Jakie szalunki są najlepsze dla fundamentu. Jak zrobić szalunek do fundamentu: instrukcje krok po kroku. Ceny różnych rodzajów płyt budowlanych

Żaden plac budowy nie obejdzie się bez betonowania, a tam, gdzie istnieje rozwiązanie betonowe, jest szalunek. Na szczególną uwagę zasługuje zastosowany w produkcji design. W końcu jakość fundamentu domu w dużej mierze zależy od jego niezawodności.

Wylewanie szalunków może powodować następujące problemy:

• pękanie podczas betonowania;
• częściowe zniszczenie;
• zlokalizowane wycieki betonu.

Aby tego uniknąć i dowiedzieć się, jak solidnie i tanio wykonać konstrukcje oraz jakie są przed nimi stawiane wymagania, skorzystaj z praktycznego doświadczenia ekspertów serwisu FORUMHOUSE.

Co zrobić szalunek

Jakość projektu w dużej mierze zależy od tego, z jakiego materiału został wykonany. Szalunki wykonane są z: sklejki laminowanej, płyt OSB, płyt DSP, łupka płaskiego, płyt styropianowych nieusuwalnych. Wykorzystywane są nawet stare meble, a także „używane” palety.

Ale niekwestionowanym liderem jest zwykłe drewno.

Jak zrobić strukturę deski

Członkowie forum doradzają, jak wykonać panele szalunkowe. Do montażu paneli poziomych zaleca się użycie deski obrzynanej o wymiarach 100x25 mm i 150x30 mm, a dla desek poprzecznych pionowych belkę 100x50 mm, opierając go w tarczy z krawędzią.

Pionowy poprzeczny stopień montażu (belka 50x100 mm) wynosi od 70 do 100 cm Aby usztywnić szalunek, po każdej stronie, na górze i na dole montowane są poziomo dwie belki 50x100 mm.

Dzięki przemyślanej konstrukcji i kompetentnemu wykonaniu wytrzymałość desek o tych standardowych rozmiarach jest wystarczająca, aby wytrzymać nacisk dużych ilości mieszanki betonowej na ściany konstrukcji.

Wybierając deski do tego projektu, należy od razu rozważyć możliwość ich dalszego wykorzystania. Ponieważ szalunek do fundamentu będzie wymagał więcej niż jednej kostki, nieracjonalne jest użycie desek tylko raz. Aby deski po demontażu pozostały „drewnem użytkowym”, należy je zabezpieczyć przed bezpośrednim kontaktem z betonem.

Jak naprawić film?

Od wewnątrz konstrukcji, przed betonowaniem, na szalunek układa się trwałą folię polietylenową, którą należy przymocować zszywaczem. Konstrukcję najlepiej wykonać za pomocą wkrętów samogwintujących. W takim przypadku można go łatwo zdemontować, minimalizując uszkodzenia płyt szalunkowych.

dmitrievich-50 członek FORUMHOUSE

Po zdemontowaniu szalunku kładę na skrzynię płytę 30x120 mm. Wcześniej oczyściłem powierzchnię desek ze zszywaczy. Najważniejsze jest, aby wszystko ostrożnie zdemontować.

Członek UKSUS70 FORUMHOUSE

Aby nadać żelbetowej podstawie budowanego budynku projektowy kształt i wymiary, stosuje się specjalne ogrodzenie - szalunek do fundamentu. Jego zadaniem jest utrzymanie mieszanki betonowej do czasu jej stwardnienia, nie dopuszczając do jej rozprzestrzeniania się. Ten artykuł zawiera szczegółowy przewodnik, jak prawidłowo wykonać niezawodną konstrukcję deskowania własnymi rękami.

Użyte materiały

Podczas budowy fundamentów żelbetowych pod dom prywatny, łaźnię i inne budynki kapitałowe stosuje się 2 rodzaje szalunków - zdejmowane i mocowane. Ogrodzenie pierwszego typu jest wielokrotnego użytku, wykorzystywane na kolejnych budowach. Jednorazowe konstrukcje szalunkowe nie są usuwane z utwardzonego monolitu i pozostają, aby służyć jako zewnętrzna powłoka.

