Rysunki i schematy biblioteczne. Jak zrobić i złożyć regał własnymi rękami. Regał narożny

Książki są źródłem wiedzy i inspiracji, nauczycielem życia i kultury społeczeństwa. Pomimo tego, że dziś wiele osób przeszło na wersje elektroniczne, papierowe wciąż są w cenie. Są ludzie, którzy je kupują, czytają, przechowują, wymieniają, rozdają. Tak po prostu musisz mieć w swoim mieszkaniu stylowy regał, w którym przechowasz wszystkie najcenniejsze i najbardziej wartościowe egzemplarze.

Jeśli w mieszkaniu jest gabinet, to takie meble znajdą w nim zastosowanie – dobrze jest je wykorzystać do przechowywania dokumentów, papieru do drukarki, teczek itp. Nowoczesne sklepy meblowe oferują szeroką gamę regałów, ale czy można je porównać z tymi, które odbywa się własnymi rękami, w które inwestuje się duszę, wyobraźnię i siłę.

Odmiany

Podziel szafki na otwarte i zamknięte. Te drugie są wygodniejsze
choć zajmują dużo miejsca. Istnieją również podgatunki:

1. Wersja pionowa i pozioma.
2. Ciało.
3. Modułowy.
4. wbudowany.
5. Kątowy.

Należy zauważyć, że widok narożny świetnie nadaje się do małego pokoju lub biura, ponieważ może pomieścić wiele książek, czasopism i innych materiałów drukowanych. Pozwala na bezproblemowe dotarcie do książek, nie zajmuje dużo miejsca i stylowo komponuje się z innymi meblami.

Jakiego materiału lepiej użyć

Możesz zrobić regał z dowolnego materiału, ale oczywiście najbardziej korzystną opcją jest drewno, które zawsze jest wartościowe, starcza na długi czas i nie traci swoich pierwotnych właściwości. Jednak wykonanie mebli z naturalnego drewna jest dość drogie, więc nie każdy może sobie na nie pozwolić.

Jako zamiennik nadaje się więc płyta MDF lub płyta wiórowa. Są to trwałe i przyjazne dla środowiska materiały, które są wygodne w pracy i nie niszczą się z biegiem lat. Możesz także zrobić swój własny regał z innych improwizowanych materiałów. Ale ważne jest, aby były mocne i niezawodne.

Narzędzia do pracy

Regał „zrób to sam” jest trudny, ale możesz się uczyć, jeśli chcesz. Wskazane jest, aby najpierw obejrzeć kilka samouczków wideo i przeczytać specjalną literaturę, aby produkt okazał się wysokiej jakości, trwały i funkcjonalny. Przede wszystkim musisz przygotować następujące narzędzia:

• Śrubokręt;
• brzeszczot;
• szlifierka;
• urządzenie do frezowania;
• młotek;
• ruletka;
• ołówek;
• gwoździe i śruby;
• klej i lakier do drewna;
• półfabrykaty do budowy.

Powinieneś zacząć od tych kroków:

1. Zastanów się, gdzie dokładnie będą znajdować się meble i jaki mają być rozmiar. Należy pamiętać, że szafka nie powinna być nieporęczna, ale jednocześnie musi być pojemna.
2. Sporządź wszystkie niezbędne rysunki, które schematycznie przedstawiają szczegóły produktu, jego wymiary i ilość materiałów.
3. Zdecyduj się na kolor mebli. Jeśli pomieszczenie jest małe, zaleca się preferowanie jasnych odcieni, jeśli jest przestronne, wystarczy każdy kolor. Najważniejsze, że harmonijnie łączy się z innymi meblami.

Jeśli chodzi o optymalne wymiary, nadaje się, jeśli szafka ma głębokość 20-30 cm, grubość półki 2-3 cm, długość co najmniej 1 m. Wysokość samego mebla może wynosić 150-170 cm , a szerokość 130-140 cm.

Więcej o przyszłej pracy

Aby zbudować regał własnymi rękami, musisz najpierw wykonać wykroje z wybranego materiału w preferowanych rozmiarach. Możesz je wyciąć wyrzynarką lub innym narzędziem, a następnie musisz wykonać frezowanie. Ostatnia procedura jest skomplikowana, dlatego warto powierzyć ją profesjonalistom. Dopiero po złożeniu całego zestawu możesz zacząć montaż.

Jego etapy są następujące:

1. Najpierw musisz znaleźć najbardziej równą powierzchnię, aby zapobiec zniekształceniom.
2. Następnie możesz zacząć mocować ściany boczne do góry. Przed zamocowaniem konieczne jest skorygowanie wszystkich nierówności w połączeniach za pomocą specjalnego narożnika.
3. Następnie otwory na łączniki wierci się wiertłem, którego średnica jest mniejsza niż średnica elementu łączącego.
4. Następnie części są mocowane razem za pomocą łączników. Confirmat jest bardzo wygodny i praktyczny. Jest dostarczany z kluczem sześciokątnym, który jest wygodniejszy do wykonania zacisku.
5. Po zamocowaniu górnej części możesz przejść do dolnej.
6. W regale półki są przystosowane do dużego obciążenia, więc nie trzeba ich demontować. Lepiej jest dołączyć półki z tym samym potwierdzeniem.
7. Na końcu montowana jest tylna ściana. Elementami mocującymi mogą być zwykłe wkręty lub gwoździe.

Kiedy projekt jest gotowy, czas zacząć kończyć. Gotowy regał zrób to sam można pomalować na żądany kolor, pomalować oryginalnymi obrazami lub po prostu polakierować. Tutaj wybór zależy wyłącznie od preferencji właściciela. Jeśli chcesz mieć niepowtarzalny stylowy model, masz prawo wykonać go ze szklanymi drzwiami. Szczególnie pięknie będzie wyglądało szkło matowe. Najważniejsze jest, aby mocno zamocować wszystkie elementy konstrukcyjne, aby służyły przez długi czas i regularnie.

Książki są źródłem wiedzy, nauczycielami życia, relacji i kultury komunikacji. I pomimo tego, że we współczesnym świecie istnieje ich ogromna liczba w formie elektronicznej, większość z nas nadal korzysta z tradycyjnej metody czytania.

