedy drewno spęcznieje, zszywki zostaną zwolnione, a one po prostu wyjdą z listew.

Dodatkowo w przypadku okładzin z tworzywa sztucznego nie ma konieczności przekręcania panelu od strony fazowania podczas montażu pierwszej deski, ale tutaj są dwie możliwości. Pierwsza metoda polega na zamontowaniu prowadnicy typu jodełka (zewnętrznej lub wewnętrznej) w narożniku, w którym wsunięta jest krawędź deski. Drugi sposób polega na przyklejeniu ostatniego panelu na już wyłożonej ścianie profilem w kształcie litery L – prowadnica po prostu dociska go do podłoża.

Jak przymocować panel ekonomiczny do ściany

Zastrzeżenie: jeśli panel znajdował się wcześniej na zewnątrz w zimnych porach roku, aby uniknąć pękania podczas wiercenia, należy pozwolić arkuszom ogrzać się do temperatury pokojowej w pomieszczeniu. Wskazane jest oczyszczenie ścian, ale nie wymagają one specjalnego przygotowania. Zaznacz poziomą linię na poziomie budynku. Przymocuj panel do tej linii i sprawdź, czy jest ustawiony poziomo.
Za pomocą wiertła zaznacz przyszłe otwory w rowkach przez panel. Następnie arkusz jest usuwany, otwory są całkowicie wywiercone. Sprawdź średnicę wiertła za pomocą parametrów łącznika, zwykle 4,5 mm. Jeśli obciążenie panelu jest niewielkie, wystarczy wykonać trzy otwory w trzech rowkach (w sumie dziewięć). W przypadku ciężkich towarów lepiej jest wykonać trzy otwory w 5 rowkach.

Rodzaje mocowań dla różnych typów paneli ekonomicznych: Do dokładnego i szybkiego montażu wymagana będzie obecność dwóch osób. Przypominamy, że panelu o wadze 40 kg i wymiarach 240x120 cm (jest to maksymalny rozmiar jednego panelu) lepiej nie przewozić pojedynczo, nawet za pomocą wózka cargo. Będziesz także potrzebował poziomu budynku, elementów złącznych dostarczonych z panelem lub zakupionych osobno śrub, wiertarki, śrubokręta i ołówka do zaznaczeń.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pewności co do niezawodności mocowania panelu (na przykład przy nierównej ścianie), to wkręty 4,5x2,5, 4,5x30 lub 4,5x40 i profil do płyt kartonowo-gipsowych (lub klocki drewniane, bloki z płyty wiórowej pozostałe po pracach ). Kable kablowe i internetowe są czasami ukryte za panelem nieco za ścianą.

Montaż paneli ekonomicznych

do ścian betonowych i ceglanych - wkręty samogwintujące 4,5x40 i kołki plastikowe nr 6;
do ścian gipsowych - wkręty samogwintujące 4,5x40, kołki gipsowe;
do płyt wiórowych, sklejki - wkręty samogwintujące 4,5x40, kołki nie są wymagane.

Jeśli potrzebujesz wolnego miejsca na instalację elektryczną lub ściana jest zbyt nierówna, możesz zastosować pionowe listwy lub profil do suchej zabudowy, do którego panele ekonomiczne są już mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących. Odpowiednie są następujące rozmiary: 4,5x40, 4,5x30, 4,5x25. Panele Economy mocuje się do ściany za pomocą wkrętów samogwintujących poprzez wstępnie wywiercone otwory. Wkładki plastikowe lub aluminiowe umieszcza się rowkiem do góry; w tym celu wystarczy je nacisnąć. Aby cała konstrukcja po montażu wyglądała jak jeden monolit, złącza pomiędzy poszczególnymi panelami pokrywane są nakładkami lub wstawkami.