Zdejmowane szalunki mogą być wykonane z następujących materiałów budowlanych:

• drewno - deska obrzynana i drewno;
• sklejka, płyty OSB;
• płyty wiórowo-cementowe (DSP), lepiej znane jako płaskie łupki;
• improwizowane materiały dostępne w gospodarstwie - blacha żelazna, drzwi z litego drewna, płyta wiórowa ze starych mebli.

Zdejmowana konstrukcja panelu drewnianego

Notatka. Bez względu na to, jaki materiał budowlany zostanie użyty jako ogrodzenie, ściany szalunkowe będą musiały zostać wzmocnione skarpami i rozpórkami. Elementy te wykonane są z drewna, rur metalowych lub innych wyrobów walcowanych.

Montaż konstrukcji stałych wykonujemy z następujących materiałów:

• pianka płytowa o wysokiej gęstości;
• ekstrudowana pianka polistyrenowa;
• te same płyty DSP;
• do fundamentów słupowych - rury stalowe i azbestowe o średnicy powyżej 20 cm.

Filary fundamentowe z szalunkiem stałym z rur azbestowo-cementowych

Odniesienie. Czasami jako szalunek działa mur z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego.

W zdecydowanej większości domki wiejskie i sąsiednie budynki wznoszone są na żelbetowej podstawie w postaci taśmy lub filarów połączonych belkami. Fundamenty palowo-śrubowe układane są bez betonowania i nie wymagają konstrukcji ogrodzeniowych.

Proponujemy rozważenie instalacji składanego drewnianego szalunku fundamentu listwowego, pokazanego powyżej na zdjęciu. Technologia montażu jest dość prosta i ma zastosowanie w przypadku użycia innych materiałów - sklejki, DSP i tak dalej.

Przykład zastosowania sklejki OSB

Przygotowanie do pracy

Najpierw musisz przygotować następującą tarcicę:

• deski o szerokości 10-15 cm i grubości 25-30 mm do montażu paneli ogrodzeniowych;
• do przekładek trafi belka o przekroju 10 x 5 cm;
• do koszenia potrzebne będą pręty lub deski o grubości 4-5 cm;
• drut dziewiarski;
• gwoździe, wkręty samogwintujące (wystarczą niedrogie czarne);
• gęsta folia polietylenowa.

Nierozłączne ogrodzenia piankowe

Liczbę materiałów budowlanych uwzględnia się na obwodzie przyszłego budynku, szerokość taśmy fundamentowej i wysokość podstawy do szczytu piwnicy. Przy obliczaniu należy wziąć pod uwagę następujące wymagania:

Rada. Chcąc kupić drewno do produkcji konstrukcji, należy rozważyć wypożyczenie gotowego szalunku przesuwnego (regulowanego), służącego do wylewania fundamentów, słupów i stropów budynków monolitycznych. Może się okazać, że koszt wynajmu gotowych ogrodzeń będzie niższy niż cena kompletu materiałów. Z czego wykonane są różne rodzaje płyt szalunkowych, zobacz wideo:

Zanim wykonasz drewniany szalunek pod taśmę fundamentową, wykonaj szereg prac przygotowawczych:

1. Wykop rów do projektowanej głębokości i szerokości. Pierwszy jest zwykle wykonywany wzdłuż granicy zamarzania (na stabilnych glebach), drugi jest szerszy o 10 cm niż grubość przyszłej ściany.
2. Ubij dno wykopu i przytnij ściany pionowo.
3. Ułóż stopę lub poduszkę żwirowo-piaskową o wysokości 100-150 mm.

Na szerokości taśmy fundamentowej wykopuje się rów w gęstej glebie, a szalunek ustawia się nad poziomem gruntu. W trakcie kopania zwracaj uwagę na nachylenie terenu i natychmiast ustaw dno wykopu do poziomu. W glebach luźnych i piaszczystych wykop rozszerza się do pożądanej wielkości, dzięki czemu ściany nie kruszą się i nie przeszkadzają w montażu ogrodzeń na pełną głębokość.

Zdejmowana technologia montażu szalunków

Montaż składanej konstrukcji polega na ponownym wykorzystaniu jej elementów do różnych celów, na przykład wylaniu obszaru niewidomego, wielkich schodów lub ganku przy wejściu. Jeżeli deski można odizolować od działania mieszanki betonowej, materiał można wykorzystać w dowolnym celu.

