Metalowy dach zrób to sam

Dach wykonany z blachodachówki cieszy się dużą popularnością wśród konsumentów. Jeśli zamierzasz wykonać taki dach, powinieneś wiedzieć, że jego montaż musi być wykonany w ścisłej zgodności ze wszystkimi normami i instrukcjami. W przeciwnym razie błędy i naruszenia pojawią się po wystarczająco długim czasie i taki dach będzie musiał zostać ponownie przerobiony. Aby temu zapobiec, postępuj zgodnie ze wszystkimi krokami, które zostaną opisane poniżej.

Stworzymy plan śledzenia postępów prac.

1. Obliczanie ilości płytek metalowych.
2. System krokwi.
3. Montaż deski gzymsowej.
4. Montaż płyty czołowej i spiłowanie zwisu.
5. Montaż haków rynnowych.
6. Układanie hydroizolacji i montaż kontrkratów.
7. Montaż desek wokół komina, kalenicy, świetlików.
8. Montaż okapu.
9. Montaż dolnej doliny.
10. Układanie fartucha wokół rury kominowej.
11. Układanie blach.
12. Montaż płyty końcowej.
13. Instalacja w górnym koszu.
14. Montaż łat kalenicowych i narożników zewnętrznych.
15. Instalacja rynnowa.
16. Uziemienie dachu.
17. Prace pomontażowe (czyszczenie, malowanie).

Rozważmy szczegółowo każdy przedmiot.

1. Obliczanie ilości płytek metalowych

Blachodachówki sprzedawane są w arkuszach. Każdy taki arkusz ma pełną i użyteczną szerokość. Szerokość użytkowa jest zawsze o 8-12 cm krótsza od pełnej szerokości. Dlatego brana jest pod uwagę tylko użyteczna szerokość arkusza.

Aby obliczyć wymaganą liczbę arkuszy, maksymalna długość nachylenia poziomego jest podzielona przez użyteczną szerokość arkusza. Wynik jest zaokrąglany w górę.

Długość arkusza oblicza się w następujący sposób:

• Zmierz długość skarpy od okapu do kalenicy;
• Weź pod uwagę zwis z gzymsu, który ma 5 cm;
• Rozważ całkowite zachodzenie na siebie wszystkich arkuszy, które wynosi 15 cm na każdy rząd;
• Wszystkie poprzednie punkty sumują się.

Po obliczeniu wszystkiego wybieramy optymalną długość arkusza: wynosi od 4 do 4,5 metra. Należy również zauważyć, że na skrzyżowaniu innego zbocza długość arkusza dobiera się tak, aby arkusz pokrywał wszystkie skosy w rzędzie. Jeżeli miejsca cięcia arkuszy leżą w obszarze opadania fali, to zjawisko to doprowadzi w przyszłości do uszkodzenia arkuszy. Jeśli w jednym rzędzie są dwa arkusze, długość dolnego powinna być wielokrotnością pionowego kroku fali plus 15 cm na zakładkę.

Jeśli są dwa arkusze, długości zostaną obliczone w następujący sposób: całkowita długość jest dzielona przez dwa. Dolny arkusz będzie miał taką samą długość jak poprzednia wartość. Długość górnego arkusza będzie równa całkowitej długości minus długość dolnego arkusza. Wartości te należy skorygować tabelą zabronionych długości.

2. System krokwi

Krokwie mogą być używane z dwoma sekcjami: 15x5 i 10x5 cm, ale odległość między nimi jest wybierana od 60 do 90 cm Jeśli chcesz używać dużych odległości, musisz użyć skrzyni (dodatkowe deski poprzeczne).

Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 22%. Nie zapomnij potraktować drzewa środkiem przeciwpożarowym i antyseptycznym.

Aby dach był prostokątny, ponownie zmierz długość wszystkich zboczy po przekątnej. Pamiętaj, że minimalny spadek dachu nie powinien przekraczać 14 stopni.