Panel Economy można z łatwością przymocować do niemal każdej powierzchni: cegła, beton, belki drewniane, płyty gipsowo-kartonowe, sklejka, płyta wiórowa. Aby go zainstalować, potrzebne będą następujące narzędzia i materiały: Akcesoria takie jak wsporniki półek, kosze, haczyki, wieszaki umieszcza się w rowkach paneli, należy jednak monitorować dopuszczalne obciążenie: odległość między akcesoriami wynosi co najmniej 20 cm (przy maksymalnym obciążeniu 10 kg)

Mocowanie ciężkich przedmiotów do płyt kartonowo-gipsowych: przegląd elementów złącznych i sposób ich użycia

Wadą tego rozwiązania jest to, że nie można go zastosować na już użytkowanych ścianach. Oznacza to, że hipoteki należy zainstalować pod poszyciem, co jest możliwe tylko przed montażem płyt gipsowo-kartonowych Zwykły wkręt samogwintujący do płyt gipsowo-kartonowych, za pomocą którego arkusze są mocowane do profilu, wytrzymuje długotrwałe obciążenie. do 3kg. Oznacza to, że wkręcając taką śrubę w ścianę, można powiesić na niej lustro, obraz lub inne podobne przedmioty.

Jeśli dokręcisz kilka śrub i powiesisz przedmiot na kilku zawiasach, a nie na jednym, możesz osiągnąć większą wytrzymałość montażu.

Wierci się otwór o średnicy 13 mm;
W otwór wkładany jest kołek ze złożoną przekładką;
Kołek jest odciągany tak, że część dystansowa od wewnątrz jest dociskana do poszycia;
Zabezpieczamy plastikową część na zewnątrz obudowy za pomocą zapięcia i odłamujemy nadmiar;
Wkręcamy śrubę, na którą można przymocować pętle do zawieszania lub inny osprzęt przystosowany do mocowania konkretnego przedmiotu.

Pytanie brzmi, po co Ci kredyty hipoteczne, skoro możesz od razu wkręcić długie śruby w ścianę? Nie bez powodu - jeśli zawiesisz kocioł lub grzejnik na śrubach bez umieszczania hipotek pod okładziną ścienną, obciążenie elementów mocujących będzie duże. W rezultacie z biegiem czasu albo łączniki ulegają deformacji, albo ściana, na której wykonano instalację, staje się bezużyteczna. Kołek „parasolowy” jest metalową wersją kołka „motylkowego” i składa się ze śruby i metalowej przekładki, która po wkręceniu śruby otwiera się jak parasol. Przy prawidłowym zamontowaniu elementów mocujących kołek parasolowy wytrzymuje obciążenie do 35 kg na każdy element mocujący.

Wraz ze wzrostem liczby mocowań można zwiększyć obciążenie ściany.

Jeśli zdecydowałeś się już na wyposażenie swojego sklepu w panele ekonomiczne, czas dowiedzieć się, jak wybrać odpowiednie panele ekonomiczne, zapewnić ich dostawę i sprawnie zamontować.

WYBIERZ PANELE EKONOMICZNE

Popularność paneli ekonomicznych sprawiła, że na rynku rosyjskim można znaleźć szereg podrabianych paneli, które z panelami ekonomicznymi firmy Abbott nie mają nic wspólnego. Wykonane z materiałów niskiej jakości w produkcji pół-rękodzielniczej, takie „panele ekonomiczne” nie spełniają ani norm wytrzymałościowych, technologicznych, ani środowiskowych obowiązujących dla ekonomicznych paneli firmy Abbott wykonanych z MDF o wysokiej wytrzymałości.

Nazwa „Econompanel” jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Abbott LLC, dlatego producenci podróbek starają się wymyślać nazwy spółgłoskowe dla swoich podróbek („economysystem”, „exposystem”, „expopanel” itp.) i przekonać kupujących o wyimaginowanej przewadze klejona płyta pilśniowa lub inne materiały, panele sprzedawane są po cenach dumpingowych łatwowiernym nabywcom. Te tzw. „panele ekonomiczne” produkowane są w małych fabrykach mebli w Rosji i importowane z Polski, Chin i krajów WNP.