Jak wygląda kolejność pracy podczas instalowania zdejmowanego szalunku własnymi rękami:

Notatka. Jeżeli listwę fundamentową układa się po łuku, to płyty szalunkowe półokrągłe należy montować z segmentów lub wyginać ze sklejki.

Jakie tolerancje należy przestrzegać podczas montażu szalunku:

• konstrukcja panelu może odbiegać od pionu o nie więcej niż 5 mm na 1 m wysokości;
• górna krawędź ostatniej deski tarczy powinna być ściśle pozioma i nie powtarzać naturalnego nachylenia terenu;
• maksymalne dopuszczalne przemieszczenie ogrodzenia szalunkowego wynosi 15 mm;
• różnica między deskami nie przekracza 3 mm.

W trakcie wykonywania szalunku przyszły fundament można wcześniej zaizolować styropianem lub styropianem. Wykop należy poszerzyć o grubość izolacji termicznej, a płyty należy przymocować do ziemnych ścian i osłon za pomocą gwoździ, jak pokazano na schemacie. Włożyć wcześniej w izolację kołki - grzybki - połączą one izolację z betonem. Reszta technologii pozostaje bez zmian.

W luźnej glebie wykop jest szerszy, po bokach umieszczane są dodatkowe podpory

Zastosowanie folii polietylenowej zapewnia szereg ważnych zalet, dlatego jest obowiązkowe:

• wodoodporna uszczelka służy jako hydroizolacja i nie pozwala na wnikanie wilgoci w grubość podłoża betonowego;
• mleko cementowe nie wchodzi do ziemi;
• folia chroni drewno przed działaniem betonu i zapobiega przesiąkaniu betonu przez pęknięcia.

Technologia montażu szalunku stałego typu niewiele różni się od powyższych instrukcji. Ponieważ materiał pozostaje skorupą fundamentu, nie wolno mocować zboczy, ale konieczne będzie bezpieczne związanie arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji na temat montażu ogrodzenia, zobacz wideo:

Podsumowując - niuanse betonowania

Mieszanka betonowa ze względu na przyzwoitą masę wywiera duży nacisk na ściany konstrukcji szalunkowych (kostka żelbetowa waży co najmniej 3500 kg). Aby wypełnienie było skuteczne, postępuj zgodnie z kilkoma zaleceniami:

1. Najważniejsze jest, aby zmontować mocny i niezawodny szalunek, nie oszczędzać materiałów na podpory i rozstępy.
2. Luźna ziemia z wykopu nie może służyć jako podpora pod tarczę - beton z łatwością przesunie nasyp i wyciśnie ogrodzenie.
3. Przygotuj wcześniej zestaw naprawczy składający się z kilku desek, belek i gwoździ. Jeśli konstrukcja ulegnie awarii i nastąpi przebicie masy betonowej, można szybko załatać otwór i podeprzeć ścianę.
4. Zamów ilość mieszanki z marginesem 0,5-2 kostek (w zależności od wielkości monolitu), aby upewnić się, że cały podkład jest wypełniony. Z wyprzedzeniem znajdź zastosowanie nadmiaru betonu, na przykład wykonanie podstawy ogrodzenia lub stopni werandy.
5. Wypełniać warstwami o grubości 50 cm, zagęszczać mieszankę wibratorami lub ręcznie metalowymi prętami.

Po 2-3 tygodniach od ułożenia betonu szalunek można usunąć, zagryzając ściągi druciane od zewnątrz. Dalsze prace przystąpić po 28 dniach, gdy monolit całkowicie stwardnieje. Aby uniknąć błędów podczas montażu elementów szalunkowych, obejrzyj najnowszy film:

Powiązane posty:

Budując dowolny dom lub garaż / stodołę / wannę, na pewno będziesz musiał zbudować szalunek. Bez tego nie można wykonać prac betonowych na fundamencie lub na przykład budowy ścian monolitycznych.

Spis treści: - -

W budownictwie występują dwa rodzaje szalunków - zdejmowane i stałe. Każdy z nich znalazł zastosowanie w procesie wznoszenia budynków o różnym przeznaczeniu, jednak szalunki stałe są częściej wykorzystywane do budowy skomplikowanych konstrukcji, budynków wielokondygnacyjnych. Do jego produkcji stosuje się gotowe bloki z betonu z drewna lub styropianu - nie musisz nic robić sam. Często przy układaniu stałego szalunku stosuje się termoizolacyjne materiały stałe - w tym przypadku jednocześnie rozwiązuje się dwa problemy: szalunek jest gotowy i nie trzeba wykonywać dodatkowych prac związanych z izolacją termiczną budynku. Nawiasem mówiąc, to właśnie w tym celu stosuje się również określone materiały wykończeniowe do wyeksponowania stałego szalunku - budynek od razu będzie miał dobry wygląd.