3. Montaż deski gzymsowej

Deska gzymsowa wykonana jest w celu nadania całej konstrukcji wymaganej sztywności. Montowany jest pod zaczepem rynny w rowkach wykonanych w krokwiach.

4. Montaż płyty czołowej i opiłowanie zwisu

Deskę czołową mocuje się do końca krokwi za pomocą ocynkowanych gwoździ. Taka deska będzie służyć jako wzmocnienie i dodatkowa ochrona konstrukcji.

W celu prawidłowego montażu podwinięcia podwinięcia należy zapewnić niezbędną wentylację pod dachem. Aby to zrobić, wystarczy pozostawić szczeliny wentylacyjne. Podszewka wykonana jest z sidingu, podszewki, tektury falistej i reflektorów. Zamiast reflektorów możesz użyć zwykłych lamp.

Aby utworzyć opiłkę na ścianie, przybija się belkę na poziomie dolnej części deski czołowej. Następnie poprzeczne pręty są wpychane między płytę czołową a pierwszy poziomy pręt. Na wierzchu powstałej skrzyni przymocowany jest materiał obrębiający.

Pomiędzy skrzynią a segregatorem powinny znajdować się te same luki, o których wspomniano wcześniej. Te szczeliny są zamykane zwykłą siatką o drobnych oczkach od ptaków i owadów.

5. Montaż haków rynnowych

Wszystkie rynny obsadzone są na długich hakach. Są przymocowane do krokwi lub do samej deski gzymsowej. Należy to zrobić przed ułożeniem metalowej płytki. Skok haków musi odpowiadać skokowi krokwi. Wcześniej w krokwiach wycina się rowki na nogi haków. Następnie są wyginane w wykonane rowki i przykręcane śrubami do końca krokwi lub od góry.

W przypadku, gdy metalowa płytka jest już ułożona, robią to: używają nie długich, ale krótkich haków, które są instalowane na płycie czołowej.

6. Układanie hydroizolacji i montaż kontrkraty

Blachodachówka nie jest w stanie zapewnić wystarczającej suchości materiału pod dachem. W związku z tym od spadków temperatury zaczyna gromadzić się kondensat. Takie procesy prowadzą do pleśni i gnicia drewna, a także do korozji metalowych części konstrukcji. Aby temu zapobiec, musisz wyraźnie przestrzegać trzech zasad: hydroizolacji, wentylacji, izolacji parowej i cieplnej.

Obliczamy wentylację

Rozkładamy te luki w następujący sposób:

• Proporcjonalna do powierzchni stoków. Załóżmy, że powierzchnia dachu to 200 metrów kwadratowych. m. Stoki mają 100 metrów kwadratowych. m, 70 mkw. mi 30 mkw. m. Następnie szczeliny wentylacyjne zostaną rozłożone w następujący sposób: 1 tys. m, 0,7 mkw. m i 0,3 mkw. m.
• Powierzchnia dopływu powietrza przy okapie powinna być równa powierzchni odpływu powietrza przy kalenicy. Oznacza to, że dzielimy każdy obszar nachylenia na pół i otrzymujemy obszar szczeliny wentylacyjnej.

Przepływ powietrza zapewnią:

1. Szczeliny wentylacyjne w wypełnieniu okapu;
2. Luki między hydroizolacją a pokryciem dachowym, izolacją termiczną i hydroizolacją;
3. Szczelina wokół grzbietu.

Hydroizolacja

W żadnym wypadku do hydroizolacji nie wolno używać materiałów na bazie bitumu! Zasadą hydroizolacji jest zapobieganie przedostawaniu się brudu i wilgoci pod dach, ale jednocześnie umożliwianie swobodnej ucieczki pary do wentylowanej szczeliny.

Folia z materiału hydroizolacyjnego znajduje się w płaszczyźnie poziomej od okapu do kalenicy. Lepiej jest ułożyć go z zakładką, która wynosi 15 cm, folię mocuje się zszywaczem konstrukcyjnym, a miejsca zakładki izoluje się taśmą samoprzylepną.