Z biegiem czasu w domu gromadzi się coraz więcej różnych książek, czasopism, a jeśli masz dość zbierania materiałów drukowanych rozsianych po całym domu, to regał zrób to sam może z łatwością poradzić sobie z tym problemem. Po zapoznaniu się z instrukcją montażu szafki zobaczysz, że samodzielne wyposażenie mieszkania wcale nie jest trudne.

Regał we wnętrzu – jego rodzaje i zalety

Otwórz i zamknij modele

Wszystkie modele regałów można podzielić na dwa rodzaje:

• otwarty;
• zamknięcie.

Zamknięty widok szafy, w przeciwieństwie do otwartego, jest łagodniejszy do przechowywania książek, zapobiega przedostawaniu się kurzu, wilgoci i światła. Książki, które nie są niczym chronione, pochłaniają kurz, psują się, a następnie negatywnie wpływają na zdrowie przebywających w pomieszczeniu osób. Pod wpływem bezpośredniego światła słonecznego żółkną i tracą swoją prezentację. Oczywiście lepiej przechowywać książki w zamkniętych szafkach, ale taki projekt stwarza wrażenie nieporęczności, zwłaszcza w małych przestrzeniach.

Pionowy lub poziomy

Ponadto regały występują w różnych rodzajach wykonania:

• poziomy;
• pionowy.

Przed dokonaniem wyboru należy zwrócić uwagę na wielkość pomieszczenia, dostępność wolnej przestrzeni i styl wnętrza.

Regały mogą być również prostokątne, regałowe lub narożne.

Regał szafkowy

Szafy to najpopularniejszy mebel do przechowywania książek, czasopism lub innych drobiazgów. W zależności od osobistych preferencji możesz sam wybrać „nadzienie” szafki - brak jakichkolwiek drzwi, tylko otwarte półki lub ich obecność, a drzwi mogą być na zawiasach, przesuwane lub w kształcie harmonijki, przeszklone lub głuche.

Regał modułowy

Konstrukcje modułowe pozwalają na łączenie elementów, uzyskując jednocześnie szafy o różnych wysokościach i konfiguracjach. Uniwersalność tego typu regału polega na tym, że dzięki różnorodności modeli można go dopasować do niemal każdego pomieszczenia, zarówno dużego, jak i małego.

Regał do zabudowy

Ten typ regału to zazwyczaj system drzwi przesuwnych. Jego cechą charakterystyczną jest to, że wszystkie części są mocowane bezpośrednio do sufitu, ścian i podłogi. Projekt może być najbardziej zróżnicowany, ale najbardziej typowy: ściany boczne bez dna i pokrywy, a ściany pomieszczenia pełnią funkcję granic.

Regał do zabudowy - zdjęcia dobrych przykładów.

Regał narożny

Jeśli masz małe mieszkanie i masz ogromną ilość książek, czasopism lub innych druków, to regał narożny jest do tego idealny. Idealnie wpasuje się w każde wnętrze, dodatkowo konstrukcja narożnika zawiera szereg zalet: duża pojemność połączona z kompaktowością, optymalne wykorzystanie przestrzeni narożnika, a także łatwy dostęp do książek.

Materiały biblioteczne

Do produkcji mebli wykorzystuje się bardzo szeroką gamę materiałów, które stanowią główną cenę regału. Ekskluzywne modele produkowane są z reguły z najdroższego materiału - naturalnego drewna (wiśnia, dąb, orzech, brzoza itp.) W postaci tablicy lub forniru.

Coraz częściej do wykonania regału wykorzystuje się nowoczesną płytę wiórową, MDF itp. z wysokiej jakości powłoką z laminatu, polimerów i melaminy. Droższy, a jednocześnie trwalszy i bardziej przyjazny dla środowiska jest MDF - materiał płytowy, który powstaje w wyniku prasowania na sucho drobnych zrębków drewna pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia.

Drzwi wykonane są z matowego lub przezroczystego szkła. Oczywiście wysokiej jakości szkło o wysokiej wytrzymałości nie jest tanie, ale może wytrzymać nawet wstrząsy.

Narzędzia i materiały do ​​wykonania regału

Do pracy będziesz potrzebować:

• śrubokręt, wiertarka, piła do metalu;
• frezarka;
• maszyna do mielenia;
• ołówek, linijka, taśma miernicza;
• papier ścierny;
• podkładki, śruby, gwoździe, młotek;
• klej, bejca i lakier do drewna;
• półki na półki z płyty meblowej;
• sklejka do wykorzystania na tylną ścianę, słupki i osłony wsporcze;
• drewno np. dąb na nogi.

Etap przygotowawczy do produkcji regału

Przygotowanie części szafy

Cóż ... wszystkie rysunki są gotowe, teraz możesz przystąpić do bezpośredniej produkcji szafki, a mianowicie przygotowania jej części.

Części do piłowania można zamówić u specjalistów, ponieważ ten etap jest dość skomplikowany. Cały problem polega na tym, że maszyna do cięcia płyt wiórowych jest bardzo droga i oczywiście nie ma sensu kupować jej specjalnie do produkcji jednego regału. Często w domu maszynę zastępuje się wyrzynarką, jednak w tym przypadku cierpi na tym jakość cięcia, ponieważ uzyskuje się wióry. Dlatego rozsądnie byłoby zamówić cięcie płyt wiórowych w tym samym miejscu, w którym je kupujesz.

Na początek wyprodukujemy standardowy regał prostokątny typu otwartego z płyty wiórowej fornirowanej dębem oraz z samego dębu.

Jeśli podobają Ci się prostokątne końce paneli z płyty wiórowej, możesz po prostu wkleić je fornirem, w przeciwnym razie musisz przygotować dębowe listwy, przykleić je do końców paneli, aby móc je zaokrąglić w przyszłości.

Aby zapobiec ściśnięciu obrabianego przedmiotu podczas zaciskania zacisku, należy pod nim umieścić sklejkę o wymaganej grubości. Podczas zaciskania części klej może wydostawać się ze szwów, w tym celu należy go natychmiast delikatnie przetrzeć szmatką lub pozostawić do wyschnięcia, a następnie po prostu usunąć dłutem. Szyny dokowania najlepiej wykonywać pod kątem 45 stopni.