Notatka:jeśli do budowy prywatnego domu stosuje się nieusuwalne szalunki, eksperci zalecają użycie do tego arbolitowego materiału termoizolacyjnego. Do budowy pomieszczeń mieszkalnych nie zaleca się stosowania styropianu – wyróżnia się zdolnością do uwalniania toksycznych substancji do powietrza.

Naprawiono szalunek pozwala dużo zaoszczędzić - takie monolityczne ściany będą znacznie tańsze niż zwykła cegła. A sam proces budowy konstrukcji będzie przebiegał szybciej - podczas wylewania stałego szalunku zaprawą cementową zwykle używają „miksera”, który podaje materiał podstawowy przez rurę pod wystarczająco wysokim ciśnieniem, a praca ręczna jest zminimalizowana.

Zdejmowany szalunek

Ale przy takiej konstrukcji wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane, ale i ciekawsze. Faktem jest, że zdejmowane szalunki to najłatwiejszy sposób na zbudowanie fundamentu pod mur. Najczęściej tak odbywa się budownictwo prywatne. Dlatego warto uzyskać więcej informacji o zdejmowanym szalunku - przyda się każdemu, kto zamierza zostać właścicielem własnych metrów kwadratowych.

Wymagania jakie powinien spełniać demontowalny szalunek:

Materiał szalunkowy - co wybrać

Wielu ekspertów zaleca stosowanie metalowych osłon do budowy szalunków - są one sprzedawane na targach budowlanych. Takie osłony mają absolutnie gładką powierzchnię, nie pozwalają na wyciek roztworu i są w razie potrzeby szybko demontowane. Jest tylko jedno „ale” - koszt takich metalowych osłon do wznoszenia szalunku jest zbyt wysoki, więc oszczędności nie zadziałają.

Inną opcją dla materiału do aranżacji danej konstrukcji są arkusze ze sklejki. Są bardzo łatwe w obsłudze, w razie potrzeby szybko demontują, łatwe w montażu. Należy jednak wziąć pod uwagę następujące cechy szalunku ze sklejki:

Ale najbardziej niezawodnym i sprawdzonym od dziesięcioleci materiałem do układania szalunków jest deska drewniana. Co więcej, dla danej konstrukcji odpowiednia jest nawet zwykła nieobrzynana deska o grubości 10 mm - ma niski koszt, który nie może nie cieszyć tych, którzy budują własny dom. Konieczne będzie zmontowanie ramy na tarcze - jest ona wykonana z drewnianych klocków o wymiarach 40x60 mm, a nacięcia i wiązania mogą być użyte z dowolnych materiałów (najczęściej tę rolę ponownie pełnią drewniane klocki). Ważne jest, aby wszystkie materiały do ​​budowy szalunków z desek drewnianych były mocne, niezawodne i zdolne do zapewnienia stabilności konstrukcji.

Notatka:fundament, wylany na zdejmowany szalunek z drewnianych desek, nie będzie miał absolutnie płaskiej powierzchni. Ale ten fakt będzie bardzo przydatny - każda kompozycja kleju używana do wykańczania i izolacji termicznej idealnie pasuje do tak nierównej powierzchni.

Instrukcje krok po kroku dotyczące wykonywania szalunków z desek

Wykonywanie szalunków własnymi rękami nie jest trudne, ale raczej żmudne. Eksperci twierdzą, że nawet absolutnie początkujący poradzi sobie z tym zadaniem - najważniejsze jest wyraźne przestrzeganie instrukcji krok po kroku.

Etapy produkcji szalunków „zrób to sam”:

1. Przygotowanie materiału. Drewniane klocki należy pociąć na segmenty tej samej wielkości – muszą być co najmniej 50 cm wyższe od zamierzonego fundamentu. Jedna strona każdego pręta musi zostać naostrzona, aby łatwo wbić każdy pręt w ziemię - można to zrobić nożem / siekierą.