Folię należy rozwinąć tak, aby zakładka nie spadła na konstrukcje drewniane. Zwróć uwagę na stronę, po której rozwijasz folię: jeśli położysz ją po złej stronie, nie spełni swojej funkcji.

Pamiętaj, aby umieścić folię ze zwisem między krokwiami: powinny mieć około 2 cm Zwis jest potrzebny w celu wyeliminowania naprężeń i pęknięć w przypadku zmian temperatury.

Istnieją trzy rodzaje folii hydroizolacyjnych:

1. Klasyczny.
2. membrany superdyfuzyjne.
3. materiały antykondensacyjne.

7. Montaż listew wokół komina, kalenicy, okien dachowych

Początkowa skrzynia, czyli dolna, powinna mieć przekrój o jedną falę większą niż wszystkie pozostałe. Układa się równolegle do okapu. Odległość między pierwszą a drugą skrzynią powinna wynosić 28 cm, a między kolejnymi 35 cm.

Aby deska kalenicowa była dobrze zamocowana, należy pod punktem mocowania (na szczycie krokwi) wypełnić dwie kolejne deski oddalone od siebie o 5 cm.

W miejscach łączenia skarp (dolin), wokół okien dachowych i komina znajduje się ciągła krata.

8. Montaż listwy okapowej

Pręt ten jest mocowany na hakach rynny na wcisk, aby nie dzwonił przy silnym wietrze. Dla zakładki na całej długości wystarczy nawet 10 cm Belka przykręcana jest za pomocą ocynkowanych wkrętów samogwintujących do gzymsu i desek czołowych.

9. Montaż dolnej doliny

Dolne doliny muszą być zainstalowane na styku zboczy pod ujemnymi kątami. Pod nimi wykonana jest ciągła skrzynia z desek o przekroju 15 × 2,5 cm, po obu stronach osi złącza kontynuuj skrzynię o 30 cm, nałóż hydroizolację wzdłuż drewnianej rynny i zamocuj dolną dolinę za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 30 cm Uwaga: dolna krawędź powinna znajdować się na wierzchu desek okapowych. Zakładka na styku poziomym powinna wynosić 10 cm, w przypadku płaskiego narożnika wzdłuż doliny układa się kolejną warstwę materiału hydroizolacyjnego, a między dolinę a płytkę metalową układa się porowaty samorozprężny uszczelniacz.

10. Układanie fartucha wokół rury kominowej

Wewnętrzna część połączenia komina z powierzchnią dachu musi być wyposażona w następujący sposób:

• Wybierz kolor i rozmiar paska;
• W kominie wykonaj stroboskop o głębokości 1,5 cm ze spadkiem do góry;
• Nanieś hydroizolację 5 cm bezpośrednio na rurę, przyklejając jej cięcie taśmą samoprzylepną do rury;
• Owiń wylot rury folią Ecobit.

Dekoracyjny „fartuch” powstaje dopiero po ułożeniu metalowej płytki. Zewnętrzne listwy przyłączeniowe umieszcza się na rurze, ich górną część wkłada się do stroboskopu i wypełnia szczeliwem żaroodpornym. Dolna część pręta jest przymocowana do skrzyni za pomocą wkrętów samogwintujących.

Aby zapewnić wentylację, należy zachować pewną odległość od krokwi do rury.

Jeśli nie chcesz, aby wilgotne cegły pękały w wyniku przegrzania, owiń je blachą stalową pokrytą polimerem, pozostawiając 2 cm przestrzeni wentylacyjnej.

11. Układanie arkuszy blachodachówki oraz układanie lukarn i świetlików

Przed montażem przymocuj kłody, wzdłuż których podniesiesz arkusze na dach. Buty do chodzenia po dachu muszą być miękkie, w przeciwnym razie powłoka metalowej płytki może zostać uszkodzona.