Frezowanie końcowe

Frezowanie nie jest procesem złożonym i długotrwałym, choć niedoceniając tego typu czynności, jak każdej innej, efekt końcowy może być bardzo rozczarowujący. Właściwie dobrane frezy do podcięcia, wyraźnie ustawią pożądany wysięg i będą skuteczną gwarancją całościowej pracy przy frezowaniu. W momencie podawania obrabianego przedmiotu do frezu bardzo ważne jest, aby nie zbaczać z niego w różnych kierunkach, a także obserwować płynność ruchu.

Po frezowaniu warto sprawdzić obszar kontaktu części roboczej z obrabianym przedmiotem. Po znalezieniu między nimi krocz, papierem ściernym o ziarnistości 150, wyeliminuj je, w przeciwnym razie takie różnice będą bardzo widoczne po otwarciu lakierem.

Tylna ściana szafki

To jedna z najmniej rzucających się w oczy stron Twojej szafy, która wymaga najmniej uwagi przy wykańczaniu i obróbce. Ale w wielu przypadkach niezawodność całej konstrukcji zależy od jej instalacji, ponieważ tylna ściana służy jako dodatkowe złącze dla całej szafy.

Często tylna ściana to arkusz lub kawałki sklejki. Łatwo obrabialny materiał nie zajmuje dużo czasu w instalacji. Za pomocą wyrzynarki elektrycznej i pilarki odcinamy potrzebne nam wymiary, a następnie usuwamy fazkę papierem ściernym.

Bardziej niezawodna ściana tylna wykonana jest z płyty wiórowej, która jest znacznie cięższa. Ten materiał jest bardziej wymagający dla samego zapięcia i sposobu mocowania.

Montaż szafy

1. Przed montażem szafki należy znaleźć najbardziej równą powierzchnię, aby zapobiec wypaczaniu.
2. Przymocuj ściany boczne do góry. Tuż przed montażem należy zastosować specjalny narożnik, który pozwoli uniknąć nierównych kątów łączenia.
3. Wiercimy otwory pod łączniki wiertłem, którego średnica jest mniejsza niż średnica elementu łączącego.
4. Części dokręcamy razem za pomocą łączników. Bardzo wygodną i praktyczną opcją jest potwierdzenie. Jest dostarczany z kluczem sześciokątnym, aby ułatwić dokręcenie.
5. Po zamocowaniu górnej części szafki przechodzimy do dolnej, nie zapominając o narożniku regulującym połączenie narożne.
6. Po połączeniu tych części nie spiesz się z instalacją tylnej ściany, ponieważ wciąż czekasz na instalację półek. Zgadzam się, że znacznie wygodniej jest zainstalować półki bez tylnej ściany. W regale półki nadają się do dużych obciążeń i w takich przypadkach nie zaleca się ich wyjmowania. Półki najlepiej mocować z tym samym potwierdzeniem i najlepiej w 3-4 miejscach na bocznej ścianie z jednej strony. Zapewni to nie tylko niezawodność i trwałość półkom, ale także całej szafce.
7. Na ostatnim etapie montujemy tylną ścianę. W przypadkach, po osadzeniu się na materiale z płyty pilśniowej, zwykłe wkręty samogwintujące, gwoździe lub zszywacz budowlany mogą służyć jako łącznik.

Możesz zrobić regał własnymi rękami. Jak ci się podoba to podejście?

Pomysł jest dobry pod każdym względem: wiele osób wykonuje meble na zamówienie, zwłaszcza jeśli potrzebujesz niestandardowego rozmiaru, kształtu lub materiału.

Dla ciebie, początkującego mistrza mebli, taki luksus będzie kosztował znacznie mniej. Płacisz tylko za materiały budowlane.

W kontakcie z

Koledzy z klasy

Rodzaje szafek

Istnieje wiele różnych pomysłów na projekt tego, jak powinien wyglądać regał. Ale rozważymy tylko klasyczne opcje:

• Kątowy.

Jeśli tylko macie, choć najmniejszy, wolny kącik, to regał na książki na pewno się tam zmieści.

Ta wersja szafki jest bardzo praktyczna, ale chyba najtrudniejsza do wykonania. Spróbuj rozsądnie obliczyć swoją siłę przed przystąpieniem do montażu.

• Klasyczny prostokąt.

Taki regał również nie zajmuje dużo miejsca. Jest dość łatwy do wykonania, co jest świetne dla początkujących.

• wbudowany.

W zależności od formy produkcja takiej szafki może mieć różny poziom złożoności.

Wszystkie ściany szafy mocowane są do sufitu, podłogi i ścian pomieszczenia. Zajmuje dużo miejsca, które można wykorzystać bardziej funkcjonalnie, ale w dużych pomieszczeniach taka szafka prezentuje się bardzo reprezentacyjnie.

• Stojak.

To najłatwiejsza opcja dla większości początkujących. Ponadto stojak świetnie nadaje się nie tylko do przechowywania książek, ale także ubrań, narzędzi i konserwacji. Jest bardzo wielofunkcyjny.

Instrukcja krok po kroku

Aby zrealizować taki pomysł, będziesz potrzebować zdrowego entuzjazmu, kapitału na start, narzędzi pracy i poniższych instrukcji.

Krok 1. Pomyśl o miejscu na swoją przyszłą szafę.

Krok 2 Zdecyduj się na rodzaj regału. Tylko na podstawie tego wyboru będziesz mógł przejść do następnego kroku.

Krok 3 Wykonaj pomiary. Jeśli już ustaliłeś obszar, w którym szafka powinna znajdować się w przyszłości, bardzo ważne jest zmierzenie tego miejsca, aby zrozumieć, jakiej wielkości szafka potrzebujesz.

W takim przypadku musisz być bardzo ostrożny i precyzyjny. Jak mówi przysłowie: „Odmierz siedem razy, wytnij raz”. Ale lepiej zmierzyć dziesięć razy, zwłaszcza jeśli w szkole nie odniosłeś dużego sukcesu ani w geometrii, ani w pracy.