Niestety jakość paneli o takich nazwach nie odpowiada normom, a obciążenia i warunki pracy paneli wykonanych z płyt pilśniowych i wiórowych niskiej jakości są po prostu marne w porównaniu z tymi, jakie wytrzymują ekonomiczne panele marki Abbot. Nie ma sensu omawiać wad tych produktów, są one oczywiste i ludzie kupują je ze względu na ich pozorną taniość, oszczędzając od 15 do 100 rubli na każdym. Konsekwencje takich oszczędności są czasami katastrofalne – w jednym ze sklepów w czasie wakacji „zepsuło się” ogrzewanie, a para zamieniła wszystkie płyty wiórowe w kupę trocin, a wystawione na panelach naczynia zostały potłuczone. Nie zdarzyłoby się to w przypadku prawdziwych paneli ekonomicznych firmy Abbott, ponieważ są one w stanie wytrzymać zarówno zmiany temperatury, jak i wysoką wilgotność w pomieszczeniu.

Jak kupić markowe panele ekonomiczne, odróżnić produkt prawdziwy od podróbki, na co zwrócić szczególną uwagę kupując panele ekonomiczne:

Mierzymy grubość- grubość panelu ekonomicznego musi wynosić 18 mm - jest to norma, której rygorystycznie przestrzega producent paneli ekonomicznych w Rosji - firma Abbott.
Sprawdzanie materiału- materiał, z którego wykonane są ekonomiczne płyty MDF (płyta pilśniowa średniej gęstości). Przyjrzyj się uważnie końcówce panelu ekonomicznego - materiał powinien być gęsty, twardy i jednorodny, bez żadnych wtrąceń. Jeśli zakończenie przypomina warstwowo prasowaną tekturę lub trociny, to jest to pewny znak, że sprzedają Ci produkt niskiej jakości.
Zwróć uwagę na kształt i geometrię rowka– w panelach ekonomicznych Abbott jest półkolisty na obu końcach, co pozwala na zmniejszenie koncentracji naprężeń i zwiększenie maksymalnego obciążenia paneli ekonomicznych. Rowki w panelu ekonomicznym są ściśle równoległe; rowki zakrzywione lub nierównoległe są wyraźnym sygnałem wady. Przy łączeniu dwóch paneli odległość pomiędzy rowkami na wysokości nie powinna różnić się o więcej niż 0,5 mm.
Sprawdzenie geometrii panelu ekonomicznego- wymiar panelu ekonomicznego nie powinien odbiegać od deklarowanego standardowego, kształt jest ściśle prostokątny, wielkość przekątnych nie powinna różnić się o więcej niż 1 mm (tolerancja produkcyjna).
Certyfikat- sprzedawca musi posiadać certyfikat oficjalnego dealera firmy Abbott, a także „Certyfikat zgodności” panelu ekonomicznego, który należy przedstawić kupującemu na żądanie.

DOSTAWA PANELÓW EKONOMICZNYCH

Do transportu panele ekonomiczne o wymiarach 1200 x 2400 mm i wadze 40 kg muszą nieść dwie osoby. Odpryski, zarysowania i pęknięcia powstają głównie na skutek niedokładnego załadunku, dlatego firma Polyver może zamówić opakowanie ekonomicznego panelu w tekturę falistą na potrzeby transportu na duże odległości.

MONTAŻ PANELÓW EKONOMICZNYCH

Ważną zaletą paneli ekonomicznych jest ich prosty i szybki montaż, dzięki czemu można za ich pomocą zaprojektować i otworzyć sklep w możliwie najkrótszym czasie. Jednocześnie zamontowane panele ekonomiczne zawsze można zdemontować i zamontować w innym miejscu, bez najmniejszego uszczerbku dla ich wyglądu. Ta cecha paneli ekonomicznych pozwala także na szybkie przeprojektowanie powierzchni sprzedażowej lub zmianę jej funkcjonalności.

Montaż paneli ekonomicznych nie wymaga specjalnych umiejętności zawodowych, jest prosty i szybki. Panel ekonomiczny mocuje się do podłoża wykonanego z betonu, cegły, płyt gipsowo-kartonowych lub belek drewnianych.