Aby zapobiec gromadzeniu się wody na połączeniach dachu, należy wcześniej wykonać rowek kapilarny na każdym arkuszu blachodachówki. Ale w sprzedaży są też takie arkusze, na których taki rowek został już nałożony.

Po ułożeniu pierwszego arkusza rozpoczyna się układanie kolejnych arkuszy: zarówno po lewej stronie pierwszego arkusza, jak i po prawej stronie. Głównym kryterium wyboru kierunku jest wygoda. Zwykle najwygodniej jest rozpocząć układanie do doliny między zboczem lub ukośnym grzbietem.

Jeśli układasz arkusze od prawej do lewej, to każdy kolejny arkusz powinien zakrywać jedną falę poprzedniego i zamykać rowek po lewej stronie. Jeśli układanie odbywa się odwrotnie, to po zakryciu rowka krawędź następnego arkusza umieszcza się pod falą poprzedniego arkusza.

Istnieje kilka rodzajów układania płytek metalowych:

• Układanie w jednym rzędzie;
• Układanie wielorzędowe;
• Układanie na trójkątnych zboczach;
• Układanie na prostokątnym zboczu.

Układanie w jednym rzędzie

Po pierwszym arkuszu układanie odbywa się od prawej do lewej. Gdy pierwszy arkusz jest wyrównany z końcem i gzymsem, jest tymczasowo mocowany za pomocą wkrętu samogwintującego na środku arkusza (w pobliżu kalenicy), a następnie drugi arkusz jest umieszczany na górze, wypoziomowany względem pierwszego, i spięte razem. Tak więc układane są cztery kolejne arkusze, które są wyrównane z całym blokiem wzdłuż okapu i przymocowane do skrzyni. Ostatni arkusz w rzędzie nie jest przymocowany do skrzyni, dopóki następny blok nie zostanie rozłożony i wyrównany.

Układanie wielorzędowe

Kiedy pierwszy arkusz zostanie ułożony i wyrównany wzdłuż końca i gzymsu, po nim przejdź od prawej do lewej. Następnie drugi arkusz kładzie się na pierwszym i mocuje do śrub na kalenicy. Dwa arkusze są ponownie wyrównywane i mocowane razem za pomocą wkrętów samogwintujących. Trzeci arkusz kładzie się na lewo od pierwszego, ponownie mocuje się, a czwarty arkusz kładzie się bezpośrednio nad trzecim. Taki blok jest wyrównany wzdłuż końca i gzymsu i przymocowany do skrzyni.

Układanie na trójkątnych zboczach

Przed rozpoczęciem pracy zaznacz środek zbocza i narysuj przez niego oś. Następnie zaznacz tę samą oś na arkuszu i połącz te linie na arkuszu i nachyleniu. Arkusz jest przymocowany do kalenicy za pomocą wkrętu samogwintującego. Od pierwszego arkusza w dwóch kierunkach układanie odbywa się zgodnie z tą samą zasadą, co w poprzednich wersjach. Ale na ukośnych grzbietach będziesz musiał wyciąć arkusze.

Układanie na prostokątnym zboczu

Jeśli przejdziesz od prawej do lewej, każdy następny arkusz zostanie nałożony na poprzedni. Jeśli przesuniesz się od lewej do prawej, każdy następny arkusz zostanie umieszczony pod poprzednim.

Te cztery arkusze są mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących, a następnie mocowane do skrzyni. W punkcie dokowania nastąpi zgrubienie. Aby go usunąć, wyprostuj nieco rowek kapilarny lub odetnij część narożnika. Tak więc po zapięciu arkusze utworzą prostokąt.