Teraz musisz przygotować deski - są one przycięte do rozmiaru przyszłej tarczy, dostosowane tak, aby między bokami styku nie było szczelin.

Notatka:wybór grubości desek odbywa się indywidualnie, biorąc pod uwagę masę roztworu betonowego, który zostanie wylany do gotowego już szalunku. Najczęściej stosowany rozmiar płyty to 24-36 mm (grubość).

1. Montaż tarczy. Pręty układane są na płaskiej powierzchni - odległość między nimi powinna wynosić średnio 1 metr, górna krawędź prętów jest wypoziomowana. Teraz drewniane deski umieszcza się na przygotowanych prętach i mocuje za pomocą śrub lub gwoździ.

Notatka:łby wkrętów samogwintujących powinny znajdować się po wewnętrznej stronie drewnianych paneli przyszłego szalunku (a w wzniesionej konstrukcji będą na zewnątrz) - zapewni to prostotę i łatwość demontażu szalunku.

1. Znakowanie i montaż szalunku. Najpierw zaznaczają przyszły fundament na ziemi - wygodnie jest to zrobić za pomocą kołków (metalowych lub drewnianych) i liny. Następnie wykopują wykop pod fundamentem w ścisłej zgodności z dokumentacją projektową i przygotowują „poduszkę” pod rozwiązanie betonowe - najczęściej jest to warstwa piasku i kolejna warstwa żwiru o średniej frakcji, które są starannie zagęszczane.

Notatka:głębokość wykopu ustalana jest indywidualnie - wszystko zależy nie tylko od rodzaju gleby, ale także od głębokości przemarzania gleby. Szerokość wykopu jest specjalnie nieco większa - uwzględniana jest grubość desek w szalunku.

Następnie instalowane są zmontowane drewniane osłony - zaostrzone pręty są po prostu wbijane w ziemię, można lekko uderzyć pręty nośne młotkiem - konstrukcja powinna „usiąść” ciasno na ziemi, być stabilna i nie zataczać się. Pamiętaj, aby użyć pionu i poziomicy - szalunek musi być zainstalowany idealnie równomiernie zarówno w poziomie, jak iw pionie.

Między sobą drewniane tarcze już zainstalowane w wykopie są mocowane specjalnymi zaciskami - ich rolę odgrywają konstrukcje w kształcie litery U wykonane z desek lub drewna. Takie mocowanie nie pozwoli na rozchodzenie się osłon od siebie podczas bezpośredniego wylewania betonu – jego masa może po prostu rozsunąć osłony szalunkowe.

Notatka:w niektórych przypadkach może się okazać niewystarczająca stabilność tarcz - nie można tego zignorować. Aby wzmocnić rozważaną konstrukcję, stosuje się skarpy - są to drewniane pręty cięte pod kątem 45 stopni i instalowane na zewnątrz drewnianych osłon. Takie nacięcia służą po prostu jako przekładka między szalunkiem a podłożem.

1. Ostatnie przygotowanie. Po zamontowaniu szalunku należy po zamontowaniu szalunku wyłożyć ściany danej konstrukcji folią plastikową - zapobiegnie to wypływaniu zaprawy betonowej przez szczeliny między płytami w panelach (niestety nie da się tego uniknąć nawet ze szczególnie starannym dopasowaniem każdej deski) i zapewni prostotę i łatwość procesu demontażu szalunków.

Pozostaje tylko zainstalować zbrojenie i wylać beton. Teraz trzeba będzie poczekać kilka dni (od 2 do 4) - zaprawa betonowa „chwyci” i będzie można przystąpić do demontażu szalunku. Niektórzy spodziewają się momentu, kiedy podkład całkowicie wyschnie – trwa to od 2 do 8 tygodni. Aby dokładnie określić czas demontażu zdejmowanego szalunku, warto spojrzeć na fundament od góry - jeśli między zaprawą betonową a drewnianymi panelami są minimalne szczeliny, można przystąpić do zamierzonej pracy.

Demontaż szalunku odbywa się w następującej kolejności:

• usunąć koszenie z zewnątrz drewnianych osłon (jeśli były odsłonięte);
• następnie odkręć opaski i zaciski;
• na koniec usuwa się kolejno drewniane tarcze.