Wymagane narzędzia:
1. Poziom
2. Wkręty samogwintujące
3. Wiertarka
4. Śrubokręt

Instrukcja montażu paneli ekonomicznych

Przed zamontowaniem panelu ekonomicznego należy pozwolić mu ogrzać się do temperatury pokojowej. Przygotuj ściany pomieszczenia do montażu paneli ekonomicznych.

Ostrożnie zamontuj panel w wybranym miejscu przy ścianie, sprawdź poziom górnego końca lub jeden z rowków za pomocą poziomu.
Przyłóż panel stabilnie do ściany i za pomocą wiertarki z wiertłem o średnicy 4,5 mm wykonaj otwory w rowkach panelu ekonomicznego, końcem wiertła zaznaczając miejsce otworu w ścianie. Wykonaj otwory w co najmniej 9 miejscach (po 3 w rowkach górnym, środkowym i dolnym) pod panele przeznaczone do lekkich ładunków - buty, dodatki odzieżowe, biżuteria, telefony komórkowe itp. W przypadku towarów ciężkich - odzieży wierzchniej, sprzętu AGD, artykułów gospodarstwa domowego wykonaj 15 otworów w 5 rowkach.
Podczas montażu paneli poziomych należy najpierw zamontować panele dolne. Panele posiadają specjalne półrowki umożliwiające wyrównanie.
Jeśli ściany pomieszczenia są wykonane z gipsu, potrzebne będą kołki gipsowe i śruby 4,5 x 40. Jeśli ściany są betonowe lub ceglane, należy użyć plastikowych kołków nr 6 i śrub 4,5 x 40. Jeżeli ściany wykonane są ze sklejki i płyty wiórowej, panele ekonomiczne mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących 4,5x40 bez kołków. Jeżeli ściany pomieszczenia są nierówne lub konieczne jest pozostawienie miejsca na okablowanie, panele ekonomiczne można zamontować na profilu z płyty gipsowo-kartonowej lub słupkach pionowych za pomocą wkrętów samogwintujących 4,5x25; 4,5x30 lub 4,5x40.
Przymocuj panele ekonomiczne za pomocą wkrętów samogwintujących bezpośrednio do ściany poprzez wstępnie wywiercone otwory.
Włóż plastikowe lub aluminiowe wkładki rowkiem do góry, wciskając je.
Wyczyść panel miękką szmatką i wodą. Do czyszczenia nie należy używać ostrych środków ściernych – mogą one porysować powierzchnię panelu.
Umieść niezbędne akcesoria (wieszaki, uchwyty półek, haczyki, kosze itp.) w rowkach paneli ekonomicznych. Minimalna odległość między akcesoriami przy maksymalnym obciążeniu 10 kg na akcesorium wynosi 20 cm.

Firma Polyver świadczy usługi montażu paneli ekonomicznych. Instalacja jednego panelu ekonomicznego kosztuje 500 rubli. Ekipa montuje panel ekonomiczny na ścianach z betonu, cegły i płyt gipsowo-kartonowych, łącznie z docięciem paneli pod instalację elektryczną i montażem obrzeży.

Panele ekonomiczne zyskują na popularności wraz ze wzrostem ceny wynajmu powierzchni handlowej. Dzięki nim efektywnie wykorzystasz każdy centymetr przestrzeni. Nawet nieprofesjonalista może dowiedzieć się, jak przymocować ekonomiczny panel do ściany, czytając instrukcję lub oglądając film. Montaż panelu ekonomicznego zajmuje trochę czasu. Niewątpliwą zaletą tego sprzętu jest możliwość demontażu i późniejszego montażu w innym sklepie i w innej konfiguracji. Panel nie traci swojego wyglądu, wystarczy dokładnie wykonać całą pracę, szczególnie przy elementach złącznych, wtedy będzie Ci służył przez długi czas, bez pęknięć i odprysków.

Powierzchnie, na których można zamontować panel ekonomiczny

Powierzchnie odpowiednie do zawieszenia panelu ekonomicznego:

Beton;
cegła;
płyta gipsowo-kartonowa;
drzewo;
Przegroda lub stojak z płyty wiórowej.