Ogólne zasady układania:

• Arkusz jest przymocowany do ugięcia fali, gdzie przylega do skrzyni;
• Do pierwszej skrzyni dolne arkusze są przymocowane nad stopniem przez falę;
• Do pozostałych skrzynek arkusze są przymocowane od dołu, jak najbliżej stopnia;
• Z deski końcowej do każdej fali przymocowane są arkusze;
• Absolutnie wszystkie arkusze przyciągają się do każdej skrzyni;
• W miejscach zakładki, w celu uzyskania zakładki pionowej, blachy mocuje się ze sobą wkrętem samogwintującym we wgłębieniu falowym.

12. Montaż płyty końcowej

Płyta końcowa jest elementem dodatkowym i dekoracyjnym. To ona ochroni metalową płytkę przed wiatrem i powieszeniem, a drzewo przed wilgocią. Ułóż hydroizolację na wierzchu płyty i zamknij krawędź płytą końcową. Montuje się go od gzymsu do kalenicy i mocuje śrubami do deski.

Ze względu na różnicę wysokości mocno dociska się do metalowej płytki: to właśnie wyeliminuje grzechotanie na wietrze. Wykonaj zakładkę 10 cm, deska końcowa powinna zachodzić na najwyższy grzbiet fali, wtedy woda nie dostanie się pod metalową płytkę. Możesz również zagiąć krawędzie arkusza do góry.

13. Montaż doliny górnej

Dolina górna została zaprojektowana tak, aby nadać spoinom estetyczny wygląd, a także odprowadzać wodę z wewnętrznego narożnika na styku dwóch zboczy. Jest mocowany za pomocą śrub. Nie powinny wpadać w środek dolnej doliny, ponieważ może dojść do uszkodzenia hydroizolacji. Pomiędzy płytką metalową a górną doliną układana jest samorozprężna izolacja.

14. Montaż łat kalenicowych i narożników zewnętrznych

Folia hydroizolacyjna pod kalenicą musi mieć szczelinę na całej długości. Szerokość musi wynosić co najmniej 20 cm, można również położyć dodatkową hydroizolację na skrzyni, aby pokryła dolną warstwę hydroizolacji. Grzbiet jest mocowany przez falę do górnego grzbietu za pomocą śrub kalenicowych do skrzyni. Od końców jest zamknięty zatyczkami. Grzbiet jest budowany przez zachodzące na siebie usztywnienia.

15. Montaż rynien

Na samym początku były już wykonane haki do odpływów, więc teraz wystarczy zamontować tylko rury.

Aby woda mogła swobodnie spływać należy wykonać nachylenie rynny: 5 mm na metr długości. Aby obliczyć liczbę lejków, należy pamiętać, że jedna rura pobiera wodę z zaledwie 10 metrów rynny i 120 metrów kwadratowych. m dachu.

Wytnij w rynnie otwór w kształcie litery V o szerokości 10 cm, odległość od górnej krawędzi rynny do otworu powinna wynosić 1,5 cm, natomiast odległość między lejem a końcem rynny powinna wynosić 15 cm.

Lejek zakładany jest bezpośrednio na rynnę i mocowany rolowaną stroną do jej zewnętrznej strony. Zaciski lejowe wyginają się wewnątrz rynny. Następnie zainstaluj zaślepki.

Następnie musisz zainstalować gzyms. Jej dolna krawędź powinna wpaść do rynny, co zapobiegnie zamoczeniu deski czołowej.
Hydroizolacja jest usuwana pod listwą, co zapewni przepływ wody bezpośrednio do rynny.

16. Uziemienie dachu

Lepiej jest uziemić dach oddzielnie od piorunochronu, co zapobiegnie niebezpieczeństwu porażenia prądem przy dotknięciu dachu.

17. Prace pomontażowe (czyszczenie, malowanie)

Po wszystkich pracach dach należy oczyścić z gruzu. Jeśli są zadrapania lub zadrapania, należy je pomalować, aby nie było korozji. Po trzech miesiącach wykonaj przeciąganie wkrętów samogwintujących.

W przyszłości dach należy czyścić miękką szczotką, strumieniem wody lub szmatą.