Notatka:aby ułatwić proces zdejmowania drewnianych tarcz z podłoża, można lekko stukać w ich powierzchnię młotkiem. Ale nie można przesadzić - betonowy roztwór nie zestalił się jeszcze całkowicie i bardzo łatwo jest zniszczyć konstrukcję nawet przy niechlujnym uderzeniu.

Nawiasem mówiąc, eksperci zalecają traktowanie ich dowolnym roztworem oleju (nawet olejem roślinnym z kuchni!) przed zainstalowaniem drewnianych osłon w wykopie pod fundamentem - zapewni to słabą przyczepność do zaprawy betonowej, dzięki czemu usunięcie drewnianych osłon będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek .

Szalunek służy jako forma do wylewania betonu przy tworzeniu konstrukcji monolitycznych. Głównym dokumentem, którego należy przestrzegać podczas instalacji, transportu, przechowywania, odbioru i testowania elementów szalunkowych, jest GOST R 52085-2003. Główne definicje podano w GOST R 52086-2003. Przed wykonaniem szalunku pod fundament należy zapoznać się z tymi standardami.

Zgodnie z paragrafem 4 GOST R 52085-2003 istnieje wiele rodzajów szalunków, które rozróżnia się w zależności od konstrukcji, materiałów, obrotów i możliwości stosowania w różnych temperaturach zewnętrznych oraz charakteru wpływu na beton. Podczas budowy fundamentu zgodnie z GOST R 52086-2003 do fundamentu stosuje się następujące typy, w zależności od obrotu (możliwość ponownego wykorzystania):

• inwentarz, w tym zdejmowany szalunek, który można zdemontować po utwardzeniu i ponownym użyciu konstrukcji;
• jednorazowego użytku, w tej grupie znajdują się formy nieusuwalne, które po nabraniu wytrzymałości wraz z podłożem nie są demontowane, lecz pozostają, pełniąc funkcję termoizolacyjną, hydroizolacyjną, dekoracyjną lub zdejmowane, które po jednokrotnym zastosowaniu nie nadają się do dalsze użytkowanie.

Szalunki mogą być wykonane z różnych materiałów:

• metal;
• drewno;
• Plastikowy;
• polistyreny ekspandowane;
• pianobeton.

Pierwszy materiał służy do produkcji form wyjmowanych, a drugi do form nieusuwalnych. Oprócz produktów z powyższych materiałów stosuje się typy kombinowane.

szalunek drewniany

Produkcja szalunków drewnianych nie wymaga poważnych przygotowań. Kolejną zaletą metody jest dostępność surowców do produkcji form. Aby poprawnie wykonać pracę, musisz znać podstawowe schematy instalacji. Konwencjonalnie wszystkie schematy można podzielić na dwie grupy:

• wykorzystanie ścian wykopu z podmurówki jako formy do betonowania;
• montaż osłon - pionowe ściany formy na przekładkach.

Pierwsza opcja jest używana do gleb stałych. W takim przypadku ściany wykopu do nalewania są wykopane pionowo. Drugą metodę stosuje się, gdy gleba stwarza możliwość zawalenia się ścian wykopu. W tym przypadku grunt rozwija się do szerokości 2 razy większej niż szerokość taśmy, a ściany przekopuje się pod kątem. Odbywa się to ze względów bezpieczeństwa witryny.

Jako materiał do produkcji tarcz możesz użyć:

• drewniane tablice;
• sklejka odporna na wilgoć;

Ważny! W przypadku szalunków wykonanych z płyt pilśniowych i wiórowych wymagane jest wzmocnienie ramą wykonaną z drewna lub płyt.

Główne wymagania dotyczące formularza do nalewania są następujące:

• szczelność;
• siła;
• sztywność;
• minimalna szerokość desek do produkcji tarcz wynosi 15 cm;
• optymalna grubość desek zapewniająca wytrzymałość wynosi 40 mm;
• do produkcji najlepiej nadają się deski iglaste;
• maksymalna wielkość szczelin między deskami wynosi 2 mm;
• maksymalne odchylenie w położeniu desek wynosi 2 mm na metr długości w przypadku podestu ze sklejki i 3 mm w przypadku podestu z desek.

1 - poduszka piaskowa, 2 - hydroizolacja, 3 - osłony z desek, 4 - kołki ustalające, 5 - poziom wylewania betonu, 6 - ściągacze, 7 - sznurek (sznur), 8 - przekładki.