Krok 4 Rób rysunki. To chyba najtrudniejszy i najbardziej odpowiedzialny punkt. Właściwy rysunek - już rozważ prawie gotowy wspaniały regał.

Możesz znaleźć różne opcje rysunków w Internecie i dostosować je do swojego rozmiaru. Jeśli idea wyjątkowej szafy autorskiej mocno zakorzeniła się w Twojej głowie, sam narysuj jej schemat.

Zwróć uwagę: Istnieje wiele specjalnie zaprojektowanych programów do czernienia, które znacznie ułatwią Twoją pracę. Przykłady najlepszych z nich: LibreCAD, freeSOFT, AutoCad.

Krok 5 Kup materiały budowlane. Najpopularniejszą i najtańszą opcją wykonania mebli jest płyta wiórowa.

Cięcie płyty wiórowej wymaga specjalnego, drogiego narzędzia, więc pokaż swoje rysunki specjaliście pracującemu w miejscu, w którym kupujesz materiał, a on z łatwością rozwiąże Twój problem za rozsądną cenę.

Po prostu półki z płyty wiórowej są krótkotrwałe, szybko uginają się i łamią pod ciężarem książek. Bardziej praktyczne będzie zastosowanie MDF - gęstszego materiału wykonanego z mocno zagęszczonych trocin lub różnych gatunków naturalnego drewna.

Potrzebujesz więc:

• MDF, płyta wiórowa lub drewno, cięte zgodnie z Twoimi rysunkami;
• sklejka na tylną ścianę szafki;
• wiertła, gwoździe, nakrętki itp.

Możesz wykonać zarówno szafkę typu otwartego, bez drzwi, jak i zamkniętą. Jednak bardziej racjonalnie byłoby zdecydować się na regał typu zamkniętego, ponieważ w tym przypadku kurz będzie znacznie mniej osiadał na książkach, co pozwoli zaoszczędzić czas podczas sprzątania.

Ponadto stała ekspozycja na bezpośrednie działanie promieni słonecznych prowadzi do uszkodzenia książek: szybko żółkną i niszczeją. Co prawda są też osoby, które lubią wdychać kurz i cieszyć się widokiem książek stylizowanych na antyki. Jeśli jesteś jednym z nich, możesz wybrać regał bez drzwi.

Montaż

Pamiętaj, aby na tym etapie znaleźć całkowicie płaską powierzchnię. Rozważ samodzielny montaż regału na konkretnym przykładzie klasycznego regału.

• Znakowanie pod podstawą.

Weź linijkę i prosty ołówek. Za pomocą tych prostych urządzeń bez problemu poradzisz sobie z pierwszym etapem montażu szafy.

Z obu stron wykonaj nacięcie około 5 cm od spodu desek, które staną się bocznymi ścianami regału.

• Praca z wiertarką.

Teraz musisz wywiercić obrabiany przedmiot.

Aby to zrobić, ustaw ścianę boczną tak, aby była pod kątem prostym (90 °) z przyszłą półką szafki i jednocześnie znajdowała się w stabilnej pozycji, zgodnie z zaznaczoną linią.

Po bokach i pośrodku wywierć odpowiedni otwór, aby wkręcić dostępne śruby. Powtórz tę samą operację dla górnej ściany szafki i wszystkich jej półek.

• Tylna ściana.

Jeśli zdecydujesz się zrobić tylną ścianę ze sklejki, przybij ją do boków szafki młotkiem i gwoździami.

Po opanowaniu samodzielnej produkcji regału z łatwością poradzisz sobie z produkcją innych mebli do domu.

Jak zrobić regał w 15 minut, zobacz poniższy film:

W kontakcie z

Widzisz nieścisłości, niepełne lub nieprawidłowe informacje? Czy wiesz, jak ulepszyć artykuł?

Chcesz zaproponować zdjęcia do publikacji na dany temat?

Pomóż nam ulepszyć stronę! Zostaw wiadomość i swoje kontakty w komentarzach - skontaktujemy się z Tobą i wspólnie ulepszymy publikację!

Ta klasyczna szafka ma na dole szufladę, dzięki której Twoje foldery będą zawsze pod ręką. Nawet przy pełnym obciążeniu wysuwa się i chowa z łatwością, poruszając się po wzmocnionych prowadnicach. Aby wykonać połączenia części skrzyni, potrzebujesz tylko jednej prostej konfiguracji piły, która jest opisana w tym artykule.

• Przeszklone drzwi otwierają się łatwo, przesuwając się w górę i w korpusie.
• Szuflada posiada wiszące uchwyty na dokumenty.
• Do produkcji połączeń wymagana jest tarcza rowkowa do ustawiania typu, przeciwprofil i dwustronne frezy do figur.

Każde ciało zaczyna się od ścian bocznych

1. Zacznij od przyklejenia półfabrykatów paneli do paneli ALE. W czasie gdy klej wysycha, wycinamy z płyty o grubości 19 mm wykroje na górną/dolną część W poprzeczki, środek Z, przód D i z tyłu mi stojaki i płyty czołowe F (rys. 1).

Po przymocowaniu drewnianej przedłużki i listwy odbojowej do narożnego (ruchomego) zderzaka piły, należy spiłować górne/dolne poprzeczki i słupki na ostateczną długość. Przestaw pręt zatyczkowy i odetnij długość przednich i tylnych słupków oraz okładzin przednich. Odłóż podkładki na bok.

2. Przymocuj frez przeciwprofilowy do tulei frezarskiej w stole i wyrównaj prowadnicę wzdłużną stołu frezarki równo z łożyskiem frezu (zdjęcie A, W). Wyfrezuj profil kontrujący na końcach górnych/dolnych szyn W i pośrednicy Z, za pomocą popychacza pręta ustalającego (zdjęcie C).

Wyreguluj wysięg frezu przeciwprofilowego tak, aby górna krawędź tnąca dolnych siekaczy znajdowała się 8 mm nad powierzchnią stołu (zdjęcie A). Następnie ustaw prowadnicę równoległą stołu równo z łożyskiem noża (zdjęcie B). Używając popychacza, aby ustabilizować obrabiany przedmiot i zapobiec odpryskom na tylnej krawędzi (zdjęcie C), wyfrezuj końce poziomych części ramy, układając je przodem do dołu.