Do dokładnego i szybkiego montażu wymagana będzie obecność dwóch osób. Przypominamy, że panelu o wadze 40 kg i wymiarach 240x120 cm (jest to maksymalny rozmiar jednego panelu) lepiej nie przewozić pojedynczo, nawet za pomocą wózka cargo. Będziesz także potrzebował poziomu budynku, elementów złącznych dostarczonych z panelem lub zakupionych osobno śrub, wiertarki, śrubokręta i ołówka do zaznaczeń.

Kolejność czynności podczas montażu paneli ekonomicznych

Zaznacz poziomą linię, korzystając z poziomu budynku. Przymocuj panel do tej linii i sprawdź, czy jest ustawiony poziomo. Za pomocą wiertła zaznacz przyszłe otwory w rowkach przez panel. Następnie arkusz jest usuwany, a otwory są całkowicie wiercone.

Sprawdź średnicę wiertła z parametrami łącznika, zwykle 4,5 mm. Jeśli obciążenie panelu jest niewielkie, wystarczy wykonać trzy otwory w trzech rowkach (w sumie dziewięć). W przypadku ciężkich towarów lepiej jest wykonać trzy otwory w 5 rowkach. Rodzaje mocowań dla różnych typów paneli ekonomicznych:

1. Płyta gipsowo-kartonowa: kołki gipsowe i wkręty samogwintujące 4,5x40.

2. Beton i cegła: kołki nr 6 i wkręty samogwintujące 4,5x40.

3. Sklejka, drewno, płyta wiórowa: wystarczą zwykłe wkręty 4,5 na 40.

Poprzez wstępnie zaznaczone i wykonane otwory panele ekonomiczne mocuje się do ściany za pomocą śrubokręta lub wkrętaka. Następnie w rowki wkładane są specjalne wkładki (aż do kliknięcia). Plastikowe będą tańsze, ale aluminiowe są bardziej niezawodne. Teraz możesz umieścić na panelu wieszak na towary: wsporniki, półki, kosze itp. Odległość między akcesoriami powinna wynosić co najmniej 20 cm. Jedno akcesorium jest zaprojektowane na standardowe obciążenie około 10 kg (jeśli użyto wkładki w rowku, liczbę tę mnoży się przez 2, czyli 20 kg).

Montaż paneli ekonomicznych nie zajmuje dużo czasu i nie wymaga dodatkowych umiejętności, co pozwala za ich pomocą zaprojektować i otworzyć sklep w najkrótszym możliwym czasie, a także usunąć je i zamontować w innym miejscu bez najmniejszego uszkodzenia wygląd. Panel ekonomiczny mocuje się do podłoża wykonanego z betonu, cegły, płyt gipsowo-kartonowych lub belek drewnianych.

Na skutek niedokładnego załadunku na panelach ekonomicznych mogą pojawić się odpryski, zarysowania i pęknięcia, dlatego zalecamy, aby panele ekonomiczne o wymiarach 1200x2400 mm i wadze 40 kg przenosiły 2 osoby.

Wymagane narzędzia:

Poziom
Wkręty samogwintujące
Wiertarka
Śrubokręt

Instrukcja montażu paneli ekonomicznych

Przed montażem panel ekonomiczny musi się rozgrzać do temperatury pokojowej. Przygotuj wcześniej ściany pomieszczenia do montażu paneli ekonomicznych. Umieść panel w żądanym miejscu przy ścianie, sprawdź poziomicą, czy górny koniec lub dowolny rowek jest poziomy. Dociśnij panel mocno do ściany i za pomocą wiertarki z wiertłem o średnicy 4,5 mm wykonaj otwory w rowkach panelu ekonomicznego, zaznaczając końcówką wiertła położenie otworu w ścianie.

W przypadku płyt przeznaczonych do lekkich obciążeń zalecamy wykonanie co najmniej 9 otworów (po 3 w rowkach górnym, środkowym i dolnym). W przypadku cięższych przedmiotów zwiększ liczbę otworów do 15 w 5 gniazdach. Panele poziome mają specjalne półrowki do wyrównania; montaż należy rozpocząć od dołu.