Forma zdejmowana z małych paneli z desek i przygotowanie do wylewania fundamentu przy wykorzystaniu ścian wykopu jako formy składa się z następujących elementów:

1. poduszka z piasku na dnie wykopu o grubości 20-30 cm;
2. stopa;
3. hydroizolacja (można użyć grubej folii z tworzywa sztucznego);
4. pokład wykonany z desek (sklejki), który jest wyciągany z ziemi 5-7 cm powyżej znaku projektowego górnej części fundamentu;
5. paliki wbijane w ziemię w odległości 100-120 cm od ścian wykopu w odstępach nie większych niż 100 cm i utrzymujące tarcze w pozycji projektowej;
6. drewniane nadproża wzdłuż górnej krawędzi tarcz, łączące je ze sobą, są instalowane w odstępach 50-100 cm;
7. odrzucane sznurki krawędziowe, które pozwalają kontrolować poziom wlewania mieszanki betonowej do formy;
8. szelki mocujące osłony pokładu i paliki wbijane między siebie w ziemię zapewniają stabilność kształtu.

Po wykopaniu gruntu na dno wykopu wylewa się piasek średniej lub grubej frakcji i ubija. Aby prawidłowo wykonać szalunek, należy najpierw zamontować osłony na krawędzi wykopu, wbić kołki w ziemię i przymocować z nimi pomost za pomocą stężeń. Następnie kładzie się klatkę wzmacniającą, wzdłuż górnej krawędzi pokładu montuje się pionowe zworki, mocuje się folię hydroizolacyjną, której krawędzie należy wygiąć wzdłuż górnej krawędzi pokładu i przymocować zszywaczem budowlanym.

1 - poduszka piaskowa, 2 - hydroizolacja, 3 - pomost z desek lub sklejki, 4 - kołki ustalające, 5 - poziom wylewania betonu, 6 - ściągacze, 7 - sznurek (sznur), 8 - dystanse, 9 - gwoździe samo -wkręty samogwintujące, 10 - kołek talerzowy z tworzywa sztucznego, 11 - wkręt samogwintujący, 12 - izolacja (ekstrudowana pianka polistyrenowa).

Elementy, które były obecne w poprzednim typie również nadają się do tej metody produkcji szalunków, dodatkowo będziesz potrzebować:

1. gwoździe o długości 20 cm do mocowania izolacji do podłoża;
2. kołki elewacyjne, które zapewnią niezawodne mocowanie izolacji termicznej betonem;
3. wkręty samogwintujące, które mocują górne nacięcia izolacji do nadproży wzdłuż górnej części pokładu;
4. płyty izolacyjne.

Rada! Jako izolację termiczną dobrze jest zastosować materiał odporny na gnicie, uszkodzenia przez mikroorganizmy, naprężenia mechaniczne i wilgoć. Spośród różnorodnych materiałów termoizolacyjnych dostępnych na rynku budowlanym tylko jeden spełnia wszystkie te wymagania jednocześnie - ekstrudowana pianka polistyrenowa (EPS).

Prace rozpoczynają się od fragmentów wykopu i ułożenia na jego dnie poduszki z piasku. Materiał sypki jest zagęszczany, a płyty szalunkowe montowane. Prace prowadzone są w taki sam sposób, jak w poprzednim przypadku, z tą różnicą, że przed ułożeniem klatki wzmacniającej konieczne jest naprawienie izolacji. Przed zainstalowaniem styropianu w płyty należy włożyć kołki (plastikowe z szeroką główką), które końcówką należy obrócić do wnętrza wykopu. Po wylaniu wejdą w beton i bezpiecznie połączą izolację z fundamentem. Penoplex jest mocowany do ścian wykopu na gwoździach lub wkrętach samogwintujących. Podsumowując, górne zworki i izolacja są do nich przymocowane za pomocą wkrętów samogwintujących. Aby uprościć proces demontażu szalunku, te wkręty samogwintujące należy łatwo usunąć.

Ten sposób tworzenia formularza można nazwać kombinacją. Stosowane są tutaj jednocześnie szalunki rozbieralne z drewna i szalunki nieusuwalne ze styropianu. Ta opcja najlepiej nadaje się dla tych, którzy potrzebują izolacji, aby zapobiec falowaniu mrozu.