3. Zamontuj obcinak do profili, wyreguluj jego zasięg (patrz „Wskazówka rzemieślnika” poniżej) i wyrównaj prowadnicę równoległą z łożyskiem obcinaka. Odwracając półfabrykaty do dołu, szlifuj wewnętrzne krawędzie górnej / dolnej szyny W, przód D i z tyłu mi regały i obie krawędzie szprosów Z.

Aby poziome części ramy B, C i pionowe D, E znajdowały się w tej samej płaszczyźnie na styku złączy, nie jest konieczne dokonywanie pomiarów. Wystarczy użyć części z wyfrezowanym przeciwprofilem jako szablonu podczas ustawiania wysięgu frezu profilowego. Ustaw frez profilowy tak, aby frezy formujące pióro były równo z grzbietem na końcu elementu poziomego.

Dopasowując paski taśmy maskującej do siebie, będziesz mógł szybko ustawić szprosy C w żądanej pozycji podczas klejenia. Drewniane listwy dociskowe zapobiegną wgnieceniom na krawędziach słupków D, E.

4. Na sucho (bez kleju) połącz poprzeczki PNE i stojaki D, E. Ustaw szprosy Z tak, aby powstały trzy otwory o równej długości. Szybka wskazówka! Etykieta samoprzylepna. Pasek taśmy maskującej naklejony na każdy z połączeń słup-kołek przyspieszy wyrównanie części podczas procesu klejenia. Zmierz szerokość i wysokość otworów i dodaj 14 mm do każdego z uzyskanych wymiarów. Wyjmij panele ALE i przyciąć je do tego rozmiaru.

5. Zamontuj frez figurkowy (płytowy) w tulei frezarki zamocowanej w stole i wyfrezuj profil wzdłuż krawędzi wszystkich paneli ALE. Połącz suche panele, poprzeczki PNE i stojaki D, E sprawdzenie dopasowania części do siebie.

6. Oddzielić części, przeszlifować panele papierem ściernym o ziarnistości do 220 i nałożyć na nie warstwę wykończeniową. (Pokryliśmy je warstwą oleju lnianego, nałożoną wacikiem, a następnie jedną warstwą półmatowego lakieru poliuretanowego. Druga warstwa lakieru zostanie nałożona po zmontowaniu szafki.) Wyfrezowany profil przeszlifujemy na słupkach , a następnie przyklej ściany boczne A-E (zdjęcieD), włożenie gumowych uszczelek paneli w pióra ościeżnic (rys. 1).

Ta prosta regulacja zapewni, że krawędzie płyt czołowych F będą frezowane identycznie. Szerokość ogranicznika pionowego jest równa średnicy łożyska frezu, do której należy dodać szerokość fazki pomnożoną przez 2. Czyli przy zastosowaniu frezu z łożyskiem o średnicy 12 mm i fazką szerokość 10 mm, ogranicznik musi mieć szerokość 32 mm. Wyśrodkuj ogranicznik dokładnie na osi frezu. Następnie przymocuj pręt zatrzymujący o długości 76 mm do jednej krawędzi przedniej podkładki i 114 mm do drugiej, wyrównując końce prętów i podkładki w jednej płaszczyźnie. Aby wyfrezować fazowanie, przesuń podkładkę do frezu tak, aby lewa listwa zderzaka dotykała lewej krawędzi zderzaka (patrz rys. zdjęcie), i przesuwaj podkładkę wzdłuż ogranicznika równoległego, aż prawy klocek dotknie ogranicznika. Rozłóż część i wyfrezuj drugą fazkę. Mocując listwy oporowe do drugiej podkładki twarzowej i powtarzając te kroki, uzyskasz cztery idealnie dopasowane skosy.

Połącz ściany boczne

1. Zamontuj w pilarce tarczę szczelinową, dostosowując jej grubość do grubości półek H i przymocuj drewnianą knagę do równoległego ogrodzenia maszyny. Częściowo zakrywając dysk drewnianą płytą oporową, wyciąć fałdę wzdłuż tylnej krawędzi obu słupków C E (zdjęcie E oraz Ryż. jeden).

Na każdej ścianie bocznej wytnij wręb 6 x 10 mm wzdłuż tylnej krawędzi słupka C. Tylna ściana K zostanie zamontowana w tych fałdach.

Dociskając najpierw jedną krawędź ścianki bocznej A-E, a następnie drugą, do ogranicznika równoległego, wyciąć rowki. Aby zapewnić stabilność podczas obróbki dużych części, przymocuj długą podkładkę przedłużającą do ogranicznika ukośnego piły.

2. Wyreguluj prowadnicę wzdłużną tak, aby szerokość otwartej części dysku była równa grubości górnego/dolnego panelu G. Wytnij szwy wzdłuż górnej i dolnej krawędzi ścian bocznych A-E od środka. Teraz zdejmij ogranicznik do drewna, umieść prowadnicę wzdłużną maszyny 375 mm od ostrza i wytnij dwie szczeliny w każdej ze ścian bocznych. (zdjęcieF, Ryż. jeden).

Półki H/1 wklejamy w rowki ścian bocznych A-F i mocujemy zaciskami za pomocą listew dociskowych i wsporników montażowych.

3. Frez na przednich krawędziach płyt czołowych F częściowe fazowania (ryc. 1,« »).

4. Przyklej podkładki na twarz F przed każdą ze ścian bocznych A-E, wyrównując ich końce i zewnętrzne krawędzie. Notatka.Upewnij się, że skośna łatka 114 mm jest skierowana do góry i że wykończone ściany boczne są lustrzanymi kopiami siebie.(rys. 1). Zakończ szlifowanie zmontowanych ścian bocznych papierem ściernym o ziarnistości do 220.

5. Przytnij górne/dolne panele zgodnie z podanymi wymiarami G i półki H. Wytnij wykończenia krawędzi półek I, przyklej je do części i dociśnij zaciskami (rys. 2). Wykończ półki H/ I papierem ściernym o ziarnistości do 220, a następnie przymocować je do ścian bocznych A-F, jak pokazano w zdjęcieG. Załóż pokrywę i spód (patrz " ").