Następnie przymocuj panele ekonomiczne za pomocą wkrętów samogwintujących bezpośrednio do ściany poprzez wstępnie wywiercone otwory. Umieść plastikowe lub aluminiowe wkładki rowkiem do góry, dociskając je. Wytrzyj panel miękką, wilgotną szmatką. Nie zalecamy stosowania ściernych detergentów – mogą zarysować powierzchnię panelu.

Umieść wybrane akcesoria (wieszaki, uchwyty półek, haczyki, kosze itp.) we wgłębieniach paneli ekonomicznych. Minimalna odległość między akcesoriami przy maksymalnym obciążeniu 10 kg na akcesorium wynosi 20 cm.

Dokowanie paneli ekonomicznych

Jeśli chcesz, aby konstrukcja wyglądała jak pojedynczy monolit, to łączenia pomiędzy panelami zakryj wstawkami lub nakładkami.

Wymagane narzędzia:
1. Poziom
2. Wkręty samogwintujące
3. Wiertarka
4. Śrubokręt

Instrukcja montażu paneli ekonomicznych

Przed zamontowaniem panelu ekonomicznego należy pozwolić mu ogrzać się do temperatury pokojowej. Przygotuj ściany pomieszczenia do montażu paneli ekonomicznych.

Ostrożnie zamontuj panel w wybranym miejscu przy ścianie, sprawdź poziom górnego końca lub jeden z rowków za pomocą poziomu.
Przyłóż panel stabilnie do ściany i za pomocą wiertarki z wiertłem o średnicy 4,5 mm wykonaj otwory w rowkach panelu ekonomicznego, końcem wiertła zaznaczając miejsce otworu w ścianie. Wykonaj otwory w co najmniej 9 miejscach (po 3 w rowkach górnym, środkowym i dolnym) pod panele przeznaczone do lekkich ładunków - buty, dodatki odzieżowe, biżuteria, telefony komórkowe itp. W przypadku towarów ciężkich - odzieży wierzchniej, sprzętu AGD, artykułów gospodarstwa domowego wykonaj 15 otworów w 5 rowkach.
Podczas montażu paneli poziomych należy najpierw zamontować panele dolne. Panele posiadają specjalne półrowki umożliwiające wyrównanie.
Jeśli ściany pomieszczenia są wykonane z gipsu, potrzebne będą kołki gipsowe i śruby 4,5 x 40. Jeśli ściany są betonowe lub ceglane, należy użyć plastikowych kołków nr 6 i śrub 4,5 x 40. Jeżeli ściany wykonane są ze sklejki i płyty wiórowej, panele ekonomiczne mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących 4,5x40 bez kołków. Jeżeli ściany pomieszczenia są nierówne lub konieczne jest pozostawienie miejsca na okablowanie, panele ekonomiczne można zamontować na profilu z płyty gipsowo-kartonowej lub słupkach pionowych za pomocą wkrętów samogwintujących 4,5x25; 4,5x30 lub 4,5x40.
Przymocuj panele ekonomiczne za pomocą wkrętów samogwintujących bezpośrednio do ściany poprzez wstępnie wywiercone otwory.
Włóż plastikowe lub aluminiowe wkładki rowkiem do góry, wciskając je.
Wyczyść panel miękką szmatką i wodą. Do czyszczenia nie należy używać ostrych środków ściernych – mogą one porysować powierzchnię panelu.
Umieść niezbędne akcesoria (wieszaki, uchwyty półek, haczyki, kosze itp.) w rowkach paneli ekonomicznych. Minimalna odległość między akcesoriami przy maksymalnym obciążeniu 10 kg na akcesorium wynosi 20 cm.

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELÓW EKONOMICZNYCH
Pokazano szczegółową instalację komercyjnego sprzętu panelowego ekonomicznego. Podano zalecenia dotyczące montażu panelu ekonomicznego na różnych typach ścian. Podano przykład wyposażenia sklepu w panele ekonomiczne w ciągu dwóch godzin.