Deskowanie do wykopów ze spadkiem

1 - poduszka piaskowa, 2 - kotwa zbrojeniowa, 3 - rozpórki dolne, 4 - nakrętka z podkładką, 5 - kołek, 7 - sznurek (sznur), 8 - ściągi górne, 9 - pokład lub deski ze sklejki, 10 - żebra wzmacniające z desek . 11 - rozpórki górne, 12 - kołki ustalające.

Przed rozpoczęciem prac wykopuje się wykop o szerokości dwukrotnie większej niż fundament w górnej części. Nachylenie ścian musi być zgodne z wymogami bezpieczeństwa dla rodzaju gruntu na placu budowy. Elementy szalunkowe to:

1. przygotowanie piasku;
2. podkładka betonowa do wzmocnienia i wyrównania podstawy;
3. przekładki na dnie wykopu;
4. gwintowane płyty lub pręty do montażu rury pod kołkiem;
5. kołek do wyrównywania paneli szalunkowych w dolnej i górnej części między sobą, zainstalowany w plastikowej rurce;
6. sznurki do kontroli napełniania;
7. zworki wzdłuż krawędzi tarcz z krokiem 50-100 mm;
8. arkusze lub deski ze sklejki;
9. rama do mocowania płyt szalunkowych;
10. szelki mocujące paliki i tarcze do siebie, utrzymując je w pozycji pionowej;
11. kołki wbite w ziemię w odległości 1 m od skarpy wykopu w celu zamocowania szalunku.

Naprawiono szalunek

Teraz, w celu obniżenia kosztów, popularne stało się stosowanie szalunków z nieusuwalnego styropianu. Ta opcja pozwoli Ci jednocześnie ocieplić fundament i go wypełnić. Forma to gotowe klocki, które posiadają już poprzeczne nadproża i wzmocnienia do mocowania tarcz do siebie. Aby zapewnić łatwość łączenia elementów ze sobą przewidziano rowki, dzięki którym szalunek jest montowany jako konstruktor. Produkty mogą być wykonane z pianki i ekstrudowanej pianki polistyrenowej. Lepiej wybrać drugą opcję. Jest droższy, ale bardziej odporny na wilgoć i stres. Jedną z najpopularniejszych technologii wykorzystujących tę formę był Plastbau-3.

Jako trwalsze materiały do ​​stworzenia stałej konstrukcji można wymienić:

• drewno-beton (płyty i bloczki z drewna i betonu);
• pianobeton.

Materiały te nie mogą pochwalić się takimi samymi właściwościami termoizolacyjnymi jak styropian, ale mają większą wytrzymałość i mogą zmniejszyć zużycie betonu.

Generalnie wybór rodzaju deskowania zależy od:

• rodzaj podłoża (płytkie, zakopane) i region klimatyczny;
• charakterystyka gleby na placu budowy;
• dostępne materiały.

Odpowiednio wyposażone szalunki pozwolą na jakościowe wylanie fundamentu domu bez zbędnych kosztów i strat materiałów budowlanych. Zbudowanie szalunku pod fundament własnymi rękami nie jest trudne, musisz wziąć pod uwagę pewne niuanse i przepisy budowlane.

Główne rodzaje szalunków do posadowienia domu

Szalunek jest formą tarczy do wylewania betonowych fundamentów, stropów lub ścian domu. Zgodnie z celem funkcjonalnym istnieją dwa rodzaje szalunków: składane (zdejmowane) i stacjonarne - nieusuwalne.

Zdejmowane szalunki wykonane są z:

• wodoodporne arkusze sklejki, OSB, płyta wiórowa;
• arkusze blachy ocynkowanej lub tektury falistej;
• plastikowe konstrukcje składane - produkcja przemysłowa;
• najtańsze i najbardziej popularne z desek i improwizowanych materiałów.

Zdejmowany szalunek ze sklejki odpornej na wilgoć (po lewej) i plastikowe osłony wielokrotnego użytku (po prawej)

Prefabrykowane szalunki metalowe na fundament

Zdejmowane szalunki z paneli drewnianych

Wybór szalunku składanego (zdejmowanego) lub stałego zależy od możliwości jego rozmieszczenia i przypisanych mu zadań funkcjonalnych.