6. Wytnij obrzeże J dla paneli górnych/dolnych, dostosowując ich długość do odległości między panelami czołowymi F. Przyklej paski krawędziowe na miejscu, wyrównując je z górną stroną pokrywki i dolną stroną dna (rys. 2).

7. Wytnij tylną ścianę ze sklejki 6 mm W celu zgodnie z odległością między fałdami ścian bocznych A-F. Górna i dolna krawędź tylnej ściany muszą licować z górną stroną górnego panelu. G i dolna strona dolnego panelu; G korpus (rys. 2). Wywierć otwory pilotażowe i tymczasowo przykręć tylną ściankę, aby sprawdzić wymiary, a następnie zdejmij ją, aby ułatwić dostęp do wnętrza obudowy podczas dalszych prac.

Rada mistrza. Nie popełnij błędu z kątem

Wkręcając śrubę pod kątem prostym we wręb 10 mm górnej i dolnej szyny B, ryzykujesz uszkodzenie wnętrza części. Aby temu zapobiec, lekko pochyl śrubę na zewnątrz części. (rys. 2a). Wiercenie pod kątem otworów prowadzących na wkręty można ułatwić, używając ściętego pod kątem 10° kawałka drewna (zdjęcie po prawej).

Uroku dodają ściągacze na górze i na dole

1. Wypiłowano przód L, strona M i z tyłu N ramiączka górnych/dolnych ramek talii, a także z przodu O, strona R i z tyłu Q pręty przedłużające. Szerokość półfabrykatów dla tych części jest podana w „Wykazie materiałów”, a długość musi być o 13 mm większa niż podano. Na jednej z krawędzi listew przednich i bocznych ramy górnej/dolnej talii frezujemy profil w formie wałka (rys. 3a). Następnie po jednej stronie tych części, a także po dwóch przeciwległych stronach prętów przedłużenia wyciąć języczki o szerokości 3 mm, które służą do zatrzymywania nadmiaru kleju (rys. 2a) oraz 3).

Po dociśnięciu listwy czołowej ramy taliowej L do korpusu za pomocą zacisku, docisnąć skos listwy bocznej M do jej końca i zaznaczyć jego ostateczną długość.

2. Spiłuj skosy na obu końcach przedniej ramki górnej ramy talii L aby jego długość była o 32 mm dłuższa niż szerokość obudowy.

Spiłuj skos na jednym końcu każdej z bocznych listew górnej ramy talii. M. Za pomocą zacisków przymocuj przedni pasek górnej ramy talii do górnego panelu szafki, wyśrodkowując go i ustawiając przedni zwis na 16 mm. Dociśnij do niego boczne paski stelaża i zaznacz ich ostateczną długość. (zdjęcie H). Przyciąć listwy boczne na długość, a następnie przykleić listwy przednie i boczne obramowania talii do korpusu i dodatkowo zabezpieczyć śrubami. Przytnij tylną deskę na długość N stelaż w pasie, dostosowując swoją długość do odległości między bocznymi prętami (ryc. 3), przyklej i przymocuj śrubami. Powtórz w tej samej kolejności ze szczegółami dolnej ramy talii. Przeszlifuj ramki papierem ściernym o ziarnistości do 220.

3. Zmierz zwis górnej ramy talii L-N w stosunku do górnych szyn W i ochraniacze na twarz F boczne ściany (rys. 2a). Przenieś ten wymiar na górną stronę górnej ramki talii i narysuj linie wzdłuż tych znaków równolegle do zewnętrznych krawędzi części. Spiłuj skosy na końcach frontu O i bok R przedłużki w taki sam sposób jak w przypadku ramek pasowych, tak aby długość prętów odpowiadała długości zastosowanych linek (rys. 2a). Przeszlifuj przód i boki przedłużenia papierem ściernym o ziarnistości 220 i przyklej je do górnej ramy talii. Wytnij tylną belkę przedłużającą Q, dostosowując jego długość do odległości między listwami bocznymi, na koniec wyszlifuj i przyklej.

Przyklej narożniki T do przednich płyt R i bocznych S podstawy, aby wzmocnić połączenia na wąsach i zapewnić prostopadłość.

4. Ukosuj końce płyty przedniej R podstawy, jednocześnie docinając ją na ostateczną długość, następnie wykonujemy skosy i docinamy deski boczne na całej długości S fusy (rys. 3). Wyfrezuj filet o promieniu 13 mm wzdłuż górnej krawędzi tych części, a następnie zaznacz na nich kontury wycięć. Wytnij wycięcia piłą taśmową i wygładź krawędzie nacięć.

5. Wytnij piłą taśmową sześć występów narożnych T zgodnie z kształtem i wymiarami wskazanymi na Ryż. 3b. Przyklej przód R i bok S deski bazowe, montaż bossa w każdym rogu (zdjęcie I). Przyklej pozostałe występy narożne do tylnych końców desek bocznych. (ryc. 3), następnie przyklej i przymocuj śrubami wewnątrz każdego połączenia na wąsach wsporniki podtrzymujące U (rys. 3). Wywierć otwory montażowe w pozostałych dwóch występach podporowych, pogłębij je i przyklej występy do przedniej płyty podstawy w regularnych odstępach.

6. Odwróć obudowę i przymocuj do niej podstawę, wyrównując ich tylne boki i centrując je na szerokość. Wywiercić i pogłębić otwory montażowe w występach narożnych T i przez nie, a także przez otwory w bossach wspierających U wkręcić śruby (rys. 3).

7. Przytnij pokrywkę zgodnie ze wskazanymi wymiarami V, a także z przodu W i bok X listwy brzegowe o szerokości określonej w „Wykazie materiałów” i długości o 13 mm większej od podanej. Skopiuj skosy na końcach nakładek, dostosowując ich długość do rozmiaru okładki (rys. 2). Na dolnej krawędzi wszystkich nakładek wyfrezuj zaokrąglenie o promieniu 13 mm (rys. 2a). Następnie dokończ szlifowanie okładki i przyklej ją do przedłużenia O-Q, wyrównując tylne boki i centrując na szerokości.

Ościeżnice i wykończenia szuflad

1. Zmierz otwory na drzwi i szufladę. Wytnij poprzeczki Y, którego długość powinna być mniejsza od szerokości odpowiedniego otworu o 97 mm, a słupki Z długość o 6 mm mniejsza niż wysokość odpowiedniego otworu. Notatka.Jeśli obie pary słupków mają różne długości, oznacz je zgodnie z otworami. Wywierć otwory w słupkach drzwiowych o średnicy 12 mm i głębokości 16 mm (rys. 4). Przyklej osłonę do panelu ramki szuflady AA i tymczasowo odłóż na bok.

2. Za pomocą zestawu frezów wykonać połączenia przeciwprofilowe poprzeczek Y i stojaki Z ościeżnice w taki sam sposób jak przy produkcji ścian bocznych A-F. Przyciąć fałszywy panel szuflady zgodnie ze wskazanymi wymiarami AA, a następnie wyfrezować profil na jego krawędziach (rys. 5). Wykończ panel papierem ściernym o ziarnistości do 220 i nałóż warstwę wykończeniową.

3. Przyklej drzwi i upewnij się, że są kwadratowe i nie są przekrzywione. Następnie wklej w otwory stojaków Z kołki i spiłować je na określoną długość (rys. 4). Wkładając gumowe uszczelki w rowki ramy fałszywego panelu szuflady i wkładając panel AA, przyklej ramkę (rys. 5).

4. Pozostaw do wyschnięcia kleju, a następnie za pomocą frezarki do szwów wykonaj z tyłu ościeżnic zagięcia o szerokości 10 mm do montażu szyb i listew przyszybowych. Oczyść rogi zagięć dłutem, a następnie dokończ szlifowanie drzwi i obramowania szuflady T/Z/AA. Przygotuj cztery koraliki nocleg ze śniadaniem 965 mm, przeszlifuj papierem ściernym do ziarnistości 220 i odłóż na bok.

5. Przyklej półfabrykaty do wsporników prowadzących drzwi / szuflady SS i złożyć je we wskazanych wymiarach. Odłóż na bok dwa z nich - przydadzą Ci się później, podczas montażu pudełka. W czterech wspornikach drzwi wyciąć pióro o szerokości 14 mm i wywiercić dwa otwory nieprzelotowe o średnicy 12 mm oraz dwa otwory montażowe wpuszczone na średnicę 10 mm (rys. 6). Powinieneś otrzymać dwie pary podpór o lustrzanej symetrii. Podpory przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości do 220, a następnie odciąć dwa kołki o średnicy 12 mm na każdą z podpór (rys. 6). W przeznaczone dla nich otwory w języczkach wklejamy kołki o długości 51 mm. Odłóż kołki 32 mm na bok, aż drzwi zostaną zamontowane.

6. Dołącz wsporniki drzwi SSśruby do korpusu (zdjęcieJ). Włóż drzwi do słupków prowadzących z tyłu podwozia (fot. K), następnie włożyć w otwory podpór (ale nie wklejać) kołki o długości 32 mm. Zainstaluj klamki do drzwi (rys. 2).Szybka wskazówka! Dobrze zdefiniowany znacznik. Podczas zaznaczania otworów na śruby mocujące klamki na dolnych poprzeczkach drzwi naklej taśmę maskującą, na której oznaczenia będą lepiej widoczne.

Przymocuj dolne wsporniki drzwi CC, dociskając je do spodu półki H. Użyj podkładek dystansowych 6 mm, aby prawidłowo ustawić górne wsporniki drzwi.

Włóż drzwi do wsporników z tyłu obudowy, dolną krawędzią do przodu, tak aby przechodziły nad kołkami we wspornikach CC.

7. Zatrzymaj drzwi DD zgodnie z wymiarami pokazanymi na Ryż. 4a. Tymczasowo przymocuj gumowy amortyzator do każdego ogranicznika za pomocą taśmy dwustronnej. Przyklej ograniczniki do półek H tak, aby front drzwi był zlicowany z przednią krawędzią obrzeża półki I. Zainstaluj ponownie tylną ścianę W celu.

Stwórz szufladę instalacyjną

1. Przyklej płyty panelowe o grubości 12 mm z przodu/z tyłu JĄ i bok FFściany szuflad. Po wyschnięciu kleju spiłuj je do wskazanych rozmiarów.

2. Włóż do piły brzeszczot z rowkiem o grubości 6 mm i unieś go 6 mm nad stół piły. Z prowadnicą wzdłużną ustawioną w odległości 6 mm od tarczy wytnij rowki wzdłuż końców ścian bocznych FF. Na wewnętrznej stronie i przód/tył JĄścianki pudełka, wyciąć język, aby włożyć spód GG (rys. 5). Zamocuj drewnianą podkładkę na równoległym ograniczniku maszyny, wytnij fałdy wzdłuż końców przedniej i tylnej ściany JĄ, tworzące kalenicę wkomponowaną w rowki ścian bocznych (rys. 5a, krok 2).

3. Wytnij spód zgodnie ze wskazanymi wymiarami GG i przyklej pudełko, sprawdzając jego kwadratowość, mierząc przekątne.

Umieść szufladę i ramkę na stojakach, a szynę na stole warsztatowym, aby zapewnić prześwit, aby szuflada zmieściła się w szafce.

Używając kawałka drewna i oznaczeń na wspornikach szuflad CC, przymocuj szyny do wsporników za pomocą śrub.

4. Umieść szufladę EE-GG na wspornikach o grubości 6 mm i przymocuj do niego fałszywy panel za pomocą zacisków T/Z/AA aby również spoczywała na stojakach (zdjęcieL). Połóż się na stole warsztatowym po obu stronach szuflady FF prowadnica teleskopowa o odległości 3 mm od stelaża Z fałszywe ramki panelowe. Przymocuj szyny do ścian bocznych za pomocą dwóch śrub. Weź podpórki do szuflad SS i wyrównać ich przednie końce z przednią stroną fałszywego panelu. Zaznacz położenie przedniego końca każdej szyny na wspornikach. Zdejmij prowadnice z boków szuflady i przymocuj je do wsporników (zdjęcie M).

5. Usuń szyny i zainstaluj wsporniki szuflad SS do ciała (zdjęcieN). Następnie umieść szyny z powrotem na miejscu, wkręcając śruby w otwory we wspornikach i ścianach bocznych FF. Włóż pudełko do etui.

Włóż podkładki dystansowe o grubości 6 mm pod wsporniki szuflad CC, aby wyrównać je z górną stroną dolnego obrzeża J.

Wywierć otwory prowadzące o średnicy 2,8 mm w miejscach uchwytów i tymczasowo przymocuj fałszywy panel do szuflady, wkręcając w te otwory wkręty 4,5 × 32 mm z łbem stożkowym.

6. Oznaczenie na ramce szuflady AA pozycja pokrętła (rys. 2).(Uchwyty szuflad powinny znajdować się w jednej linii z odpowiednimi uchwytami drzwi.) Docisnąć zaciskami do krawędzi dolnego panelu szafki J podkładki dystansowe o grubości 3 mm i nałożyć na nie ramkę szuflady T/Z/AA, centrując go w otworze. Wywierć otwory prowadzące na wkręty 4,5x32mm (zdjęcie O). Wkręć śruby przez fałszywy panel do przedniej ściany szuflady JĄ. Wyjmij szufladę z fałszywym panelem z szafki, wywierć cztery otwory prowadzące w słupkach od wewnętrznej strony szuflady Z fałszywe panele (rys. 5) i przymocuj fałszywy panel do pudełka za pomocą śrub. Wykręć śruby z otworów w uchwytach, rozwierzuj te otwory do średnicy śrub mocujących (M5) i zamontuj uchwyty.

ostatnie poprawki

Narysuj linie w odległości 10 mm od końców nakładek dekoracyjnych HH, ograniczając długość skosów i ręcznie szlifuj skosy.

1. Wytnij wykrój 19x102x203mm na dekoracyjne nakładki HH. Na jednej z krawędzi obrabianego przedmiotu spiłuj dwa podłużne przecinające się skosy pod kątem 40 °, a następnie odetnij listwę o grubości 10 mm z fazowanymi krawędziami. Z tej szyny wykonaj ozdobne nakładki, przycinając je do określonej długości. Szlifowanie skosów na końcach okładzin (zdjęcie P). Przyklej ozdobne nakładki do podkładek na twarz F (rys. 1).

2. Usuń tylną ścianę W celu, drzwi i szuflada. Oddziel od pudełka EE-GG fałszywy panel T/Z/AA. Zdejmij metalowe okucia i gumowe amortyzatory ograniczników drzwi DD. Nakładaj pędzlem na górne/dolne panele etui G bejca z orzecha włoskiego, aby wyrównać ich kolor z resztą ciała. Gdy plama wyschnie, nałóż cienką warstwę oleju lnianego na wszystkie niedokończone śmiertelne. Po dokładnym wyschnięciu nałożyć lakier poliuretanowy. Gdy lakier wyschnie, przeszlifuj wszystkie części papierem ściernym o ziarnistości 320 i nałóż drugą warstwę lakieru.

3. Przygotuj wycięcie szkła, aby pasowało do zagięć w drzwiach. Wyjmij listwy przyszybowe nocleg ze śniadaniem i spiłuj skosy na ich końcach, dostosowując długość do zagięć w drzwiach (rys. 4). Wywierć otwory pilotażowe o średnicy 1,6 mm pod kołki montażowe, włóż szybę w zagięcia i zabezpiecz listwy przyszybowe kołkami. Zamontuj ponownie drzwi i tylną ścianę w nadwoziu W celu.

4. Aby zamontować uchwyty wiszące na teczki z listwy aluminiowej 3×25 mm, odetnij dwa kawałki o długości równej odległości między ściankami bocznymi szuflady FF, wywiercić w nich otwory o średnicy 3,2 mm i pogłębić je (rys. 5). Przymocuj paski z przodu/z tyłu szuflady JĄ tak, aby wystawały 10 mm ponad górną krawędź ścian.

5. Ponownie przymocuj fałszywy panel do szuflady T/Z/AA i włóż pudełko do etui.

6. Jeśli nic nie przeszkadza, możesz wypełnić szafę książkami i wystawić swoją pracę na widok publiczny.

W rzeczywistości zrobienie regału własnymi rękami nie jest takie trudne, jeśli kiedykolwiek trzymałeś w rękach narzędzie i pracowałeś z nim. Otwarte szafki zwykle stają się siedliskiem nie tylko książek, ale także wszelkiego rodzaju dekoracyjnych drobiazgów do pokoju. Poniżej przyjrzymy się, jak zrobić regał ze zwykłych desek.

Jak zrobić regał: lekcje mistrzowskie

1. W naszej wersji nie użyto żadnych specjalnych rysunków do wykonania regału własnymi rękami. Mamy na ścianie coś podobnego i będziemy z nimi pracować.
2. Potrzebujemy masywnej deski o szerokości równej szerokości wnęki. Następnie kładziemy go i zaznaczamy, dokąd trafią stojaki szafki. W rzeczywistości są to rysunki do wykonania regału własnymi rękami: robisz oznaczenia regałów, a następnie określasz położenie półek. Montaż ramy.
3. Instalujemy go na swoim miejscu i mocujemy do sufitu. Będziemy też potrzebować przewodów do lamp.

4. Mocujemy płozy podtrzymujące półki na całym obwodzie.
5. To był pierwszy krok w tworzeniu regału własnymi rękami. Teraz patrzymy na koniec i widzimy, że nie będzie dobrze zszywać połączeń ze względu na różnice w grubości.

6. W tym celu dołączamy dodatkowe podpory pod samą półką. Te arkusze sklejki i dodatkowe pręty staną się podstawą do zszycia końcówek szafki.
7. Podobnie musimy zszyć górną część, aby zamknąć przewody pod lampami.

8. Tak wygląda nasza szafa na tym etapie.

9. Teraz pozostaje wybrać lampy.